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Bonjour à tous.

Je pars dans 2 mois à l'hotel Mélia Djerba Menzel pour 2 semaines avec ma petite famille.🙂 Location d'un Menzel.😛 Merci de me donner des renseignements sur cet établissement, car lu des infos négatives...😊 notamment chambre et nourriture...🤪 Que voir la bas? Le dinar est à combien ? Quel temps fait t-il fin avril? Mer bonne... BEAUCOUP DE QUESTIONS SANS REPONSE AIDEZ - MOI ...

Grand merci pour votre aide. A bientôt Cathy 59

Bonjour à tous 😎 je vais séjourner dans un hotel sur djerba, de là j'aimerais bouger profiter d'excursions 1 ou 2 journées à voir suivant le parcours...il parait que tozeur c'est vraiment à faire, mais n'est ce pas trop loin de djerba ? combien de kms et de temps pour y aller ? quel est le meilleur moyen ? y a til des bonnes adresses en dehors du tour operateur pour prévoir une excursion avec diverse étapes ? éventuellement s'arranger avec qqun de local, commercant, taxi ?

j'ai envie de revenir avec la tête pleine de belles images que je ne retrouverai jamais ailleurs, que me conseillez vous de faire ?

Merci

Nous prévoyons partir pour la Tunisie pour 1 mois à compter du 15 février. Nous aimerions obtenir de l'information sur la température, les sites à ne pas manquer et autres infos dont vous pourriez nous faire part. C'est un premier voyage en Tunisie. Nous aimerions visiter Port El Kantaoui, Sousse, Djerba en autres. Que pensez-vous de l' "Excusion du lézard rouge" ? et de celle de 4 jours dans le désert ?

Hi there, a group of girlfriends and I are heading to Tunisia. We’d love to know how much cash we should bring for 6 days, considering everything’s already paid for at the hotel. Thanks for your tips!

Bonjour,

J'avais prevu d'aller 2 semaines en fevrier faire du vtt en Mauritanie mais comme toute ma famille est contre ( à cause des derniers enlèvements dans le pays), je crois que je vais etre obligée d'annuler. du coup je cherche une destination avec une idée de parcours pour 2 semaine de vtt (billet 800 euros max)

Merci d'avance pour vos idées

bonjour je voudrais savoir si beaucoup de femmes voyagent seule . Si oui, avez vous déjà rencontré de gros problèmes (techniques, animaux, avec d'autres personnes....). Merci.Dominique

Bonsoir à tous Pouvez vous nous dire si nous avons besoin d'un 4x4 pour nous rendre de djerba à Chenini, Zaafrane, les oasis de montagne, Metlaoui etc ou bien pouvons nous le faire en voiture de tourisme ? Nous vous remercions d'avance pour vos réponses (nous partons en voyage dimanche!!!!!)

J'hésite entre ces deux destinations, parce que j'ignore quelle est la destination la plus sécuritaire, abordable, intéressante point de vue monuments et culture, et surtout, ce qui importe pour moi, c'est les paysages à couper le souffle.

Les palmeraies les plus grandisoses sont où ? La Tunisie compte-elle des majestueuses montagnes comme au maroc?

Quelle-est l'endroit où on a le plus le gôut de se rapprocher en tant que couple ( romantique, mystique et interdit).

Merci ! A+

Bonjour,

Nous partons a Djerba dans l'hotel Sofitel Palm Beach 5* la semaine du 3 au 10 juin.

Y'a t-il d'autres voyageurs qui viennent dans cet hotel à cette période ?

Julien

j'aimerais connaître l'état de la piste de tataouine à ksar ghilane par douirat, mauvais ai-je lu, mais, sable ou caillasse? merci!

Note à l'attention du lecteur :

Ce texte a été écrit il y a 26 ans maintenant. Déjà ! En tout cas dans sa version première. Car je l'ai modifié au fil des séjours et enrichi de mes découvertes. Cet article, dans différentes versions, a été publié dans divers journaux et magazines. Mais j'avais pris soin de modifier les noms des lieux à la demande des anciens du village qui, à l'époque, se battaient farouchement pour préserver leurs spécificités. Sur 17 voyages en Inde, je suis retourné 12 fois dans ce village pour comprendre son fonctionnement. J'ai confié des bandes magnétiques à des linguistes qui attestent de vestiges de grec ancien dans le dialecte local. Lors de mon dernier passage en 1995 j'ai, avec un médecin, fait des pélévements sanguins à des fins d'analyses ADN, pour confirmer définitivement ma théorie selon laquelle les "Malana peoples" sont les derniers descendants des troupes d'Alexandre. Je dois reconnaître que si certains historiens se sont ralliés à ma théorie, d'autres doutent encore malgré tout. Qu'importe. Ces recherches ethno-journalistiques ont animé une grande partie de ma vie. Et il n'en demeure pas moins que Malana aura été mon Eldorado, mon trésor, ma passion. En 1995, Malana était d��jà une étape réputée sur une piste de trek. Les jeunes villageois étaient de plus en plus attirés par la société de consommation qui pointait son nez avec l'arrivée des trekkeurs. Souvent de passage pour une seule nuit. Sans s'attarder sur les étranges sculptures gravées sur les temples et maisons. Sans s'intéresser à la population. Selon mes dernières informations, du côté de Jari, l'un des villages par lesquels on peut rejoindre à pied Malana, la Fédération indienne construirait un barrage. Malana que les guides touristiques présentent désormais comme un lieu incontournable, ne serait plus que l'ombre d'elle-même, rattrapée par la "civilisation". Les anciens, gardiens des traditions, auraient-ils tous disparus ? Il va falloir que j'y retourne pour constater personnellement les dégâts. Mais j'ai peur de ne pas me remettre de cette nouvelle réalité.

En attendant vous pouvez, si vous le souhaitez, faire un retour dans le temps en lisant le texte qui suit, et découvrir le village tel qu'il était encore il y a à peine plus d'une décennie.

Pour les photos, il faudra attendre que je les scanne. À l'époque, le numérique n'était qu'une vue de l'esprit.

Malana, Athènes de l'Himalaya

Nichée depuis plus de 2000 ans au creux d'une vallée perdue de l'Himalaya indien, au nord de la plus grande démocratie du monde, subsiste une poignée d'hommes dont les ancêtres partis d'Athènes, virent s'établir au terme d'une fantastique épopée dans un village qui est aujourd'hui la plus petite démocratie du monde : Malana. Fabuleuse aventure que celle de ces soldats d'Alexandre-le-Grand qui réussirent à conquérir l'Asie Mineure, à maîtriser l'empire Perse, franchirent l'Indus en 326 avant Jésus-Christ et qui, après la mort de leur chef se sont éparpillés, là où il y a 4.500 ans naquit notre civilisation. Devenus peuples de légende, certains de leurs descendants vivent aujourd'hui au Pakistan. Les autres sont parvenus jusqu'ici.

À 2.600 mètres d'altitude, dans ce recoin minuscule longtemps oublié des hommes et ignoré des cartes, bloqués sept mois sur douze par la neige et uniquement desservi par un chemin qui grimpe à pic sur vingt-cinq kilomètres, ils parlent, travaillent et prient comme il y a vingt-trois siècles. Héritiers des valeureux guerriers grecs ? Trois indices rendent plausible cette théorie : leur peau claire d'abord, qui exclut leur appartenance aux populations indiennes et tibétaines - dont la frontière n'est qu'à une centaine de kilomètres - et oblige les ethnologues à les rattacher à la race aryenne dont sont issus les indo-européens. Leur dialecte ensuite, qui n'est compris de personne aux alentours, comporterait encore quelques " vestiges " de grec ancien. Enfin, leur religion, polythéiste, où la chèvre, déesse de la fertilité, est la divinité la plus sollicitée. Ces croyances intègrent également des rites sacrificiels inconnus eux aussi des montagnards voisins. Parias isolés dans un décor silencieux et grandiose, cernés de cimes et d'espace, les 1.400 habitants de Malana n'ont aujourd'hui encore pour patrie que des montagnes couvertes de pins, de rhododendrons et de cèdres. La plupart grandissent et meurent sans connaître Kullu, la ville la plus proche, à 60 kilomètres. Certains mêmes, n'iront jamais aux villages de Jari ou de Kasol, ultimes avant-postes de la " civilisation ", situés au pied de la montagne. C'est là, au fond de la vallée, que s'approvisionnent les randonneurs occidentaux ou indiens des hautes castes, convertis au trekking. Un bus brinquebalant conduit en quelques heures à la dernière étape carrossable avant l'ascension vers Malana : Kasol. Une grappe de maisons au milieu d'une forêt de pins, une gargote tenue par un couple de tibétains qui sert du thé bouillant, quelques minuscules échoppes vendant des biscuits, de la quinine à l'aspect douteux et de la ficelle.

Faciès occidental

"Vous montez là-haut ? Ils ne sont pas comme nous, vous savez… Ils ont une drôle d'allure " Aux petits sous-bois frais et espacés, succède un sentier de plus en plus escarpé sous un soleil de plomb. Quatre heures d'une marche éprouvante et première étape à Rashol. Premier contact avec des villageois qui n'ont déjà plus qu'une lointaine parenté avec l'Inde. Première vision du village accroché à la paroi, un temple en bois visiblement plusieurs fois centenaire, orné de mille ossements de petits animaux, dont les abords sont strictement interdits aux étrangers. Si la population - surtout les jeunes - est accueillante, elle ne se laisse pas approcher à plus d'un mètre. Les anciens, eux, ignorent purement et simplement toute présence étrangère. Seule la vue d'un appareil photo accroche leur regard. Mais pas question de le braquer sur eux, sous peine de voir les autochtones s'enfuir en bougonnant et en dressant les bras au ciel, comme pour le prendre à témoin. Après une nuit à la belle étoile, restent une vingtaine de kilomètres. Le chemin est abrupt et il faut plus d'une heure d'effort pour voir disparaître, en contrebas, les derniers toits en tuiles de bois. Parfois un homme au faciès occidental, malgré une peau burinée par le soleil, surgit de la montagne. Vêtu d'une grosse toile, couleur de rocaille et d'un calot assorti, il a l'aisance d'un chamois entre les pierres branlantes. Plus loin, des enfants aux pieds nus frottent entre leurs paumes les feuilles qu'ils viennent d'arracher d'un buisson. Ils sourient. Mais au moindre signe d'approche, ils s'enfouissent dans les branches pour céder le passage. Du haut du premier col, à 3.200 mètres d'altitude, apparaît sur le flanc opposé la tache sombre d'un village. Malana est encore à cinq bonnes heures de marche. Au fond de la vallée qui porte le nom du village tant convoité, un petit pont de bois se balance au-dessus de la rivière où des femmes viennent puiser de l'eau. La passerelle franchie, l'escalade reprend. Grimper, encore et toujours… Mais cette fois ça y est : c'est Malana. Le village a beaucoup d'allure. Incliné en pente douce, il s'articule autour d'une artère principale dallée comme une voie romaine. De chaque côté, de solides maisons à trois étages - cent vingt en tout - construites sur le même modèle avec un évident souci pratique et une étonnante maîtrise. Les grosses pierres, taillées dans la roche, et les poutres ont été minutieusement intercalées en tenant compte du gonflement progressif du bois. Au premier étage, surélevée par de massives colonnes sculptées, une grande pièce, sans cloisons ni fenêtres, s'ouvre un large balcon qui encercle les quatre murs. C'est là que les artisans s'installent l'après-midi, face aux pics enneigés pour tisser ou filer. L'étage au-dessus est également réservé à la famille. Celle-ci comprend en général trois générations ; soit dix à douze personnes. Tout en haut, protégées par d'épaisses ardoises disposées sans fixation en accent circonflexe sur le toit, des réserves de fourrage garnissent les combles d'une collerette de verdure. Les chèvres au retour du pâturage, viennent dormir en bas, blotties entre les rondins, souvent en compagnie d'une vache et de quelques moutons. Parsemés ça et là, des chantiers de construction, squelettes de poutres savamment entrecroisées, témoignent de la survivance de l'architecture ancestrale. Déjà des charpentes s'ornent de longues fresques : rosaces, svastikas, scènes de danses, de musiciens, de guerriers au combat, gravures de paons, d'éléphants, de chameaux et de lions, animaux légendaires que personne ici n'a jamais vus.

Métèques

Ces maisons que l'on élève pierre après pierre dans le respect de la tradition attestent que la population s'accroît. Une population déconcertante, dont le visage clair et triangulaire contrastent avec la rudesse du paysage. Une originalité ethnique qui apparaît surtout chez les enfants. Le regard, tantôt bleu ou vert, tantôt de braise est toujours farouche sous le calot brodé. De taille moyenne mais robuste, les hommes sont vêtus de larges chasubles de laine et de jute grossièrement rapiécé dont la couleur va du gris poussière au brun terreux, en passant par toutes les teintes de sable et de caillasse. Quant aux femmes, si de leurs lobes d'oreilles mutilés pend une douzaine de boucles d'argent, leur tenue vestimentaire reste des plus rustiques.

Le haut du village s'appelle Saraved. Le bas, Davared. Choisis très tôt, à peine adolescent, par leurs parents, les fiancés doivent chacun appartenir à l'une des deux communautés afin de prévenir les risques de consanguinité. Revêtus de leurs costumes de fête, les villageois se rassemblent le jour du mariage pour chanter et danser, comme ils le font chaque année le 15 août, pour célébrer le terrifiant Jamdagani ou Jammu, " patron " des divinités locales. Quatre temples encerclent la place centrale du village. Aux allures de maisons hantées avec leurs toiles d'araignée scintillantes sous la lumière du soleil, ils sont consacrés aux esprits protecteurs. Mais tous n'y pénètrent pas. Car Malana, comme l'Athènes du IVe siècle avant Jésus-Christ, a ses indésirables, ses " non-citoyens ", qu'aucun membre de la cité n'a le droit de toucher et auxquels l'accès à certains lieux est interdit. Des intouchables ? En Inde, on y pense aussitôt. Mais non, les exclus ici ne font partie d'aucune sous-caste. Ce sont des métèques. Ce terme devenu péjoratif désignait dans la Grèce antique, tous les étrangers à la cité. Ceux qui vivant à Athènes depuis trop peu de temps n'y exerçaient aucun rôle politique et n'y avaient aucun droit. Vingt-trois siècles plus tard, à plus de 6.000 kilomètres de distance, à plus de 2.600 mètres d'altitude, ségrégation identique. Le chemin qu'empruntent les métèques pour traverser le village obéit à un code pointilleux : telle pierre doit être contournée, sous peine de sacrilège, telle autre peut être foulée dans encombre…

Sénat et chambre basse

Celui qui enfreint ce code, offense les dieux. Une faute impardonnable. Cherchant un promontoire pour mieux embrasser la splendeur du paysage, un trekkeur italien a posé le pied sur l'esplanade de dalles noircies qui fait face au temple. Il était loin de se douter que la terreur d'une immanente vengeance divine provoquerait chez les hommes du village, une indicible colère. Seul le sacrifice d'une chèvre - remède habituel - parvint à apaiser la fureur céleste et à rétablir un semblant de calme. L'offense était de taille : en foulant le dallage de l'imposant parvis surélevé, notre trekkeur piétinait en fait le Sénat : la Chambre haute, l'Agora d'Athènes. Dès qu'un problème surgit, c'est ici, devant ce muret que le citoyen en difficulté dépose une torche allumée. Pour les onze sénateurs de Malana - huit sont élus chaque année, les trois autres sont nommés à vie -, c'est le signal du rassemblement. Quelle que soit la position du soleil. Mais jamais la nuit. C'est ici que le cas est examiné et débattu. La partie jugée coupable est généralement condamnée à verser à l'autre une amende de quelques chèvres. Le Sénat, organe législatif suprême, pouvoir judiciaire et religieux, joue ici le même rôle que jadis les neuf archontes de la république athénienne. Quant à l'Ecclésia, assemblée de tous les citoyens, institution la plus démocratique de la cité grecque, elle aussi a son équivalent à Malana : c'est la Chambre basse. Impressionnant de voir tous ces hommes, un représentant mâle par famille, réunis sur la place du village, assis sur l'herbe, un peu en contrebas de l'esplanade du Sénat Gangaram, grand, sûr de lui, l'œil autoritaire et Kaula, trapu, excité, le calot de travers, s'opposent. Ils s'interpellent, se lancent des regards furibonds et vont jusqu'aux menaces… Une scène qui n'a cependant pas l'air d'inquiéter l'assistance. Bouilla, le nouveau président du village, qui vient d'être élu pour cinq ans, s'emploie à les réconcilier. Comme d'habitude, l'affaire se règlera à l'amiable. Avec son titre de " Pardan ", Bouilla préside de ce fait aux destinées de la communauté. Il partage le pouvoir exécutif avec quatre adjoints également élus. L'un d'eux s'appelle Schangatram. Il fait partie d'une des quatre famille métèques qui vivent à Malana. Son grand-père était originaire de Simla, la capitale de l'État de l'Himachal Pradesh, à 300 kilomètres. On ne sait pas trop ce qui l'a amené à Malana. Ce qui est sûr c'est qu'il n'en est jamais reparti. Longtemps, seul homme du village à parler quelques mots d'anglais, Schangatram est naturellement devenu le guide et l'interprète des voyageurs de passage ; métèques comme lui. Tisserand l'hiver, lorsque la neige interdit l'accès au village, l'été il se reconvertit en aubergiste. C'est dans la cour de sa maison, la première du village en arrivant de Kasol, que s'échouent les randonneurs essoufflés. À tous, il offre un plat de riz et un endroit pour dormir. Et à ceux dont il reconnaît le regard brillant, il s'arrange pour fournir un peu de " bang ", une pâte hallucinogène que les enfants pétrissent à partir de feuilles de chanvre dont la vallée regorge. Jusqu'à un passé récent, cette drogue servait de monnaie d'échange pour acheter des outils ou du tissu de coton.

À partir de 1988, la Fédération indienne ayant appris l'existence de Malana, a voulu apporter un peu de civilisation dans ce recoin de l'Himalaya. Si l'État tolère la consommation de drogue chez les autochtones à des fins strictement religieuses, il a implanté une école dans le village. L'instituteur venu de Kullu y passe 6 mois de l'année. Il ne voit guère que le tiers des enfants fréquenter sa classe. Les autres restant affectés à la garde des troupeaux et à la fabrication du bang. Avant l'arrivée de l'instituteur, tous les habitants de Malana étaient analphabètes. Du plus jeune au plus vieux. Ils ne parlaient même pas l'hindi, se contentant du dialecte local, comme ils l'avaient fait pendant des siècles. Si les villageois sont encore farouchement attachés à " la loi de Malana ", le passage de plus en plus fréquent de trekkeurs modifie les comportements et les coutumes locales Les sacrifices rituels sont de plus en plus souvent pratiqués en dehors du village. "La présence d'étrangers nuit au dialogue avec les dieux ", confie Schangatram. Alors, Bouilla, le prêtre-président, s'en va régulièrement plusieurs jours durant dans les montagnes alentour, converser avec les dieux, loin des regards impurs et des oreilles indiscrètes. Il est accompagné par des porteurs -jusqu'à quarante -, croulant sous les offrandes. Si la civilisation tente une entrée à Malana, les anciens veillent à ce que leur cité du bout du monde ne soit pas souillée. Après vingt-trois siècles, la plus vieille démocratie du monde veut rester intacte, fidèle aux principes qu'Aristote enseignant au jeune Alexandre.

Bonjour, quelle carte routière pour le sud tunisien, avec des précisions sur la qualité des pistes. Un peu le type de carte IGN de la France. Merci à vous.

Bonjour, Je suis prête à prendre un séjour dans cet Hôtel pour juillet, mais j'ai lu qu'il y avait un problème d'humidité dans les chambres. C'est un peu inquiétant. Humidité dans la salle de bain ? Odeur d'humidité ? C'est un séjour que je souhaite dépaysant (après des mois difficiles sur le plan personnel), je voudrais faire le plein de soleil et de repos. Je pars avec ma fille de 16 ans et d'après tout ce que j'ai lu, j'ai peur que son séjour soit un peu gâché par la "drague" locale. Ce serait dommage, car nous voudrions partir avec humilité et respect pour les tunisiens, et en attendre tout autant en retour. Je ne peux m'offrir un hôtel de catégorie supérieure car j'ai un budget limité, mais nous nous ferions vraiment une joie de faire ce voyage. J'espère que nous pourrons faire quelques visites sans être "harcelées". Si vous avez des expériences ou des avis à me faire partager, merci.

bonjour, j'aimerai connaitre la distance tozeur/Douz en bus et les tarifs????? Merci😄

bonjour,

nous partons dans 2 semaines à Djerba et je me demande si faire cette excursion tout début juillet est vraiment faisable? quelqu'un l'a t il déjà faite à cette période? que me conseillez vous? car nous avons vraiment envie de la faire...

merci

Bonjour nous partons en tunisie du 17 avril au 1 mai avec notre petite fille de 20 mois et un petit budget. Je voudrais savoir si l'un d'entre vous est déjà allé au centre de vacances aghir à djerba. comment est la plage? est ce facile pour rayonner ds l'ile en bus une fois que l'on est la bas? Je cherche egalement des infos sur le camping desert club de douz (en tente bedouine). est ce faisable avec un bebe? quelle temperature fait il la nuit fin avril à douz? Je cherche aussi des adresses d'hotel sympas, propres et pas chers à houmt souk (djerba), matmatah et tataouine. je suis en train de planifier notre petit "periple" (le premier avec notre bebe) de djerba a douz je pense et je suis preneuse de tous les conseils bons plans dans la région. merci! vero

Bonjour! Je retourne à Douz pour la deuxième fois et je voudrais continuer vers le sud avec ma clio de location. Quel parcours pour visiter dans une journée Matmata, Medenine et environs (KSAR) à partir de Douz le matin et arrivée le soir à Djerba. Est-il possible dans une journée? J'attends vos conseils. Merci

Bonjour, Nous allons au mois de mars à Djerba, et nous souhaitons découvrir le desert de sable en 1 journée (nous ne souhaitons pas dormir dans le desert avec nos enfants).On me propose 2 excursions:Douz ou ksar guilhane.Laquelle me conseilleriez vous?Merci d'avance à ceux qui prendront la peine de me répondre.

En vacances à Douz du 21 au 28 décembre, je souhaiterai connaitre les dates du festival et savoir quelles sont les choses les plus intéressantes qu'il ne faut surtout pas manquer.

Mes prochaines vacances seront au mois d'avril et je souhaiterai faire un treck dans les grandes dunes avec campement et dromadaires. A qui dois je m'adresser sans passer par les tours opérateurs et en passant par des chameliers locaux ou des agences locales.

Si il n'est pas possible d'aller dans le désert de tunisie j'envisage un circuit en 4x4 dans le sud marocain. Connaissez vous des guides qui assurent cette prestation.

Merci beaucoup pour toutes les informations apportées

Bonjour,

Nous partons la première quinzaine de février dans le sud tunisien(douz, tozeur, tataouine)avec nos 2 enfants (12 et 15 ans) Comment est le climat à cette période? Avez-vous des tuyaux à nous donner sur l'hébergement (nous ne souhaitons pas vraiment dormir dans des hotels). Merci pour vos réponses. Nath.

... (entre Nefta / Matrouha et El Faouar) : ce coin là est-il intéressant à voir ? Quel est l'endroit (vue, village, autre) A VOIR ? La route est-elle bonne, combien de temps faut-il pour la parcourir ? Une autre question : y a-t-il une possibilité de dormir une nuit dans le désert du côté de Tozeur (sans aller à Douz ;-) ? Merci, bonne soirée.

J'ai l'intention de visiter la Tunisie pour la première fois, soit decembre 2008, soit avril 2009. Quel temps fait-il normalement dans ces deux mois?

Merci d'avance!

mon mari et moi partons le 6 octobre bateau/4x4 pour 15 jours en tunisie direction les palmeraies du sud ouest et les ksour au sud de Matmata. Pas de voyage organisé ni d'agence de voyages ni de groupes nous partons seuls pour aller a notre rythme, apprécier les paysages et partager au mieux avec les habitants. Une tente de toit, un camping gaz et une popote...nous partons pendant le ramadan donc question... les stations d'essence sont-elles ouvertes pendant la journée car outre le ravitaillement gas-oil nous avions prévu de nous y ravitailler aussi en eau potable... tous les renseignements relatifs à ce problème d'eau potable et en général à cette période du ramadan seront les bienvenues. Un grand merci à Jean-Marie, à Liliane son épouse et à Phileas pour leur récit qui est devenu notre bible.. 😉

Bonjour,

Début avril je pars avec un copain faire le tour de la Tunisie. Lorsque nous seront à Douz, nous aimerions faire une petite méharée de 2 jours / 1 nuit. Si vous avez des conseils sur le choix d'un guide, on est interessé! :-) Bien que le lieu soit déjà envoutant (entre-aperçu lors d'un précédent voyage), rien de tel qu'un bon narrateur au coin du feu pour nous faire découvrir l'histoire et la philosophie bedouine. Si vous pouviez aussi nous donner une idée des prix... ça serait sympa... afin qu'on sache si un guide pour 2 est dans nos moyens ou si nous devons nous insérer dans un petit groupe...

Merci pour vos réponses!!!

bonjour a tous! je vais a Djerba quelques temps et je voulais savoir qu'est ce qu'il y a de bien a faire mais sans grand operator avec 90 touristes , des activités interessante , hormis tout les hotels... et aussi est -il possible de louer une voiture, et/ou de sortir de l'ile??? merci a tous 😄

bonjour, je m'appelle benoit, j'ai 23 ans et je pars seul samedi à Tunis pour une longue période.

Je n'ai pas de logement et un budjet réduit.

Je veux juste savoir si la vie en Tunisie est cher, le prix des hotels (le moins cher possible...) si la population est accueillante, les monuments, les sites à voir et enfin si il est facile de rencontrer du monde.

J'ai déja séjourné une longue période au Maroc et j'ai vraiment adoré ce pays, et j'espere me plaire tout autant en Tunisie. De ce fait, j'aimerai savoir si quelqu'un aurait effectuer un voyage dans ces 2 pays et savoir ce qu'il en pense (facilité de déplacement, prix etc etc)

merci d'avance

Benoit

Je dois choisir peu de villes où m'arrêter en direction du Sud....

J'ai pensé de visiter Sidi-bou-Saïd et Sousse pour l'énergie de la mer, Kairouan pour la sérénité et l'architecture, El-Jem et Sbeilta pour l'héritage Romain.

Est-ce une bonne idée de faire ça avant de fourcher au Sud ?

Aurais-je le temps de respirer ? Est- ce mieux Mahdia ou Monastir que Sousse ?

votre impression s.v.p! A+

bjr a vous qui peut me renseigner sur les campings en tunisie et aires de service si il ya pour campings car et puis es ce ke l on peut faire du camping sauvage et tout ce que vous savez sur ce pays pour voyager en camping car cordialement a vous adl

bonjour à tous, je pars le 14 mai pour 8 jours dans le sud tunisien.

djerba, gabes, kebili, chott el djerrid, tozeur les oasis, nefta, matmata, tataouine

quels sont les precautions a prendre pour la chaleur??? et dans le desert quels sont les differences de temperatures?

merci beaucoup de vos reponses