Results for "Great+Smoky+|+101+>+99"

bonjour , j envisage de passé en juillet 7/10 jours en Issan je serai en voiture , auriez vous un circuit a me recommandé je cherche sur les forums et je trouve pas grand chose , je partirai de Khon Kaen et préfere les marchés , les paysages je vous remercie par avance .

La "chasse" aux geysers est une activité méditative recommandée aux visiteurs qui s'intéressent au volcanisme et ont la chance de visiter le parc national de Yellowstone. La récompense est à la hauteur de l'attente. En revanche, je déconseillle cette activité aux gens trop pressés ou accompagnés de très petits enfants. Heureusement, il existe des geysers pour presque tous les goûts.

Je vous propose donc un carnet de voyage un peu particulier puisqu'il est consacré exclusivement aux geysers de Yellowstone. J'y présente mes photos d'éruption (prises pour la plupart au cours d'un séjour d'une semaine pendant l'été 2012) mais n'y parle pas des autres phénomènes volcaniques du parc, ni des autres centres d'intérêt (ils sont nombreux). J'imagine qu'il pourra servir de guide de visite thématique puisque j'y présente les geysers par bassin avec leurs caractéristiques ce qui peut aider à s'organiser. Toutefois, comme il ne présente que ceux que j'ai vus il est loin d'être exhaustif.

Après le nom de chaque geyser, vous trouverez entre parenthèses trois données:la fréquence d'éruption (quand elle existe)la durée d'éruptionla hauteur maximale que peut atteindre l'éruption.Il faut bien comprendre que ces données sont variables (plus ou moins, et souvent beaucoup) et incertaines.

Les geysers marqués:d'un « p » sont prévisibles (les prévisions sont publiées au Old Faithful Lodge pour le Upper Basin, sur place pour Great Fountain)d'un « p+ » sont les plus précis d'entre eux. Cela signifie que cela vaut la peine de se mettre à côté et d'attendre, avec un bon bouquin, un casse-croûte et de la crème solaire.Pour les autres, on ne peut que s'en remettre à la chance.

L'évaluation de l'intérêt en étoiles (de 1 à 3) est subjective et tient compte de la beauté du phénomène, de sa durée, de l'environnement.

Attendre l'éruption d'un geyser est un exercice fascinant. Il ne faut pas croire qu'il ne se passe rien en attendant. On voit une mare se remplir et la tension monte... De plus, c'est en passant du temps sur un site à attendre l'éruption d'un geyser prévisible qu'on a des chances d'assister à celle d'un geyser imprévisible qui va déclencher des mouvements de foule (ça reste raisonnable, même en haute saison). Pour une liste plus complète des phénomènes volcanique de Yelloswtone, consulter ce lien

UPPER GEYSER BASIN (présentés du plus près au plus éloigné du Old Faithful Lodge)

**Old Faithful (1h30 p+ / 2-5mn / 50m) S'il n'y en a qu'un à voir c'est bien sûr celui-là. Toutes les éruptions ne se valent pas, n'hésitez pas à retourner le voir, de près ou de loin.

***Beehive (11-14h p / 5m / 60m) Très spectaculaire et bien dégagé

**Castle (10-12h p / 20min / 27m)

*Sawmill (1-3h / 30-50mn / 12m) Assez fréquent lui aussi

***Grand, Vent & Turban (7-15h p / 9-12mn / 60m) Ces trois-là éruptent ensemble, la vedette de la bande est Grand, l'un des plus spectaculaires. Mérite qu'on l'attende.

*Daisy (2-4h p / 3-5mn / 23m) Il est assez fréquent, vous avez de grandes chances de le voir si vous passez un moment sur le bassin.

**Riverside (5-7h p+ / 20 mn / 23m) Très régulier et spectaculaire, au bord de l'eau, mérite d'être attendu.

***Fan, Mortar & Spiteful (2-3j / 45mn / 40m) Situés à proximité de Riverside mais trop aléatoires pour qu'on les attende. Si vous avez la chance d'être là, ça part dans tous les sens, émotion assurée.

NORRIS GEYSER BASIN

*Whirligig & Little Whirligig (irrégulier env. 1h / 2-4mn / 5m) Pas en éruption sur la photo, valent surtout par les couleurs du sol alentour, assez amusants lors de leurs petites et fréquentes éruptions.

LOWER GEYSER BASIN

*Clepsydra (continu / 14m) Ce n'est pas le plus grand, mais c'est une valeur sûre car en éruption continue.

***Great Fountain (9-15h p / 1h / 67m) Magnifique par son ampleur, mon préféré. Attention: il est à l'écart du reste du Lower Basin, dans la zone du Firehole Lake

LONE STAR BASIN

***Lone Star (3h p / 30mn / 12m) Accessible au bout d'un sentier d'une heure environ et donc préservé des foules, le lieu est arboré (ombre), on le voit de très près (faire attention bien sûr).

Un site utile pour les prévisions d'éruptions: le Geyser Times qui fournit des prévisions pour Grand, Aurum, Castle, Daisy, Great Fountain, Old Faithful et Riverside.

Voici qui conclut cette courte visite. J'espère avoir donné envie aux futurs voyageurs de consacrer un peu plus de temps à l'observation des geysers et avoir rappelé de bons souvenirs à d'autres.

Olivier

bonjour

deja 5 sejours en thailande c'est clair je suis fan. je recherche principalement le contact avec les thais qui sont vraiment des gens formidables et accueillants. en dehors de ses coins la me conseillez vous? chiang mai, mae hong son, khon kaen, surin, mae sai, kanchanaburi et la region. je voyage en bagpacker souvent en moto. je connais assez bien la thailande et n'ai pas besoin d'indic sur comment me deplacer mais juste des endroits sympas.

merci

laurent

Bonjour,

J'ai parcouru avec attention les différents sujets du forum concernant les itinéraires de voyage en Australie ainsi que de nombreux blogs, mais je souhaiterais tout de même vous soumettre ma première ébauche de trajet pour avoir votre avis sur sa faisabilité. Nous partirons avec mon conjoint du 28 février au 28 mars 2016 (dates non encore arrêtées définitivement) et arriverons à Sydney.

* 28-29/02 : vol Paris - ville escale + visite de la ville escale éventuellement * 1/03 : arrivée à Sydney * du 2 au 5/03 : Sydney * 5/03 : vol Sydney - Melbourne * 6/03 : Melbourne * du 7 au 8/03 : route Melbourne - Adelaide via Great Ocean Road, Grampain, Limestone Coast * 8/03 : Adelaide * du 9/03 au 11/03 : Kangaroo Island

* 11/03 : vol Adelaide - Alice Springs * du 12 au 17/03 : route Ayers Rock, Mont Olga, Kings Canyon, MacDonnel. Retour à Alice Springs

* 17/03 : vol Alice Springs - Perth * 18/03 : Perth et Freemantle * du 19/03 au 26/03 : route Perth - Cape Range - Perth : The Pinnacles Desert, Parc National de Kalbarri, Ningaloo Reef, Cape Range.

* 27 - 28/03 : vol Perth - Paris

Les différentes étapes comprennent beaucoup de kilomètres mais est-ce faisable sans se précipiter ? Certaines étapes sont-elles trop longues ou au contraire, trop courtes ? J'ai dû, à regret, laisser de côté le Top End car cela me paraissait compliquer de l'intégrer dans ce voyage d'autant plus que nous partirons à la fin de la saison des pluies. Est-ce cependant jouable de s'y rendre en raccourcissant une étape ou en le substituant ?

Merci d'avance pour vos réponses !

Bonjour a tous et merci de vos précieux conseils.

Je ne vais pas faire trop détaillé mais suffisamment j'espère pour être cohérent et pouvoir bénéficier de vos conseils sur le trajet pour ne pas pas rater de merveilles a proximité (routes ou sites) et sur le temps a consacrer sachant que j'ai parfois décider de prendre un peu de temps pour ne pas trop enchainer les routes pour ne pas reproduire l'année dernière...

le circuit est de 30 jours et est une loop LA-LA.

1er jour : atterrissage LA puis "perception" du SUV dans la foulée direction Scottsdale (check-in et sunset Lost Dutchman si toujours des forces). 2ème jour : Apache Trail puis direction Tucson; visite du downtown. 3ème jour : Tucson - Tombstone - Willcox ou alentour pour préparer Chiricahua, le lendemain. 4ème jour : Chiricahua toute la journée. 5ème jour : Willcox - Alamogordo avec Las Cruses sur la route. 6ème jour : White sands avec L'Alkali Trail inversée. 7ème jour :Alamogordo - Albuquerque ; visite de la ville. 8ème jour : Albuquerque - Great sand dunes avec Bandelier sur la route. 9ème jour : Great sand Dunes toute la journée. 10ème jour : Great sand Dunes - Durango avec North Creek/Treasure falls sur la route. 11ème jour : Ah Shi Si Pah et Bisti Badlands toute la journée. 12ème jour : Mesa Verde puis direction Tuba City pour Coalmine canyon . 13ème jour : Blue Canyon et Ha Ho No Geh Canyon puis direction Page.

14ème au 24ème jour : Page et ses alentours avec un vrac non exhaustif : rando sur 2 jours entre Buckskin Gulch et White house ou Lee's ferry, Edmaier's secret, Cottonwood canyon road (avec Yellow Rock, Paria river et red top), Lake Powell sur 1 a 2 jours, The Wave si pas de bus complet a Kanab 😎, Pink sand dunes et Sand Hollow, 1 ou 2 jours a définir...

25ème jour : Direction Vegas 26ème jour : Vegas - LA

27ème au 30ème jour : détente Santa Monica et autres sables 😎 .

Mes sollicitations: pouvez vous m'aider a pointer les faiblesses de cette loop et les gemmes que je frôle sans les connaitre ou par manque de temps "gaspillé" ailleurs .... Merci a tous 😉

Hello,

Une question me turlupine.

Je m'explique. Pour mon aller (Kalibo-Boracay), j'ai opté pour un transfert de l'aéroport à mon hôtel avec la compagnie aérienne. Les frais inclus toutes les taxes (gouvernement, environnement + ferry à la jetée de caticlan & transfert).

Pour le retour, je réserverais un transfert sur l'île directement. Probablement avec Southwest Tour Inc.

Faudra t-il repayer les taxes gouvernement et environnement?

Mon roadtrip de l'année dernière, deux semaines dans l'Arizona, l'Utah et le Nevada, m'a tellement fait rêver que je prépare un second voyage de deux semaines (fin avril / début mai) à partir de Denver.

J'ai posté ci-dessous mon circuit et j'aimerais avoir vos avis, Ai-je oublié des 'must see'? Quels sont vos conseils / tips / coups de coeur dans cette région?

Ven: arrivée en soirée Sam: Denver -> Grand Junction (Glenwood Canyon, Hanging Lake, Colorado NM preview) Dim: Grand Junction (Colorado NM) Lun: Grand Junction -> Moab (journée à Moab à planifier) Mar: Moab (skydiving le matin, reste de la journée à planifier) Mer: Moab -> Cortez (journée à planifier à Moab, route vers Cortez en fin de journée) Jeu: Cortez -> Chinle (Vesa Merde, Four Corners) Ven: Chinle -> Farmington (Canyon de Chelly) Sam: Farmington -> Durango (journée dans Bisti Badlands, route vers Durango en fin de journée) Dim: Durango (Durango, Train vers Silverton) Lun: Durango -> Montrose (Black Canyon) Mar: Montrose -> Alamosa (Curecanti NRA?, Great Sand Dunes preview?, à planifier...) Mer: Alamosa -> Colorado Spring (Great Sand Dunes, route vers Colorado Spring en fin de journée) Jeu: Colorado Spring (Pikes Peak, Garden of the gods, Cripple Creek, Victor) Ven: Colorado Spring -> Denver (journée autour de Colorado Spring à planifier, route vers Denver en fin de journée) Sam: départ en matinée

J'ai du faire quelques compromis: - pas de visite des Rocky Mountains ni de Estes Park, ce sont des montagnes un peu + "classiques" qui m'attirent moins que les Canyons - pas de journée à Aspen. J'aimerais faire un tour au Maroon Lake mais à cette saison l'accès risque d'y être difficile... - pas de visite du Dinosaur NM car il est excentré de mon circuit. - pas de visite de Santa Fe, Taos et autres Pueblos aux alentours. À la place j'ai ajouté Bisti Badlands et Canyon de Chelly... - Pas de visite de Denver

Pointez-moi mes erreurs!

Merci

Bonjour à tous,

Nous partons en tour du monde de décembre 2015 à novembre 2016.Nous comptons faire l'ouest Australien en Juin.Nous allons louer un campervan 2wd à Perth.Nous hésitons à faire Perth Darwin ou Perth Broome et revenir sur Perth.4 semaines pour Perth Darwin ou 3 semaines pour Perth Broome Perth. Il y a t il des choses à voir entre Broome et darwin en pensant que l'on circulera en campervan 2wd donc nous ne pourrons pas passer par la gibb river road.

Bonjour,

Nous sommes deux étudiants français de 22 et 23 ans en échange à l’université d’Ottawa. Nous avons prévu de faire un voyage à la fin de nos examens dans la période du 02 mai au 17 juin, en partant de San Francisco. Nous aimerions avoir votre avis concernant notre choix de transport et notre itinéraire.

Comme nous sommes beaucoup plus attirés par la nature que les grandes villes, notre choix s’est tourné vers le camping-car. Pour environ 4900 $ pour 46 nuits, est-ce que ça vous semble un bon choix ? Sachant que nous comptons dormir dans des campings lorsque c’est nécessaire (parcs nationaux), mais dans des parkings ou dans la nature quand c’est possible.

Concernant l’itinéraire, voilà les étapes que nous avons prévu (détails en pièce jointe) :

1.San Fransico 2.Yosemite 3.Sequoia national parc 4.Los Angeles 5.Death Valley (Furnace Creek) 6.Havasupai 7.Grand Canyon 8.Monument Valley 9.Page 10. Antelope Canyon 11. Zion 12. Bryce Canyon 13. Moab 14. Arches National Park 15. Salt Lake City 16. Yellowstone 17. Great Falls 18. Calgary 19. Banff 20. Jasper 21. Whistler 22. Vancouver

Est-ce que cela vous paraît réalisable ? Nous savons que cela peut paraître beaucoup, mais nous aimerions voir beaucoup de pays et nous sommes plutôt sportifs.

Merci d'avance !

Bonsoir à tous, j'ai comme projet (en cours) donc c'est effectif de partir en Australie en WHV, quelle est selon vous la meilleure saison pour partir et dans quelle ville atterrir ?

Vu que les hémisphéres sont inversés, pourquoi pas juillet vu qu'il fait encore assez bon et au retour en France, il n'y aura pas de choc thermique conséquent.

Pour ce qui est des villes, Darwin ?

Je ne cherche pas du tout a aller là ou tous les Backpacker vont (même si je devrais faire quand même la Great Ocean Road !)

Je cherche vraiment à aller là ou tout le monde ne va pas forcément, comme par hasard, suivre un certain itinéraire pour rester toute l'année en t-shirt et tongs, ce n'est pas ce que je souhaite, est-ce c'est aussi bien de faire le chemin inverse ?

Merci pour vos réponses

Bonjour à ceux qui connaissent le Canada. Nous prévoyons de partir 6 semaines cet été avec nos 3 enfants. On est rentré d'un tour du monde de 8 mois depuis moins d'un an, et la bougeotte nous reprend … On a repris le boulot, donc on est un peu au taquet pour organiser ce nouveau voyage. Une question : y'a t-il des trucs à faire et à voir au centre ou faut il se concentrer sur l'est, et prendre un vol pour faire l'ouest ? Merci d'avance pour vos réponses. En 6 semaines, on pourrait avoir le temps de traverser en voiture, mais ça doit rester des vacances, alors vos commentaires sur comment faire m'intéressent. Cécile

Bonjour,

J'ai lu quelques livres sur le thème du voyage, de l'aventure à propos des grandes randonnées américaines.

"Wild" (de Cheryl Strayed) a lieu sur le Pacific Crest Trail. "Promenons nous dans les bois" (de Bill Bryson) a lieu sur l'Appalachian Trail.

Je cherche d'autres romans de voyage qui ont lieu cette fois-ci sur le Continental Divide Trail. J'en ai vu quelques uns uniquement en VO, je cherche en VF.

Si vous avez d'autres suggestions de livres, n'hésitez pas.

Merci à tous

bonsoir à tous et toutes voila nous envisageons de partir en Australie en septembre 2015, ce serai notre premier voyage là bas et évidemment on a pratiquement tout à apprendre sur cet immense pays. On souhaite faire un autotour individuel mais contrairement à ce que nous avons fait pour les states et devant le grand nombre d'interrogations nous envisageons de faire appel à un pro du pays pour nous organiser le séjour Donc ma première question est: connaissez vous une agence sérieuse pour cette destination et ce type de séjour car là aussi il semblerai que ce soit la jungle!! Ensuite, cette période non échangeable est elle favorable sachant que c'est essentiellement le sud et le centre rouge qui nous tentent? les premiers avis obtenus divergent! Donc ce serai SYDNEY, TASMANIE, MELBOURNE, GREAT OCEAN ROAD, KANGAROO ISLAND, ADELAIDE, ALICE SPRINGS AYERS ROCK tout cela approximativement en 25 jours avec si possible une pause (2 nuits) à Hong kong au retour donc exit émirates comme compagnie aérienne avec ses escales obligatoires à Dubaï je vous remercie tous et toutes d'avance pour vos réponses éclairées😉

Bonjour à tous, Je prepare un voyage de six semaines (hors voyage) en Australie au mois de décembre et janvier. Nous sommes une famille de 4 avec deux enfants de 10 et 11 ans. Avez-vous des conseils sur les zones à visiter et le temps à y rester? Les sites qui pourraient le plus plaire aux enfants? Pour l'instant nous n'avons pas pris les billets d'avion donc l'aéroport d'arrivée est encore à choisir selon l'itinéraire. Nous aimerions également faire une partie du voyage en camping car .

D'avance merci pour votre aide !

bonjour a tous juste un petit mot en direct de Kyoto pour vous confirmer que l on peut prendre les bus avec la carte suica ou Icoca vous rentrez dans le bus par l arriere et vous descendez par devant ou vous flashez la carte a cote du chauffeur il n y a rien de plus simple ! a bientot Murielle

Hello à tous,

J'ai un trip prévu avec départ fin juin dans le sud des USA.

Quelqu'un aurait-il des infos pratiques sur la sortie et l'entrée à l'aéroport d'Atlanta avec un vélo?

J'envisage une nuit dans un hôtel de la périphérie avant d'enfourcher la monture.

D'avance un grand merci 😉

Bonjour, j'aimerais un peu d'aide pour mon itinéraire entre Melbourne et Sydney. J'arrive un vendredi en fin d'après-midi à l'aéroport de Melbourne et je repars de Sydney le dimanche matin de la semaine suivante. J'ai 10 jours, dont 8 jours complets (10 nuits).

Jour 1 : location de voiture à l'aéroport 17h. Nuit entre Lorne et Apollo Bay. Route appox. : 2h30 Jour 2 : Otway, Twelve Apostles. Nuit près de Warrnambool. Route appox. : 2h30 Jour 3 : Ballarat. Nuit près de Ballarat. Route appox. : 2h30 Jour 4 : Melbourne. Nuit Melbourne. Route appox. : 1h15 Jour 5 : Wilsons Promontory. Nuit dans ce coin. Route appox. : 2h45 Jour 6 : Gippsland Lakes. Nuit près de Lakes Entrance. Route appox. : 3h45 Jour 7 : Croajingolong. Nuit entre Eden et Merimbula. Route appox. : 3h Jour 8 : Jervis Bay. Nuit dans ce coin. Route appox. 4h20 Jour 9 : Wollongong. Nuit à quelques minutes de l'aéroport de Sydney. Route appox. : 2h30 Jour 10 : Remise de la voiture à l'aéroport international Route appox. : 15 min

J'ai très envie de voir la Great Ocean Road et de faire le petit crochet vers Ballarat (Sovereign Hill, à moins d'avoir un équivalent ailleurs). Pour le reste, c'est ce que je pensais de plus intéressant. J'aime bien l'idée de reporter la voiture à l’aéroport à Sydney, plutôt que de reprendre un avion de Melbourne à Sydney, il semble y avoir des choses intéressantes en chemin, qu'en pensez-vous?

Une alternative est d'aller jusque Adélaide et reprendre un avion vers Sydney au jour 9 (ça veut dire encore aéroport, transferts en transport en commun, $?).

Une autre alternative est d'aller via Canberra. Y a-t-il de chouettes choses à voir par l'intérieur des terres? Sacrifier le bord de l'eau pour Kosciusko en vaut-il la peine?

On n'a pas un gros budget alors j'ai bien envie de réserver mes nuits à l'avance pour ne pas être prise en dernière minute avec les plus chères seulement. On sera en février.

Merci de votre aide!

Bonjour

connaissez vous le pine creek trail pour faire du vélo en pennsylvannie ?

Cela parait sympa (environ 100 km sur une ancienne voie ferrée au milieu des collines).

Savez vous quels sont les accès et si l'on peut fractionner l'itinéraire en 3 pour dormir (hotel ou camping), pour un projet de rando vélo en famille ?

Si vous avez d'autres info sur les pistes cyclables sur la cote Est des USA, je suis preneur !

merci et bonne journée

Cinq ans déjà ont passé depuis notre dernière boucle à partir de Salt Lake City, pendant lesquels nous avons effectué trois voyages en Argentine et au Chili. Mais le besoin de revoir l’Ouest américain s’est fait de plus en plus pressant... Retour donc pour une nouvelle boucle à partir de Denver – après une première en 2005 – en passant par White Sands, Havasupai, Page, Snow Canyon, Escalante, Torrey, Moab, Bisti Badlands, Santa Fe, Great Sand Dunes, Crested Butte et les Rocky Mountains. Nous comptions surtout découvrir de nouveaux endroits – mais le temps nous en a parfois empêchés – et nous avons été gâtés sur deux sites encore très peu connus: King of Wings et Delta Pool. Bonne lecture...



La version avec photos et cartes se trouve ici: carnetsdameriquesetdailleurs.fr/crbst_184...

Index du carnet:

Roswell, White Sands, Sedona, Havasupai Page, Zion, Snow Canyon, Yant FLat Escalante, Zebra Slot, les « jours moins » s'enchaînent... Burr Trail Rd, Notom-Bullfrog Rd, The Tanks Hickman Bridge, Cathedral Valley Strike Valley Overlook, Waterpocket Fold via la Notom-Bullfrog Rd En route pour Moab... Little Wild Horse Canyon, Fisher Towers Moab... Arches NP, Fiery Furnace Moab, toujours... Marching Men, Tower Arch, Parallel Arch Delta Pool Shafer Trail, Musselman Arch, Potash Rd Bisti. Valley of Dreams, King of Wings Sur la route de Santa Fe Kasha-Katuwe Tent Rocks National Monument De Santa Fe à Great Sand Dunes via Taos De Great Sand Dunes à Crested Butte De Crested Butte à Glenwood Springs via le Kebler Pass Rocky Mountain National Park (1) Rocky Mountain NP, Trail Ridge Rd (2) Rocky Mountain NP (3) 18 juin, le départ Renseignements divers

J 1 – 14 mai

Vol sans problème Paris-Francfort sur Lufthansa, où nous retrouvons avec plaisir Angelo & Monika avec qui nous ferons les vols aller et retour. Après une escale de trois heures, l'avion décolle pour Denver avec une heure de retard, sans aucune explication...

Chez Dollar, où nous avons réservé un SUV via rentalcars.com, il n'y en a aucun digne de ce nom, malgré une heure passée sur le parking à chercher et à les inspecter les uns derrière les autres. Nous choisissons finalement un Kia Sorento, de faible garde au sol et qui nous semble juste en longueur pour dormir à l'aise, mais on fera avec. De toute façon il n'y a rien d'autre.

Retour au comptoir de Dollar. Là, la jeune femme qui s'occupe de notre dossier, lymphatique à l'extrême et qui visiblement rêve d'autres horizons, nous propose en insistant lourdement de payer pour prendre l'autoroute qui contourne Denver, car « sinon vous aurez une amende de 100 $ tous les 20 km ». Ça sent très fortement l'arnaque habituelle des loueurs qui tentent lorsqu'ils sont face à des Européens sur les rotules de leur fourguer tout et n'importe quoi en supplément, et nous refusons donc catégoriquement. Elle nous donne notre reçu et nous quittons l'aéroport en laissant 10 $ à une femme dans une guérite pour qu'elle soulève la barrière. Enfin dehors, ouf! Mais on verra au retour que malgré notre vigilance, notre lecture attentive du contrat, etc., certains sont passés maître dans l'art de l'escroquerie. (C'est sans compter avec ma pugnacité...)

Nous rejoignons Castle Rock et La Quinta Inn – très bien – aux alentours de 20 heures, sans avoir eu le temps de nous arrêter au Walmart d'Aurora. D'habitude nous passons la première nuit dans la ville d'arrivée, mais nous décidons de suivre Angelo & Monika qui préfèrent s'éloigner de Denver et descendre plus au sud, vers Colorado Springs. Nous nous couchons aux environs de 22 h 30, après vingt-cinq heures sans dormir.

J 2 – 15 mai

Nous quittons Angelo & Monika qui partent sur Santa Fe et que nous devons retrouver à Moab, début juin. Commence alors la longue descente vers Roswell et l'extrême sud du Nouveau-Mexique, 760 km de route monotone et sans grand intérêt, si l'on excepte quelques belles vues à l'est, sur les Spanish Peaks encore blancs de neige.

Au sud de Trinidad, le désert s'installe, et nous ne le quitterons qu'à l'ouest de Carrizozo. A perte de vue, une herbe rase et terne sous le ciel immense, un horizon que rien ne vient ponctuer. Parfois, un éparpillement de petites vaches noires, puis à nouveau la solitude... Paradoxalement, dans cet environnement desséché, c'est l'eau qui vient à l'esprit, c'est à la mer que l'on pense. La mer qui, autrefois – un autrefois très lointain, il y a 275 millions d'années –, recouvrait le sud de l'Arizona et du Nouveau-Mexique, et l'ouest du Texas. La mer qui, en s'évaporant, a laissé derrière elle cette longue étendue d'un blanc étincelant que l'on apercevra demain, au loin, White Sands, les dunes de gypse, minéral si rare car soluble dans l'eau. Mais cette terre ne connaît plus l'eau...

Nous nous installons au Best Western El Rancho Palacio de Roswell, excellent.

J 3 – 16 mai

J'ai toujours eu envie, si l'on descendait sur White Sands en passant par Roswell, de visiter son musée des Petits Hommes verts. Mais il n'a pas grand intérêt, entre une multitude d'articles plus ou moins fantaisistes et une animation digne de mes années de patronage. De plus, la fatigue aidant, même ce matin, j'ai oublié le Canon. Bon, ça nous aura au moins permis de faire une étape sur la route d'Alamogordo.

Alamogordo, à environ deux heures de là. Le Mexique n'est pas loin. Et la terrible Ciudad Juárez non plus, ville qualifiée par certains de « plus dangereuse au monde » – où entre 1990 et 2000 la vie des jeunes femmes ne tenait qu'à un fil. 4000 d'entre elles y ont été violées et assassinées. Désormais les meurtres sont toujours bien présents, mais c'est le cartel de la drogue qui a pris la relève. Bref, un lieu charmant, plein d'imprévus, que bizarrement on ne brûle pas de découvrir. Il y a beaucoup de Mexicains dans les rues et au motel – Super 8, très bien.

White Sands National Monument (5 $ l'entrée par personne), dans le bassin de Tularosa, à 15 miles à l'ouest d'Alamogordo et au nord du désert de Chihuahua. Phénomène géologique « unique au monde » si l'on en croit le National Park Service : www.nps.gov/whsa/index.htmd'une cinquantaine de kilomètres de long sur quinze de large. On part assez tard, toujours très fatigués. Le ciel est voilé, la lumière grise, et le gypse aussi.

La route est d'abord bitumée, puis laisse la place à une blancheur aveuglante. Le trail d'Alkali Flat se trouve tout au bout et fait une boucle de 8 miles. Le halo du soleil dispense une lumière blafarde, mais la chaleur, elle, est bien présente. (Pourquoi les dunes sont-elles blanches alors que les cristaux de gypse sont translucides? Tout simplement parce que le vent précipite les cristaux les uns contre les autres, ils se rayent, se brisent et s'amalgament, provoquant une diffraction de la lumière. )

Nous nous enregistrons à 16 h 30 et on s'apercevra assez vite que c'est déjà un peu tard étant donné notre état physique et la fatigue accumulée non seulement depuis de longs mois mais aussi depuis le départ.

Nous sommes seuls à aller de piquet rouge en piquet rouge, plantés au sommet des dunes, uniques points de repère pour délimiter le tracé. On imagine ce que ça donnerait si le vent se levait...



Cet environnement particulièrement hostile abrite une vie bien présente: 60 espèces de plantes dont cette verveine que l'on croise en chemin.... et 44 espèces de mammifères, 26 de reptiles, 6 d'amphibiens, une centaine d'espèces d'insectes et 210 d'oiseaux... Ça laisse rêveur. A croire que les dunes sont trouées comme du gruyère et que tout le monde se cache là-dessous pendant les heures du jour.

Les traces se croisent et se recroisent, notamment celles de scarabées longs et noirs, des Darkling Beetles – appelés aussi stinkbugs parce que lorsqu'ils sont dérangés ils distribuent généreusement quelques sprays d'un liquide à forte odeur de kérosène –, qui s'épuisent à essayer de grimper. Un pas en avant, trois en arrière... un en avant, quatre en arrière... un en avant, deux en arrière... La tache semble démesurée.



Nous sommes toujours seuls à crapahuter dans les dunes. Quand le soleil pointe le nez, la chaleur est immédiatement accablante, surtout dans les creux.

Au bout de deux heures à monter et descendre, on aperçoit quelques cabanes qui doivent se trouver à l'endroit où la boucle se referme et retourne au point de départ. On décide de faire demi-tour, il commence à être tard, même si les dunes sont superbes la lumière n'est pas belle, et l'énergie n'est pas au rendez-vous.



Une fois arrivés à la voiture, le soleil montre brièvement le bout de son nez...

Nous apercevons une file de voitures garées le long de la piste et tout un tas de gens dans les dunes, tournés vers l'ouest... En fait nous n'avions pas vu le panneau concernant la Golden Hour, mais ce soir une brume dorée voile l'horizon.

(Si on prévoit un passage par White Sands, il faut absolument consulter le site du parc (voir ci-dessus) si on ne veut pas se casser le nez, car il est bordé par une zone militaire où sont effectués quasi quotidiennement des tirs de missiles, ce qui en exige la fermeture momentanée. C'est la première chose que l'on voit en visitant le site Internet, dans un encadré rouge.)

J 4 - 17 mai

Aujourd'hui, 800 kilomètres nous attendent, entre Alamogordo, Nouveau-Mexique, et Sedona, Arizona. Jusqu'à Carrizozo, à une centaine de miles au nord, la circulation est assez dense et la route rectiligne. Le village, devenu célèbre depuis que J-P Trois14 a visité les lieux ;-), n'est pas aussi triste qu'on l'imaginait. Le vent et la poussière ne l'épargnent pas, mais il est presque pimpant avec ses arbres verts, comparé à certains autres de la région.

Au nord-ouest, à environ cinq miles, surprise : dans les étendues désolées de la vallée de Tularosa, un immense champ de lave aligne ses blocs de basalte au milieu desquels la végétation a trouvé refuge : yuccas, cholas, opuntias, echinocereus, verts et noirs mêlés. L'endroit se nomme Valley of Fires Recreation Area. Nous le traversons comme une flèche, la route est longue et ce n'est pas le moment de s'arrêter.

J'essaie de respecter les limites de vitesse, 50, 55, 65 miles à l'heure, bien que nous soyons seuls au monde, mais bien vite les bonnes résolutions tombent, excepté dans les agglomérations, où 15 miles c'est 15 miles.

La frontière de l'Arizona est enfin là, la terre devient plus rouge, nous pensons à Patrick ;-)

Une fois à Holbrook, la circulation est incessante jusqu'à Flagstaff, les énormes trucks foncent à tombeau ouvert, mais que dire de la bifurcation sur Sedona ! C'est à quoi doivent ressembler les retours de plage au mois d'août. Nous mettrons un temps fou à rejoindre le motel, le Sugarloaf Lodge, à West Sedona, où nous étions en 2007. La ville a explosé, nous ne reconnaissons plus rien.

Très grande et belle chambre n° 6, qui donne en partie sur l'arrière et la jolie piscine. Le propriétaire est un taiseux 100 %, mais ses sourires parcimonieux indiquent qu'il est malgré tout aimable. Nous nous souvenions très bien de lui... Un tour à côté au New Frontiers, supermarché bio extra, pour se composer de délicieuses salades et s'acheter quelques gâteries, et nous rejoignons nos pénates.

J 5 - 18 mai

Repos complet aujourd'hui et demain. Piscine pour moi le matin, ça n'a jamais dû m'arriver dans un motel aux Etats-Unis, tandis qu'Alain lit à l'ombre d'un parasol, puis petite balade à Chimney Rock Loop Hike. La route qui y mène, Coffee Pot Drive, part tout près du motel. Nous croisons en chemin une famille nombreuse de Gambel's Quails. La mère est suivie d'une bonne quinzaine de petits, qui courent dans tous les sens.

Une fois sur place, nous quittons le petit parking, empruntons le chemin et… trouvons évidemment le moyen de nous égarer ! Nous loupons le sentier qui fait le tour de la butte. En fait, c'est de ma faute, car en voyant un gros et grand tas de pierres cylindrique enserré dans un filet métallique au milieu du sentier, j'ai cru que c’était pour indiquer qu’il ne fallait pas passer par là. Or c'était un cairn moderne ;-).

Nous grimpons donc jusqu’au sommet, au pied de la « cheminée » ou plutôt des cheminées, d’où la vue est magnifique, puis nous errons ensuite un certain temps, passant des éboulis aux à-pics vertigineux puis aux buissons de manzanitas…, mais on finit par y arriver! Je veux dire arriver sur le chemin par lequel on était montés et qu'on a repris en sens inverse.



A Sedona, nous cherchons le supermarché Basha. Alain va se renseigner au Visitor Info, mais un couple d'Américains qui entend la question lui indique immédiatement le chemin et lui donne même une carte de réduction!...

J 6 - 19 mai

Le matin, Jordan Trail. Nous payons 5 $ pour nous garer sur le parking de terre. Le sentier démarre bien, mais ensuite il est très mal indiqué lorsqu'il rejoint la route – ce qui nous étonne de la part des Américains – et on a le choix entre traverser et se retrouver dans les broussailles, ou poursuivre sur une dizaine de mètres et être de nouveau devant un choix cornélien : car il y a deux départs entre de gros rondins.

Au bout d'un certain temps, on retourne sur nos pas, n'ayant pas envie de nous fourrer dans une nouvelle galère...(On a bien un GPS, mais il reste bien au chaud au fond du sac à dos ;-) Il nous sert surtout à retrouver éventuellement la voiture.)

Le soir, Shuerman Mountain. Superbe sentier qui monte au sommet de la colline puis continue sur un quart de mile pour dominer Cathedral Rock et toute la vallée à ses pieds.



J 7 – 20 mai

Nous quittons le Sugarloaf où nous étions si bien, ainsi que son propriétaire silencieux.

En remontant Oak Creek Canyon nous pique-niquons au bord de l'eau. Les pentes boisées sont abruptes et nous nous faisons la remarque que s'il y avait le feu, avec le vent incessant qui nous poursuit depuis le Nouveau-Mexique, ça pourrait être catastrophique. On ne croyait pas si bien dire, et la suite confirmera nos craintes...

Loooongue route, ou plutôt autoroute, pour Havasupai... Ça n'en finit pas... Sortie pour Seligman, sur la Route 66, puis bifurcation à droite sur la Route 18. Jusqu'au Hualapai Hilltop, il y a encore 100 km de route déserte, de longues lignes droites sur le plateau, entrecoupées de courbes qui sinuent à travers les collines de genévriers. Et, toujours, le ciel immense.

Avant d'arriver, on sent le gouffre du canyon, tout comme on sent la mer avant de la voir. Le vide est quasi palpable, il manque quelque chose au-dessous mais c'est pourtant au-dessus que cela se passe. Les voitures – vides – s'alignent les unes derrière les autres au pied de la paroi sur un bon kilomètre jusqu'au parking bondé, et là, miracle, à quelques mètres du départ du sentier, il y a juste une place pour nous entre deux 4 x 4. Nous sommes quasi seuls...

Le cheval du gardien qui habite une petite maison de bois plantée au bord du vide broute avec délicatesse le gravier poussiéreux.

Derrière lui s’ouvre, magnifique, le canyon du Colorado…



J 8 - 21 mai

Réveil à 5 h 30, après une nuit dans le silence du monde... Le Kio Sorento est finalement plus long que ce que nous pensions et nous avons relativement bien dormi, même si nos pieds touchaient la porte du coffre.

La vue est magnifique, mais il faut faire attention où on met les pieds durant toute la descente, très raide, car ce sont en partie des marches couvertes de gravier extrêmement glissant.

On arrive ensuite dans une vallée relativement plate avant d'entrer dans le canyon, splendide, qui vaut à lui tout seul de se rendre au village de Supai.

On commence à apercevoir les premiers peupliers, c'est bon signe...



Nous croisons maintenant régulièrement des trains de mules. Il ne fait pas bon être mule – ou cheval, il y en a également – par ici. Elles passent leurs journées à monter et descendre dans le canyon, croulant sous la charge, liées à la mule précédente par une corde et parfois harcelées et incendiées pour augmenter l’allure. Curieusement, ce sont les Supais les plus gros, pour ne pas dire obèses, les plus désagréables avec elles.

Un panneau, « Vous êtes presque arrivés », oui, sauf que ça n'en finit pas, le sentier se coule sous les peupliers, le long d'un petit canal de dérivation. C'est très agréable, d'accord, mais on commence à en avoir plein les baskets et on a hâte d'arriver.

Enfin, nous arrivons au village, dominé par deux monolithes, the Watchers, et entouré de plusieurs rangées de barbelé, sans doute pour que les bêtes ne prennent pas la poudre d'escampette.



Ah, mais il ne faut pas croire que c'est gagné, non, un chemin le contourne entièrement. Je demande à une Supai où se trouve le lodge et je n'ai pas le temps de finir de poser ma question qu'elle se met à me rouler des yeux de Nosferatu et à hurler je ne sais quoi... Bon, celle-ci est apparemment complètement à l'ouest...

Heureusement, le lodge est tout près. Nous entrons... Il n'y a personne... Au bout de quelques minutes, nous nous rendons compte qu’une femme est assise derrière le comptoir, juste au-dessous de nous, qui nous ignore totalement. Quand elle voit que nous l'avons repérée, sans nous dire bonjour ni même nous jeter un regard, elle nous dit, en pointant du doigt la pendule accrochée au mur derrière elle: « Check-in à 1 heure, il est 10 heures ! » Interloqués, nous lui demandons s'il n'y a pas une chambre de faite mais elle se contente de répondre : « Check-in à 1 heure, il est 10 heures ! » Nous nous asseyons dans les fauteuils de l'office, plutôt furieux d'un tel accueil, mais cinq minutes plus tard elle se lève et nous ordonne : « Outside ! Je vais chercher de l'argent! » Nous lui faisons répéter, croyant avoir mal entendu, et elle nous dit une nouvelle fois: « Outside! » Nous sommes hors de nous et partons en claquant la porte tellement fort que j'ai bien cru qu'elle sortait de ses gonds!

Une fois dehors, nous nous asseyons, bien décidés à attendre son retour, qui s'éternise, car en fait elle voulait juste qu'on s'en aille et a inventé un prétexte pour nous mettre dehors. Il faut savoir que le lodge ferme à 5 heures, que lorsqu'on vient de faire 16 km à pied on n'a pas envie de faire un aller-retour aux chutes avec les sacs sur le dos – ce qui représente quand même, pour les plus éloignées, 10 miles supplémentaires (16 km) et 4 pour Havasu –, puis revenir faire le check-in à 1 heure et repartir de nouveau pour les chutes! Donc nous attendons, et pendant ce temps un Supai d'une trentaine d'années, grand et mince – ce qui est rarissime et mérite d'être signalé –, passe et repasse, étonné que ce soit fermé. Puis la femme revient vers 11 heures en nous jetant un regard noir et, des fois qu'on n'aurait toujours pas compris, nous lance au passage : « Check-in: 1 heure !! » Heureusement, le même Supai entre peu après elle et ressort avec la formule magique: nous pouvons prendre la chambre ! Ouuuuuf ! Tandis qu'on attendait, deux jeunes Belges sont arrivés et ont trouvé porte close. Au bout d'un moment, ils ont choisi de repartir aux chutes et nous les retrouverons plus tard à Havasu Falls.

Nous faisons le check-in, tout de même 242 $ pour une seule nuit, en payant pour la première fois en vingt ans sur une réserve indienne des taxes, et des taxes sur les taxes :-(

Et sur ce, nous partons déposer les affaires dans notre chambre... Hmmmm... Le nid douillet s'annonce à la hauteur du prix de la chambre, soit 145 $ hors taxes...



Bon, c’est pas tout ça, mais on est venus pour voir les chutes, alors en route pour Havasu en passant d’abord par Navajo Falls. Evidemment, on commence par se perdre, en traversant la rivière et en partant sur la gauche, donc du mauvais côté. On a l'habitude... ;-)

Au bout d'un certain temps, quelque chose cloche, on ne rencontre absolument personne, et on se dit qu'on ferait bien de revenir sur nos pas. Mais de retour au petit pont, au lieu de le retraverser, on file tout droit sur la rive gauche de la rivière. Deux cents mètres plus loin, un jeune Supai, sur le pas de sa porte, nous regarde arriver. Avec un sourire jusqu'aux oreilles il nous lance : « Vous êtes perdus, non ? Ha ha! Comme tout le monde! » (Ouf, l'honneur est sauf!) Et il nous propose très aimablement de nous remettre sur le bon chemin.

Maintenant que nous avons quelques kilomètres supplémentaires dans les jambes, nous voilà repartis. Le chemin ressemble désormais à une piste forestière, large et argileuse. Les dégâts causés par la rupture du barrage en terre de Redlands, en 2008, sont encore bien visibles, l'eau a tout emporté sur son passage, les berges mais aussi des pans de falaise entiers et les arbres qui poussaient le long du Colorado. Le tout a un air de désolation, arbres morts enchevêtrés, certains encore en équilibre, suspendus entre terre rouge et ciel indigo, pourtant la relève semble assurée...

Le soleil tape maintenant très fort. Nous dépassons les premières chutes sans nous arrêter, elles ne nous tentent pas plus que ça. Ce mince ruban d'eau turquoise qui passe lentement devant nous, est-ce vraiment le Colorado, si tumultueux en amont, si déchaîné, si pressé d'aller se jeter dans la mer de Cortés en déposant généreusement au passage ses alluvions sur l'Isla Montague? Mais non! C'est le Havasu Creek! (Merci Alain-Pierre! 😉)



Enfin, voici Havasu Fall (il n'y en a plus qu'une), tant attendue... La chute, magnifique, se précipite du haut de la falaise dans une vasque d'eau turquoise. La première chose que l'on aperçoit ensuite c'est le monde, beaucoup de monde, dans l'eau, sur les rochers, sur le sable, au-dessus, au-dessous, dedans, derrière la chute... Les jeunes Belges sont là, eux aussi. Difficile de prendre des photos, il faut être attentif et saisir le moment où, miracle, il n'y a quasi plus personne dans l'objectif.



Sur les serviettes il n'y a pas que les hommes... ;-)

Pendant longtemps, un groupe d'une dizaine de personnes crient au pied du tourbillon d'écume blanche, un homme plonge, la chute l'avale, il disparaît, réapparaît un instant sur la roche, derrière. Une fille veut faire la même chose mais visiblement elle est coincée de l'autre côté, ne peut plus revenir, appelle... Moment d'angoisse chez ses copains, qui dure... Et puis la voilà, comme recrachée par la chute.

L'endroit a complètement changé si on le compare aux photos publiées il y a plusieurs années, les larges vasques en terrasses, par exemple, ont en partie disparu.

Bien plus tard, lorsque l'ombre prend possession des lieux, nous rentrons à Supai, je suis un peu déçue de ne pas avoir pu faire de photos comme je l'aurais voulu. L'endroit serait vraiment paradisiaque s'il était ignoré des hommes. C'est un mélange d'Agua Azul et de Misol-Ha, au Chiapas (Mexique), pour ceux qui connaissent, même si les berges mexicaines n'ont pas eu à subir de rupture de barrage...

Nous arrivons au lodge en même temps que les jeunes Belges, à 18 h 30, alors qu’eux n’ont pas encore pris possession de leur chambre. Or tout est fermé jusqu’à demain 8 heures! Pas de panique, nous leur proposons si besoin de partager notre charmant petit nid. ;-) Apercevant un écriteau, « manager », ils frappent à la porte. Elle s’entrouvre de 5 cm, laissant voir un énorme bras et échapper un grognement, puis se referme... Quelques minutes plus tard, comme ils sont toujours là, et nous avec, elle s’entrouvre à nouveau, et cette fois ce n’est plus le bras mais le visage d’une femme détestable, particulièrement antipathique, qui apparaît. Ils montrent leur réservation, insistent pour avoir la clef, qu'elle leur remet de mauvaise grâce en leur claquant immédiatement la porte au nez!

La porte de notre chambre est en ruine, la fenêtre à l'intérieur également. Je n'ai jamais vu un tel hébergement dans une réserve indienne, en général ils sont toujours haut de gamme et superbement décorés. Et tout cela, je me répète, pour 145 $ la nuit hors taxes! Auxquels s'ajoutent les droits d'entrée pour deux personnes sur la réserve: 70 $. Mais le plus beau c'est que les taxes (qui ne sont pourtant jamais appliquées par les autochtones sur les réserves car eux-mêmes n’y sont pas soumis) ont été ajoutées aux taxes locales et aux droits d'entrée. On ne s'en est aperçus que le lendemain soir. Heureusement, les habitants du village, excepté la première femme à qui nous avons demandé le chemin du lodge, étaient nettement plus aimables !

Le soir, extinction des feux à 8 heures, et à 8 heures 5 on était en plein rêve... Ça ne nous était encore jamais arrivé !



J 9 - 22 mai

5 heures, premières lueurs du jour. 5 h 30, départ au petit matin. Déjà les Supais s'activent... En passant près d'un abricotier qui, lui, est à l'intérieur de l'enceinte du village, nous trouvons quatre beaux abricots fraîchement tombés dans le sable du chemin. Ils se révéleront délicieux...

Nous avons mis trois heures et demie pour descendre, nous mettons quatre heures et quart pour remonter. Le canyon est toujours aussi beau. Nous croisons assez vite les premiers randonneurs, on se demande à quelle heure ils sont partis, probablement comme les trois jeunes qui ont quitté le hilltop, l'avant-veille, à 19 h 30 !

Au bout de trois heures environ, les premières mules nous dépassent, menées par des Supais, pas toujours sympa avec elles... Plusieurs montent des chevaux alors qu'eux-mêmes, comme je l'ai dit, sont obèses. Il ne fait pas bon être mule ou cheval dans ce coin-là, monter, descendre, monter, descendre, jour après jour, chargés comme... des mules!



En bas les chiens paressent sur leurs serviette de bain, dans la montée ils sont de corvée d’eau ;-)

On amorce maintenant les lacets serrés dans la falaise à pic pour rejoindre le hilltop..... doublés par les petites mules, qui grimpent avec persévérance.

Après dix miles de remontée, soit seize kilomètres, on commence à être sur les rotules, comme tous les jeunes qui arrivent après nous. Ça nous remonte le moral ;-)).

Les deux jeunes Belges avaient choisi de faire le chemin à dos de mule et ils ne nous ont pas dépassés. On les voit arriver environ trois quarts d'heure plus tard, frais comme des gardons et enchantés du voyage.

Nous reprenons la route...



A suivre...

Coucou,

Notre projet initial étant tombé à l'eau (et notre plan B l'est canadien, sent étrangement l"humidité), je m'accroche peut être à des illusions😊, mais j'essaye de nous trouver des alternatives. Sachant que nous avons un trou de 1500€ dans notre budget (merci la voiture😠), j'avais idée de trouver une solution palliative : faire un séjour plus long sur une ville, louer une voiture pour que qlq jours et aller visiter des parcs ou sites intéressants aux alentours.

Quelle ville vous semblerait le plus offrir ce type de possibilités ? San Francisco, Sacramento, ou plus dans le nord vers Seattle, autres...

ou bien on risque de toutes façons de tomber dans le même budget ?😕

Merci pour vos retours🙂

Bonjour à tous,

En voyage depuis 5 mois en Asie, j'ai décidé de prolonger ma route jusqu'à la Nouvelle Zélande. J'attéri le 1er février à Auckland. Mon souhait est de randonner un maximum. Je pensais consacrer deux semaines à l'île du Nord et quatre à celle du Sud. Je me déplacerais principalement en autostop car j'ai un budget limité.

Après la lecture des messages sur ce forum et avoir passé beaucoup de temps sur l'excellent site web du DOC, voici mes questions :

Pour l'île du Nord, je pensais faire le tour du Tongariro et l'ascension du mont Rapehu. Aller voir le lac Taupo. Puis, faire l'AMC trek autour du volcan Teranaki : - J'ai lu que l'ascension du sommet du Teranaki était faisable mais aucun sentier n'est répertorié. Depuis Syme Hut, on doit monter à vue sans sentier ? - Y a t-il des effets volcanique à voir sur ce trek ? - Tous les sites volcaniques près de Rotura sont très cher (35$)... N'y en a t'il pas certains à Rotura ou ailleurs gratuit ?

- Est-il envisageable de faire du camping sauvage autour du lac Taupo ? Des idées de spots sympa ?

Île du Sud : - J'aimerais enchaîner le Caples trek et le Routeburn. Malheureusement, ce dernier est un "great walk" et il faut réserver, chose difficile quand on voyage en autostop est qu'on ne peut pas savoir exactement qu'on sera prêt à partir. Pensez vous qu'en fin février, il soit possible de réserver pour un campeur 3 jours avant ? Ça me laisserait le temps de faire le Caples trek et ensuite attaquer le Routeburn par le Nord.

- Peut-on faire du camping sauvage sur le Caples trek ? Je ne suis pas bien au clair sur les lois qui régisse le camping sauvage en NZ...

- Peut-on passer le Copland Pass pour regagner l'autre vallée ou est-ce technique (alpinisme) ?

Merci de votre aide,

Julien

Bonjour, nous sommes un couple arrivant à Perth début janvier. Quelqu'un pourrait-il me dire une bonne adresse pour louer un camping-car 4X2 ou 4X4 à un tarif honnête (pas 2000€ la semaine comme on a pû le voir). En janvier, est-ce absolument nécessaire d'avoir un 4X4 : Perth vers Adelaide et Ayers Rock Merci par avance de vos réponses. Pascal, Belgique

Bonjour à tous,

Voilà je cherche beaucoup d'informations pour notre trajet en AUstralie lors de notre tour du monde 2015-2016. Nous souhaiterions réserver les billets à l'avance mais nous ne savons pas ou atterrir ni ou décoller. La période où nous serions en Australie irait de mi janvier à début mars. Nous décollerons de Bali pour aller en Australie, puis de l'Australie à la Nouvelle Zélande. Nous avons pas mal regarder sur le forum mais difficile de faire des choix tant c'est immense. Nous souhaiterions en priorité louer un van la bas mais nous pouvons prendre aussi des vols intérieurs si nécessaire. La cote ouest nous interesserait peut être un peu plus nous sommes assez nature et nous aimerions faire de belles plongées. Nous avons donc penser à atterrir à Perth puis remonter la côte peut être jusqu'à Broome mais voudrions faire aussi le centre et aussi le Sud avec les Flinders Ranges, Kangaroo island, la Great ocean Road, la Tasmanie.... Dans l'immédiat je cherche vraiment à planifier ma ville d'arrivée et ma ville de départ mais j'avoue qu'en 6 semaines il va falloir faire des choix peut être pourriez vous me donner des idées pour faire un bon road trip

Merci On the baroud again

Bonjour, actuellement à Sydney pour travailler, je compte partir en road trip à partir de janvier. Pour info j'ai déjà fait la côte mebourne-sydney. J'ai vraiment envie d'aller explorer le nord, mais je sais que ce n'est pas la bonne saison.. Néanmoins j'aimerai avoir votre avis sur cet itinéraire : janvier : tour de la Tasmanie à velo et fin janvier vol pour Perth et location d'un vehicule février : De Perth à Broome + Kimberley Mars : red centre puis Cairns Qu'en pensez vous? Est ce trop ambitieux? Est ce qu'il vaut mieux continuer vers le nord jusqu'à Darwin et zapper Cairns? Ou pour être plus claire : au mois de mars quelle est la meilleure (ou moins pire) destination, Darwin ou Cairns?? J'aimerai vraiment voir la grande barrière de corail donc ça m'embête de zapper la côte est mais si c'est pour ne rien voir dans l'eau ou me faire piquer par une méduse tueuse je changerai mon programme;-) Et si je descend plus bas vers les withsundays islands en mars qu'est ce que ça donne? Ca fait beaucoup de questions, j’espère que quelqu'un prendra le temps de me repondre. merci d'avance!

Bonjour à tous,

j'envisage de randonner à Waterhole Canyon au printemps prochain (côté est), j'ai vu qu'il était interdit d'aller plus loin que les fils électriques et j'ai vu qu'à cet endroit (sur google earth), juste avant "le banc de sable", il semble possible de ressortir du canyon par la rim nord pour rejoindre le parking en passant par le Great Wall (pour le sunset). Je n'ai pas trouvé de carnet où quelqu'un aurait fait ce trajet (aller dans le canyon, retour par la rim). Cela est-il possible où il y a t-il de trop gros obstacle pour sortir à cet endroit ?

Merci d'avance pour les réponses

Jonathan

Bonjour à tous,

Nous avons prévu un voyage de 7 semaines avec notre fils de 21 mois en Australie et Nouvelle Zélande, un rêve pour nous! 🙂 Je suis tellement contente!

Donc nous arrivons à Sydney le 30 Décembre, j'ai loué une chambre dans un appartement sur airbnb pour 3 jours (la galère d'ailleurs) pr profiter de 3 jours sur Sydney et bien sur voir les feux d'artifice du 31 Décembre!! ;) D'ailleurs sur Sydney, que me conseillez-vous? je pensais à l'aquarium pr notre fils ou le zoo? quel est le mieux? La sydney tower, les plages, et visiter au gré des rues...(et pr se remettre du vol et du décalage horaire) Et ensuite 2 jours à Blue Mountains

Mais ce qui me pose le plus gros problème c'est les 3 semaines suivantes, que faire? (avec en enfant de 21 mois),

On souhaite louer un van, je pensais descendre à Melbourne, faire la Great Ocean Road, mais est-ce que la route de Sydney à Melbourne vaut vraiment le coup? Ou vaut mieux prendre un vol directement pour Melbourne et visiter autour de Melbourne? Ou la Tasmanie?

Faut-il réserver les campings à l'avance? peut on trouver facilement des aires gratuites?

Merci d'avance pour vos lumières ;)

Marie

Bonjour,

Nous sommes à préparer un itinéraire de 14 jours (je sais, c'est court, mais travail oblige....) en Australie, fin janvier-début février 2015.

Nous voulons nous concentrer plus sur les côtes, donc pas de Red Center (ce sera pour une autre fois... je sais, vous allez dire que ça ne se compare pas mais nous avons déjà vu le Grand Canyon à Vegas et le Waimea Canyon sur Hawaii, donc les paysages rocheux, on passe notre tour...mais nous reviendrons...).

J'avais pensé à un itinéraire comme ceci:

Arrivée à Sydney et passe 2 jours, vol vers Cairns (Grande barrière corail),3-4-5 jours, vol vers Hobart (Tasmanie) 3-4-5 jours, vol sur Adelaïdepour Great Ocean Road pour 3 jours et retour par Melbourne.

Est-ce que ça a du sens comme itinéraire pour être satisfaits et ne pas trop perdre de temps en transport? Tous les transferts se feraient en avion, évidemment. Et que nous conseillez-vous dans le coinde Cairns ou enfin, la côte Est: Whitsunday, Fraser island, Magnetic Island? Nous devons choisir.

Aussi, pour la baignade en mer, y a-t-il plusieurs endroits où on peut faire trempette à l'abri des méduses venimeuses présentes à ce temps de l'année?

Nous attendons de vos nouvelles avec impatience et merci à l'avance!

Nancy & Yves

Bonjour à tous,

Je prépare un séjour sur Chicago en Aout 2015 pour une durée entre 2 et 3 semaines, j'envisage 5-6 nuits sur Chicago et je me pose la question de la suite, plusieurs solutions s'offrent à moi et j'aimerai avoir votre avis :

- rejoindre Toronto avec une halte par exemple à Detroit et/ou Nigara falls - Un road trip sur la 66 vers St Louis - Un séjour nature/plage autour du Lac Michigan - Chicago-Boston pour profiter des appalaches et de la nouvelle angleterre (et retour avion vers Chicago) - Ailleurs ?

Qu'est ce que vous me conseiller ? sachant que je voyage avec des enfants de 8 et 14 ans je cherche aussi des étapes qui pourraient leur plaire.

D'avance merci pour votre aide.

Klark.

Bonjour,

Après une première préparation en 2013, beaucoup de lectures sur ce site, et sur bien d'autres, j'ai dans un premier temps défini nos priorités. J'ai ensuite élaboré un roadbook un peu moins conventionnel, un peu long certes, mais qui me permet en un seul voyage de voir l'essentiel ce ce que nous n'avions pas vu lors de notre premier périple plus classique dans l'Ouest. Nous sommes 6 (enfants de 15-13-11 et 7 ans) et j'ai comme tous les ans, prévu un compromis entre envies de découvertes, d'évasions, d'aventures, de randonnées qui pourrait satisfaire toute la famille.

J1) PARIS/DENVER-COLORADO SPRING (garden of the gods) J2) MONTROSE - DURANGO (black canyon) J3) DURANGO (train de silverton) J4) DURANGO - ALAMOSA (great sand dunes) J5) ALAMOSA - SANTA FE (Taos-Tents rock) J6) SANTA FE - LAS CRUCES (white sand nm) J7) SANTA FE - TUCSON (tombstone en passant) J8) TUCSON - SCOTTSDALE (sonora desert museum) J9) SCOTTSDALE - SEDONA (apache trail) J10) SEDONA J11) SEDONA J12) SEDONA - PAGE (antelope raté cause flashflood la première fois) J13) PAGE - CANYON CHELLY J14) CANYON CHELLY - MOAB J15) MOAB (arches) J16) MOAB (rafting) + arches J17) MOAB canyonland J18) MOAB Milk creek et/ou negro Bill (à affiner encore sur les journées) J19) MOAB - VERNAL (Dinosaur vite fait) J20) VERNAL - JACKSON J21) JACKSON - YELLOWSTONE (toutes les nuits à West Yellowstone) - secteur west thumbs + madison en fin de journée J22) YELLOWSTONE secteur old faithful J23) YELLOWSTONE secteur mammoth hot springs J24) YELLOWSTONE - secteur canyon J25) YELLOWSTONE mont mont washburn peut-être J26) YELLOWSTONE - CODY secteur tower roosevelt et route via la beartooth highway). J27) CODY - DEADWOOD (devil's tower) J28) DEADWOOD - KEYSTONE (badlands) J29) KEYSTONE (custer park) J30) KEYSTONE - BOULDER J31) BOULDER - DENVER/PARIS

Une première partie un peu plus speed, notamment dans les jours J4 à J7(nous serons encore frais) et du temps sur Sedona, Moab et Yellowstone pour profiter assez sereinement.

L'idéal serait de décoller de Rapid City pour économiser temps et km que je pourrai replacer ailleurs (une journée en plus à Santa Fe ou une journée de plus après cody vers buffalo. Les frais de drop off ne sont que de 150 dollars, et j'économise un peu sur le dernier plein...😉 et beaucoup sur le confort en gagnant une journée. Où placeriez-vous cette journée gagnée dans cette hypothèse ?

Deux autres question : Est-il judicieux de peut-être sacrifier une journée sur yellowstone pour placer ailleurs et alléger une parcours très speed sur les journées J6-J7-J8 ? (la dernière journée ?). Est-il préférable de faire white sand NM au sunset ou plutôt au sunrise (pour ceux qui auraient fait les deux).

Merci pour vos conseils avisés.

David