Results for "Katmandou+et+restaurant+|+7+>+1"

Bonjour à tous ! Je vais me rendre en Inde dans quelques jours. Je lis sur des sites internets des conseils avant le départ. Je trouve parfois des choses intéressantes mais étranges pour quelqu'un qui n'est jamais allé en Inde. J'aurais donc besoin de votre confirmation :)

Doit on :Se munir d'une moustiquaire imprégnée d'insecticide (insecticide-treated mosquito net ou ITN) pour le lit. Vous avez la possibilité de procéder vous-même à l'imprégnation de la moustiquaire (permethrine (500 mg/m2) ou deltaméthrine (25 mg/m2)) ou de vous la procurer déjà imprégnée. Outre une protection très efficace contre toutes les espèces de moustiques (y compris l'anophèle porteuse du palu) elle éloigne et tue aussi de nombreux autres parasites tels que puces, poux ou punaises. Disponible en parapharmacie, la moustiquaire imprégnée biplace de marque "5 sur 5" coûte une cinquantaine d'euros En déplacement dans des zones à moustiques, couvrir les parties apparentes de son corps avec du répulsif (de préférence à basede DEET) peut aussi s'avérer efficace (environ 5 à 10€ selon marque et conditionnement). Se munir de comprimé purificateur pour l'eau ? Appliquer la désinfection des douches, poignées de portes, avec une pastille d'eau de Javel mise en bouteille ça prend 5 mn à chaque changement d'hôtel. Et des boules de naphtaline que l'on met sur les grilles d'évacuation d'eau (pas mal d'hôtels en mettent à cause des cafards).Je suis un jeune étudiant qui va rester 6 mois en Inde, et je pense que le principal risque est celui de la sûreté sanitaire. Mais je ne veux pas être parano...juste prudent ! Avez vous par ailleurs d'autres conseils avant le départ à me donner ? :)

Et juste un dernier point, concernant le réseau de téléphone mobile, connaissez vous un opérateur indien qui offre des tarifs préférentiels pour les appels vers la France ? :)

Merciiiiiii !

" Sapa, à 1650 mètres d'altitude, 350 kms d'Hanoi, dans un beau cirque de montagnes, parsemé de villages aux minorités ethniques.."

Voilà l'endroit tel qu'il est décrit par la plupart des guides de voyage.

En réalité, cette minuscule station climatique fondée par les Français en 1922 est devenue une petite ville éminemment touristique. Cela saute aux yeux dès les premières minutes de l'arrivée au terminal de bus.

En fait , on comprends vite que Sapa est le point de départ de nombreuses randonnées dans les environs où les rizières en terrasse ( qui ont remplacé la culture du pavot) offrent de superbes points de vue... (dit-on). Je n'en doute pas. À condition qu'il fasse beau ..! Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, où la brume s'impose lourdement, ajoutant que c'était la même chose hier. Et qu'il est prévu de la pluie pour demain. Donc... Pour les superbes points de vue ce sera plus tard. C'est aussi, comme l'affirment encore les guides, le point de départ pour visiter les nombreux villages composés de minorités ethniques, désormais fort habituées au tourisme. Depuis 1990 , date de l'ouverture du pays , ils ont largement compris l'intérêt que pouvait représenter la manne des voyageurs curieux. À ceci près, qu'à part l'habillement traditionnel, on ne distingue plus l'authentique du "scénarisé " dans les circuits proposés par les agences de voyage qui fleurissent en ville. Des Français, rencontrés hier, s'en plaignaient et trouvaient décevante la mentalité qui s'installe suite au tourisme de masse. Les entrées des villages sont devenues payantes et les articles vendus ne sont pas toujours issus de la production locale mais de la Chine, proche voisine... Bizness donc. Je sais , par expérience, qu'il en est ainsi dans presque tous les endroits du globe où le tourisme s'est beaucoup développé. Mais je sais aussi que cela déçoit toujours.

Désormais, dans les rues de Sapa, on croise un nombre important de femmes de l'ethnie Hmong, facilement reconnaissables à leur tenue noire et leur bandes molletières qui leur font un genre de guêtre. Toutes de petite taille, elles portent de grandes boucles d'oreilles circulaires, en argent ciselé me semble-t- il. La plupart d'entre elles sont là pour vendre des colifichets. Un revenu plus facilement gagné que celui du pénible labeur des champs. Les plus jeunes, toujours en habit traditionnel , exhibent de superbes téléphones portables dernier cri. Ce qui éclaire quand même sur l'évolution des cultures...

Il y a un village Hmong à 2 ou 3 kms en contrebas de mon hôtel. Ce n'est pas loin mais je n'ai aucune envie d'y aller.. Je sais que je serai déçu. J'imagine déjà que je serai suivi, comme ici en ville, de bout en bout, par une horde de jeunes vendeuses d'artisanat sans grand intérêt . Lassant .... même si c'est fait avec le sourire et sans agressivité.

Le bilan de cette halte n'est donc pas très positif. Cette petite ville, non sans charme je le répète, ne m'apporte pourtant rien. Essentiellement à cause d'une météo désespérément maussade et brumeuse. Je ne regrette donc pas de la quitter demain matin par l'unique bus qui me conduira à Dien Bien Phu. J'espère encore et toujours un soleil clément. Car l'attrait essentiel de cette région réside uniquement ( et j'insiste sur ce dernier mot) dans ses paysages et les éventuelles randonnées par beau temps. Et question temps...pour l'instant, c'est vraiment pourri.!!!

Hello les gens

J'en ai un peu marre de lire partout qu'il faut faire attention à ce que l'on mange en Inde d'où mon poste sur VF. Pas le droit à l'eau du robinet (ok ça je comprends)🙂, aux fruit (Pourquoi?), aux laitages, à la viande, ...

Que puis je manger alors? Quel plats me conseillez vous? Que faut il vraiment éviter et pourquoi?

J'espère bien que vous allez me sortir une liste enooooorme de plats à gouter car ce sera la première fois en Inde pour moi.

Merci

David

Hello! J'ai été en Iran en Mai-Juin derniers pour une douzaine de jours, et voulais partager mon expérience dans ce magnifique pays avec tous les voyageurs qui comptent y aller, et qui hésitent encore à le faire (faut absolument y aller, le plutôt possible!). Nous étions 4 et sommes partis avec Turkish Airlines, vol avec escale à Istanbul.

Le circuit: Shiraz (& Persepolis) - Caravanserai Zin-o-din - Yazd - Esfahan - Kashan - Tehran. Notre vol est arrivé à Tehran à 5h40. Le passage de la douane était sans problème (à part pour moi où les douaniers étaient surpris de mes noms/prénoms sonnant iraniens et mon passeport français..). Pour changer l'argent, le bureau de change se trouve au premier étage (alors que les arrivées sont au rez-de-chaussée). Il était en train de fermer quand on était arrivé. On est allé alors au bureau d'information demander s'il y en avait un autre, et la femme nous a envoyés au "manager" de l'aéroport qui, lui, a appelé le bureau de change et leur a demandé de réouvrir pour nous faire le change! Accueil royal! Nous avions déjà des billets de vol interne de Tehran à Shiraz (car on voulait faire notre circuit du sud vers le nord). L'aéroport des vols internes (Mehrabad) se trouve à +/-70Km de l'Imam Khomeini. Le taxi nous a couté 500.000 Rials (50.000 Tomans ~ 14€) pour un peu moins d'1h de trajet (le matin les routes sont dégagées - notre vol pour Shiraz était à 9h30). Le billet Tehran-Shiraz nous a été acheté par le propriétaire de notre guesthouse de Shiraz. Quelques semaines avant le départ, je lui avais demandé ce service et lui avais donné les informations du vol qu'on voulait (avec la compagnie Aseman - on ne peut pas payer par CB depuis l'étranger à cause de l'embargo économique..). Il nous a acheté les billets (35€ par personne), les a scannés et nous les a envoyés par email.

Shiraz, 2 nuits: A Shiraz nous avons résidé à Golshan guesthouse, une maison traditionnelle rénovée à ce but. A l'arrière du bazar, très proche de tous les sites historiques de Shiraz (mosquée Nasir-al Molke, le Grand Bazar, Shah Cheragh, la vieille ville classée patrimoine mondial de l'UNESCO, ...), 35$ la nuit en chambre double, très belle, propre, service impeccable, ... Les trajets en taxi à Shiraz coutent 5000 tomans (1,5€) généralement, même prix dans les autres villes aussi - à part Tehran. En plus des sites cités ci-haut, nous avons visité les mausolées de Hafez et de Saadi, ainsi que le magnifique jardin Bagh-e Ram. Magnifiques. Pour la mosquée Nasir-al Molke, elle ouvre à 8h du matin, il faut absolument y aller entre 8 et 9h, quand les rayons de soleil sont perpendiculaires aux vitres colorées et la projection sur les tapis est splendide. Une adresse incontournable pour la Shiraz Underground: Ferdowsi Cafe (à Ferdowsi street, un peu difficile à voir depuis la route), ouvre l'après-midi. La jeunesse shirazi s'y donne rendez-vous, des concerts de blues, rock, country, ... y sont organisés certains soirs de la semaine et surtout les vendredi soirs, le tout en 'cachette'. Après Shiraz, nous voulions faire une demi journée à Persepolis et nous diriger vers Caravanserai Zin-o-din pour une nuit dans un cadre féérique. Pour ceci nous avions besoin d'un transport privé. Parviz, le propriétaire de Golshan Guesthouse est un guide touristique en Iran depuis des années. Il nous a proposé le circuit suivant, qu'on a pris sans hésiter: départ de Shiraz à Persepolis le 3ème jour tôt le matin, visite guidée de Persepolis (Takht-e Jamshid) , visite guidée de Necropolis (Naqsh-e Rostam), ainsi que la visite du site archéologique contenant le tombeau de Cyrus II, sur la route désertique vers le nord. Une pause pique-nique dans un havre de paix d'un agriculteur iranien, Sasan, qui a aménagé un endroit pour les quelques personnes de passage voulant manger et se rafraîchir (gratuitement), avec qui il partage le thé et beaucoup d'hsitoires. Caravanserai Zin-o-din, 1 nuit: Après une journée de visites et d'émotion, nous sommes arrivés au Caravanserai autour de 17h. Il n'y avait que nous dedans ce soir là, un monument vieux de 500 ans à nous tous seuls! Ce passage est plus que recommandable. la nuit nous a couté 35€ par personne, dîner et petit déjeuner excellents compris. Les personnes qui y travaillent sont toutes de la communauté Baloutchi, une autre expérience humaine avec une autre communauté asiatique. Les lumières du coucher de soleil sont magnifiques, avec les montagnes autour et le désert à perte de vue. Le circuit proposé par Parviz ne s'arrêtait pas ici. Le lendemain il nous conduisit jusqu'à Yazd où on a fait une visite guidée du Temple de Feu ainsi que des Tours de Silence Zaroastriens. Il nous a ensuite déposés dans la guesthouse que nous avions choisie. Le circuit de Shiraz jusqu'à Yazd, avec toutes les visites guidées nous a couté 50$ par personne. Yazd, 1 nuit: Nous avons résidé à Silk Road Guesthouse, adresse très prisée par les routards. Il n'y avait plus de chambre double, nous avions alors opté pour les dortoirs (8 personnes): 6$ par personne, petit déjeuner compris. 2 d'entre nous ont dormi dans une autre guesthouse: Orient Guesthouse (Sharq), au même prix, dans des dortoirs en lits simples, 4 par chambre. Plus propre et plus recommandable que Silk Road qui est plutôt à éviter vu la qualité du service. La vieille ville de Yazd est sublime, avec ses rues étroites, ses maisons en terre cuite, ses tours de vent, on voyage dans une autre époque en s'y balandant. La virée vers Bagh Dolat Abad (qui contient la plus haute tour de vent) vaut le coup, même si on est déçu quand on le compare à Bagh-e Ram de Shiraz. Tous les autres grands sites en ville sont à visiter sans hésitation, et surtout il faut faire la virée vers la Zorkhaneh locale et découvrir ce sport iranien millénaire qu'est le Bastani. Les sessions sont de 18 à 19h et de 20h à 21, 5000 tomans l'entrée pour les spectateurs. Le lendemain en début d'après-midi on a pris un taxi vers la gare routière (8000 tomans), pour un bus vers Esfahan, 7000tomans par personne, ~4h de route. Esfahan, 3 nuits: Nous avons pris un appart-hôtel: "Hasht Behesht", 60$ la nuit pour 4 personne (15$/nuit/personne). Très propre, bien central, impeccable. Tous les grands classiques sont à visiter dans Esfahan, ils sont dans tous les guides. The shaking Minarets (Monar Jonban) est le seul site qui ne vaut pas le coup de s'y déplacer. La mosquée Lotfallah n'est pas ouverte toute la journée, mais à voir absolument, c'est un bijou exceptionnel. Mes amis n'ont malheureusement pas eu l'occasion de la voir, et moi j'étais devant par hasard un jour (autour de midi) quand elle a ouvert pour 10min... Un des plus beau travaux de calligraphie jamais vu. Le dernier jour, toujours la même, taxi vers la gare routière, pour aller à Kashan. N'ayant pas vérifié l'horaire du bus avant d'y aller, nous étions arrivés à une heure où il y en avait pas, on a dû attendre le prochain 2h. La gare est nickel, très propre, climatisée, plein de sièges assez confortables.. Pas de grande galère donc. En plus nous avions rencontré des soldats iraniens en service, avec qui on a pas mal discuté. kashan, 1 nuit: Arrivés à Kashan autour de 20h, nous nous sommes dirigés vers la guesthouse qu'on a choisie dans notre guide et que le mec de Hasht Behesht nous a réservée le matin même. Mauvaise surprise! Nos chambres ont été données à d'autres personnes car nous ne étions pas arrivés avant 16h et que nous n'avions pas prévenu de notre arrivée tardive. La maison est tellement magnifique qu'on insiste à y rester. On nous y aménage alors 4 places dans une grande pièce (anciennement salle de "hang out" familial selon la structure des maisons traditionnelles Kashanies) pour 6€ par personne petit déjeuner compris!! La maison est sublime, et la soirée dans sa cour avec fontaine est priceless, avec la famille qui y habite et le grand fils qui y joue un instrument iranien à corde ressemblant au bouzok... Le lendemain très tôt on sort à la recherche d'un taxi pour nous emmener à Abyaneh, un village à 2500m d'altitude, bijou de la région; à +/-70Km de Kashan, 75.000 Tomans. Cette visite est un must do si vous êtes de passage par Kashan. De retour on découvre la ville, et ses vieilles maisons traditionnelles de grands commerçants de tapis, de vrais trésors. Les plus recommandables sont: Tabatabaeï et Abbasi. Les visites finies, il faisait facilement 40°C à l'ombre, on décide d'aller pique-niquer dans le fameux Bagh-e Fin. L'endroit est très beau, mais on ne peut pas se poser sur la pelouse (contrairement à tous les bagh dans toutes les villes visitées), en plus du fait qu'il est assez loin de la ville. Donc y prévoir juste une balade, pas une sieste. L'après-midi nous prenons un taxi direction le bus pour Tehran, pas loin de 5h de route, à cause de la tempête de sable.. Tehran, 2 nuits: Arrivés la nuit à Tehran, et après une belle traversée de la ville en taxi (où les prix explosent comparé aux autres villes), on réside dans le Khayyam Hotel, une adresse connue pour les petits budgets, moins de 10€ la nuit par personne. Tehran est un grand chao, circulation plus bordélique que Phnom Penh et Kathmandou confondues! Mais rues très propres, à l'opposé de l'air.. Normal puiqsue le prix de l'essence ne dépasse pas 70cts le litre.. à Tehran on visite le Grand Bazar (une partie), le Golestan Palace, les Joyaux du Shah dans le bunker de la Banque Centrale, les façades de l'ancienne ambassade américaine, la tour Milad, ... La première soirée on la passe à Darband, un havre de paix dans la montagne de banlieue, avec des courants d'eau de partout, des cafés, des restaurants et des iraniens fuyant la ville (faut prendre le métro, ligne rouge jusqu'au terminus Nord, puis un taxi collectif vers Darband). La 2ème soirée on fait la mission jusqu'à Tochal, recherchant la même chose que Darband, et on découvre que c'est une station de ski l'hiver, rendez-vous de sportifs l'été. On revient en ville où on squatte un café censé être underground, mais vide puisque c'était un dimanche (début de semaine pour eux), on se balade alors dans les rues de Tehran tard la nuit, aucun danger, on fait quelques belles rencontres, on revient à l'hôtel, on prend nos backpacks et on se dirige vers l'aéroport pour notre vol à 4h du matin.

Remarques générales: - On vous parlera souvent, toujours, on vous demandera d'où vous venez et si vous aimez l'Iran. Ne soyez pas choqués, ce sont les iraniens et leur curiosité. On ne veut pas votre argent et on ne vous voit pas portefeuille sur des pattes. - Kebab, kebab, kebab et dough, dough, dough (succulent yaourt accompagnant les plats).. N'hésitez pas à demander avec tous les moyens possibles qu'on vous explique les autres plats, afin de pas passer à coté de belles découvertes. Un book pour se faire comprendre est indispensable. - Shiraz est la ville la plus colorée, la plus poétique, malgré les souffrances des séismes, ne passez pas à coté de sa découverte. Et ne passez pas à coté de la Faloudeh Shirazi (une glace typique) non plus. - On commence à se sentir "random" à partir de Esfahan, les mentalités changent et la ville est immense. le biriani esfahani est à manger absolument! - A Tehran, il faut absolument aller manger au Moslem Restaurant, ça bouillonne d'iraniens travaillant dans le coin, ou simplement de passage dans le bazar. La bouffe y est excellente, et on est dans un cadre extrêmement populaire! ZERO touriste dans les parages. N'hésitez pas à demander les plats du jour ou à juste à ce qu'on vous les montre chez les clients en train de manger, pour ne pas passer, comme nous, à coté de la souri d'agneau rôtie par exemple! - Pour le change, plusieurs hôtels/guesthouses le font, mais pour des petites sommes. Le change dans la rue est safe. N'hésitez pas à refuser de donner une commission si vous ne le voulez pas. Quand on y était c'est 1€ pour 4400 Rials. - Attention au Taarof, renseignez-vous bien sur cette tradition avant d'aller en Iran ;) - On a toujours pris des bus 'normaux', et non pas "VIP". Ils sont très confortables, climatisés, sièges numérotés, avec une collation à chaque trajet (un jus et un petit gâteau/cake) - Le séjour, tout compris, m'a couté 700€, en m'étant faite énormément plaisir, acheté beaucoup de cadeaux, et même un petit tapis persan de Naïn! Mes amis ça leur a couté moins. - Tous les sites (mosquée, sites archéologiques, jardins, ...) coutent entre 15.000 et 20.000 tomans.

J'espère que ce long topo vous sera utile, et n'hésitez pas, encore une fois, à y aller, l'Iran est sublime! on en prend plein les yeux! Et n'hésitez pas si vous avez besoin de contacts ou de plus d'info.

bonjour à tous et merci d'avance pour votre aide... nous envisageons un voyage express ...la semaine prochaine de 7j .... qqs questions rapides: est ce facile de s'organiser sur place ( hebergement.....) y a t'il des trucs à voir absolument... j'attends vite vos infos....coups de coeur... merci à vous

Ma fille m'ayant rejoint en Inde, le Lonely planet à la main, nous l'avons utilisé comme référence pendant deux semaines...un constat...pour l'Inde, il est inintéressant, sauf si vous souhaitez aller ou tout le monde va..., par exemple à Kochin, ou il n' ya pas grand chose à voir, les backwaters, ou vous vous laisserez embarquer pour faire en une journée le tour d'un îlot ou l'on vous promène au gré des "attactions" préparée à votre égard, Varkala et sa plage ou tout est prévu pour arnaquer le touriste, ou vous pourrez passer une soirée pseudo sympa à écouter des indiens genre g.o du club med qui animeront la soirée, subir aussi l'assaut d'Indiens venant photographier les européennes, certains essayant même d'aller plus loin...d'aller dans des hôtels qui correspondent peu parfois à la description qu'on en fait dans le fameux guide...ou visiter une réserve narurelle, ou l'on vous case dans un baraquement insalubre dont vous ne pouvez pas sortir alors que les indiens se promènent tranquilement tout autour, ou le "restaurant" n'offre rien à manger, ou on vous fait lever pour un pseudo-safari qui empruntera quelques kilomètres de route nationale puis reviendrez par une piste (parallèle à la nationale) eloignée de quelques centaines de mètres de la même nationale, ou devant votre dépit, au retour , une meute de jeep vous propose des safaris à 20 €, mais sans vous dire qu'ils n'ont pas le droit de sortir des routes asphaltées...donc n'espérez pas voir grand chose en dehors de quelques biches ....de beaux temples et palais ou vous paierez 10 ou 15 fois le prix d'entrée que paie un indien pour constater que votre argent ne sert nullement à entretenir les sites mais juste à enrichir les potentats locaux.....bref...si vous voulez faire un voyage vraiment intéressant, éviter le Lonely planet et les lieux touristiques, découvrez l'Inde, la vraie et pas celle de l'escroquerie organisée par l'état et les marchands en quête de pigeons...

bonjour à tous!

Nous sommes deux étudiants qui partons en Inde et au Népam du 25 juillet au 3 septembre. Il ne nous reste plus qu'à trouver des hotels pas cher et PROPRE alors si vous avez des adresses a nous recommander ce serai génial!! Voici la liste des villes dans lesquelles nous dormirons: 😊delhiMandawa Binaker Khimsar Jaisalmer Jodphur Ranakpur Mont Abu Udaipur Bundi Puskar Ajmer Jaipur Bharatpur Fathepur Sikri Agra Gwailor Orccha Khajuraho Varanasi Katmandu Voili voilou, J'espère que parmis toutes ces villes j'aurai grace à vous quelques bon plans à moindre prix (400 Rps max) Merci!!

bonjour à tous,

ça y est, c'est la rentrée et bon nombre d'entre nous avons épuisé notre quota de vacances annuelles (malheureusement 🤪). je vous propose un post "souvenir" des plus belles photos prises cet été.

je commence avec une photo prise dans un village vishnois en Inde



à vous.....

bonjour je vais au sikkim et un népal fin decembre, janvier et fevrier et je souhaite connaitre les dates du prochain nouvel an tibetain losar. Merci prisc

Voilà nous sommes 2 cousines de 20ans et nous souhaiterons partir 1 mois en Avril, je suis déjà allée au Népal l'année dernière (avec un groupe) et j'ai beaucoup apprécié ce magnifique pays! 🙂 Cependant je ne connais pas du tout l'inde et ma cousine non plus, nous aimerions faire le tour du rajasthan (Jaipur, Jaisalmers, Ranakpur, Udaipur, Bundi, Pushkar) et aussi aller à Varanasi en passant par Agra et Orccha. Notre guide: le guide du routard! Y a t-il des risques si nous sommes seulement deux filles? Est ce que un chauffeur personnel pour notre voyage serait plus conseillé? Serait-il plus prudent de partir par le biais d'une association? Auriez-vous des adresses à nous conseiller? Merci Amicalement

Priscille

Bonjour a tous et toutes

je rentre fraichement de Thailande, et je tiens a confirmer par ce post les informations de Dochumain, qui sont rigoureusement vraies et auxquelles je vais apporter qq precisions... je voulais me greffer a un post deja ecrit mais peut etre ece mieux d'en faire un nouveau, en esperant qu'il servira et que comme moi (grace a dochumain), vous passerez a doha une excellente nuit et serez frais, propre et rassasié pour l'avion du lendemain ^^

IL Y UNE PRISE EN CHARGE PAR LA QATAR AIRWAYS A DOHA POUR LES TRANSIT DE + de 8H 😎 Moins de 8h, vous vous ferez jeter (gentiment ^^) j'ai eu l'exemple sous mes yeux.

La procedure a suivre, deja decrite par Dochumain mais je reprend: International Arrivals --> a peine entré, allez tout de suite a gauche. Pas tout droit, c'est la zone de transit avec duty free, celle ou vous ne voulez pas dormir. Pas a droite, c'est l'immigration, avec controle des passeports et les visas. Donc on va A GAUCHE. Un petit comptoir avec des files d'attente style ceinture de securité, avec des employés qui n'ont pas d'uniforme particulier (cherchez pas le logo Qatar Airways !!!!) Me suis fait jeter au guichet tout a droite, donc peut etre que ca evoluera, mais il faut aller au guichet de gauche, en theorie vous y verrez du monde pour le meme motif que vous. On vous remet un "voucher" suivant votre destination d'arrivée, il suffit de montrer votre passeport et votre billet du lendemain.... j'allais a geneve, et les gens du meme avion que moi qui allaient a Paris ont été logés ailleurs... et sont passé apres car tres nombreux ^^ Mon cas a été reglé en 1/4h. Avec votre voucher, vous passez par l'immigration, a droite au en arrivant (cf point n°1), un joli tampon qui semble etre un visa de 24h totalement gratuit, et hop vous pouvez sortir. Suivant votre hotel, vous trouverez le comptoir (afin qu'on vous mette ds le bon bus !!) soit juste avant la sortie, soit juste apres (certains hotels n'en ont pas, le bus estampillé attend dehors...) Laissez vous aller... perso pour un transit de 12h, je devais etre donc a l'aeroport a 6h30 le matin, j'ai eu une immense chambre avec 2 enormes plumards, télé, salle de bain avec baignoire, moquette de 1cm d'epais... bref du bonheur, et encore il semble qu'on ai pas herité du meilleur hotel (mais pr moi, c'etait deja trop !!! une chambre a 150$ !!!) Buffet copieux et tres bon pour le soir, petit dej simple pour le matin... Je precise que pas mal de personnel de l'aeroport de Doha parle bien le français, ca aide !

Voilou, n'ecoutez pas vos agences ni les ignorants derriere les comptoirs des compagnies, ils ne savent pas ! Et pour les autres, qui ont un transit de - de 8h, la zone est pas si ridicule que ce que j'ai pu lire, c'est meme assez vaste, il y a 2 "quiet room" avec des chaises longues pour dormir correctement, mais ces salles sont vite bondées... Pour les fumeurs, des salles fumeurs eparpillées, pas besoin de rentrer avec sa clope, c tellement mal aeré que tu fume en passif. Duty free sympa, 12$ la cartouche rouge et blanche bien connue, de quoi manger aussi... mais peut etre faut il des riyals, je ne sais pas. Mais pour avoir dormi a l'aeroport de geneve et avoir transité a Miami, je peux vous dire que c'est bien plus sympa a Doha !!! Pour ceux qui veulent j'ai pris qq photos, hesitez pas, je tiens a ce que vous partiez sans les apprehensions que j'ai eu !!! lolllllllll

@+

Nico

Bonjour,

je m'appelle Paul j'ai 25 ans, et j'envisage de quitter mon chez moi pour partir pendant une période (j'ai pas encore décidé probablement 2 mois) au Népal. Je vais vous décrire comment je vois idéalement les choses et je compte sur ceux qui ont une expérience de voyage pour me dire dans quelles mesures mes aspirations seront réalisables. Donc je commence... J'aimerai vagabonder dans des décors magnifiques et naturels (je pense à la montagne). J'aimerai dormir en tente. J'aimerai rencontrer des maitres spirituels et connaitre la vie dans un temple auprès de moines. Je n'ai pas envie de jouer au touriste je veux seulement me ressourcer, apprécier la beauté des paysages et des gens. J'aimerai méditer. Je souhaite partir seul avec mon sac à dos et ma tente. Je me pose toutefois des questions d'ordre pratique et matériel... Quelle est la meilleure solution pour disposer d'argent quotidiennement ? Peut on avoir facilement accès à l'eau potable ? Quel visa puis je obtenir et à quel prix ? Y a t il des vaccins à faire ? Que faut il prévoir pour s'éviter trop de soucis une fois sur place ?

Si vous avez l'expérience du Népal pouvez vous me conseiller sur le parcours à réaliser sur les préparatifs et sur les choses à prévoir pour ce voyage de manière à ce qu'il réponde au mieux à mes attentes.

Je vous remercie beaucoup,

Chaleureusement, Paul

Bonjour,

Je pars me reposer (ou me défouler) ds le Nord de l'Inde en mai.

1/ Je cherche rgts / lignes intérieures : - vols Delhi - Leh, - Leh - Srinagar, - Srinagar - Delhi.

Je ne trouve rien sur le site français d'Air India... Si vous avez des tuyaux (site web ou autre).

Sinon : autres moyens pour ces endroits ? Bus, train ?

2/ Rgts / possibilités de trek (Leh, Srinagar ou autre), sachant que je ne veux pas emmener de matos d'alpinisme ni de matériel de camping. J'aimerais bien marcher une petite semaine (je marcherais bien tout le mois mais bon, tellement de choses à voir...).

3/ Si qqun veut m'accompagner, je pars 4 semaines.

Merci de vos contributions.

Fred

Les 5 sens:

L'ouïe😏

Le toucher😊

Le goût😛

L'odorat😄

La vue🙂

Pour chacun d'eux, quels sont vos plus forts souvenirs de voyage?

Une idée folle et absurde qui m'est venue au Tibet:Serait-il possible de rejoindre le Bhutan en trek depuis le Tibet avec guide et équipement évidemment. Vu la désertitude de l'endroit ça paraît possible (sans parler d'aller à Thimphu). Quelqu'un a-t-il entendu quelquechose de similaire?

Si ça peut provoquer des vocations...

A l'aéroport, deux cent personnes qui t’accueillent avec ton nom sur des pancartes, ça surprend. Si t’es attendu, no problèm : confiance : direct hotel, agence perfect. Sac sur le toit du taxi , gaffe à la brosse à dent qui s’envolerait presque.. non, c’est des pros. Sinon, prends n’importe quel taxi officiel ou pas pour THAMEL : négocie le prix comme un habitué, de toute façon aujourd’hui c’est 10 . Dix quoi ? dix euros, dix dollars, 1000 ruppies. C’est le tarif avec cette embétante situation pétriolifère

A droite, le golf de KATMANDU, à gauche des files de camions, taxis, voitures, bus, engins de chantiers, motos en panne sèche depuis des jours et des jours.) centaines de voitures, milliers de motos, juré. Les stations services approvisionnées se comptent d’une part sur les doigts d’un seul index et sont heureusement contrôlées par la police et l’armée, dans le calme, et d’autre part et ben ya pas d’essence (le prix est passé de 104 ruppiees le litre (moins d’un euro) à 5 ou 6 euros (11/11/2015) quand ya na. D’autres files se sont formées pour le gaz : en bouteille, le gaz. Les indiens ont du en respirer : ya n’a plus au NEPAL pour le chauffage, pour la cuisine. Le prix a doublé. Ya plin de playmobils dans les rues qui promènent des bouteilles de 13 kg. C’est vraiment pas sympa. Une bouteille de 13 kg vide pèse combien dans la vie des Népalais ? C'est très difficile. C’est moins rigolo pour les resto pour NOUS les tourists ( nom masculin qui vient de tourista pour les connaisseurs : térri piro : ça veut dire très pimenté) Donc, dans les restos de THAMEL, près de Durbar square, à BODANATH, fleurissent les « spécials pétrol crises menus » plats plus simples, choix limité : ouf ya du riz !! De toute façon, pour nous, toutist, no problèm, si on se bouge un tout pti peu on trouve de tout comme avant. En vrai même pas peur !! On trouve de tout je te dis. THE LOCAL BUS : Local bus (ça veut dire bus local) Pas cher, les prix sont fixés par l’état. C'est pas cher Pour comprendre / THAMEL BAKTAPUR ou BODANATH ou PATAN the bus c’est 25 ou 35 ou 40 ruppies : le même en gros en centimes d’euros et le taxi c’est 10 euros). La différence c’est le concept : 30 places suivant le constructeur et 70 suivant le chauffeur en plus des cocos qui sont sur le toit. (dans KATMANDU ya personne sur les toits des bus, c'est seulement dans la vallée ou sur les grandes routes). Sur le toit c’est super bien si ta pas mal au cul avec les barres de fer et si tu tiens bien ces barres de galerie pour ne pas tomber dans le ravin : comme dans les films. Sinon, également, tu te prends une branche dans la tronche si tu fais pas gaffe) De toute façon c’est le même prix sauf que thé pas séré entre un pépé, une mère de famille, un groupe de jeunes et le beau père de l’autre là bas au fond. En plus, le chauffeur roule comme un cinglé vu qu’il est cinglé. Dans les transports le plus important c’est le klaxon. Les Népalais roulent à gauche, klaxonnent à gauche, roulent mal à gauche et klaxonnent tout le temps. Pendant ce temps là les autres Népalais roulent sur l’autre gauche aussi mal que les premiers, voire pire et klaxonnent également. On se croirait (pour les oreilles) au tour de France. Nota bégné : Ya na beaucoup qui confondent la droite et la gauche. C’est pas pratique non plus pour traverser à pied. Au NEPAL : Faut vraiment y aller, c'est pas le moment de laisser tomber.😉

j'arrive à delhi le 27 decembre minuit.j'aimerais avoir une bonne hotel à mon arrivé. merci

Bonjour & Namasté !

Dans le cadre d'une rencontre VF, qui réunira entre 20 à 35 personnes et qui aura lieu fin-juillet début-août, nous cherchons un restaurant ou un lieu de recontre à Kathmandu. L'objeectif de cette rencontre n'est pas seument de faire rencontre les voyageurs, mais aussi de partager les expériences de tout un chacun, écouter la musique, projeter les images, donner des tuyaux pour les voyageurs, faire de nouveaux projets de voyage etc. en somme, avoir une vraie échange.

Je demande aux membres de VF qui ont déjà été à Kathmandu de nous suggérer des lieux sympas ou des restaurants, pas trop chers SVP, et conviviaux aussi bien au niveau du cadre qu'au niveau de la nourriture.

N'hésitez pas de nous donner des noms et de mettre vos commentaires, si possible, positifs. En fonction de vos conseils et vos commentaires nous visiterons et décideront le lieu. Si vous n'êtes pas au Népal pour la soirée vous aurez le droit aux photos de la rencontre.

Merci d'avance pour vos conseils.

Pamod

chers amis, je suis un Nepalais j, ai 29ans, je cherche un travaille saisonaire en france sois dans les gites sois dans le restaurant oui dans les vignes, donc si vous avez qq idees de me donner des renseignement pour trouver ce genres du travaille je serais heureux merci de me repondre, Namaste du Nepal

Bonjour a tous,

Pramod m'a glisse l'idee d'organiser une petite recontre VF a Kathmandu prochainement, alors voila.

Je vous propose donc le samedi 21 septembre ou le lundi 23 septembre. Histoire de feter la fin de la mousson et le debut de la periode touristique (meme si je repars 2 jours apres).

Restaurant probable : Le K-To a Thamel (possible de voir pour un autre)

Les convives :

- citipati - Pramod & Saru

(dites quelle date vous arrange, on tranchera selon la majorite)

Bonjour,

Je cherche un hôtel à Kathmandou, petit budget, meilleur rapport qualité/prix, qui louerait des chambres au mois. Quartier calme de préférence, pas spécialement dans un endroit touristique mais bon quelques restaurants pas loin, ce serait pratique quand même...

Me faut pas grand chose même si une salle de bain individuelle avec eau chaude et une fenêtre donnant sur l'extérieur seraient fortement appréciés!

Merci beaucoup :)

Marie Eve

Hello les gens.

Histoire de creer une petite base de donnees de feedbacks concernant les guesthouses de Kathmandu, racontez-nous votre experience du logement a Kathmandu. N'hesitez pas a inclure les details, les tarifs normaux, le prix que vous avez paye et tout ce qui vous semble important (en bien ou en mal).

Je commence :

- Khangsar Guesthouse (quartier de Chhetrapati, Kathmandu) > La premiere Guesthouse ou je suis alle lors de mon premier voyage d'etude au Nepal. Tres simple, elle est neanmoins situee dans un quartier plutot sympa (un peu a l'exterieur de Thamel, moins d'agitation). Cote chambre : Tres spartiate, murs defraichis, des cafards un peu partout (j'avais vecu une veritable guerre contre ceux de ma chambre 😎). Point positif : situation, prix (j'avais paye 250rs en 2007, 300rs en 2009), terasse bien vieilli mais bien exposee, relative tranquillite (depend des chambres) Point negatif : immeuble defraichi (un coup de peinture ne rattrape pas des siecles d'abandon), equipe en place hypocrite (j'avais du "degager" de ma chambre car une "habituee" etait arrivee...ca fait toujours plaisir), restaurant a eviter, difficulte a se faire ouvrir la porte apres 23h, equipement de la chambre tres sommaire, cafards, lezards, araignees (bon, on s'y fait).

- Norling Guesthouse (quartier de Jyatha, Kathmandu) > une Guesthouse qui decoule d'un hotel, j'ai d'abord ete a celle-ci car l'ancienne equipe du Khangsar l'avait reprise. Meme si je faisais peu confiance au manager (un requin avide de devises etrangeres), j'avais un tres bon ami nepalais dans le staff. Cote chambre : Du bon comme du mauvais, etant coincee pres de l'Utse Hotel/GH... toutes les chambres interieures sont sombres et humides (l'hiver, c'est pas top). Par contre bon point pour les chambres donnant sur l'arriere du batiment (les plus cheres evidemment). Sur 5 etages, on a un choix consequent, je conseille les chambre au 4eme et 5eme etage (en partant du rdc), celles du 1er meme avec AC sont trop cheres. Eviter celles qui donnent sur la rue, hyper-bruyante (generalement des chambres a 3 lits). Point positif : situation (un peu a l'exterieur de Thamel aussi), prix (negociable dans une certaine mesure, les prix affiches sur le site sont fantaisistes, j'avais paye 300rs pour un chambre double interieure mais je connaissais l'equipe), recuperation a l'aeroport gratuite (pratique), terrasse agreable. Point negatif : le manager (il essaiera de vous arnaquer, vous proposer 15000 plans a la con), la volonte du manager a faire un hotel de luxe a la japonaise (il a installe un spa sur le toit... n'importe quoi !), les chambres interieurs (sombres et humides), le resto (a eviter a tout prix !).

- Down Town Guesthouse (quartier de Saathgumti, Kathmandu) > La Guesthouse pour backpackers de base. Tres petite, tres ramassee, mais avec une super terrasse (amelioree en 2010). Point positif : les chambres qui donnent sur la terasse, vraiment pas chere (ca a du franchement augmenter vu les travaux qu'ils ont fait, ai paye 150rs en 2009), equipe sympa et pas prise de tete, a l'exterieur de Thamel mais plus proche que les 2 autres. Point negatifs : le bruit (entouree de Dance bars, les chambres interieures sont moches et glauques (parfaites pour des junkies en vadrouille), effort limite du personnel pour rendre agreable votre sejour (bon, est-ce vraiment important ?), certaines chambres (tres basiques) sans douche et toilettes a l'interieur.

J'en ai vu quelques autres, mais comme je n'y ai pas vecu, je ne me permettrai pas de donner mon avis. Cependant le votre est le bienvenu. 😉

Et pour info, je retourne au Nepal en novembre prochain, si jamais vous etes la-bas, faites-moi signe.

Je viens de lire sur France Diplomatie que la situation politique est assez grave depuis le 8 Avril

Pouvez vous me donner des renseignements sur le sujet assez rapidement si vous etes sur KTM car nous partons le 11 Avril

dhes@planetis.com

Bonne reception

bonjour à tous, je pars en fin d'année pour le népal (1ère étape d'un tour du monde) je suis à la recherche d'infos sur chitwan, je comptais séjournais 2/3 nuits à l'intérieur du parc. qui peut me faire un retour sur ces expériences ? quel lodge chosir ? quel tarif ?

concernant mon itinéraire ; j'ai environ 20 jours ; une dizaine de jours pour la vallée de kathmandou ; 3 jours parc national chitwan ; 3 jours pochara... des suggestions ou idées ?

deux contraintes : pas de treck ; je finis mon périple au népal par un passage frontière terrestre à kakahrbitta (vers darjeelling)

Salut,

Je reviens de Kathmandu et Pokhara et voudrais vous faire profiter de quelques infos qui peuvent s'avérer utiles, dès l'instant où l'on sait que tout se négocie au Népal (dans le respect de la valeur des choses, bien sur😉).

Prix négociés pour les taxis: Aéroport >Thamel = 250 roupies Thamel > Patan = 250 roupies Thamel > Buddhanilkhanta (12km au nord de KTM!) = 280 roupies Si vous avez un doute sur le prix demandé, demandez le compteur ("meter") auquel vous ajouterez 10% de tips, ça représente un juste équilibre généralement. (attention, certains taxis "oublient" de mettre le compteur, n'hésitez pas à leur rappeler poliment!)

Petit déjeuner continental dans la plupart des restos de Thamel: environ 300 roupies (toasts+boisson chaude+oeufs+confiture et beurre) Un petit dej vraiment complet se situe entre 350 et 400 roupies. A KTM (et Pokhara aussi d'ailleurs), je conseille définitivement le Mike's Restaurant, pas facile à trouver, mais cadre super sympa, serveurs adorables et petits dejs imbattables! >itinéraire: repérer le Narayanhiti Museum, longer son mur d'enceinte en allant vers l'est (petite ballade quand même, mais joli palais!) passer le parc de Nag Pokhari (charmant) le laisser sur sa gauche en continuant tout droit, puis prendre juste après la petite rue sur la gauche (pas terrible la rue, mais pas craignos non plus, on a un peu l'impression de s'être trompé de chemin, c'est tout!) et c'est en face du "Police Headquarters"

Eviter les "German Bakeries" très appétissantes dans Thamel après midi, ces patisseries à base de croissants et pains divers, deviennent vite rassies dès le début de l'après midi (ce qui n'empêche pas de les avoir fraiches le matin!), d'ailleurs ils proposent des promos à 50% de réduc après 17h, pour peu qu'elles soient de la veille comme certaines, bonne chance!

Resto sympa, prix raisonnables et wifi gratuit: Northfield Café dans Thamel

Une bouteille de coca d'1, 5l, dans les petites épiceries, vaut dans les 85 roupies en dehors de Thamel, sinon, plutôt 150 roupies! La flotte a des prix très aléatoires! vous pourrez payer une bouteille d'un litre ans les 35 roupies, mais ça peut aller jusqu'à 100 ou 150 roupies! (je vous parle même pas de l'envolée des prix dans les montagnes, mais quand on sait que ça vient à dos de porteur, on relativise, et puis ça fait des déchets dans les montagnes, alors...camel pack et micropur!) Sinon, dans ma guest house, ils proposaient des "refills" de bouteilles pour 10 roupies le litre, pratique!

En parlant de guest houses, je déconseille celles directement dans Thamel, vraiment trop bruyantes, et dont l'inflation est galopante (La Kathmandu Guest house est prise d'assaut alors qu'elle n'est vraiment pas la mieux!), pour ma part et suite à certains conseils de trekeurs, je recommande la Tibet Peace Guest House dont le rapport qualité prix est vraiment top, à deux pas de Thamel et suuuper tranquille: Chambre double avec douche chaude :700 roupies (annoncée 800) Les gens sont top gentils, le petit jardin est le bienvenu après une journée de bourlingue en ville!

Autres petites choses: - Si vous cherchez du thé ou des épices à ramener, ne vous faites pas plumer à Thamel, allez un peu plus au sud, demandez le marché d'Asom et vous trouverez tout ce que vous voudrez à des prix raisonnables ("Nepali price"). - Prévoyez de la monnaie pour le Monkey Temple (Swayambunath), c'est dans les 200 roupies et ils n'ont jamais de monnaie, surtout tôt le matin, ce qui est le meilleur moment pour y aller , évitez la bouffe en montant les marches, ça vous évitera une attaque en règle des singes qui pullulent! - Dans Durbar Square, prenez le temps de transformer votre billet d'entrée (300 roupies) en pass pour plusieurs jours: allez au Site Office (marqué sur la carte offerte à l'entrée) et, muni de votre passeport, demandez la prolongation, gratuite. - A Patan, ne passez pas à côté du Golden Temple, l'entrée est dans les 200 roupies, mais c'est un vrai bijou dédié à Buddha. - Si vous voulez une ballade exceptionnelle, demandez à un taxi de vous emmener au Jamacho Peak qui se trouve dans le parc de Nagarjun. Ce parc, ancienne propriété royale, devenu zone militaire, mais qui est visitable pour 200 roupies, ce trouve dans le nord ouest de Ktm et révèle un bijou pour les plus courageux! Après 5, 5km de chemin en montée, on débouche sur une vue incroyable: un temple isolé avec ses drapeaux de prière par milliers, dominant toute la vallée et dévoilant TOUS les massifs montagneux du Nord Est! Prévoyez de l'eau et un petit pique nique, c'est le top!

Voilà, j'ai à dispo 2-3 autres petites infos à propos de Pokhara, si ça interresse certains😉

14 decembre dans un village pres de Nagarkot, a 15km de Kathmandu voici mon recit, j'espere des reactions !

Parti en excursion a Nagarkot, rapidement fuit les hotels-resorts luxueux, je me retrouve invite a assister a une fete hindu dan sun village voisin.

Toute l’apres midi, un helicoptere circule dans les airs au dessus de la colline, s’entrainant au tir, et je sursaute a chaque detonation. Entrainement normal, presque quotidien… A cote de Nagarkot, deux collines sont occupees par les militaires, points strategiques controlant la vallee de Kathmandu, en siege depuis des annes, sans savoir si c'es par les maoistes ou par l'armee. Plus loin, a Changu Narayan, un autre camp militaire. Entre les deux, un hameau et un temple : A 19 heures, Suresh, 13 ans, nous emmene au temple de Kalidevi Mandir Ganesh, chacun tenant un baton d’encens, chantant des mantras en riant. Le temple est bati au sommet de la colline, autour de deux arbres percant le toit. Simple muret de brique construit en carre, les statues des divinites au centre, enterrees sous des fleurs. Couleurs jaune, orange, rouge. Chacun arbore la tika sur le front. Pour la puja, chaque famille a dispose pres des statues de petits paniers remplis d’offrandes : riz, mais, fleurs de patchouli, quelques piecettes, et une lampe a huile. De l’encens brule de partout, repandant une douce odeur. 12 flambeaux brulent en permanence devant les statues. De temps a autre tombe une pluie de grain de riz jetes pour les statues. A l’exterieur du temple, c’est kermesse ! Des stands de fruits, de momo, de the bien sur, de roxi et de chang, un haut-parleur diffuse de la musique branchouille d’Inde. 3 feux de bois crepitent sous les etoiles. 4 generations sont reunies pouir la celebration. Tout respire la Foi, millenaire, mais aussi simplement la Joie et la Vie. Les gens sont venus de tous les villages alentours, il y a foule. Vieux en kurta traditionnelle, femmes en saree indien, djeunes a la mode bad boy. Au milieu trainent une poignee de militaires en treillis et armes. Une bagarre eclate a cote, rapidement terminee. Un jeune de Bhaktapur me met en garde contre les debordements eventuels si jamais ca picolait trop. Apres quantite de the, de discussion, et des images joyeuses plein la tete, nous rentrons de nuit vers 23 heures. Le paysage est baignee de la lumiere bleutee de la Lune. En regardant par la fenetre, on dirait qu’il a neige ! Un petit feu, un enieme the, une cigarette et au lit. 10 minutes plus tard, nous entendons des detonations. Pas franchement inquiets, surtout avec les bruits d’entrainement militaire de la journee, nous restons couches. Peu apres les gens redescentent du temple. Melange de rire et d’interjections, pas precipites et tension. Notre logeur pase nous voir : « stay inside close the door, no problem ! ». pas le moment de poser des questions. Avant de m’endormir, j’entends les cris et les pleurs d’une femme que l’on raccompagne chez elle, notre voisine. Qu’a t’il bien pu se passer ? ! ? j’imagine un scenario banal : alcool + fete + soldat = pan pan et je me figure un soldat qui tire en l’air, emeche, fier de son pouvoir viril. Au pire un soldat ayant flingue un autre, comme un chasseur ! Reveil avec le coq et les gamins. Tout semble normal sauf que le petit Suresh n’est pas venu nous reveiller en criant : « good morning nepaaaaaal ! ! » comme de coutume. Sentiment bizarre, les yeux sont rouges d’avoir trop pleure. En discutant avec les gamins, puis les adultes, en anglo-nepali, et enfin avec les journalistes, nous reconstituons la scene. Une bagarre entre un soldat et des villageois, car le militos a brutalise un vieillard sans raison (peut-etre avec un couteau). Le troufion retourne a son camp pour en revenir deux heures plus tard avec 8 copains, et avec son fusil charge. Sans avertissement, il tire sur la foule a l’endroit de la precedente altercation, en aveugle, sur tout se qui passe, femme enfant. Ses collegues avaient juste eu le temps d’avertir rapidement : « couchez-vous il va tirer ! » (donc ils auraient pu l’en empecher, que je me dis, mais c’est vrai que ce ne sont que des bidasses…). Selon les sources, il y a entre 12 et 16 morts et une vingtaine de blesses parques a l’hopital. Le mari de la voisine y est reste. Et tout le village a assiste impuissant au massacre a avant de prendre la fuite. Les gamins, temoins de la fusillade, du sang, de la debandade, plaisantaient le lendemain en mimant les pan-pan, pour quelles consequence psychologiques ? Au matin, des journalistes ont fait la queue devant le maison de la veuve eploree pour quelques cliches. Journaux, TV, interview des etrangers au passage en bonus, mais decus parce que nous ne sommes ni blesses ni morts je suppose car ils decampent rapidement. Et nous apprenons de leur bouche que le gouvernement essaye de faire passer la version selon laquelle lors d’une emeute contre les forces royales, des soldats ont abattus des terroristes…….. Les corps sont rstes jusqu’au matin, evacues par les soldats ou les villageois, selon les sources. Ce qui est sur c’est que les militaires ont essayes de gommer les plus grosses traces du masacre avant l’arrivee des journalistes et autres representants des ong droitdelhommistes. Bien commode, le meurtrier est ausi mort, sans que j’ai parvenu a savoir vraiment comment. Heureusement, la rue n’a pas gobe, et un semblant de verite voit le jour, en attendant de savoir reellement ce qui s’est passe. Une enquete est menee… par d’autres militaires du gouvernement royal ! Il faut savoir que ce n’est pas la premiere histoire de ce genre dans le coin. « Ca arrive » disent pasivement les gens de la region tout en maudissant les militaires implantes de partout et qui sortent trop souvent de leurs casernes pour s’occuper, d’ou la terreur voire la haine, bien comprehensible, de la population a leur egard. En gros voici les donnes du probleme : Le gouvernement a besoin de soldats en masse pour contrer la rebellion maoiste, situee dans les montagnes. Mais comme les contingents sont trop faibles pour s’aventurer dans les regions sensibles combattre les mao qui leurs mettraient une sacree raclee sur leur teritoire, ils sont parques dans les zones urbaines. C’est cense donner une impression de securite la population, qui ne s’y trompe pas. Multiplication des checkpoints qui paralisent l’economie fragile du pays et le mouvement des populations. Mais de l’autre cote, les mao sont trop faiblement armes pour renverser le pouvoir en place. Ils attendent que le regime se casse la gueule de lui-meme, par la rue ou les partis politiques d’opposition qui militent toujours continuellement pour l’etablissement de la democracie et la tenue d’elections. Il y a donc statu quo entre les deux factions, treve unilaterale et pas de combats. Par consequent, l’armee est inutile, desoeuvree, et donc dangeureuse car incontrolable. N’importe qui devient bidasse, car c’est une bonne planque, payee le double du salaire moyen. Soldats sans experience, stupides et tout-puissants. En general, ces crimes restent toujours impunis, comme par exemple ces deux occidentales disparues. Deux cas distincts pour une meme histoire : femme jeune et plutot jolie, disparue a proximite d’un camp militaire (vetements retrouves par la suite) alors que les soldats avaient quartier libre… evidemment la police freine des quatres fers, et esquive. L’enquete ne sera jamais terminee. La version internationale de ce conflit veut que, les maoistes etant consideres comme des terroristes, il faille soutenir le regime du roi, malgre l’autocratisme, le despotisme voire la dictature de ce regime. Classique simplification manicheenne bien-mal a la Bush. Ainsi nombre de pays fournissent de l’armement au Nepal pour l’aider a mater la rebellion, ce qui n’est pas pour demain, incluant l’Inde, la Chine, les USA, et sans doute la France parce qu’on est tres fort pour ce genre de business. Le peuple en a marre et le dit, les rues ont grondes pendant deux jours, paralysant les principales villes du pays. Grosses banda, certaines violentes, qui se sont soldees par d’autres altercations entre police et etudiants, arrestations, blesses en masse, allongeant la liste des victimes. Ainsi le peuple est pris entre le marteau et l’enclume, en etau entre les mao et les forces gouvernementales. Comme le Nepal est franchement primitif au niveau politique, les gens ne sont pas conscient qu’il suffirait de 10 jours pour mettre a bas ce regime, en 10 jours de bordel generalise, en revolution éclair comme c’est la mode ces temps-ci (Ukraine, Georgie, Liban). Avec une population majoritairement rurale, completement coupee de Kathmandu et des tribulations politiques, principalement concerne par la survie au quotidien, deja ecrasse par ses problemes, cette revolution facile n’est pas prete d’arriver. Pas d’unite car peu de communication et de media dignes de ce nom. Fatalisme culturel, de style karmique, plus que politique. Les gens prient, mais ne font pas grand chose. Et ces villageois restent sans recours, et moi je suis impuissant, alors que ce peuple si joyeux et tellement pacifique, fait toujours les frais et en prend plein la tronche. Le gouvernement annonce une indemnite de 2000euros par famille. Mais qui remplacera le pere, le frere, le fils ? ici, pas de pension de veuvage, pas de retraite. Si pas de fils pour trimer et payer une retraite a ses vieux parents, l’avenir est difficile a envisager sereinement… 15 morts, a 200metres de la ou je buvais mon the du soir. 15 morts gratuitement, pour rien. C’est aussi ca le Nepal, mais les agences de trekking ne le diront pas. Les ministeres des affaires etrangeres continueront de pointer les maoistes pour designer la provenance du danger. Le roi vit sa vie de despote. Le peuple ramasse. Et les montagnes sont si belles !

Bonjour,

Pour être poli, et comme c'est notre premier post, on va peut être commencer par se présenter. On, parce que nous, nous = Lucie + Stéphane. Lucie = 24 ans (depuis avant-hier), grenobloise. Stéphane = 24 ans, stéphanois. On partage des envies de voyages et de tour du monde que l'on programme pour octobre prochain (un joli projet :).

On se promène de post en post sur ce forum depuis un petit moment et on a déjà plein d'informations sur les vaccins, les visas, ... Comme chacun développe ses propres envies, son propre voyage, on a mis au point un petit itinéraire : pourriez-vous nous donner votre avis sur le trajet suivant ?

- itinéraire : Octobre 2009 --> Juillet 2010

1 - Asie Inde Nepal Chine Myanmar Thaïlande Laos, Cambodge, Vietnam (un des trois seulement, avis ou conseils ?)

2 - Amérique du Sud Mexique Perou Chili Bolivie Argentine

Bon, le tout c'est qu'on a les tendances globales mais pas forcément des idées précises. Par exemple, on se rend compte qu'on vient d'écrire le nom des prés de 10 pays et que sur 10 mois ça fait juste un mois par pays.

Notre itinéraire est modifiable, à la fois avant notre départ, mais aussi en cours de route.

Autre point, durant notre voyage, nous souhaiterions nous investir dans une mission humanitaire. Avez-vous des liens/des associations à nous conseiller ?

Merki d'avance,

Lucie & Stéphane :)

Bonjour,

Nous allons faire un trek au Mustang l'été prochain et aurons qq jours de "rab" avant de prendre l'avion du retour. Ce sera la mousson mais j'ai tout de même envie de prendre le temps de découvrir un peu la région de Pokhara Peut-on espérer qq éclaircies ou est-ce la douche 24/24? Quelqu'un est-il allé vers les lacs de Begans et Rupa? Différents du Phewa Tal de Pokhara? Peut-on s'y balader tranquillement? Y séjourner éventuellement? J'ai lu qu'on pouvait louer des bateaux sur le lac de Pokhara, et même des bateaux à voile : de quel type de bateaux s'agit-il? La météo estivale est-elle "maniable" pour naviguer? Quelqu'un a-t-il séjourné récemment à l'hôtel Fewa? C'est bien?

J'ai aussi envie de buller un peu en fin de trek dans la région de Kagbeni/Marpha, théoriquement plus à l'abri de la mousson. Vaudrait-il mieux passer 2 nuits à Kagbeni ou à Marpha? Est-il envisageable en passant la nuit à Marpha de prendre le lendemain un vol de Jomson vers Pokhara, qui décollent le matin, mais vraiment tôt ou bien?

J'envisage aussi de passer 1 ou 2 nuits à Bhaktapur (que nous avons déjà un peu visitée)

Bref, nous serons le 10/08 au soir à Kagbeni et reprenons l'avion de Katmandu le 17/08 à 19h35.

Avez-vous des suggestions pour profiter tranquillement de ces quelques jours, sachant qu'on prendra l'avion de Jomson à Pokhara puis le bus vers Katmandu?

Merci!

Marie