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Bonjour, après avoir parcouru de nombreuses discussion et 2 guides, je viens demander conseil sur l'itinéraire envisagé... Nous serons en Thaïlande du 22 juillet au 20 aout. 2 adultes et 2 enfants de 9 et 10 ans. ce sera notre premier voyage en Asie!

arrivée à bkk à 7h du matin, départ directement pour kanchanaburi: louer une voiture ou prendre un taxi? 2 jours à kanchanaburi (en profiter pour aller voir les marchés flottants ? ou faut il mieux les visiter depuis bkk?) 2 jours chez Francois (faut il reserver longtemps à l'avance?) départ pour Chiang Mai : faut il retourner à bkk ou peut on facilement y aller directement? train ou voiture? s'arreter à Sukkhotai? à Ayuttaya? 4 jours à chiang Mai 4 jours circuit vers Mae Hong son: faut il louer une voiture ou prendre un guide qui s'occupe de tout?

vol de chiang mai vers les iles pour 7 jours: à priori Ko Phi Phi et Ko Lanta (ou Ko Samui et Ko Tao.... ): les 2 premières semblent féériques, mais soumises au mauvais temps à cette période, bien que de nombreuses lectures me laissent penser que ca n'arrive pas toujours.... du coup difficile de se décider à l'avance... quels vols réserver?????

terminer par 3-4 jours à bkk

Vous en pensez quoi? ca nous laisse 3-4 jours de battements pour faire face à des imprévus, à des envies de prolonger à un endroit ou à un autre.... mais du coup, comment faire pour les vols internes?

Faut il réserver maintenant les hotels?

Merci d'avance pour vos réponses!

Bonjour, j'ai la chance d'avoir pu visiter pas mal de pays et je me demandais si le Sri Lanka était une destination plaisante, au niveau des paysages, des habitants et du niveau de vie? Faudrait-il utiliser un tour opérateur? Je disposerai de 3 semaines, quels sont les coins à éviter? et enfin au niveau des hôtels, le prix est-il abordable pour un budget d'environ 30USD/nuit, cela serait-il suffisant? J'adore la photo, le contact humain et tiens à préciser que ce voyage pourrait être prévu vers la mi Décembre 2014! Merci par avance pour tous vos renseignements! Franck

La troisième session du "jeu des mots" a atteint les 1000 messages. Enfin presque. Voici ouverte une nouvelle discussion. Pour l'inaugurer, je vous soumets une petite énigme.

Une célèbre page de la littérature l'a énigmatiquement racontée en jaune. Ceux qui travaillent la terre l'associent plutôt au bleu. Aux amoureux de la peinture, elle rappelle le jaune et le bleu. Quelle est cette ville ?

Bonjour,

Des échanges ont déjà eu lieu sur le sujet mais peu d'avis et très divergents. Je voudrais donc actualiser la discussion: quel guide papier me conseillez-vous pour le Sri Lanka au niveau des infos pratiques (hors prix qui ne seront forcément pas à jour) ? Sachant que je n'irais pas dans le nord sauf à Trincomalle (N-E) et que je pars très bientôt donc pas le temps de commander et recevoir le rough guide 2012 (sauf âme charitable voulant bien me le vendre et me l'envoyer d'occasion).

Merci !

Bonjour,

Nous somme un couple on part en septembre avec un TO local (lion royal ou chauffeur français indépendant)

Accueil a l’aéroport de colombo puis visite du marché de negombo puis 2 nuits a habarana à l'hotel jays holidays ressort trekking et balade a dos éléphants puis 2 nuits a kandy à l'hotel the mansion avec spectacles de danses traditionnelle et visite de l'orphelinat éléphants puis 1 nuit a nuwara eliya a l'hotel the trevene visite de la ville et visite plantation de thé puis train nawura eliya jusqu'à ella et 2nuit a ella au flower garden balade vers les cascades puis 1 nuit au parc de yalla avec hôtel chandrika avec safaris ( ou faire 1 nuit à sinharaja à la place de yalla ?) puis plage 2Nuits a tangalle soit a l’hôtel mangrove beach ou au rana 212 ou faire une plage ou on peut voir des tortues de mer à l'hotel turtle bay. Quel hôtel me conseillez vous ? puis direction uda walawe 2 nuits a l’hôtel athgira river camp safari et visite des pierres précieuses puis 1 nuit a galle à l’hôtel lady hill avec visite de la réserve de sinharaja retour colombo visite ville puis aéroport départ.

Que pensez vous de cette itinéraire et des hôtels ? avez vous d'autres idées d’hôtel ou chambre chez l'habitant ? sachant qu'on recherche de l'authentique.

Pour yala est bien de le faire ? sachant qu'on fait uda walawe apres... et on aimerait faire sinharaja forest mais il nous faut un hôtel avec cabane dans les arbres pour voir les animaux au plus pres.

Pour les Maldives, existe t"il une compagnie aérienne moins cher que sri lanka airlines ? on aimerais pourquoi pas y passez 2/3 jours mais a 300e tout compris pour 2.

Merci Sophie et kevin

Bonsoir à vous, Mi avril, je pars 10 jours au maroc (marrakech). Je cherche a partir marcher 4 jours dans l'atlas et si possible sans guide avec nuit en gite. Ma premiere idee était de faire le m'goun .... mais a cette periode, n'y auras t'il pas trop de neige? Est possible? connaissez vous d'autres randos en montage dans le coin?.......a oui, j'habite en haute savoie, et j'ai bien l'habitude de grosses randos.... Merci pour vos avis ;-)

>> Que voir en... Italie du Nord Que voir en... Italie du Centre et du Sud Que voir en... Sardaigne et Sicile

L'Italie compte 20 régions auxquelles on peut ajouter également le Vatican et San Marino, tous deux indépendants, enclavés dans l'Italie. Au niveau touristique on peut diviser le pays en six : - Le Nord-ouest : Aoste, Ligurie, Lombardie, Piémont - Le Nord-est : Emilie-Romagne, Frioul-Vénitie julienne, Trentin-Haut Adige, Vénitie (plus San Marino) - Le Centre : Abruzzes, Latium, Marches, Ombrie, Toscane (plus le Vatican) - Le Sud : Basilicate, Calabre, Campanie, Molise, Pouilles - Sardaigne - Sicile

Que voir en Italie du Nord ? Aperçu des principaux sites et lieux à visiter dans cette partie du pays (carte).

1- NORD-OUEST

1.1- AosteAoste : nichée entre les montagne, la petite capitale régionale possède un patrimoine romain (théâtre, enceinte...) et médiéval (collégiale, cathédrale...). C'est aussi une porte d'entrée vers la France et la Suisse.Breuil-Cervinia : c'est l'une des principales stations de sport d'hiver des Alpes italiennes.Château de Fénis : situé dans la commune du même nom, ce château médiéval est le plus connu des nombreux que compte le Val d'Aoste.Châteaux de Saint Pierre : avec son aspect perché, cette forteresse du XIIe siècle est une des plus représentatives de la région.Château de Verrès : un des principaux châteaux de la Vallée.Châtillon : gros bourg au pied des montagnes avec notamment plusieurs églises et petits châteaux (dont celui d'Ussel).Courtmayeur : au pied du Mont Blanc, la commune est à la fois une ville thermale, une base pour alpinistes et surtout une des principales stations de ski de la région.La Thuile : cette ancienne commune minière, comme en témoigne encore certaines structures des environs, est désormais une station de ski d'ailleurs associée à ses voisines françaises de "l'Espace St Bernard". On peut également y pratiquer la randonnée en saison.Pila : une station de ski appréciée du Val d'Aoste parmi la vingtaine que compte la région.Monterosa Ski : vaste espace skiable né de l'association de plusieurs stations.Saint Vincent : la commune est connue pour ses thermes et son casino.Vallée d'Aoste : c'est de cette longue vallée que vient le nom de la région. Outre les paysages de montagnes, de lacs et de glaciers qui l'entourent et parmi lesquels on peut randonner, le site offre à la visite nombre de petits villages agréables et surtout une bonne centaine de châteaux médiévaux dont les plus connus sont ceux de Fénis, Verrès ou St Pierre.Patrimoine naturelCervin : ce sommet à 4 478 m à la frontière italo-suisse est un "classique" de l'alpinisme.Parc national du Grand-Paradis : situé sur le Piemont et le Val d'Aoste, c'est le plus vieux parc italien. Dans de superbes paysages de montagnes on peut y pratiquer la randonnée, l'alpinisme ou le ski.1.2- LigurieApricale : avec son cadre et son bâti médiéval, Apricale fait partie des "plus beaux villages italiens".Finale Ligure : sur la côte, juste avant Savone, la petite ville est appréciée pour ses plages, ses possibilités de rando à pied ou à vélo et de grimpes le long des falaises. La ville abrite également quelques beaux édifices anciens.Gênes : forte de son passé historique, la capitale ligure compte un très beaux et vaste centre historique d'ailleurs classé à l'UNESCO. C'est aussi le second port de Méditerranée avec entre autres une forte activité de croisières et ferries.Imperia : ville moyenne de la côte avec des plages et une partie ancienne.La Spezia : entre Gênes et Pise, nichée dans son golfe, la ville est agréable. Elle sert souvent de base pour découvrir le parc national des Cinque Terre tout proche.Moneglia : joli petite station balnéaire de la Riviera méditerranéenne.Portofino : à 40 km au sud de Gênes, ce superbe village de pêcheurs construit sur son promontoire rocheux est un des sites les plus connus (et chic) de la côte.Rapallo : ville moyenne limitrophe de Portofino à vocation, elle aussi, touristique et de villégiature.Riviera méditerranéenne : c'est le nom touristique de la côte qui court de Ventimille à La Spezia, autour du Golfe de Gênes. On y découvre nombre de plages et stations balnéaire plus ou moins pittoresques, ainsi que quelques superbes coins de nature dont en premier lieu le parc national des Cinque Terre.San Remo : son architecture originale, ses villas, sa marina, son casino, ses fleurs et sa vocation au niveau rallye et cyclisme, font de cette ville proche de la France un endroit assez touristique.Santa Margherita Ligure : station balnéaire plutôt chic entre Rapallo et Portofino.Savone : une assez grande ville sur la route de Gênes avec des plages et quelques édifices intéressants.Sestri Levante : un joli village de pêcheurs devenu une station touristique entre Gênes et La Spezia.Ventimiglia : cette ville à la frontière française est d'abord connue au niveau ferroviaire. Elle possède néanmoins un vieux centre médiéval et des plages appréciées.Patrimoine naturelCinque Terre : cette magnifique zone littorale classée à l'UNESCO (avec Porto Venere et les îles du Golfe de La Spezia) est devenue un haut lieu touristique. On y vient pour découvrir ses sublimes paysages, ses (5) petits villages, accessoirement ses plages, et surtout marcher sur un des plus beaux sentiers littoraux au monde.1.3- LombardieBellagio : belle bourgade à l'intersection des trois branches du lac de Côme. On y vient pour le cadre et les célébrités d'autrefois qui s'y sont succédées.Bergame : un vieux centre et une des plus belles places d'Italie pour cette grande ville au nord-est de Milan.Bormio : gros village médiéval du nord avec des sources chaudes et une station de ski reconnue au niveau international.Brescia : une agglomération industrielle avec quelques musées.Côme : c'est la grande ville en bordure du lac du même nom, à 50 kilomètres au nord de Milan. Pas mal de témoignages architecturaux de son passé et un joli "front de lac".Crémone : une assez grande ville de la plaine du Pô avec une cathédrale et plusieurs musées dont celui du stradivarius qui fut créé là.Crespi d'Adda : village ouvrier du XIXe siècle situé sur la commune de Capriate San Gervasio, pas loin de Bergame, et classé à l'UNESCO.Lecco : à la pointe de la branche sud-est du lac de Côme, la ville est surtout appréciée pour ses environs montagneux parmi lesquels on peut randonner et faire de la grimpe.Livigno : à la frontière suisse, cette commune est une zone franche ainsi qu'une station de ski assez importante.Lodi : une ville moyenne avec des rues médiévales en arcades et une cathédrale.Mantoue : un joli centre urbain de style et de tradition Renaissance qui vaut à la ville d'être classée à l'UNESCO avec sa voisine Sabbioneta.Menaggio : gros village sur les bords du lac de Côme avec un joli "bord de lac" apprécié des touristes.Milan : la seconde ville d'Italie, réputée pour la mode et son activité économique, propose un mélange d'ancien et de nouveau dans son bâti aussi bien dans son centre qu'à sa périphérie. Cela dit, la ville est moins reconnue au niveau touristique que bien d'autres agglomérations de la péninsule.Monts sacrés du Piémont et de Lombardie : cet ensemble de 9 chapelles et calvaires, à cheval sur le Piémont et la Lombardie, est classé à l'UNESCO. Le plus connu est le Mont Sacré d'Oropa dans les environs de Biella.Monza : d'abord connue pour son circuit automobile, Monza possède également un centre agréable et une belle cathédrale.Pavie : une assez grande ville avec nombre d'édifices religieux dont une chartreuse du XIVe siècle..Sabbioneta : à une trentaine de kilomètres au sud-ouest de Mantoue, la bourgade est classée à l'UNESCO au même titre que sa voisine pour sa tradition architecturale, urbanistique et artistique datant de la Renaissance.Sirmione : construite sur une mince péninsule s'enfonçant dans le lac de Garde, la ville est touristique grâce à sa situation, mais aussi sa petite zone archéologique romaine et son château médiéval.Tremezzo : une autre bourgade touristique sur les bords du lac de Côme.Val Camonica : cette vallée du nord est connue pour ses pétroglyphes préhistoriques (300 000 !) qui lui ont permis d'être inscrite à l'UNESCO. Elle accueille plusieurs stations de ski, mais aussi de petits villages médiévaux (Bienno, Lovere), des châteaux moyenâgeux, plusieurs belles églises et des vestiges romains.Varenna : beau village du lac de Côme.Varèse : cette ville du nord-ouest de la Lombardie, proche de la Suisse, possède un certain patrimoine religieux dont le Sacro Monte del Rosario classé à l'UNESCO dans le cadre des Monts sacrés du Piémont et de Lombardie.Patrimoine naturelLac de Côme : joli lac au pied des Alpes bien apprécié des touristes. Plusieurs petites villes de son pourtour valent la visite (Tremezzo, Mennagio, Bellagio, Varenna...). On peut également y pratiquer diverses activités nautiques, des balades en bateau et la randonnée dans ses environs.Lac de Garde : c'est le plus grand lac italien, entre Lombardie et Venitie. Il offre de beaux paysages, des possibilités d'activités nautiques et de découvertes de petits villages, châteaux et églises typiques.Lac Majeur : ce grand lac italo-suisse est un haut lieu touristique pour ses paysages, stations "balnéaires" (Sresa, Verbania...) et ses îles (Boromées, Brissago).Lac d'Orta : un des lacs du nord de l'Italie, moins connu que le Majeur ou celui de Côme, avec cependant de beaux paysages.Parc national du Stelvio : cette zone alpine est un des plus anciens parcs d'Italie. On y vient pour découvrir ses paysages, sa faune et sa flore et pratiquer diverses activités sport-nature (dont le ski du côté de Bormio)Région des lacs : cet ensemble de 8 lacs du nord de l'Italie (donc les lacs Majeur, de Côme et de Garde sont les plus connus) est un endroit très prisé au niveau touristique. On y vient pour la beauté des paysages, la découverte des petites villes à leurs pourtours, et les possibilités d'activités sport-nature offerts (nautisme et randonnée entre autres).1.4- PiémontAcqui Terme : la ville du sud du Piémont a conservé un vieux centre et des vestiges de l'époque romaine. Elle est aussi réputée pour ses sources d'eau chaude.Alagna Valsesia : petit village alpin du nord-ouest connu pour ses possibilités de ski et d'alpinisme.Alba : célèbre pour son vin et sa truffe, Alba possède en plus une vieille ville avec quelques vestiges de sa période romaine.Allessandria : une ville à l'est de Turin avec notamment une cathédrale ornée d'un des plus hauts clochers d'Italie.Arona : station en bordure du lac Majeur, dans sa partie sud.Asti : au coeur du vignoble piémontais, c'est une ville médiévale en partie entourée de remparts. C'est aussi à Asti que se tient un des événements les plus connus d'Italie avec le "Palio di Asti" qui est une course de chevaux montés à cru.Bardonèche : importante station de ski proche de la frontière française. C'est aussi la porte d'accès à la France via le tunnel du Fréjus.Barolo : jolie petite commune viticole du sud-ouest du Piémont.Biella : ville moyenne entre Turin et Milan avec quelques beaux édifices notamment dans son hameau médiéval de Piazzo. Les environs proches valent le détour avec le Mont Sacré d'Oropa (classé UNESCO), des vignobles, et la proximité de zones naturelles parmi lesquelles on peut randonner, grimper ou skier.Bra : une ville à l'architecture baroque. A sa périphérie le château de Pollenzo est classé UNESCO dans le cadre des Résidences de la famille royale de Savoie.Candelo : c'est un village fortifie au nord-est de Turin.Canobio : une station balnéaire des bords du lac Majeur avec un joli "front de lac" et un vieux centre urbain.Colletto Fava : cette haute colline du Piémont sur laquelle on peut se balader est désormais connue pour abriter à son sommet un immense lapin rose (60 x 6 m) qui est une oeuvre d'art faite pour durer en principe jusqu'en 2025.Costigliole Saluzzo : petit bourg médiéval au sud de Turin. Juste à côté Saluzzio et ses divers édifices religieux.Cuneo : une ville du sud-ouest avec un petit centre ancien.Iles Borromées : ces (4) îles sur le lac Majeur sont très visitées pour leur cadre. On peut y découvrir notamment des jardins exotiques (sur Madre), un beau palais baroque du XVIIe siècle (Bella), et un agréable village de pêcheurs (Pescatori).Limone Piemonte : une des plus anciennes stations de sports d'hiver d'Italie.Monts sacrés du Piémont et de Lombardie : cet ensemble de 9 chapelles et calvaires, à cheval sur le Piémont et la Lombardie, est classé à l'UNESCO. Le plus connu est le Mont Sacré d'Oropa dans les environs de Biella.Novare : ville de la plaine du Pô avec un centre historique.Saint-Michel de la Cluse : cette abbaye du Xe siècle est le symbole du Piémont.Stresa : station touristiques assez chic des bords du lac Majeur appréciée pour ses paysages et les balades qu'ont peut y faire, notamment à destination des îles Borromées.Suse : cette commune limitrophe de la France abrite quelques vestiges romains, un château et une cathédrale.Turin : la ville qui fut plusieurs fois capitale abrite nombre de musées et un joli centre urbain avec en plus les Résidences de la famille royale de Savoie classées à l'UNESCO. Celles-ci comptent 14 édifices dont 9 sur Turin et sa proche banlieue (dont Venaria Reale qui est un des plus vastes palais au monde).Verbania : la principale commune des bords du lac majeur avec une activité touristique certaine.Vercelli : cette ville de la plaine du Pô possède des vestiges romains, une jolie place centrale et divers édifices religieuxVia Lattea : ce domaine skiable franco-italien est un des principaux du massif alpin. Côté italien il regroupe Sestrières et quatre autres stations.Patrimoine naturelLac Majeur : ce grand lac italo-suisse est un haut lieu touristique pour ses paysages, ses stations "balnéaires" (Sresa, Verbania...) et ses îles (Borromées, Brissago).Parc national du Grand-Paradis : situé sur le Piémont et le Val d'Aoste, c'est le plus vieux parc italien. Dans de superbes paysages de montagnes on peut y pratiquer la randonnée, l'alpinisme ou le ski.Parc national du Val Grande : c'est un des grands parcs italiens, à côté du lac Majeur. Il offre de beaux paysages de montagnes.2- NORD-EST

2.1- Emilie-Romagne (et San Marino)Bologne : la capitale de région possède un beau centre historique, de même que la plus ancienne université d'Europe.Carpi : ville moyenne au nord de Modène avec un château et un petit centre ancien.Castell'Arquato : une grosse bourgade avec son château et son bâti médiéval classé parmi les "plus beaux villages d'Italie".Cervia : station balnéaire aux longues plages sur l'Adriatique.Château de Torrechiara : très belle forteresse imposante du XVe siècle pas loin de Parme.Ferrare : une ville à l'architecture de style Renaissance, ce qui lui vaut d'ailleurs d'être classée au patrimoine de l'UNESCO.Forli : grande ville au sud-est de Bologne avec un vieux centre urbain auquel s'ajoute également une architecture d'inspiration mussolinienne.Maranello : c'est la ville de Ferrari et une petite activité touristique qui tourne autour de la marque avec notamment le musée Ferrari.Modène : cette grande ville offre un très beau centre avec sa cathédrale, la Torre Civica et la Piazza Grande classés au patrimoine de l'UNESCO.Parme : au delà du jambon et du parmesan, la ville est également à remarquer pour son joli centre.Plaisance : des églises et un vieux centre urbain pour cette ville de l'ouest de la province.Ravenne : ses monuments de style byzantin, agrémentés de mosaïques, ont fait la réputation de la ville. Elle est d'ailleurs inscrite à l'UNESCO à ce titre.Reggio d'Emilie : grande ville entre Parme et Modène avec un centre ancien.Riccione : une des plus fameuses stations balnéaires de l'Adriatique, pas loin de Rimini.Rimini : station balnéaire apprécie des italiens sur la côte Adriatique. Outre les plages, son centre historique, avec plusieurs témoignages de l'époque romaine, présente également un intérêt touristique... égalementSan Marino : ce micro-état à l'est de Florence est la plus ancienne république au monde... et le premier pays a avoir eu un gouvernement communiste élu. Son centre historique est classé à l'UNESCO.Patrimoine naturelParc national des Apennins toscano-émiliens : un parc de montagne avec de petits lacs, des cascades et des sommets à plus de 2 000 m parmi lesquels on peut randonner.Parc national des Foreste Casentinesi, Monte Falterona et Campigna : un parc de moyenne montagne dans lequel on peut randonner.2.2- Frioul-Vénitie julienneAquilée : cette bourgade proche de l'Adriatique abrite une basilique byzantine et une zone archéologique romaine qui lui valent d'être classée au patrimoine de l'UNESCO.Cividale del Friuli : une ville des environs d'Udine qui a bien conservé son patrimoine historique.Gorizia : petite ville à la frontière avec la Slovénie "rattachée" à sa jumelle slovène Nova Gorizia. L'ensemble offre quelques monuments à la visite.Grado : cette station balnéaire construite sur une île, entre mer et lagune, attire pas mal de monde en saison.Lignano Sabbiadoro : une des principales stations balnéaires de l'Italie du nord et de l'Adriatique.Piancavallo : la plus connue de la douzaine de stations de sports d'hiver de la région.Tarvisio : une des principales stations de ski du Frioul aux frontières avec l'Autriche et la Slovénie.Trieste : cette grande agglomération portuaire possède un beau centre où l'influence de l'architecture austro-hongroise est notamment présente.Udine : grande ville avec quelques monuments, une cathédrale et un château du XVIe siècle.Patrimoine naturelDolomites : ce massif alpin couvre une large partie du nord-est de l'Italie. Classé à l'UNESCO, il est apprécié pour ses superbes paysages ainsi que toutes les activités sport-nature qu'on peut y pratiquer (ski, alpinisme, randonnée, eaux vives...).2.3- Trentin-Haut AdigeAlta Badia : c'est une des principales stations de ski de la région.Bolzano : cette grande ville du nord tournée vers l'Autriche et capitale du Tyrol du sud possède un joli centre historique. C'est aussi une bonne base pour profiter des stations de ski des environs.Madonna di Campiglio : une station de sports d'hiver reconnue. On peut également y pratiquer la via ferrata.Merano : la seconde ville du "Tyrol italien" est une ville thermale. On peut faire du ski dans la plus grande station de la région (Meran 2000), du canoë et de la randonnée dans ses environs proches.Trente : la capitale régionale a un assez joli centre urbain où se mélangent les styles Renaissance et allemand.Patrimoine naturelDolomites : ce massif alpin couvre une large partie du nord-est de l'Italie. Classé à l'UNESCO, il est apprécié pour ses superbes paysages ainsi que toutes les activités sport-nature qu'on peut y pratiquer (ski, alpinisme, randonnée, eaux vives...).Parc national du Stelvio : cette zone alpine est un des plus anciens parcs d'Italie. On y vient pour découvrir ses paysages, sa faune et sa flore et pratiquer diverses activités sport-nature (dont le ski du côté de Bormio)Parc naturel Gruppo di Tessa : grande zone naturelle alpine aux portes de Merano et limitrophe de l'Autriche dans laquelle on peut randonner.Vallée de Val Gardena : cette vallée des Dolomites est internationalement connue pour ses stations de ski, mais aussi ses sculptures en bois.2.4- VenitieAbano Terme : petite ville thermale des environs de Padoue avec également un centre historique dominé par une cathédrale.Bibione : une station balnéaire pas loin de Venise.Caorle : autre station balnéaire populaire du nord de Venise.Chioggia : à quelques dizaines de kilomètres au sud de Venise, la ville construite sur une île, avec ses ponts et canaux, se veut une petite réplique de la Cité des Doges.Cortina d'Ampezzo : située dans les Dolomites, c'est la plus chic de toutes les stations de ski italiennes.Jesolo : importante station balnéaire à la périphérie de Venise. Juste à côté, Eraclea est une autre station touristique.Malcesine : un des plus beaux villages du lac de Garde avec son aspect médiéval et son château fort.Mestre : juste en face Venise, la grosse ville sert d'abord de parking et de lieu d'hébergement alternatif à sa voisine.Montagnana : ville fortifiée avec son château et sa cathédrale dans les environs de Padoue.Padoue : mondialement connue pour Saint Antoine, la ville est un lieu de pèlerinage avec de plus un joli centre urbain et un jardin botanique classé à l'UNESCO.Rovigo : ville moyenne avec quelques édifices religieux, les vestiges de son château et ses (petits) palais.Trévise : cette ville au nord de Venise, entourée de remparts, possède également divers édifices et monuments de l'époque médiévale et de la Renaissance.Venise : avec sa lagune et sa plage du Lido, ses îles (dont Murano), ses célèbres gondoles et son architecture unique, Venise est une des villes les plus visitées au monde. Elle est entièrement classée au patrimoine de l'UNESCO.Villas de l'architecte Palladio en Vénétie : cet ensemble de villas construites par l'architecte de la Renaissance Palladio, aussi bien dans la ville de Vicence que dans ses environs pour 24 d'entre elles, est classé au patrimoine de l'UNESCO.Vérone : la ville de Roméo et Juliette possède un très joli centre ancien avec divers témoignages de son passé romain et médiéval. Elle est classée à l'UNESCO.Vicence : c'est la ville de l'architecte de la Renaissance Palladio qui y construisit plusieurs édifices. C'est à ce titre, de même que pour la qualité de son centre urbain, qu'elle est classée à l'UNESCO.Patrimoine naturelDolomites : ce massif alpin couvre une large partie du nord-est de l'Italie. Classé à l'UNESCO, il est apprécié pour ses superbes paysages ainsi que toutes les activités sport-nature qu'on peut y pratiquer (ski, alpinisme, randonnée, eaux vives...).Lac de Garde : c'est le plus grand lac italien, entre Lombardie et Venitie. Il offre de beaux paysages, des possibilités d'activités nautiques et de découvertes de petits villages, châteaux et églises typiques.3- LE PLUS APPRÉCIÉ...

3.1- Au nord-ouest...

Aoste : Château de Fénis; Châteaux de Saint Pierre; Parc national du Grand-Paradis; Vallée d'Aoste. Ligurie : Apricale; Cinque Terre; Gênes; Portofino; Riviera méditerranéenne. Lombardie : Lac de Côme; Lac Majeur; Mantoue; Parc national du Stelvio; Région des lacs; Sabbioneta; Sirmione; Val Camonica. Piémont : Iles Borromées; Lac Majeur; Parc national du Grand-Paradis; Parc national du Val Grande; Turin.

3.2- Au nord-est...

Emilie-Romagne : Ravenne; San Marino. Frioul-Vénitie julienne et Trentin-Haut Adige : Dolomites; Parc national du Stelvio; Vallée de Val Gardena. Venitie : Dolomites; Padoue; Venise; Vérone; Vicence.

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Amis voyageurs, bonjour,

De retour de 3 semaines sac à dos au Sri Lanka, je prends le temps de poster ici quelques infos qui, j'espère, vous seront aussi utiles que celles qui nous ont aidé à préparer notre voyage sur ce même forum il y a quelques semaines.

ITINÉRAIRE (JUILLET-AOÛT 2013):

Negombo (1 nuit) - Anuradhapura (2 nuits) - Sigiriya (3 nuits) (à partir de Sigiriya, visites de Dambulla et Polonnaruwa) - Kandy (1 nuit) - Nuwara Eliya (2 nuits) - Ella (1 nuit) - Tissamaharama (2 nuits) - Tangalla (4 nuits) - Mirissa (3 nuits) - Galle (2 nuits).

Nous avons regretté de ne passer qu'une seule nuit à Kandy (qui en mérite amplement deux) ainsi qu'à Ella (où il n'y a pas grand chose à faire mais c'est un charmant petit village pour se reposer, faire une lessive et quelques balades faciles). Par contre, nous n'aurions pas dû en passer deux (ni même une seule...) à Nuwara Eliya que nous avons détesté en raison du climat froid, pluvieux et de l'humidité permanente qui nous ont paralysé jusque dans notre chambre d'hotel (oreiller, draps de lit, serviettes de bain, vêtements... tout était froid et humide, l'horreur).

Nos coups de coeur : 1) Galle 2) La plage de Tangalla (superbe, déserte et sauvage) 3) l'ascension du rocher de Sigiriya 4) Ella (pour sa quiétude)

TRANSPORTS

Nous nous sommes déplacées uniquement en transports en commun (bus locaux, trains) et tuk tuk. Ils sont très économiques et nous ont permis de faire pas mal de rencontres.

Les bus sont très fréquents, bien indiqués (dans le cas contraire, les locaux sont toujours prêts à vous indiquer le bon bus) et, contrairement à ce qu'on avait pu lire avant notre départ, ils sont faciles à prendre même avec un gros sac à dos. Montez toujours à l'avant du bus, il y a dans tous les bus une plateforme juste à côté du chauffeur où vous pourrez laisser vos sacs sans problème. Les bus sont parfois bondés mais les places se libèrent assez rapidement, nous n'avons jamais dû rester debout plus de 15 minutes. Attention, certaines places à l'avant du bus sont prioritaires aux membres du clergé, aux personnes âgées, aux femmes enceintes ou aux personnes handicapées. Il ne faut jamais acheter de ticket avant d'embarquer. Vous montez et vous installez tranquillement, puis le préposé aux tickets vient lui-même vous trouver pour vous demander votre destination. Si vous ne descendez pas au terminus, le préposé aux tickets vous indiquera généralement un peu à l'avance que vous devez vous préparer à descendre.

Attention aux arnaques : à Pannegamuwa, on nous a fait descendre du bus 2km avant notre destination (le chauffeur du bus étant apparemment de mèche avec le chauffeur de tuk-tuk). Avant même que nous ayons eu le temps de comprendre ce qui se passait, nos sacs étaient déjà dans un tuk tuk et nous n'avons pas eu d'autre choix que de les suivre. Le tuk-tuk a littéralement suivi le bus sur les 2km restants avant de nous réclamer 200 Rs. Une belle arnaque organisée! Nous avons donc refusé de payer le chauffeur de tuk-tuk (que nous avions déjà prévenu avant de monter dedans!) ce qui a donné lieu à quelques altercations à l'arrivée. Apparemment il s'agit d'une pratique courante (dont nous étions au courant) mais difficile à éviter quand on ne sait pas où on est ni où on doit descendre du bus...

Les trains sont lents et ont souvent beaucoup de retard (notre train de Nanu Oya à Ella avait près de 2h de retard) mais beaucoup plus reposants que les bus (qui sont parfois de véritables discothèques ambulantes). Il n'y a pas de grande différence de confort entre la 1ère et la 2è classe, si ce n'est le prix. De plus, en 1ère classe, vous ne rencontrerez que des touristes. Nous avons donc voyagé en 2è et en 3è classe (et avons de loin préféré la 3è où nous avons fait de belles rencontres!)

Les tuk-tuk, comme partout en Asie, négociez le prix avant la course et essayez de payer le compte juste (ils n'ont généralement pas de change).

SECURITÉ

Nous avons voyagé à 2 filles et n'avons pas rencontré de problème de sécurité majeur, à part quelques pincements de fesses à Anuradhapura dans la rue le soir, mais rien de bien traumatisant. Nous n'avons jamais eu peur de nous faire voler nos affaires, ni de nous faire arnaquer dans les magasins, les hôtels ou les restaurants. Par contre, il est vrai que les regards des hommes sont parfois assez insistants, nous avons donc voyagé en pantalon pendant tout le séjour et nous nous sommes même baignées toute habillés. On continuera quand même à vous regarder de la tête au pied, mais il y aura moins à voir... ;-)

HERBERGEMENT

Nous avons dormi en guesthouse/hôtels bons marché que nous réservions la veille ou quelques jours à l'avance à l'aide d'une carte SIM achetée sur place. Les communications téléphoniques ne coûtent presque rien et réserver nos hôtels sur place nous a permis de modifier notre itinéraire (une bonne dizaine de fois!)

Negombo : Silver Sands Hotel (chambre dble avec fan 2300 Rs). Bien situé directement sur la plage, très bon resto. Chambre ok mais tout de même pas le grand luxe. Transfert de l'aéroport à l’hôtel en mini van : 2000 Rs.

Anuradhapura : Hotel Shalini (chambre dble avec A/C 4500 Rs). Propriétaire super sympa et plein de bons conseils. Excellent petit déjeuner. Chambre super confort, mais salle de bains pas très propre. Très proche de sites culturelles en tuk tuk.

Sigiriya : Lakmini Lodge (chambre dble avec fan 2000 Rs). Chandi, le propriétaire, est d'une gentillesse infinie mais il a de toute évidence un gros problème de gestion des réservations. Plusieurs personnes ayant réservé ont été renvoyées vers une autre GH (chez le cousin du fils du collègue du proprio) car leur nom n'avait pas été noté ou il y avait eu une confusion dans les dates. Notre chambre était très spartiate, avec, sans supplément de charges, quelques grenouilles, geckos et cafards (c'est la jungle!) Par contre, la GH bénéficie d'une cabane dans un arbre avec vue sur le rocher de Sgiriya où on peut prendre le petit déjeuner (magique!) et le soir, les pensionnaires partagent un riz-curry délicieux autour d'une grande table commune où règne une bonne ambiance! Chandi est super serviable et son intendant aussi. La nuit, des éléphants sauvages traversent la prairie qui longe l'auberge pour aller s'alimenter dans la rizière de l'autre côté. Possibilité de louer des vélos. L'un dans l'autre, une adresse que nous avons adorée!

Kandy : Palm Garden Guest House (chambre dble avec fan 3500 Rs). A quelques minutes du centre et du lac de Kandy (150 Rs en tuk tuk). Super chambre impeccable, propre, spacieuse, lits confortables. Très bon petit déjeuner sur le toit de l'hotel et personnel serviable.

Nuwara Eliya : Single Tree Hotel (chambre dble 4500 Rs). Cher et pas forcément agréable (principalement à cause de l'humidité ambiante). On se croirait au fin fond des Ardennes ou dans un chalet en Suisse. L'hotel organise des excursions à Horton's Plains et dans des fabriques de thé de la région.

Ella : Hill Top Guest House (chambre dble avec fan 4500 Rs). Chambre correcte mais petite, propreté ok. Le toit de l’hôtel avec transats et chaises longues offre une vue incroyable sur Ella's Gap! Un merveilleux endroit pour se relaxer en admirant le paysage dont on ne se lasse pas!

Tissamaharama : Traveller's Home (chambre dble avec fan 3500 Rs). Notre plus belle chambre au SL, dans un bungalow avec une petite terrasse, vue sur la rizière. Propreté impeccable! L’hôtel organise des safaris à Yala et Ibath, le proprio est très aimable et de bons conseils. Resto pas terrible, nous étions un peu sceptiques sur la propreté des cuisines...

Tangalla : Hotel Frangipani (chambre dble avec fan 3000 Rs). Super bien situé (directement sur la plage), l’hôtel est très agréable, Nalin le propriétaire (ainsi que le chauffeur Dileep et le serveur du resto Chalu) est très sympa et nous avons passé de bonnes soirées à jouer au Carrom avec eux! Le resto très bien aussi, nous avons mangé de délicieuses crevettes, du crabe et d'autres spécialités de la côte. Propreté impeccable! Rien à dire, le meilleur hôtel de Tangalla dans cette gamme.

Mirissa : Central Beach Inn (chambre dble avec fan, vue océan dans bungalow à l'étage 3000 Rs). Chambre très propre et très spacieuse. L’hôtel est sympa aussi avec resto et bar sur la plage (leur jus de mangue est à tomber!!) Attention, par contre, si vous cherchez le calme et la détente, vous risqueriez d'être dérangés par le bruit du bar. Musique à fond tous les soirs jusqu'à 2-3h du mat'. Il faut aimer faire la fête (ou avoir de très bonnes boules Quiès).

Galle : Frangipani Motel (chambre dble avec fan 4000 Rs - dans l'annexe de l'autre côté de la rue). Chambre minuscule et sombre pour le prix!! Le lit était ok mais les serviettes de bains dégoûtantes La famille qui gère le motel n'est pas très sympa, nous avions souvent l'impression de déranger (le hall principal de l’hôtel est en fait le salon/salle à manger de la famille). En revanche, la situation est parfaite, dans l'une des plus belles rues du fort!

BUDGET

Nous avons globalement dépensé 750€/personne pour les 3 semaines de séjour sur place comprenant: - Hotel bon marché ou de catégorie moyenne (chambres entre 2000 et 4500 Rs) - Déplacements en tuk tuk et transports en commun - Entrée des sites culturels suivants : Anuradhapura (25$), Sigiriya (30$), Polonnaruwa (25$), Dambulla (1500 Rs), Kandy Temple de la Dent (1000 Rs), Spectacle de danses Kandy (500 Rs), Jardin Botanique de Kandy (1100 Rs), Visite d'une fabrique de thé (1000 Rs), Safari à Yala (5500 Rs) - Petits déjeuners et repas pris principalement dans nos guesthouses - Eau et boissons diverses - Pourboires - Souvenirs et cadeaux

Notre vol nous avait couté 750€ aussi donc nous nous en sortons avec un budget final de 1500€/3 semaines tout compris.

SI C'ETAIT A REFAIRE...

Nous... - ne nous serions pas arrêtées à Nuwara Eliya mais aurions passé une nuit de plus à Kandy et une de plus à Ella - serions peut-être allées jusqu'aux plages de Trincomalee (Uppuveli et Nilaveli) qui sont, parait-il, les plus belles du pays - aurions voyagé plus léger (ce qu'on dit toujours mais qu'on respecte difficilement surtout quand on est une fille) mais nous aurions emporté au sèche-cheveux (au prix de certains sacrifices!!) car l'humidité est omniprésente! Résultat, on a dû acheter un sac en plus pour rapporter nos souvenirs! - aurions emporté deux guides de voyage différents (nous n'en avions qu'un!)

NOS BONS PLANS

- Emporter un bic style "Crystal" pour faire fonctionner les prises (enfoncer le bic dans le trou supérieur de la prise et vous pourrez y brancher tous vos appareils sans adaptateur) - Investir dans une carte SIM pour réserver vos hôtels au fur et à mesure mais je vous conseille tout de même de faire un peu de repérage avant votre départ et de noter quelques numéros - Emporter du détergent liquide car il n'est pas facile de trouver un service de "laundry" dans les villes et villages où nous sommes restées (pas comme en Thaïlande...) - Garder vos petites coupures pour les chauffeurs de tuk tuk et les pourboires - Si vous le pouvez, emportez un smartphone, un mini-PC ou une tablette car il y a beaucoup de zones wi-fi dans les hôtels et restaurants alors que trouver un cybercafé avec un vrai ordinateur (qui fonctionne) relève parfois de l'expédition - Pas besoin d'emporter de moustiquaire (nous en avions une dont nous aurions pu nous passer) car il y a des moustiquaires en relativement bon état dans tous les hôtels. Il est par contre utile d'emporter de la citronnelle ou du répulsif spécial pour en imprégner la moustiquaire avant d'aller dormir. - Questions moustiques, justement, nous prenions un antipaludique que nous avons laissé tomber après une semaine car quelques effets secondaires tout de même et les gens que nous croisions n'en prenaient pas. De plus, on a constaté qu'à part sur les plages du Sud (où il n'y a théoriquement plus de paludisme), il n'y a vraiment pas beaucoup de moustiques! Je pense que les mesures habituelles (manches longues, répulsif et moustiquaire) sont suffisantes. - Eviter de dormir la fenêtre ouverte dans la jungle. Nous avons rencontré un couple de touristes français qui s'était fait dérober cigarettes, crème solaire, dentifrice, cacahuètes et autres par des singes (véridique!!) pendant leur sommeil. - Si vous visitez Kataragama, arrivez aux heures de puja (3 fois pas jour). Le reste du temps, la ville est déserte! - Prévoir du papier toilette dans votre sac à dos car il n'est pas toujours fourni avec la chambre (ou en quantité très limitée!)

C'est sur cette note très poétique que j'achève mon compte-rendu en espérant qu'il vous ait été utile! Excellent séjour à tous dans la perle de l'océan indien!

Catherine

Bonjour,

Après avoir beaucoup hésité sur la destination, mon compagnon, ma fille de 10 ans et moi partons un peu plus de 3 semaines du 12 décembre au 4 janvier prochain au Sri Lanka. Nous avons déjà voyagé en famille sur des périodes plus longues, plusieurs fois en Asie du Sud-est et l'année dernière en Australie.

En Asie, nous voyagions plutôt "petit budget": transport commun, guesthouse bon marché, repas dans les restaurants locaux... L'année dernière en Australie, nous avons loué une camionnette aménagée et avons dormi en tente dans les parcs nationaux. C'était une expérience extraordinaire: la liberté, la vie en plein air, dans des lieux assez isolés et magnifiques, la possibilité d'être autonome et indépendants (ma fille dormait dans la camionnette ou dans sa petite tente, et nous les parents, dans une autre tente), les feux le soir pour manger.... On a adoré tous les 3 ce pays, ce mode de vie....

Bref, je réfléchis afin de voir dans quelle mesure nous pourrions voyager au Sri Lanka, en retrouvant ce plaisir de la liberté et de la vie en plein air.

Savez-vous si il est possible de camper dans les parcs nationaux, je sais que ce n'est pas courant en Asie le camping... ?

Quel mode de transport me conseillez-vous: bus, train, voire location de voiture pour certains endroits ? Peut-on louer des vélos ?

Et quel itinéraire pour ces 3 semaines, sachant que nous privilégions les paysages et la faune, et que nous aimons prendre notre temps et ne craignons pas l'isolement ?

Cela fait beaucoup de questions... Merci à vous

Nous partons 3 semaines au SL en famille avec 2 garçons de 15 et 17 ans. Interessés par visites (un peu), balnéaire (un peu), rando et paysages (beaucoup) et ville très peu. Option : sacs à dos, bus et trains locaux principalement- voiture avec chauffeur exceptionnellement si trop galère en tps en commun Voici itinéraire - Colombo -Negombo 1 nuit (silver sands, seul lieu réservé) - Sigiryia 2 nuits (pour Dambulla et Sigiryia) - Trincomalee /Uppuveli - 3 nuits - Kandy -2 ou 3 nuits ? - Haputale -2 nuits - Ella ou Nuwara Elya -3 nuits - Uda walawe -1 nuit - Sinharaja -1 nuit -Mirissa -2 nuits - Galle -1 nuit - Retour Colombo Qu'en pensez vous ? Nous sommes très branchés nature et pas trop foule ! Au niveau transport, j'ai dû mal à optimiser après Kandy. Est ce possible de dormir à Uda Walawe dans des trucs simples. Si vous avez des idées de GH (simples mais propres si possible) vers Uda Walawe et Sinharaja, je suis preneuse. Merci beaucoup pour votre aide.

Salut tout le monde, nous comptons partir en voyage de noces aux philippines le 3 septembre. Après avoir fait des recherches, des demandes de devis, lu les forums, les avis, nous avons établi un parcours que je souhaite vous soummettre afin d'avoir des avis des personnes conaissant la destination. Nous sommes conscients que ce n'est pas la meilleure période mais j'ai cru comprendre que ce n'est pas la pire non plus

J.1 : Nous arrivons de Tunis sur Manille, on y passe 2 jours le temps de faire un tour, un resto, demander une extension de visa (on reste 23j en tout) et se remettre du decalage horaire :) J.3 : Départ en avion vers Dumaguete (avec escale a cebu) ou on passe 3 jours de détente , snorkeling, et visite de l'ile d'Apo et de passer eventuellement une nuit à Sumilon Island

J.6 : Ferry pour Siquijor : Rien de spécial au programme a part, plage, farniente, snorkeling, et peut être un peu de chamanisme mysticisme J.9 : On part Direction Bantayan en passant par Mactan ou on s'arrete pour passer la nuit pour y passer 3 jours J.13 ; Retour sur Mactan, Cebu et vol pour El Nido via Manille J.14 : On reste sur El Nido pendant 5 jours, j'ai trouvé une excursions pour Miniloc, Simizu, Entulala Island une autre pour île Snake, Lagen et Pinabuyutan, les grottes Cudugnun et Catherdral. J.19 : Sabang : pour 3 jours, repos et riviere sous terraine J.21 : Puerto princessa puis Manille J.24 : Départ

Par contre la partie Mactan Bantayan , je pense en fin de compte que ca va nous bouffer trop de temps et d'energie et je ne sais pas si ca vaut tellement le coup mais il semble que leurs plages sont merveilleuses.. Ne vaudrait il pas mieux passer plus de temps sur Palawan, et aller a Port Barton ou Tabatatruc (mais c'est un enfer d'y aller il parait ?) Que pensez vous du programme ? Que pouvons nous améliorer ? Ma femme veut nager avec des dauphins mais à ce que j'ai compris y a pas moyen.. sauf eventuellement de les voir du coté de dumaguete non ? Avez vous des adresses ? Nous allons aussi bien évidemment faire de la plongée mais ca sera notre premiere fois alors on devra prendre des cours alors si vou avez des conseils je suis preneur.. On compte loger au Bayleaf à Manille, Bahura Resort a Dumaguete, Coco grove à Siquijor, Anika Hotel a Bantayan Cadlao Resort à El Nido, Daluyon Resort à Sabang Et derniere question perso je me fumerai bien qques joints sur une plage deserte au coucher du soleil.. C'est possible ou pas vous pensez :)

Bonjour à tous, Je viens de prendre la croisière Caraïbes de CRF au départ de Marseille le 13 novembre 2013. je souhaiterai savoir comment se déroule le retour à savoir départ de la Romana à quelle heure et arrivée à Paris (Orly ou Roissy) ? ceci afin d'organiser mon retour en province. Si quelqu'un a déjà effectué cette croisière merci par avance pour tous les renseignements utiles (visites de lieux à ne pas rater...! points particuliers. encore merci cordialement

Salut à tous !

Je réfléchis actuellement à faire le pèlerinage de Compostelle à pied depuis la Suisse. Petite spécificité : j'aimerais partir sans argent et sans nourriture, et faire le chemin en recevant ce que les gens me donnent (ou pas), en dormant là où je peux (dehors, chez des gens, etc.). Cette idée m'est venue car j'aimerais être libre et ne pas avoir de souci matériel, donc de partir avec le moins de choses possibles également.

J'aimerais savoir si certaines personnes ont réalisé le chemin de Compostelle (ou autre voyage) dans des conditions similaires ? Avez-vous des témoignages, conseils à me donner ?

Merci d'avance ! Amicalement

Bonjour, nous partons le 28 avril pour la croisière azzura de cdf. Si des personnes ont déjà fait cette croisière, nous apprécierons tous les avis ! Si vous êtes sur cette croisière, merci de vous faire connaitre ! Sandryne

Bonjour à tous !!! Nous voilà de retour de 3 semaines de vacances, notre petit prince " Elyes" mon mari et moi même d'un voyage de deux semaines au Sri Lanka et une au Maldives à Maafushi! Je m'étais tellement servi de ce forum pour le Sri Lanka que je m'étais promis de donner des infos et pleins de petits détails à mon tour. En espérant que cela puisse servir...À savoir que notre cas est assez particulier car nous avons louer une voiture sans Chauffeur !!! Et Elyes avait à peine 12 mois.

Pour commencer nous avons réservé nos billet " Paris - Colombo, Colombo-Malé et Malé-Paris 5 jours avant le départ avec Emirates, ( compagnie au top) avec une escale de 3h00 à Dubaï mais on ne les sent pas car l'aéroport est tellement grand et à 1h00 du mat tout était ouvert !!! On a payé 1580 euros avec le petit, c'est correct ! Je scrutais les prix depuis 3 mois !!!!

Nous sommes partis le 28 janvier de CDG à 14h30 ( petite Info pour le petit, nous avons emporté avec nous : sa poussette , le siège auto , un porte bebe dorsal, une tente anti uv ( Baby sun ) 90 couches, des pommes pot, des céréales, trois valises et avec tout cela les 70 kilos n' étaient même pas atteints ). Nous arrivons le mardi 29 Janv à 8h30 heure local soit 4h00 du mat a Paris ! Elyes était en forme !!!

Direction l'agence Europe Car où nous avons booké la voiture sur internet, je n'étais pas pour, mais mon mari se sentait capable car il a pour habitude de conduire des deux roues en Thaïlande donc la conduite à gauche ne lui faisait pas peur . À l'agence on nous dit qu il faut impérativement aller convertir le permis francais à une préfecture sur Colombo ! Il nous préviennent que le trafic est très important ( 2h00 ) et la circulation très difficile. Le doute et la crainte nous gagnent! Ils nous proposent alors un chauffeur pour la journée 15 $ qui nous emmènerait sur Colombo pour le document. Ils insistent sur le fait que c est un bon moyen de se mettre dans le bain !!!! Ils n avaient pas tord ! Excellente idée ! La voiture est une Toyota Vitz en très bon état.

Le chauffeur nous a donné tout les codes de conduite au Sri Lanka !!! En effet "le klaxon " c' est le meilleure moyen d éviter, de s imposer, et d'avertir... Ensuite ils nous a montré le meilleur endroit pour changer les euros " les Gold houses "( bijouterie) chez les Muslims, nous l avons eu à 170 alors qu'en banque c'était 164. Pour finir ils nous a déposé à l Hotel. Sachez qu'il n est pas aussi compliqué que cela de conduire là bas (Paris peut s'avérer bien plus difficile). Contrairement à ce qui est dit dans les forums les guides etc ... Les SL sont très courtois ... Les seuls vrais danger sont les bus !!! Des fous furieux... Serrer votre gauche et laisser passer !!! Il faut savoir qu'à part Colombo et Kandy. Le reste des routes sont rurales. On ne dépasse pas les 50km/h. En tout cas, pour nous Ça s'est très bien passé et puis quel confort on était libre surtout avec Elyes !!! La voiture et l'essence nous ont coûté 500 eu pour 16 jours (on aurait pu l'avoir moins cher si on s'y était pris plutôt) ! Pour l'orientation, mon mari a téléchargé la carte du pays sur le IPad et nos IPhone, nous avons juste à suivre le petit point bleu! Carrement easy, on ne s'est jamais perdu !!!

C'est partit ...Le Road trip commence (budget par nuit 20/30 eu, certaines sont reservées avant le sejour).

1er jour Negombo; Deux nuits : Amaya chalet ( booké sur le net ) GH sans plus, proprio gentil mais propreté plus que limite, le petit dej ne donne pas envie et elle est carrément excentrée ( je ne recommande pas ). À Negombo, le temps de se reposer du voyage, nous avons profité des restos sur Lewis place et de la piscine du jetwing blue superbe ( 1200 R. C' est cher)

Le 3ème jour départ pour Sigiriya : (durée:5h00 à notre rythme les paysages sont trop jolis, c'est tropical ). Arrivés à Sigiriya, on doit chercher une GH pour deux nuits... À savoir que ce n'est pas une ville mais plutôt un lieu dit avec qqes GH et restos sur la route. Nous avons trouvé rapidement tt près du rocher: "Sigiriya Rest Home".Joli jardin, chambre correct, proprio trés sympa et staff trés gentil. Le lendemain, nous faisons l'ascension du rocher. Le site est juste magnifique (30 $ quand même) et l'âpres midi détente à la piscine du" Sigiriya village" Hotel (2euros) bel endroit dans un beau parc ( surtout avec un bébé ).Pour manger des épiceries et des bouibouis on l'on mange assez bien.

5 ème jour; direction Dambulla ( à une petite dizaine de km ). On trouve sur la route un Hotel pour la nuit le "Éden garden" sympa, piscine, buffet, eau chaude etc...( 50 euros ) en demi pension, c 'est notre première vrai belle et propre chambre !!! Dambulla est sans intérêt par contre sur l'artère principale nous avons pris du riz crevettes aux 1001 saveurs "excellent" le fast food se trouve sur étage" NirUTake away " à ne pas rater. Ensuite nous sommes allé voir les grottes. C'est original ...là aussi faut grimper qqes marches et attention aux singes (15 eu a deux ).

6ème Jour; direction kandy ( 3h00 de route ). Elyes faisait la sieste donc pas de stop au jardin d épices ni aux fabriques de batiks à Matale tant pis! Arrivés au pays de kandy, nous voilà enchantés, des belles collines et enfin un vrai centre ville ou on pourra ballader Elyes en poussette et flâner! Nous avions booké sur le net le "kandy view Hotel" À qqes minutes du centre. Cependant Il est quand même un peu beaucoup perché , mais la vue de la chambre et de la terrasse sont superbe! ( ça vaut la peine et je sais que les tuk tuk y vont sans problème). Il nous a couté 20 eu la nuit. Les petits dej sont bon et le staf hyper serviable ! À kandy nous avons manger à pizza hut et au kfc . C'est notre estomac qui nous a supplié de faire une pause avec le curry ! Mais franchement c' était sans plus. On a aussi mangé dans des sortes de bakery c'était très bon! Nous avons visité le jardin botanic ! Très joli et cher ( on se rend compte que les SL paient 60 roupies l'entrée et nous 1200 r. la différence est énorme !( Je comprends et je ne comprends pas ) bref ! le Marché (sans plus) Nous avons aussi passé une journée dans une sorte de palace " Amaya Hills " tout là haut dans les collines, grande et belle piscine et très belle vue (600 r ~ 3.30 eu ) superbe et notre fils a adoré (à 10 min en voiture ).

9 ème jour nous avons tenté de faire le fameux " Temple de la dent ". Beaucoup de pèlerins, on ne voulait pas déranger du coup on s'est desistés et nos roupies aussi n'avaient pas trop envie ... Lol. Du coup une ballade autour du lac et départ pour Nuwara Elya. La plus haute ville de l île !!! Changement de climat à prévoir ( une laine suffit ) ! On décide de faire un détour par Hatton ( 6h00 de route avec de nombreux stop). Selon le guide du R la route entre Hatton et Nuwara Elya est la plus belle du pays . Ce n'est pas faux les vallée de plantation de thé se succèdent, malgré une brume le paysage est magnifique et hors du commun . Par contre la route est en travaux, cela a été notre chemin le plus difficile virage , route sinueuse etc.... Grrrr . Cependant nous avons fait une halte à St. Claire . L' ancienne demeure du pionnier du thé transformé en Resto . Wawwwww trop bon le Rice ans curry est ( pour moi le meilleur de toute ma vie lolll ). N.W est étonnante, où sont passé les milliers de palmiers des environs de Negombo, la jungle de Sigi , les collines de kandy. On se croirait quelque part en Angleterre ou en Germanie !!!! C mimi, le lac, le parc, les maisons ( souvent des GH), dépaysement assuré! Nous y avons réservé 2 nuits à Mehna GH . Belle demeure de 400 ans cheminée etc... Les maîtres d hôte sont très gentil pour pas changer et la chambre était impeccable avec encore une superbe vue sur la vallée ( 60 eu les deux nuits ) par contre il est excentré du centre ville ( où il y'a peu d'intérêt à part le parc et le lac ) mais bien plus prêt "d' Hortons plains " Le lendemain départ matinal (8h00) pour le site (5500 r soit ~32 eu à deux, tjrs aussi cher). La randonnée s'est avéré un plus difficile pour nous avec Elyes sur le dos ! Ça va qu'il ne fesait pas chaud ! H.P ce n est pas si exceptionnel que le raconte notre guide (3h30 le tour) pour voir deux View pont ( les Words End et une cascade) . Mais sans regret C'est quand même à voir ( attention à la brume ).

11ème Jour départ pour Ella de bon matin ( 2h30), nous n'y avons pas réservé de nuit. Ella est un village entouré de petites montagnes ( Little Adam pick ). Notre guide du R en faisait toute une histoire ! Mais l'animation de ce village se résume à 100 mètres! C 'estquand même joli et calme. Au bout de deux visites nous tombons sur le " Top Sun " proprio super super gentil , joli terrasse et très bon petit dej ! ( 25 eu la nuit ) situé a 200 mètre de la gare ... On s'installe et là comme une évidence ( je suis cheminotte )... Je propose à mon chauffeur ( mari ) une ballade en train j'usqu à Haputale pour faire Lipton Seat à 45 min de Haputale en tuk tuk, c est le meilleur moyen d'y aller ( 2 en 1, bah oui on se ballade en train et on fait un break avec la voiture ). On se renseigne les horaires sont parfait .( Dép. 12h30 retour 17h30 ) le trajet en train dure 1h00. Moment mythique...( mon 3ème préféré ) Wawwww rouler les portes ouvertes . Paysages superbes et moments de vie exceptionnel ( mes RER me paraissent...glauque....) Haputale (le centre) c' est moche. Mais la route pour Lipton Seat wawwww les cueilleuses, la thé factory, la vue tout la haut trop trop trop beau ( c est mon second moment préféré ). Durant le retour à Ella...silence... on a le cerveau pleins de belles images .

12 ème jour, on se lève tôt pour little Adam pick. C' est gratuit ... pour une fois ! C'est sympa à faire surtout avec un enfant en bas âge, superbe vue encore et encore. Montée facile et agréable !!!! Ensuite départ pour le sud Tissa (petit pincement, on réalise qu'on ne reverra plus ces beaux reliefs et les plantations ... La route est jolie (stop prés d'une cascade) très facile et surtout rapide , normal Il n'y a plus de virage ! Arrivés à Tissa 2 h00 plus tard, le paysage est complètement différent ... La " brousse" on se croirait un peu en Afrique c est tout plat avec des lacs ( ou les SL se baignent , se savonnent et font leur lessive ) des nénufars c'est joli . J'avais réservé une GH " le River Face inn ( 17eu) très très très bien !!! Le proprio est juste adorable et sa maman cuisine très bien ! (Je le conseille 100 fois) puis en prime c très propre ... On voulait faire le parc mais notre hôte a été honnête et nous la déconseillé avec notre bébé ( sans parler du risque de ne pas voir d animaux ) puis nos poches n'ont pas insisté !!!! Très bien je ne suis pas joueuse !

13ème Jour Départ pour Tangalla ... Nuit réservée à Menhara Cabanas excentré mais peu importe on est la pour du calme et la plage . L' extérieur est très beau, les petites cabanes la mer, la piscine, le jardin ... Mais l'intérieur est tout petit et sombre et les sanitaires limites. Le Resto n'est pas bon!!!! Voilà la plage est sauvage et les vagues importante ...

14 ème jour en route pour Mirissa ou Unawathuna . On s arrête a Mirissa, c' est joli mais c' est pas Wawwww. On continue pour Unawathuna on cherche vite une GH. On négocie, on a le choix des chambres; 40, 50$ et plus pour une chambre correct ou des 15, 20 euros; mais là c limite. Finalement on nous donne une petite chambre au Banana Garden pour à peine 20$.L' Hotel est super joli les pieds dans l eau . On est content et on y mange bien !!! Concernant la côte elle est très bien et la plage aussi ( par rapport à tout ce qu'on a vu précédemment ) et en plus c tout près de Galle dont le quartier du fort est plutôt sympa pour se balader !!! C est d'ailleurs très rare de voir des centres agréables au SL ... J'allais oublié enfin de journée on a pu voir les Fisher Man sur piquet .... Quel classe ... C était a kogolla ...couché de soleil en prime ...

15ème jour en route pour Colombo avec la toute nouvelle high est très rapide on y est en 1h30 mais pour rentrer dans Colombo un peu plus forcément . Concernant Colombo ... Je ne suis pas d'accord avec ceux qui déconseille !!!! Cette ville a tout son intérêt.C'est quand même la capitale et ce n'est pas plus pollué que chez nous !!! Il y'a des endroits joli, des grandes avenues et les SL sont différents du reste du pays et toujours aussi gentils. Nous n'avons pas réservé d'Hotel, un tuk tuk nous conseil le Nippon. Chambre impeccable ( attention les 3/4 sont vétustes, on a eu une nouvelle pour 25 eu )

16ème Jour et dernier !!! Notre vol pour les Maldives est à 20 h le soir . Nous avons le temps ... Nous décidons alors d aller à Pinawella !!! Avec un peu de recul ... c'est pas mal de voir les rois du pays aussi nombreux ... Mais bon c'est cher et touristique ( le mieux c'est de faire les safaris, plus cher mais sûrement plus authentique .... )

Voilà le Sri Lanka se termine à 18h00 avec des cordes qui tombent sur la route de l' aéroport. Notre vol pour les Maldives nous attends !!!!!!!!

Dernières infos concernant le voyage avec notre bébé !!! Avant de partir certaines personnes nous avaient trouvé incoscients d'emmener ce petit être dans ce pays! Comme bcp il y'a une confusion entre l'inde et le SL ... J avais moi même hésité ; les moustiques, le pallu, l hygiène, sa nourriture etc... Arrivés à l'aéroport on ressent tt de suite leur gentillesse leur sourire et leur amour pour les étrangers . Elyes était un véritable passeport pour nous !!! On était tjrs très bien accueillit . Ils adorent les bébés . Pour son quotidien c' était très facile ! Debout 7/8 heure il s endormait tjrs dans la voiture, il y faisait des bonnes siestes . Pour les repas il mangeait du riz , des omelettes , des petits légumes bouillies .... Et j'achetais dans les food city du lait en poudre, du fromage, des yaourts, ses goûter et des fruits...la nuit il n'y avait pas de lit Bébé. On dépliait sa tente Uv ( des serviettes et un petit drap) en plus ça protégeait des moustiques . C' était parfait. Franchement ça s' est super bien passé !!!!

Pour conclure le SL c'est vraiment à faire 80% des gens sont gentils ( ils ne sont pas encore intéressés pour le moment ). Ceci étant, il y a des côtés négatifs : les sites sont souvent cher parfois trop !!!! Les chambres ne sont pas vraiment propres ( pareil pour les restos ). Enfin les centres villes ne sont pas agréables et pour le shopping ... Y'a rien .... Bien entendu nos opinions sont personnelles et subjectives... " La vérité est qu'il n'y a pas de vérité ... Tout est relatif".

Concernant les Maldives je vais être brève !!!! Nous Quittons Colombo à 20h30, nous voilà arrives 1h30 plus tard . Sortie d' aéroport très rapide ( attention ne pas apporter drogue, alcool, porno etc... Le pays est à 99% Musulmans . Pour les Maldives je ne voulais nous retrouver dans un Resort avec 99% d' occidentaux !!!! Donc deuxième solution toute récente ce sont les îles habités . Coolll on va vraiment voyager rencontrer, s' immerger .... Voir tout simplement les vrais Maldiviens ....alors après cette sortie d 'aéroport (où on y changé nos euros sur place ( budget 350 eu )direction une navette (1$) pour pour Malé ( la capitale ) arrivés la bas il faut trouver un Hotel ( je m étais dit que ça allait être simple mais pas du tout ! ) mieux vaut reServer avant ). On prend un taxi. Il nous ballade 30 min ! Tout est cher ou complet. Finalement on trouve une chambre pour 25 eu . Correct !

Le lendemain nous devons prendre le ferry à 15h30 pour Maafushi île habitée ! Pour passer le temps on se ballade en ville c'est plustot propre , il n'y a pas de misère , les gens sont correct, une certaine réserve. Ça change du SL ! Certaines femmes sont voilées d'autre européanisées.Les Maldiviens sont beau, un peu reservés mais gentils. Encore une fois l'approche est différente et avantageuse avec un bébé.

On prend le ferry pour 2$ . 17h00 on est a Maafushi, j'avais réservé au Picnic Inn 420 eu les 6 nuits. On est content la GH est super mimi et très conviviale. On est les seuls français . On fait le tour de l'île c' est joli, les petites maisons , les gens sourient, l' eau est transparente." On est au Maldives ". Il y' a des supérettes, des magasins de souvenirs, d autre GH qui paraissent toutes aussi jolies !Et des restos ( compter entre 5 et 10 $ ) c' est bon et varié ...

Pt Négatifs : la plage est toute petite , on peut se baigner en bikini ! Mais dés qu'on passe le petit muret, il faut se rhabiller (il faut respecter, ce que je trouve normal ).

Chaque Hotel propose des excursions pour les grand Resort ( 30 $ minimum) des sorties plongée, etc...On l'a fait deux fois, c'est bien mais on est content de rentrer sur l'île le soir !

Voilà Lundi la question du retour se pose! notre vol est le Mercredi 20 fev à 09h55. Deux solutions: on prend le ferry à 7h30 (durée 1h30) mardi matin ce qui nous oblige à passer une jounée de plus sur Malé et une nuit sur la capitale, on perd donc une journée ... ou On reste une nuit de plus sur l'île et on prend un speed Boat mercredi matin vèers ( 180 $ les 30 min ) on profite une journée de plus et on depense 3 fois plus ... Finalement on choisi de rester on trouve un speed Boat à 100 $ et on part Mercredi matin à 7h45, arrivés à l'aéroport 8h15, parfait on est à l'heure!!! c ' est la Fin ... on fait les comptes on a dépenser 4200 eu pour tout tout tout ...

Bonjour,

En lisant le calendrier des départs en croisières je constate que la majorité des croisières se font sur les compagnies Italiennes Costa et MSC. Je me demandais ce qui motive ce choix ?

Nous ne sommes pas particulierements satisfait de ces 2 compagnies que nous avons bien sùr essayé et préférons nettement Royal Caribbean et NCL, notre choix semble atypique et je me demandais pourquoi ?

Merci de vos réponses !

J'ai tellement consulté les forums pour la préparation de notre voyage au sri lanka que je me devais de vous faire un retour de ce voyage en famille en janvier 2013. Pour rassurer tous ceux qui se demandent si une petite fille de deux ans et demi n'est pas un peu trop jeune pour un tel voyage, je peux vous dire que là-bas, c'était une véritable princesse. Notre fille a très bien supporté l'avion et le décalage horaire a été réglé en une seule journée. Dès le lendemain, elle était prête à tout faire !! Nous avions prévu un itinéraire respectant les besoins de notre fille, c’est-à-dire cool avec une belle activité le matin puis retour à l’hôtel pour la sieste et éventuellement une nouvelle activité après. Notre circuit fut le suivant : - Arrivée à l’aéroport à 13h30 le 7 janvier 2013. Là-bas, nous rencontrons un chauffeur qui devait seulement nous emmener à notre guest house à Negombo. Dans la conversation, il nous a dit être guide officiel, nous a semblé sérieux, conduisait très prudemment et parlait bien anglais. Finalement, nous déciderons de le garder 10 jours et nous n’avons vraiment pas été déçus. Je peux vous donner ses coordonnées au besoin. - 08/01 : Negombo : marché aux poissons, ballade en tuk-tuk dans les ruelles de la ville. Vraiment très agréable. Nous logions à la Guest House Angel Inn. Les chambres sont agréables, propres, petit jardin devant sympa. Nous y avons logé les 2 premières nuits puis les deux dernières. Par contre, les propriétaires sont un peu antipathiques. J’avais imprimé la confirmation de notre réservation avant de partir, nous avons bien fait. Au moment de régler la note, il nous dit que notre chambre coûte 35 dollars alors que nous avions une réservation à 25 dollars. Nous avons finalement payé le prix convenu… A Negombo, sur Lewis Place, très bon restaurant le Peacock. Serveur exceptionnel qui se souvenait parfaitement ce que nous avions commandé plus de deux semaines auparavant ! très belles attentions pour notre fille. - 09/01 : Départ pour le triangle culturel avec notre chauffeur. Nous avions réservé l’hôtel Kassapa Lions Rock à Sigiriya. Très bel hôtel. Petits bungalows sympas assez éloignés les uns des autres. Les chambres sont belles, et les salles de bain avec douche à ciel ouvert et baignoire sont très biens. Le buffet est assez continental, rien d’exceptionnel pour ceux qui recherchent la vraie cuisine sri lankaise mais reste correct. Notre chauffeur nous a déconseillé d’aller à Pinnawella voir les éléphants (je savais que c’était un truc à touristes mais je pensais cela intéressant pour ma fille) et nous a plutôt suggéré de faire le parc de Minnerya. Très bonne idée, quel plaisir de voir les éléphants à seulement quelques mètres de nous et en totale liberté. Exceptionnel. - 10/01 : Polonnaruwa : Il pleut ce jour-là des trombes d’eau mais l’eau n’est pas froide, cela nous gêne à peine et donne même un charme particulier au lieu. Dans l’après-midi, massage pour les parents avec un moment mémorable dans un tout petit hammam fait tout de terre et dont le sol est recouvert de feuilles de thé. - 11/01 : Forteresse de Sigiriya. Magnifique ! Notre fille a monté les ¾ des 1000 marches toute seule ! Paysage en haut à couper le souffle. Par contre, j’avais un peu peur pendant la dernière phase de la montée, vieil escalier qui n’inspire pas confiance et un vent du diable… cela vaut vraiment le détour ! Après-midi piscine à l’hôtel. - 12/01 : Départ pour Kandy. Sur le chemin, arrêt à Dambulla. Les grottes sont magnifiques, très beaux bouddhas. Arrêt à Matale visiter un jardin d’épices. Intéressant. Arrivée à notre hôtel mais désolée, c’est notre guide qui nous l’avait réservé et je ne connais pas le nom. Au bord d’une rivière, très beau paysage un peu en retrait de la ville (et du bruit aussi !) Visite d’un atelier de meubles en bois. - 13/01 : Visite du jardin botanique. On m’avait dit qu’il était très beau, c’est vraiment le cas. Nous n’y connaissons rien en fleurs ni en arbres mais ballade très sympa et les arbres sont gigantesques. De plus, les amoureux disséminés un peu partout donnent encore plus de charme au lieu. Après-midi, visite de la ville de Kandy, visite d’un centre de production de bijoux puis spectacle de danse. - 14/01 : visite d’un atelier de vêtements en soie, d’un atelier de bâtik. Retour en ville pour une bonne ballade. Ensuite, visite du temple de la dent. J’avoue ne pas avoir trouvé ça exceptionnel mais j’en garde un souvenir néanmoins très ému car le grand chef des moines a posé la main sur ma fille en passant à côté de nous, son regard était tellement gentil envers elle que je prends cela comme un signe de chance pour son avenir. - 15/01 : Départ pour Ella. Nous partons un peu plus tôt pour pouvoir prendre le train de Nanu-Oya à Ella. Le trajet est très beau (quoique 3 heures pour faire 70 km et quelques milliers de virages de montage plus loin, ça commence à faire beaucoup). Nous nous arrêtons visiter une manufacture de thé (pas de bol, nous visitons le site le seul jour de l’année où les femmes tamoul ne travaillent pas…) puis second arrêt à Nuwara Eliya. J’avais hésité à rester quelques jours là-bas, nous avons bien fait de ne faire qu’y passer. Pas grand-chose à voir. Mais plein de polaires et de vestes de ski, de coupes vents à acheter. Les prix sont complètement dérisoires. Si j’avais su cela avant de partir, j’aurais fait quelques économies. J’ai ensuite adoré le train jusqu’à Ella, les paysages sont vraiment à couper le souffle. - Arrivée à Ella. J’avais prévu initialement de rester 3 nuits, notre guide nous conseille plutôt de ne rester que deux nuits, finalement nous ne resterons qu’une nuit et nous avons vu tout ce que nous voulions voir !! La ville d’Ella se résume à une seule rue de quelques centaines de mètres. Le routard en fait une description magique, c’est vraie que c’est sympa mais cela ne se résume quand même qu’à une rue !! - 16/01 Le lendemain matin, nous partons tôt faire le little adam speak. Ballade vraiment agréable au milieu des champs de thé. Arrêt aux cascades de Rawana Ella Falls, très beau. Puis route jusqu’à Tissa pour faire le safari de Yala en fin de journée. Le safari est vraiment sympa à faire. Nous avons aimé la possibilité de voir plein d’animaux, même si certains ne nous sont pas vraiment étrangers (paons, sangliers, daims existent en nombre en France) Nous avons eu la chance de voir un léopard. Au début du safari, à un moment donné notre guide s’est excité et s’est placé au milieu d’une douzaine d’autre jeep, toutes aussi excitées les unes que les autres. Notre guide nous a dit qu’il y avait un léopard dans le coin. Au bout de quelques minutes, il y avait une telle tension que j’avais vraiment mal au cœur pour cette pauvre bête traquée, nous avons demandé au chauffeur de laisser tomber et d’aller plus loin. Au bout d’une heure ou deux, nous sommes passés à côté d’une jeep qui nous a fait un signe, juste derrière le véhicule se trouvait un léopard qui dormait. Nous avons pu l’observer sans stress, ni pour cet animal, ni pour nous, là c’était vraiment exceptionnel. Nous avions juste avant observé un bébé éléphant à un mètre ou deux de nous. Nous sommes partis de ce parc à la nuit tombée, plein d’images en tête. Nuit à Tissa. - 17/01 : Départ de Tissa vers Tangalle, nous arrivons vers midi. J’avais réservé au Green Garden Cabanas. A notre arrivée, je suis quelque peu déçue car j’étais persuadée d’avoir réservé une cabane sur la plage et nous sommes un peu en retrait, nous ne voyons même pas la mer. Le propriétaire est un peu hautain, du même genre qu’à Negombo. Il nous propose un prix beaucoup plus élevé que ce qui était prévu. De la même manière, nous sortons notre mail : une chambre pour 25 ou une cabane pour 35. Finalement, nous choisirons la chambre sur les conseils de notre chauffeur (qui nous a fait remarquer que les chambres ont un sol en carrelage froid et étanche aux moustiques, les cabanes sont en parquet juste au-dessus du sol) Nous n’avons pas regretté notre choix, chambre très agréable, terrasse également. Restaurant très bon. Les autres guest house autour n’ont jamais non plus de vue sur la mer, je ne regrette donc pas du tout où nous sommes allés. Après-midi plage. - 18/01 : Plage de Tangalle. Endroit très joli mais les vagues sont beaucoup trop importantes pour une enfant. Faire très attention. - 19/01 au 22/01: Départ de Tangalle pour Unawatuna. Nous y avons passé 4 nuits. J’avais réservé au Palm Grove, coup de cœur de notre périple. Les propriétaires Lorraine et Paul, des anglais, sont adorables et sont coupés en 4 pour nous faire plaisir. Ils nous ont donné une chambre familiale dans laquelle nous avions 2 lits doubles et Lorraine nous a installé en plus un lit bébé (et 1 tout petit lit pour la barbie !!) Chambre vraiment très propre et joliment décorée. Petit jardin tropical avec petit bassin à poisson. Atmosphère vraiment très reposante. Les propriétaires nous ont donné plein d’adresse de restaurants, magasins, chauffeur de tuk-tuk pour éviter de payer trop cher. Très bons conseils. Petits déjeuners grandioses avec des singes dans les arbres tout autour de nous. Nous avons essayé la plage d’Unawatuna, beau ban de sable et vagues beaucoup moins importantes qu’à Tangalle. Coup de cœur pour la plage juste à côté de la Jungle Beach. Une plage complètement désertes avec de l’ombre (bien pour enfant !). Nous avons également fait la Turtle Hatchery à quelques km d’Unawatuna. Notre fille a pu tenir dans ses mains plusieurs tortues, des petites et des moyennes et en a mis une petite à la mer. Elle était aux anges. Nous avons également fait une belle balade sur le lac autour de l’ile Cinneman. Très zen, et découverte de la cannelle très intéressante. Nous avons enfin visité la ville de Galle une matinée. Pas mal, très belles rues, mais nous n’avons pas trouvé la ville exceptionnelle. - 23/01 : Notre chauffeur du début de notre périple revient nous chercher à Unawatuna, direction Negombo. Nous faisons une halte à Colombo pour une visite de la capitale. Endroit très pollué, beaucoup de monde, je n’ai pas aimé cette ville que j’ai trouvée très oppressante. Après-midi ballade dans les rues de Negombo. - 24/01 : Negombo, châteaux de sable et ballade pour cette dernière journée. Le soir, nous dinons chez notre chauffeur qui nous a invités dans sa maison familiale. Moments très agréables entre notre fille et ses deux enfants. Par contre, un peu décontenancés lorsque nous nous sommes retrouvés seuls à manger devant 7 personnes qui nous regardent. Super soirée. - 25/01 Départ pour l’aéroport, vol vers 9h00.

Au niveau des informations plus générales, j’étais partie avec un stock de médicaments tel qu’il pouvait tout nous arriver, je pouvais soigner tout le monde ! Par chance, nous ramenons la trousse à pharmacie quasiment intacte. Au niveau des moustiques, j’avais au préalable trempé tous nos vêtements avec une solution insecticide. De plus, nous nous mettions du produit matin et soir. Nous n’avons pratiquement pas été piqués. La seule fois où notre fille a été piquée, c’est la seule nuit où elle a dormi sans moustiquaire et sans clim. Pour les adultes, nous nous sommes fait piquer les deux dernières nuits où nous n’avions pas la clim. Je m’attendais à voir énormément de moustiques, cela n’a pas été le cas. On en voyait qu’à la tombée de la nuit : un peu de produit, un pantalon et un T-Shirt long et plus de problème ! Nous avions choisi de prendre le traitement anti-palu. Tout le monde l’a très bien supporté. Au niveau de la nourriture, vous ne peinerez pas à trouver votre bonheur. Tous les restaurants servent des versions « touristes », c’est-à-dire non ou peu épicées et c’est très bon. Le Devilled est un délice et pas épicé du tout. Chaque restaurant nous a aussi fait des repas spéciaux pour notre fille, du genre des pâtes, du riz, des frites, des nuggets, des rotis (qui ressemblent à des pizzas calzone), elle a très bien mangé tout le séjour. Les cinghalais sont vraiment adorables et avoir une enfant avec vous vous ouvre toutes les portes !! Très souriants, ils sont toujours à vouloir commencer une conversation. Nous avons souvent ét�� sollicités pour être photographiés avec les gens, ceux-ci souhaitant surtout prendre quelques photos de notre fille (blonde aux yeux bleus) avec eux-mêmes ou leurs enfants. Les sri lankais sont très attentionnés avec les enfants et toujours très respectueux. Nous avons rencontré des gens formidables qui pourtant, n’ont pas toujours la vie facile. Voilà à quoi ressemblait notre voyage, c’était juste merveilleux. Si vous avez besoin, je suis à votre disposition. Céline

Bonjour,

Le samedi 9 février, au matin, nous organisons une Vforumade à la plage, à Pont Café - Sainte-Luce, comme en 2011. Détails pratiques à suivre...

Une Vforumade à la plage, c'est un moment de partages entre des habitants longue durée et les visiteurs de passage. Chacun amène grignoteries, boissons, bonne humeur... et nous partageons, gourmandisons, papotons, échangeons bons plans (et moins bons)... Cela dure qqs heures au bon vouloir des présents.

Vous êtes les bienvenus. Toutefois, merci de nous en prévenir à l'avance... en ce sujet ou en mp.

L'équipe organisationnelle Annie-doudou, Georges, Madikéra...

Bonjour à tous Je voudrais faire l'Adams Peak au Sri Lanka lors de mon séjour en février seule. Je suis très sportive et j'ai 23 ans donc les marches ne me font pas peur...par contre je ne veux pas le faire pour rien, vos témoignages svp ? ca vaut vmt le coup ? j'ai pas compris l'histoire des pelerins, comment puis je savoir qu'il y en aura beaucoup ou non ? Je ne veux pas être avec mille pèlerins, 4 ou 5 me suffiront pr me tenir compagnie... :) aussi, où me conseillez vous de loger la veille ? Sachant que je vais partir à 2h30 du matin au plus tard. Je veux le faire dès mon arrivée au sri lanka, càd partir de negombo, est possible ? combien de tps me faut il ? Et surtout est ce mieux de le faire à la fin de mon voyage plutôt ? Bref je suis preneuse de tous vos conseils et témoignages sur votre ascencion de l'adams peak !! Thank you very much a tutti :)) A très vite jespere Hélène

Récit de voyage - Botswana / Namibie - mai 2011

Mieux vaut tard que jamais 😊



Carole, 35 ans, et Matei, 40 ans. Notre premier voyage en Namibie date de mars 2009. Deux semaines et demie de pur bonheur. Le Damaraland, Sossusvlei et le NamibRand.

Une année plus tard, à la même période, on a commencé à rêver toutes les nuits de Namibie : le pays nous manquait, il fallait qu’on y retourne. Et avec le Botswana cette fois-ci.

On avait très envie de repartir à la même période, qui nous avait plu pour plusieurs raisons : la végétation verte et haute, l’eau dans les lits de rivières, très peu de monde (souvent nous étions seuls dans les lodges, aux petits soins), une température très agréable nuit et jour, et la découverte des animaux par surprise, au détour d’un buisson ou d’une dune. La basse saison présentait aussi l’avantage de pouvoir improviser sur place, décider du jour au lendemain l’itinéraire et la prochaine étape, à des prix inférieurs à la haute saison.

Mais pour diverses raisons, nous avons du décaler le voyage au mois de mai. Ce qui s’est avéré un coup de chance, car les pluies ont été très tardives et nous sommes arrivés peu après les dernières gouttes. Des connaissances qui étaient dans le Kalahari quinze jours avant nous, ont passé une semaine sous l’eau avec toutes les complications au niveau de l’état des pistes.

Le premier voyage s’était fait de guesthouse en lodge, ne connaissant pas du tout l’Afrique, nous n’étions pas rassurés à l’idée de camper au milieu des bêtes sauvages, grosses comme petites.

Cette fois-ci, ce serait mixte, moitié camping et bivouac, moitié lodge et guesthouse. Et donc la célèbre tente sur le toit, si pratique (et gardant un peu de distance avec les bêtes : ). On l’a trouvée cependant aussi très peu confortable, et notre sommeil s’en est ressenti : lorsque l’un bouge, toute la voiture bouge, et du coup l’autre aussi : ) Et de plus on est assez à l’étroit. Au final des nuits pas très reposantes, et une conviction : la prochaine fois, c’est tente au sol, sans hésitation!

Nous sommes donc partis dimanche 8 mai 2011, pour un mois de voyage entre le Botswana et la Namibie : Victoria Falls, Chobe, Savuti, Moremi, Magkadigkadi, Okavango, Damaraland, Kaokoland.

Les carnets de voyage d’autres membres du forum, notamment celui de Pierre77 qui nous a précédé sur un itinéraire quasiment identique, nous ont été précieux, un grand merci!

Lundi 9 mai - jour 1 Victoria Falls Après une escale à Francfort, et une autre à Johannesburg, nous atterrissons à Victoria Falls. Le vol entre Francfort et Johannesburg n’étant pas complet, on a pu avoir des sièges avec de la place pour les jambes. Une chance, dont on a bien profité! Une fois les formalités de visa accomplies (en euros ou en USD, mais ce n’est pas le même comptoir, donc on a fait deux fois la queue : ), un transfert nous attend pour nous emmener à la guesthouse Amadeus. En chemin nous déposons un couple au Vic Falls Safari Lodge, et premier contact avec la nature : le lodge est très beau, tout en bois, et en traversant le lobby pour aller sur la terrasse, on a une vue plongeante sur la savane, un beau point d’eau, et ... 4 éléphants, qui barbotent à quelque distance... Ca nous avait manqué, et nous sommes toujours aussi impressionnés.



La guesthouse Amadeus est simple, confortable, nous sommes les seuls, et peu de temps après on nous emmène faire un sunset cruise sur le Zambèze. Le soleil est orange, le GinTo bienvenu, on voit quelques hippos entre les rires tonitruants des canadiens qui nous accompagnent. Pas mécontents de retourner au calme, on mange un morceau et se couche à 20h.

Mardi 10 mai - jour 2 Victoria Falls > Kasane Départ tôt pour voir les chutes. A cette période on ne voit pas grand chose, le débit est tel qu’il y a un immense nuage de vapeur qui recouvre le tout. Par moments on découvre des bouts, et à d’autres c’est une vraie pluie tropicale («spray and mist») qui s’abat sur nos pèlerines. La faille est impressionnante, la forêt vierge inattendue, le volume d’eau ahurissant. C’est spectaculaire, sans être inoubliable.

La seule photo où on voit autre chose que de la vapeur d'eau...

Retour à la guesthouse, on remarque des troncs arrachés en pleine ville : les éléphants sont passés au cours de la nuit. Bagages faits, nous embarquons dans le minibus qui nous emmène à Kasane, au Botswana. Lors de la réservation de la voiture, on a opté pour la variante transfert entre Victoria Falls / Zimbabwe et Kasane / Botswana, qui s’avérait moins chère (12 €/p) et moins compliquée (taxes, formalités de douane) que de récupérer la voiture à Vic Falls et la faire retraverser la frontière. Personne à la douane, hormis des camions de transport de minerais (cuivre, cobalt) en provenance de RDC, en 10 mn c’est fait. On arrive au Chobe Safari Lodge, où nous attend Rex, de chez McKenzie 4x4, et notre Defender 130 Diesel. Nous faisons le tour en 2 heures et demie, on vérifie chaque pièce, et en particulier le téléphone satellite et le GPS. Bonne nouvelle, le téléphone satellite ainsi que les appels d’urgence sont offerts. Mauvaise nouvelle, ils ont oublié les «sand ladders». Une bière au bord de la Chobe river, on paye le solde de la voiture en cash. Au final, le Defender de McKenzie aura coûté, pour 11 jours, 1‘800 € (contre une offre de 2‘420 € pour le Land Cruiser de SelfDriveAdventures et 2‘050 € pour le Hilux basique 2.5L de Asco). On mange au buffet le soir, pas dément, entourés de russes et d’américains. Vivement le départ demain.

Mercredi 11 mai - jour 3 Kasane > Ihaha Chobe On se lève à l’aube pour un tour sur la Chobe River. L’eau est lisse et ample, l’air est froid, la lumière splendide, nous sommes seuls avec le guide, ainsi qu’un buffle, quelques oiseaux, plein d’hippopotames (dont les petits qui se dandinent ressemblent à des sharpei roses), des impalas, crocodiles et un magnifique hippotrague noir, puissant et d’apparence mythologique.





On ne verra pas d’éléphants, qui ne descendent que l’après-midi, et en cette saison ne traversent pas la rivière vers la Namibie, l’eau étant trop haute et les îles intermédiaires submergées. Retour à l’hôtel, et départ pour les courses. Déjeuner au Old House et sa terrasse très sympa, complément de courses, et enfin direction Sedudu Gate pour l’entrée dans le parc. Les journées sont courtes et celle-ce tire déjà gentiment sur sa fin. Nous avons 1h30 de soleil devant nous, et 30 km à parcourir jusqu’à Ihaha Campsite, ça devrait le faire. Erreur... A peine entrés dans le parc, nous découvrons une densité incroyable d’animaux, des troupeaux de centaines de buffles, des dizaines de girafes, et des éléphants de tous les côtés. C’est la première fois que nous conduisons dans un parc national, tout est nouveau, donc, prudents et patients, ayant lu les précautions concernant les éléphants, nous restons à distance, laissant passer. Sauf qu’il y en a partout, et lorsqu’un vieux mâle ou une femelle avec son petit mangent tout au bord de la piste, nous nous retrouvons coincés. Avec le soleil qui descend vite ... gloups. Heureusement, lors d’une marche arrière précautionneuse sur plusieurs dizaines de mètres (une mère et son petit suivaient la piste en se dirigeant vers nous), une voiture de Sud-Af nous dépasse : beaucoup plus audacieux (ou confiants, ou inconscients ?), ils ouvrent la route et nous les suivons de près, essayant de ne pas se faire semer. On passera comme ça 3 ou 4 situations délicates, avec mouvements de têtes mécontents et oreilles battantes. Sans eux, on y serait peut-être encore, à force d’être prudents et impressionnés/effrayés à la fois. Traçant derrière, on se désintéresse presque des girafes languides et si proches pour arriver enfin au campsite, soleil rasant. Ouf! Emplacement n°5 au bord de l’eau, on monte la tente, et invite notre voisin à un apéro très agréable pour le coucher de soleil. Tout en gardant l’oeil ouvert sur les buffles qui se promènent dans le coin, les rangers nous ont prévenus d’être attentifs à pied. Jesse est français, photographe professionnel et voyage seul depuis quelques semaines. Il répond à nos questions de novices, nous rassure, et on se remet de nos émotions. Puis dodo, première nuit dans le «bush»…



Jeudi 12 mai - jour 4 Ihaha Chobe La nuit a été longue, peuplée de bruits inconnus et de questions (c’est un hippo qui monte sur l’échelle? Un buffle qui prépare le petit déj?), on prend nos marques. Bonne nouvelle : pas de moustiques! La saison est censée être redoutable, mais le courant de la Chobe River est trop important et les moustiques absents : ) Réveil à l’aube, on se déplie tranquillement, tout le monde est parti, petit déjeuner royal (oeufs brouillés, bircher muesli) puis départ pour un drive vers Shimwanza Valley.



Le soleil est déjà chaud et on ne verra pas grand monde, quelques girafes, buffles et impalas, mais la balade est belle, isolée.



Déjeuner au camp et nouveau drive vers 15h, vers Serondela, avec l’envie - et l’appréhension - de revoir des éléphants. La piste principale étant parallèle à la rivière et les éléphants y descendant l’après-midi depuis l’intérieur du Parc, il est inévitable de les croiser. Ils traversent, à l’aller sans s’attarder, mais au retour prenant leur temps, tout au long de la piste : une pluie d’éléphants. On n’y avait pas pensé la veille, d’où le manque de temps prévu et le coup de stress. On descend au bord de la rivière, la presqu’île que nous visions s’est transformée en île, inaccessible.



Un grand éléphant mâle traverse, tandis que 3 autres batifolent au ralenti, se retournent dans l’eau les pattes en l’air. Le spectacle est délicieux. Dans l’intervalle le mâle est ressorti en face, et la ligne d’eau s’est dessinée sur sa peau poussiéreuse, comme s’il avait été trempé dans du chocolat. Retour au camp, plusieurs éléphants traversent la piste, c’est magique et moins éprouvant que la veille : nous avons le temps. Petits, vieux, tout le monde est là, une trentaine en tout, répartis en petits groupes. Désolé, les photos manquent, n’étant pas équipés pour la photo animalière, on pensait à autre chose : )



Douche au camp, tente, et on prépare l’apéro : GinTo, un excellent sauvigon blanc «Fat Bastard» (dans les verres à vins en inox, trop chouettes) et du biltong.



Nous partageons avec Monique et Alain, croisés le matin, ainsi que Jesse qui passe dire au revoir. Ils ont vu une lionne près de Sedudu. La nuit est tombée, tout le monde rentre, on mange nos steaks et au lit!

vendredi 13 mai - jour 5 Ihaha Chobe > Savuti Pas très bien dormi à nouveau, départ tôt pour Savuti.



La piste longe la rivière, toujours aussi vaste et d’une couleur bleu vif impressionnante. On croise waterbucks, girafes et baobabs.



Passé Ngoma Gate, on se retrouve sur une route fraîchement goudronnée, très large qui nous mène à Kachikau où, sans transition, on passe à une piste sableuse, avec les traces de roues et les hautes herbes au milieu. Le Bradt conseille de prendre une piste parallèle pour éviter le sable épais et profond, ce que nous faisons, aidés des points GPS. Nous croisons peu après la bifurcation un 4x4, probablement des chasseurs, à qui nous demandons confirmation, et qui nous répondent le contraire, qu’il faut retourner sur nos pas pour prendre la piste «officielle». Un temps perplexes, nous décidons de continuer malgré tout. Nous sommes au milieu de nulle part, la végétation est dense et basse, et nous nous regardons parfois avec un sourire légèrement tendu. Le choix se révèle bon et nous arrivons enfin à Ghoha Gate, d’où nous entrons dans le Parc. Quelques centaines de mètres plus loin, un point d’eau sur la droite et 3 énormes éléphants. Avec toute cette végétation, nous apercevons toujours les animaux à la dernière seconde, une fois arrivés à leur hauteur. Le soleil est haut à présent, et le sable, profond par endroits, devient de plus en plus mou. Nous nous enlisons deux fois, mais le Defender est un vrai tracteur, et nous repartons à chaque fois, labourant la piste. 4h20 après le départ, nous arrivons au Campsite. Un nouveau pont rend le passage de la rivière très facile, et on se pose à notre emplacement, pas fâchés d’être arrivés.

Le temps de nettoyer la voiture et le matériel (les secousses de la route ont renversé les bidons d’eau et le charbon de bois, il y en a partout), de déplier les chaises, d’ouvrir les bières, lorsque soudain apparaît entre les arbres un éléphant imposant, venant de l’emplacement voisin! Silencieux, il arrive tranquillement, droit sur nous. Calmes mais alertes, on range rapidement toute la nourriture et on se met dans la voiture. Il passe à 5 m et commence à se frotter à notre arbre, puis, nonchalamment, repart continuer sa tournée, en balançant ma chaise au loin d’un mouvement de trompe. Elle était sur le passage, l’idiote. Et moi dessus avec ma bière, une minute plus tôt.



(au milieu, Converse taille 44 : )

La visite des sanitaires, véritable place forte entourée d’un mur en béton armé renforcé d’un talus en terre, en dit long sur la présence des éléphants. Après Savut (on apprendra plus tard que c’est le nom de notre invité surprise) et les monstres vus à Ghoha, on a notre dose pour la journée. Pas de drive cet après-midi, on finit de ranger, préparer le barbecue et bouquiner sous l’arbre, l’oeil ouvert pour toute visite impromptue.



On admire le coucher de soleil sur la rivière Savuti, qui coule à nouveau depuis 2 ans, après presque 20 ans de sécheresse.

samedi 14 mai - jour 6 Savuti La nuit a été froide, la lune pleine et lumineuse, et on n’a pas beaucoup mieux dormi. On se présente à 7h30 au Savuti Safari Lodge, ils sont abasourdis, ils n’ont jamais vu des selfdrive arriver aussi tôt : ) Mais l’accueil est très chaleureux et la prise en main absolument parfaite. Linge sale hop, thé et cookies hop, game drive improvisé avec guide perso hop! et nous voilà partis pour explorer le Savuti. Metal est excellent, drôle, connaisseur et bon tracker. Carole est sous le charme, et moi aussi.



Nous voyons quelques zèbres, éléphants, et ... un léopard! et ... un autre léopard, à peine plus tard! Quelle chance, et quelle beauté! Il s’agit d’abord de la fille, qui longe la piste sur quelques mètres devant nous, puis de la mère, posée sur un tronc d’arbre mort pendant plusieurs minutes. Nous l’observons goulûment, je suis en admiration totale! Je n’ai qu’un appareil compact : les photos au zoom numérique sont de très mauvaise qualité, mais le souvenir est intact.





Retour au lodge, brunch parfait, on rencontre un couple de vieux anglais, tout droit sortis de l’imaginaire du safari (Dr Livingstone et sa femme je présume) et un couple de juges brésiliens, puis on s’installe dans la chambre, superbe.





Longue douche, courte sieste, et on repart pour le drive de l’après-midi, toujours seuls avec le guide. Metal nous explique comment le fait que la rivière coule à nouveau a modifié l’écosystème, et que nous ne verrons pas le célèbre groupe de lions qui s’attaquait avant aux éléphants : des luttes de pouvoir ont dispersé le groupe, et l’eau abondante a changé les habitudes. Le parcours est varié, nous voyons plusieurs girafes et une troupe de 25 éléphants qui se dirige vers un point d’eau.





Il y a des tout petits qui sont à tomber, avec leur bout de trompe hors contrôle. GinTo au coucher du soleil, une vraie carte postale avec la girafe au loin et les zèbres au premier plan, puis retour au lodge.



Nous y rencontrons Pierre Jaunet, qui nous rejoint au bar, entendant que nous parlons français. Il nous parle de sa longue expérience du Zimbabwe et du Botswana, on se renseigne sur la qualité des pistes pour la suite du voyage, puis on passe à table avec ses amis, Tim et June Liversedge, sur la belle terrasse avec vue nocturne sur le point d’eau et la rivière. Au cours du repas, Tim nous racontera plein d’anecdotes sur le Botswana, où il réside depuis 40 ans, ayant été conservateur à Chobe, reconstruit le Khwai Lodge, construit la route entre North Gate et South Gate à Moremi et étant maintenant réalisateur et producteur de documentaires animaliers. A moment donné, nous remarquons la présence soudaine d’une trentaine d’éléphants venus s’abreuver au point d’eau (puisée en profondeur, l’eau est minéralisée). Arrivant en vagues régulières, tout petits compris, ils remplissent la plaine juste à quelques mètres devant le deck. Il en arrive toujours plus, comme si ça ne devait pas s’arrêter, déclenchant exclamations et enthousiasme fasciné de notre part. Même Tim est bluffé. Une soirée inoubliable, d’autant que nous aurons la chance de voir aussi des lycaons («wild dogs») et des hyènes, et qu’un léopard a été aperçu dans l’enceinte du lodge. Nous discutons encore tard dans la nuit, puis dodo.

dimanche 15 mai - jour 7 Savuti > Moremi La nuit est réparatrice, réveil à 6h et départ à 7h30. Nous partons pour Third Bridge, et les avis divergent sur la route à prendre. Il y a beaucoup d’eau à Moremi, et la piste entre North Gate et Xakanaxa est fermée. La première option est de passer par North Gate et descendre sur South Gate pour remonter ensuite sur Xakanaxa ou Third Bridge, mais les passages sont très difficiles autour de Khwai et North Gate, et on nous déconseille de prendre cette route seuls. La deuxième est de prendre la gravel road par Mababe et remonter sur South Gate, c’est moins intéressant, plus long mais plus sûr. Un groupe d’italiens va prendre la route de North Gate dans 2 camions avec guides, nous discutons pour nous joindre à eux, mais finalement ils partent sans nous attendre. Tant pis, nous aviserons à Mababe Gate. Nous embarquons deux planches en guise de «sand ladders» et prenons la Sandridge road. La piste est belle, et nous restons concentrés, Carole sur l’apparition d’éléphants sur la piste, et moi sur les passages de sable mou et profond. On n’a pas trop envie de s’ensabler puis d’avoir des éléphants sur le dos pendant qu’on déblaie. Un ou deux passages délicats (arbres en travers de la piste au milieu d’un passage de «hauts fonds») et nous voilà à Mababe Gate. Le Ranger nous déconseille lui-aussi de passer seuls par North Gate. Bon, d’accord, on ne va pas insister, c’est vrai qu’on n’a croisé aucune voiture de toute la matinée. Mais la gravel road est atroce, pleine de nids-de-poules, et le Defender, qui était jusque là irréprochable, se comporte très mal, perdant régulièrement l’adhérence au-dessus de 30 km/h. Je ne pense pas à dégonfler les pneus, j’aurais dû! La route est un calvaire, d’autant plus incompréhensible que les rares autres voitures foncent sans problème. Je me sens comme Gaston Lagaffe dans son tacot : ). Nous remontons ensuite vers South Gate et entrons dans le Parc. A l’entrée, on nous déconseille la route directe vers Third Bridge, il faut aller sur Xakanaxa puis continuer sur Third Bridge. La piste est de plus en plus belle, on roule bien, la Mopane Tongue est verte, les arbres sont hauts et feuillus et nous ne traversons que quelques passages boueux.



Nous atteignons enfin Xakanaxa, après 7h de route! C’est long, trop long... Il reste encore 40 mn pour rejoindre Third Bridge, et on en a un peu marre. On va voir s’il y a de la place ici. Le campsite est plein, on essaye les lodges, et coup de chance, le Xakanaxa Moremi Safari Lodge nous accepte à l’improviste, passés les conciliabules d'hésitation devant cette situation inhabituelle. Et à prix réduit (pour Xakanaxa!), puisqu’on nous propose le Full Board et toutes activités à 100 € par personne. Le lodge est superbe! Les tentes ont chacune une petite terrasse donnant sur le delta et les hautes herbes, et salle à manger, bar, salon et coin autour du feu ouverts s’articulent le long du canal, sur un deck qui serpente entre les grands arbres.





On bouquine le reste de l’après-midi, le coucher de soleil est magique, on est biens. On apprend que la semaine dernière encore, il pleuvait à verses. Ca explique les routes coupées et les trous d’eau profonds qui barrent l’accès aux lodges.



Repas léger, échanges concernant l’état des pistes vers Savuti avec un couple de SudAf et on se couche, épuisés.

lundi 16 mai - jour 8 Xakanaxa Moremi Game Drive à 6h30 avec Oli, excellent tracker : il s’arrête soudain, regardant des traces au sol. Il entend ensuite les cris d’alerte des singes. Plus loin, repère la direction où regardent les impalas, et nous mène droit sur un magnifique léopard, qui suit la piste devant nous. On est vernis! On le suit, faisons un court détour, puis, moteur arrêté, l’observons passer à 3m de nous, calme et indifférent à notre présence. Nous sommes bouche bée.



Puis les autres voitures, alertées par radio, déboulent de tous les côtés, mais il est parti. Nous le reverrons un peu plus tard, grâce à l’oeil perçant de Carole, assis immobile à l’ombre d’un buisson, nous regardant droit en face : impressionnant. Nous voyons également de très beaux kudus et un troupeau d’éléphants, dont un petit qui n’a pas froid aux yeux et cherche à nous intimider.





Brunch au lodge, lecture sur le deck, nous décidons finalement de ne pas aller à Third Bridge. La route du sud, peu recommandée, nous contraint à revenir par Xakanaxa, ce qui nous fait faire un aller-retour quasi-inutile, et surtout rallonge une route déjà longue demain. Avec quelques regrets - mais du confort - on reste au lodge une nuit supplémentaire. Game Drive avec un autre guide à 15h30, en direction de Third Bridge justement, où certains ont vu la veille un jeune lion mâle prendre la pose dans une clairière. On fait un crochet par une carcasse d’hippopotame, victime d’un combat des chefs qui s’est terminé en agonie dans l’enceinte d’un lodge.



Les paysages sont à tomber, les arbres majestueux, les couleurs vives, il y a une beauté et une énergie incroyables.



Nous nous engageons sur les pistes secondaires, parfois à peine visibles, avec des passages compliqués dans les marais, l’eau entrant dans la voiture par les portières. Il faut sérieusement connaître, sinon c’est l’enlisement assuré.



La piste est là, à droite. Où ? Ben là... : )

On se regarde avec Carole : on ne serait jamais passés par ici, seuls en selfdrive. On passe non loin du campement de Veronica Roodt, qui vit seule et isolée, sous tente, avec un aide bushman. La saison n’est pas la plus riche en faune, le haut niveau des eaux éloigne beaucoup d’animaux, et notamment les guépards. Il pleut entre novembre et mars, puis le delta est haut entre avril et juin. C’est à la saison sèche hivernale, entre août et septembre, que l’on voit le plus d’animaux, mais avec une végétation sèche, jaune et des arbres sans feuilles. Nous voyons quand même beaucoup d’éléphants.



Plus loin, soudain, un grand mâle en rut vient droit sur nous, l’oeil mauvais... Surtout ne pas reculer, faire gronder le moteur de manière régulière, le face à face dure un moment, puis il finit par nous contourner… Décidément c’est très impressionnant, et ça fait peur. Il est énorme et, comment dire? Pas content quoi. Puis nous avons la chance de tomber sur une meute de 6 lycaons qui se reposent dans une clairière, après une chasse infructueuse. Etonnante similitude comportementale avec les chiens.





Retour au lodge, un peu de lecture, repas et dodo confortable, dans une belle chambre éclairée aux bougies. Pleine lune sur le delta.



mardi 17 mai - jour 9 Moremi > Boteti River Départ tôt pour Boteti. Pour une fois, la route va aller en s’améliorant, et ça fait drôle de rouler sur le bitume. On aide un français à changer sa roue à South Gate, il revient du Kalahari où il a vu 6 lions en 5 jours. On arrive en début d’après-midi à Meno-A-Kwena (le GPS n’était pas du luxe). Le lodge est un camp de toile, type safari mobile mais permanent, avec du mobilier et des objets dans le style des années 50 (tiens, il y a une photo de Tim dans le tas).



Le camp domine la rivière Boteti, avec le Parc du Magkadigkadi en face, la vue est splendide. Tout se fait au feu de bois, y compris l’eau pour la douche, et toujours cette vue plongeante, partout.





Il y a des nuages, pour une fois. L’après-midi est passée à observer les rares animaux, en faisant attention aux serpents apparemment nombreux, apéro avec Anita et John qui rentrent eux aussi du Kalahari, où ils ont croisé une lionne et ses 3 petits, dans leur campement, au petit déjeuner. Voir Anita, sud-africaine habituée au bush, mimer comment elle s’est jetée tête la première dans la voiture, nous fait encore sourire aujourd’hui, mais est surtout rassurant : ils ne sont pas tous fous : ) Excellent repas sous la toile de parachute de la tente principale, pleine de détails, d’armoires et de caisses à l’ancienne. Bonne nuit, pleine lune, pluie au milieu de la nuit, et rugissements de lions au loin. A moins que je n’aie rêvé, Carole n’a rien entendu?



mercredi 18 mai - jour 10 Boteti > Gweta Petit déjeuner et observation de 4 éléphants pas tranquilles en contrebas, au bord de la rivière.



On hésite entre deux routes pour rallier Planet Baobab : soit à travers le Parc Magkadigkadi Pans, ce qui implique de prendre le bac à Khumaga (il n’y en a qu’un le matin?) et ressortir par Phuduhudu Gate, soit en faisant le tour par Motopi. Les incertitudes liées au bac et le temps de route sensiblement plus long de l’option Parc font pencher la balance pour la seconde. La route est facile et nous arrivons tôt dans un lieu décontracté, avec quelques locaux et de beaux baobabs. Le ciel est gris et nuageux et c’est ce soir que nous avons prévu de dormir à la belle étoile dans le Pan. Malgré le temps menaçant, nous partons quand même à 14h, avec une famille d’australiens (père et fils tout contents, mère et belle-mère pas du tout : ). Au programme : visite de suricates, nuit dans Ntwetwe Pan, et le lendemain retour par Chapman’s Baobab. La route est cahoteuse, longue, pas très intéressante et il fait rapidement froid. En chemin nous passons voir les suricates : pas fous, ils ne se montrent pas par ce temps. Nous continuons le chemin jusqu’à l’étendue plate du pan, et arrivons au camp incongru préparé pour la nuit : une table et des chaises posées au milieu de rien, ce vestige asséché de lac mésozoïque où rien ne pousse, rien ne vit. Le guide prépare les grillades et le pain, fait sur place à partir de maïs et de bière. A cause des nuages, il fait déjà sombre, mais en une minute le coucher de soleil embrase le ciel bas, le Pan prend feu, on est émerveillés.



Repas rapide et on se couche dans les «bedrolls» utltra-chauds et confortables. On va bien dormir, et je me réjouis de me réveiller à l’aube dans ce désert, on voit déjà la lune qui fait quelques apparitions. Malheureusement, vers 22h, quelques gouttes de pluie de trop nous font tout remballer en vitesse. Lorsque la croûte du Pan est mouillée, les voitures s’embourbent profondément, on ne peut pas rester. Quel dommage !! Surtout que lorsque nous arrivons au guesthouse après un drive de nuit dans le froid, le ciel est complètement dégagé et la lumière de la lune inonde le bush... Il s’en est fallu de rien! Les regrets seront persistants. C’était en plus la seule raison qui nous avait fait choisir Planet Baobab, plutôt que Nxai Pan qui nous attirait beaucoup.

jeudi 19 mai - jour 11 Planet Baobab Réveil tranquille, grasse matinée (8h). Il fait beau, l’air est pur. Petit déjeuner et farniente. On envisage un temps de retourner dormir dans le Pan, mais le guide est malade (il a pris froid?), bon, on se fait une raison, et tant pis pour les suricates qu’on avait tellement envie de revoir. Lecture, sieste, on prépare les bagages et la voiture pour la rendre le lendemain à Maun. Le soir, on mange typique botswanais «Bogobe le Nyama», délicieux ! L’ambiance locale promise laisse à désirer : il n’y a personne : )

Vendredi 20 mai - jour 12 Gweta > Maun > Okavango Réveil à 5h30, départ de nuit à 6h. Le lever de soleil est superbe et rapide, juste après la lune et les étoiles. Ca change vite ! Nous faisons un détour par Nxai Pan pour voir les Baine’s Baobabs. Le paysage du parc rappelle un peu la Namibie, avec zèbres et oryx. Ca donne envie d’y passer plus de temps, d’autant que tout le monde est là à cette saison, même si nous ne les voyons pas ce matin : lions, guépards et léopards. Les baobabs sont imposants, millénaires plantés sur une île au milieu du pan.





On continue la route pour arriver à Maun, où nous rendons la voiture à Mac (Kenzie), quinquagénaire sympa et décontracté, rosé dans son bleu de mécano. On a bien aimé le Defender, qui a été solide et fiable, même si de loin pas de toute première fraîcheur, et on le quitte à regret.



Nous sommes à présent arrivés à la dernière partie du voyage au Botswana, avec deux jours au Gunn’s Camp, dans le delta de l’Okavango, juste au sud de Chief’s Island. A midi nous embarquons à bord d’un petit avion pour Xaxaba; la piste de notre camp étant inondée, il va falloir atterrir à une demi-heure de là. Il y a une TV dans la salle d’attente. Coupés du monde pendant 2 semaines, l’éclair d’actualité au fin fond du Botswana nous apprend l’arrestation de DSK à NY. La planète Mars quoi : ) Nous nous réjouissons de survoler enfin le delta, dont nous avons tant entendu parler. Le survol est sympa, même si on est pas mal secoués dans le coucou qui tangue et vole de travers, et j’ai la chance d’être à la place du copilote pour observer autant les gestes du pilote que l’Okavango au-dessous, très bleu et immergé.



A l’arrivée, des guides du camp nous attendent pour un transfert à pied, en pirogue «mokoro» et en bateau à moteur pour arriver au lodge, joliment placé au bord d’un canal. Les tentes sont plus loin, via une passerelle au milieu des hautes herbes, sous les grands arbres, toutes avec vue sur le delta. Elle sont immenses, avec douche et baignoire à l’extérieur, une terrasse à l’avant, et une sorte d’antichambre qui fait office de bureau et salon.





Départ pour une balade «sundowner» en bateau, beaucoup d’oiseaux (marabouts, african jacana...) et plusieurs éléphants, que nous sommes surpris de voir aussi loin dans le delta submergé. Un mâle en rut («smelly») traverse la rivière juste devant nous, c’est très sympa à observer, il ressort de l’autre côté, la ligne de flottaison bien visible. Le coucher de soleil est rouge, orange, rose et violet.





Repas au lodge avec Jinx, le manager un peu envahissant qui monopolise la parole et l’attention, mais entraînant. Puis au lit, après une belle et longue journée! Quand je pense que le matin nous étions parmi les baobabs gigantesques, au milieu d’un pan désertique, quel contraste!

samedi 21 mai - jour 13 Okavango La nuit a été fraîche, on a entendu plusieurs hippopotames, réveil à 6h pour un départ en «mokoro». La balade est lente et silencieuse, on glisse entre les herbes et les nénuphars au lever du soleil, quel plaisir. On accoste sur une rive, pour continuer à pied.



J’attendais ça depuis longtemps, on n’a pas l’occasion de marcher dans les parcs nationaux au Botswana. Le rapport à la nature est tout autre lorsqu’on est là, vulnérable, au milieu de la végétation. Nous croisons une grande famille de babouins, plusieurs phacochères pas trop craintifs, des impalas beaucoup plus, et quelques traces d’éléphants et zèbres. Et toute une flopée d’oiseaux : aigle, martin-pêcheur, cigogne, marabout et d’autres très colorés (oui, nous ne sommes vraiment pas des spécialistes : ) Retour soyeux en «mokoro», délicieux brunch suivi d’une douche à ciel ouvert sous les grands arbres, et lecture dans la tente. A 15h nouvelle ballade en bateau, assez semblable à la veille.



Apéro dans la tente et repas animé par les contes africains de Jinx. Impala rôti, asperges, on mange bien au Gunn’s Camp.

dimanche 22 mai - jour 14 Okavango > Maun > Windhoek Grasse mat’ monstrueuse (7h : ). La nuit a été moyenne, les oiseaux, insectes, grenouilles et hippos sont bien là. Petit déjeuner copieux (oeufs brouillés et tomate, saucisse, bacon, corn-flakes avec joghurt et fruits frais, miam). Nous profitons d’un moment calme pour écrire quelques cartes postales puis départ en bateau pour l’aéroport de brousse. Derniers nénuphars et African jacana, et nous voilà débouchant sur la piste d’atterrissage en terre avec les bagages, sortant de nulle part. Le vol secoue pas mal et la vue est belle : les patches d’îles et d’arbres, avec les traces des pistes des animaux, dessinent une carte fascinante, tantôt émergée, tantôt immergée, de différents verts, beiges, bleus et noirs. Comme des rides sur la peau, les pistes des animaux sillonnent la terre. Changement d’avion à Maun, et vol vers Windhoek, très excités à l’idée de retourner en Namibie! L’aéroport est familier, il y a une heure de décalage horaire avec le Botswana, nous faisons un peu de change, prenons une carte SIM et en route pour Asco, où nous récupérons le Hilux Double Cabine avec tente sur le toit. Aïe, il n’y a pas de 2e batterie et le frigo ne marche pas lorsque le moteur est arrêté. La tuile. Et il est trop tard pour changer de véhicule. Tant pis, on avisera. Il y a beaucoup d’eau à Windhoek, et on traverse un gué en pleine rue, chose que l’on avait pas connue en mars 2009. On retrouve la pension Londiningi, et Nathalie et Alex avec plaisir. David Rey, notre guide pour le Kaokoland, nous y rejoint pour faire connaissance et régler les derniers points. Au moment de préparer le voyage, nous avions beaucoup hésité sur la manière de voyager dans le Kaokoland. Devant la plupart des avertissements, nous avons finalement exclu le voyage en solo, même munis de téléphone satellite. Il restait soit l’option de trouver une autre voiture intéressée aux mêmes dates, soit un guide. Nous en avons contacté plusieurs, dont David, recommandé par notre amie Ruth. Puis les échanges de mails avant le départ ont achevé de nous convaincre de son sérieux. Mais nous ne l’avions jamais rencontré jusqu’à ce soir. RV est pris pour le surlendemain à Opuwo. Un pavé de springbok aux truffes du Kalahari plus tard, nous nous couchons pour une belle et longue nuit.

lundi 23 mai - jour 15 Windhoek > Opuwo Excellent petit déjeuner, copieux, frais et varié, on mange toujours aussi bien à Londiningi. On prend la route à 8h30 après avoir réservé la nuit du 2 juin, veille du retour. Quel plaisir de rouler à 120 Km/h sur une route asphaltée, dans une voiture confortable et souple. Arrêts successifs à Otjiwarongo, Outjo (délicieuse Bäckerei et étonnant Biergarten où les serveuses Damara parlent allemand), Kamanjab (première Himba, sublimement belle, qui sort de l’épicerie) et Kavita Lion lodge, où on envisage éventuellement de passer la nuit, le Hobatere lodge étant malheureusement fermé pour de tristes histoires avec la Communauté. Les activités avec les lions ne sont que le matin, le lodge est désert, on décide de continuer notre chemin. On tente le Community Campsite d’Hobatere, un peu plus loin en face de la porte Ouest d’Etosha, un très bel endroit, mais on n’est pas complètement emballés. Finalement, la décision est prise de continuer jusqu’à Opuwo, ça devrait le faire au niveau timing et du coup on partira plus tôt pour le Kaokoland. On arrive au coucher du soleil, la vue sur la vallée est très belle, avec la fumée de tous les feux qui s’allument, et une légère brume qui s’installe. On aura finalement roulé toute la journée, mais par rapport au Botswana, c’était du beurre, de la double crème, on n’est même pas fatigués. Opuwo est un melting-pot impressionnant. Beaucoup de Himbas traditionnels, mélangés aux Hereros en costume XIXe (quel contraste!) et au reste de la population, de tous genres. On s’installe au campsite, où nous tombons sur David, qui est lui-aussi arrivé plus tôt que prévu, son RV à Swakopmund ayant été annulé. Ca tombe bien. Apéro au lodge, belle vue sur la piscine et les montagnes environnantes. Le contact avec David est excellent, on se réjouit!

mardi 24 mai - jour 16 Opuwo > Orupembe Réveil à l’aube, on n’a pas entendu les bruits de fête au loin qui ont duré, à ce qu’il semble, toute la nuit. Le campsite est presque plein, avec notamment un bus / camion rempli de français. Leurs discussions animées sont une musique familière qui nous font sourire, un brin nostalgiques. L’un d’eux, peut-être pas bien réveillé, ou excluant d’emblée la possibilité, nous pose trois questions de suite en anglais, sans réaliser qu’on répondait à chacune en français. Il est ensuite reparti, et on ne saura jamais s’il s’en est rendu compte : ) ? On fait les courses pour 7 jours d’autonomie au supermarché, avec toujours ce mélange étonnant, dans cette ville carrefour où tous se croisent. Plein d’essence à ras-bord et départ pour une nouvelle longue journée de route. Il est 9h30. David part devant avec son Land Cruiser, on le suit à distance, une fois le nuage de poussière retombé : à chaque intersection, s’il ne s’est pas arrêté pour nous attendre, c’est que c’est tout droit. On quitte rapidement la vallée d’Opuwo, les paysages évoluent, puis changent souvent. La piste rétrécit, puis devient cahoteuse par endroits, voire délicate avec des passages de pierriers, mais sans jamais être trop difficile. On passe des lits de rivière (Hoarusib), des canyons, des goulets, des cols, des vallées étroites, d’autres beaucoup plus larges, on aperçoit un marcheur solitaire - minuscule point perdu dans l’immensité.





On croise des Himbas à la pompe à eau de Sanitatas. On a acheté à Opuwo de la farine et du tabac, David leur en donne une partie, échange quelques mots, et obtient l’autorisation de faire des photos. Je dois me faire prier, car je n’ai aucune envie de faire le voyeur, mais c’est malgré tout un moment unique.



La timidité est de mise chez les jeunes filles, qui se dérident sensiblement lorsqu’elles voient le résultat sur l’écran de l’appareil. Les enfants s’esclaffent et se tapent sur les cuisses. On continue notre route et peu avant Orupembe, alors que le soleil descend, on choisit un emplacement de bivouac à côté de la piste, au milieu de Bushman Grass et de quelques arbres. On aura croisé beaucoup de vaches, de chèvres et d’ânes, et quelques oryx, autruches et springboks.





Magnifique coucher de soleil (17h30), la lumière est belle, on est seuls au monde et heureux. Dîner au coin du feu, l’air s’est rapidement refroidi, il est temps de se coucher.

mercredi 25 mai - jour 17 Orupembe > Hartmann Petit déjeuner au lever du soleil, on est encore un peu fripés.





La compagnie de David est très agréable, et il est très compétent. Ses connaissances du pays sont vastes et complètes mais il n’impose pas, il est sûr, a un sens de l’humour qu’on apprécie, il est prévenant et attentif, c’est un bonheur. Départ à 8h, on arrive rapidement à Orupembe (étrange ce poste de police perdu au milieu de nulle part) pour continuer et s’enfoncer vers le Nord, soleil dans les yeux. Orange Drum, quelques bifurcations et nous voilà enfin dans la vallée de Hartmann, but de notre voyage. C’est magnifique… On sort de la piste centrale pour rejoindre notre emplacement de bivouac en hauteur. Il a tellement plu cette année que tout est recouvert d’herbe haute, alors qu’en temps normal ce n’est que sable rouge et roche. David découvre le phénomène pour la première fois, alors qu’il y vient plusieurs fois par année depuis 15 ans. Le Hilux ne parvient pas à monter une pente raide avec du sable mou. On tente les vitesses courtes, le Diff Lock, rien n’y fait. Recul pour prendre de l’élan, dégonflage des pneus à 0.8 bar, et on fonce comme des dératés : ça passe tout, tout juste. Il manque un peu de puissance mais c’est passé. Deux autres passages délicats se font sans problème, c’est impressionnant l’efficacité des pneus -très- dégonflés sur le sable meuble. Le lieu de bivouac est idéal, situé entre une falaise et un gros rocher granitiques, ce qui offre de l’ombre pratiquement toute la journée.





On s’installe, petite douche et balade à pied vers un point de vue en hauteur. La vue est magnifique, d’un côté la vallée principale de Hartmann en contrebas, de l’autre la vallée secondaire et au loin, les dunes de la Skeleton Coast. On reste un long moment à contempler en silence, sous une légère brise.





Retour au bivouac et apéro pour le coucher de soleil. Le gros rocher forme une arche, et en passant dessous on accède à un promontoire qui surplombe la vallée, plein ouest et le soleil qui descend sur les dunes. Le GinTo est mémorable, on est bouche bée, c’est vraiment un endroit magique.





Grillades et petits pois à la nuit tombée, avec le bois ramassé en route, il fait extrêmement doux c’est un bonheur. Coucher à 20h, réveil 2 heures plus tard, le vent s’est levé et fait claquer violemment la toile anti-pluie. Démontage à la frontale, à poil sous les étoiles.



jeudi 26 mai - jour 18 Hartmann Réveil à 6h, il fait bon, la lumière est très belle, on descend dans la vallée principale pour aller au bout de la piste, vers des dunes en forme de croissants, ça tombe bien pour le petit-déjeuner : ) On se régale, le soleil s’est levé, les ombres sont longues, et les discussions intéressantes et décontractées.





Puis départ vers la 1ère vallée, la plus à l’est. Un village himba est posé au milieu de dunes roses - apparemment le lodge de luxe voisin a fait en sorte de pérenniser la présence des semi-nomades - et on descend vers la rivière Kunene. Elle est là, large, puissante, bordée de végétation et de crocodiles, vision étonnante dans ce paysage désertique et dramatique.



On croise un jeune berger himba et ses chèvres qui éternuent, avant de rencontrer 3 himbas adultes qui descendent chercher de l’eau à la rivière. Deux jeunes à dos d’âne, souriantes, et une vieille matriarche à pied, plus austère et pressée, qui se laissent photographier en échange de farine.





On rentre au bivouac pour la fin de matinée, exploration à pied des environs, sieste, lecture, déjeuner, re-sieste, balade, dur quoi ! : )



On ne voit pratiquement pas de grands animaux, la vie se trouve à l’échelle miniature, avec criquets et autres bugs qu’on observe à plat ventre. A 15h30 on prend la route d’un sommet plus proche de la Skeleton Coast pour le ‘sundowner’. En route, sur les pentes recouvertes de duvet, on passe devant un terrier de suricates, qui disparaissent à notre approche. On attend en vain qu’ils ressortent. On continue la piste jusqu’au dernier sommet, la pente est raide, heureusement que le Land Cruiser de David est puissant. Et là… c’est indescriptible! … Les dunes de la Skeleton Coast s’étendent à perte de vue, tournent autour de notre point de vue sur 210°. Au sud, on voit clairement la limite entre le désert et la vallée secondaire de Hartmann, les dunes s’arrêtent brusquement, tandis qu’au nord, elles tombent dans la faille de la Kunene, avec les montagnes noires de l’Angola au-delà. Et à l’ouest, la brume de l’océan se mélange au soleil couchant sur une mer de dunes.







C’est le point le plus au nord-ouest de Namibie où il est permis d’aller. On voit d’ailleurs la piste réservée aux rangers percuter les premières dunes avant de disparaître au milieu du sable. Le vent est violent, mais on reste des heures, transportés, envoûtés.



Carole est à gauche.

Finalement le soleil se couche, on doit quitter le lieu, muets d’émerveillement durant tout le trajet de retour. Un bon plat de pâtes et dodo, il fait toujours aussi doux, c’est vraiment très agréable.



La nuit est magnifiquement étoilée.

vendredi 27 mai - jour 19 Hartmann > Purros Lever de soleil sur la Hartmann Valley...



Nous partons pour Purros, les pneus toujours à 800 grammes. David nous fait prendre une piste non-indiquée sur les cartes, qui longe la Skeleton Coast. On roule une heure, séduits par la beauté des paysages, avant de s’arrêter sur de petites dunes pour le petit déjeuner.





Les paysages changent, on passe Green Drum, des dizaines et des dizaines d’oryx galopent au milieu d’une vallée granitique, puis c’est un désert de cailloux, des rivières asséchées, un peu de gravel «tôle ondulée», des pistes secondaires inconnues, quelques girafes dans le lit de la Khumib River et enfin l’arrivée splendide à Purros. Les montagnes violettes entourent le lit très vert et dense de la rivière Hoarusib.



On s’installe au Campsite, ça fait bizarre de revoir des gens : ) Après le déjeuner, on va remonter la rivière, à la recherche des éléphants et des lionnes du désert. Les trois mâles ont malheureusement été tués en 2010, par des chasseurs. On remonte la rivière, tombant rapidement sur les premières traces, impressionnantes, bien fraîches, elles ne sont pas loin…



Commence la traque savante et complexe, mais bien plus haut, toujours pas de fauves. On tombe sur un groupe d’éléphants du désert, dont un tout petit à croquer et un mâle qui barrit à notre passage.





Le soleil se couche, il est temps de retourner sur nos pas, lorsque soudain on les repère, allongées tranquillement au bord de la rivière. Grosses paluches, bonne tête, bien en chair, elles nous regardent tranquillement, à 20m. David nous explique en chuchotant, entre deux prises de vues, le travail de Flip Stander qui documente toute l’activité des lions du désert à l’aide des colliers radio (www.desertlion.info).



Ravis, nous rentrons au Camp pour un dîner de patates et «gemsquash» au feu de bois. La soirée est délicieuse, c’est toujours aussi agréable de discuter avec David et écouter ses histoires. Dodo tôt pour se lever à l’aube, on est impatients de retrouver nos lionnes : )

samedi 28 mai - jour 20 Purros Réveil à 5h45 (en fait 4h45 car on a oublié de changer d’heure sur le réveil depuis le Botswana, grrr : ), départ de nuit à 6h, c’est le bon moment pour revoir les lionnes. On traque, on observe, on guette, trace après trace, minutieusement, les sens aux aguets, mais rien, pas de lionnes. Petit déjeuner au bord de la piste après 2h de recherches infructueuses, en regardant une centaine de springboks descendre par vagues successives du pied des montagnes vers la rivière pour s’abreuver. Montés sur ressorts, ils sautent, bondissent comme des gamins surexcités et réjouis. Peut-être que les lionnes sont juste à côté et vont trouver le spectacle à leur goût? On attend, scrutant de tous côtés, mais c’est peine perdue. Le soleil est haut à présent, elles doivent être tapies dans l’ombre, invisibles. Plus loin on revoit les éléphants, si particuliers dans ce décor montagneux, puis retour au camp, avec un crochet par la case supermarché du village. Case au sens propre : ) A l’intérieur, quelques rayonnages, deux jeunes qui jouent au billard, un juke box fou et une femme ivre morte, qui titube de personne en personne. On en profite ensuite pour sonder l’entrée du canyon de l’Hoarusib, piste prévue pour le lendemain, mais a priori encore impraticable, ce qui se confirme avec un sol très mou, collant et imbibé. Quoique, une voiture estampillée «Club 4x4» nous dépasse et s’enfonce plus loin, pas farouche. Déjeuner au camp, douche, sieste, et c’est reparti pour la chasse aux lionnes. On tourne, retourne, re-retourne, décidément ça veut pas… Au sommet d’un point de vue en hauteur, assez haut le long de la rivière, on admire les montagnes et repère en contrebas le groupe d’éléphants, dans la lumière du couchant.



On se rapproche bien, un petit est parmi eux, et on reste un long moment à les observer en se régalant. Le petit est craquant... Oups! Il faut déguerpir soudain en vitesse, on s’est retrouvés encerclés par d’autres congénères arrivés par derrière, et deux mâles nous font comprendre - on comprend très bien dans ces cas-là : ) - qu’on doit dégager fissa.





On redescend toute la rivière vers Purros, l’espoir de revoir les lionnes s’amenuisant au fur et à mesure que le camp se rapproche, et nous voilà de retour. Pas de fauves pour aujourd’hui. Mais au dîner, excellent poisson aux épices de David! Soirée très agréable à nouveau, et dodo.

Ps. On ne reverra plus les lionnes, et le 10 juillet 2011 toutes les trois seront retrouvées mortes, empoisonnées, sonnant la fin du groupe de lions de l’Hoarusib. Heureusement d’autres groupes continuent, Hoanib, Auses, Obab, Ugab et peut-être que certains reviendront vers l’Hoarusib.

dimanche 29 mai - jour 21 Purros > Hoanib River Réveil tôt pour monter sur une colline et prendre le petit déjeuner avec la vue au lever du soleil. Ca caille grave. On remarque à nouveau que l’air se refroidit sensiblement quelques instants à peine avant les premiers rayons, chacun y va de sa théorie, mmh, personne ne convainc vraiment : ) La vue est à 360°, la vallée de Purros est splendide avec la large coulée verte de végétation autour de l’Hoarusib, lacet d’argent dans l’ombre des montagnes couleur betterave.



Nous partons pour notre prochaine étape, la rivière Hoanib, via Amspoort, mais malheureusement sans passer par le canyon de l’Hoarusib. On n’est toutefois pas déçus, les paysages sont variés, les dunes rencontrent les collines de basalte et on traverse de vastes plaines et étendues d’herbe (elle est partout cette année, au grand étonnement de David). On ne se lasse pas de cette beauté, parsemée d’oryx et … de suricates. On aperçoit une sentinelle dressée sur son monticule, impassible. Après l’avoir observée à la jumelle, on tente l’approche à pied, délicatement, lorsqu’elle disparaît soudain. On se poste à moyenne distance, avec vue sur les multiples sorties du terrier, mais malgré la patience et la longue attente, elle ne réapparaît pas. La piste continue et nous voilà arrivés à l’Hoanib, que l’on remonte à présent tranquillement.





Gouttes de pluie tombées juste au bon moment pour s'imprimer sur la boue en train de sécher

Il y a beaucoup de sable et des traces toute fraîches de lion, apparemment un gros mâle. On inspecte, cherche à déduire où il se trouve, tourne et retourne, mais sans le trouver. Un peu plus haut, des traces de babouins autour d’un point d’eau, puis on croise un groupe de quinze éléphants du désert, qui se détachent de la végétation de la rivière, mais se confondent avec les collines environnantes.



On passe le Dubis Pass et installons le bivouac. Quelques herbes couchées signalent une présence récente. On retourne ensuite voir les éléphants, menés par une vieille femelle aux longues défenses. Un petit trottine maladroitement avec ses grosses pattes et sa trompe à contretemps. On retourne au camp, pour réaliser que les herbes couchées témoignent en fait du passage des éléphants. Pour éviter les visites impromptues, on se déplace au sommet d’une colline, au centre du cirque de montagnes formé par le Dubis Pass et les vallées de l’Hoanib et du Ganamub. Les mastodontes ne sont que récemment descendus des montagnes et ne sont pas encore complètement à l’aise avec les visiteurs. La montée est très raide, et le Hilux s’en sort bien. Le T-Bone steak cuit et sent merveilleusement bon tandis qu’on prend l’apéro devant le coucher de soleil.



lundi 30 mai - jour 22 Hoanib > Palmwag La nuit a été froide et on rêve d’un bedroll dans une tente au sol : ) Lever de soleil sur le cirque, c’est un émerveillement sans cesse renouvelé. Petit déjeuner emmitouflés, on remarque que l’hiver approche, et qu’on est déjà plus au sud que Hartmann.



Le raidillon pierreux pour descendre de la colline est impressionnant, mais la technique très simple : première courte et on lâche tout, ni accélérateur ni frein, la voiture fait le reste. On continue à remonter l’Hoanib, avec plusieurs passages en eau, et une sortie compliquée, qui nécessite une reconnaissance approfondie à pied et un choix cornélien entre plusieurs traces. Là encore, le Hilux s’en sortira bien, s’arrachant à la boue collante et escaladant le talus haut et abrupt. Quelques antilopes et pas mal de fech-fech plus tard, nous arrivons à Sesfontein, où nous faisons le plein d’essence. L’aiguille de la jauge n’a pas bougé depuis Opuwo, nous n’avons pas entamé le 2e réservoir (les balades autour de Hartmann et de Purros se sont faites dans le Land Cruiser de David, mais les distances étaient faibles). On prend la route vers Palmwag, avec girafes et springboks, on a du plaisir à retrouver la concession qui nous avait beaucoup plu lors du premier voyage 2 ans plus tôt. La gravel road est régulièrement entrecoupée de passages abîmés par les eaux. On se régale d’un délicieux steak d’oryx au campsite de Palmwag et prenons congé de David, guide parfait et tellement agréable, qui repart vers Windhoek, prévoyant un bivouac aux environs de la rivière Huab. «Choice is yours» : ) On hésitait entre Grootberg et Palmwag pour cette nuit, on choisira de ne pas reprendre la voiture, même si Grootberg nous tente bien plus comme endroit. Lecture à la piscine - on a honte? Un peu : ) - apéro au coucher de soleil, dîner et dodo.



mardi 31 mai - jour 23 Palmwag > Huab Lodge Encore une grasse mat’, énorme! 8h! C’est vertigineux! On bouquine au pieu, petit déj frisquet et départ pour le Huab Lodge, via Grootberg Pass et Kamanjab. J’avais beaucoup aimé l’endroit en 2009, découvert par hasard et choisi à l’improviste, où nous nous étions retrouvés les seuls clients aux bons soins de Jaap, hôte passionnant et attachant. Cette fois-ci, arrivant au lodge après une route facile, nous rencontrons le couple propriétaire, Jan et Suzi, qui étaient absents la première fois, en voyage dans le Kgalagadi Transfrontier Park. Mais pas de Jaap, qui est parti la veille en vacances. Dommage. Jan et Suzi nous font un accueil très chaleureux. On s’installe dans la chambre, ça fait plaisir d’être de retour, nous sommes à nouveau les seuls clients. On part ensuite pour un drive avec Jan, qui s’avère être un érudit très sympathique avec une tête de marchand hollandais dans les peintures du XVIIe siècle. Il a acheté le Huab Lodge 19 ans plus tôt, après avoir passé près de 20 ans à Etosha, où il a rencontré Suzi. La vallée de l’Huab est verte comme un jardin d’Eden, on aperçoit oryx, kudus et zèbres de Hartmann au loin, passablement craintifs. Jan est passionné d’ornithologie, identifie tous les oiseaux au chant, a une mémoire encyclopédique et les imite à la perfection. On apprend que le Huab Lodge est une destination prisée des «birders», et que la vallée abrite une dizaine d’espèces endémiques qu’on ne trouve pas ailleurs en Namibie. Retour au lodge après un GinTo au coucher de soleil et un combat d’oryx, avant de se rendre au lapa pour le dîner. L’ambiance du lieu est très réussie, et le repas présenté en langue «click tongue» Damara par Mercia est juste trop bon! La compagnie est très agréable, Jan présente les vins et nous souhaite officiellement la bienvenue, ils savent recevoir, même si une très légère couche de vernis est perceptible. On rentre se coucher repus et ravis, dans un lit très confortable.

mercredi 1er mai - jour 24 Huab Lodge Réveil de nuit pour une marche matinale à 6h avec Jan, accompagné de Tessa et Mafuta, les deux chiens du lodge. Le moment que je préfère, de loin.



Traces d'oryx sur le sel au bord de la rivière

La Huab River est impraticable en véhicule, pleine d’herbes hautes et épaisses. La balade est très agréable, Jan regorge d’informations sur la géologie, la flore, les oiseaux, l’histoire, je l’écoute parler en m’abreuvant du paysage à l’aube, c’est un moment paisible, hors du temps.



Au retour, délicieux petit déjeuner au soleil et anecdotes sur la vie passée à Etosha. A 10h nouveau drive avec Jan, qui profite de chaque sortie pour tenir le compte des animaux dans le coin. Donc : 40 oryx, 10 zèbres, 15 kudus dont 2 petits. Ils sont clairement plus sauvages qu’ailleurs. On est seuls, forcément, et c’est très apprécié. Déjeuner au lapa, avec les meilleurs spaghettis bolognaise jamais mangés, préparés par Mona Lisa. Sans blague! Vraiment la cuisine est exceptionnelle. Après midi farniente, passée entre la Hot Spring et la chambre, lecture et cartes postales. Apéro WeizenBier Camelthorn, nouvelle brasserie à Windhoek. Il y d’autres clients ce soir, ou plutôt des amis : Berndt et Sandra, amis allemands de Suzi, et Orlando, ranger dont on fête l’anniversaire ce soir. Repas gargantuesque, chants en Damara, Pinotage et dodo.

jeudi 2 mai - jour 25 Huab Lodge > Okonjima Marche matinale, avec Jan et Orlando, en remontant le lit de la rivière. Les deux sont tout autant passionnés d’ornithologie, et s’échangent des nouvelles des amis communs. Je flotte.



Nous quittons le lodge après le petit déjeuner, direction Okonjima, improvisation de dernière minute : plutôt que de passer la dernière nuit à Windhoek comme prévu, on souhaite profiter encore un peu des animaux, et on nous a dit du bien de la Africat Foundation, qui s’occupe de préserver guépards et léopards. Le lapa est beau, très vert et entouré de plantes. Accueil sympa, bien qu’impersonnel. Nous partons avec notre guide, Nigel, namibien blanc dans la soixantaine, visiter la clinique, avec sa salle de traitement, le matériel et la documentation sur les activités menées par la Fondation. Rien d'ébouriffant, d’autant que le personnel est absent ce jour-là, mais on se rend un peu compte du quotidien, et les explications sont claires. Plusieurs types d’animaux sont soignés ici, répartis dans différentes zones de différentes tailles : ceux qui sont trop habitués à l’homme pour être relâchés (les seuls que voient les visiteurs), ceux qui ont une chance de retrouver leurs capacités de survie, et ceux qui sont toujours restés à l’état sauvage. On part à la recherche de trois guépards dans un enclos de 50 ha, que l’on retrouve sous des buissons après un bon moment passé à les localiser à l’aide de l’antenne radio et du collier émetteur. Effectivement très habitués, ils ne bronchent pas et on les observe longuement, suffisamment près pour entendre leurs ronronnements.



Traditionnel apéro au coucher de soleil, suivi peu après d’un bon dîner, mais on se les pèle grave. On renonce finalement au hide nocturne, fait trop froid et le sommeil nous tombe dessus, tant pis pour les porcs-épics…

vendredi 3 mai - jour 26 Okonjima > Windhoek > Genève Après avoir entendu des rugissements de lion au cours de la nuit, réveil à 5h30, petit-déjeuner et départ avec Nigel et Steven, pour observer les guépards à pied dans une réserve de 16‘000 ha. Nigel confirme que la Fondation s’occupe également de lions, mais qu’ils ne sont pas visibles. Les herbes au bord de la route sont recouvertes de gelée matinale, brrr, les couvertures ne sont pas de trop dans la jeep. Passé le portail de l’enclos, on se rapproche en voiture, puis lorsque le signal radio est suffisamment proche, on descend. C’est une sensation rare de marcher dans le bush, démuni, et on frémit lorsque deux kudus déboulent à toute vitesse hors d’un arbuste voisin avant de changer brusquement de direction en nous voyant. Steven le tracker marche devant, nous suivons et Nigel ferme la marche.



Après plusieurs centaines de mètres et un passage de rivière, nous les apercevons enfin, à l'affût dans les buissons, avançant lentement, avant de se mettre soudain à courir. C’est très impressionnant, on confirme, ça va vite ! : ) On les retrouve un peu plus tard, apparemment la chasse n’a rien donné, et ils se reposent au soleil. On s’approche à 10m, c’est grisant et stupéfiant d’être à pied juste à côté d’eux.







On les observe longtemps, debout, couchés, à ronronner et se lécher la pomme, c’est une fin de voyage de toute beauté, on a le grand sourire des réjouis de la crèche! Retour au lodge et départ pour le dernier trajet vers Windhoek. On rend la voiture à Asco, qui l’ausculte sous toutes le coutures et remplit le réservoir à ras-bord (on devra payer le 1,3 litre manquant alors qu’on a fait le plein à la station qui est à 200m : ) Comme on a encore du temps, le chauffeur très sympa du transfert vers l’aéroport nous emmène en ville à la recherche des verres à vins en inox qui nous ont tellement plu, mais sans succès, et après quatre magasins différents, il est l’heure de partir vers Hosea Kutako. Nous décollons à 15h30 direction Johannesburg, le visage collé au hublot pour les dernières gouttes, puis long-courrier vers Francfort avec les chants du choeur Ye Begudi qui donnent la chair de poule («Jerusalema»), short-transfer à Francfort (coupe-file magnifique, sont trop forts à Lufthansa) et arrivée à Genève au petit matin. Forcément complètement décalés… quel endroit étrange? : )

Si c’était à refaire, en mieux :

1- On prendrait une tente au sol, suffisamment grande (une tente de 4 pour 2 personnes), plutôt que la tente sur le toit. 2- On ferait étape à North Gate ou Khwai River, pour couper le long trajet entre Savuti et Third Bridge. 3- On irait à Nxai Pan au-lieu de Planet Baobab. 4- On passerait quelques jours dans le Central Kalahari Game Reserve.

Nous nous sommes inscrites pour la croisière Méditerranée occidentale "Baila" sur L'HORIZON, compagnie Croisières de France, du 1er septembre au 8 septembre 2013, au départ de Marseille, via Barcelone, Valence, Mahon, 1 journée en mer, puis Ajaccio, Gênes et retour sur Marseille. Nous avons réservées sur le pont 4, à l'avant du navire, cabine extérieure 4010. Nous espérons faire une belle croisière. Nous ne connaissont pas "L'Horizon". J'ai choisi cette compagnie, car 100 % française et tout est compris (boissons). En septembre 2012, nous avions fait la croisière Méditérranée orientale sur le MSC MUSICA. Ce fut une très belle croisière, avec un temps magnifique et de très belles excursions ! J'espère ne pas avoir fait une erreur en choisissant cette année la croisière sur CDF HORIZON ?? Il y a-t-il des personnes déjà inscrites sur cette croisière Baila pour 2013. Si oui, je serais ravie d'avoir des retours de croisières d'ici la fin du mois d'août. Merci d'avance😊

Bonjour! vous trouverez ci-dessous le récit de notre voyage en couple (nous avons 27 et 28 ans) au Sri Lanka durant ces vacances de Noel ! C'est grâce à ce forum que j'ai trouvé pas mal de conseils et d'idées d'itinéraires donc j'espère pouvoir vous aider aussi !

Du 22 dec 2012 au 4 janvier 2013 : 13 jours sur place Guide Lonely planet - Petit sac à dos 6 kgs (on lavait nos affaires à la main) Budget total dépensé sur place : 700€ à deux, sans trop faire attention mais en restant dans des GH pas trop chères Billets d’avions pris 3 mois avant avec Gulf Air : 1100€ par personne avec changement à Bahrein, rien à redire sur la compagnie

Les prix des GH sont donnés pour une chambre double (jamais avec clim), par contre les autres prix entrées et repas sont pour 1 seule personne

Trajet : Kandy / Dambulla / Sigiriya / Pollonaruwa / Kandy / Nurawa Eliya / Ella / Haputale / Tangalle / Midigama / Galle / Bentota / Negombo

Jour 1 : Arrivée à 3h du mat à l’aéroport, dur dur! Taxi pour Gampaha railway station (2500rps), puis train pour Kandy (env 3h, 3ieme classe) Peut-être pas la meilleure des idées car le train était juste bondé et on a fait le trajet debout, plûtot très fatiguant en arrivant :) Acheté carte sim pour 500rps Visite du temple de la dent (1000rps), tour du lac de Kandy. Nuit : Saint Bridget’s GH (2500rps) avec Riz-curry tout simplement fantastique (700 rps)! c’était notre premier et notre meilleur de loin ! j’ai pris cette adresse grâce à d’autres témoignages et je ne le regrette pas. Appelez ou envoyez un e-mail pour réserver (cf leur site web)

Jour 2: départ en bus pour la visite du Botanical Garden (1100rps) puis retour au centre-ville pour la montée au Bouddha blanc (200rps), spectacle de danse à 17h au centre culturel derrière le temple de la dent (500rps) Nuit à Saint Bridget’s encore

Jour 3 : Départ pour Dambulla en bus, compter env 2/3h. Visite du temple (1500rps). On l’a fait sans guide, en écoutant discrètement les guides parler aux autres touristes, ça valait peut-etre le coup d’en prendre un à posteriori Départ pour Sigiriya en tuktuk (1000rps), montée Sigiriya (3900rps). Cher, mais ce rocher posé au milieu de nulle part est vraiment impressionnant Départ pour Pollonaruwa en tuktuk (3000rps), env 2h30 - très fatiguant le tuktuk sur de si longues distances! Nuit: Devi GH à Pollonaruwa (1700rps) - proprios sympas

Jour 4: Guide Tuktuk pour la matinée à Pollonaruwa (3400 rps) et billets d’entrée (3200 rps, 25$). On avait prévu de le faire à vélo mais il pleuvait des cordes... partir tôt le matin pour éviter la foule. Il y a des ruines surprenantes, comme la Dagoba géante! Départ pour Kandy en bus, compter bien 4h repas au Muslim Hotel à Kandy - serveurs pas très aimables mais super bon (400rps) Nuit: Greenhouse GH à Kandy (2000rps)

Jour 5: Train pour Nurawa Eliya (départ 8h30 en 3ieme classe) env. 4h30. On a eu très peur car on a commencé le trajet debout, mais au final en se mettant entre les sièges, on a fini par avoir des places de libre, et du bon côté au bout d’1heure. C’àtait aussi la Poya, c’est pour ça qu’il y avait pas mal de monde. Grosses grosses pluies à Nurawa, pas pu faire de randos.....donc billard au Hill Club l’après-midi pour s’occuper ! (adhésion “membre temporaire” 100rps+ 600rps de l’heure par personne) On a eu l’impression de se retrouver à l’époque coloniale! Nuit: appart au dernier étage d’un particulier juste avant la Rising Lion GH (2500rps) à Nurawa Eliya, car elle était pleine et ils se sont arrangés pour nous mettre qq part.

C’est à partir de ce jour que toutes les GH qu’on appelait la veille pour le lendemain étaient pleines ...donc on s’est pointés à chaque fois et on trouvait toujours une chambre quelque part au final, mais généralement pas dans celles recommandées par le Lonely

Jour 6: Départ pour Bandarawela en mini-bus partagé à 6 personnes (revenu à 900rps/pers) car les trains ne circulaient pas à cause d’un glissement de terrain. env 2h. Bus de Bandarawela à Ella, 40min Balades : Little Adam’s peak, Tea Factory de Finley’s (250rps) Verre pris sur la terrasse de la Green Hill GH qui a véritablement une vue sublime, mais qui était pleine! La Sita’s Heaven juste avant a l’air très sympa aussi Repas rice and curry au Rawana holiday ressort (600rps), très bon, beaucoup de plats d’accompagnement différents (une dizaine) Nuit: Garden View Inn (2500rps) bof bof très humide

Jour 7: Train pour Haputale le matin Mangé au Risara Bakers, très bons samoussas et chicken fried rice très copieux (200rps) Tuktuk pour la GH Dias Rest et balades autour. Le coup de coeur du séjour!! Une vue superbe depuis la GH (cf la photo jointe) la famille qui vous accueille avec un thé et vous fait manger chez elle le soir avec tous ses gamins (qui sont redoutables au monopoly!) nuit: 1200rps Essayer de réserver le Cottage si vous pouvez, un poil isolé avec la plus belle des vues sur la vallée (faut pas avoir le vertige!) Dias Rest tél: 057 568 1027

Jour 8: Bus à prendre à côté de la GH (passages 6h30, 7h, 7h30 le matin) pour la Dambatenne tea factory. Marche de la Tea Factory jusqu’au Lipton Seat (100 rps): c’est que de la route goudronnée, donc pas indispensable de le faire à pied si vous êtes préssés ou pas envie de marcher......en tuktuk on aurait eu la même vue le long du chemin! Visite de la Tea Factory bien détaillée (250 rps) Retour pour un petit-déjeuner typique sri-lankais cuisiné par la mère de famille à la GH puis bus pour Tangalle (premier bus Haputale- Wellavaya puis bus Tangalle, compter bien 5h)

Nuit: Natural Cabanas GH à Tangalle (2500 rps) - sans plus, nous a dépanné car tout était plein La plage est sympa en marchant vers Goyambokka

Jour 9 : Bus pour Midigama env. 2h/3h Calage plage et verres chez Ram’s GH qui est sur la plage Belles plages et beaucoup de surfers ! on a pu se baigner sans pb Nuit: Subodinee Sui GH 3000 rps. Il y a la GH du père à 50m de la plage, et celle de la fille à 100m. Celle de la fille est plus sympa j’ai trouvé, car très grand jardin et cabanons autour

Jour 10: Bus pour Galle, très jolies plages tout le long du trajet, avec des pêcheurs sur leurs piquets Visite de la vieille ville de Galle et tour des remparts Repas au Serendipity café dans lequel ils ont accepté de nous garder les sacs le temps qu’on se balade Bus pour Bentota 1h30 Nuit: Sunil Hotel (3500rps)à Aluthgama, bon curry à 900 rps- sinon l’hotel n’est pas top top. mais une fois de plus, tout était plein et les prix montent vite !

Jour 11: Calage plage de Bentota, très grande plage vide !! Baignade très agréable avec qq vagues pour jouer dedans. il y a beaucoup d’hotels de luxe dessus, mais qui sont bien cachés par la végétation, donc ça ne dérange pas. Par contre, prévoyez de quoi boire car les hotels ne laissent pas rentrer chez eux pour profiter de leur bars & co ! Visite en fin d’après-midi à Kosgoda de la Turtle Hatchery (300rps) au km 73 qui a des tortues albinos Repas le soir au Kulmith restaurant (galle rd, Aluthgama, juste après le pont de Bentota), “sea food plate” avec langouste, crevettes, crabe, poissons...4500 rps. on s’est bien fait plaisir! Nuit: encore Sunil hotel

Jour 12: Bus pour Negombo (avec changement Colombo) compter 4h Balades et massage Nuit: Delphanie GH (2500 rps) - on était à la Beach Villa GH au début mais on est finalement partis car elle était vraiment sans charme et la chambre puait le curry pour le même prix...

Jour 13 : Visite du marché aux poissons de Negombo, balades dans la ville départ pour l’aeroport en bus (compter 1h en étant large)

Remarques générales : - je n’ai pas aimé Négombo, plage très sale, ville sans charme, boutiques de souvenirs à la chaîne. Si c’était à refaire je n’y passerai pas une journée + nuit - Réservez en avance pour la haute saison sur les plages si possible, car les prix sont plus chers que dans les montagnes ou Kandy - on a volontairement zappé Adam’s peak et les Hortons plains pour passer plus de temps dans les montagnes, Ella et Haputale - Pour le train, si vous ne prenez pas la 1ere classe d’observation, prenez directement la 3ieme classe : plus sympa et plus de wagons que la 2ieme Pour donner une idée des prix : - bières : environ 250 à 350rps, - jus de fruits frais : de 100 rps (centre) à 300 rps (sur les plages) - rottis et samoussa dans les vitrines des petites boutiques qu’on voit de partout : entre 30 et 60 rps - bus : 20 rps pour un court trajet, jusqu’a 150 rps pour les plus longs - gros bus non climatisés, pas garanti d’avoir une place assise... - Tuktuk : toujours enlever au moins 25% du prix de leur première proposition, en général ça marche bien - Tenues : sauf à la plage ou je me suis permis le short + t-shirt (je suis une fille), partout ailleurs j’étais en pantalon long + t-shirt. Vous ne verrez aucune locale avec une jupe au dessus du genou ou avec un débardeur ni un décolleté, et les autres en saris, j’ai donc préféré faire comme eux.

En tout cas ce voyage nous a énormément plu! Les gens sont adorables et parlent très bien anglais, vous pourrez demander votre chemin et les indications pour les bus à tout le monde. C’est encore bien moins touristique que la Thailande, mais plus simple que la Chine pour voyager.

Certains posts sur ce forum disaient que les gens attendaient de l’argent suite à des renseignements mais je n’ai jamais eu le cas! Nous avons beaucoup demandé et discuté avec des gens, même ceux qui venaient nous voir spontanément car nous étions occidentaux, et jamais un n’a fait mine de vouloir de l’argent. Par contre tous vous demanderont d’ou vous venez, combien de temps vous rester et si vous aimez le Sri lanka :)

J’espère que vous prendrez autant de plaisir que nous à visiter ce pays !

Bonjour,

A mon tour d'apporter ma contribution sur ce forum. Le voyage date de presque un an maintenant mais j'espère que mon compte rendu servira à 2/3 personnes. J'ai bien noté tous les tarifs. Il s'agit d'un voyage de 3 semaines du 14/01/2012 au 04/02/2012, en couple, mode routard, soit durant la haute saison touristique. Attention, mes avis sont subjectifs et certaines personnes apprécieront peut être des choses que je n'ai pas aimé ou vice versa..

Au moment où j'y étais, le pass culturel de 50 dollars incluant Anuradhapura, Polonnaruwa et Sigiriya n'existait plus, il fallait payer les sites séparemment, c'est cher !

Tuk tuk environ 40 Rs le Km, mais beaucoup vont essayer de gonfler les prix ou le nombre de Km à parcourir.

Bus = je ne donne pas les tarifs car ils varient d'une compagnie à l'autre mais sachez qu'il y en a partout et pour toutes les destinations et que ca ne coûte pas cher du tout !!!!!

Bouteille d'eau = environ 50 Rs la 1L et 60 Rs la 1,5L

Hotel = je donne les prix que nous avons payé pour une chambre double, sachant que les prix varient dans le même hotel selon s'il y a la clim ou non, une vue ou non etc. Nous n'avions pas réservé (sauf notre 1er hotel) et n'avons jamais eu de problème pour dormir, il faut juste ne pas arriver trop tard le soir pour y voir clair et trouver quelque chose à son goût. En gros, 2 qui sont sortis de la liste : le Shangri La à Kandy et Unga Welcome à Bentota, que je recommande chaudement, les autres sont bien aussi, je vous note les numéros quand je les ai.

Aéroport/Colombo en taxi = 2 500 Rs

Train 2nde classe Colombo/Rambukkana = 140 Rs

Puis tuk tuk du train à Pinnawela (orphelinat des éléphants) = 150 Rs

Entrée Pinnawela = 2 000 Rs (environ 13 E), une fortune pour voir des éléphants souvent avec des chaînes et assister à un gavage d'éléphants par biberon au lait. Pour pouvoir donner le biberon, le touriste doit bien entendu payer, ce site est, je pense, très bien pour les éléphants mais l'image qu'il en donne ne m'a pas plu du tout. Un bon point quand même pour la baignade des éléphants qui est sympa.

Hôtel à Kandy = Shangri la, je le recommande, accueil en français par Kush qui a fait ses études chez nous, très bon petit déjeuner et possibilité de massage avec Nandana, son mari, qui, quand il vous propose 1h30 de massage, va plutôt en faire plus que moins, pour un prix très correct, j'ai payé 2 000 Rs. Ce sont des gens bien qui vous donneront de bons conseils si vous les questionnez. Tel 081 2222218 www.shangrilanka.com

Promenade sur le lac de Kandy (prix par bateau) = 1 500 Rs

Spectacle de danse à Kandy = 500 Rs

Temple de la Dent = 1 000 Rs. Je n'avais pas vu que je pouvais avoir l'autoguide gratuit en français !

Jardin Botanique de Peradenyia = 1 100 Rs

Golden Temple de Dambulla = 1 300 Rs (et 25 Rs par paire de chaussures)

Rocher de Sigiriya = 30 dollars. Très cher mais les demoiselles de Sigiriya sont vraiment belles...

Taxi Sigiriya/Polonnaruwa = 5 000 Rs, on s'est fait arnaquer, le prix est de 3 000 Rs normalement. Attention, pas de bus direct entre Sigiriya et Polonnaruwa, il faut repasser par Dambulla et prendre un autre bus, d'où le choix du taxi pour nous

Polonnaruwa = 25 dollars

Guesthouse Leesha à Polonnaruwa = 1 200 Rs la nuit + 10% de taxe, 350 le petit déj, 350 le lunch 450 le diner, + 10% de taxe. Les prix restent plus que raisonnables. Petite guesthouse bien sympathique. Tel 072 3340591

Anuradhapura = 25 dollars

Tuk Tuk aller/retour Anuradhapura/Mihintale = 1 300 Rs

Mihintale = 500 Rs. Super site que nous avons fait en fin de journée et tant mieux car nous y avons assisté au coucher du soleil !

Hotel Milano à Anurdhapura = 3 500 Rs avec le petit déj, 300 Rs pour louer un vélo. Hotel bien sympathique aussi. Tel 025 2222364

Train 1ère classe entre Peradeniya et Nanu Oya = 700 Rs. Le train, oui, il faut le faire, la 1ère classe, je n'y vois pas l'intérêt si on est petit budget, on voit tout aussi bien des autres wagons !

Voiture collective etre Nanu Oya et Nuwra Eliya = 200 Rs, sachant qu'il y a aussi un bus mais nous l'avons vu que trop tard, et qui n'est pas cher du tout et au moins, le bus ne va pas esssayer de vous emmener dans tous les hotels ! Attention à celà à Nurélia, les gens vont vous harceler pour les hotels !

Eviter de manger au "2nd restaurant" (c'est son nom), ce n'est pas très bon. On a trouvé un super restau avec plein de locaux, quand on sort de la gare des bus, c'est la rue à droite, trottoir d'en face, et il est végétarien. On y mange très bien pour 1 euro chacun.

Horton Plains = 2 000 Rs de tuk tuk sur des routes affreuses + 4 900 Rs d'entrée pour 2, c'est très cher pour ne pas voir grand chose d'intéressant, j'ai été très déçue. On nous parle du World's End, je l'ai vu sans la brume car nous y étions à l'ouverture, mais quelle déception devant ce paysage si commun... A éviter.

Tuk tuk vers les Tea Factory = 1 200 aller/retour. Nous avons fait la blue field tea, un peu décue car cétait dimanche et les machines ne tournaient pas, on a enchaîné avec Labookelie, dont les machines fonctionnaient, c'était super, bien que beaucoup plus touristique. Thé offert à chaque fois.

White House près de l'Adam Peak, à Delhousie = 1 500 Rs, bien sympathique aussi.

Train 2nde classe Hatton/Ella = 160 Rs

Ella : on ne peut s'y perdre, il n'y a en gros qu'une rue où on mange et on dort !

Guesthouse Rawana Homestay à Ella = 2 200 Rs avec petit déj, le propriétaire nous a accosté à la sortie du train.

Repas à Ella : au "Rock Café", je n'ai pas aimé l'ambiance ni le temps d'attente. Au "Banana Leaf", j'ai aimé la façon dont on s'est occupé de nous.

Train 3ème classe Ella/Haputale = 25 Rs, il n'y avait pas de 2nde classe dans le train que nous avions pris.

Massage à Bandarawella (Suwamadhu Health Resort) = 3 500 Rs pour 1h30 : 45 minutes de massage, 15 de sauna et 15 de "baignoire" en bois chauffante. Très déçue car c'st un peu l'usine à touristes, on te prend en charge, ça va vite, trop vite même c'est bizarre, ah oui, ca n'aura duré en tout qu'1h... On se sent floué, je n'ai pas du tout aimé même si les massages sont bien fait.

Hotel Sri Lak View à Haputale = 2 500 Rs avec le petit déj. Un guide qui s'appelle Raja est souvent de passage, ça a l'air de quelqu'un de très bien quand on ne veut pas faire l'aventure seul comme nous, je pense que vous pouvez lui faire confiance. Tel 057 2268125

Visite usine de thé Lipton = 200 Rs, on a beaucoup moins aimé que celles de Nurélia, c'était impersonnel

Lipton Seat : attention, nous avons fait les 7 km pour rien car en haut, il faisait tout nuageux. Il faut y aller avant 9h du matin. Apparemment, il faudrait payer 200 Rs pour y accéder.

Parc de Yala : il y a de tout, difficile de faire un choix. Je pense que de notre côté, nous nous sommes fait arnaquer niveau tarif... 5 000 Rs chacun et nous étions 4, comprenant entrée + jeep (ils vont chercher les pass pour toi donc tu ne vois jamais le prix de l'entrée), sachant qu'on nous a bien confirmé par la suite que l'entrée vaut 5 300 Rs par couple, la jeep s'est fait 9 400 Rs, une vrai arnaque ! Et on n'a même pas vu les léopards... Bon, ca c'est une question de chance car la veille, 2 couples ont fait la même excursion que nous et les ont vus. Bref, je vous donne plutôt l'expérience d'un autre couple que nous avons rencontré : pour des excursions, passez par des hotels de luxe qui assurent niveau prestations ! Ils ont fait la journée complète avec un autre couple et en payant un peu moins cher que nous (!!!), car toute la matinée, le parc était blindé de jeep, à 13-14h, il n'y avait plus que 4 jeep, les léopards sont sortis et ils les ont vu pendant 30 minutes !

Hotel Pala à Tissa = 2 500 Rs la nuit sans le petit déj, sympa aussi Tel 047 2237648

Hotel Frangipani à Tangalle = il y a des chambres chères et à côté, des tout petits bungalows à 2 000 Rs la nuit, ca vaut le coup, avec restau vue sur la mer, hamac et chaises longues ! Accueil sympa ! Tel 071 5337052

Tuk tuk Matara/Polhena = 200 Rs, c'est le bon prix, qui m'a été donné par un local

Excursion pour aller voir les dauphins et les baleines à Mirissa. On a suivi les conseils (voir parc Yala) et sommes passés par un hotel de luxe (Paradise), on a payé plus cher, mais qu'est ce qu'on est content !!!! En gros, beaucoup d'hotels proposent des excursions à 4 000 Rs/pers mais, dès que les gens voient les baleines, le bateau repart, et c'est un petit bateau donc qui ne peut aller aussi loin qu'avec un plus gros. Nous, on a payé 6 500 Rs/pers mais on a vu les dauphins puis 2 sortes de baleines et le voyage en mer a duré 5h ! Avec un bon petit déj bien copieux pour commencer la journée !

Ocean Moon à Mirissa = 3 000 Rs la nuit sans le petit déj Tel 041 2252326

Budde's à Hikkaduwa = 1 500 Rs la nuit sans le petit déj

Attention aux courants à Hikkaduwa, on a vu des gens appeler au secours car ils étaient à 10 m du bord mais n'arrivaient pas, avec le courant, à revenir au bord !

Chez Unga à Bentota "Unga Welcome" = 2 000 RS la nuit. Il faut y aller car cette personne est une des plus gentille personne que nous avons rencontré, avec le coeur sur la main et de bon conseil. Si vous discutez avec elle, peut être vous racontera t'elle son histoire. Elle habite : 491 River Road, Aluthgama, Bentota

Tel : 077 6900556 Star Beach Hotel à Negombo = 2 530 Rs, la plus mauvaise chambre de tout notre séjour, mais je pense que ca doit être général, car Negombo n'est pas génial...

Tuk tuk Negombo/aéroport = 600 Rs mais je pense que c'est cher payé, vous pouvez descendre le prix.

Voilà, j'espère vous avoir été utile même si les prix ont dû changer depuis, ca fait quand même une base.

Bon voyage.

Sabrina

Bonjour à tous

Nous sommes un couple parisien de 36 et 38 ans, et nous partons pour un périple Vietnam-Laos en Janvier Février 2013. Nous avons réservé nos billets d'avion, arrivée le 21 Janvier au matin à Ho Chi Minh Ville, départ pour Paris le 23 Février en fin de matinée, soit 34 jours. (Pour info : compagnie aéroflot, vol Paris - Moscou, escale 1h30, et vol Moscou - HCM. Prix total pour 2, taxes comprises :1350 Euros).

Après lecture des discussions sur le forum, et échange avec quelques-uns d'entre vous, en particulier Abalone, voici notre projet d'itinéraire.

Nous tenons compte de la saison, et privilégions le Delta du Mékong et les plateaux du centre. Nous passons la période du Têt au Laos. Parmi les impératifs, nous irons à Muong Lai, dans le Nord, la ville d'origine de la famille maternelle de ma compagne.

voici donc le programme prévisionnel : Jour 01 - 21 janvier : arrivée à 9h30 à Ho Chi Minh-Ville, découverte de la ville Jour 02 - 22 janvier : Ho Chi Minh-Ville, puis trajet vers My Tho en taxi, arrivée à My Tho en fin d'après midi, nuit à My Tho Jour 03 - 23 janvier : My Tho, puis trajet vers Chau Doc, nuit à Chau Doc Jour 04 - 24 janvier : Chau Doc et environs, nuit à Chau Doc Jour 05 - 25 janvier : Trajet vers Can Tho, visite Can Tho, nuit à Can THo Jour 06 - 26 janvier : Can Tho et environs, nuit à Can Tho Jour 07 - 27 janvier : Can Tho, trajet vers Ho Chi Minh-Ville en bus, nuit à Ho Chi Minh-Ville Jour 08 - 28 janvier : Trajet vers DaNang (avion), Hoi An, nuit à Hoi An Jour 09 - 29 janvier : Découverte Hoi An, puis trajet vers Hué, nuit à Hué Jour 10 - 30 janvier : Hué, nuit à Hué Jour 11 - 31 janvier : Hué, nuit dans le train entre Hué et Hanoï Jour 12 - 1e février : Hanoï, nuit à Hanoï Jour 13 - 02 février : Hanoï, nuit à Hanoï Jour 14 - 03 février : Trajet vers Ha long en Bus, début de croisière sur la baie d'Halong Jour 15 - 04 février : Croisière Baie d'Halong, nuit sur une jonque Jour 16 - 05 février : Fin de croisière, retour à Ha long, Trajet vers Muong Lai en bus, nuit à Muong Lai Jour 17 - 06 février : Muong Lai, puis trajet vers Hanoï, nuit à Hanoï Jour 18 - 07 février : Trajet vers Luang Prabang (avion), arrivée à Luang Prabang, Laos, nuit à Luang Prabang Jour 19 - 08 février : Luang Prabang, nuit à Luang Prabang Jour 20 - 09 février : Trajet vers Vientiane en bus, nuit à Vientiane Jour 21 - 10 février : Vientiane, nuit à Vientiane Jour 22 - 11 février : Trajet vers Savannakhet en bus, nuit à Savannakhet Jour 23 - 12 février : Savannakhet en environs, nuit à Savannakhet Jour 24 - 13 février : Trajet vers Paksé en bus, nuit à Paksé Jour 25 - 14 février : Paksé, nuit à Paksé Jour 26 - 15 février : Trajet vers KonTum en bus, retour au Vietnam, nuit à Kontum Jour 27 - 16 février : KonTum, nuit à Kontum Jour 28 - 17 février : Trajet vers Buon Ma Thuot en bus, nuit à Buon Ma Thuot Jour 29 - 18 février : Buon Ma Thuot et environs, nuit à Buon Ma Thuot Jour 30 - 19 février : Trajet vers DaLat en bus, nuit à DaLat Jour 31 - 20 février : DatLat et environs, nuit à DaLat Jour 32 - 21 février : Trajet vers Ho Chi Minh-Ville, nuit à Ho Chi Minh-Ville Jour 33 - 22 février : Ho Chi Minh-Ville, nuit à Ho Chi Minh-Ville Jour 34 - 23 février : Départ pour la France à 11H.

Voilà... Je suis en attente de vos commentaires, conseils, bon plans, questions éventuelles, pour affiner tout cela. Notamment : Quelles compagnies de bus choisir? Quelles bonnes adresses pour hébergement, repas? Vos avis si vous estimez que j'oublie des endroits ou que je passe trop de temps à d'autres, ou pas assez? Visite d'endroits sur mon parcours qui ne sont pas dans les guides lonely ou routard? ...

Bonne(s) Route(s) à tous,

Matthieu

Bonjour à toutes et à tous, Nous avons tout juste réservé pour la croisière Azzura à bord du bateau Horizon, départ le 14 avril 2013 de Marseille. Escales : Tunis - La valette - Messina - Civitavecchia > Rome - Ajaccio

J'aimerais avoir des avis récents concernant la vie sur le bateau, car la majorité des messages que j'ai pu lire relatent les mésaventures de ses débuts, je suppose que ça a évolué depuis.

J'aimerais également avoir des conseils sur les excursions à faire selon les escales, comme c'est une croisière du catalogue 2013 je ne trouve pas beaucoup d'informations mis à part les escales communes à d'autres croisières. Mais surtout j'aimerais savoir quelle est généralement la météo à cette époque de l'année dans ces différentes régions.

Nous avons choisi de partir en avril 2013 plutôt qu'en octobre/novembre 2012 par peur de trop de fraîcheur, mais en voyant certains commentaires je m'inquiète un peu 😕

J'ai vu quelqu'un écrire qu'à cette époque de l'année il n'est même pas envisageable d'aller à la piscine sur le bateau car l'eau est très froide et pas chauffée. J'ai vu évoquer beaucoup de vent aussi, avec impossibilité de manger en extérieur... Nous partons avec nos deux enfants de 13 et 2 ans, pour nous ce sera les vacances scolaires.

Je me pose plein de questions, de nature inquiète je pense notamment à la sécurité sur le bateau si jamais notre petit loulou échappait un instant à notre attention (ce n'est jamais arrivé mais on n'est à l'abri de rien).

Pour le change de la monnaie que me conseillez-vous ? Prévoir avant le départ ou service de change sur le bateau ? Je n'ai pas voyagé à l'étranger depuis plus de 15 ans, de plus c'est notre toute première croisière, je me sens perdue 🤪 Ah oui un dernier point, avez-vous des bons plans pour un acheminement vers Marseille à moindre prix ? Nous habitons le Pas de Calais. Lorsqu'on arrive en train ou en avion, comment se déplacer facilement jusqu'au port ? (A 4 avec les bagages)

Nous aurions voulu emmener la poussette du petit mais je ne sais même pas si on peut prendre une poussette en avion, est-ce que c'est embêtant pendant les excursions ? Sur le bateau ?J'aurai sûrement encore plein d'autres questions plus tard, je viendrai poster au fur et à mesure 😉 Merci pour votre aide et pour vos réponses.

Salut a tous Nous espérons, Celine et moi partir (par la route) avec notre BM 1200GS d'ici la fin de l'année pour BANGKOK VIA la Turquie, puis l'inde, la Birmanie, RANGOON. Je n'ai que très peu de renseignements, et serait très heureux de pouvoir communiquer avec des personnes ayant ce genre d'expérience. Je suis habitué aux voyages, et a la moto, mais là de multiples questions me stressent (surement l'age), et les renseignements sont difficiles a glaner. Je cherche aussi des bouquins sur le sujet... Jean Migs

Hello

Je reviens tout juste du Sri Lanka où nous avons passé 5 semaines avec notre petit garçon de 7 ans. Voici un petit retour à toute fin pratique sur quelques guest houses...

Negombo: Ice bear Bâtiments charmants et bien tenus, mais chambres un peu surévaluées: trop cher pour ce que c'est. Prix du restaurant excessifs, mieux vaut sortir... Wifi accessible à la terrasse du bâtiment principal.

Kandy: St Bridget Guest house familialle en dehors de Kandy, mais facilement accessible en tuktuk, le gérant est venu nous chercher en voiture à la gare. Environnement agréable et verdoyant, chambres petites mais nickel. Repas maison très bien. Pas d'internet.

Kandy: Planter's hotel Beau bâtiment colonial excentré de l'autre coté du lac. Les salons de la réception et du premier étage sont très bien arrangés, mais par contre les chambres c'est une autre histoire. Celles qui possèdent un balcon sont peut-être mieux, mais celle que nous avons eue, à l'arrière du bâtiment, c'était un peu du foutage de gueule eu égard au prix. Ok le lit est grand et la chambre est de bonne dimension, il n'empêche que la fenêtre cassée qu'on ne peut pas ouvrir fait mauvaise impression, mais surtout les draps qui sentent le moisi, ou l'humidité, ça va pas du tout. Sans compter le surbooking imprévu durant la Perahera... Pour 50$ + 10%, on peut quand même s'attendre à un minimum d'entretien et de management. Petit déj ok sans plus. Le wifi rame un peu.

Sigiriya: Flower's inn Endroit sympathique, chambre pas chère, mais mal aérée et mal entretenue. La clim est toute neuve, par contre, mieux vaut éviter de l'utiliser, sous peine de se retrouver inondé! Rice and curry super, petit déj ok. Pas de wifi, mais juste en face café internet avec wifi.

Polonnaruwa: The village Grande chambre, rangements, clim et ventilo, piscine, lobby/patio sympathique: un bon rapport qualité prix! En revanche, les repas ça casse pas des briques, buffet de base, petit déj pas testé. Là où il faut se méfier, c'est si un groupe d'hollandais investit les lieux: ça veut dire entre 1h et 1h30 pour être servi, même pour une pauvre assiette de frites (pour le fiston) et après les remontrances de circonstances. Wifi dans le lobby.

Tangalle: Ganesh Garden Pas facile d'accès, mais endroit très paisible et sympathique, sur la plage. Chambres très simples pas trop chères pour le coin, avec balcon au-dessus de la réception ou cabanes en bois dans le grand jardin de palmiers, déjà plus onéreuses. Petit déj ok sans plus, repas ok. Dans les chambres, réception du wifi parfaite.

Tissamaharama: Pala's hotel Le très sympathique Pala gère de près sa guesthouse, parfaitement tenue et bon marché. Chambre sans luxe, mais fonctionnelle. Repas ok, petit déj "western" standard, sans plus. Wifi.

Haputale: Srilakview Holiday Inn Chambre très bien, bonne litterie, eau chaude. Par contre prévoir les boules Quiès, car le muezzin de la mosquée d'à côté est matinal, comme il se doit. Repas vraiment pas bien, petit déj sri lankais faible, service lentissime: mieux vaut se restaurer ailleurs, dans tous les cas. Wifi ok, parfois cantonné au restaurant.

Ella: Sita's heaven On a vraiment été gâtés. Conduits par un chauffeur de la guesthouse entre Kandy et Polhena et toutes les chambres étant occupées, on nous a mis au dernier étage, la plus belle vue et la plus grande chambre. En pratique on avait l'étage entier pour nous! Rice and curry particulièrement goûtu, lime juice comme il faut. Un peu de bonheur après une longue route. Wifi nickel.

Polhena: Polhena Reef Garden L'ensemble du bâtiment est un peu défraîchi, mais les chambres sont très bien, avec A/C et ventilo, tv, rangements, et la piscine parfaitement entretenue. Certes celà se paye, mais les choses étant ce qu'elles sont, et vus les prix qui se pratiquent, ça se vaut à peu près, la plage est à 50m. Qu'espérer de plus? Peut être revoir le ptit déj western, qui est vraiment cher pour ce que c'est... Resto pas testé, pas de wifi.

Globalement, il y a souvent un manque d'entretien, et pour la gamme moyenne un problème de standing je trouve. Visiblement, les prix s'envolent depuis deux ans, et j'avoue que dépenser un peu plus sans que ça vaille réellement le coup, c'est un peu décourageant. Difficile de pas comparer avec le sud de l'Inde, proximité oblige... Dans ce cas précis, le rapport qualité/prix est la plupart du temps bien meilleur en Inde. L'autre truc un peu énervant, c'est cette histoire de petit déj. Le petit déj de base c'est quasi automatiquement l'option "western", la plupart du temps cher et la plupart du temps pas bien. Ils savent pas faire... Sachant que par ailleurs, j'imagine assez volontiers que pas tant de toubabs ont envie de se fader des omelettes, voire du bacon et des saucisses tous les matins, qui plus est facturés une fortune! Pour ma part je ne mange pas de pain de mie en temps normal et là c'était un peu l'overdose. Enfin, c'est pas bien grave, mais là encore, la comparaison avec l'Inde fait loi.

En marge de l'hébergement proprement dit, quelques compléments intéressants.

Kandy: si vous êtes de l'autre côté du lac, la petite piscine de l'hôtel Devon est accessible pour 200 LRs/adulte et 100LRs/enfant.

Hikkaduwa: la piscine de l'hôtel Chaaya est superbe, quasiment au bord de la mer, avec tout ce qu'il faut de palmiers, de transats et d'horizon, par contre c'est du luxe: 1000 LRs l'accès pour les adultes, 500 LRs pour les enfants à partir de 6 ans.

Hikkaduwa: le Top Secret est un endroit sympa où lézarder, que ce soit sur les chaises longues de la plage où dans le coin coussins et tables basses. Bouffe pas mal et wifi stable.

Polhena: après la plage, en continuant jusqu'au virage, 100m plus loin, on a trouvé un petit restaurant simple et chic à la fois, le Reef Edge. C'est principalement poissons et fruits de mer, mais pas que... La bouffe est bien, et le décor est vraiment sympa, quatre niveaux différents sur un espace relativement limité, ouvert sur la mer.

Voilà. Infos complémentaires on request. Bon(s) voyage(s).

Mat