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Hello a tous !!

Bon voila, je n'avait pas vraiment prévut que j'aurais 2 mois de libre en chine ..., je suis basée sur Shanghai, je peut rayonné à partire de cette ville ou a partire de Pekin, mais je peut aussi faire un circuit (attention juste l'image pas de truc organisé ...).

Que faire, j'ai un vieux guide (c'est déja beaucoup) mais que me conseillé vous, en sachant que je ne fait rien par avion (je suis pas rassuré en avion ...) ..., donc train bus à pied ...

Si vous avez des idées de treck de quelques jours je suis preneur aussi ...

Enfin je suis à la recherche d'un monaster perdut dans la montagne (je n'exclus pas le tibet, mais bon pour des raison de coups et de formalité je ne sait pas si je le fairait ce coup si ...) pour deux ou trois jours de méditation un peut à l'écart des touristes ....

Lacher vous le fairait le tris, je fairait de toute foncont Pekin et Xi-an (pendant ma semainde de vacances ...)

Merci a vous tous d'avance ...

Philo

Bonjour à tous,

j'ai l'intention de quitter Pékin en train pour Chengdu, province du Sichuan le mois prochain, est ce une région où il est nécessaire de s'arrêter? Ensuite, j'aimerai rejoindre Lhassa!! Quel est le moyen de transport le plus pratique? L'avion?

Est-il facile d'avoir un billet aller-simple pour Lhassa, depuis Chengdu pour un indépendant?

Est-il possible de rejoindre directement Lhassa depuis Pékin?

Est-il possible d'avoir un permis pour le tibet à l'ambassade chinoise à Paris?

Xav

Hi everyone, In mid-July 2025, we were lucky enough to spend about ten days in Bulgaria. We did a 10-day road trip exploring this beautiful and underrated Balkan country! Since planning a trip isn’t always easy, we’re sharing our original itinerary (different from the "classic" loop offered by travel agencies) and our feedback on the various places we visited. With a few photos to illustrate each day, we hope to wow you 🙂 and, most importantly, inspire you to visit Bulgaria! Here’s our loop itinerary starting from Sofia (a varied program that allowed us to enjoy some summer swimming on the beaches of the Black Sea): Day 1 - The Rila Monastery, Bulgaria’s emblem Day 2 - The picturesque village of Koprivshtitsa, the Russian Church of Shipka, and the listed village of Bozhentsi



Day 3 - The small town of Tryavna and Sozopol, a little gem on the Bulgarian coast



Day 4 - Sinemorets and the wild Veleka beach, the stunning Silistar beach, and the small port of Ahtopol

Hi everyone,

This summer, our family (dad, mom, a 17-year-old teen, and an 11-year-old pre-teen) wants to explore Bulgaria and include 4 days in Istanbul during our trip. I’ve got a rough plan, but I’m not sure if it’s doable—here’s what I’m thinking:

Arrival on August 12th in Sofia at 2:00 PM → pick up rental car, visit Sofia. 13th: Sofia → Rila → Sofia 14th: Sofia to Plovdiv, overnight in Plovdiv 15th: Plovdiv to Nessebar (or Sozopol—which is better?) 16th/17th/18th: Exploring the Black Sea coast, based in Sozopol/Nessebar 19th: Bus from Burgas to Istanbul (7-hour trip) 20th-21st-22nd-23rd: Istanbul 24th: Return bus from Istanbul to Burgas. Overnight in Burgas 25th: Burgas → Veliko Tarnovo (Bojentsi) 26th: Veliko Tarnovo to Sofia via Koprivshtitsa 27th: Early flight home

→ In this itinerary, I’ve planned 4 full days in Istanbul. I could reduce it to 3 (since we’ll also spend the evening of the 19th there) and add an extra day to the return trip from Burgas to Sofia, around Veliko Tarnovo/Koprivshtitsa.

My questions: -My 17-year-old son and I are passionate about music, especially klezmer, Romani, and jazz. Any good spots in Sofia, Istanbul, or elsewhere? -Things to do with an 11-year-old kid? -Experiences with the Burgas-Istanbul bus?

Thanks for your feedback!

Bonjour, accepteriez vous de me conseiller 2 stops pour séjourner en Crête en famille , plutôt bord de mer dans un village . Nous pensons louer une voiture pour nous déplacer. Pourriez vous aussi me donner votre incontournable. Je vous remercie beaucoup de votre aide,

Bonjour, Revenant de 2 semaines passées dans la « tsum valley » je vous propose quelques informations fraîches... mais du mois de novembre (13 au 28).

Je suis parti de barpak (bus local depuis Katmandou) départ intéressant car évite le démarrage depuis soti khola et la première journée sur la route mais nécessite une journée de plus. Barpak / laprak puis laprak/ khorla-besi (longue journée, beaucoup de dénivelé négatif, faire une pause déjeuner vers singla, sans forcément monter dans le village, tea shop sur le chemin avec vue extraordinaire sur les ganesh) De khorla-besi, il faut prendre la route en construction jusqu’à un peu après tatopani. Enfin, le « vrai » chemin débute en rive gauche. Arrivée à jagat. Jagat- lokpa avec bifurcation vers la tsum en début d’après-midi. 2 lodges à lokpa. Lokpa / chumling, journée à bien organiser car il n’y a pas beaucoup de lieux pour manger. Option tea shop en milieu de descente avant domje où un nouveau longe tout neuf est opérationnel. Montée vers chumling, attention à un passage délicat en zone d’éboulements... surtout à la descente. Chumling : un lodge familial en bord de chemin, d’autres dans le haut village. Des singes viennent dépouiller les cultures dans la partie basse du village le soir ! Chumling / chokang-paro, journée tranquille car on commencé à atteindre les 3000m. Lodge très sympa au cœur du village - la maison de la propriétaire (tibétaine) est de l’autre côté du chemin. Thé salé possible ! Chokan-paro / chule : C’est l’entrée dans la tsum... ne pas hésiter à visiter les lieux suivants à la montée ou la descente... en fonction du côté de la rivière où l’oncle se situe : nouveau monastère tout neuf à lamagon, monastère des nones rive gauche et grotte de milarepa, rive droite (demander la clé dans un homestay dans le village au pied, je n’y ai pas dormi, la deco tibétaine de la cuisine donne envie). Chule : un nouveau lodge à l’entrée du village, famille sympathique. En profiter pour monter au monastère qui domine le village l’après-midi ! Super vue ! Chule / mu gompa : très rapide mais on atteint 3700m : possibilité de dormir au pied du monastère dans des tentes... et d’y manger ! Mu gompa, chambres possibles, lits avec couvertures /blanckets parfois sales ! Repas possibles aussi mais uniquement dal baht ! Pas de tarifs affichés mais ils sont dans le tiroir de la cuisine... seuls habitants : quelques moines et un cook. Ce dernier n’est pas très présent et disponible... nous avons négocié avec le moine pour récupérer la clé de la cuisine le matin pour se faire un thé ! Au dessus de mu gompa, la route en cours de construction par les chinois est présente... on peut la prendre et ce jusqu’à la rivière qu’il faut traverser (petit pont en bois) puis monter une vingtaine de minutes et arriver sur le plateau où le chemin se sépare et permet d’accéder et de visualiser les 2 cols vers le tibet. Zone de camping très sale avec nombreux déchets !

Peu de monde, quelques personnes font le doublé tsum/manaslu, tarifs nuitée autour de 300 rps, thé noir de 60 à 100 rps, fonction de l’altitude. Entre 2200 et 3000 rps par jour. Nourriture chinoise moins chère en altitude (venant du Tibet) et plus chère vers le bas de la vallée ! Trek effectué avec un guide (obligatoirement) et en passant par une agence (azimut Népal me concernant). D’autres informations plus précises si nécessaire ! Dominique

Longtemps que j'avais pas fait un voyage de ce type, permettant en 10 jours de d'aller toucher du doigt 3 pays différents, avec des paysages variés, des vieilles villes superbes, des montagnes, des lacs et des côtes, et de l'émotion et de l'exotisme aussi!

Et tout ça à deux pas de la France, en plein mois d'août...

Alors voilà quelques tuyaux et infos sur ce trip parfait:

-1100 kms parcourus en 11 jours, à 33km/heure de moyenne (voix rapide, routes de montagnes et villes combinés)! -location d'une clio 4 via compagnie oryx, récupéré dans le centre de Dubrovnik, 600 euros pour 10 jours avec rachat intégrale de franchise incluse, pour pas être emmerdé. Location directement via le site de la compagnie, et non pas via une plateforme genre autoescape. Pas de pbs rencontrés. -Hôtels ou appartements tous trouvés via booking.com, en général le jour même ou la veille, ça laisse une grande liberté. Prix variant de 100 euros par nuit en Croatie ou sur la côte Monténégro à 40 euros par nuit en Albanie ou montagnes Monténégro (on était un couple). -Guide de voyage: celui des éditions Géo, super, d'habitude j'utilise le Lonely, mais y'a trop de textes dans le lonely, tandis que le Géo va à l'essentiel mais n'oublie rien. Très bien.

J1: arrivée à Dubrovnik par compagnie low cost, 350 euros par personne au départ de Lyon, c'est le prix à payer au mois d'août. Arrivée en milieu de matinée, qui laisse le temps de visiter la ville. Foule incontournable, mais comment faire. N'empêche pas d'apprécier la ville splendide, et la balade des remparts grandiose (et payante).

J2: départ pour les gorges de Kotor. Pas trop d'attente à la frontière (20 mns). Arrivée milieu de journée à Perast, photogénique, et baignade sur une plage en béton (mais on s'y fait, et l'eau, elle, n'est pas en béton). Le soir à Kotor, ville peut être plus émouvante que Dubrovnik, beaucoup de petites placettes animées et entourées de superbes demeures, pas trop de monde finalement, et montée à la forteresse pour la photo coucher de soleil. Super point de vue.

J3: départ pour le lac Shkodra via la route tortueuse la serpentine, qui monte très vite au dessus de Kotor. Arrêt rapide à l'ancienne capitale Centinje (atmosphère désuette, d'une autre époque, qu'on retrouvera souvent durant ce voyage). L'impression de retourner des années en arrière, couleurs pastelles, population affable et pas pressée...J'avais connu la Yougoslavie à la fin des années 70, et c'est comme si rien n'avait vraiment changé. Pas grand chose à faire cependant, alors direction Karusc puis Dodosi, petite route tortueuse qui serpente au dessus des méandres d'une rivière qui se jette dans le lac. Splendide, eau et prairies se mélangent, et la fameuse photo qu'on voit partout. Très peu de monde. Karusc et Dodosi, 2 petits hameaux du bout du monde au bord du Lac, très peu de monde, génial. Fin de journée pour se rendre à Sveti Stevan, l'ilot privatisé et tellement photogénique, et c'est vrai que c'est un paysage de carte postale hors du commun. Logement dans une résidence sur les hauteurs.

J4: petite balade Sveti Stevan-Przno, baignade super agréable sur la petite plage de Przno, pleine de monde, puis voyage vers Tirana, capitale de l'Albanie. 3 heures de route, 45 mns d'attente à la frontière, quasi pas de contrôle, et dès qu'on arrive en Albanie, on accroche sa ceinture, car la conduite est sportive, chacun pour soi! Longue route entre la frontière et Tirana, 100 kms, tout droit, une station service tous les 500m, flambant neuves ou délabrées, et idem, alternances de constructions à moitié terminées, désaffectées, comme d'innombrables projets qui n'aboutissent jamais. Arrivée sportive dans les ronds points de Tirana, m'a rappelé l'Inde (!), c'est le plus fort qui gagne, et les voitures des concurrents sont sévèrement burnées, BM, Audi et compagnie! Accueil super à l'hôtel, design super moderne au coeur du Blokku, l'ancien quartier réservé à la nomenklatura devenu depuis le centre animé de la ville. Ballade nocturne dans le centre de Tirana, magnifique place Skanderberg.

J5: visite de Tirana, le musée de peinture avec toutes ces toiles de propagande de la période communiste, hommes et femmes qui partent à l'usine en chantant, puis le Bunkart 2, un ancien bunker transformé en musée retraçant l'histoire de la dictature. Austère mais super intéressant, et poignant. On s'est un peu éloigné du centre, immeubles défraichis et bariolés de couleurs vives. Population indifférente et sympa, peu de touristes occidentaux. Fin de journée à siroter des cocktails dans un des bars branchés du blokku, design génial, super ambiance.

J6: retour sur le Monténégro, arrêt sur les rives du lac Shkodra côté Albanie, juste après la ville de Skodher, super belle côte escarpée. Très peu de monde, pas de touristes. On repasse la frontière vers le Monténégro. 1h d'attente environ (mais ça passe vite finalement!). Arrêt le soir à Podgorica, la petite capitale du Monténégro, RAS, super hôtel, petit centre animé.

J7: direction le génial parc du Durmitor. Arrêt au monastère d'Ostrog en passant, parfaitement niché dans la falaise, ferveur des pélerins orthodoxe, splendides mosaïques. Arrivée le soir à Zabljak, la petite ville au centre du parc, située à 1400m d'altitude je crois, atmosphère de montagne comme je les aime, des chalets au toit pentu et aux couleurs bariolés, un vrai petit air de Scandinavie.

J8: ballade au Lac Noir, ballade de 3 kms autour du lac, incontournable, beaucoup de monde, mais c'est tellement beau qu'on s'en fout! Eaux turquoises, écrin de forêt de pins et de parois rocheuses au second plan, un petit air de Canada cette fois! Magique.

J9: on quitte Zabljak à regret tellement c'est bien, passage rapide au fameux pont au dessus de la Tira, puis on repart dans l'autre sens, plein ouest, et on prend une route exceptionnelle de 50 kms entre Zabljak et Pluzine, qui passe par 2 cols. Ballade magique au départ du 1er col, facile, quelques centaines de mètres de dénivellé, Alpage, chamois, parois Dolomitiques, somptueux. Puis on redescend sur Luzine, fin de route à travers des paysages Toscan (on dirait cette fois le val d'Orcia!)...Luzine plutôt moche, encaissé, donc on file vers Niksic pour passer la nuit.

J10: on file vers la péninsule de Lustica tout à côté des gorges de Kotor, encore vierge de gros complexes hôteliers, mais ça construit quand même et c'est un peu anarchique. Baignade dans le port tout mignon de Blejina, des touristes locaux et russes, mais pas la foule, et paysage superbe, eau parfaite. Logement le soir au centre de la péninsule, dans un petit appart pas cher. Soirée romantique dans le village de Rose, tout au bout de la péninsule.

J11: avant de retourner vers la Croatie, dernière baignade dans l'adriatique, on suit les conseils de google maps pour aller vers la crique de Dobra Luka, petite route puis chemin puis impraticable, alors on finit à pied, et débouchons dans une crique comme on rêve d'en trouver quand on pars en vacances. Eaux limpides, côte escarpée et sauvage, personne, vraiment personne, même pas gêné par une construction en cours de l'autre côté de la crique. On se dit que dans quelques années, ici aussi, ça sera blindé. Mais en attendant... Retour sur la Croatie, 1h d'attente à la frontière, et logement à Cavtat tout près de l'aéroport, on retrouve du tourisme chicos, des yachts, mais le cap de Cavtat est super beau, et la ballade aussi belle que celle du cap d'Antibes (voir mieux!)...Et le lendemain matin, on repart sur Lyon.

Bon, j'espère ne pas avoir été trop long, mais au fil du voyage, ça me démangeait de partager ce petit retour d'expérience sur ce voyage parfait!

Nous étions déjà venus dans les Balkans en 2008 mais sans visiter l'Albanie, ce sera donc le but de notre voyage cet automne. Depuis ce voyage, il y a dix ans, le tourisme a explosé dans ces pays, ce qui ne se fait pas sans détérioration de l'environnement, hélas, surtout le long des côtes... Après la traversée des Balkans, nous parcourrons l'Albanie du nord-ouest vers l'est, avec une petite incursion en Macédoine, puis descendrons en Grèce du nord avec un séjour sur l'île de Lefkada puis nous remonterons vers les gorges du Vikos, avant de repasser en Albanie où nous suivrons la côte, visiterons Berat, et reviendrons à Shkoder pour refaire la route en sens inverse (Montenegro, Croatie, Slovénie) et une halte à Venise avant de rentrer chez nous... le tout en un mois et demi, environ (du 10/09 au 18/10/2018) La route jusqu'en Albanie :Le 10 et le 11/09/2018 : Traversée de la France (nous partons de l'ouest, région nantaise) Le 12/09 : nous passons le col du Petit St Bernard puis c'est la descente vers la vallée d'Aoste. En Italie, nous prenons l'autoroute. Ce sera une très longue journée assez stressante du fait de la quantité incroyable de camions de toutes nationalités qui empruntent cette autoroute (nous en avions déjà fait l'expérience plusieurs fois, traverser l'Italie du nord, c'est coton ). 3ème étape près de Trieste, à Monfalcone, le long d'un petit port : Marina Nova. Endroit bien tranquille et balade le long de la plage qui nous permet de décompresser après toute cette route... et ce n'est pas fini! Jeudi 13/09/2018 : Nous entrons en Slovénie. Il n'y a pas de péage pour aller de Kosina à Pasjak, à la frontière croate. Ce n'est pas une autoroute. La Slovénie est vite traversée et nous voilà en Croatie. Nous suivons la côte : Rijeka, Kraljevica, Novi Vinodolski. La côte est très urbanisée, aménagée à outrance... difficile de se garer par là... nous trouvons un petit coin sauvage pour déjeuner sur les falaises. Notre premier bain de mer depuis le départ. C'est bien agréable, la mer est toujours aussi transparente que quand nous étions venus en Croatie il y a dix ans déjà! Nous décidons de passer par la montagne en prenant une route qui monte en lacets jusqu'à Ottoçac, petite ville tranquille où nous changeons quelques euros à la banque (très bon taux, pas de commission), histoire d'avoir quelques kunas sur nous au cas où. La route traverse des villages où l'on peut encore voir des traces de la guerre qui est pourtant finie depuis vingt ans. On voit bien que tout est misé sur le tourisme, côte hyper moderne et construite, arrière-pays laissé à l'abandon, et ça, nous le verrons dans tous les pays des Balkans... Nous passons la nuit dans la montagne dans un cadre magnifique, mais il ne faut pas s'aventurer dans les bois environnants, il y reste des mines, comme l'indiquent les panneaux ornés d'une tête de mort. Vendredi 14/09 : Il nous reste 11kms de piste caillouteuse à emprunter pour descendre de l'autre côté de la montagne et atteindre la route qui mène à la côte en passant par Knin, puis Sinj. Nous passons près du grand lac Perucko. La route serpente dans un paysage de collines et maquis jusqu'à Makarska où nous prenons la route de côte jusqu'à Dubrovnik où nous arrivons vers 17h30 (après avoir traversé la petite partie du littoral bosniaque et donc passage de frontières à chaque bout!). Ici, c'est évidemment très touristique et très développé : beaucoup d'immeubles et centres commerciaux, grosse circulation à cette heure. Nous allons au camping Kupari à 11kms de Dubrovnik où nous étions déjà venus il y a dix ans. Il n'a pas changé! Il est très agréablement situé dans un parc arboré, un peu sauvage et assez vaste pour que l'on ne soit pas les uns sur les autres contrairement à un autre camping que nous avions vus non loin où les gens étaient serrés comme des sardines dans un petit espace sans ombre... De plus il n'est pas cher : 18€ pour 2 et le fourgon. La plage est de l'autre côté de la route mais il y a un passage souterrain pour la traverser. Ce qui nous étonne beaucoup, c'est que le grand ensemble d'immeubles et de salles de réception situé autour de cette petite plage, dans un grand parc, est resté dans le même état d'abandon comme nous l'avions découvert en 2008. Ce complexe touristique réservé aux membres du gouvernement et de l'armée au temps de Tito, a été bombardé en 1991 et depuis la fin de la guerre, il est resté propriété de l'état qui n'a pas trouvé preneur pour le reconstruire et, depuis, le temps continue son oeuvre... Etrange, dans c'est endroit hyper-touristique, à proximité de Dubrovnik de trouver encore des bâtiments dans cet état alors que le potentiel est énorme... en attendant, il est accessible à tous, ce qui permet d'accéder à la plage et de s'y prélasser dans l'atmosphère un peu particulière de fin d'une époque ! Samedi 15/09/2018 : Passage de la frontière avec le Montenegro, puis nous prenons la belle route qui longe les bouches de Kotor. Par ici, c'est hyper-touristique, beaucoup plus qu'il y a dix ans. Beaucoup de circulation, des cars de touristes qui débarquent des groupes... l'horreur ! La côte est très bétonnée... nous quittons le bord de mer pour le lac Skadar et faisons une petite halte pour revoir le petit bourg de Virpazar que nous avions beaucoup aimé en 2008 et qui s'était révélé si tranquille à l'époque... mais là, horreur : une circulation énorme dans ce petit village, des véhicules garés partout, un monde de fou (nous sommes samedi, ceci explique peut-être cela). Nous sommes bien déçus, décidément... Nous arrivons à la frontière albanaise à Hani i Hotit, après avoir traversé des endroits très très moches : entrepôts de matériaux, bâtiments construits n'importe où et n'importe comment), nous passons la frontière en 30mn et gagnons le bord du lac Skadar où nous trouvons un très joli endroit au bout d'un chemin où se trouve un camping. Nous sommes en pleine nature, face au lac où nous nous baignons et assistons au superbe coucher de soleil...

Bonjour à vous connaisseurs de ce pays/continent, Nous commençons à préparer notre voyage de cet été ou pour la première fois nous irons en Chine. Nos objectifs de ce premier voyage de 30 jours (visa max)

Culture Nature et animaux (oiseaux+++ et mammifères++) Paysages "Minorités" Bouddhisme et marches du Tibet Cuisine

Pas prioritaire sur ce voyage :

Mégapoles très hauts lieux touristiques (Beijing, grande muraille, Xi' an) Grand nord, Tibet...

Donc nous nous dirigeons naturellement vers

Yunnan Sichuan Guizhou Guangxi

Mais là... que privilégier ?

Merci de nous donner vos coups de cœurs.

Yann et Anne PS: nous avons l'habitude de voyager, les trajets longs et pas forcement confortables ne nous font pas (trop) peur.

Je pars de Marseille à bord du PREZIOSA du 28 oct au 7 oct avec les escales suivantes: Genes, Malaga, Casa, Lisbonne, et Barcelonne. J aimerais des renseignements sur Malaga et Casa pour faire les visites en taxi ( nous sommes 8 personnes) avec un chauffeur parlant francais (surtout à CASA) . Quelqu un aurait il un contact sérieux à me communiquer? Je sais que dans tous les ports il y a de nombreux taxis, des sérieux , des moins sérieux et.... des pas du tout sérieux. Merci de vos réponses. MAMYBIBI

Bonjour à tous,

Je suis nouveau sur le forum.

J'ai l'intention de visiter la région du Ladakh vers septembre. J'aimerais découvrir le mode de vie des habitants et trekker.

Il me semble que beaucoup de treks passent par des campements hors ce qui m'intéresserait serait de dormir chez l'habitant en homestay. La nuit en tente ne m'intéresse que très peux, car moins de contact avec la population locale.

En regardant rapidement j'ai trouvé les treks de la vallée de Sham et Markha ou il est possible de trouver des homestays chez l'habitant or un guide me serait nécessaire, je n'ai pas l'intention de le faire en autonomie.

Avez-vous déjà fait ces treks en dormant en homestay? Merci pour les éventuels conseils

Je vais commencer pour la première fois un carnet de voyage, sans vouloir rivaliser avec d'autres carnets sur ce pays fantastique, je vais plutôt raconter notre vécu et notre ressenti après ces 18 jours de voyage hors du temps. Nous avons choisi l'option 4x4 + chauffeur pour optimiser au maximum notre séjour et avons pour une 1ère découverte de ce pays sillonné le nord du pays sur la route historique. Notre chauffeur a été formidable, un précieux atout qui nous a permis de rencontrer beaucoup d'éthiopiens sur notre route et de sortir parfois de notre itinéraire planifié pour découvrir d'autres lieux insolites.

Notre itinéraire : Samedi 24/02 : arrivée à 1 :00 à Addis – vol TK 0676 – Kombolcha : beaux paysages de hauts plateaux. Nuit à AddisDimanche 25/02 : Kombolcha – Lalibela : visite de l'église Genata Maryam et du lac Hayk, possibilité de visiter le monastère Istafanos (interdit aux femmes) et le couvent Margabeta Giyorgis (interdit aux hommes). Nuit à Lalibela Lundi 26/02 : Lalibela : visite du site et des églises de Lalibela – Yemrahanna Kristos Mardi 27/02 : Lalibela – Abiy Adi - magnifique piste entre le Simien et le Tigrai.Mercredi 28/02 : Abiy Adi – Hawzen : possibilité de visiter Abba Yohanni, Gebriel Wukien, Abuna Gebre Mikael Jeudi 01/03 : Hawzen – Ahmed Ela (Danakil) : début de l'expédition dans la dépression, par la piste des caravanes. Nuit à la belle étoileVendredi 02/03 : Ahmed Ela – Dallol (volcan effondré avec mares d'acide, eau sulfureuses, fumerolles, etc.) – lac Assale (extraction du sel, rencontre avec les Afars) – Ahmed Ela.Samedi 3 Mars : Ahmed Ela – Hawzen : visiter des trois églises du groupe Teka Tesfai (Petros and Paulus Melehayzenghi, Mikael Melehayzenghi et Medhane Alem Adi Kasho) distantes d'environ 2 kilomètres les unes des autres. Dimanche 04/03 : Hawzen : visite des églises creusées dans le massif du Tigrai (Maryam Korkor, Abuna Guh, Daniel Korkor, etc.). Lundi 5 Mars : Hawzen – Axum : visite de la cité antique, des tombeaux et stèles, de l'enceinte royale. Mardi 6 Mars : Axum – Debark : par une route magnifique dans le SimienMercredi 7 Mars : Simien : trek de la journée sur la ligne de crêtes de la région.Jeudi 8 Mars : Simien – Gondar : suite de la magnifique route Axum – Gondar, à l'arrivée, visite de l'église Debré Sina Maryam, des palais, des bains de Fasilidas.Vendredi 9 Mars : Gondar – Gorgora – Bahar Dar : à Gorgora, visite du monastère Debre Sina Maryam, de la cathédrale de Gorgora.Samedi 10 Mars : Bahar Dar : promenade sur le lac pour visiter les monastères sur les îles, visite d'un monastère sur la presqu'île de Zege (petite marche), puis du marché de Bahar Dar. Dimanche 11 Mars : Bahar Dar – Fenote Selam : tour du lac Zeng Lundi 12 Mars : Fenote Selam – Addis : par les gorges du Nil Bleu, paysages mouvementés, succession de plateaux et de descentes vers les fleuves et rivière. Dans la nuit du lundi 12 Mars au Mardi 13 Mars : Retour en France

Je commence : nous sommes arrivés au milieu de la nuit à l'aéroport d'Addis et avons fait faire nos visas sur place. 9 guichets étaient ouverts et au bout de 45 minutes, nous sortions sur le parking extérieur avec nos visas en main. Très chaleureusement accueillis par le directeur de l'agence locale, francophone, qui nous a conduit vers un hôtel pour récupérer quelques heures de sommeil. La traversée d'Addis de nuit ne nous a pas laissé un souvenir mémorable: une ville ressemblant à tant d'autres capitales à travers le monde, des immeubles, beaucoup de traffic et bien sûr de la pollution, mais peut être faut-il découvrir cette ville de l'intérieur et elle dévoilerait ses secrets. Beaucoup de constructions nouvelles avec des échafaudages impressionnants en bois d'eucalyptus.



Les transports en commun en majorité des gros bus mais aussi des petits engins bleus que nous avons adorés.



Le 2ème jour, notre chauffeur vient nous chercher à l’hôtel avec un Toyota Land Cruiser. Il conduit de manière exemplaire et nous sommes très heureux de ne pas tenir le volant dans cette ville où visiblement le code de la route diffère du notre. Route et piste entre Addis et Dessie. Arrêt au bord d'un joli lac, le lac Hayk où nous rencontrons des pêcheurs qui font des brochettes avec des tilapias ( délicieux petits poissons d'eau douce qu'on trouve en Afrique Australe)



La route puis la piste traverse des paysages aux reliefs accidentés ( les 2/3 des massifs montagneux d'Afrique sont en Ethiopie) et nous croisons de nombreuses personnes au bord de la route. Sourires, signes de la main, regards curieux. C'est un monde essentiellement rural et nous apprécions ce contact avec la terre qui nous manque parfois dans nos vies urbaines. Tout le monde a l'air affairé et chaque parcelle est cultivée.

Nous traversons des villages. Nous avons apporté un gros sac de vêtements d'enfants et notre chauffeur nous conduit vers des familles sans grandes ressources. Le sourire des enfants nous va droit au cœur.

3è jour, en route pour Lalibela. Visite des 11 églises sur place.

jour de pèlerinage à l'église St Gabriel

Bonjour !

Nous sommes 2 backpackers de 34 et 36 ans. Nous débutons un tour du monde de 1 an par la Mongolie où nous souhaiterions rester autour de 3 semaines avant de passer en Chine. Nous n avons pas encore nos billets mais nous arriverons autour du 26 juillet à UB. Nous souhaiterions aller vers le Nord du pays, lac Khovsgol, visiter la région centrale autour de Karakorum et se balader dans le sud, le désert de Gobi. Notre itinéraire n est pas encore défini précisément et nous sommes ouvert à d autres endroits.

Nous avons lu qu il était difficile de se déplacer par nous mêmes en Mongolie, et qu il valait mieux prévoir un guide (ce qui n est pas trop dans nos habitudes de voyage !).

Nous avons fait une demande à mejet qui ressort sur de nombreux forums.Et la proposition est un peu chère pour nous : 110€ location voiture/ chauffeur/ essence uniquement! ( sans accommodations)

Savez-vous s il est possible de faire ces 3 destinations par nous mêmes et pouvoir rencontrer des locaux ? L'avez vous déjà fait ? Êtes-vous intéressé pour partager les frais d une location de 4x4 ?

Au plaisir d échanger,

Anais & Romain

Bonsoir à tous Nous partons durant le week-end de Pâques à Lisbonne à 16 adultes. Notre logement est situé à 5 minutes à pied au nord est de la place du commerce. Le 1 er jour je pensais prendre le tram 28 avant d aller au château. Le mieux est de prendre le tram où ? Sachant qu on est 16, l idéal aurait été qu on monte tous ensemble ...du coup doit on par exemple prendre le métro pour aller au bout de la ligne et prendre le tram au 1 er arrêt ? Qu en pensez vous ?

Bonjour, j’aimerai savoir si c’est possible de loger en lodges sur le tour du Manaslu et la vallée de Tsum. Merci Pierrettecla

bonsoir

bonsoir Nous nous sommes décidés à partir en crète le 8 octobre après les conseils de certains du forum ici nous avons besoin de conseils sur plusieurs points

1) arrivant le soir à 22H on se disait qu'il n'était peut être pas utile de louer la voiture en arrivant sachant que le lendemain on veut faire seulement le musée archéologique et ensuite partir découvrir le reste de la crète sachant qu'on veut loger vers le centre et visiter le musée on pense que la voiture sera plus un problème et préférons la louer le 9 après le musée petite question : savez vous s'il y a des bus d l'aéroport vers le centre le soir après 22h et s'il y a plusieurs arrêts ? peut on louer une voiture en ville ou doit on retourner à l'aéroport ?

2) connaissez vous des locations de voiture à des prix intéressants mais qui offre des voitures en bon état !!!!! ?

3) on hésite à loger à un endroit comme une personne nous l'a conseille entre la canée et heraklon ou plutôt faire un autotour

je vous donne le circuit que nous souhaitons faire sachant que nous sommes 10 jours sur place que nous souhaitons visiter des villages authentiques, faire une ou deux randonnées et un ou 2 sites archéologiques (lesquels sont les plus intéressants) et se reposer peut être à la fin vers des plages

1er nuit HERAKLON le lendemain visite du musée archéologique prise de la voiture et départ pour le circuit Cnossos j'hésite ? le guide du routard dit que ce n'est pas le site le plus parlant REHTYMNON LAC KOUNAS ???? cela vaut il le coup ? LA CANEE GORGE DE SAMARIA RANDONNEE LOUTRO FRANKOKASTELO PLAGE ET FORTERESSE PLAKIAS MONASTERE DE PREVETI PLAGE GORGE KOURTALIOTIKO ????? ZAROS RANDONNEE PHAESTOS AGIO TRIADA

si on fait un autotour que me conseilleriez vous comme lieu d'étape pour dormir et combien de nuits? sinon est ce mieux de loger dans le nord et dans le sud 5 nuits de chaque ? ce qui est le moins fatiguant en fait ! ensuite je ne sais pas si c'est mieux dans un sens que dans l'autre pour le tour que l'on prévoit

Merci de vos conseils et si vous avez des adresses de logement je prends

Bonjour, Ma première sur un blogue . J'ai toujours su quoi faire en voyage, mais cette fois, gros point d'interrogation??? Mon copain et moi passerons 4 jours en Crête et je me demandais si c'est possible de faire quelques visites dans l'île sans louer de voiture, soit par bus ou autre. Nous aimerions demeurer en bord de mer et rayonner. Est-ce que Rethymnon ou Heraklion serait bien centralisé? Nous arriverons par bateau à Heraklion et repartons par avion. Je voyais qu'Agios Nikolaos était très beau à visiter, ce que j'aimerais si c'est possible de le faire en une journée et revenir à l'hôtel . Et je me demandais s'il y a des petites croisières, style 1/2 journée , histoire de voir l'île autrement, à coût raisonnable bien sûr . Mi-oct, est-ce que je peux penser qu'il fera encore assez chaud pour la baignade piscine ou mer? Et pour finir, une belle plage avec beau sable et accessible pour aller passer une demi-journée. Si quelqu'un a d'autres suggestions d'activités, genre randonnée, mais pas trop touristique qu'on se suit en file indienne. Je regarde pour un hotel 5 étoiles avec belle plage, si suggestion, j'apprécierais aussi. Merci de m'aider à faciliter la partie de ce voyage.😉

Bonjour à tous,

Je suis entrain de finaliser l'organisation de notre voyage prévu fin aout début septembre au départ de Thessalonique. Au début nous souhaitions découvrir principalement l'albanie, mais des contraintes de billets d'avion nous ont amené à revoir notre programme et d'y inclure le nord de la grece, région des météores/corfou, et de restreindre notre découverte de l'albanie au sud. J'aurai bien aimé avoir vos conseils, retour sur un programme tres/trop chargé que nous avons prévu.

J1 - Arrivée Thessalonique – visite Thessalonique J2 – route vers Kastraki météores - debut visite des monasteres J3 - visite Meteores (suite) – route vers Aristi (nuit à Aristi) J4 – rafting dans le parc national de Viko-Aoos, ou randonée equestre ou escalade - route vers Corfou – visite Corfou town– nuit Corfou town J5 – route vers Saranda - passage à la plage pasqyra J6 - route tot le matin pour Permet - activité dans le cayon/rafting/ballade – route pour Korca J7 – Ohrid (Macedoine) - passage par Drilon pour déjeuner / baignade J8 – route Skopje - visite de la capitale (?) J9 - route Skopje - Thessalonique décolage en soirée pour Paris.

Merci par avance pour vos retours, conseils et recommandation pour la région,

Kmiye

Ps: dernière question, il parait que le stationnement à Thessalonique est très compliqué. Pourtant nous souhaiterions prendre notre voiture de location des notre arrivée pour pouvoir partir rapidement le lendemain matin pour les météores. Auriez des conseils pour se garer en ville ?

Bonjour à tous,

Pas très en avance cette année, nous envisageons de partir à 4 (2 adultes et 2 jeunes de 15 et 17 ans) en Albanie cet été, pendant 2 semaines.

L'une des possibilités envisagée est d'atterrir à Corfou, prendre le bateau jusque l'Albanie, puis remonter la côte, terminer par le Montenegro, et peut-être décoller de Dubrovnik.

Pour le rythme, on aime quand ça va vite, passer d'un endroit à l'autre en dormant 1 ou 2 nuits sur place, rarement 3, sauf quand il y a vraiment beaucoup à faire !

Nous aimons bien nous déplacer en bus ou en transports locaux, mais au vu du périple et du peu de temps (2 semaines), peut-être serait-il plus judicieux de louer une voiture, au moins pour faire les visites autour de Sarande ? A moins que les transports locaux (taxis y compris) ne soient pratiques, sympas et pas chers 🙂 ?

En terme d'activité, nous privilégions les balades dans les villes, les ruines, les bords de mer, nous aimons aussi les balades voire les treks en montagne ; nous aimons nous imprégner de la vie des habitants mais en général la langue fait barrage (nous parlons anglais, allemand, italien à nous 4)

Avez-vous des conseils, au moins pour l'arrivée à Corfou, le bateau et le départ de Dubrovnik ? Comme cela, au moins, nous pourrions prendre les billets...

Merci !!

Voici le résumé de notre voyage en Crète en septembre 2016. Ce voyage avait été préparé en lisant les nombreux posts parus sur Voyage Forum. Donc c'est un peu en retour que je vous livre nos impressions sur ce voyage qui nous a littéralement enchantés. 15 jours, 1200 km.



En arrivant à l'aéroport d'Héraklion, prise en charge de notre voiture et direction Agios Nikolaos, petite ville touristique et pleine de charme mais surtout point idéal pour des visites aux alentours, nous y sommes restés 3 jours en découvrant petit à petit la ville, sa corniche, la vieille ville et son lac le Voulismeni. Nous avons donc rayonné tout autour une fois que nous avons trouvé comment sortir de la ville ! il fallait simplement suivre la pancarte Exit !!!!

Notre première visite est pour l' île de Spinalonga, véritable coup de coeur. Cette place forte vénitienne du 16ème siècle où seront parqués les lépreux de 1903 à 1957 a fait l'objet d'un beau roman "L'île des oubliés" de Victoria Hislop mêlant histoire et fiction. Un site magnifique et une atmosphère toute particulière. Nous avions pris le bateau à Plaka.



A voir aussi l'église byzantine de Panagia i Kera dans son écrin de verdure et d'arbres séculaires dont un caroubier géant. Le petit village de Kritsa a lui aussi beaucoup de charme, il suffit de grimper sa rue centrale pour tomber sur les tisseuses et brodeuses.

Il nous fallait aussi faire le tour du plateau du Lassithi à 800 m d'altitude, réserve d'eau à l'abri des montagnes qui culminent à 2456m. Les moulins ne manquent pas restaurés pour le tourisme ou utilisés pour l'irrigation des jardins. Au passage la Crète est indépendante énergétiquement, centrales photovoltaïques, énergie solaire et éoliennes rythment le paysage. Nous avons traversé de nombreux petits villages c'est à dire 4 à 5 maisons regroupées dont celui d'Exopotami où nous avons trinqué au raki à 10h du matin avec deux petites vieilles fort joviales.





Notre voyage s'est poursuivi plein est avec un arrêt au petit village de Mochlos, le temps de déguster un frappé et nous avons repris la route .



Notre objectif était la baie de Zachros, lieu de randonnées, où l'on arrive par une route magnifique et vertigineuse suspendue à la falaise.



Nous voilà face à la mer de Lybie, nous continuons par le Monastère de Kapsa pour arriver en fin de journée à Makrygialos notre étape du soir. La journée du lendemain était dédiée à la visite de l'île de Chrissi vantée comme île paradisiaque. Déception totale : prix élévés, touristes en masse, bruit, musique à fond... seul désir, fuir, retour plus rapide que prévu à Ierapetra ville sans grand intérêt. Heureusement le village de Myrtos où nous avions prévu de faire étape a redoré notre journée. Village accueillant et très vivant. Mais il nous fallait de nouveau quitter les bords de mer pour nous enfoncer dans les montagnes Ano Viannos, Pyrgos, Assimi, jusqu'à Phaïstos chez le roi Minos. Site prestigieux beaucoup plus authentique que celui de Knossos visité quelques années auparavant. De plus il domine la plaine fertile de la Messara et il s'en dégage beaucoup de sérénité.



Après un bon repas à l'ombre des treilles de Agios Ioannis nous avons retrouvé la mer de Lybie pour une soirée à Agia Gallini, ville balnéaire avec moult cafés et tavernes. . Nous avions décidé de ne pas poursuivre dans le sud car nous atteignons la partie la plus touristique de la Crète et nous n'avions pas envie de nous retrouver parmi la foule. Donc sciemment nous avons évité les Gorges de Samaria et la baie d'Elafonissi pour traverser de nouveau l'île en biais et rejoindre Kissamou (sans intérêt). Notre objectif premier était le lagon de Balos mais échaudés par notre visite à Chrissi nous avons renoncé.

Nous en étions déjà à la dernière partie du voyage, la Crète du nord. Notre point de chute pendant ces derniers jours était un studio idyllique sur les hauteurs de Georgioupoli, il dominait la baie d'Almirou et faisait face aux montagnes. Nous voulions d'abord explorer la presqu'île d'Akrotiri pour voir les 3 monastères, joyaux de l'architecture vénitienne . Le dernier n'est accessible qu'à pied, le second est du genre forteresse qui se découvre après une route de fin du monde abrupte, sinueuse et pleine d'éboulis. Quant à Agia Triada ce fut mon coup de coeur absolu après notre visite à Spinalonga. Lieu fantastique et mystique.







Nous avons découvert près de Georgioupoli un lac d'eau douce, le lac de Kourna très prisé par les crétois. Et dans la montagne nous avons été agréablement surpris par le village d'Argyropoli, musée à ciel ouvert. Les gens rencontrés étaient tous très cordiaux et agréables. Fondé sur l'antique cité de Lappa, on peut voir des vestiges romains, des mosaïques et des constructions vénitiennes. En rejoignant la grande route nous sommes tombés sur une véritable oasis , de l'eau qui sourd de partout, une végétation surprenante et exubérante ! Là se sont installés des restos qui proposent truites, brochets et grillades.



Il ne nous restait plus qu'à visiter, même rapidement les grandes villes de Crète d'abord Hania et son cosmopolitisme, puis Réthymnon et enfin la capitale Héraklion où nous devions reprendre notre avion.

En fin de compte un voyage que nous avons adoré, une île bien méditerranéenne où le sens de l'hospitalité et la philoxénia ne sont pas des vaincs mots. Une île aussi où l'on se sent en parfaite sécurité.

Pour plus d'infos un lien vers mon blog : feuilletsderoute.blogspot.com/...dagios-nikolao...

Ni häo Bonjour, Nous sommes 4 bretons et nous rentrons d'un voyage de 4 semaines en Chine (une semaine à Beijing, trois semaines au Yunnan). Les préparatifs ont pris un peu de temps de décembre 2015 à Avril 2017. Il y a eu les différents conseils des amis de voyage-forum pour nous informer sur les avions, les visas et la période favorable pour entreprendre ce périple. Une opportunité d'un vol AF à 490 euros/pers. et direct Paris Beijing ( 10h de vol). Une semaine à Pékin au printemps où tous les cerisiers sont en fleurs dans les parcs, les lieux, des temples, et les boulevards, Magique. Des amis chinois nous ont accompagné dans les lieux stratégiques de la capitale mais aussi dans des lieux plus insolites, hutongs par exemple. Notre guesthouse se trouvait dans l'un d'entre eux dans le quartier de Dongcheng (165 euros pour 5 nuits). Puis notre vol Pékin/Kunming par China eastern airline (280 euros AR par personne). C'est l'agence "Ciel Yunnan" avec qui nous avons réservé circuit, voiture et chauffeur et occasionnellement guide qui viendra nous chercher pour nous conduire à L'hôtel. Nous ne séjournerons qu'une nuit à Kunming et nous prenons le train de jour pour Lijian le lendemain. Ce voyage nous a permis d'emmagasiner des paysages et de faire des connaissances dans le wagon ( 8h de trajet). Accueil à Lijiang par ciel Yunnan avec un guide anglophone (2jr)s et c'est parti pour une visite de Shuhe. Nuit à "Bruce Chalet" très bien, bon accueil. Le lendemain une promenade dans le village de Baisha et en route pour notre treck de 2 jours dans les gorges du saut du Tigre. Ahhh l'altitude, le mal aux jambes, le souffle court mais c'est beau. Nuit à Tea and Horse guesthouse, très bel endroit. Nous remontons ensuite vers Zhongdian (Shangri la) pour 3jours avec un arrêt à Baishuitaî. Visite au monastère de Songzanlin. Puis Shaxi, 2 nuits, visite à Shibaoshan et rando du retour, son marché grandiose et coloré puis route pour Nuodeng, par la route des ponts, superbe village dans la montagne, une nuit chez l'habitant extra. Suite du périple à Xizhou pour 2 nuits, visite des villages de Shaping avec une pause au marché, Zhoncheng. Dali sera une halte pour la visite des 3 pagodes, la balade en tuk tuk, et les portes de la ville, 2 nuits chez "Suzanne", très bon accueil. Sortie à Weishan, le jardin et ses oiseaux siffleurs dans les cerisiers, Tai chi dans plusieurs places, nuit dans la vieille ville et visite des temples taoistes de Weisbaoshan, aiee les jambes, incontournable.Train de nuit Dali/Kunming. Départ pour les terres rouges, à Dongchuan, pas de chance avec le soleil. Moment attendu, départ pour le sud, les rizières en eau. Jianshui et le temple de Confucius et une visite à la famille Zhang à Tuanchan (2 nuits), unique et ancestral. Puis Installation au sud de Yuanyang chez Jacky (3 nuits). Séjour magique, à couper le souffle, rando dans les rizières, rencontres des planteurs de riz, des femmes au travail difficile et aussi le buffle incontournable pour les travaux des rizières. Nous descendons à la frontière vietnamienne , nuit à Jinping puis bons moments à la fête de l'eau. Retour Jianshui, la vieille ville et nuit chez la famille Zhu, extraordinaire lieu. Remontons à Kunming, le Temple de Yuantong, balade dans le jardin du lac d'émeraude, une animation incroyable, puis le quartier des hutongs, le tai chi sur une place, et ce sera la fin de notre voyage, retour Beijing puis Paris. Merci à Ciel Yunnan pour leur professionnalisme, leurs chauffeurs et les 2 guides. Restent les Photos et tous les moments magiques dans notre Coeur. Nickylechat

Bonjour à tous, De retour après un mois sur les routes du Yunnan ... Dans un petit van inconfortable, accompagnés de notre jeune ( et inexperimenté mais tellement gentil) chauffeur et de notre guide (elle, expérimentée mais toute la journée au téléphone ...) nous avons fait (presque) tout le tour du Yunnan. Kunming, terres rouges, Luoping, Janshui, Yuanyang, Jinghong, Wengding, Tengchong, la vallée de la Nu, Bingzhongluo, Lijiang, Dali, Kunming .. en gros. Nous sommes ravis de ce voyage. Cela n'a pas toujours été de tout repos, mais très dépaysant (on est restés presque 3 semaines sans voir un visage occidental), très intéressant, et parfois aventureux, surprenant (personne ne nous avait dit que , dans les montagnes, il fait presque la même température dedans et dehors et que tout le monde est perpétuellement avec sa doudoune ! heureusement nous étions équipés en conséquence) et ... nous n'avons jamais autant eté pris en photo ! Les chinois ont toujours été aimables et prêts à nous aider ; même s'ils sont plutôt impassibles, ils ont généralement répondu à nos sourires. Voilà, si vous voulez des renseignements tout frais, écrivez-moi! Bon weekend.

Bonjour tout le monde, J'ai beaucoup profité de tous les conseils donnés sur ce forum, et je voudrais moi aussi contribuer un peu en résumant notre expérience au Zanskar en juillet-août 2016. D'abord, je veux chaleureusement remercier Djullé84 qui connait à fond le Ladakh et nous a beaucoup aidé. Nous sommes deux, physiquement bien entraînés, mais pas alpinistes. Nous avons porté nos sacs (avec une tente légère et un tout petit réchaud), et avons voyagé seuls, sans guides. Nous avons rencontroé tous les jours des habitants, des randonneurs ou groupes qui peuvaient nous aider. En cas de doute : suivre le crottin de cheval! Nous avons fait Darcha - Hinju-Chilling en 20 jours, avec quelques passages en voiture.Nous avons choisi de faire le trek dans ce sens, car l'acclimatation à l'altitude est plus progressive. Nous avons d'abord passé 3 jours à Leh, pour nous acclimater à l'altitude, acheter du gaz, réserver le bus etc... Il y a pas mal de rivières à traverser les pieds dans l'eau, prévoir des chaussures pour le faire. Nous avons quasiment tout le temps pris nos dîners et petits déjeuners dans des homestays. Ils nous donnaient un pique nique pour le midi. Nous plantions la tente à côté. On est plus tranquille, et c'est moins cher. J0 : Transfert Leh-Darcha en bus (le bus continuait jusqu'à Manali) J1 : Darcha-Sumdo 20 km. Début goudronné, puis piste. J2 : Sumdo - Ramjak 10km J3 : Ramjak- Bas camp après le col (1h30 avant Lakang). Nous n'avons pas pris la route, mais le sentier. Il y avait pas mal de courant dans la 1ère rivière à traverser, et je suis tombée dedans. Heureusement Thierry veillait et m'a aidé à me relever vite. Changement de tenue complète! L'intérieur du sac n'a pas été mouillé. Au camp de base une agence nous a apporté le dîner, car pas de ravitaillement prévu. Nous aurions pu manger nos repas lyophilisés, nous en avions quelques uns en cas de problème. Le col était sous la neige, et le sentier invisible. On s'est orienté avec la carte et mon gps (open street map) J4 : Camp de base - kargyak 23 km. J5 : Kargyak-Purne. Nous avons pris notre petit déjeuné à Table, où l'on aurait pu dormir si on l'avait su. (Très léger détour sur le chemin) Famille très accueillante. La descente sur Purne, sur un sentier sableux très étroit n'est pas difficile, mais impressionnante à flanc d'une pente très raide. Il ne faut pas se tordre une cheville! J6 : Purne-Phuktal 8 km . Mon étape préférée de tout le trek. Courte, facile, et magnifique (montagne rouge, rivière bleu turquoise...). Nous en avons profité pour faire connaissance des moines, et visiter l'exceptionnel monastère de Phuktal. Nous avons dormi dans la homestay tenue par les moines (un peu en bas du monastère). Certains y séjournent plusieurs jours. J7 : Phuktal-Cha-Anmu 18 km. A 500m après Cha, prendre le chemin du haut, puis à la bifurcation suivante, prendre tout droit (chemin du bas). Très bon chemin. J8 : Anmu - Ichar-Padum 17 km à pied jusqu'à Ichar, puis jeep en stop jusqu'à Padum (33 km de jeep). A Padum, bon hotel, (avec service pour laver le linge!), et douche chaude, et internet! J9 : Padum - Pishu- Hanumi. Taxi jusqu'"au pont de Pishu". Nous traversons le pont et marchons jusqu'à Hanumi. Facile et beau (petits villages sympas) J10 : Hanumi - Snertse 17 km 1100 m dénivellé positif. Parfois exposé, très beau. J11 : Snertse - Lakang 16 km, 1100m dénivellé positif. La montée dans une petite vallée très encaissée, est longue et très monotone. Par contre, très belle vue au col, et pour la descente. J12 : Lagang - Lingshed. Du campement, en regardant la montagne, prendre le chemin de droite. Nous avons d'abord pris celui de gauche, qui paraissait plus facile, mais avons du faire demi-tour, car des passages faisaient trop peur, chargés avec le sac. Bien se repérer avec une carte, pour ne pas descendre à un autre village, un peu plus bas. Un "hotel" était prévu à Linghed, près de la maison médicale, mais il était complètement fermé. Nous avons pris le repas de midi au monastère. Ils nous ont accueilli avec beaucoup de gentillesse à leur repas. Nous avons eu chacun 15 (ils sont petits) abricots frais pour dessert! Un vrai délice. Finalement les moines ont appelé quelqu'un, et une petite boutique a été ouverte près de l'hotel, nous avons campé à côté. ils nous ont fait le repas du soir, petit déjeuner, pique nique. Tout à côté (se renseigner au monastère), on peut téléphoner (téléphone satellite) au moins à un portable indien. J13 : Linghed - Stayenk 16 km. Au col, suivre la piste sur quelques kilomètres, et surtout pas le chemin qui descend. La tente parachute restaurant n'est visible qu'au dernier moment, un peu en contrebas de la route. J14 : Stayenk - camp du Singu la 11 km. On peut prendre sur la montée un petit chemin qui évite la route. Sur la descente, prendre aussi le petit chemin, et pas la route. Le camp est dans la zone verte du bas, près d'une baraque sale. Aucun ravitaillement. Nous étions seuls. J15 : Camp du Singu la - Photoksar 16 km. Après le col, il ne faut pas suivre la piste, mais prendre le chemin qui descend. Paysage magnifique. Encore possibilité de téléphoner (téléphone satelleite dans une homestay) à un portable indien. J16 : Photoskar - Hanupata. 26 km, 710 m de dénivellé positif. Ne pas prendre la route, mais le chemin de trek, qui passe plus à gauche. Sur la descente, prendre le chemin de trek, qui passe parfois sur la route, rejoindre le pont du bas. J17 : Hanupata - Hinju 15 km à pied (gorges magnifiques) puis camion jusqu'à Panjilla, lorsque la piste a commencé à être goudronnée. A Hinju nous avons mangé à un joli petit restaurant, puis pris un taxi jusqu'à Hinju. J18 : Hinju - campement sauvage. Nous commençons à accumuler un peu de fatigue! Nous nous sommes arrêtés à une bergerie en ruine en bas, près d'un cours d'eau. Nous avons mangé nos lyophilisés. Au matin, une bergère est passé, et nous a fait payer le campement en disant qu'on était chez elle! (quelques roupies) J19 : camp - Sumdo-chemno . 8 km, 140 m de dénivellé. Notre journée "repos"! J20 : Sumdo-Chemno - Chilling. 23 km, 963 m de dénivellé positif. Nous pensions faire cette étape en 2 jours, mais nous sommes arrivés à 10h30 à Lanak, et il n'y avait personne, et pas de ravitaillement en vu. (L'année précédente, nous y étions aussi passé, et c'était plein de monde). Nous avions bien marché car il ne faisait pas trop chaud. Nous sommes repartis pour Chilling où nous sommes arrivés vers 17h (départ à 7h15 de Sumdo Chemno). Après le premier col après Lanak, il faut traverser la rivière en bas, et prendre le chemin qui monte en face, bien visible. Il ne faut pas prendre par la vallée à gauche, très dangereuse avec des chutes de pierres dès qu'il pleut. J21 : Retour sur Leh. On nous avait dit que des voitures venaient tous les jours, et qu'on pouvait partir facilement avec. Ne voyant personne, nous avons commencé à pied. Effectivement, aucune voiture n'arrivait, 3 glissements de terrains avaient coupé la route. Nous avons donc marché jusqu'à les dépasser, et sommes rentrés sans problème ensuite, avec un taxi rencontré. En espérant que ce résumé peut être à quelques uns parmi vous, Mireille.

bonjour je désire faire un circuit en Roumanie en juillet 2017, notre temps n'est pas encore définie entre 20 et 23 jours. départ de Bucarest nous comptons rester 5 nuits mais est ce pas trop? Sinia:1 nuit château de Pêles Brasov:2 nuits château de Bran Sighi: 2 nuits Sebès: 3 nuits Ensuite rien de définie par la suite soit on monte dans le nord ou on descend dans le sud, sachant que nous voulons rester au moins 3 nuits au bord de la mer noire en station balnéaire. Je précise que nous n'irons pas au delta du danube. Toutes les suggestions seront les bienvenues en ce qui concerne activités, restaurant, monastère et hôtel. Pour avoir fait une 1eré approche sur les hôtels, le coût de la vie par rapport à la France je les trouve quand même chers.Il est sur que nous voulons un minimum de confort mais sans le luxe!! merci pour vos avis

Bonjour

Je pars pour la première fois en Grèce 10 jours au mois d'avril 2017 je reste 2 jours à Athène et ensuite je ne sais pas encore.

Je souhaite avoir votre aide pour un itinéraire de 10 jours, je voyage en solo, et ne suis pas forcément attirée par les lieux très touristiques,

C'est une question vague, mais à partir de vos commentaires je peux déjà me faire une idée

Merci et bonne soirée

Bonjour à vous amis voyageurs !

Je viens glaner quelques conseils pour mon séjour du 17 Septembre au 1er Octobre avec mon conjoint.

J'ai déjà épluché quelques sites et quelques forums, je souhaite maintenant peaufiner mon itinéraire. Voici la liste (non exhaustive) des endroits que j'aimerai découvrir. Sachant que nous avons un penchant pour Mère Nature particulièrement ses plages plus que pour les sites historiques, et SURTOUT la bonne bouffe.

Alors dans j'aimerai visiter : Vaï - Kato Zakros - Bali - Rethymon - La Canée - Presque Ile de Gramvoussa - Falassarna - Elafanissi - Paléochora - Gorges de Samaria - Loutro - Les alentours de Plakia - Priveli

Un avis sur ces destinations?

Ma première question étant, est il possible de visiter ces lieux sans louer de voiture? Car j'ai cru comprendre que ce n'était plus la haute saison donc plus de bus? ou louer un gros scooter?

Monsieur étant très friand de pèche sportive, où peut-on faire une excursion d'une journée en mer?

Merci par avance pour toutes vos réponses.

bonjour, je suis un habitué du yunnan et comme quelques amis m ont demandé de faire un guide pour les aider dans leurs voyages au yunnan je me permet de poster ici mon petit guide.

Le Yunnan

A. Point d’intérêt : Kunming (capital), Dali, shaxi, lijiang, shangri la, yubang village, jianshui, yuanyang B. Circuits conseillés : circuit nord (le mieux) : kunming - lijiang - yubeng village – shangri la (gorge du tigre) – shaxi - dali et retour kunming (15 jours) circuit sud : kunming – jianshui - yuanyang et retour kunming (5 a 7 jours)

C. Kunming

1) Arriver Arriver à l’aéroport de Kunming, sortir et prendre la ligne 1 express ( Airport vers West Inn) , 空港快线:1号 (小西门)

Puis je conseille de prendre le taxi pour aller à l’auberge de jeunesse : cloudland international youth hostel 2) A faire absolument :

Dragon gate : randonné sur une journée Prendre bus 172 ou 94 et rejoindre le terminus, ne pas prendre les minibus électrique et longer le lac jusqu’au téléphérique. Prendre le téléphérique (60 yuan), payer l’entrée et continuer à monter pour une bonne balade. Pour le retour, descendre à pied sans prendre le téléphérique il y a encore trois temple dans la descente. Puis prendre le bus 51 pour rentrer et le taxi (garder une carte de l hôtel pour le taxi)

D. Lijiang

1) Arriver depuis Kunming : prendre le train de nuit à la gare de Kunming (昆明站) ( il n y a qu’ une gare ferroviaire, il faut y aller en taxi sinon c’est difficile pour se retrouver, ne surtout pas prendre le métro) Vous arriverez à la gare de lijiang qui est dans la ville nouvelle. Il faut prendre un taxi sur le parking (en contre bas) et demander à aller dans la vieille ville : 丽江古城 (entrée payante à partir de 8h de mat), piétonnier (impossible d’aller direct aux hôtels en taxi)

2) Hôtels : choix vaste d’hôtel dans la vieille ville (surtout dans le nord de la vieille ville) . Sinon mama naxi guesthouse est bien 3) À faire : Se balader dans la vieille ville

E. yubeng village (上雨崩) Un village touristique retiré dans les montagnes à 6 heures de marche de toutes civilisations, par 3500 m altitude, mais bien équipé en hôtel. (Entrée payante, 80 yuans)

1) Arrivé depuis Lijiang : (Plusieurs étapes) prendre le car depuis la gare vers deqin (deqen)( 升平) (voir avec l hôtel pour réservation des billet et taxi)(ne pas dormir à deqen) puis prendre un car ou taxi jusqu’ à feilaisi (飞来寺) (y passer la nuit si trop tard, possibilité d y laisser des sacs) puis prendre mini bus vers ninong (尼农村) ou xidang (西当村) (plus facile et plus beau depuis ninong, possibilité d’y dormir et de laisser les sacs) puis randonnée vers yubeng village (6 à 7 heure de marche rude en montée, un peu plus facile depuis ninong)(je conseille de ne pas partir chargé) .

2) Dormir : Le village est divisé en deux : celui du bas et celui du haut divisé par une rivière et un pont. Prendre un hôtel au haut village (mieux tenu et meilleur vu)

3) À faire absolument : 2 randonnées bien signalées d’une journée chacune : le ice lake (lac entouré de glacier) et le holy waterfall (grande chute d’eau sacré).

F. Shangri la (建塘镇)

1) Arriver depuis Deqen : Prendre le car depuis la gare vers Shangri la (建塘镇). Puis prendre le taxi pour rejoindre la vieille ville (古城)

2) Dormir : Plein d’hôtel. Sinon Je conseil l’hôtel « 3 are 3 » mais il est difficile à trouver

3) A faire absolument Visiter et aller au monastère situé au centre de la vieille ville (entrée gratuite) Louer un vélo et aller au nord de la ville faire le tour du lac Napa (pas un vrai lac mais une zone humide, 25 km de route tranquille bitumé, il faut rentrer par le sud en s’aidant du GPS) puis Visiter l’énorme monastère au nord de la ville (entrée payante)

Randonnée dans les gorges du tigre (à organiser avec l’hôtel), 2 à 3 jours de randonnées

G. Shaxi (étape facultative) Petit village sympa tranquille

1) Arrivé depuis Shangri la : Prendre un taxi pour rejoindre la gare routière puis prendre un car vers jianshuan (剑川县) puis prendre un autre car ou minibus vers Shaxi (沙溪)

2) A faire : louer un vélo et se promener dans la ville et les campagnes il y a un temple des singes dans le nord (mais attention certain singe me semble avoir la rage)

H. Dali (大理市) (facultatif) Ville le long d’un lac de 120 km de de périmètre

1) Arriver : Prendre un car depuis la gare routière vers Dali. Le car arrive dans la nouvelle ville à 12 km de la vieille ville. Prendre un taxi ou bus n°8 pour rejoindre la vieille ville

2) Dormir : Ce n’est pas les hôtels qui manquent, sinon le dragonfly guesthouse est bien.

3) A faire : Visiter la vieille ville Louer un vélo (40 yuans) et longer le lac puis prendre un café (à 6 euros ^^) dans un des hotels au bord du lac (essayer de trouver une belle terrace). Randonnée dans les montagnes à l’est de Dali (voir avec l’hôtel)

J. Jianshui (建水)

1) Arriver depuis kunming Rejoindre la gare routiere du sud (prendre le metro) et prendre un car direction jianshui (建水) Puis prendre un taxi direction le centre ville.

2) A faire Visiter le temple de Confucius (entrée payante) Visiter les grottes souterraines (swallow cave) (bus depuis la gare routière)(entrée payante, très tourisitique) Visiter le village tuanshan (en taxi ou en velo)(entrée payante)

K. Yuanyang (xinjie)

1) Arriver depuis jianshui : Prendre un car vers xinjie (新街), Depuis la gare de xinjie prendre un minibus vers duoyishu (meilleur zone pour dormi) ( ce trouve dans la zone des terraces, entree payante)

2) Dormir Trouver un hôtel a duoyishu ( en contre bas du point de vue) qui à la vue sur les rizières (attention il fait froid en hiver)

3) A faire Visiter les différents points de vue (payant, compris dans l’accès aux terrasses) Se promener dans les rizières.

Hotels sympas : (se sont tous des auberges de jeunesse)

1) Kunming: Cloudland international youth hostel nom 昆明大脚氏国际青年旅舍 adresse 昆明篆唐路23号 Numéro de téléphone +86 871 410 3777

Accessoirement il y a un gros marché derrière l’hôtel si vous suiviez la rivière

2) Jianshui

Hotel Typha international youth hostel nom 建水草芽国际青年旅舍 adresse 临安镇临安路如意巷89号 Numéro de téléphone +86 873 765 2451

(Peu après l’entrée du temple de Confucius, dans une rue perpendiculaire à la rue principal en allant vers l’ouest)

3) Shangri la

3 are 3 resortel nom 香格里拉三亩三客栈 adresse 香格里拉独克宗古城宏学廊6号 Numéro de téléphone +86 887 829 6262

coordonnées GPS : lat 27.814016, long : 99.70365

4) Dali

The dragonfly guest house Nom 大理古城清亭国际青年旅舍 Adresse 大理大理古城平等路200号 Numéro de téléphone +86 180 0872 4982

5) Lijiang

Mama Naxi Guesthouse Nom 妈妈纳西客栈 Adresse 丽江古城区吉祥东路丽景湾小区22号

Liste des villes en chinois

Kunming 昆明 Lijiang 丽江 Vieux lijiang (old town) 丽江古城 Shangri la 香格里拉 Vieux shangri la (old town) 香格里拉古城 Deqin (deux ecritures) 德欽 ou 升平 Feilaisi 飞来寺 Ninong 尼农村 Xidang 西当村 Yubeng 上雨崩 Dali 大理市 Old Dali (old town) 大理古城 Jianshuan 剑川县 Shaxi 沙溪 Jianshui 建水 Xinjie (vieux yuanyang) 新街

Principaux terme en chinois Gare des trains 火车站 Gare des cars 長途汽車站 Aéroport 飛機場 Airport express line 1 (kunming) 空港快线:1号 (小西门)

Couchette molle 软卧 Couchette dure 硬卧

Poulet 布萊 Bœuf 伯夫 Poisson (souvent cher) 泊松 Concombre 黃瓜 Champignon (souvent cher) 蘑菇 Tomate (souvent servi avec de l’œuf) 蕃茄 Pomme de terre 马铃薯 Aubergine 茄子 Epinards 菠菜 Pousse de soja 绿豆芽 racine de lotus 莲藕 Riz 饭 Ravioli chinois 饺子

Bière (c’est un peu de la pisse mais ca rafraichi) 啤酒 Vin (du vinaigre) 酒 Thé noir ou rouge (préférer le puer, attention cher : 80 yuan la théière) 普洱黑

Conseil

En chine le wifi gratuit est légion. On en trouve partout. Cependant un VPN est indispensable pour facebook, gmail … Le Yunnan est une région impaludé Ne pas hésiter à prendre le taxi (meter) en chine, ça coute que dalle. Ne pas hésiter à demander aux hôtels de réserver les billets (bus ou train), si c’est impossible, leur demander de traduire en chinois sur une feuille la destination etc. de même pour se rendre aux gares pour le taxi. Acheter une batterie externe pour Smartphone. Le GPS ça use les batteries vitesse grand V et les prises en chine c’est du 110V donc ça double la durée de charge des batteries. (Les prises sont universel en chine pas besoin d’adaptateur) Prévoir une carte gold ou équivalent. Sinon vous serez très limités pour les retraits en chine. (Je rigole pas). Une petite calculette solaire pour parler prix avec les chinois c’est indispensable. Ne pas oublier de prendre les cartes des hôtels pour le taxi.

1) La bouffe La nourriture en chine est toujours ultra fraiche du jour et la viande est tuée sur place dans la mesure du possible. La nourriture en chine est à l’opposé de la nourriture française Tous est haché ou en petit morceau (baguette oblige), Ils aiment bien les trips, abats et lard Ils aiment bien les os, les pattes de poulets, les têtes de poulets Ils rajoutent du piment partout Donc à moins d’aimer les abats et le lard éviter de commander du porc Le poulet sera fourni en hachis d’os et de blanc sans distinction sauf si c’est précisé « sliced » Le poulet entier sera fourni entier (têtes et pattes inclus) (cher et à éviter) Préférer le bœuf et le poisson pour la viande (bien que plus cher) Les légumes sont servi cuisinés mais non mélangés. Un légume correspond à un plat donc attention si vous commandez beaucoup de légumes différents. Vous pouvez rapidement vous retrouver avec assez à manger pour 10 personnes. Si la carte est en chinois ne pas hésiter à aller en cuisine et à montrer du doigt dans le frigo les légumes ou viande voulu. (Les chinois le font souvent) Le thé est le plus souvent gratuit et servi à volonté (pour le thé vert, le thé noir de qualité lui, coute très cher)

2) Se déplacer 5 moyens de transport en chine :

Le taxi (meter) : pas cher le prix varie selon les villes. parfait pour les déplacement interurbain. Attention aux taxis non meter (sans compteur) il faut négocier les prix à l’avance.

Le bus : pratique pour se déplacer dans les grosses villes. Mais encore faut-il connaitre la ligne à prendre et ou s’arrêter. Il faut mieux se renseigner auprès des hôtels. Le tarif du bus est de 1 ou 2 yuans à mettre directement dans une boite à l’entrée de bus (ne font pas la monnaie).

Le minibus : nécessaire pour se déplacer dans les lieux reculé. Peuvent être très cher donc bien négocier les prix à l’avance et essayer de se joindre à un groupe pour faire diminuer les prix.

Le car : principal moyen de déplacement inter-ville, pas trop cher et rapide.

Le train : pratique pour voyager de nuit, plus lent que les cars, limité aux grosses villes et plus cher. Y prendre un billet peut être compliqué et ils sont souvent full (réserver à l’avance) Il faut prendre un billet couchette dure ou molle, je conseil couchette molle car plus d’espace (4 couchettes contre 6) Les billets sont réservables en ligne mais ce n’est pas super simple. Mieux vaut se faire aider par l’hôtel Le passeport est indispensable pour prendre les billets.

3) Les applications pour Smartphone. (attention pas de google store en chine) OSMAND : Google map ne marche pas en chine donc je conseil fortement d’installer OSMAND. Puis installer, via le menu d OSMAND, la carte de république de chine Yunnan Les cartes d OSMAND sont riches en sentier de randonnée. Ça facilite la vie pour aller au yubeng village. Il faut passée en mode piéton pour les activer. (OSMAND ne nécessite pas internet une fois les cartes installés et le GPS seul ne consomme pas de donnée)

Tripadvisor : très bonne base de données pour connaitre les points d’intérêts a faire dans chaque pays, bien mieux que le routard ou autre. Nécessite cependant internet en tout cas en chine. Les grosses destinations sont disponibles hors ligne après téléchargement.

Booking : parfait pour réserver les hôtels en avance. De plus ils fournissent l’adresse en chinois après réservation ce qui simplifie la vie pour le taxi. (ce prend 10% de marge et nécessite internet)

Bonjour J’ai beaucoup utilisé les informations postées dans les forums de voyage pour la préparation de mon voyage alors je vais renvoyer l’ascenseur aux internautes en vous présentant ma récente expérience en Jordanie. 1 Ier jour vol international Alger / amman pris des billets 45000 DA équivalent de 500euro aller / retour non remboursable non échangeable. Arrivée la nuit à l’aéroport Queen Alia a 21 h 30. Pour notre séjours on a prévu 4 nuitées a Madaba on réserve a MARIAM HOTEL qui ont arrangé notre transfert de l’aéroport pour 14 Dj prix imbattable on a du attendre a l’aéroport puisqu’il ya eu apparemment un malentendu sur le terminal d’arrivée . Heureusement que les agents d’informations de l’aéroport étaient super sympas ils nous ont donné des informations sur les sites d’intérêt avec des cartes touristiques et ils ont même appelé l’hôtel pour nous pour s’enquérir de notre transfert. Arrivée a l’hôtel vers environ 23h00 chambre propre et confortable, mais pas de minibar et télévision rudimentaire. 2ème jour ouadi moujib/ mer morte/ mont Nébo. On a organisé cette excursion avec les taxis de l’hôtel, bien qu’on ai demandé un grand taxi pour 5 personnes ou un mini van il nous ont affrété 2 taxis sans doute c’est moins avantageux pour eux un mini van et on a du payé 55 DJ pour chaque taxi . A ouadi moujib on a payé 21DJ pour l’entrée, on a voulu faire le siq trail. le niveau de la rivière était élevé et le débit important. Après avoir signé une décharge déclinant toute responsabilité vis-à-vis d’éventuel accidents les responsables nous conseil de rebrousser chemin en cas de difficulté insurmontable il nous ont même pas proposer les services d’un guide .effectivement on s’est arrêté a la première chute , j’ai du appliqué ma devise « pas de risque inutile » se casser la jambe le premier jour du voyage ne faisait pas parti de mes plans . En suite direction mer morte, on a prévu d’aller faire un petit plongeon dans la plage privée des chalets d’ouadi moujib qui se situe en face du vister center de la réserve. mais devant l’inaccessibilité de la plage ( ponte très raide pour y accéder et pas de transat ni de chaises ) et vu qu’on été accompagné de nos parents sexagénaires avec des problèmes de mobilité on a changé d’avis et on a opté pour AMMAN TOURIST BEACH conseillé par notre chauffeur qui négocié pour nous l’entrée du complexe et le déjeuné ( buffet délicieux) à 30DJ par personne . Retour a Madaba par la route panoramique de la mer morte et arrêt a mont Nébo entrée 2 Dj puis les chauffeurs nous arrête à la Storia un mini musée ou sont exposées des maquettes et des mannequins reflétant l’histoire et la vie quotidienne jordanienne . 3ème jour Le vendredi relaxations Après une grâce mâtiné, destination la mosquée pour la prière de djoumoua . Puis l’après midi visite du centre ville de Madaba et de la ST GEORGE CHURCH pour voir la fameuse mosaïque. Shopping (produits de la mer morte et mosaïque) et enfin farniente au bord le la piscine de l’hôtel. 4éme jour JARESH /AJLUN/ AHL EL KAHEF taxi à 55 DJ Départ tres tôt le matin direction ahl el kahef pour visiter la grotte des sept dormeurs ou on assiste a une petite visite guidée puis prière a la mosquée située au dessus. En suite visite d’Ajlun et de son château fortifié on a eu la mal chance de la visiter el weekend car elle a été assaillie par une dizaine de bus scolaires et des enfants qui court et crient partout. Déjeuner à Jaresh buffet à 10 DJ puis visite de la cité romaine qui est très bien conservée et très facile a visiter pas si grande que cela. 5ème jour la route des rois taxi 70 DJ Départ ver 8 h du matin visite de Oum rasas site archéologique situé a 30 km au sud de Madaba en suite reprise de la route des rois avec un arrêt panoramique sur ouadi moujb puis la réserve de Dana , visite du château de KAREK , puis arrêt a mout’ ah petite ville située après Karek d’une importance historique islamique siège de la fameuse bataille et des mausolées et tombeaux des compagnons de notre prophète (SWS) . Arrivé a Ouadi mousa vers 15h épuisé le temps de nous installé dans notre hôtel ( Valentine in ) très routard ressemblant beaucoup plus a une auberge de jeunesse avec une hygiène douteuse mais imbattable question prix 15 D J / nuit pour deux personne . Il est déjà 17 h pas question d’explorer Pétra aujourd’hui. Diner à l’hôtel buffet pour 5DJ acceptable. 6ème jour Pétra Après le petit déjeuner on a pris la navette gratuite de l’hôtel qui nous dépose a l’entrée du site pour acheter les tickets d’entrée 1 DA pour (les nationalisés arabes passeport indispensable.) On parcourt le siq , on s’émerveille devant el khazna « le trésor » qui baigne dans la lumière matinale le moment parfait pour la visiter . On monte vers le haut lieu du sacrifice et sur les conseils d’une copine qui a déjà visiter Pétra elle nous a recommande de boire que du thé chaud quand on a soif parce que ça désaltère mieux que les boissons fraiches , et c’est vraie . On redescend de l’autre coté vers Ouadi farasa ou en se perd et contrairement a Dorothée qui doit suivre les pavées jaune on a suivi crottin des mulets qui nous a remis vite sur le bon chemin . A midi on arrive a QUASER EL BINT pause déjeuner puis en entame la montée vers le monastère mais attention sans âne ni mulet. cela nous a pris environ 1 h 15 avec plusieurs arrêts thé shopping et papotage avec les bédouins surtout Selma qui nous offert un thé délicieux . Arrivé la haut posant devant le monastère et puisqu’on été pas fatigué on a décidé de monté encore vers les points panoramiques. Descente plus rapide et facile, il est 15 h on va explorer les tombeaux royaux, on termine la visite du site à 17 h pour prendre la navette gratuite de notre hôtel. Repos puis diner dans un restos pour essayer le fameux mancef . 7ème jour ouadi RUM taxi 40DJ arrangé par bédouin lifstyle camp le camp qu’on a choisi pour notre nuit dans le désert On décide de prendre une excursion d’une demi-journée visitant les sites d’intérêt , puis le couché de soleil superbe un diner au feu de camp zareb , contemplation des étoiles et en se retire dans notre tente qui été confortable et propre . le prix 80 DJ pour deux personnes . 8ème jour Aqaba taxi 25 DJ Installation dans notre hôtel : cedar hôtel qui été parfait et dont le personnel était très sympa spécialement Ahmed qui a tout organisé pour nous et qui nous a conseillé au mieux . Repos et diner chez une famille jordanienne qui nous a fait la maklouba très bon 9ème jour excursions bateau 25 DJ / personne Visites des coraux sur un bateaux au fond de verre avec explications par le guides sur le faune et la flore en suite snorkeling merveilleux et enfin déjeuner buffet au bérénice beach club. 10ème jour Comme tout les vendredis grâce matinée puis prière a la mosquée , l’après midi taxi vers les plages du sud 15 DJ aller / retour pour faire encore du snorkeling coraux et poissons de toutes les couleurs accessible de la plage . Le soir shoping et diner a el Chami parfait .11DJ pour deux personnes 11ème jour : AMMAN On a prix le bus jet 7 DJ par personne 4 h de route, puis un taxi pour notre hôtel 5 DJ, Rafi hôtel bien situé au centre ville a coté des sites historique et propre mais Bruillant., 12ème jour Amman / Alger Taxi tôt le matin pour l’aéroport 20 DJ et dépense de nos dernier sous jordaniens dans le duety free achat des produits de la mer morte bonne affaire

Voici un récit de voyage qui trainait depuis pas mal de temps dans mon petit carnet et que je décide de vous faire partager aujourd'hui. Ce voyage date de 2006 mais je pense que les monuments n'ont pas beaucoup ou peu bougé depuis 😉

Tout a commencé quand, grâce à mon ancien boulot, j'ai obtenu un Paris-Münich via Lufthansa défiant toute concurrence. C'était l'occasion pour une amie et moi, de découvrir une nouvelle région d'Allemagne. Pour être sure d'être libres, j'avais réservé une voiture chez Hertz, à un tarif super avantageux avec ma carte Amex, un petite catégorie B, amplement suffisante.

Nous sommes parties pour 5 jours et 4 nuits et j'avais pré-réservé une chambre dans une gasthaus : Gasthaus Zum Fischerwirt à côté d'Ettal.

Vol sans retard, atterrissage sans encombre et nous voilà arrivées à Münich, et là un monsieur nous attend avec un panneau à mon nom, soit je suis VIP soit je suis recherchée 😇. En fait, c'est le loueur de voiture qui, voyant que je bossais pour un partenaire, nous a surclassées, me voilà partie au volant d'une Opel Vectra TDI flambant neuve, moins de 500km au compteur, la classe quand même. 😎

Bon malheureusement la joie est de courte durée, pas de GPS à l'époque dans les voitures, ou peu, ma copine est chargée de lire la carte...grosse erreur, plutôt que de nous emmener direction Garmisch-Partenkirchen prêt de laquelle se trouve le petit village d'Ettal, la voilà qui m'embarque direction Ulm 🏴‍☠️ je vous laisse apprécier la distance sur google map. Résultat j'ai du m'arrêter reprendre la carte et retrouver seule notre chemin en pleine nuit (car bien sur la nuit était tombée sinon ce n'était pas drôle). Je stresse à l'idée de la pauvre dame qui nous attends depuis 1h30 dans son auberge...pas de portable avec nous non plus...quand on y repense on était aventurières, deux nanas de 24 ans seules sur des routes inconnues sans gps, sans téléphone 😏

On finit par arriver à la gasthaus et là la dame nous attend sur le parking, toute contente de nous voir arriver elle accourt vers nous et nous salue en français, elle parle un français parfait c'est impressionnant et elle est charmante. Elle nous installe dans une chambre très coquette, très propre et nous parle du petit-déjeuner du lendemain. Entre le trajet jusqu'à Paris, le check-in, l'avion, récupérer les bagages et la route interminable, on est bien contentes de faire un gros dodo dans des lits supers moelleux.

Réveil de bonne heure le lendemain car nous avons un programme chargé et très très excitant, nos premier châteaux.

Nous nous dirigeons donc vers le célébrissime Newschwanstein Schloss. Juste avant d'arriver sur le site notre route croise la charmante St Coloman Kirche, on commence à sentir qu'on est véritablement en Bavière. Bref stop histoire de prendre le petit cliché qui va bien (vous pardonnerez la qualité des images car à l'époque j'étais une jeune travailleuse fauchée avec un pauvre petit numérique premier prix).

Ahhh enfin nous apercevons au loin le splendide, le majestueux, le grandiose...arrêtons là les superlatifs...le château de Newschanstein, vous savez celui qui a inspiré le château de la Belle au Bois dormant de Disney, celui dans lequel ce roi complètement fou et décalé n'aura vécu que quelques semaines.

Mais patience patience, car avant de visiter la merveille, nous allons commencé dans l'ordre chronologique et visiter Hohenschwangau Schloss, le château dans lequel il a passé son enfance, qui l'a inspiré nettement dans ses futurs projets, et qui se situe juste au pied de l'autre.

On se fraye un chemin entre les groupes de Japonais et on décide de choisir la visite en allemand beaucoup moins prise d'assaut que celle en anglais. La visite est superbe, le château est magnifique, très bien conservé, beaucoup de boiserie et ce thème du cygne qui revient partout et qui lui a valu son nom.

Nous quittons Hohenschwangau sous un soleil de plomb (nous sommes en mai) afin d'entamer une ascension en direction de Neuschwanstein, à suivre au prochain article.

Bonjour, Après quelques semaines passées à la montagne, nous avons décidé de faire un petit tour en Méditerranée et pour l'occasion de découvrir le Diadema et en profiter pour tester un séjour en suite. Départ de Marseille, à 3/4 h de la maison... parking aux pieds du terminal... pas de stress particulier pour arriver au bateau...😉 Embarquement immédiat, après avoir déposé les valises, un petit passage au buffet, sans avoir à se "taper la queue" comme dirait notre ami Alexandre, car encore peu de "nouveaux passagers" à bord. Nous découvrons notre cabine, pardon, notre "Suite"... effectivement elle est très agréable, spacieuse, décoration sobre, beaucoup de rangements, grand dressing avec une coiffeuse, salle de bain deux lavabos et une baignoire jaccuzi, beau balcon avec deux fauteuils et repose pieds. Je crains pour l'avenir, lorsque je proposerai à Mme une "intérieure"... Nous faisons connaissance avec notre "majordomette", charmante, mais qui malheureusement ne parle pas français. Nous partons à la découverte du bateau, un peu plus grand que les autres, mais qui malgré tout ressemble beaucoup aux autres. Première surprise, nous pensions avoir choisi une période "hors vacances scolaires" et il y a visiblement un grand nombre de familles avec enfants, petits et adolescents. Néanmoins, cela ne sera pas très dérangeant, dans la mesure où nous avons presque tous les jours de longues escales à l'extérieur et que nous fréquentons peu les espaces publics.