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Dans le cadre de mon voyage en Chine, j'aimerai faire de la rando soft (30km/jour) sauf que je n'ai pas la moindre idée où je pourrai marcher là-bas..

Quelqu'un aurait une idée à partager ?

Bonjour,

En ce moment au Laos, on cherche a aller au Yunnan en mars pour retourner sur le Viet Nam ensuite. Quel est le budget hebdo au Yunnan ? Prix moyen des hotels ? des trajets ? Route en bon etat ? Quels sont les plus beaux coins ? Y a t il un bon guide ? Est-ce la bonne saison ? Conditions sanitaires OK ? Il y aurait une epidemie de meningite au Sud de la Chine parait-il... Enfin (on sait jamais ;-)), est-il possible d obtenir un visa pour le Vietnam au Yunnan?

Merci bcp, et bonne route a tous.

Vincent

J'apprend le chinois en ce moment et je recherche à faire un voyage en chine afin de m'améliorer. Etant étudiant, je cherche plutot un logement chez l'habitant pour payer moins cher!

Qu'est-ce que je dois faire?

Je compte aller au sud de la Chine pour un mois en mai, juin 2005.

J'ai déjà un billet pour Hongkong.

Pourriez-vous me conseiller un itinéraire ?

Merci d'avance

Jozefa😉

Bonjour à tous,

Dans notre périple Asie SE, nous comptons commencer finalement par Hong Kong pour se rendre ensuite au Vietnam.....

Quelqu'un a t-il déjà effectué ce trajet (ou plus globalement Chine - Vietnam) par voie terrestre (train, voiture ou autre) ou maritime ?

Merci de vos réponses

@Bientôt

Tempestada

Je pense a un plan :

M'arreter a Hong Kong et de la, rentrer en France par la route...cela est-il possible sans trop de preparations administratives ?

Est-il possible d'avoir un visa pour la Chine de Hong Kong puis de passer en Inde et continuer ainsi par le Pakistan puis la Transcaucassie pour arriver vers la Turquie puis les pays de l'Est ?

Pour ceux qui connaissent un peu cela vs semble t-il realisable ?

Le passage apres lInde semble un peu difficile et je ne sais pas si l'on peut passer de la Chine a L'inde facielement ? Tibet, Nepal ?

Bonjour,

Je souhaite me faire un combiné Tibet-Birmanie cet été (j'avais envisagé Nepal-Birmanie mais les récents événements au Népal m'en dissuadent fortement, quoique si vous avez une opinion contraire, elle sera bienvenue, je ne suis pas encore fixée...)

Je n'ai qu'un AR Paris/Bagkok. Ma question est : existe-t-il des AR Bangkok-Lhassa et Lhassa-Yangoon (voire Lhassa-Kunming et Kunming Heho).

De plus, quelle est la situation actuelle en terme de visa pour aller au Tibet ?

Merci d'avance

Shaiia

Salut a tous. Est ce que quelqu'un saurait comment faire pour passer la frontiere Sino-laotienne? Vaut mieux le faire en bus, en train? et surtout dans quelle ville les prendre.

Merci de votre aide

Kabal

😉Les moeurs particulières des Tibétains dans les régions irriguées par le fleuve Lancang cri Quand on entend le terme Tibétain, on pense naturellement aux habitants du Plateau du Tibet. Mais savez-vous que les Tibétains ne résident pas que sur le Toit du Monde ? En effet, on les trouve également dans le Qinghai, le Gansu, le Sichuan et le Yunnan, quatres provinces avoisinantes du Tibet. Ces Tibétains de différentes régions sont tous de confession lamaïste, pourtant ils ne partagent pas les mêmes us et coutumes. Aujourd'hui, nous allons donc vous parler d'un récit de voyage dans les régions irriguées par le fleuve Lancang, plus communément appelé, le Mékong, le 6e plus grand fleuve du monde.

M. Wang Qinghua est un spécialiste de l'Université des Minorités ethniques du Yunnan. Il s'est rendu une dizaine de fois dans ces régions irriguées par le fleuve Lancang. Sa première visite remonte à août 1989. Et si 15 années se sont écoulées depuis sa toute première visite, il en garde encore un souvenir très frais.

En partant de Kunming, la capitale de la province du Yunnan, et en passant par la route qui mène du Yunnan à la Birmanie, il suffit d'une journée pour arriver au bord du fleuve Lancang. Une fois sur place, on peut voir de part et d'autres des deux rives, des falaises et des forêts denses. La vallée est si profonde que lorsqu'on lève les yeux vers le ciel, on a l'impression qu'il ressemble à un long serpent longeant le fleuve. Cette vallée a un climat atypique. Il y fait très chaud, malgré le puissant courant du fleuve et le vent violent de la montagne.

Notre guide nous a prévenu que pour grimper ces versants, il fallait prévoir beaucoup de vêtements. Dans une même journée, on peut ressentir les variations climatiques de quatre saisons. Les températures peuvent chuter tous les 500 mètres. Et le type de végétation varie tout au long de la marche.

Ainsi, nous avons commencé à avancer sur un sentier entouré de buissons, et juste à flanc de montagne, la température baissait déjà sensiblement. Puis, en continuant, nous sommes tombés sur des forêts mixtes d'arbres à larges feuilles et de conifères où l'on a pu y voir des pins du Yunnan, des cyprès, des noisetiers sauvages, des érables etc. Et tout en haut, il faisait vraiment froid. Les bois se sont faits rares, et la steppe, des paysages désertiques et la neige se sont offerts à nous.

La simplicité et le courage des Tibétains

Une fois arrivés dans le district Deqin, la route qui mène du Yunnan au Tibet longe le fleuve Lancang. De part et d'autre, elle est entourée de falaises escarpées. Puis la fameuse Caravane du Thé et des Chevaux nous a fait face. En la voyant, l'histoire me revient en mémoire. Qu'est-ce que la caravane du Thé et des Chevaux ? Depuis des siècles, il existe une ancienne voie reliant le Plateau du Qinghai-Tibet et l'intérieur de la Chine. Ce chemin qui a été creusé par les sabots des chevaux et les pas des hommes, était une voie commerciale.

En effet, du thé, du sucre, du sel et d'autres produits de première nécessité y ont été transportés dans les régions tibétaines et échangés contre des chevaux, des vaches, des moutons et de la fourrure. C'est la raison pour laquelle les spécialistes appellent cette voie reliant l'ethnie Han et les Tibétains « l'ancienne Voie du Thé et des Chevaux ».

Cette route est particulièrement difficile d'accès. La pluie favorise les glissements de terrain. Et quand il fait soleil, on assiste parfois à des éboulements de rochers. Lorsque nous sommes arrivés à la frontière entre le Yunnan et le Tibet, nous avons pu voir que la route était suspendue à la montagne, avec le fleuve en contrebas. Cette route est si étroite, pentue et sinueuse qu'il y a même un dicton local qui dit : « cette route inquiète même les singes. »

Notre chauffeur Aqing est un Tibétain expérimenté et volontaire. Au moment où notre mini-bus est passé devant le Mont Meili, Aqing, comme tous les autres chauffeurs tibétains, a imploré le mont pour que l'on ait un voyage sans incidents. En fait, selon le lamaïsme, dans les régions peuplées par les Tibétains, de nombreux monts enneigés sont considérés comme sacrés. Tout comme certains lacs.

Soudain, notre chauffeur a ralenti le mini-bus en disant il allait pleuvoir. A peine avait-il dit cela que l'on a entendu un grand bruit d'accélérateur et le véhicule fit un cahot : la route venait juste de s'écrouler derrière nous. On pouvait voir d'innombrables pierres tomber dans le fleuve à 200 mètres plus bas.

Nous avons poursuivi notre chemin. Moins de 5 km apr��s, nous avons dû faire face à un nouveau glissement de terrain. Plusieurs camions étaient bloqués sur la route par des rochers. Quelques Tibétains l'ont alors déblayé en faisant tomber les rochers dans le fleuve en contrebas. Les camions ont commencé à avancer en roulant de manière penchée. Nous étions pétrifiés. Trop chargé, notre véhicule penchait dangereusement. Aqing nous a alors demandé de descendre. Et il a conduit le véhicule seul.

Après bien des aventures, et fatigués, nous sommes enfin arrivés à Qunguozhaxi, un marécage dans le département autonome tibétain rattaché au Qinghai, une province voisine du Tibet. Cet endroit est paisible. Et le contraste des couleurs offre un spectacle magnifique.

Dans cette steppe située à 5000 m d'altitude, on peut voir couler une petite rivière qui serpente comme une écharpe de soie brillant sur un tapis vert. Dans la langue tibétaine, Qunguozhaxi veut dire la source du bonheur. Les habitants locaux considèrent cet endroit comme la source du Lancang. Mais cela reste controversé. Depuis des années, le débat est ouvert. En 1998, l'Académie de Sciences de Chine a envoyé deux équipes d'expédition pour faire une enquête sur la source du Lancang. Mais à la surprise générale, chaque équipe a trouvé deux source différente.

A Qunguozhaxi, nous avons rendu visite à la famille de M. Mazha Naimaigele, un Tibétain qui réside dans le village Qirong, dans le canton de Danrong. De loin, les maisons du village dont celle de Mazha ressemblent à des points jaunes, comme des abricots, et contrastent avec le bleu du ciel, la blancheur des sommets enneigés et le vert des montagnes. Un vrai payage de carte postale, presque naïf. Mais une fois dans le village, on remarque que les maisons ont en fait beaucoup de caractère. Dans celle de Mazha, on peut même voir un pilier de plus d'un mètre de diamètre.

J'ai alors demandé au maître de maison : « Cette maison a l'air vraiment solide. J'imagine qu'elle peut se transmettre de génération en génération. Non ? »

Mazha ne parle pas bien le mandarin. Après quelques secondes de réflexion, il m'a répondu : « Chez nous, il y a souvent des tempêtes de neige. »

Mazha Naimagele nous a révélé par ailleurs qu'ils étaient 5 dans sa famille et qu'ils élevaient 44 yaks, plus de 80 moutons et 2 chevaux. Sa famille vit de l'élevage comme tous ceux qui habitent dans la montagne, alors que les Tibétains des vallées, vivent de la culture de l'orge tibétain.

Cent mille Tibétains ne vivent pas à la Tibétaine

Le fleuve Lancang passe par le Plateau de Diqing. Ce dernier abrite 100 000 habitants, d'ethnie tibétaine. Entourés de montagnes et de cours d'eau, ces Tibétains de Diqing ont peu de contacts avec les Tibétains du Tibet. Si les cultures de ces deux peuples diffèrent l'une de l'autre, ils partagent malgré tout la même croyance religieuse : le lamaïsme.

M. Wang Qinghua s'est rendu de nombreuses fois dans les régions irriguées par le fleuve Lancang pour ses recherches. C'est au cours de sa 4e visite qu'il a rencontré M. Gesangwangda, un villageois de Dazhongdian.

Ce Tibétain de 62 ans élève 8 yaks, 9 cochons, 6 moutons et 7 Pianniu (un animal né du taureau et de la femelle yak ). De plus, sa famille de 9 membres cultive près de 2 hectares de terres. Elle cultive l'orge tibétain et la pomme de terre. Après avoir bu du thé au beurre, j'ai visité la prairie et le champs de culture de Gesangwangda. (Le thé au beurre est fait avec du thé et du lait de yak. C'est l'une des boissons favorites des Tibétains. Elle est fortifiant et aide à résister contre le froid.)

Les Tibétains de Diqing sont moitié pasteurs et moitié paysans. Comme M.Gesangwangda. A Diqing, les montagnes sont hautes et les vallées, profondes.

Le climat y est chaud, l'eau, abondante et la terre, fertile. On peut faire des récoltes 2 fois par an. Les Tibétains profitent de cet avantage pour cultiver principalement le maïs, le blé, le riz etc. Les cultures secondaires sont la fève, le soja, l'orge ou le colza. Dans les zones où l'altitude est d'environ 2000 m, on plante du maïs, du blé, de l'orge tibétain, des pommes de terre, ou du sarrasin. A 3000 m d'altitude, il fait très froid, et les principales cultures sont l'orge tibétain et les pommes de terre. Le blé, l'avoine et le sarrasin sont des cultures secondaires. Les cultures diffèrent donc selon l'altitude.

L'élevage subit également cette influence. Dans les vallées, l'herbe pousse rapidement, ce qui est propice à l'élevage de buffles, de chevaux, de mulets, de chèvres, de moutons ou du porc. Dans les zones de 2000 à 3000 m d'altitude, le climat y est humide et froid, l'herbe et les bois sont touffus, les moutons, les mulets, les ânes et les vaches deviennent les principaux animaux d'élevage. Alors que les zones dont l'altitude est supérieure à 3000 m, sont propices aux yaks, aux pianniu et aux chèvres.

Chez les habitants, l'alimentation varie aussi en fonction de l'altitude. Dans les zones de haute altitude, l'orge tibétain constitue l'aliment de base. Le blé, l'avoine, le sarrasin sont considérés comme des aliments secondaires. Dans les vallées, les Tibétains se nourrissent principalement de maïs, auquel ils ajoutent des aliments à base d'orge tibétain, de blé, de sarrasin et de millet.

Mais pour ces deux peuples tibétains, la plus grande différence se situe au niveau du plan culturel. Les Tibétains de Diqing, se distinguent des Tibétains du Tibet par leur façon de s'habiller, l'architecture et même la langue. Lors d'une cérémonie de mariage d'un Tibétain de Diqing à laquelle j'ai eu la chance d'assister, un Tibétain de Lhassa (capitale du Tibet), m'a dit le plus sérieusement du monde : « Ces Tibétains-là ne sont pas de vrais Tibétains. » Et savez-vous pourquoi il a dit cela ? Tout simplement, parce que les Tibétains du Tibet ne comprennent pas ce que disent les Tibétains de Diqing.

En effet, Diqing est assez éloignée du Tibet. De plus, les Tibétains de Diqing sont assimilés avec les autres ethnies locales de la province du Yunnan, ce qui explique cette différence de langues. La langue tibétaine de Diqing, utilise quasiment tous les nouveaux mots chinois relatifs à la politique, l'économie, la culture et l'électro-ménager. Et pour les noms de lieux, les Tibétains de Diqing recourent aux mots des ethnies yi, bai ou lisu.

Dans le district Zhongdian, connu aujourd'hui sous le nom de district de Shangrila, j'ai vu des Tibétaines qui portaient une robe tibétaine à boutons. Mais, elle portaient également sur leur tête, une étoffe de l'ethnie bai, et une ceinture et un châle de style naxi, une autre ethnie du Yunnan. La jupe plissée que portent souvent les Tibétaines sont de l'ethnie pumi, tandis que la veste rapelle celle portée par les Mandchoues. En fait, ces Tibétaines portent des vêtements de plusieurs ethnies, sans même s'en rendre compte.

Les maisons tibétaines de Diqing se distinguent également de celles des Tibétains du Tibet. Elle sont constituées d'un étage, comme le veut la tradition tibétaine. Si le rez-de-chaussée est typique des Tibétains, le premier étage, les colonnes et les poutres sont de style han et bai. Et les toits sont souvent de style naxi.

Au village de Liutongjiang, j'ai interrogé un couple mixte d'ethnies tibétaine et naxi. Leur enfants peuvent être considérés comme Tibétains ou Naxi. En famille, ils parlent tantôt tibétain, tantôt naxi. Pour tout ce qui est de la décoration de leur maison, c'est une fusion entre l'art tibétain et les styles naxi, han et bai. Ce phénomène de couples mixtes est très commun. Parfois dans une même famille, on peut y voir des membres issus de 4 ou 5 ethnies différentes.

Les Hui constituent l'une des ethnies minoritaires dont la population est la plus importante. Ils sont de confession musulmane et résident majoritairement dans le Nord-Ouest de la Chine. Mais à Diqing, j'ai découvert aussi des habitants d'ethnie hui. Ils co-habitent avec les Tibétains. Ils vivent, travaillent, s'habillent à la tibétaine et parlent également le tibétain. Pourtant, ces Hui restent très attachés à l'islam et ne mangent donc jamais de porc. On les appelle les Hui tibétains, ce qui signifie les Hui portant des costumes tibétains. Chaque matin, le bruit des cloches de la mosquée résonnent dans les vallées au pied des monts enneigés. Ce qui apporte une note vraiment exotique dans cette contrée.

(Mi Xiaosheng)

Bonjour à tous,

Nous prévoyons de traverser la Chine en 1 mois/1 mois et demi, en provenance de Mongolie et en direction de la Birmanie et nous soumettons à vos esprits éclairés quelques interrogations diverses:

Existe t-il une route ou un passage pour venir de Mongolie en Chine via le désert de Gobie, et la frontière est elle ouverte aux touristes?

Si nous venions via le transmongolien, est ce qu'on peut s'arrêter avant Pékin pour visiter la grande muraille (quelle station?), et quels sont les endroits les moins "courrus" et les plus charmants pour profiter pleinement de ce chef d'oeuvre architectural et du paysage environnant?

Existe t il des déserts de sables et de dunes en Chine? Si uoi, est ce que vous connaissez des guides ou guesthouses qui oraganisent des treks d'une semaine à pieds et chameaux (pour les affaires)?

Nous prévoyons grossomerdo le trajet suivant: Pékin(train/bus/stop)Datong(train/bus/stop)Taiyuan(train/stop)Xi'an(avion/train)Chengdu(avion/train)Kunming(train/bus/stop)Dali(bus/stop)Lijiang, Birmanie (si frontière terrestre ouverte?). La question est donc la suivante, est ce que vous avez déjà relié ces villes, si oui par quel moyen, à quel prix et en combien de temps? Est ce que le stop fonctionne en Chine?

9a fait bcp d'interrogations et je remercie par avance ceux et celles qui prendront le temps de me répondre.

Merci, C et S.

" Un voyage se passe de motifs, il ne tarde pas à prouver qu'il se suffit à lui-même. On croit qu'on va faire un voyage, mais bientôt c'est le voyage qui vous fait, ou vous défait..."

Nicolas Bouvier, l'usage du monde

Bonjour,

l'année prochaine, je vais aller plusieurs mois en asie et je vais commencer par 6 semaines en chine, plus précisement guanxi, Yunnan, guizhou et Sichuan.

Avez-vous des adresses sympas de guest house que vous avez aimé et qui n'est pas trop cher?

Merci😏

Bonjour à tous et toutes!

Je pars à l'été 2005 (2 mois juillet-août) en Chine, Vietnam et Thailande.

Première question: Est-il dangereux de visiter ces 3 pays seule?

Deuxième question: la différence de prix lorsqu'on est seule est-elle énorme?

Troisième question: En 2 mois, est-il faisable de faire ces trois pays?

Je suis à préparer l'itinéraire, voici un peu ce que ca donne:

CHINE: Pékin-Shanghai-Canton, Hong-Kong-Kunming-Jinghong(Yunnan) (3 -4 semaines)

THAILANDE: Bangkok - Koh Sui et Phuket (10 jours)

VIETNAM: Hoh-Chi-min-ville (Saigon) - Baie d'Along - Hanoi (2 semaines)

Merci beaucoup!

P.S. Avis aux intéressés, si vous êtes intéressés, écrivez-moi! Je viens du Québec et j'ai beaucoup voyagé à sac à dos.

Slt à tous,

J'ai 30 ans & j'suis célibataire. A 30 ans, c'est le moment de faire le point. C'est ce que je suis en train de faire. Pour avoir été en Chine, j'en suis tombé amoureux. Je projette de m'y installer, dans un premier temps d'y enseigner le français, d'étudier le mandarin et ensuite d'y créer ma société.

L'un de vous a-t-il déjà vécu cette expérience en Chine? L'un de vous aurait-il les coordonnées d'écoles privées de langues étrangères ? Peu importe où en Chine. L'un de vous aurait-il le même projet?

Merci de me recontacter

Ciao & à bientôt

Luc

Est ce que quelqu'un a déja passé la frontière entre le yunnan et la Birmanie ? Le lonely dit que c'est possible . J'hésite à tenter l'aventure, en passant par ce Yunnan que j'aime bien . Mais bon c'est certainement court 4 petites semaines, pour découvrir en plus la Birmanie .

Bonjour,

je pars en janvier 2005 en Asie du Sud-Est en passant par la Russie, la Mongolie et la Chine. N’étant pas encore très informé sur les pays d’Asie du Sud –Est, j'aimerais connaître les modalités pour obtenir un visa (faisabilité, temps d'obtention, vaccin....) à la frontière de chacun des pays suivants Vietnam, laos, Cambodge, Thaïlande, Malaisie et Indonésie.

N’hésitez pas également à me laisser tout type d'information concernant ces pays (difficulté à l’intérieur du pays, transport, règle de conduite, lieu à ne pas manquer, piège à éviter...).

Je vous remercie par avance de vos commentaires.

Ni hao,

Est ce que quelqu un pourrai eclairer ma lanterne sur les demarche a effectue pour une extension de visa?

J ai bien lu le lonely planet, et cela ne semble pas trop complique, mais il ny a aucune precision sur le prix sachant que j ai besoin d une extension de 15 jours.

Donc

1 de quoi a t on besoin

2 combien ca coute

3 ca prend combienm de temps

Merci d avance et bonne route a tous!

Etant actuellement en Chine, je voudrais profiter d etre dans la region du Yunnan pour me rendre au Laos et ensuite en Thailande, et ce par voie terrestre pour essayer ensuite de trouver un billet d avion bon marche a Bangkok popur mon retour en Francde...

Mon probleme est que je manque d infos... Je sais que je peux me procurer le visa pour le Laos a Kunming (Mais seulement pour 2 semaines!) mais ensuite je ne connais pas les points de passages de frontiere, les difficultes..., les transports...

Ensuite j aimerais donc rejoindre Bangkok depuis le Laos par voie terrestre mais la je n ai pas d infos... Si vous pouviez m aider, si vous avez deja effectues ce trajet...Est-ce plus facile ou interressant ( cote financier, temps?...) de prendre l avion du Laos pour Bangkok?, ...des plans d agences pour les billets d avions?... Merci d avance Miguel

ps: je m excuse d avance si je met du temps a repondre mais je ne pourrais peut etre pas aller souvent sur internet...

bonjour tout le monde,

voilà, j'ai une nouvelle question pour les spécialistes de la Chine. Dans le guide LP correspondant, et sur d'autres sites j'ai trouvé l'info qu'on peut s'arreter (descendre du train), puis remonter pour finir son voyage et que l'on avait le droit à un certains nombres de jours pour cela, selon la distance parcourue apparemment.

donc, si par exemple je souhaite prendre un train de pékin à kunming, puis-je m'arreter à Chengdu 1 ou 2 jours et reprendre un train avec le mm billet sans aucun soucis?

merci donc de confirmer ou d'infirmer cette info... (qui ferait gagner des sous! ;-))

p.s: y a t'il beaucoup de fumeurs dans les trains couchettes chinois ou peut-on "respirer" sans soucis? 🙂

Bonjour tout le monde, j'ia un petit (gros ???) soucis de visa, il faut que je le fasse prolonger une fois arrivée en Chine si possible sans passer par Hong-Kong qui n'est absolument pas ma destination, (loin de là), un tas de réponses differentes arrivent sur les forums sans que l'on connaisse vraiment la réalité....cela est vraiment ennuyeux;

Alors si quelqu'un peut me donner l'info, savoir si l'on peut prolonger un visa au cours d'un voyage dans les environs de Kunming ou de Chengdu (à coup sûr !) ce serait vraiment rassurant !

merci encore à vous tous !😛

je cherche quelques pistes pour un voyage d'un peu plus d'un moi en chine. Mon projet est encore grossier merci de m'aider à l'affiner en répondant à quelques questions:

1. est-il possible d'obtenir un visa de 5/6semaines

2. connaissez vous une solution économique (vol) pour arriver à pekin et repartir du sud ( hongkong ou mieux le hunan ) a/r en 5/6 semaines.

3 . est-ce possible d'effectuer la descente par bus ou train en papillonnant par les grands lieux à visiter sans trop spider.Pouvez-vous me conseiller un circuit qui allie ce que l'on doit voir(les musts guide bleu) et aussi des sentiers de traverses dans la nature naturelle et la chine chinoise où je pourrais me perdre un peu.

merci

Projetant un voyage en Chine en Août prochain dont le trajet est Guilin - le Yunnan (Kunhing - Dali - Lijang) - Shangaï - Hangzhou - Suzhou -,

j'aimerais avoir les impressions de ceux qi y sont déjà allés - paysage, population, accueil, hotels, routes, etc ...

Merci d'avance !!!

Nous envisageons de partir au Yunnan en juillet prochain, pour environ 3 semaines. Nous sommes donc avides de vos conseils et autres informations diverses sur les endroits intéressants à voir, le climat, la santé (notamment palu ou pas palu ?), les moyens de transport, etc ...

Nous envisageons de faire cette destination à l'aventure (nous l'avons déjà fait avec nos enfants à Cuba, au Cap-Vert et en Thaïlande, et sans eux à Bali, au Kenya ou encore au VietNam), en ne réservant que l'AR et les 2 ou 3 premières nuits d'hôtel à Kunming.

D'avance merci !

je cherche des nouvelles neuves sur la possibilitŽ de rester plus de quinze jours au tibet en individuel ???? Merci d'avance

Je compte partir au Yunnan et au Guizhou en Mars Avril. Quelqu'un a-t-il des infos à me donner concernant ces régions, les minorités que l'on rencontre ?

Connaissez-vous les voyagistes Assinter et les Ateliers du voyage ?

Merci d'avance.

Hi there,

Just a few words about the loop I did by bike in Yunnan.

Entry and exit

I entered China through the Sino-Vietnamese border crossing at Lào Cai / Hekou under the 30-day visa exemption currently available to French nationals and others.

The process was simple and quick. A Chinese police officer even helped me complete my electronic pre-registration at a computer kiosk. I wasn’t aware this formality was required—it’s similar to Thailand’s TM6.

No issues with the bike.

I left the country via the Sino-Laotian border crossing at Mohan / Boten.

The atmosphere was a bit chaotic there, but again, no problems with the bike.

The timing

I visited Yunnan in February 2026.

Weather-wise, at higher altitudes (between 1,500 and 2,000 meters), it was around ten degrees at night and in the mornings, and around twenty degrees at the hottest part of the day.

I had two days of rain, so I took the bus to keep moving. Otherwise, clear blue skies.

Culturally, Chinese New Year fell on February 17th (and the 15 days following), right in the middle of my trip. Because of this, my take on the traffic might be off.

Accommodation and food I always found a hotel to stay in for prices ranging from 8 to 15 €. Except in Kunming (the capital), where many hotels were fully booked (Chinese New Year). I ended up at a 100 € hotel with great value for money.

A bowl of noodles costs about 1.5 € on average.

Onboard electronics Since my smartphone doesn’t support eSIMs, I subscribed to a China plan with my carrier. Otherwise, for much cheaper, Alipay offers eSIMs for foreigners that allow access to services usually blocked for Chinese users (WhatsApp, Facebook, etc.).

An internet connection is essential for paying with Alipay or WeChat, as this payment method is widespread.

I only managed to use Alipay.

Either way, always carry cash because sometimes there’s no signal, or the merchant only accepts WeChat.

Also, it’s best to bring a power adapter when you arrive rather than struggling to find one.

Traffic and roads The Chinese aren’t reckless drivers. They follow traffic rules and watch out for cyclists. This is slightly less true in Xishuangbanna (the region bordering Myanmar and Laos).

In urban areas, there are almost always wide bike lanes, separated from other roads, where bikes, electric mini-scooters, and scooters share the space pretty harmoniously.

The roads are in great condition, and traffic is generally manageable—even light—except for one stretch (Eshan -> Yangwu).

Most traffic is absorbed by expressways, China’s equivalent of highways: toll roads that are off-limits to slow vehicles.

You’re never far from these expressways; sometimes you even ride alongside them, which can be noisy at times.

The climbs are usually reasonable, around 5% to 6%. From what I remember, the steepest section was between Menglun and Mengla, with gradients of 8% to 10%, sometimes more.

Riding at these altitudes—though modest—took a bit of getting used to.

The route I didn’t plan anything in advance. My only goal was to reach Kunming. I don’t know why, but just hearing the name of that city, like Yunnan, always felt dreamy to me.

Here’s the breakdown: Hekou -> Man Hao (94 km); Man Hao -> Yuanyang (64 km); Yuanyang -> Jianshui (bus); Jianshui -> Tong Hai (78 km); Tong Hai -> Chenjiang (85 km); Chenjiang -> Kunming (60 km); Kunming -> Kunyang (60 km); Kunyang -> Eshan (67 km); Eshan -> Yangwu (58 km); Yangwu -> Yuanjiang (59 km); Yuanjiang -> Pu'er (bus); Pu'er -> Dadugang (75 km); Dadugang -> Jinghong (80 km); Jinghong -> Menglun (67 km); Menglun -> Mengyuancun (51 km); Mengyuancun -> Mengla (43 km); Mengla -> Boten (67 km).

Otherwise, I’m currently in Thailand and just hoping my return flight with Qatar won’t get canceled.

Oh well... 😉

We’ve just returned from a 30-day trip to China, 20 years after our last visit to this vast country. What a transformation! So many new highways, high-speed trains, clean public restrooms, very comfortable and affordable hotels, and queues before boarding public transport… Has China really changed this much?

Language Technology has helped overcome—on a very small scale, of course—the language barrier thanks to translation apps on our phones. Unfortunately, very few Chinese people speak English, even in international hotels, which we find baffling, even frustrating, but that’s just how it is, and it’s up to us to adapt. It’s a shame, too, because no one makes an effort to communicate any other way than through their phone, which wasn’t the case when we were there 20 years ago. In restaurants, hotels, and some shops, they’ll show you a voice translation—usually in English—on a phone, and all you have to do is respond.

Payments We never withdrew cash in China. It’s possible to do so, but we never looked for an ATM. On the other hand, we tried to exchange 100 € as soon as we arrived in Xi’an, and it was a real ordeal. We had to do it at a specific bank, The Bank of China, and the administrative process took… an hour! So, no cash. Like everyone else, we used Alipay, one of the most popular online payment systems, and it’s super easy to use. WeChat also works well but is a bit more complicated to set up. It’s so convenient and used absolutely everywhere, even for purchases of 5 yuan, which is roughly the equivalent of about 55 euro cents. 10 yuan equals 1.22 €.

Phone As for the internet, I had installed a VPN before leaving—Let’s VPN—but it was completely useless since we had subscribed to an international plan with our carrier before the trip, which gave us 35 GB of data. No need to ask hotels for Wi-Fi; we only used roaming. It worked perfectly, no matter where we were. So, no VPN or SIM card for us.

TWO ESSENTIAL TOOLS FOR TRAVELING: your passport and your phone Traveling to China is much simpler than you might think. And let’s add that the Chinese, despite the language barrier, are very open and always ready to help.

The itinerary After carefully planning our route and considering the length of our stay (I had initially thought about applying for a visa longer than 30 days to stay for 6 weeks in China), we decided to take advantage of the recent option to stay for 30 days. Of course, we had to make some choices. I booked a one-way ticket from Paris to Xi’an and a return from Kunming to Paris once the itinerary was set: 9 days in northern Gansu 4 days in Hunan, specifically the well-known Zhangjiajie 15 days in Yunnan

Organization, transport, hotels This wasn’t a "backpacker" trip, as the hotels we booked were generally comfortable. I had arranged a car with a driver for the Yunnan portion through the Ciel Yunnan agency. Excellent choice—it allowed us to optimize our route. For the Gansu and Hunan portions, after much deliberation, we decided against hiring a driver. All our travel was by train and taxi. Taxis are available near train stations, airports, and some hotels in big cities. We also used "Didi," the Chinese equivalent of Uber. The app is available through Alipay. Getting around China by train is extremely easy. You just need to book your tickets on a travel site. I used trip.com and travelchina. Since we weren’t traveling during peak season, it was easy to get the tickets we wanted. You can buy train tickets up to 15 days before departure. You can book earlier, but there’s no guarantee you’ll get the time you want, especially during tourist seasons (usually the first week of October or May). Once at the station, you only need to show your passport, and you’ll need it again when leaving the station. Taxis are easy to find and not expensive. For day trips, we usually went through the hotel. Like everyone else, I had checked the prices of online tour agencies beforehand, and they were all overpriced. It’s better to wait until the last minute or, if possible, contact the hotel and ask them. I did this twice. We took domestic flights three times: Xi’an to Dunhuang Lanzhou to Changsha Changsha to Lijiang It’s best to buy flights shortly before departure, as prices are quite low then. There’s no point in booking months in advance. Often, flights only appear 2 months before departure. All hotel reservations were made on trip.com, except for three booked on Booking. Almost all exceeded our expectations in terms of comfort. Rooms were usually spacious, and new technology even makes its way into the rooms with "smart" toilets and automatic curtains… All for a very reasonable price.

The "attractions" That’s the term used on travel sites like trip.com for visits and activities, and it fits perfectly! Don’t expect to move freely around a natural tourist site. Cars aren’t allowed. The process is more or less the same everywhere: you arrive at the visitor center, pay the entrance fee, then, with your ticket or passport (always keep them on you!), you board a bus that takes you to the various viewpoints. The duration of the "tour" is usually indicated. It might seem confusing or even unnatural, but no one can avoid it unless you go to very remote, non-touristy places. Generally, the further west you go, the less this type of visit exists. The upside is that these places are better preserved since access is only by electric shuttle. On the downside, you sometimes have to deal with noisy tourist groups, their guides’ loudspeakers, and their non-stop chatter. But if you move a little further away, you’ll often find yourself alone.

Highlights of this trip:🙂 A 2-day escape to the Badan Jaran Desert—absolutely stunning. The colorful mountains near Zhangye. The Buddhist caves in Gansu. The breathtaking Hani and Yi rice terraces in Yuanyang. The architecture of the old towns, even if they sometimes feel a bit overdone. The warm welcome from the locals.

A little disappointed by: Zhangjiajie, despite its beauty. It was way too crowded, even though we were there in the off-season. And that’s nothing compared to the Stone Forest near Kunming… I also struggled with the food after a while. 😕

A few photos to come…

We just spent three weeks in Yunnan. I’ve started writing up a travel journal about the trip.

We’re a retired French couple. We’ve just spent 4 weeks in China: - 1. Exploring Yunnan in a group (12 people); a journey that took us from the Vietnamese border in the south to the edges of Tibet in the north. - 2. A private trip to Guizhou with just a driver. We’re absolutely delighted with what we discovered: a modern country with excellent infrastructure (especially the low level of urban pollution thanks to the high number of electric vehicles, the absence of diesel, and no noisy motorbikes in these two less industrialized provinces), friendly Chinese people who were always ready to help us when we had difficulties or questions, and a rich natural and cultural heritage. The language barrier remains the biggest challenge, despite instant translation tools. For both trips, we booked through the agency CIELCHINE, which we highly recommend. The value for money is unbeatable. The services were luxurious, especially for us since we usually travel alone on a tight budget for accommodation and food. The agency’s staff were perfectly competent and, what’s more, warm and welcoming. For Yunnan, our guide SEBASTIEN, who was experienced and knowledgeable, won everyone over. In Guizhou, our driver HUANG was professionally flawless and guided us through villages he knows well. Friendly and full of humor, he’d spontaneously talk to people he met, which made us be treated with much more kindness and allowed us to exchange a few basic words. As you can see, I haven’t ticked anything negative—not because I’m hiding anything or have any ulterior motive, but because I’m completely satisfied and the experience even exceeded all my expectations.