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Bonjour à tous! La date de mon départ en Thaïlande s'approche à grand pas et l'excitation également. Il en est de même pour les doutes. Je m'explique rapidement. La Thailande est la première étape de mon voyage de 10 semaines. J'y serais pendant 4 semaines (4-juillet/31 juillet au soir) avant le Vietnam, Angkor et Bali. Je fais le voyage en solo et j'ai 20 ans.

Mon itinéraire n'est pas encore très défini surtout pour la Thailande. De toute façon l'idée est de se laisser guider selon les envies, la meteo , les rencontres.... J'aimerai tout de même des suggestions. J'arrive à Bangkok le 4 au soir. Je pense me rendre à KSR et destiner le 5 à l'achat de babioles necessaires (quelques vetements, sprays antimoustiques, sac à viande) et à assimiler le Jet lag. Ensuite départ vers Ko pha nang et ko tao. Je veux faire cela en premier car j'ai besoin de commencer par du vrai relax. Et puis même si je sais qu'il y a beaucoup d e detracteurs je suis curieux de vivre la full moon party pour voir ce que c'est. Ceci prendrait au moins une semaine. Ko samui est elle à eviter? Ensuite je veux voir les parcs nationaux de ang tong (ceci pouvant etre fait depuis ko tao) et de khao Sok. Pour la cote ouest je pense que malheuresement il faudra éviter. Ensuite l'idée est de filer vers Chiang Mai - Est il necessaire de repasser par Bangkok pour y aller?. Je veux rester au moins une semaine dans les alentours (trek, eventuellement triangle d'or).

Ensuite je ne sais pas vraiment quoi choisir. Une visite a Ayuthaya s'impose. Et également la zone de la rivière Kwai (kan chanaburi). Je veux aussi rester trois jours à Bangkok avant le Vietnam (vol à Hanoi) sachant que j'y reviendrais deux jours en septembre avant de repartir en europe pour acheter des souvenirs etc etc

Avez vous donc des suggestions , des endroits interessants pour mon itineraire?? Merci de m'aider

ENFIN VOICI UNE SERIE DE QUESTION PLUS PRATIQUES: - pour acheter des vetements pour le voyage, sacs à viande etc etc : KSR ou plutot Chinatown? - EST ce que les offres KSR- kho pa nang bus-bateau pour moins de dix euros sont dangereuses comme il a été dit sur ce forum? - n'ayant pas le permis: comment se déplacer sur les iles telles que ko tao et ko phan nang? - Peut on changer facilement des travellers cheques loins des grandes villes (BGK; Chiang Mai)

Merci beaucoup à tous de me répondre , et j'espère ne pas être trop naíf dans mes questions😎

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Bonjour,

je suis à la recherhce d'un hotel de luxe à Kuala Lumpur ou je vais résider qq jours en juillet.

je cherche un hotel très luxueux, très bien placé avec une très belle décoration moderne.

c'est surtout ce point qui m'intéresse, car des hotels luxueux il semble y envoir énormément à KL, mais je cherche un hotel décoré avec beaucoup de gout, de facon moderne.

J'ai reperé l'hotel Maya, mais à 120 € la nuit, c'est au dessus de mon budget et beaucoup trop cher au vu des prix pratiqués en malaisie...

mon budget est de 80€ par nuit, je pense que c'est très confortable pour le pays...

merci de vos réponses

Bonjour,

voilà, pour notre voyage de noce, mon amie et moi envisageons de faire un petit Mix entre New York et Cancun... La grosse quesiton que j'aurais concerne les vols.

Mes recherches assez poussées sur le net afin de trouver les billets qui vont bien aux bonnes dates et pas trop chers me donnent:

VOL: Strasbourg - NewYork le 30 Juillet (séjour à New York) -> Air France VOL: New York - Cancun le 06 Août -> Mexicana VOL: Cancun - New York le 14 Août -> Mexicana (arrivée prévue à JFK à 16H10) VOL: NewYork - Strasbourg le 14 Août -> Air France (départ prévu de JFK à 21H30)

Comme je prends les billets séparément (aller retour Strasbourg / New-York et aller retour New-York / Cancun), il n'y a aucun lien entre eux ni entre les compagnies, donc aucun moyen d'espérer quoi que ce soit en cas de retard, enfin, sans de très longues discussions du moins..), et donc, faudra que je récupère mes baggages pour les faire réenregistrer...

Bref, mon souci se situe donc au niveau des vols retour, entre une arrivée prévue à 16H10 à JFK et un départ prévu à 21H30. De plus, ne restant pas sur le sol américain pour le retour, est-ce que je vais systématiquement devoir passer par la douane?

Voilà, je compte sur votre expérience pour me dire ce qu'il en est, sachant que je ne connais absolument pas JFK, que mes temps de tranferts entre les différents terminaux ne seront sans doute pas optimisés.. ;-)

Merci d'avance

Bonjour, je prépares un voyage thailand-indonésie-srilanka et prends donc pas mal d'infos sur ce forum. Je voyage en mode Backpacker et petit budget, sans pour autant ne rien m'accorder! Pour la thailand, j'ai vu une post qui conseillait de prévoir autours de 25€/jour soit un peu plus de 1000 Baths (Guest House, Taxi, Tuctuc, restau, bouiboui, et quelques sorties) Qu'en pensez-vous ??

Qu'en est-il pour le Sri-Lanka? Est-ce dans les même ordres de prix.

Pour le moment, je compte pas mal par "journée" de voyage, ca me semble être un bon indicateur plutôt que "prévoir 1000€/mois"! Ca me parle moins!

Merci pour vos réponses.

Julien.

Bonjour,

11h30 en ce bon lundi matin et il m'arrive parfois (souvent ?) à me demander ce que je fais bien là... Alors je me suis demandé ce qui me ferai plaisir sans pour autant que cela devienne une logistique étouffante. Vivant en région parisienne mais travaillant sur Paris, j'aimerais lancer une idée toute simple, celle de la rencontre.

En effet, je me disais qu'il pourrait être fort agréable de rencontrer autour d'une bonne table ou d'un verre en terrasse, différentes personnes qui comme moi sont ouvertes aux échanges, aux voyages ou ne serait ce qu'à la curiosité. Avec les beaux jours venant, je me dis que cela peut s'avérer devenir une expérience assez sympa. L'occasion de découvrir ou faire découvrir de nouveaux lieux de "réunion" dans une atmosphère libre et vivante.

Le sujet est lancé... à vous de jouer ! 😉

Ouaouane

Un circuit inoubliable de 5000 km au départ de Denver.

C’était mon troisième voyage dans l’Ouest américain et le premier pour mon fils. Les 2 premiers, effectués en organisés, m’avaient laissé des souvenirs impérissables. Qu’en serait-il de celui-ci, préparé entièrement de manière indépendante ?

J 1 . Mardi 12/06/2007

Nous nous envolons de Bruxelles et faisons escale à Washington. A l'aéroport Dulles, il nous faut 1h15 pour passer au contrôle de l'immigration (prise des empreintes digitales, photographie de l'iris, passeport, questionnaire). Pendant ce temps, les bagages sont déchargés de l'avion mais pas réembarqués dans la correspondance vers Denver. Ils doivent d'abord être repris par leur propriétaire. Comme ils encombraient les tapis roulants, on les a entreposés un peu partout dans la salle. Leur recherche et leur réenregistrement, additionnés au temps passé à l'immigration, font que nous devons courir tout au long des immenses couloirs pour arriver à l'heure à l'embarquement. Ce n'était pas nécessaire; il a lieu avec 20 min de retard !



Arrivée à Denver, capitale du COLORADO vers 19h. L'aéroport est énorme (c'est l'un des plus grands des USA). Des tapis roulants à 4 bandes et un métro nous amènent au hall d'arrivée, puis une navette nous conduit au bureau de location des voitures. Nous devions prenons livraison d’un véhicule de catégorie C mais, puisqu'il n'y en a plus de ce type, nous pouvons choisir un modèle de catégorie D. Chouette ! A nous le luxe ! Le préposé ne nous accompagne même pas, les clés sont sur toutes les voitures. Nous trouvons facilement le chemin pour le motel (à l'Est de Denver et à ± 12 Mi de l'aéroport) mais à l'arrivée, nous sommes tout de suite plongé dans l'ambiance des grandes villes américaines. Gyrophares allumés, plusieurs voitures de police sont là pour procéder à l'arrestation d'un individu logeant au motel ! Aéroport > Peña Bld > I 70 > sortie 282

Total : 16 km

J 2 .Mercredi 13/06

> HWY 225 (entrée 12) > sortie 10 (2, 5 Mi) > Colfax Avenue West (9 Mi) > Downtown

Visite du centre de Denver à pied - State Capitol (vue panoramique du sommet) Nous visitons l'intérieur librement mais pour aller en haut de la coupole, il faut attendre ½ heure pour une visite guidée. Nous n'attendons pas.



- Civic Center (devant le Capitole) Une foire aux produits naturels se tenait ce jour-là dans le parc. De bonnes choses à manger, qui changent des fast-foods. - Derrière le Capitole, un ensemble architectural contemporain (le Golden Triangle) possède une architecture incroyable (musée d'histoire, bibliothèque publique et surtout l'extraordinaire musée d'art). - US Mint (visite gratuite sur réservation) Notre réservation par Internet avait bien été enregistrée - Visite guidée en anglais de cette usine à dollars - Pas de sac ni de photos : pour le hold-up du siècle, c'est raté ! En cadeau, une pièce d'1 cent vierge et une autre, frappée ! Quelle générosité ! - Court Place > 16th street Mall (rue piétonne commerçante d’1, 3 km) Nombreux snacks et restos. Le "Visitor Center" y est situé : très bon accueil et plein de documentation sur tout le Colorado. Un bus gratuit circule tout au long de cette rue. Très pratique : on peut l'emprunter autant de fois que l’on veut et en descendre environ tous les 50 m. Nous nous baladons le nez en l’air pour découvrir les tours du Financial District mais au Larimer Square, et dans les environs de la gare, les maisons de briques et les becs de gaz rappellent encore la Denver d’autrefois. Nous terminons la journée dans les nombreux magasins de la 16e rue. Total : 45 km



J 3. Jeudi 14/06

> I 70/36 W > (sortie 279) > HWY 270/36 W (sortie 217) > I 25 N (10 Mi) Notre voiture, qui, soi-disant, nous avait été livrée avec le réservoir plein, est presque à sec. Il faudra réclamer au retour, mais nous croira-t-on ? > Fort Collins (24 Mi) > I 25 N > WYOMING > Cheyenne (39 Mi) > sortie 9 > West Lincoln way

Capitale de l'Etat, Cheyenne a gardé intact son parfum du Far West. Elle fut fondée par l'armée, en 1867, pour protéger la construction du chemin de fer de l'Union Pacific, des attaques des Sioux. La Cheyenne Station, possède une entrée encadrée de 2 monumentales bottes de cow-boy. Cette gare était, à la fin du 19e siècle, la plus importante de la région car elle centralisait tout le transport des bestiaux provenant des élevages des grandes plaines. Le "Visitor Center" y est situé : on y distribue un guide détaillé, rue par rue, des divers bâtiments historiques de la ville. Le Capitole de l'Etat possède, comme celui de Denver, une coupole couverte d'or. Devant la façade, trône la statue d'Esther Hobart Morris, première femme au monde à exercer la fonction de juge de paix. Le Wyoming fut aussi le premier état à accorder en 1869, le droit de vote aux femmes et, en 1925, à élire une femme au poste de gouverneur. Dans le parc public, on trouve la plus grande locomotive du monde, la "4004 Big Boy". C'est l'endroit idéal pour le pique-nique, avec écureuils affamés et oiseaux familiers. A voir encore : les maisons anciennes (dont l' Historical Governor Mansion) et le Rodeo Round.



> I 25 N (entrée 12) > sortie 92 (75 Mi) > HWY26 E > Lingle (38 Mi)

* Oregon Trail Ruts & Register Cliffs N.S. Les traces des vieux chariots des pionniers et les graffiti tracés dans la roche sont moyennement intéressants mais l'aménagement des 2 sites et les bornes explicatives sur le Pony Express ainsi que l'environnement naturel valent la peine de s'y attarder. Des milliers de nids d'hirondelles sont accrochés aux falaises de craie.



* Fort Laramie N.S. L'évocation du passé des pionniers nous mène dans ce lieu célébré dans de nombreux westerns. Bâti en 1834, le fort était un ancien comptoir de fourrures. Il fut réquisitionné par l'armée dans le but de surveiller les Indiens et de protéger les caravanes d'émigrants sur la route de l'Oregon. Visite très attrayante. On aurait voulu aussi regarder les films projetés au Visitor Center, mais il se faisait tard ! Nous avons acheté ici le " pass "familial très avantageux, valable un an pour tous les parcs, monuments et sites nationaux et d’états des USA.



> HWY 85 N > Lusk (57 Mi) Logement dans un motel assez chic et cher de ce patelin (on n'avait rien trouvé d’autre sur le net). Total : 400 km

J 4. Vendredi 15/06

Lusk > HWY85 N > Mule Creek Junction (47 Mi) > HWY18 > SOUTH DAKOTA > Hot Springs (46 Mi)

* Mammoth Site Cet espace de fouilles, où on a découvert plus de 50 mammouths, est toujours en activité. Le site et le musée sont très intéressants mais naturellement, il faut aimer la paléontologie ! Les anglophones sont obligés de suivre une visite guidée. Les francophones peuvent obtenir à l'entrée, un classeur contenant toutes les explications écrites, et circuler à l'aise. C'est beaucoup plus agréable.



> HWY385 N > Custer > R89 (32 Mi)

* Le Custer State Park couvre une surface de 28 000 ha et donne asile à une importante vie sauvage. Le troupeau de bisons compte plus de 1500 têtes. Nous nous attendrissons devant les adorables petits chiens de prairie. Ce sont les premiers que nous voyons mais nous aurons, par la suite, l'occasion d'en voir des centaines. Rencontre aussi avec une jeune antilope "pronghorn", aussi surprise que nous.



* La "Needles Highway", route d'Etat payante, qui traverse un paysage magnifique d'aiguilles rocheuses, vaut vraiment la peine d'être parcourue. Passages à une voie, tunnels étroits et virages en épingle à cheveux ponctuent le parcours de 22 km.



> R89 E > Custer SP

* Promenade au Sylvan Lake (1Mi) Joli site rocheux entourant un petit lac de retenue. Nous en faisons le tour, tout au long d'un sentier aménagé. > R89 W > R224

* Le Mont Rushmore est célèbre dans le monde entier par les sculptures gigantesques des têtes des 4 présidents : George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln et Théodore Roosevelt. Monument national, il représente, pour les Américains, le symbole de la démocratie. L'entrée est, hélas, défigurée par l'exploitation commerciale du site. Une architecture lourde et pompeuse l'encadre. Pour les photos, mieux vaut prévoir une visite matinale, car le soleil éclaire les statues.



> HWY16 > Rapid City Nous logeons dans la banlieue Est de la ville, non loin d'un centre commercial. Total : 291 km

J 5. Samedi 16/06

Rapid City : visite de l'Ellsworth Air & Space Museum (gratuit). 28 avions y sont exposés et le musée complète le site extérieur. On peut notamment essayer le simulateur de vol d'un F-106. Même si, comme moi, on n'est pas passionné par l'aviation militaire, on y passe facilement toute une matinée.



> I 90 E > Wall (51Mi) > SR240 > Pinacle Entrance

* Badlands N.P. Visite en voiture de ce parc de 100 000 ha avec de petites balades pédestres aux sites les plus intéressants. (Fossil exibit trail : 400 m, Saddle Pass : 400 m, Cliff Shelf trail : 800 m, Window trail : 400 m et expo au Ben Reifel Visitor Center)



Véritable labyrinthe de falaises déchiquetées, de crêtes abruptes et de ravines profondes, le paysage désolé des Badlands est le résultat d'un demi million d'années d'érosion. On y trouve de nombreux fossiles. Chaleur torride pour parcourir ces paysages d'une beauté sauvage où l'on rencontre des chiens de prairies peu craintifs et des antilopes "pronghorn". Pour le pique-nique en plein soleil, les bancs et tables sont heureusement abrités d'un petit toit !



> Cactus Flat (36 Mi) > I 90 W > Rapid City (54 Mi) Total : 277 km

J 6. Dimanche 17/06

Rapid City : arrêts à tous les carrefours des deux rues principales pour voir les statues grandeur nature des présidents américains. A ce jour, 36 sont en place et 4 nouvelles sont ajoutées chaque année depuis l'an 2000.



> SR44 W > Chapel Lane

* Chapel in the Hills La Stavkirke Chapel est une église en bois debout, comme on les fait en Norvège. Visite gratuite ; toutefois les surveillantes, vêtues de costumes folkloriques norvégiens, attendent la donation.



SR44 W > WYOMING > SR385 > Lead (mine d'or à ciel ouvert - cachée par les sapins) > Deadwood

* La ville de Deadwood (classée "lieu historique national") fut créée en 1876, lors ruée vers l'or des Black Hills. Au début, ce n'était qu'un village de tentes. Mais en 1879, un incendie détruisit le camp des orpailleurs. Dès lors, la municipalité décida de rebâtir la ville en pierre et en briques. Ce sont les édifices que l'on peut encore voir aujourd'hui. Depuis 2001, les mines à ciel ouvert et souterraines ne sont plus exploitées. Elles avaient produit, depuis 1876, 1.200 tonnes d'or. Deadwood vit maintenant du tourisme et sert souvent de décor réel aux productions cinématographiques et télévisées. La gare abrite le "Visitor Center" (documentation sur tous les bâtiments historiques de la cité). On trouve tout au long de la grand-rue des bars, des casinos et des magasins de vêtements de cow-boys à profusion. Nous sommes tombés le jour de la fête de Wild Bill Hicock (spectacles dans les rues l'après-midi et le soir).



Au Mont Moriah Cimetery, se trouvent les tombes de Calamity Jane et de Wild Bill Hicock. A l'entrée, on reçoit un plan détaillé de ce cimetière, qui contient également d'autres sépultures de célébrités de l'Old West, moins connues chez nous.



> Whitewood (±60 Mi) > I 90 W > Sundance (42 Mi) Un peu plus loin, nous cherchons en vain une station service. Comme nous ne pensons pas atteindre la Devil's Tower sans faire le plein, nous retournons vers Sundance (18Mi en +). > SR14 > SR24 (27 Mi)

* Devil's Tower N.M. L'orage menace lorsque nous arrivons en vue de cet extraordinaire monument naturel. L'ambiance est dantesque mais finalement, seulement quelques gouttes tombent. Nous faisons la balade de 2 km qui contourne le cône volcanique. Il y a 60 millions d'années, des laves incandescentes se sont échappées par une fissure de l'enveloppe magmatique, mais n'ont jamais crevé la surface de la terre. La cheminée du volcan s'est donc solidifiée à l'intérieur de l'écorce terrestre. Par la suite, les sédiments environnants se sont érodés, dégageant peu à peu cet extraordinaire monument naturel haut de 386 m et composé de colonnes basaltiques hexagonales.



> SR24 > SR14 > I 90 W (32 Mi) > Gillette (30 Mi) > Buffalo (68 Mi) > Sheridan (34 Mi) Total : 507 km

J 7. Lundi 18/06

* Sheridan : arrêt au Trail End Historic (maison du gouverneur Kendrick, à l'architecture hollandaise)



> I 90 W (15Mi) > HWY14 W (33 Mi) > Burgess Junction

* La traversée des Bighorn Mountains n'est pas de tout repos (pentes à 10 - 12 %). De plus, on s'arrête beaucoup pour jouir des fabuleux paysages, encore enneigés en juin, et des prairies alpines couvertes de tapis de fleurs. Nous avons rencontré des cerfs mulets femelles (je ne pense pas qu'on dise des "biches mules" ! ) au bord des torrents.



* Shell Canyon et Shell Falls Dégringolant du versant ouest des Big Horn Mountains, le Shell Creek est un torrent fréquenté par les truites arc-en-ciel. Son cours est marqué par une chute impressionnante, la Shell Fall, de 36 m de haut. Le torrent poursuit ensuite sa course dans un canyon très coloré. Site bien aménagé, avec sentier botanique au bord des chutes et du canyon.



* Arrêt au Chimney Rock, butte volcanique solitaire dégagée par l'érosion des grès rouges.

> Greybull (48 Mi) > HWY14 /16/20 W> Cody ( 48 Mi)

* Old Trail Town Les cabanes meublées et les anciens chariots de ce musée à ciel ouvert sont très photogéniques et rappellent vraiment les décors des westerns. Des objets, des photos, des documents écrits évoquent l'authentique histoire de cette époque. Dans le cimetière, parmi d'autres tombes, celle de Jeremiah Johnson, joué au cinéma par Robert Redford.



On avait aussi prévu de visiter le musée Buffalo Bill, le fondateur de la ville (bien que l'histoire de ce personnage ne soit pas toujours très reluisante) et de passer la soirée au Night Rodéo, mais nous étions vraiment trop fatigués pour y aller. Total : 264 km

J 8. Mardi 19/06

* Cody : visite, juste en face du motel, d'une gigantesque maquette animée, construite par un antiquaire et racontant toute l'histoire de la région (reconstitution de la vie quotidienne, des batailles, du chemin de fer, etc) + collection d’objets artisanaux indiens. Génial ! Le boulot de toute une vie ! > HWY 14/16/20 W > Yellowstone N.P. (53 Mi) La route, qui mène à l’entrée Est du Yellowstone, longe le barrage et le lac Buffalo Bill, puis traverse la Wapiti Valley et la Shoshone National Forest. Arrêt au site de la "Holly City" (rochers évoquant Jérusalem).



* Yellowstone N.P. En juin, la neige couvre encore les sommets du parc. Pique-nique au bord lac Yellowstone qui couvre 360 km² dans l'ancienne caldera du volcan. Ses eaux sont particulièrement transparentes mais beaucoup trop froides pour s'y baigner ! - Mud Volcano Les eaux acides de cette source (76°), attaquent la roche environnante pour former un chaudron de boue noirâtre. L'odeur d'œuf pourri (H2S) y est insupportable.



- Upper & Lower Falls A quelques mètres d'intervalle, la rivière Yellowstone franchit deux chutes importantes. Celle du haut (33m) traverse des roches volcaniques sombres. La seconde (94m) a creusé un canyon aux parois colorées de toute beauté.



- Mammoth Hot Springs. Ces sources chaudes ont créé un merveilleux décor de cascades pétrifiées. Par endroits, les formations blanches sont rehaussées de couleurs qui indiquent la présence de bactéries et de minéraux divers. Superbes au soleil couchant !



La route, qui traverse la partie nord du parc, est la moins fréquentée par les touristes. En conséquence, les animaux y sont fort nombreux. Au cours de la journée, nous avons rencontrés 5 ours noirs, un loup, des tas de bisons, de cerfs mulets et de wapitis.



> Madison > MONTANA > West Yellowstone (14 Mi)

Total : 293 km

La deuxième partie dans quelques jours ....

combien de roupies pour 1 euros en ce moment . merci

Bonjour à tous,

C’est décidé, cette année je pars (seule) vers mi-mai/début juin pour un voyage au long cours comme j’en rêve depuis toujours. 😎 Il est donc grand temps d’entamer les préparatifs (vol, assurance, vaccins…) !! Mon projet a beaucoup évolué et se précise… mais je bloque un peu et fait donc appel aux conseils avisés des voyageurs expérimentés.

Au départ je pensais faire le tour de l’australie en 1 an avec un whv. Mais l'asie me tente plus que jamais apèrs un 1ier voyage backpacker en thailande il ya quelques mois, et semble plus correspondre à ce que je recherche: un vrai dépaysement, une découverte culturelle et de moi-même. Et… le bouddhisme m’a toujours intriguée, attirée bien que je n’y connaisse rien.

Je suis jeune (23 ans) et sans responsabilité, là j’ai le temps et l’argent pour voyager un moment. Mais si l’envie du voyage sera probablement toujours la, aurais-je encore l’occasion de le refaire ?? L’Asie c’est clairement le continent qui me botte le plus ! Et dans un second temps l’amérique latine. Donc j’hésite entre bien me concentrer sur un continent (l’Asie) ou un peu des deux : 1 an en Asie, 6 mois en Asie + 6mois en Amérique latine, ou 8/9 mois en Asie + 3/ 4 mois en Amérique latine

Une chose importante, j’aimerai effectuer 2 ou 3 mois de bénévolat. Il me semble que c’est plus facile de trouver en Asie (en inde : mère thérésa) des associations qui acceptent un peu d’aide sans exiger de participation financière et compétences particulières... Avez-vous des conseils ?

Même si j'aimerais aller partout, j’aimerai prendre le temps de m’imprégner des endroits, de la culture, rencontrer les locaux…. Donc voila mon idée pour une année en Asie Thailande : 2 sem (je ne suis pas sortie de l’autoroute touristique, dommage les rapports avec les locaux restaient finalement très superficiels/commerciaux ! j’espère donc découvrir une autre facette du pays…) Cambodge : 1 mois Laos : 1 mois Vietnam : 1 mois Birmanie : 1 mois Indonésie : 6 sem Inde : 3 mois (2 mois de bénévolat) Chine : 2 mois (=>ca fait 11 mois + 1 mois de battement) Qu’en pensez-vous ? Me conseillerez-vous de supprimer ou rajouter du temps à certains pays? 2 géants comme l’Inde et la Chine, trop pour un seul voyage ??

Pour 8/9 mois en Asie et 3/ 4 mois en Amérique latine : je pensais alors supprimer le Vietnam et la Chine. Dans ce cas, j’envisagerai de faire le bénévolat en Amérique Latine et y apprendre l’espagnol que je ne parle pas du tout. (je tenterai d’apprendre quelques notions avant le départ bien sur). Pensez-vous qu’en 3 mois en Amérique latine, il sera possible d’acquérir un niveau raisonnable d’espagnol dont mon CV pourrait s’enrichir au retour ?? ou simple Illusion ?

Contrainte majeure, le budget de 12.000€ avant préparatifs. Qu'en pensez-vous? Inclure l'amérique latine m'inquiète niveau budget (coute de la vie + chère et avion!) Je ne suis pas très exigeante niveau confort tant que j’ai une petite chambre +/- propre (pas de bêbête !!), petits restos/nourriture de rue et transport locaux…

Beaucoup de questions mais ce serait très agréable d’avoir quelques commentaires, conseils, retours d’expériences… Merci d’avoir pris le temps de lire tout mon blabla 😛

Bonjour à tou(te)s

je pars avec une amie du 7 au 21 fevrier en Thailande !!! Je ne connais pas du tout le pays et aimerais avoir vos avis, notamment ceux qui y sont déjà allés; nous aimerions à la fois profiter des petites iles paradisiaques (hors Pukhet car trop touristique) et aussi faire quelques visites. Que nous conseillez-vous comme itinéraire ? Merci ;)

Salut à tous, Petit à petit j'équipe mon vélo pour un petit Paris/Bordeaux prévu pour cet été.

Je suis en train de regarder les sacoches en ce moment, mais je n'arrive pas du tout à quantifier le volume nécessaire pour mon voyage. J'ai vu à Décathlon des 2x12l et 2x20l mais ça me parait assez petit ...

Je pars pendant 10 jours, en autonomie totale (bivouac). Je compte m'arrêter dans différentes villes pour les visiter, donc emmener quelques vêtement "civils" en plus des vêtements pour la route. Avec quelques bricoles comme d'hab (maintenance légère, appareil photo, cartes, ...).

40l seront-ils suffisant ou faut-il voir plus grand ?

Merci.

Bonjour,

Je pars en Thailande 2 semaines, la 1ere semaine je fais un circuit et la 2eme semaine je serai en club à Khao Lak au Lookea Thai Beach Resort, c bien ???? J'aimerai me rendre à Pattaya et à Kho Samui de Khao Lak, si vous pouvez me conseiller sur les trains et avions, prix (en euros SVP), distance, .... Si vous connaissez Khao Lak et que vous avez des infos je suis preneuse !!!

Merci. 😏

Tuk-tuk et 4x4, c’est kif-kif…

À la lumière de ce que j’avais lu à droite et à gauche dans les discussions, j’avais l’impression qu’il fallait être kamikaze pour conduire en Thaïlande. Jusqu’ici, j’ai conduit en Europe, en Australie, au Brésil et en Malaisie, y compris à Bornéo ; donc, à droite et à gauche, des voitures allant de la 2 CV au 4x4, à boîte manuelle et à boîte automatique.

Nous venons de passer trois semaines en Thaïlande, et nous avons parcouru en tout 3665 kilomètres avec une Toyota Vios à moteur essence et à boîte automatique louée et rapportée à Chiang Mai. Initialement, nous avions pensé laisser la voiture ailleurs, mais c’était plus cher. Comme nous avions plus ou moins l’intention de finir notre périple à Chiang Mai, c’est cette option que nous avons retenue.

Côté prix, cette voiture était à 1100 bahts/jour (environ €25) contre 2500 bahts (environ €55) minimum pour un véhicule de type 4x4. N’ayant pas l’intention de faire de la piste, la Toyota était très bien. Dans les pays où on roule à gauche, plus qu’ailleurs, je préfère une boîte automatique. Quand on est pris dans un embouteillage ou qu’on doit se dégager rapidement, on risque moins de cafouiller. De plus, la Toyota avait beaucoup de reprise, ce qui s’est avéré parfois très utile. Enfin, toujours pour parler sous, nous avons dépensé en tout et pour tout €105 en essence. Une misère.

Pour ce qui est du parcours, il a été le suivant : Chiang Mai – Chiang Rai – Triangle d’Or – Chiang Saen – Tak – Sukhotai – Phitsanulok – Khon Kaen – Nakhon Ratchasima – Lopburi – Khampaeng Phet – Chiang Mai. Je passe sur le détail des excursions en dehors des grands axes.

Première constatation : la signalisation routière est dans l’ensemble plutôt bonne, y compris hors des grands axes. Les grands panneaux ronds portant le numéro de la route, que l’on voit aux croisements principaux, sont très pratiques pour savoir où on est. Les directions principales sont indiquées sur des panneaux verts, en thaï et en caractères latins. Ensuite, il y a les panneaux blancs portant le nom des localités les plus proches avec la distance restant à parcourir. Ces panneaux sont également en thaï et en caractères latins. Enfin, il y a les panneaux bleus indiquant les lieux présentant un intérêt pour le touriste, tels que temples, cascades, parcs nationaux… Certains panneaux sont exclusivement en thaï, mais ils n’intéressent manifestement pas le touriste. Enfin, les « super highways » (abusivement appelées autoroutes par les francophones, alors qu’il s’agit simplement de voies rapides) présentent la même particularité que les « dual carriageways » anglaises : les demi-tours (U‑turns). Il vaut mieux avoir ces panneaux à l’œil si vous roulez sur la voie de droite et lever le pied en arrivant à proximité. N’empêche, ces demi-tours sont très pratiques.

Deuxième constatation : l’état des routes est généralement plus que correct. Certes, nous avons rencontré quelques tronçons un tantinet cahoteux, en particulier sur la voie de gauche de certaines quatre-voies, mais il n’y a pas de quoi crier au loup. À un ou deux endroits, notamment sur la petite route qui longe la frontière du côté du Triangle d’Or, nous avons trouvé des nids de poule dans les virages. Avec une voiture de tourisme, il suffisait de lever le pied et d’être un peu vigilant. Pas besoin de louer un 4x4 pour si peu. J’ai vu bien pire au Brésil.

Troisième constatation, et ce n’est pas la moindre : contrairement à ce que j’avais lu ici ou là dans les forums, j'ai trouvé les Thaïlandais très courtois sur la route. On ne s’énerve jamais, tout s’arrange toujours avec un sourire. Bien entendu, l’Européen qui conduit pour la première fois là-bas peut être un peu désorienté par la conduite à gauche et le fait que la priorité reste à droite (ce qui est d’ailleurs bien moins dangereux à un carrefour à faible visibilité que dans un pays où on roule à droite), mais au bout d’une demi-heure on n’y pense déjà plus. Les deux-roues ? Effectivement, il y en a partout, et il faut être vigilant. Mais ce n’est pas pire qu’à Paris sur le périphérique. La règle d’or : ne jamais s’énerver derrière un deux-roues ou un véhicule plus lent. S’il faut rouler à quarante à l’heure, eh bien on roule à quarante à l’heure et personne ne vous klaxonne. Finalement, on roule beaucoup plus détendu.

Petite parenthèse : nous avons même roulé de nuit à une ou deux reprises. À aucun moment je ne n’ai eu les craintes que j’ai habituellement au Brésil.

L’exception, car il y en a toujours une, ce sont les gros 4x4 du genre Toyota Vigo. Ils sont plus hauts que les 4x4 ordinaires et leurs propriétaires ont tendance à se comporter en gros butors. Sur les quatre-voies, ils slaloment volontiers entre les autres voitures. Ils veulent prouver qu’ils en ont une plus grosse ? Laissez-les donc faire : « Vigo dans le rétro, vas-y mollo » !

Les routiers sont en revanche beaucoup plus corrects. Sur les routes à deux voies, beaucoup appliquent la règle internationale : ils mettent le clignotant à gauche (bas-côté) pour indiquer qu’on peut dépasser quand on n’a pas de visibilité, et à droite (comme s’ils s’apprêtaient eux-mêmes à effectuer un dépassement) pour indiquer qu’il y a du monde en face.

En ville, c’est parfois un peu plus compliqué. À Chiang Mai, par exemple, les sens uniques sont un peu agaçants, mais on pige vite le système. La vieille ville étant un carré, on se repère facilement. À Nakhon Ratchasima, j’ai pas mal pesté contre la signalisation pour ainsi dire inexistante sur la voie rapide : pas moyen d’entrer en ville ! Il a fallu essayer deux ou trois sorties différentes avant de trouver la bonne. Je ne parlerai pas de Bangkok : je ne m’y suis pas encore risqué et ça risque d’attendre encore un certain temps…

Pour conclure, je dirai que ce tour de Thaïlande en voiture s’est avéré bien plus agréable que je ne l’aurais imaginé. Donc, si vous envisagez de découvrir ou redécouvrir ce pays en voiture, ne vous ruinez pas en louant un 4x4 (une voiture de tourisme est bien plus facile à garer !), gardez votre calme et accrochez les élastiques derrière les oreilles pour rester souriant en toute circonstance. Ça paraît bête comme recette, mais ça marche plutôt bien.

Merci beaucoup à Voyage forum grace à qui j'ai pu réaliser un voyage fabuleux pour toute la famille............ j'essaie d'être la plus précise possible concernant l'état des routes, les prix, le materiel et tous les petits détails qui interessent les familles sur le départ, je n'arrive pas à glisser mes photos je commence donc par les textes................bonne lecture à tous VIE PRATIQUE :

- Pourboires : pour garder la voiture dans les grandes villes lors de votre stationnement ou pour porter les course du magasin jusqu’à la voiture : 5 à 10N$ dites vous que c’est moins cher que payer un stationnement en France et que cela fait travailler les Namibiens ( pour moins de 1 euro.) - Salaire moyen d’un Namibien 3000N$ mais les employés des lodges à la frontière Angolaise gagnent 800N$ par mois. - Une deuxième roue de secours semble indispensable dans les forums….elle est le plus souvent fournie chez les loueurs de 4X4 (nous avons eu de la chance nous n’avons pas crevés).

Nourriture : (liste préparée en France pour ne rien oublier et ne pas perdre de temps dans les magasins à notre arrivée) Liste : Sel, poivre, huile, sucre (en poudre car en morceaux vous n’en trouverez nulle part), semoule, riz, pates, pommes de terre (nous avions pris un sac de 7kgs, on l’a fini sans pbl), conserves, bananes, sauce tomate, farine, levure, chocolat (emmené de France 8 plaques en tout !!) Papier aluminium (3 rouleaux très utile pour tt les cuissons à la braise) papier toilette (là on a fait fort on en a prit 12 rouleaux alors que 4 auraient largement suffit tous les camping sont propres et très bien équipés). serviettes de table, sacs poubelle, allumettes et Zip Pour la douche : savon, shampoing (produits Biosens trouvés sur internet car pas question pour nous de polluer le désert nous avons donc opté pour le biodégradable, 1 flacon 300ml de savon pour 4 et idem pour le shampoing emmené de France quantités parfaite) dentifrice, brosses a dent, pour la lessive et le liquide vaisselle idem Biosens en bidon de 1 litre, quantité à réduire pour le liquide lessive 300ml auraient suffit. 1 corde, des pinces à linge. 1 douche solaire qui nous a servie 2 jours au Spitzkoope et 1 jour au Vogelfederberg. 1 bâche 3m sur 2 pour s’allonger et faire la sieste l’après midi !! Eau (à acheter en bidon de 4 ou 5 litres plus 1 bouteille pour transporter dans le sac à dos) thé, café soluble, jus de fruit. Chocolat, pain (on en trouve à différents endroits dans le pays, prévoir 3 pains pas plus car ils pourrissent au bout de 5 jours) biscottes, nutella (emmené de France 2 bocaux de 750 parfait pour notre périple, vous pourrez en trouver à Windhoek mais en petit pot et bcp plus cher) Compote de pommes (impossible à trouver !!) De quoi faire des crêpes !(là j’avais fais fort j’ai même emmené ma poêle et je ne l’ai pas regretté car le matériel fourni n’était pas génial en terme de poêle et des crêpes ça dépanne à n’importe quel moment et c’est facile à faire)

Sinon, on devient très vite carnivore dans ce pays où la viande est d’une qualité inimaginable compter entre 2 et 3 euros pour un énorme T bone, nous pensions trouver de la viande partout, c’est faux on en trouve à Windhoek, Swakop et grandes villes mais il faut prévoir d’autant plus que le frigo n’est pas géant et que cela ne se conserve pas trop longtemps On trouve également des produits frais, tomates, bananes et autres légumes (toujours ds les grandes villes : j’entends par là Windhoek, swakopmund et opuwo) On trouve du fromage (type chedaar et des yaourts (remplir le frigo) sinon pour les jours à distances prévoir des salades de fruits en boite qui se conservent à température ambiante.

Le Biltong ou viande séchées souvent d’antilopes, on en trouve dans les supermarchés et dans les fermes (au sud d’etosha le long de la route goudronnée qui descend sur Windhoek)

Squach à l’anis : (on a essayé sans anis c’est pas mal et cela se conserve super bien) La Squash est une espèce de courge, un peu sucrée et délicieuse. Même les enfants, souvent réticents aux légumes se régalent ! Le seul inconvénient, crues, elles sont aussi dures que des boules de pétanques ! Il faut y enlever le chapeau et les vider (un peu comme des tomates farcies) Couper en cubes de l’emmental ou du cheddar En fourrez les Squash, saupoudrez copieusement d’épices au choix Remettre le chapeau et enroulez dans du papier aluminium. Mettre 1h à coté du feu ou sur des braises, en les tournant régulièrement pour une cuisson homogène

Crêpes : 250 g de farine, ½ litre de lait, 2 œufs, 1 cuillerée d’huile et 1 pincée de sel. (Ingrédients à acheter a Windhoek c’est pratique et cela dépanne à tout moment) Nous avions acheté une planche de 18 œufs, ils se sont bien conservé et pas de casse.

Pankake (sachets préparés emmenés de France et fouet, cela nous a dépanné quand nous n’avions plus de pain le matin, cela ne prend pas de place et les enfants ont adoré, j’ai également fait du pain perdu avec le pain rassit)

Pomme de terre creusée avec un œuf à l’intérieur ou fromage ou bacon entouré dans une double épaisseur de papier alu, cuisson 40 min (ça on a pas essayé) Ou encore PDT épluchée et tranchée avec du beurre entre chaque tranche et cuisson idem.

la bannique ou le pain du trappeur !! 500 g de farine, 2càc de levure, huile, sel, eau Mélanger avec suffisamment d’eau pour que la pate soit malléable. Faire une galette de 2, 5 cm maximum d’épaisseur, saupoudrez un peu de farine sur les 2 faces pour une manipulation plus aisée (ca colle). Chauffer et graisser une poêle, mettre à cuire jusqu’a dorer le premier coté (une croute doit se former), retourner pour cuire l’autre face.

Lorsque celle ci se colore joliment en brun, retourner encore quelques fois la galette pour finir la cuisson. la résonance du pain vous donnera une bonne idée de l’état de cuisson. Si vous désirez un pain croustillant, il faut faire un trou de la taille d’une bille au centre de la galette. Temps moyen de cuisson : 15 minutes.

Sans margarine cela se fait également sans problème.

On a tenté le pain cuit dans les braises la nuit mais cela n’a pas était une réussite, un peu trop cuit à l’exterieur et pas assez au milieu………..mais avec le Nutella tout passe.

Attention les pompes à essence prennent rarement la CB prévoir du cash et le plein du 4X4 fait mal il peut couter environ 100 euros à chaque fois et les distributeurs d’argent sont rares !!!

Jumelles (indispensables !!) et adaptateur 3 fiches rondes en triangle (on en a pas eu besoin) Casquettes, maillots de bain, crème solaire et n’oubliez pas crème hydratante et stick pour les lèvres car il fait très sec dans le désert et les enfants avaient les lèvres qui saignaient à cause des gerçures.

Trousse de secours : - ciseaux, coupe ongles, pinces pour échardes, pansements, compresses, bandes, désinfectant, collyres (dacryoserum en cas de secheresse oculaire et exocine en cas d’infection oculaire), sprays anti brulure ou biafine (car on fait du feu tout les soirs alors mieux vaut être prudent, elastoplaste (en cas d’entorse) fils et aiguilles. - paracétamol, AINS, ATBtiques à large spectre à condition de savoir s’en servir Spasfon lyoc, vogalene, immodium

Pour la voiture : un transformateur 12V en 220V qui se branche su l’allume cigare (environ 50 euros) qui nous a permis de recharger la Nintendo indispensable pour les longues routes, les batteries de caméscopes et appareil photo et les piles rechargeables des lampes de poche de nos enfants trouillards qui laissaient une petite lumière toute la nuit !!

J’avais également acheté des plaids polaires (à 2 euros 50 chez IKEA) pour les coudre le plus simplement possible et en faire des « sous » sac de couchage car tt le monde me disait que les nuits étaient fraiches. C’est vrai et on n’a pas regretté !!! (En plus des pyjamas d’hiver c’est parfait)

Chez ASCO car nous avions deux bouteilles de gaz (1 pour la cuisine et 1 pour l’éclairage) mais la bouteille était trop grosse pour pouvoir la mettre au centre de la table, nous avons donc acheté une petite lampe à gaz lors de notre arrêt à Swakopmund (environ 10 euros, les petites bouteilles de gaz(1 euro) tiennent environs 5 grosses soirées, il faut donc en acheter plusieurs)

La location de la voiture chez ASCO ( 3 litres 3 avec double tentes sur le toit ) nous a couté 3800 euros pour 25 jours (franchise 4750N$) pas neuve mais parfaitement propre, les pneus étaient quasi neufs ce qui est le plus important, les tentes sont très confortables et nous qui ne sommes absolument pas adeptes du camping n’avons pas manqué de confort. Pour la cuisine il y a tout le nécessaire, j’avais prévu ma poêle pour les crêpes en plus. Le coffre contient 1 table et 4 chaises ainsi que de la place pour 4 sacs moyens ou 3 gros sacs. En route nous avons rencontré des suisses qui avaient loué chez KEA campers, nous avons passé 1 semaine avec eux et avons eu le temps de comparer les véhicules. Les voitures sont les même, les tentes aussi avec un avantage chez KEA pour le système de fixation de l’échelle mais un autre avantage chez ASCO car le cric est placé derrière la banquette arrière alors que chez KEA il est sur le toit entre les deux tentes et gène donc à la fermeture éclaire des tentes de toit. Chez KEA 1 seule bouteille de gaz contre 2 chez ASCO. Gros avantage chez KEA pour le frigo qui est monté sur roulettes et qui se tire en dehors du coffre et également 2 grands tiroirs qui permettent le rangement des courses alors que nous avions les nôtres dans des sachets et carton dans le fond du coffre. La table chez ASCO se range dans le coffre avec le reste ce qui implique un vidage de coffre suivit d’un remplissage à chaque pause, en revanche super idée chez KEA car non seulement la table est plus grande mais elle se glisse sous une des tente de toit. Donc vous l’aurez compris la prochaine fois j’opterai pour KEA et je demanderai une deuxième bouteille de gaz et une caisse à outils (car elle n’est semble t’il pas fournie)

La majorité de nos nuits ont été réservées chez :

Namibie 2008

Avec Nathalie, Olivier, Noémie et H Jour 1 : WINDHOEK 20/7

Arrivée à l’aéroport à midi, nous avons changé de l’argent (environ1500 euros ….de quoi affoler l’agent de change !)et transfert a Ascot Car (environ 1 heure de route) par un gars de leur équipe pour récupérer le 4X4 (environ 1H30 d’explications en Anglais !) et nous voila repartis pour faire le gros de nos courses, ravitaillement (c’était un dimanche et beaucoup de magasins sont fermés mais chez Ascot on nous a dirigé) le plein d’essence était fait au départ et avoir fait la liste avant de partir nous a fait gagner un temps précieux car nous voulions absolument quitter la ville et dormir un peu plus loin mais pas question de rouler dans le noir et le soleil se couche entre 17H30 et 18H et il fait nuit noire à 18H30.

C’est donc très excités par cette aventure que nous avons pris la route vers le sud (B1) jusqu’au Lake Oanob resort qui se situe à hauteur de Rehoboth à 80 Kms de Windhoek (route goudronnée), nous avons eu un emplacement de rêve bien aménagé au bord du lac avec eau froide et électricité (les toilettes et la douche sont à partager à plusieurs et sont moyens mais pour une nuit pas de pbl) 400 N$ pour nous 4 et la voiture.(pas de réservation)

Faire les 80 kms le premier soir nous a permis de sortir de la ville, de nous sentir tt de suite en Vacances et de faire 1 heure de route vers le sud ce qui était gagné pour le lendemain.

Jour 2 : REHOBOTH– KALAHARI (environ 100Km de goudron puis 90 Km de piste- 3H) 21/7

Départ pour le sud toujours via la route B1, qui traverse le pays jusqu’en Afrique du Sud. La route est relativement monotone à partir de Rehoboth, passage du tropique du Capricorne.

Nous avons roulé vers Mariental et Stampriet, pour aborder la partie Namibienne du Kalahari, mais attention il ne faut pas oublier de tourner sur la C21 à hauteur de Kalkrand puis prendre la D1268 sur environ 40Km. Autre alternative : continuer sur la B1 pour prendre la C20 un peu plus au sud et de là vous rattraper la D1268 c’est à mon sens plus simple mais nous ne l’avons pas fait car nous ne savions pas exactement où se situait le lodge.

Nous sommes arrivés en milieu de journée à Bagatelle Kalahari où nous avions réservé un emplacement de camping, le Lodge se trouve au bord du Kalahari méridional dans la savane mélangée d’arbres et d’arbustes. C’est un endroit magnifique le sable est rouge et l’accueil très chaleureux bien que nous ne soyons que de simples campeurs. (Réservation faites par la cardboard box)

En fin d’après midi nous sommes allés voir les guépards qui sont en captivités (car récupérés blessés) nous avons assistés à leur repas et avons cru que l’un d’eux allait préférer notre guide plutôt que le morceau de viande qui lui était destiné !!(Environ 300N$ pour nous 4)

Le camping est très bien aménagé, les emplacements sont éloignés les uns des autres et chaque emplacement est équipé d’une petite maison avec douche, toilettes et lavabo et bien sur à l’extérieur un emplacement pour faire le feu. Nous avions accès au restaurant et à la piscine du lodge (l’eau est glaciale à cette période de l’année) mais nous avons préféré passer notre première soirée entre nous…….seuls au monde sur notre emplacement de rêve. Nous n’avons pas eu froid la nuit mais au petit matin quand il a fallu enfiler les vêtements glacials ce fut plus difficile La soirée fut très fraîche et nous n’avons pas regretté d’avoir emmené nos gros pulls polaires.

Jours 3 et 4 : KALAHARI-NAMIBRAND (280Km de piste et goudron-5H) 22/7 et 23/7

Après le petit déjeuner, départ pour le cœur du désert du Namib, il faut aller jusqu’à Mariental puis prendre la C19 qui passe par Maltahohe, poursuivre jusqu’à la D845 qu’il faut prendre afin de rejoindre la C27 qui mène à la réserve de Namibrand, la plus grande réserve privée du monde : 185000 Ha prés de Sossusvlei, né de la volonté d’un grand propriétaire pour que la vie sauvage reprenne sa vie originelle. Ici tout est magie. La couleur des dunes, la sérénité du lieu, les animaux que l’on y croise (Oryx, Zèbres de montagne, Springbok, Autruches….). Il est interdit de camper dans cette réserve et les possibilités de logements sont moindre (quelques lodges luxueux et la TOK TOKKIE TRAIL qui est un organisme qui organise des marches de 3 jours ou plus avec nuit à la belle étoile) Nous avions optés pour Le Wolwedans dune camp qui est au sein d’un décor de montagne plongeant dans une plaine herbeuse où se dessinent les dunes de sable rouge. Il reste environ 1 heure de route après de la barrière de Wolwedans jusqu’à la réception ! Nous sommes arrivés vers 13 heures et sommes restés 2 nuits sur place, comme dans tous les lodges privés on s’occupe de vous de A à Z (compter 1000 euros pour 2 adultes et 2 enfants 2 nuits, réservation faites en direct sur leur site). Au programme des safaris en 4X4 avec ranger, pisteur et …………..cocooning grand luxe.

En effet les tentes sont luxueuses et notre guide nous a proposé une game pour le soir même avec au programme apéritif en pleine nature pour admirer le coucher du soleil. Le lendemain matin nous sommes partis vers 9 heures pour la journée et avons pique niqués au cœur de la réserve, le silence était surprenant et seuls les cris des enfants venaient le briser.

Vers 18H30 apéritif autour du feu puis passage à table avec annonce du repas du soir en langue « Damara » qui nous a bien fait rire. Avant le lever du soleil on nous a déposé de l’eau chaude pour le thé ainsi nous pouvions nous installer sur la terrasse des 6 H pour les plus courageux.

Jour 5 : NAMIBRAND-SESRIEM (155Km de piste- 2H) 24/7

Les enfants ont eu beaucoup de mal à quitter Wolwedans, nous avons pourtant repris la route (la C27 vers le Nord) vers 10 heures du matin pour le camping de Sesriem, installé à l’ombre des acacias multi-centenaires, il comprend une trentaine d’ emplacements délimités et ombragés, plusieurs grands blocs sanitaires avec eau chaude (très propres) sont à votre disposition, ainsi qu’une piscine, un bar, une station service et un magasin minimaliste où vous ne trouverez aucun produit frais, ( pas de viande, pas de yaourts, ) mais vous pourrez acheter du très bon pain et des glaces magnum pour presque rien. (En arrivant au camping l’accueil vous assigne une place, impossible de choisir mais nous étions face au désert c’était superbe) réservation faites 1 an à l’avance sur le site de Namibia Wildlife resorts (NWR)

Le reste de l’après midi, nous sommes allés nous promener au Sesriem canyon qui se trouve seulement à 10 minutes en voiture du camping, l’entrée est gratuite et nous avons pu escalader les rochers et faire de très belles photos

Jour 6 : SESRIEM- NAMIB NAUKLUFT PARK (250 Km de piste- 4H) 25/7

La porte de Sesriem qui donne accès au parc de Sossusvlei ouvre à 2 horaires différents. Les personnes ayant dormi dans le camping de Sesriem (c’est nous !!!) peuvent entrer dans le parc les premiers. La porte ouvre environ 1H avant le lever du soleil. Une activité très prisée dans le désert est d’admirer le lever du soleil sur le haut de la dune 45 et pour cela nous sommes partis à l’ouverture des portes car cette dune comme son nom l’indique, se trouve à 45Km de la porte, il nous faudra environ 45 min pour l’atteindre (vitesse limitée à 60Km/H dans le parc ) La grande question était : pourquoi cette dune pour voir le lever du soleil et pas une autre et bien la réponse est décevante, en fait 45km est la distance maximale que nous pouvons parcourir en voiture avant que le soleil ne se lève en terme de temps donc soit vous sortez à la dune 45 soit vous êtes dans votre voiture pour le lever du soleil ce qui n’est franchement pas grave car vous en aurez plein les yeux où que vous soyez, la dune 45 est une dune comme les autre sauf que tout le monde s’y arrête !! Il y a des dunes pour tout le monde aussi belles les une que les autres à vous de trouver la votre. Nous avons donc fait notre pause après l’ascension avec petit dej en haut des dunes ! Ensuite il reste quelques Km à faire pour arriver au cœur du désert du Namib : Sossusvlei. La piste qui est uniquement accessible au 4X4 est très simple donc pas de panique même si c’est votre première fois en 4X4 (et dire que je voulais qu’olive fasse une semaine de stage 4X4 avant de venir tellement certains internautes m’avait foutu la trouille sur ce petit bout de route !) Nous avons même laissé les enfants conduire car il n’y avait personne, ils se sont éclatés. Le permis pour l’entrée du parc vous est directement délivré à l’accueil du camping 170 N$ pour nous 4 et la voiture. L’avantage toujours du 4X4 c’est que nous avons sorti table, chaises et avons petit déjeuné à : Sossusvlei

Nous avons repris la route vers Solitaire en rejoignant la C19 vers le nord (les enfants se sont écroulés pendant le trajet !), le bagdad Café de la Namibie, où il fait bon faire une petite pause, mais il ne faut pas se fier à votre carte qui la nomme comme le point central de la région, il s’agit juste d’une station service qui fait également office de bar, glacier, poste, épicerie. Le supermarché est surprenant, pas grand-chose malheureusement (nous avons trouvé des œufs c’était mieux que rien !) Nous avons acheté le pain aux céréales recommandé par beaucoup sur ce forum, je dois dire que j’ai était la seule de la famille à l’aimer (tant mieux pour moi !)

Nous avons continué notre route sur la C14 vers le nord, et avons traversé les canyons de la Gaub (magnifique c’est une succession de routes sinueuses au milieu des montagnes) puis de la Kuiseb. Et nous sommes entrés dans le parc de Namib Naukluft zone protégée depuis 1964, qui s’étend entre le canyon de la Kuiseb au sud et la rivière Swakop au nord. Bien qu’il comprenne de petites dunes linéaires, cette partie du désert se caractérise surtout par de vastes plaines caillouteuses ponctuées de chaines de collines abruptes et imposantes. Un inselberg (rocher granitique), un arbre épineux ou une autruche viennent ça et là animer le paysage. La rivière Kuiseb joue un rôle vital dans l’écologie du Namib central. Le Naukluft est une chaine montagneuse qui surplombe les plaines du Namib central, certains sommets dépassent les 2000m. De nombreux sites différents méritent le détour et chacun d’entre eux offre des emplacements pour le camping. Attention l’entrée du parc du Namib Naufluft sans mention de lieu de campement précis est à payer soit à Sesriem soit à Swakopmund, une fois sur place vous n’aurez aucun moyen d’acheter une autorisation de campement, nous ne le savions pas et nous nous sommes arrêté dans un campsite où il y avait la pancarte « permit required » nous nous sommes dit que nous allions voir quelqu’un sur place mais il n’y avait pas un chat, nous nous sommes donc installé pour la nuit car le soleil se couchait et il était hors de question de poursuivre la route sur piste dans le noir. Le lendemain matin deux gardes du parc faisaient leur ronde et nous ont demandé notre permis, nous leur avons expliqué que nous ne savions pas où l’acheter mais que nous allions les payer ils n’ont pas voulu de notre argent et ne nous ont pas verbalisé car ils nous ont trouvé très sympathiques (ouf !) Chaque emplacement possède un endroit pour faire le feu mais pas de toilettes (enfin il y avait des toilettes .mais je vous mets au défi d’y aller) ni de douche et bien sur pas d’eau courante.

Vous aurez donc le choix pour camper : Homeb est une oasis qui se trouve au bord de la rivière asséchée Kuiseb, face aux premières dunes rouges du désert du Namib. C’est à l’abri des majestueux acacias que vous pourrez bivouaquer. De là de belles promenades à pied vous conduiront dans la rivière et sur les dunes. Bloedkoppie est un massif de granit perdu au milieu du désert, et son ascension offre un spectacle de toute beauté. Les campements se situent au pied du massif. Une piste 4X4 vers Tinkas et Roch Arch offre de grandes chances de rencontrer des animaux. Une We continued to the next mark on the map, which is Hope Mine.Gerry had suggested that Mirabib is the most beautiful campsite of the Namib Naukluft Park.autre alternative à notre programme était l’olive trail (environ 10Km en 4-5 H) ce trail part du centre administratif et il n’est pas nécessaire de réserver mais nous n’avons pas eu le temps de le faire. Nous sommes restés sur la route principale (toujours la C14) soucieux d’avancer vers la cote et d’épargner une trop longue route aux enfants et nous sommes arrêté à Wogelfederberg. Un endroit sympathique, quelques rochers au milieu de nulle part et rien que nous.

Jour 7 : NAMIB NAUKLUFT PARK-SWAKOPMUND (60Km de piste-1 H) 26/7

Le matin nous avons tranquillement pris la route (encore et toujours la C14) pour Wlavis Bay (après notre rencontre avec les guides du parc). Nous avons réservé une excursion en mer pour le lendemain matin avec Levo tour (nous voulions réserver à Mola Mola mais des touristes rencontré à Wolwedans nous avaient conseillé Levo tour car les bateaux étaient plus petit donc beaucoup moins de monde à bord) Nous avons ensuite poursuivit vers Swakopmund et la Seabreeze Guesthouse (chambre pour 4, pour 2 nuits, réservée par la Carboard Box) car le climat est assez froid et humide surtout la nuit, nous avons donc préféré la chaleur d’un véritable lit ! Les réservations à Levo tour se font un peu partout dans Swakopmund, sur la route principale en ville vous trouverez des tas de « bureau » ou office de tourisme qui se charge de téléphoner et de réserver pour vous (cela ne vous coute pas plus cher) les départs ont lieu à 8H30 le matin de Wlavis Bay et retour vers 13 H.

Nous avons mangé au Tug sur la jetée, la vue est superbe et les prix sont très abordables : les enfants ont choisit une sole énorme accompagnée de légumes pour 6 euros et nous des poissons en papillotes pour 8 euros, les desserts sont à se « taper le cul par terre » compter 3 euros pour un fabuleux duo de mousse au chocolat ! Service absolument parfait enfin nous vous le recommandons vivement. L’après midi nous nous sommes promené dans la ville Pour les Namibiens ayant les moyens, cette ville est St-Tropez, il y a des boutiques, plein d’activités (Quad, Parachute, Tyrolienne, Survol en avion…) des restaurants chics et de longues promenades sur la jetée. Puis sur les conseils de la dame de l’office du tourisme nous sommes allés visiter une ferme d’autruches à environ 15 min en voiture au nord de la ville, nous en avons appris bcp de l’œuf à l’âge adulte avec dégustation au passage et fou rire des enfants !!! (50N$ par adulte et moitié prix pour les enfants) environ 1 heure 30 de visite.

Durant la visite nous avions laissé notre linge à la laverie de Swakopmund et l’avons récupéré propre sec et bien plié dans des sacs pour un prix défiant toute concurrence (environ 15N$ par machine que ce soit une machine à sécher ou à laver)

En ville vous trouverez des Namibiens en tenue qui proposent de garder votre voiture en stationnement, il est de bon ton d’accepter cela aide à lutter contre les effractions et je pense qu’il faut encourager leur travail (10N$ ce n’est pas grand-chose pour nous, c’est beaucoup pour eux !)

Notre guesthouse était très bien, propre spacieuse mais un peu excentrée donc je ne vous la conseille pas, je pense que c’est mieux d’en trouver une plus proche du centre.

Jour 8 : SWAKOPMUND 27/7

Nous sommes donc partis pour notre croisière Levo tour de Walvis bay ce fut un moment fabuleux, à faire absolument avec ou sans enfants…………..je n’en dis pas plus !! (Prévoyez des vêtements chauds et des coupes vents) nous avons payé 1130N$ à 4., Nous étions 2 familles sur le bateau et les enfants en ont eu plein les yeux et plein les mains (dauphins, otaries, pélicans……)

L’après midi nous avions réservé un survol en petit avion du désert (Scénic Air), unique moyen de découvrir le spectacle fantastique des dunes rouges qui se jettent de leur 300m de haut dans la mer. (Durée 1H30 tarifs en fonction du nombre de passagers, 8000N$ pour nous 4). Penser à réserver ! J’avoue que j’ai un peu regretté car pour nous adultes oui c’était génial…………..les enfants eux n’ont pas été plus emballé que ça………alors pour le prix mieux vaut éviter !

Les deux excursions nous ont permis de voir les otaries de très prés (en nous évitant le déplacement jusqu’à Cape cross) survol de Swakopmund et Walwis Bay plus Sandwich Harbor………..en bref nous avons beaucoup apprécié cette pause océan au milieu d’un voyage au cœur du désert le soir, les enfants et nous étions …………….épuisés !!!!!

Jour 9 et 10 : SWAKOPMUND- SPITZKOPPE 28/7 et 29/7

Nous sommes partis de Swakopmund en début d’après midi après avoir fait le plein de victuailles (2000N$) et un plein d’essence (1000N$) et avoir mangé dans un restaurant situé dans les petites rues piétonnes (sole grillée 100N$ plus chère qu’au Tug et T-bone géant au même prix, dessert 36N$ pour la mousse au chocolat pas bonne du tout !!) Au départ de Swakopmund la route est monotone et peu sympathique concernant les paysages, puis le massif devient visible …………Il s’agit d’une montagne granitique d'origine volcanique. Le Spitzkoppe est accessibles aux deux roues motrices, après la B2 prendre la D1918 puis la D3716, le Spitzkoppe se trouve à mi chemin sur la D1925 qui part de la D3716.

Au Spitzkoppe le seul trail banalisé est celui qui mène au Bushman paradise (il s’agit de peintures rupestres qui représentent le premier moyen de communication entre les hommes du temps où ceux-ci étaient des nomades et qu’ils se laissaient des messages pour s’aider les uns les autres par exemple le rhinocéros montre l’endroit où se trouvait une source d’eau, on y voit également un zèbre, un lion et des hommes qui dansent pour fêter le retour de la chasse) à l’entrée du site vous pouvez soit payer un emplacement pour la nuit et vous choisirez l’endroit où vous désirez vous installer (115N$ par campsite, inutile de réserver)soit visiter le site en voiture car si vous partez à pied sachez que vous en avez pour 1 heure de marche avant d’arriver au Bushman paradise, vous pouvez également prendre un guide pour 120N$ il vous fera faire le tour avec votre voiture en vous expliquant beaucoup de choses et vous emmènera au Golden Snake que vous ne pouvez voir qu’avec un guide (il s’agit là encore d’une peinture rupestre)

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A l'aube et au coucher de soleil, le Spitzkoppe offre des teintes fascinantes. Les alpinistes pourront également escalader le Spitzkoppe gravit pour la première fois en 1946, les enfants ont également escaladé les pierres qui sont lisses et rondes donc sans danger. Si vous grimper jusqu’en haut vous pourrez voir de drôle de bêtes qui ressemblent à de gros cochons d’inde et qui vivent en communauté dans les rochers. Nous nous étions installés au pied du Bridge et une femme furieuse à voulu nous faire partir car elle avait projeté d’y installer son groupe, cette personne à été si désagréable que nous n’avons pas bougé. Pourtant tous les emplacements sont superbes nous n’avons pas compris cette furibonde !!!Nous sommes restés 2 nuits toujours dans le souci de bien profiter des choses et de ne pas écœurer les enfants avec trop de kilomètres.

Jour 11 : SPITZKOPPE- BRANBERG 2H de route 30/7

Départ pour le Branberg white lady lodge, camping sommaire installé dans un décor magnifique (exotique et convivial). C’est un endroit superbe. On choisit son emplacement. Un énorme acacia au centre de notre emplacement nous a offert toute l’intimité et l’ombre nécessaire grâce à ces feuilles tombantes. Notre emplacement était équipé d’un Braa et d’un robinet d’eau froide, il était parfaitement entretenu, balayé après chaque départ, les douches sont réparties dans le camping à ciel ouvert, propre avec de l’eau bien chaude, les toilettes à ciel ouvert également étaient parfaitement propres.

Nous sommes arrivés vers midi, après un bon repas nous nous sommes installés pour la sieste puis nous sommes allés à la réception afin que les enfants puissent jouer avec « annita » le suricate femelle de 3 mois parfaitement apprivoisé. L’année dernière il y avait Carlos un autre petit suricate mais qui est malheureusement DCD (durée de vie 3-4 ans et Carlos avait 3 ans.)

Le soir une fois installés dans notre tente nous avons profité des chants africains qui venaient d’un emplacement proche du notre. Nous étions dans le noir dans l’ambiance africaine, c’était super. Nous avons également fait connaissance avec 2 Quebequois, venus admirer notre 4X4 ils sont repartis vers 6 H du matin avec leur groupe, nous nous sommes levé vers 7H30 avons pris le temps de déjeuner et sommes partis à la rencontre de la « white lady », à environ 10 minutes en 4X4 du camping (nous avons payé 90N$+20 tip) pour une ballade de 2H en plein soleil, heureusement le guide vérifie toujours que vous partiez avec suffisamment d’eau et de bonnes chaussures. Ce fut une bonne ballade mais il ne faut pas faire toutes les peintures rupestres de la région, pour notre part (et surtout les enfants) c’était assez.

Jour 12 et 13 BRANBERG – PALMWAG

Nous sommes partis du site vers midi et avons préféré garder la route principale jusqu’à Korixhas où nous sommes arrivés vers 13H30, nous avons pris de l’essence (800N$) et un lunch moyen dans un lodge en centre ville puis nous avons décidé de pousser jusqu’à Palmwag pour y rester 2 nuits au lieu de 1 comme prévu initialement, nous sommes arrivés à 17H avec la voiture qui faisait un drôle de bruit depuis la piste de la veille, heureusement au lodge l’équipe à pris en charge notre voiture, démonté de pneu et passé 2H à tout réparer, Olive leur à donné l’équivalent de 10 euros et tout le monde semblait très satisfait. Le camping était complet et notre emplacement était réservé pour le lendemain, on nous a proposé de camper sur le parking du lodge avec accès aux sanitaires du camping (gratuitement). Palwmag est en effet très beau, c’est un petit oasis au milieu du désert, l’herbe est verte et la piscine assez propre. Nous avons réservé 1 sortie à pied pour l’après midi départ du lodge 15H, et une game drive pour le matin départ du lodge 7H. (1200N$ pour les deux sorties à 4)

Palmwag est donc situé au cœur des plus beaux paysages du Damaraland. La forêt pétrifiée qui n’est pas très loin et d’après l’avis de tous d’intérêt très moyen, nous l’avons donc évitée. Palmwag et sa concession sont un des derniers lieux complètement sauvage du continent africain où l’on trouve dans des paysages magnifiques les derniers animaux d’Afrique en liberté. Il y a seulement 8 emplacements de camping, de taille diverses avec lampe électrique pour le soir mais pas de prise et robinet eau froide avec table et bancs à l’ombre. La drive du matin nous a permis de voir des Sprinboks, stinboks, girafes, oryx, zèbres, hyènes et chacals et pour finir un éléphants dans le lit de la rivière.

Nous sommes rentrés vers 11H30 au lodge le temps de faire le repas du midi et de se préparer à partir…………….les enfants sont partis faire un petit tour et son revenus en hurlant de joie car ils s’étaient retrouvé face à un éléphant juste à la porte du lodge. Nous avons beaucoup apprécié Palmwag et 2 nuits valaient mieux qu’une afin de pouvoir profiter des activités sur place.

Jour 14 : PALMWAG-WARMQUELLE 2/8

Prendre la D3706 puis suivre Ongongo camp Après 10Km de piste affreuse (de nombreux trous, des grosses pierres et des tas d’enfants envoyés par leur parents pour mendier qui se jettent presque sur la voiture !), nous sommes arrivés au camping Ongongo (c’est le camping de warmquelle), ce camping n’a rien d’extraordinaire, les emplacements sont petits et non ombragés, il y a en effet un petit trou d’eau alimenté par une minuscule cascade et l’eau est loin d’être transparente (mais nous sommes en Afrique !) de nombreuses « mouches d’eau » nagent à la surface mais s’éloignent de vous lorsque vous entrez dans l’eau. Nous sommes également allés nous promener dans le lit de la rivière qui recèle de petites flaques dans lesquelles nous nous sommes trempés mais bon vous l’aurez compris ce lieu que nous pensions fabuleux s’est avéré sympathique sans plus. Il y a un WC et une douche (qui fonctionne mal !). Et pas d’électricité. Nous avons payé 160 N$ pour nous 4. Le soir Olivier a sursauté à cause d’un serpent qui avait eu la bonne idée de venir s’enrouler autour de notre bonbonne de gaz.

Attention : des hyènes solitaires trainent parfois dans le camping il vous faudra donc mettre votre nourriture (poubelles comprises) à l’abri dans la voiture pour ne pas être dérangés.

Ongongo Campsite

Jour 15 : WARMQUELLE- PURROS 3/8

Le camping de purros est isolé et en pleine nature, nous nous sommes arrêtés à Seisfontein au bout de la D3706 au magasin mais il n’y a quasiment rien, pas de pain, pas de viande et aucun produits frais, vous trouverez des sodas, de l’eau, du mil, du riz et quelques boites de conserves. A coté le magasin qui vend de l’alcool ressemble à une banque dans la bande dessinée de Luky Luke avec la vendeuse bien à l’abri derrière ses barreaux. Puis prendre la D 3707 c’est la piste qui mène à Purros et qui alterne des zones de gravillons, grosses pierres, zones de sable mou puis dur !! Il faut être très vigilent et je vous déconseille de la tenter dans le noir. Après 2H30 de piste affreuse au sol (car en revanche les paysages sont spectaculaires) nous sommes enfin arrivés.

L’accueil au camping est très sympathique. Le guide vous guidera jusqu’à votre emplacement. Le camping (géré par la communauté Herero) est implanté sur le lit d’une rivière asséchée. L’eau abonde dans le sous-sol et les arbres sont magnifiques. Notre emplacement était un lieu de rêve avec tout le confort et complètement isolé. Un arbre majestueux abrite chaque campement. (Pas de réservation nécessaire)

Dans le feuillage d’un autre arbre une douche (eau chaude) est installée et des toilettes (avec chasse d’eau…………….youpi !) ont été aménagées. Il y a bien sûr un emplacement pour faire le feu et… plein de traces d’éléphants autour. Eh oui, les éléphants passent tous les jours, la nuit pourra être agitée ! le guide nous a proposé de nous emmener voir les éléphants du désert pour 100N$, nous sommes donc partis vers 16H pour 1H30 de ballade environ dans notre voiture, les enfants ont été ravis de voir les girafes et les éléphants et moi très rassuré d’avoir qqn pour nous diriger car rien ne ressemble plus à un arbre qu’un autre arbre !! (L’emplacement nous à couté 180N$)

Le guide nous a également proposé une visite chez les Himbas pour 120N$ pour nous 4 ! C’était magique nous sommes restés 1H30 environ avec eux, un très beau village isolé de tout avec des gens très intéressants, en fait le guide de notre camping avait sa femme et ses enfants dans le village, il nous a présenté ses fils et sa femme (lui n’en avait qu’une car il est pauvre mais il a garanti à mon mari qu’il pourrait en avoir plus car il est riche !!!) Nous avions des peluches pour les enfants et des petit bijoux pour les femmes, Noémie a offert un petit miroir de poche à la femme du chef qui à applaudit de joie devant ce merveilleux cadeau. Ce fut une visite très chargée en émotion, autant pour nous que pour les enfants.

La viande sèche sur les toits des maisons traditionnelles (qui sont faites de bouse de vache et de boue) Les femmes Himbas s’enduisent le corps dés l’âge de 10 ans d’une poudre ocre qui protège la peau du soleil et qui est également une parure pour embellir la peau. Une des femme du village était malade, elle avait de la température et mal à la tète le guide nous a expliqué qu’ici il n’y a aucun médecin, je lui est donc donné tout ce qui fallait pour se soigner et insistant sur la prise toutes les 6 heures de paracétamol (on ne se rend pas compte qu’ici les repères ne sont pas les même ……………..comme si elle allait regarder la montre qu’elle n’a pas et qu’elle ne sait pas lire de toute façon !!) J’ai également distribué le dacryoserum et le collyre antibiotique car plusieurs enfants avaient de la conjonctivite.

Jour 16 : PURROS- OPUWO 4/8 (5H de route) Nous avions tenté au départ de Purros de reprendre la D 3707 vers Orupembe mais cette piste est trop difficile à faire à un seul 4X4, nous avons donc rebroussé chemin et repris vers Sesfontein puis la D3704 vers Opuwo. La ville d’Opuwo est le dernier point de ravitaillement en essence et alimentation, cette ville se situe dans le Kaokoland au nord ouest de la Namibie, délimitée au nord par la rivière Kuene et au sud par l’Hoanib, cette région est peuplée par les Himbas, au départ nous pensions nous re arrêter à Warmquelle mais nous n’avions pas aimé cet endroit, nous avons donc décider de faire une belle étape en voiture et de s’arrêter 2 nuits pour faire une pause après donc 5 heures de route (dont 2H30 de piste entre PURROS et Seisfontein) nous sommes arrivés à OPUWO qui est réputée pour être une ville sans attrait, nous avons fait le plein d’essence (1200N$) et avons demandé au pompiste de nous indiquer le plus bel endroit pour dormir. Il nous a conseillé le « Country hotel » qui se situe sur les hauteurs de la ville. En effet après 10 min de route nous arrivons dans un lodge magnifique avec une piscine très propre mais glaciale à débordement sur la savane. Il ne restait que des chambre de luxe mais tant pis, nous travaillerons plus au retour !! Nous voila donc avec deux chambres communicantes absolument magnifiques, les enfants étaient excités comme de fous et Hugo était en admiration devant la chasse d’eau des toilettes qui fonctionnait très bien (fou rire général…..1 semaine de camping et voila notre petit bout de chou en admiration devant les pipi room). Les chambres coutent 1500N$ et les chambres standards sont à 1000N$, la chambre des enfants est facturée à moitié prix. (Les excursions chez les himbas dans cet hôtel sont facturées 300N$ par personne, nous sommes donc très heureux de la fabuleuse rencontre que nous avons faite pour 10 fois moins chère)

Nous avons très bien dormis, les enfants ont apprécié cette pause au « vert » et cela nous a permis de refaire de l’ordre dans nos bagages !! Il y a possibilité de camping avec accès au restaurant du lodge et la piscine pour 85N$ par personne et par nuit. Dans ce lodge le buffet du soir est à 140N$ par personne, moitié prix pour les enfants (très copieux et délicieux). Pour le midi les plats varient entre 50 et 60N$.

Vous pouvez également dormir en ville à l’Ohakane Lodge qui est moins cher mais très bruyant la nuit (dixit des touristes que nous avons rencontrés) ou encore le Camping de Jacky le marseillais de la ville installé depuis plus de 10 ans dans la région (camping en plein centre également).

Le lendemain nous n’avons rien fait, repos lecture et jeux autour de la piscine, en milieu d’après midi nous sommes descendu en villes pour faire le plein de courses, le plus gros supermarché d’Opuwo est le « OK Grosser » prés de la station essence BP, on y trouve de tout : boisson, riz, pates, produits frais, viande chips et boites de conserves en tout genre. Olive a vu une femme himba ouvrir un couvercle d’une boite de margarine, en lécher le couvercle et remettre en place le tout car le gout ne semblait pas lui convenir, nous avons donc fait impasse sur le beurre ce jour là !!! Durant nos courses plusieurs petites filles nous ont suivies, ont caressés les cheveux et les joues des enfants qui se sont laissé prendre au jeu et ont bien rit jusqu’à notre arrivée en caisse. Quand nous avons mis nos courses dans le coffre de la voiture, 4 petits garçons se sont approchés, 3 d’entre eux marchaient pieds nus et le 4eme avait des tennis complètement usées. Ils ont remarqués le ballon de Hugo et nous ont demandé de leur donné, Hugo a accepté (contre la promesse d’en avoir un neuf au retour !!................et oui faut pas rêver quand même !!)

Jours 18 et 19 : OPUWO- EPUPA 6/8 ( 2H30 de piste) et 7/8

Après Opuwo nous sommes remontés vers le nord (D3700) vers les fameuses chutes d’Epupa, sur la rivière Kuene qui fait frontière avec l’Angola. Les paysages n’ont plus rien à voir avec ce que nous avions vu auparavant. La rivière apporte le bienfait de l’eau, et c’est donc au milieu des palmiers que nous avons séjourné. Nous sommes donc arrivés vers midi à l’Omarunga camp et la première impression fut très positive. Ce Camp offre huit emplacements de camping avec blocs sanitaires (eau chaude) à côté de la rivière. Les emplacements ne sont pas grands et les voisins tout proches mais la vue est extra au bord de l’eau (la moitié des emplacements est le long de l’eau l’autre le long de la route quand vous arrivez l’emplacement est déjà défini et le camping était complet nous avions réservé par le Cardboard box sur internet et avons toujours bénéficié d’emplacement extra pour un prix très compétitif.

Mais attention, laSwimming in the river is not allowed - crocodiles! baignade dans la rivière n'est pas autorisée ………… crocodiles! Campers can also enjoy meals in our restaurant, but must please book in advance.Il y a un restaurant et plusieurs excursions proposées (Himba 350N$, Crocodile tour 250N$ et sortie coucher de soleil 100N$ tt ca par personne) mais c’est de l’arnaque pur et dur et nous en avons fait les frais, à l’entrée du camping il est noté que les excursions sont faites par des guides professionnels et que réserver vos excursions en dehors du lodge se fera à vos risques et périls !!! En fait les guides sont les même sauf que le prix est bien moins cher à l’extérieur !!! Voila comment nous sommes allé à la petite boutique artisanale à 5 minutes à pied du camping et que nous avons rencontré notre guide qui nous à fait faire des ballades peu chères et fort sympathiques.

Nous n’avons pas résisté à une nouvelle rencontre avec le peuple Himba, un des derniers peuples qui continue à vivre selon ses coutumes ancestrales. Les Himbas sont connus pour la beauté des femmes peintes en rouge, dont l’allure fière et les parures de bijoux soulignent une grâce peu commune. Ils sont issus d’une communauté d’éleveurs héréros délogés par les guerriers Namas au XIXe siècle. Ils se réfugièrent en Angola et revinrent s’installer dans le nord ouest de la Namibie pour reprendre leur mode de vie semi nomade. La vie des Himbas est rythmée par le souci de trouver de l’eau et des pâturages pour le bétail. Leur population est aujourd’hui estimée à 8000 personnes. Leur organisation sociale fonctionne selon un double système à la fois matriarcal et patriarcal. Le pouvoir économique est traditionnellement détenu par les femmes alors que le pouvoir politique et spirituel appartient aux hommes. Les Himbas, en particulier les femmes, continuent à se vêtir traditionnellement. Les femmes portent une jupe en peau de chèvre et des bijoux en coquillage, en cuir et fer incrusté d’ocre et de boue. Pour se protéger du froid et de la chaleur, elles s’enduisent la peau d’un mélange de graisse animale, d’herbes aromatiques et d’otjize. L’otjize est issue d’une pierre : l’hématite qui, réduite en poudre et ajoutée au mélange, donne une crème facilement utilisable.

Les enfants se sont même fait une copine qui est venue avec nous à chaque excursions, il n’y a pas de barrière à cet âge………………..

Jours 20 et 21 : OMARUNGA CAMP- KUENE RIVER LODGE (150Km piste- 3H) 8/8 et 9/8

Nous sommes revenus sur nos pas, car la piste qui longe la rivière est trop difficile pour s’y aventurer. Nous sommes donc allés jusqu’à Epembe en reprenant la D3700 puis sommes remontés pour rejoindre la rivière Kunene à Swartbooisdrift (en prenant le D3701). Nous avons longés la rivière entre les palmiers et les villages Himbas jusqu’au Camp, La piste n’est pas difficile, l’endroit est charmant très verdoyant et l’accueil est très sympathique. Notre emplacement magnifique était l’objet de convoitise d’autres campeurs mais celui-ci n’a pas été lâché (encore une consigne de la Cardboard box !)

Il existe de nombreuses activités à faire sur place : - Location d’un canoë (à la journée) : 150N$ par personne - Location de cane à pèche : 75N$ par personne - Visite d’un village Himba : 150N$ par personne - Rafting : 375N$ ou 550N$ par personne en demi journée ou journée complète, malheureusement les enfants n’étaient pas admis (courants trop dangereux……..dommage !)

Il y a une piscine qui est remplie avec l’eau du fleuve….les crocodiles en moins mais les enfants n’ont pas eu envie de s’y baigner. Nous avons réservé le restaurant pour le soir. (Compter 85N$ par personne) et les enfants ont fait connaissance avec des suisses francophones et nous avons convenus de faire une sortie en canoë tous ensemble le lendemain matin.

Le matin vers 9H les gars du camp nous ont tous monté en 4X4 sur quelques Km puis nous ont « jeté » les canoës à l’eau. La descente en canoë a duré 2H30 (avec une belle pause pique nique et sans précipitation). Le soir même nous avons mangé au restaurant du camp avec nos nouveaux amis…que nous n’avons pas quitté avant la fin des vacances.

Jour 22 : KUENE RIVER LODGE- ETHOHA (46Km de piste et 330KM de goudron-5H) 10/8

Du Kunene river lodge jusqu’à Ruacana la piste qui longe la rivière est praticable (D3700) puis elle se transforme en route goudronnée pour quitter le pays des Himbas et rentrer dans la région la plus peuplée de Namibie : l’Ovamboland. Nous avons poursuivi sur la C46 et avons croisé plusieurs villes jusqu’à l’entrée du parc d’Ethoha (les villes d’Oshakati et d’Ondangwa où il est possible de faire des courses car il y a de gros supermarchés). Puis la C46 devient la B1jusqu’à Andoni gate la porte nord d’Etosha . Nous sommes alors dans le parc national d’Etosha, au niveau de la plaine d’Andoni. Nous avons poursuivi vers Namutoni, tout en profitant des différents points d’eau pour notre premier safari. Après notre installation, nous sommes reparti en safari, avec notre véhicule, jusqu’au coucher du soleil. Il faut être rentré impérativement au coucher du soleil. A l’intérieur du parc, des safaris guidés sont organisés au départ de Namutoni (500N$/P pour une game night et moitié prix pour les enfants entre 19 et 22 heures, nous avons vu des girafes, un chacal, des rhinos, un lion et des hyennes et avons entendu dans le silence et le noir absolu de la savane…….les ronflement de Hugo qui s’était écroulé !!)

A savoir : il faut payer les droits d’entrée dans Etosha : 80N$ par adulte et 10N$ pour le véhicule.

Les 3 nuits avaient été réservées auprès de NWR 1 an à l’avance.

Ce camp a été construit en 1903, classé monument historique, le camping est installé sur une pelouse et il y a un restaurant, une piscine qui est très belle, une tour d’observation, un musée et un point d’eau aménagé pour l’observation des animaux de jour comme de nuit. C’est un petit camp très sympathique et convivial.

Nous avons traversé d’Est en Ouest sur 3 jours ce magnifique sanctuaire animalier. Ce parc, le plus vaste espace protégé d’Afrique avec 22 270 km 2, est établi autour d’une cuvette de 5 600 km2 couverte de sel (Etosha pan) qui se transforme en lac lors de la saison des pluies, de novembre à avril. Son eau saumâtre rebute les mammifères mais permet le développement d’une algue bleu-vert, qui attire des dizaines de milliers de flamants roses.

Desséchée, la cuvette se recouvre de graminées dont se nourrissent les grands herbivores. Les aires naturelles protégées en Namibie représentent un cinquième de la superficie totale du pays, et la conservation de l’environnement figure parmi les principaux objectifs de la Constitution.

Jour 23 : NAMUTONI- HALALI 11/8

Ce rest camp est plus grand, il y a plus d’emplacements, ceux-ci sont numérotés et pré définis et ne sont pas très grand, les sanitaires ne sont pas exceptionnels mais sont bien propres. Nous avons fait une journée complète de safari avec notre véhicule dans le parc d’Etosha C’est au fil de la route et des points d’eau que nous avons découvert la faune Namibienne : antilopes, zèbres, girafes, éléphants, lions, hyènes, etc…

Comme tous les soirs nous avons assisté avec plaisir au spectacle exceptionnel qui se passe au point d’eau du rest camp Halali qui est situé au centre du parc animalier

il y a également un restaurant et une piscine, une boutique, un pompe à essence.

JOUR 24 : HALALI- OKAUKUEJO 12/8

Situé au sud est du parc, il s’agit d’un camp gouvernemental. Le camping est vaste. Il y a également un restaurant et une piscine, une boutique d’alimentation (bois, viande fraiche, conserves, qq légumes frais..), une de souvenir et un bureau de poste.

Il y a de nombreuses possibilités de logement avec des bungalows de toutes sortes et à tous les prix et top luxe des bungalows avec terrasse donnant sur le point d’eau, c’est le plus beau des 3 points d’eau et l’espace autour est grand et parfaitement aménagé.

Attention aux chacals la nuit qui viennent vider les poubelles et (mais à ce stade des vacances nous étions de véritables experts en « planquage de bouffe »)

Jour 25 : OKAUKUEJO – WATERBERG 13/8

Nous nous sommes approchés du plateau de Waterberg, qui domine la région dans la journée. Formé de grès rouge, il absorbe l'eau de pluie qui ressort à sa base sous forme de fontaines. Au soleil couchant, les couleurs sont magnifiques. Depuis 1972, le Waterberg est une réserve naturelle. Le parc couvre toute la surface du plateau. On y trouve de nombreuses espèces menacées ou en cours de réimplantation. Nous avions convenu encore une fois cet arrêt afin de couper la route en deux mais (vous allez comprendre par la suite) nous avons vraiment regretté de ne pas étre résté une nuit de plus dans le parc d’Etosha. Nous avions choisi le Waterberg Wilderness lodge qui est installé dans un endroit magnifique, malheureusement les chambres sont sans style et le restaurant ressemble à une cantine.

Après une bonne nuit de sommeil, nous sommes partis avec un guide du lodge à la rencontre du peuple Héréro (tour réservé de France environ 100 euros pour nous quatre) un guide local était sensé nous emmener à la rencontre de ce peuple et nous faire visiter une école, le village et assister à une démonstration de danses locales. Durée théorique de 8heures à 13 heures après collation, en fait nous avons rendu visite à des femmes Héréro qui fabriquaient les robes, et admiré 3 femmes qui dansaient sur le bord de la route (tout le monde peut le faire gratuitement !!) nous avons visité un musé sans intérêt et là encore peu cher pour qui y va de son propre chef, nous n’avons pas vu d’école, aucun village, aucune collation et à 10H45 notre guide nous a planté et nous a souhaité une très bonne route de retour !!!!!!!!!!! le déception fut sans limite nous sommes resté estomaqué et dés notre retour en France avons manifesté par mail notre déception à la responsable du lodge qui nous a répondu que nous étions des menteurs et que le guide n’avait pas la même version des faits !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

C’est donc sur cette note négative que nous sommes rentré s sur Windohek (en route nous nous sommes arrêtés pour manger car bien entendu nous n’avions rien eu lors de la visite Héréro, dans la ville d’OKAHANGA sur la route principale juste avant la sortie de la ville à la Capricorne Guesthouse et nous avons été accueilli comme des rois par une famille allemande installée depuis 10 ans dans le pays, cela nous a rendu sourire et bonne humeur puis nous avons terminé la route afin de rendre la voiture, et après une bonne nuit de sommeil sur place…………………….retour en France. Malheureusement toutes les bonnes choses ont une fin……..mais que de souvenirs en tête.

Coucou ! Je suis en train de ... peaufiner... puisque, cette année encore, 2 "nouveaux en Thaïlande" nous accompagneront ... Et j'aimerais leur faire connaître, à la fois des sites que je connais, et à la fois des endroits encore méconnus par moi, histoire de changer un peu !... 1/ Donc l'arrivée à BKK en matinée, banale, réservation de la nuit par internet, tjrs au même endroit, dans Rambuttri... Après-midi, découverte de ... Khao San Road : ils sont jeunes, pleins de bouillon... et ça devrait leur plaire... Achats, bibines, des goûts et des odeurs ... Réservation du train de nuit pour Chiang Mai, pour le lendemain ou le surlendemain selon les dispos... 2/ Arrivée sur CM, réservation d'une guesthouse à la gare, installation, découverte du centre et de ses wats ... Lendemain au Doi Suthep, peut-être un jour de plus sur CM ... les soirées au Night Bazar et repas dans les ptits restôs thaïs ... d'autres propositions ? 3/ Après, une idée m'est venue : pourquoi pas Pai que je ne connais pas encore ... Vos idées seront bienvenues : transport en bus (combien de temps et combien de bahts), guesthouse pas trop pourrie (on vieillit alors un peu plus de confort chaque année...😛, quel prix ?...), 2 jours de trekk (ethnies, éléphant, bamboo : nos 2 G.M. ne connaissent pas tout ça, et nous, les G.O. nous connaissons aux alentours de CM : combien de bahts pour le trekk ? des préférences ?), peut-être un jour de plus sur Pai... : des suggestions ? On louera des motos alors je suis preneuse de tous vos conseils... 4/ Retour sur BKK par train de nuit, achat billet de bus ou train+bus pour Ranong (conseils ?) pour continuer sur Koh Phayam : temps, tarif de l'ensemble, en 1 jour ou 2 ? horaires des bateaux pour Kho Phayam ? 5/ Kho Phayam : peut être une semaine, durée non fixée : ça dépendra si on s'y sent bien : je ne connais pas encore ... idées de bungalow, prix, ... ? 6/ on démarre pour Koh Samui en passant par Surat Thani : bus + batô ... prix, durée ? Là, je connais : petit bungalow sûrement sur Mae Nam et 2/3 jours sur place : Nathon, le tour de l'île en moto, idées neuves ??? 7/ Départ pour Koh Tao : un peu moins d'un mois, plongées, snorkeling, Choppers, Yang, BBQ on the beach ...j'en rêve déjà ! Retour sur BKK par batô + train de nuit... 2/3 jours sur BKK... et voili voilou !!! J'attends vos commentaires, idées, suggestions, surtout pour Pai et Kho Phayam (car rien de très récent dans la fonction "recherche"...). Merci à tous !

Nous comptons aller avec nos vélos au Laos en passant par Bangkok. Pour traverser Bangkok et aller au terminal de bus nord nous pensons qu'il est plus facile de prendre le sky train jusqu'à Mo chit. Est il possible de mettre des vélos dans le sky train que je n'ai jamais pris. QQ l'a t il déja fait?

En lisant les post je vois peu de choses sur Battambang, certains le conseil, d'autres disent de l'éviter (gros villages sans interets, ....). Alors qu'en pensez vous pour ceux qui y sont passé !!!!??? Le trajet en bateau depuis Siemp Reap est cool on m'a dit, mais aprés ??? Qui connait les temples autours genre Vat Ek Phnom et Vat Baset ??? Merci

Bonjour,

Je pars du 27 juin au 15 juillet en Thaïlande, alone, pour en partie une remontée dans le Nord du pays en train. Je pensais à l'itinéraire suivant. Les connaisseurs peuvent-ils me donner un avis sur la faisabilité dans ces quasi 18 jours?

27/06 : départ de Paris 28/06 : arrivée BKK soir 29 et 30 : BKK 01/07 : Depart Ayuthaya (nuit sur place) 02/07 : Ayuthaya 03/07 : Départ pour Phitsanulok le matin 04/07 : Phitsanulok > Sukothai > Phitsanulok 05/07 : Départ de Phitsanulok en train pour Chiang Mai 06 et 07 : Chiang Mai et environs 08/07 : Chiang Mai > Chiang Rai 09 et 10 : Chiang Rai et environs 10 au soir : vol Chaing Rai > BKK 11/07 : départ tôt pour île (Ko Samet pour le moment) 12/07 : Ko Samet 13/07 : Ko samet > BKK 14/07 : Journée à BKK 15/07 : Vol BKK > Paris

Votre avis?

Bonjour à tous!

Je suis étudiant en fac de sport, rugbyman mais aussi cycliste pour le plaisir, et projette de partir cet été 15j en cyclo-camping avec un ami. Le souci est que je roule habituellement avec un vélo de route (compétion) Lapierre et que je n'ai pas d'autre moyen de locomotion pour partir. Il me faut donc équiper en cyclotourisme un vélo de 10 kg...ce qui n'est pas, vous en conviendrez, l'idéal en terme de confort et de robustesse. Mais bon, c'est comme ça.

Je recherche donc des infos pour pouvoir monter des portes-bagages à l'avant et à l'arrière, sachant que bien sur, je n'ai pas d'œillets. On m'a parlé de montages possible avec des couronnes, mais avec certaines limites de poids...Par conséquent connaissez vous d'autres solutions? Avez vous des conseilles à me donner concernant le montage ou l'achat du matériel (porte-bagage + sacoches), sachant que mon budget est très court et que je ne peux pas trop investir dans le long terme?

Merci à tous pour le partage de votre expérience!

Je suis rentrée mercredi d'un voayge de 11 jours en Thaïlande. Je souhaiterais savoir si des voyageurs ont eu affaire à l'agence Travel Superb à Bangkok. J'ai eu quelques déboirs avec eux: pas d'assistance dans les aéroports, guide anglophone pour notre accueil, chauffeurs de mini bus très en retard, perte de deux demi journées à Bangkok (mauvais horaires d'avions) et encore de deux demi journée à Phuket en attente du passage d'un correspondant et le bouquet un premier changement d'hotel à Bangkok (nous devions être au "mandarin" quartier très chouette de Silom (de france nous avions organisé nos demi jpournée au départ de cet hotel sachant que sur le catalogue la mention "ou similaire" n'y figurait pas donc pas de changement) et nous nous sommes retrouvés complètement perdus an "Princetonpark suites" dans le quartier de Din Daeng qui pour nous était inconnu car pas étudiés en france. La raison évoquée a été : hotel fermé par rapport à l'incendie du mois de septembre 2007. L'incendie nous étions au courant, mais hotel fermé invérifiable. Un autre changement d'hôtel sur phuket, sur les deux hôtels prévus c'est beaucoup, sans nous prévenir ni l'agence en France. La raison évoquée a été : hotel complet. Nous avions réservé notre voyage de france le 8 octobre 2007.Nous avons refusé de descendre du mimi bus, nous étions 8 personnes (de 16 à 74 ans). Après une heure trente de coups de téléphone (à notre charge) entre Paris, Phuket, Bangkok, d'attente dans le mimibus sans clim (chauffeur mécontent de notre blocus avait coupé le moteur) enfin l'on nous conduit à l'hotel choisit le "Sabana" maitenant "All seasons". Nous avons négocié une excursion gratuite en dédommagements de ses désagréments. Mais après ce cadeau, d'autres problèmes sont survenus. Conclusion Je reste une inconditionnelle de la Thaïlande, c'est un pays pour moi magique, magnifique mais attention avec quels correspondants nos agences françaises sont-elles en relation dans le pays? Cette agence n'est pas sérieuse du tout. J'écris un courrier relatant les faits à l'agence à paris. Nous verrons bien ! ! ! !

je pars fait ce circuit le 02 mai avec une extension de 3 jours au maldives à l'hotel oluvehli, Quelqu'un a -t-il déjà fait ce circuit ???? si oui, comment l'avez-vous trouvé et quelles sont vos impressions- Merci pour vos réponses.

A bientôt

Coryyn

Bonjour à toutes et tous !

Mon meilleur ami et moi-même sommes en train de monter une petite expédition de 15 jours au Vietnam. Bien entendu, étant tous les deux motards, nous ne voyons pas d'autre moyens de transport que la fameuse Minsk 😉.

Après achat du Guide du routard "Vietnam" crû 2008, ma première et principale interrogation était la faisabilité d'un road-trip moto au Vietnam...

Après avoir lu les posts de NicolasT sur ce forum, celui-ci ayant l'air d'avoir bien roulé sa bosse là-bas affirme qu'il n'y a pas de soucis en survolant légèrement les lois et cela me soulage car je commençais à croire que notre projet était tombé à l'eau.

Au niveau du trajet, je penche pour une visite circulaire du nord du pays en partant et finissant à Hanoi. Pas très original vous me direz, mais en même temps, il n'y a pas tellement de trajets possibles et potentiellement intéressants, si ce n'est le choix du sens de rotation 😏. Nous la ferions dans le sens des aiguilles d'une montre...

Ca nous ferait: Hanoi - Son La - Dien Bien Phu - Lai Chau - Lao Cai - Ha Giang - Cao Bang - Lang Son - Hon Gai (un petit tour dans la Baie d'Along si nous avons le temps) - Hanoi.

N'hésitez pas à apporter vos commentaires, conseils et autres. Nous avons encore du temps devant nous pour finaliser ce road-trip, ce dernier étant prévu pour fin janvier/début février 2009. 😉

Frédérick.

Bonjour a tous, Je veux partir en thailande seule au mois de mai mais je ne sais dans quelle region ou aller?Parce que c est mon premier voyage toute seule et j aimerais aller dans un coin de thailande ou je pourrais croiser plus facilement des routards comme moi, dans les guest houses etc...pour pouvoir faire quand meme des rencontres afin de ne pas me sentir trop seule non plus! lol Alors j attends vos conseils avec impatience....

Bonjour, j'habite à Bruxelles et je cherche des opportunités en Afrique j'ai ciblé le Gabon. J'aimerai bien y ouvrir un car wash, afin de m'éloigner un peu de mon quotidien bruxellois pour quelques années.

Est ce que le marché est toujours libre, y a t'il beaucoup de concurrences?

j'attends vos réactions!!!

Merci a vous

Bonjour à tous,

On part en amoureux (pour la premiere fois depuis 6 ans sans les enfants..) pendant 10 jours en mai en Malaisie et on voudrait vraiment se faire plaisir, genre plages idylliques, mer turquoise et transparente, bons hôtels...On pense aller aux îles Perhentians ou à Redang, mais on a du mal à choisir entre les deux...Sachant qu'on aime le snorkelling, mais pas la plongée bouteille, la baignade et le farniente, pas trop d'animation et le tout dans un super cadre, que nous conseillez.vous??? Est il possible de faire les deux en 8 jours? Avez vous des adresses de bons hôtels (y compris à Kuala pour la dernière nuit, genre avec belle piscine sur le toit)? Merci pour vos réponses.

Bonjour,

J'habite en belgique et je souhaiterais partir en circuit organisé découvrir le Sri Lanka. Après avoir été me renseigné à l'agence de voyage, seul un tour oerator répond à mes critères (circuit pension complète avec guide francophone et les excursions comprises) Ce tour opérator est Sri tours. J'aurais aimé avoir qques avis de personnes qui ont déjà voyagé avec ce to. merci d'avance. christel

Salut, je suis en train de rechercher mes hotels et de les reserver petit à petit, et j aurais besoin de conseils sur ces 2 villes. periode aout 2008.

A LA, j ai un faible pour Venice ou Santa Monica. A San Francisco pas de preference.

Un impératif toute fois, le parking (non je rendrais pas ma voiture à SFO), et des prix corrects moins de 100 $ si possible (on pourra faire un petit effort si ca vaut le coup)

Merci d avance.

salut,

Tout est dans le titre .....

Merci a+

bjr j aimerai partir en thailande vers la mi juillet pour une periode de 1 mois et demi je voudrais savoir en moyenne de combien vont s elever mes depenses en sachant que j aimerai partir avec un sac a dos et faire le " tour de thailande " pouvez vous me donnez un ordre de prix ? en sachant que je veux dormir a l hotel (les moins chers ...) et manger dans les marchées pour etre plus proches de la culture thailandaise ;et je voudrais aller d une ville a l autre en train ou en bus ..

voila si vous avez des conseils des reponses a mes questions et meme des adresses sympas repondez moi svp merci beaucoup

L'idée que les cadres alu ne sont pas fait pour le cyclo camping est assez répendue. Je pense que les matériaux ont énormement évolué. Quand on voit ce que l'on fait subir à un VTT dans des parcours de montagne (et pourtant il sont tous en alu...) leur fiabilité est reconnue. Faites nous part : du type de vélo que vous utilisez si votre vélo s'est cassé si vous avez pu le faire réparer

Avec ce petit panel on pourra tirer quelques conclusions. Pierre pour ma part:vtt acier "Spécialised" DE 1993 - RAS 15 000 KM

Mon épouse : vélo alu "KTM" - RAS 8 000 KM

j'aimerai si possible avoir des renseigements pour faire le voyage en camping car la rochelle dakar debut janvier 2008 . etat des routes, itineraires, et connaitre d' autres cc qui sont partant pour cette destination a bientot