Results for "San+Jose+et+hôtel+|+46+>+92"
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Vivre au Mexique English translation pending
Bonjour à tous,
Je suis Elsy de Montréal, ma fille de 12 ans et moi préparons notre départ pour la région de Los Cabos afin d'y vivre. La Paz également attire mon attention. Je me questionne grandement sur les écoles, la qualité de la vie, le travail en tourisme et la sécurité.
Si vous avez des conseils de votre véçu dans ces régions, je les prenderais grandement! Merci!
Elsy
Elsy
Sécurité et bons plans au Costa Rica English translation pending
Bonjour, 😊
Une amie et moi voulons partir pour le CR à la fin décembre pour trois semaines. Je voulais simplement savoir si nous devons aller sur la côte pacifique où la côte Ouest? J'ai entendu dire que la côte caraïbe est desagréable, surtout pour 2 filles, à cause des rastas man. De plus, est-ce vraiment dangereux aller au CR ?? Bien entendu, ce ne l'est pas, si on ne se promène pas la nuit et tous les trucs de bases mais à part cela, je veux savoir si il y a vraiment du danger. Est-ce vraiment nécessaire d'Avoir un guide pour faire les parcs nationaux?
Finalement vous pouvez me dire ce qu'il ne faut aps louper et ce qu'on peut louper!!
Merci à l'Avance!
Caro😉
Une amie et moi voulons partir pour le CR à la fin décembre pour trois semaines. Je voulais simplement savoir si nous devons aller sur la côte pacifique où la côte Ouest? J'ai entendu dire que la côte caraïbe est desagréable, surtout pour 2 filles, à cause des rastas man. De plus, est-ce vraiment dangereux aller au CR ?? Bien entendu, ce ne l'est pas, si on ne se promène pas la nuit et tous les trucs de bases mais à part cela, je veux savoir si il y a vraiment du danger. Est-ce vraiment nécessaire d'Avoir un guide pour faire les parcs nationaux?
Finalement vous pouvez me dire ce qu'il ne faut aps louper et ce qu'on peut louper!!
Merci à l'Avance!
Caro😉
Panama et Costa Rica en Juin (Help) English translation pending
🙂
Bonjour à tous
je cherche de l'aide pour organiser notre prochain séjour au Panama et Costa rica et je m'adresse aussi bien aux visiteurs qu'à ceux qui vivent ou ont passé pas mal de temps dans ces deux pays. Notre séjour ayant pour objectif d'étudier une prochaine expatriation.
Ma première question est: est il idiot de prévoir un séjour en Juin (A cause des pluies torentielles un peu partout ou peut on avoir aussi pas mal de longues éclaircies?
Ensuite quel est le meilleur moyen de trouver un billet d'avion Paris CR Panama Paris?
Enfin ja'aurais ensuite pas mal de questions sur la vie la bas et remercie ceux de vous qui pourraient nous aider pour des sujets pratiques: Coût de vie, rapport avec les habitants, sécurité, médecine, logement, dépalcements... (J'ai déja lu pas mal de choses (Bouquins et Internet) mais rien de vaut des expériences persos.
merci
Reece😏
je cherche de l'aide pour organiser notre prochain séjour au Panama et Costa rica et je m'adresse aussi bien aux visiteurs qu'à ceux qui vivent ou ont passé pas mal de temps dans ces deux pays. Notre séjour ayant pour objectif d'étudier une prochaine expatriation.
Ma première question est: est il idiot de prévoir un séjour en Juin (A cause des pluies torentielles un peu partout ou peut on avoir aussi pas mal de longues éclaircies?
Ensuite quel est le meilleur moyen de trouver un billet d'avion Paris CR Panama Paris?
Enfin ja'aurais ensuite pas mal de questions sur la vie la bas et remercie ceux de vous qui pourraient nous aider pour des sujets pratiques: Coût de vie, rapport avec les habitants, sécurité, médecine, logement, dépalcements... (J'ai déja lu pas mal de choses (Bouquins et Internet) mais rien de vaut des expériences persos.
merci
Reece😏
Choisir entre le volcan Poas et Arenal au Costa Rica English translation pending
Bonjour a tous,
Je suis en planning et je me demande quel aller voir entre celui de poas ou arenal, point de vue temps j'opterais pour poas mais qqn m'a dit que le detour jusqu'a arenal vaut le coup que faire?
Je cherche un endroit bien pour dormir a alajuela vu que j'arrive tres tard le soir
Merci
Je suis en planning et je me demande quel aller voir entre celui de poas ou arenal, point de vue temps j'opterais pour poas mais qqn m'a dit que le detour jusqu'a arenal vaut le coup que faire?
Je cherche un endroit bien pour dormir a alajuela vu que j'arrive tres tard le soir
Merci
In Search of Warmth in California, Utah, and Arizona in February
It all started last December, after another price alert from Gilou for United/Lufthansa flights at 250 € from Paris to San Francisco. Meanwhile, I was planning to spend a week alone with our three kids (Maxime, 14, Rachel, 12, and Timéo, 8) somewhere in France for the February break.
But this time, Gilou really outdid himself—way too tempting! 😮 His great tip worked for both the February and Easter breaks. I know April is the ideal month, especially if you love hiking! But for family reasons, only February would work for us.
Isn’t February a month to avoid for the Southwest? To keep our summer trip budget intact, I was thinking of camping as much as possible. After checking weather sites for temperature histories in key spots (Furnace Creek, Saint George, Page, Sedona), nighttime temps over the past two years ranged from +5 to -2°C. So, it seemed doable...
I started discussing (aka negotiating, even begging) with my better half. The kids caught on fast that there was a chance we’d go, and they were thrilled! She finally gave her consent to make the kids happy 😎. I quickly checked that our ESTAs were still valid, and 48 hours later, I had the tickets in hand 😎😎. But five days later, Laetitia changed her mind—her "Yes" turned back into a "No." No way were we going without her to her favorite country!!
Damn it 🤪! I had to tell her I’d already bought the four tickets (without bringing it up again, of course—a "Yes" is a "Yes," right?). And since the tickets were non-refundable, there was no going back... Apparently, with women, some "Yeses" mean *really* yes, but others mean, "I said yes in principle, but I wasn’t actually on board—and I never thought you’d have the nerve to buy the tickets without telling me!!" I had no idea 🤪!
Us guys? We’re way more straightforward—binary, even monetary... Yes means yes! And no can mean yes too 😏!! Anyway, in a lovely family atmosphere, I opened a thread to start planning and thanked Trois14 and Bluemesa for their help. On Trois14’s advice, I booked 5 nights in motels around St. George-Page at super tempting rates—around $35-40 a night...
On that note, Christmas cost me an arm and a leg... Gotta try to make up for it 😛!
Here’s the theoretical itinerary:
Death Valley (2 days) Valley of Fire The White Dome (hike up and down via Squirrel Canyon) 4 nights in the Kanab-Page area Sedona (2 days) Route 66 Alabama Hills / Trona Pinnacles Drive back to SFO via Highway 1
That’s the plan, at least...
In reality, it turned into a whole different story. I learned that in February, you’ve got to be flexible—*very* flexible sometimes—to dodge the weather. Halfway through, a cold snap made our second week (planned 100% camping) impossible, completely upending the itinerary.
So, a huge thanks to PapJ59, Noyellebis, and especially Caribou44 and Simonic. 🙂 A thousand thanks for your quick responses, availability, and sound advice, which let us have an original and unforgettable second week—Organ Pipe Cactus NM, Yuma, Salvation Mountain, Anza Borrego SP, a palm grove in Joshua Tree, then back to SFO!! Without you, we’d have been miserable on the spot, but instead... 😇
A big shout-out to Thibaut and his famous blog (rightfully praised on VF—it’s one of the few that details Organ Pipe), to travel journal writers for inspiration in general, and to those who helped me prep or during the trip (journals by Pong, Hiacinthe, Zitounet, and Laetitia).
Now, for the story...
But this time, Gilou really outdid himself—way too tempting! 😮 His great tip worked for both the February and Easter breaks. I know April is the ideal month, especially if you love hiking! But for family reasons, only February would work for us.
Isn’t February a month to avoid for the Southwest? To keep our summer trip budget intact, I was thinking of camping as much as possible. After checking weather sites for temperature histories in key spots (Furnace Creek, Saint George, Page, Sedona), nighttime temps over the past two years ranged from +5 to -2°C. So, it seemed doable...
I started discussing (aka negotiating, even begging) with my better half. The kids caught on fast that there was a chance we’d go, and they were thrilled! She finally gave her consent to make the kids happy 😎. I quickly checked that our ESTAs were still valid, and 48 hours later, I had the tickets in hand 😎😎. But five days later, Laetitia changed her mind—her "Yes" turned back into a "No." No way were we going without her to her favorite country!!
Damn it 🤪! I had to tell her I’d already bought the four tickets (without bringing it up again, of course—a "Yes" is a "Yes," right?). And since the tickets were non-refundable, there was no going back... Apparently, with women, some "Yeses" mean *really* yes, but others mean, "I said yes in principle, but I wasn’t actually on board—and I never thought you’d have the nerve to buy the tickets without telling me!!" I had no idea 🤪!
Us guys? We’re way more straightforward—binary, even monetary... Yes means yes! And no can mean yes too 😏!! Anyway, in a lovely family atmosphere, I opened a thread to start planning and thanked Trois14 and Bluemesa for their help. On Trois14’s advice, I booked 5 nights in motels around St. George-Page at super tempting rates—around $35-40 a night...
On that note, Christmas cost me an arm and a leg... Gotta try to make up for it 😛!
Here’s the theoretical itinerary:
Death Valley (2 days) Valley of Fire The White Dome (hike up and down via Squirrel Canyon) 4 nights in the Kanab-Page area Sedona (2 days) Route 66 Alabama Hills / Trona Pinnacles Drive back to SFO via Highway 1
That’s the plan, at least...
In reality, it turned into a whole different story. I learned that in February, you’ve got to be flexible—*very* flexible sometimes—to dodge the weather. Halfway through, a cold snap made our second week (planned 100% camping) impossible, completely upending the itinerary.
So, a huge thanks to PapJ59, Noyellebis, and especially Caribou44 and Simonic. 🙂 A thousand thanks for your quick responses, availability, and sound advice, which let us have an original and unforgettable second week—Organ Pipe Cactus NM, Yuma, Salvation Mountain, Anza Borrego SP, a palm grove in Joshua Tree, then back to SFO!! Without you, we’d have been miserable on the spot, but instead... 😇
A big shout-out to Thibaut and his famous blog (rightfully praised on VF—it’s one of the few that details Organ Pipe), to travel journal writers for inspiration in general, and to those who helped me prep or during the trip (journals by Pong, Hiacinthe, Zitounet, and Laetitia).
Now, for the story...
De Denver à Los Angeles en train: California Zephyr et Coast Starlight English translation pending
Premier jour : Denver – Salt Lake City
J’en rêvais depuis longtemps et voilà, j’écris ces lignes du California Zephyr, le train mythique qui relie Chicago à San Francisco en 54 heures !
J’ai fait le choix d’embarquer à Denver ce matin à 8 heures, la partie Chicago – Denver, avec la traversée des grandes plaines me semblant moins intéressante. Je m’épargne ainsi une nuit supplémentaire dans le train, car même s’il est très confortable avec ses fauteuils à repose-pieds, on n’y dort quand même pas comme dans son lit.
La réservation des e-billets se fait en ligne sans aucun problème sur le site www.amtrak.com.
Le site Seat 61 m’a également été très utile pour préparer mon voyage : www.seat61.com/...tes.htm#.VygP5jFf3IU
Le train n’étant pas très rempli, du moins à cette époque, il n’est pas nécessaire de réserver très longtemps à l’avance.
Il est possible de s’acheter quelques provisions à la gare de Denver, certes ce n’est pas donné donc, si vous avez le temps, mieux vaut faire vos achats dans un supermarché en ville.
Le contrôleur scanne votre billet sur le quai et vous donne une carte avec votre numéro de voiture, le placement étant libre dans la voiture indiquée sur votre carte d’embarquement.
Les valises et gros bagages doivent être posés dans les raques juste à l’entrée au premier niveau, vous pouvez ensuite aller vous installer à l’étage, d’où vous aurez une meilleure vue, avec votre bagage à main.
Vous pouvez également aller passer un moment dans la voiture panoramique pour admirer le paysage, le sièges y sont un peu moins confortables que dans les autres voitures.
Peu après le départ de Denver le train attaque la montée vers les cols et tunnels des Rocheuses : les paysages deviennent de plus en plus fascinants. La voie, à flanc de montagne, surplombe un torrent ou est dominée par de hautes falaises. De majestueuses forêts de conifères s’offrent à notre vue.
Nous arrivons à un tunnel plus long que les autres : il passe sous la ligne de partage des eaux.
En sortant du tunnel, le paysage a totalement changé : nous voici en haute montagne, bien que nous soyons en mai il y a encore beaucoup de neige. C’est une région de sports d’hiver, on aperçoit les remontées mécaniques. Peu après nous arrivons à Granby, petite ville située dans le Parc National des Rocheuses. Il est 10h37, quelques minutes après le départ de Granby nous rejoignons la haute vallée du Colorado, fleuve que nous longerons toutes la journée.
Nous rentrons dans des gorges impressionnantes : la voie est taillée à flanc de montagne, à pic au-dessus de nous la montagne, en bas le Colorado avec des rapides de classe 5. Nous voyons de temps en temps des rafteurs. Justement un groupe de rafteurs, filles et garçons, a accosté sur la rive pour déjeuner. En voyant arriver le train, ils se retournent, baissent leur short et nous montrent leurs cfesses : me contrôleur nous avait prévenu de cette sympathique tradition et a suggéré aux personnes qui pourrait s’offusquer de regarder dans une autre direction.
Ces paysages me laissent songeurs, je pense à l’époque où les pionniers se lançaient dans la traversée des rocheuse à cheval ou dans des charriots tirés par des bêtes de trait : c’était vraiment une aventure extrêmement périlleuse et éprouvante physiquement ! Beaucoup y ont laissé leur vie.
L’heure du déjeuner a sonné : je me rends à la voiture restaurant : j’opte pour un hamburger et un coca, ce repas me revient à un peu moins de 15 dollars. Voir défiler le paysage tout en déjeunant font de ce simple repas un moment inoubliable !
Après le déjeuner, je retourne à la voiture panoramique observer le paysage : celui-ci se modifie au fur et à mesure que nous descendons la vallée du Colorado, les arbres se raréfient, la neige disparait, petit à petit le paysage se fait plus désertique, il ressemble à un décor de Western.
Les retards sont fréquents, la voie est unique et partagée avec des trains de marchandises. C’est le cas ce soir : un « freight train » à un problème technique et nous bloque la voie. Nous prenons du retard… Déjà une heure !
Le voyage en train permet de découvrir l’Amérique en profondeur : il passe dans des endroits où les routes ne passent pas, comme les canyons de ce matin. De l’autoroute, très monotone, on ne voit rien, en train on traverse des paysages très variés : montagnes, déserts, terres de culture agricole ou de pâturage, petits villages et villes typiques de l’ouest américain. Les repas sont l’occasion de discuter avec les voisins de table qui viennent d’horizons très différents : touristes, retraités américains, une mère de famille qui voyage avec son fils pour aller rendre visite à sa famille, un couple dont le mari me dit que son épouse a travaillé au siège de la CIA à Langley : celle-ci, gêné par cette indiscrétion, n’en dira pas plus.
Il est 19h10, nous arrivons à Green River avec une heure dix de retard : ça ressemble à un village de Western au milieu du désert ! Je me demande où est la « rivière verte » car le paysage est vraiment désertique !
La nuit tombe, j’espère que nous allons rattraper le retard, tout du moins en partie car l’arrivée à Salt Lake City était initialement prévue à 23 h00.
Je retourne à la voiture restaurant pour le dîner, l’occasion de discuter avec d’autres passagers tout en dégustant un repas un peu plus sophistiqué que le lunch.
Nous arrivons finalement à Salt Lake City à 23h30 avec seulement 30 minutes de retard mais sous une pluie battante due à un violent Orage. Je descends du train et vais sous un abri pour appeler un « Uber » qui arrive en 5 minutes. C’est bien pratique d’avoir cette application sur son smartphone quand on voyage aux USA, on trouve un chauffeur rapidement, pas de liquide à sortir, ni de pourboire à calculer.
Dix minutes plus tard je suis à l’hôtel, il est minuit passé et je vais dormir après cette longue journée. (à suivre.... )
J’ai fait le choix d’embarquer à Denver ce matin à 8 heures, la partie Chicago – Denver, avec la traversée des grandes plaines me semblant moins intéressante. Je m’épargne ainsi une nuit supplémentaire dans le train, car même s’il est très confortable avec ses fauteuils à repose-pieds, on n’y dort quand même pas comme dans son lit.
La réservation des e-billets se fait en ligne sans aucun problème sur le site www.amtrak.com.
Le site Seat 61 m’a également été très utile pour préparer mon voyage : www.seat61.com/...tes.htm#.VygP5jFf3IU
Le train n’étant pas très rempli, du moins à cette époque, il n’est pas nécessaire de réserver très longtemps à l’avance.
Il est possible de s’acheter quelques provisions à la gare de Denver, certes ce n’est pas donné donc, si vous avez le temps, mieux vaut faire vos achats dans un supermarché en ville.
Le contrôleur scanne votre billet sur le quai et vous donne une carte avec votre numéro de voiture, le placement étant libre dans la voiture indiquée sur votre carte d’embarquement.
Les valises et gros bagages doivent être posés dans les raques juste à l’entrée au premier niveau, vous pouvez ensuite aller vous installer à l’étage, d’où vous aurez une meilleure vue, avec votre bagage à main.
Vous pouvez également aller passer un moment dans la voiture panoramique pour admirer le paysage, le sièges y sont un peu moins confortables que dans les autres voitures.
Peu après le départ de Denver le train attaque la montée vers les cols et tunnels des Rocheuses : les paysages deviennent de plus en plus fascinants. La voie, à flanc de montagne, surplombe un torrent ou est dominée par de hautes falaises. De majestueuses forêts de conifères s’offrent à notre vue.
Nous arrivons à un tunnel plus long que les autres : il passe sous la ligne de partage des eaux.
En sortant du tunnel, le paysage a totalement changé : nous voici en haute montagne, bien que nous soyons en mai il y a encore beaucoup de neige. C’est une région de sports d’hiver, on aperçoit les remontées mécaniques. Peu après nous arrivons à Granby, petite ville située dans le Parc National des Rocheuses. Il est 10h37, quelques minutes après le départ de Granby nous rejoignons la haute vallée du Colorado, fleuve que nous longerons toutes la journée.
Nous rentrons dans des gorges impressionnantes : la voie est taillée à flanc de montagne, à pic au-dessus de nous la montagne, en bas le Colorado avec des rapides de classe 5. Nous voyons de temps en temps des rafteurs. Justement un groupe de rafteurs, filles et garçons, a accosté sur la rive pour déjeuner. En voyant arriver le train, ils se retournent, baissent leur short et nous montrent leurs cfesses : me contrôleur nous avait prévenu de cette sympathique tradition et a suggéré aux personnes qui pourrait s’offusquer de regarder dans une autre direction.
Ces paysages me laissent songeurs, je pense à l’époque où les pionniers se lançaient dans la traversée des rocheuse à cheval ou dans des charriots tirés par des bêtes de trait : c’était vraiment une aventure extrêmement périlleuse et éprouvante physiquement ! Beaucoup y ont laissé leur vie.
L’heure du déjeuner a sonné : je me rends à la voiture restaurant : j’opte pour un hamburger et un coca, ce repas me revient à un peu moins de 15 dollars. Voir défiler le paysage tout en déjeunant font de ce simple repas un moment inoubliable !
Après le déjeuner, je retourne à la voiture panoramique observer le paysage : celui-ci se modifie au fur et à mesure que nous descendons la vallée du Colorado, les arbres se raréfient, la neige disparait, petit à petit le paysage se fait plus désertique, il ressemble à un décor de Western.
Les retards sont fréquents, la voie est unique et partagée avec des trains de marchandises. C’est le cas ce soir : un « freight train » à un problème technique et nous bloque la voie. Nous prenons du retard… Déjà une heure !
Le voyage en train permet de découvrir l’Amérique en profondeur : il passe dans des endroits où les routes ne passent pas, comme les canyons de ce matin. De l’autoroute, très monotone, on ne voit rien, en train on traverse des paysages très variés : montagnes, déserts, terres de culture agricole ou de pâturage, petits villages et villes typiques de l’ouest américain. Les repas sont l’occasion de discuter avec les voisins de table qui viennent d’horizons très différents : touristes, retraités américains, une mère de famille qui voyage avec son fils pour aller rendre visite à sa famille, un couple dont le mari me dit que son épouse a travaillé au siège de la CIA à Langley : celle-ci, gêné par cette indiscrétion, n’en dira pas plus.
Il est 19h10, nous arrivons à Green River avec une heure dix de retard : ça ressemble à un village de Western au milieu du désert ! Je me demande où est la « rivière verte » car le paysage est vraiment désertique !
La nuit tombe, j’espère que nous allons rattraper le retard, tout du moins en partie car l’arrivée à Salt Lake City était initialement prévue à 23 h00.
Je retourne à la voiture restaurant pour le dîner, l’occasion de discuter avec d’autres passagers tout en dégustant un repas un peu plus sophistiqué que le lunch.
Nous arrivons finalement à Salt Lake City à 23h30 avec seulement 30 minutes de retard mais sous une pluie battante due à un violent Orage. Je descends du train et vais sous un abri pour appeler un « Uber » qui arrive en 5 minutes. C’est bien pratique d’avoir cette application sur son smartphone quand on voyage aux USA, on trouve un chauffeur rapidement, pas de liquide à sortir, ni de pourboire à calculer.
Dix minutes plus tard je suis à l’hôtel, il est minuit passé et je vais dormir après cette longue journée. (à suivre.... )
Petit tour au sud du Costa Rica (Caraïbes et Corcovado) English translation pending
Les apprentis voyageurs sont repartis ...
Version avec photos
Préambule
Nous voulions un voyage familial, tous les 4, pas simple ...
Quand ? Avec de grands enfants et leurs contraintes les plages disponibles sont peu nombreuses. Le seul moment qui s'est avéré possible en 2015 est février lors de la "pause" entre les deux semestres de Léonie. Nous partirons donc du 21 février au 6 mars 2015.
Où ? Février impose plus ou moins une destination dans l'hémisphère sud ou au climat tropical si on veut un peu de chaleur et de soleil. Pour Léonie il faut des animaux, Pour Théo une ambiance "fun" Pour les deux un rythme "cool". Et pour les parents un budget réaliste, donc exit Hawaï ou les Galápagos. Au vu de ces critères le Costa Rica s'est imposé, avec sa faune riche, sa flore exubérante, ses plages magnifiques propices au surf et son ambiance "détendue", particulièrement côté Caraïbes.
L'itinéraire: Le Costa Rica est touristique et pas mal américanisé, du moins dans la partie nord, que cela se tienne nous irons au sud. Ca tombe bien car le parc qui nous attirait le plus est au Sud (Corcovado) et la côte Caraïbes également. Comme on voulait un voyage "cool", on s'en tiendra là!. 1 nuit à San José à notre arrivée au Tacacori Lodge 3 nuits sur la côte Caraïbes à Puerto Viejo à la Casa Moabi 1 nuit dans les montagnes entre les Caraïbes et le Pacifique à San Gerardo De Dota au Paraiso Quetzal Lodge 3 nuits à Drake Bay au Las Caletas Lodge 2 nuits DANS le parc du Corcovado en expédition 2 nuits à Ojochal (côte pacifique sud) 1 nuit à San José à nouveau au Tacacori Lodge.
Au début j'avais contacté des agences qui auraient pu prendre en charge "l'intendance" du voyage, mais au final j'ai tout réservé moi-même (ça revient moins cher et s'est plus souple) avec l'aide de Patrick du Tacacori qui s'est occupé de nous trouver un loueur de voiture fiable et qui nous a cherché à l'aéroport. Pour le reste c'est un pays "simple" on peut très bien tout faire par email.
Au niveau vol, à l'aller nous ferons escale à Houston et au retour à New York. Pour l'aller je nous ai gâtés puisque nous emprunterons un Airbus A380.
Préambule
Nous voulions un voyage familial, tous les 4, pas simple ...
Quand ? Avec de grands enfants et leurs contraintes les plages disponibles sont peu nombreuses. Le seul moment qui s'est avéré possible en 2015 est février lors de la "pause" entre les deux semestres de Léonie. Nous partirons donc du 21 février au 6 mars 2015.
Où ? Février impose plus ou moins une destination dans l'hémisphère sud ou au climat tropical si on veut un peu de chaleur et de soleil. Pour Léonie il faut des animaux, Pour Théo une ambiance "fun" Pour les deux un rythme "cool". Et pour les parents un budget réaliste, donc exit Hawaï ou les Galápagos. Au vu de ces critères le Costa Rica s'est imposé, avec sa faune riche, sa flore exubérante, ses plages magnifiques propices au surf et son ambiance "détendue", particulièrement côté Caraïbes.
L'itinéraire: Le Costa Rica est touristique et pas mal américanisé, du moins dans la partie nord, que cela se tienne nous irons au sud. Ca tombe bien car le parc qui nous attirait le plus est au Sud (Corcovado) et la côte Caraïbes également. Comme on voulait un voyage "cool", on s'en tiendra là!. 1 nuit à San José à notre arrivée au Tacacori Lodge 3 nuits sur la côte Caraïbes à Puerto Viejo à la Casa Moabi 1 nuit dans les montagnes entre les Caraïbes et le Pacifique à San Gerardo De Dota au Paraiso Quetzal Lodge 3 nuits à Drake Bay au Las Caletas Lodge 2 nuits DANS le parc du Corcovado en expédition 2 nuits à Ojochal (côte pacifique sud) 1 nuit à San José à nouveau au Tacacori Lodge.
Au début j'avais contacté des agences qui auraient pu prendre en charge "l'intendance" du voyage, mais au final j'ai tout réservé moi-même (ça revient moins cher et s'est plus souple) avec l'aide de Patrick du Tacacori qui s'est occupé de nous trouver un loueur de voiture fiable et qui nous a cherché à l'aéroport. Pour le reste c'est un pays "simple" on peut très bien tout faire par email.
Au niveau vol, à l'aller nous ferons escale à Houston et au retour à New York. Pour l'aller je nous ai gâtés puisque nous emprunterons un Airbus A380.
Un mois dans l'Ouest américain: avis et conseils? English translation pending
Bonjour,
Voilà, c'est fait ! Ma compagne et moi venons de réserver nos vols pour Las Vegas du 16/09 au 12/10. Ce sera la 1ere fois pour nous dans l'Ouest des Etats-Unis et nous aimerions avoir l'avis/les conseils de tout le monde afin de préparer au mieux notre Roadtrip !
Voici donc l'itinéraire planifié (pour le moment...):
16/09: Arrivée à Las Vegas à 18h30 - Prise en charge voiture et installation à l'hôtel
17/09: Route Las Vegas - Grand Canyon (540 km - 5h41) avec 2 possibilités: - via Needles puis Route 66 jusque Williams puis remonter vers le GC - descendre jusque Kingman puis Flagstaff via Route 66 puis GC (en d'autres mots: région Needles/Colorado River ou plutot Flagstaff?)
18/09: Grand Canyon - Monument Valley (243 km - 2h28) via Kayenta avec nuit à The View (apparemment le seul hôtel dans Monument Valley... vaut-il le coup?)
19/09: Monument Valley - Page (199 km - 2h02) depart dans l'apres midi, passage via Horseshoe Bend et/promenade autour du Lac Powell
20/09: journée à Page => visite de Antelope Canyon et detente au Lac Powell
21/09: Page - Bryce Canyon (237km - 3h20) via The Wave (si possible via tirage)
22/09: Bryce Canyon - Death Valley (588 km - 6h20) via Zion NP en matinée
23/09: journée à Death Valley
24/09: Death Valley - Yosemite (418km - 4h46) via Bishop et la route CA120
25/09: journée à Yosemite NP
26/09: Yosemite - South Lake Tahoe (239km - 3h17) via Bodie SP
27/09: South Lake Tahoe - San Francisco (372 km - 4h08) via Truckee (mais passage par l'Est ou l'Ouest du Lac Tahoe ?)
28/09: San Francisco
29/09: San Francisco
30/09: San Francisco
01/10: San Francisco - Los Angeles (719 km - 8h45) en longeant la Côte Pacifique via Monterey et/ou Pfeiffer Big Sur
02/10: Los Angeles
03/10: Los Angeles
04/10: Los Angeles - San Diego (192 km - 1h58) avec visite de Sea World
05/10: San Diego - Los Angeles (192 km - 1h58) avec visite du Zoo de San Diego
06/10: Los Angeles
07/10: Los Angeles
08/10: Los Angeles - Las Vegas (548 km - 5h57) via Barstow puis route 66 jusqu'au sud de la Mojave National Preserve et la traverser du Sud au Nord jusque Vegas
09/10: Las Vegas
10/10: Las Vegas
11/10: Las Vegas
12/10: Las Vegas (et retour avec un vol en fin de soirée)
==> Nous vous demandons donc des avis et/ou conseils sur notre itinéraire (faisable???), des recommandations d'hotels, d'activités sortant du commun/originales, etc
Nous allons louer une Ford Mustang Cabriolet (probablement chez l'agence Dollar, qui est la moins chère, via usrentacar.co.uk) pour effectuer ce roadtrip et nous n'avons pas encore réservé d'hôtels.
En plus de cet itinéraire, nous aimerions faire ces autres activités: - survol en hélico du grand Canyon - croisière visite d'Alcatraz à S.F. - Studios Universal à L.A.
Merci d'avance à tous ceux qui pourront nous aider !
Voilà, c'est fait ! Ma compagne et moi venons de réserver nos vols pour Las Vegas du 16/09 au 12/10. Ce sera la 1ere fois pour nous dans l'Ouest des Etats-Unis et nous aimerions avoir l'avis/les conseils de tout le monde afin de préparer au mieux notre Roadtrip !
Voici donc l'itinéraire planifié (pour le moment...):
16/09: Arrivée à Las Vegas à 18h30 - Prise en charge voiture et installation à l'hôtel
17/09: Route Las Vegas - Grand Canyon (540 km - 5h41) avec 2 possibilités: - via Needles puis Route 66 jusque Williams puis remonter vers le GC - descendre jusque Kingman puis Flagstaff via Route 66 puis GC (en d'autres mots: région Needles/Colorado River ou plutot Flagstaff?)
18/09: Grand Canyon - Monument Valley (243 km - 2h28) via Kayenta avec nuit à The View (apparemment le seul hôtel dans Monument Valley... vaut-il le coup?)
19/09: Monument Valley - Page (199 km - 2h02) depart dans l'apres midi, passage via Horseshoe Bend et/promenade autour du Lac Powell
20/09: journée à Page => visite de Antelope Canyon et detente au Lac Powell
21/09: Page - Bryce Canyon (237km - 3h20) via The Wave (si possible via tirage)
22/09: Bryce Canyon - Death Valley (588 km - 6h20) via Zion NP en matinée
23/09: journée à Death Valley
24/09: Death Valley - Yosemite (418km - 4h46) via Bishop et la route CA120
25/09: journée à Yosemite NP
26/09: Yosemite - South Lake Tahoe (239km - 3h17) via Bodie SP
27/09: South Lake Tahoe - San Francisco (372 km - 4h08) via Truckee (mais passage par l'Est ou l'Ouest du Lac Tahoe ?)
28/09: San Francisco
29/09: San Francisco
30/09: San Francisco
01/10: San Francisco - Los Angeles (719 km - 8h45) en longeant la Côte Pacifique via Monterey et/ou Pfeiffer Big Sur
02/10: Los Angeles
03/10: Los Angeles
04/10: Los Angeles - San Diego (192 km - 1h58) avec visite de Sea World
05/10: San Diego - Los Angeles (192 km - 1h58) avec visite du Zoo de San Diego
06/10: Los Angeles
07/10: Los Angeles
08/10: Los Angeles - Las Vegas (548 km - 5h57) via Barstow puis route 66 jusqu'au sud de la Mojave National Preserve et la traverser du Sud au Nord jusque Vegas
09/10: Las Vegas
10/10: Las Vegas
11/10: Las Vegas
12/10: Las Vegas (et retour avec un vol en fin de soirée)
==> Nous vous demandons donc des avis et/ou conseils sur notre itinéraire (faisable???), des recommandations d'hotels, d'activités sortant du commun/originales, etc
Nous allons louer une Ford Mustang Cabriolet (probablement chez l'agence Dollar, qui est la moins chère, via usrentacar.co.uk) pour effectuer ce roadtrip et nous n'avons pas encore réservé d'hôtels.
En plus de cet itinéraire, nous aimerions faire ces autres activités: - survol en hélico du grand Canyon - croisière visite d'Alcatraz à S.F. - Studios Universal à L.A.
Merci d'avance à tous ceux qui pourront nous aider !
Palawan et Mindoro en janvier-février 2012 English translation pending
De retour de PALAWAN ET MINDORO ;m’étant beaucoup aidé de ce forum pour la préparation de ce voyage , à mon tour je fais un compte rendu de notre périple afin d’apporter des informations récentes avec indications de prix et d horaires.
PALAWAN- MINDORO 10 JANVIER 2012 / 11 FEVRIER 2012
Destinations choisies palawan et mindoro objectif snorkelling principalement , notre 1ér voyage aux Philippines il y a 2 ans à Busuanga nous ayant donné l’envie de revenir aux phil pour le snorkelling.
Notre circuit
J1 J2 vol nice manille
Vol Emirates NICE MANILLE par DUBAI
= 1 vol de 7h +1 vol de 8h + 3 ou 4h d’escale à Dubai prix 781 €
Taxi meter jaune dans l’aeroport pour Malate 340 pesos !
Conseil depuis les aeroports de Manille prendre les taxis blancs sortir de l’aeroport faire 100à 200m a pied pour avoir le droit de les prendre :ce sont aussi des taxi meter mais dont le compteur tourne moins vite = 190 pesos contre 340 pesos environ pour les jaunes
nuit friendly guesthouse 1450 pesos aircon s bain privee( l’entretien laisse vraiment à désirer)
J3 vol manille puerto princesa avec cebu pacific 1880 pesos + 100pesos taxe aerop domestic
Nuit à House of rose 1000pesos aircon piscine cadre verdure bien mais excentré
J4 journée repos +découverte à pied de puerto princesa
Pas grand-chose à voir
Reservation en ville de notre vol interieur Puerto Prinsesa Manille
Reservation d’une nuit au casa linda(imperatif de reserver) pour la veille de notre vol de retour
J5 route puerto princesa el nido en airconvan depart 7h30 arrivee 15h
nuit à corong corong au greenview fan room 1100 pesos
J6 À J 10 EL NIDO
J6 island hopping tour C 900 pesos bon pic nic bbq inclus
J7 découverte à pied des plages au sud de corong corong jusqu’aux resort las cabanas et dolarog Retour par l’interieur sous cocoteraie(très agréable)
J8 island hopping tour A 700 pesos
Nuit bungalow aircon greenview 2 e rang terrasse 2000pesos
J9 ballade dans village de pecheurs d el nido et jusqu à calaan beach
J10 location moto honda pour les pistes du nord de l ile 700 pesos
Arrêt aux waterfalls 45 min aller 45 min retour +baignade sympa mais prend trop de temps sur la journée/ Conseil : à supprimer pour avoir le temps de faire le circuit complet en moto
Bifurqué vers le village de Calintang et l’immense plage de Nacpan : vraiment super beau( run à moto sur la plage)
Mangé super bien chez une habitante qui propose de cuisiner pour les touristes de passage en moto
Repris la piste jusqu’à Bucana village de pêcheurs sur pilotis le long d’une rivière traversée par un pont suspendu
retour avant la nuit à el nido par le même chemin
derniere nuit au greenview l’accueil a été formidable, propreté irreprochable, calme, tout le personnel sans exception a été aux petits soins avec nous ( reservation de nos hotels suivants )resto avec une super vue dommage que le prix des plats soit beaucoup +chers qu’à el nido, nous prenions un tricycle la plupart du temps ( 30 pesos)pour aller manger à el nido
J11 route EL NIDO /ROXAS en aircon van 400 pesos depart 7h 30 arrivee 10h30
Tricycle jusqu’au port à l’embarcadère pour l’ile de MODESSA ISLAND ex COCOLOCO
Depart du bateau à 14h 1h de traversée dans une vieille barcasse
Pot d’accueil : jus de noix de coco et repas du midi servi à l’arrivée ( pack tout compris bateau aller et retour + hébergement en pension complète= 2200pesos par pers par jour)
Bungalow sur la plage coté abrité du vent ( un peu chaud la nuit mais vue beaucoup plus agreable) , rustique mais tres sympa :snorkelling en face des bungalow super
Très bonne nourriture aussi personnel agreable (folklorique pour le serveur…) les managers sont peu accommodants.
J12 ET J 13 MODESSA
tres beau snorkelling surtout le matin quand la mer est plus calme avec une multitude de poissons
J14 retour en bateau Modessa Roxas
en bangka depart 8h30 arrivée 9h30
Tricycle (30pesos)jusqu’au terminal des jeepneys
Jeepney « lion king » roxas port barton depart 11h arrive 12h par une piste complètement défoncée bordée de forêts et de rizieres.
Bangka de port barton à cacnipa island (coconut garden resort)
1h de traversée ( 250 pesos le trajet par personne)
Petits chalets sympas toit en nippa sous les cocotiers petite terrasse belle vue sur la mer grand calme( 1200pesos)
Resto assez cher peu de poissons et de produits de la mer.
J 15 ET J 16 COCONUT GARDEN
Beaucoup de vent pendant ces 2 jours courant fort et eau trouble pas pu bien profiter du snorkelling
Tentative périlleuse de sortie en kayak difficulté pour revenir face au vent et aux vagues
La ballade dans la jungle au dessus du coconut est sans grand intêrêt
Farniente sur la plage à condition de s’enduire d huile de coco (vendue sur place )à cause de la présence des puces de sable ..
3 nuits nous ont paru amplement suffisants
J 17 retour en bangka cacnipa port barton départ 7h30 arrivée 8h30
A pied jusqu ‘au greenview de Port Barton situé tout au bout de la plage
Bungalows agreables tres propres belle terrasse fan 1000 pesos
Ballade derriére les rues’’commerçantes’’ de port barton , un village encore plus authentique, maisons sous les cocotiers le long d’une rivière
J 18 sortie ISLAND HOPPING autour de Port Barton avec Daniel
(500 pesos /pers pic nic bbq poisson inclus) en compagnie de 4 autres touristes
‘’l’aquarium, exotic island, paradise island, dobble island ‘’
Fonds très clairs coraux supers; vasques violettes, “amphores” tables de corail et profusion de poissons de toutes couleurs
J 19 sortie visite de la mangrove en bateau le matin 9h à 11h30 avec « Rain Sea »
600 pesos le bateau pour 2
Vu 2 serpents jaunes rayés de noir lovés dans les arbres au dessus de nos têtes
Après midi ballade jusqu’aux chutes de Pamuayan accompagnés par Rainsea (200 pesos)car un peu hard à trouver seuls
1h aller +1h retour baignade bien agréable dans vasque sous la chute
Derniére nuit au greenview bon choix même si l’accueil était beaucoup moins chaleureux qu’à port Barton et là aussi resto +cher que dans le village.
Un seul regret ne pas avoir plus de temps pour rester à Port Barton( coincés par le vol puerto princesa manille déjà réservé)
Port barton petit havre de paix.qui a su concilier le tourisme et la vie authentique
Beaucoup de ballades à pied à faire pour ceux qui comme nous aiment bien découvrir en marchant.
J 20 JEEPNEY PORT BARTON / PUERTO PRINCESA direct
Depart 9h30 arrivée 14h
Tricycle de la gare routière jusqu'à Casa linda négocié difficilement à 100 pesos pour 3
Casa Linda inn : bien située près de la ville et de l aeroport
supers chambres avec aircon clean et calmes autour d’un jardin 1100 pesos
reservation en ville des prochains vols san jose manille
J 21 VOL P PRINCESA / MANILLE + BUS MANILLE BATANGAS+ BATEAU POUR SABANG(MINDORO ORENTAL)
Vol zest air 1465 pesos + 40 pesos taxe aeroport dep 9h30 arriv 10h45 aeroport domestic
Taxi jusqu’à la gare routière de Pasay
Bus aircon Manille Batangas (port) 144 pesos durée 2h 30
Batangas Sabang 1h de traversée sans rien voir dans bateau tout baché !
Sabang ne nous impressionne pas favorablement au 1 er abord ;très bétonnée , eau sale, odeurs d’égouts.
N’avions pas réservé d hotel. Des femmes à l’arrivée du bateau nous proposent des logements
Arrêtons notre choix sur un très grand studio à l’écart de l’agitation et du bruit avec cuisine(appreciable car restos très chers à Sabang possibilité de s’approvisionner au marché) terrasse aircon et wi fi 1200 pesos à AT CAN’S inn proprio sympa et attentionnée
J 22 SABANG
découverte à pied de small laguna ; big laguna ;coco beach ; village de Dalaruan sur le détroit de Batangas : pas de beaux paysages ; bord de mer sale
Sinandigan village dans la vegetation mais plage sale aussi
Sabang / Puerto Galera en jeepney 20 pesos /pers
Tricycle 120 pesos Puerto Galera vers Aninuan Beach et white beach encombrée de bars de restos et de boutiques de souvenirs, pareos…rien de bien terrible
Sabang ruelles boueuses qui sentent les égouts , bars boites à filles et 3eme âge en goguette….
J 23 SABANG journée bateau pour snorkelling 1600Pesos (pic nic bbk poisson et poulet inclus)
détroit de batangas ;ile san antonio ;détroit de manille; long beach : clams geants , nudibranches, très beaux coraux , multitude de poissons près de la mangrove
J 24 SABANG
A pied de Sabang à Puerto Galera : très belle route sous les cocotiers ; végétation luxuriante très beaux points de vue sur les channel de manille et batangas (s’arrêter à view point)
Puerto Galera rien à voir
PUERTO GALERA / SABANG est une destination uniquement pour le sexe et la plongée.
J 25 de SABANG à PANDAN Island
Jeepney SABANG / PUERTO G 20pesos
Tricycle de Puerto G à Balatero pier 50 pesos
Bangka ‘’ le carribean’’ de Balatero à Abra de ilog 200pesos 1 depart /j à 10h durée 1h
Le bateau passe au + près de la côte ;nombreuses plages désertes et petits villages de pêcheurs sur fond de cocotiers et montagnes verdoyantes ;sitôt arrivés à Abra on enchaine..avec le bus
Bus aircon d’Abra de ilog à Sablayan : 200pesos durée 3h
belle route au début avec rizières à perte de vue, buffles et charrues ;champs de mais, maiis et céréales étalés à même la route puis celle ci devient une piste poussiereuse de santa cruz jusqu'à Sablayan
tricycle de la gare de bus jusqu au port de Sablayan 30 pesos
Arrêt repas chez Emily hotel au bord de la rivière
Plat à 150 pesos(thon grillé légumes et riz )très bon
Bateau pour Pandan island à coté de chez emily 20 minutes (300 pesos pour 2)
pandan : bungalow familial sur la plage sous les cocotiers (aucun bungalow ne ferme à clé , un rideau fait office de porte)
1100 pesos avec salle de bain partagée(le seul dispo même en ayant reservé)
Nuit très chaude sous la moustiquaire malgré le bungalow ouvert à tout vent
Buffet du soir 450 pesos obligatoire= bouffe de cantine en pire..
J 26 J27 PANDAN snorkelling
le long de la plage très chouette surtout le matin ; fonds + clairs car pas de vent
C’est vraiment super de pouvoir snorkeller de la plage sans avoir besoin de prendre un bateau et surtout de nager avec les tortues , et de pouvoir faire photos et videos
On a vu également raies; serpent de mer annelé, et de gros et agressifs balistes qui ( défendant leur territoire qui essayaient de nous mordre et dont on s’est débarassé à grands coups de palmes !...
J 28 sortie journée APO REEF
Départ 7h durée 2h retour 17h30 1850 pesos /pers +500 pesos taxe de snorkelling
nous sommes partis à 10 sur le bateau :6 plongeurs et 4 snorkelleurs comme nous: attention cette sortie (super chère 1850 pesos pr pers si 10 pers sur le bateau +500 pesos de taxe de snorkelling )) s'est averée nulle, super dangereuse et non adaptée pour les snorkelleurs qui sont là pour remplir le bateau et payer : on est largués avec les plongeurs en pleine mer ; les fonds sont à + de 15 m ; un courant fou nous oblige à lutter pour revenir au bateau souvent à + de 300m( ce dernier était censé suivre les snorkelleurs !!!!) heureusement que nous étions regroupés à 4 au moment où je me suis fait piquer en pleine bouche par une méduse :2 sont restés avec moi pour me soutenir , la douleur étant tellement vive que je n'avais plus la force de nager , le 4eme est parti rejoindre le bateau très éloigné pour demander du secours. Les points positifs de Pandan c'est pour des snorkelleurs de pouvoir nager avec les tortues qui sont à demeure, de voir de beaux fonds sous marins sans avoir à prendre de bateau.
Ce serait à refaire nous logerions à Sablayan Le bon plan étant de prendre le bateau le matin à Sablayan à plusieurs (prix degressif = 250 pesos pour 2 pers )) pour pandan ( + paiement d'un droit d'entrée sur pandan 180 Pesos) et de rentrer le soir 2 journées à Pandan nous semblent suffisants
la journée à apo reef n’a d’interêt que pour les plongeurs et il y a peut être moyen de payer moins cher la sortie en partant de sablayan ( petite agence sur la place où se trouve le musée)
J 29 J30 RETOUR à SABLAYAN
Sablayan sur la rivière Sabang , petite ville animée qu’ on a bien aimé découvrir à pied avec son marché aux poissons le matin ;son port , son pont suspendu, sa presqu ile entre mer et rivière , son marché couvert très animé où on peut y manger très bien pour pas cher on a même pu y voir des Mangyans vêtus de leur pagne traditionnel , PAROLA PARK qui domine Sablayan est un lieu très agréable( très beaux couchers de soleil )
Dormi à ADVENTURE PARK resort 800 pesos grand bungalow avec fan sous une magnifique vegetation un peu excentré mais au calme ( tricycle 20p jusqu’au centre)
J 31 BUS SABLAYAN /SAN JOSE
Départ 9h bus ordinnaire sans fenêtres (112 pesos ) 2h et demi de route éprouvante à toute allure sur une route complètement défoncée (3/4 de piste poussiereuse) contents d’arriver…..
Tricycle de la gare de bus jusqu’ à l hotel 30 pesos
Hotel SIKATUNA bord de mer : chambre avec balcon vue mer clim très propre 1100 pesos très bon resto
Petite ballade pour jeter un coup d œil au centre ville : que des boutiques de produits chinois ; centre très pollué par les tricycles ;jeepneys et camions circulez il n’y a rien à voir)
J 32 VOL SAN JOSE / MANILLE + JOURNEE MANILLE /achats divers
Transfert gratuit à l aeroport assuré par l hotel sikatuna
Vol avec Zest air départ 6 h30 arrivée 7h 30 957 pesos + 30 pesos de taxe d aéroport + SUPPLEMENT BAGAGE 80 PESOS PAR KILO SUPPLEMENTAIRE ( SUR CE VOL 10 KILOS DE BAGAGES AUTORISE AU LIEU DES 15 KG SUR LES AUTRES VOLS
Manille Nuit MALATE PENSIONE 1400 pesos clim propre et calme nettement superieur au friendly guest house qui n’a pas assuré notre résevation !!
J 33 VOL RETOUR MANILLE / NICE
Taxi MALATE aeroport en taxi blanc 190 pesos
CONCLUSION
Notre appreciation sur ce voyage
Nous avons beaucoup aimé PALAWAN , même si en ce qui concerne le snorkelling nous avons préfèré CORON pour la beauté et la clarté de ses fonds marins
Mindoro n’a pas été le meilleur choix ; avions longuement hésité avant de partir entre mindoro ou Cebu (MOALBOAL ET MALAPASCUA)
On a apprécié le climat plus supportable qu’en mars lors de notre precedent voyage
NOTRE BUDGET POUR 1 MOIS (sans les vols internationaux)= 2116 € /2 soit environ 1000€ / PERS
soit 68 € /jour /2PERS soit 34€ /jour /pers
comprenant
Hotels : 746€
Transports : 570€ (2 vols interieurs - bateaux- bus -taxis et tricycles)
Nourriture et boissons : 800€
cours du change à Manille 1€= 55 pesos)
possibilités de change à Manille
l aeroport international de Manille (pour dépanner)
dans les money changer et les malls (taux les plus interessants)
à Puerto princesa money changer taux +bas qu’à Manille
à EL NIDO money changer taux très bas( pour dépanner)
PALAWAN- MINDORO 10 JANVIER 2012 / 11 FEVRIER 2012
Destinations choisies palawan et mindoro objectif snorkelling principalement , notre 1ér voyage aux Philippines il y a 2 ans à Busuanga nous ayant donné l’envie de revenir aux phil pour le snorkelling.
Notre circuit
J1 J2 vol nice manille
Vol Emirates NICE MANILLE par DUBAI
= 1 vol de 7h +1 vol de 8h + 3 ou 4h d’escale à Dubai prix 781 €
Taxi meter jaune dans l’aeroport pour Malate 340 pesos !
Conseil depuis les aeroports de Manille prendre les taxis blancs sortir de l’aeroport faire 100à 200m a pied pour avoir le droit de les prendre :ce sont aussi des taxi meter mais dont le compteur tourne moins vite = 190 pesos contre 340 pesos environ pour les jaunes
nuit friendly guesthouse 1450 pesos aircon s bain privee( l’entretien laisse vraiment à désirer)
J3 vol manille puerto princesa avec cebu pacific 1880 pesos + 100pesos taxe aerop domestic
Nuit à House of rose 1000pesos aircon piscine cadre verdure bien mais excentré
J4 journée repos +découverte à pied de puerto princesa
Pas grand-chose à voir
Reservation en ville de notre vol interieur Puerto Prinsesa Manille
Reservation d’une nuit au casa linda(imperatif de reserver) pour la veille de notre vol de retour
J5 route puerto princesa el nido en airconvan depart 7h30 arrivee 15h
nuit à corong corong au greenview fan room 1100 pesos
J6 À J 10 EL NIDO
J6 island hopping tour C 900 pesos bon pic nic bbq inclus
J7 découverte à pied des plages au sud de corong corong jusqu’aux resort las cabanas et dolarog Retour par l’interieur sous cocoteraie(très agréable)
J8 island hopping tour A 700 pesos
Nuit bungalow aircon greenview 2 e rang terrasse 2000pesos
J9 ballade dans village de pecheurs d el nido et jusqu à calaan beach
J10 location moto honda pour les pistes du nord de l ile 700 pesos
Arrêt aux waterfalls 45 min aller 45 min retour +baignade sympa mais prend trop de temps sur la journée/ Conseil : à supprimer pour avoir le temps de faire le circuit complet en moto
Bifurqué vers le village de Calintang et l’immense plage de Nacpan : vraiment super beau( run à moto sur la plage)
Mangé super bien chez une habitante qui propose de cuisiner pour les touristes de passage en moto
Repris la piste jusqu’à Bucana village de pêcheurs sur pilotis le long d’une rivière traversée par un pont suspendu
retour avant la nuit à el nido par le même chemin
derniere nuit au greenview l’accueil a été formidable, propreté irreprochable, calme, tout le personnel sans exception a été aux petits soins avec nous ( reservation de nos hotels suivants )resto avec une super vue dommage que le prix des plats soit beaucoup +chers qu’à el nido, nous prenions un tricycle la plupart du temps ( 30 pesos)pour aller manger à el nido
J11 route EL NIDO /ROXAS en aircon van 400 pesos depart 7h 30 arrivee 10h30
Tricycle jusqu’au port à l’embarcadère pour l’ile de MODESSA ISLAND ex COCOLOCO
Depart du bateau à 14h 1h de traversée dans une vieille barcasse
Pot d’accueil : jus de noix de coco et repas du midi servi à l’arrivée ( pack tout compris bateau aller et retour + hébergement en pension complète= 2200pesos par pers par jour)
Bungalow sur la plage coté abrité du vent ( un peu chaud la nuit mais vue beaucoup plus agreable) , rustique mais tres sympa :snorkelling en face des bungalow super
Très bonne nourriture aussi personnel agreable (folklorique pour le serveur…) les managers sont peu accommodants.
J12 ET J 13 MODESSA
tres beau snorkelling surtout le matin quand la mer est plus calme avec une multitude de poissons
J14 retour en bateau Modessa Roxas
en bangka depart 8h30 arrivée 9h30
Tricycle (30pesos)jusqu’au terminal des jeepneys
Jeepney « lion king » roxas port barton depart 11h arrive 12h par une piste complètement défoncée bordée de forêts et de rizieres.
Bangka de port barton à cacnipa island (coconut garden resort)
1h de traversée ( 250 pesos le trajet par personne)
Petits chalets sympas toit en nippa sous les cocotiers petite terrasse belle vue sur la mer grand calme( 1200pesos)
Resto assez cher peu de poissons et de produits de la mer.
J 15 ET J 16 COCONUT GARDEN
Beaucoup de vent pendant ces 2 jours courant fort et eau trouble pas pu bien profiter du snorkelling
Tentative périlleuse de sortie en kayak difficulté pour revenir face au vent et aux vagues
La ballade dans la jungle au dessus du coconut est sans grand intêrêt
Farniente sur la plage à condition de s’enduire d huile de coco (vendue sur place )à cause de la présence des puces de sable ..
3 nuits nous ont paru amplement suffisants
J 17 retour en bangka cacnipa port barton départ 7h30 arrivée 8h30
A pied jusqu ‘au greenview de Port Barton situé tout au bout de la plage
Bungalows agreables tres propres belle terrasse fan 1000 pesos
Ballade derriére les rues’’commerçantes’’ de port barton , un village encore plus authentique, maisons sous les cocotiers le long d’une rivière
J 18 sortie ISLAND HOPPING autour de Port Barton avec Daniel
(500 pesos /pers pic nic bbq poisson inclus) en compagnie de 4 autres touristes
‘’l’aquarium, exotic island, paradise island, dobble island ‘’
Fonds très clairs coraux supers; vasques violettes, “amphores” tables de corail et profusion de poissons de toutes couleurs
J 19 sortie visite de la mangrove en bateau le matin 9h à 11h30 avec « Rain Sea »
600 pesos le bateau pour 2
Vu 2 serpents jaunes rayés de noir lovés dans les arbres au dessus de nos têtes
Après midi ballade jusqu’aux chutes de Pamuayan accompagnés par Rainsea (200 pesos)car un peu hard à trouver seuls
1h aller +1h retour baignade bien agréable dans vasque sous la chute
Derniére nuit au greenview bon choix même si l’accueil était beaucoup moins chaleureux qu’à port Barton et là aussi resto +cher que dans le village.
Un seul regret ne pas avoir plus de temps pour rester à Port Barton( coincés par le vol puerto princesa manille déjà réservé)
Port barton petit havre de paix.qui a su concilier le tourisme et la vie authentique
Beaucoup de ballades à pied à faire pour ceux qui comme nous aiment bien découvrir en marchant.
J 20 JEEPNEY PORT BARTON / PUERTO PRINCESA direct
Depart 9h30 arrivée 14h
Tricycle de la gare routière jusqu'à Casa linda négocié difficilement à 100 pesos pour 3
Casa Linda inn : bien située près de la ville et de l aeroport
supers chambres avec aircon clean et calmes autour d’un jardin 1100 pesos
reservation en ville des prochains vols san jose manille
J 21 VOL P PRINCESA / MANILLE + BUS MANILLE BATANGAS+ BATEAU POUR SABANG(MINDORO ORENTAL)
Vol zest air 1465 pesos + 40 pesos taxe aeroport dep 9h30 arriv 10h45 aeroport domestic
Taxi jusqu’à la gare routière de Pasay
Bus aircon Manille Batangas (port) 144 pesos durée 2h 30
Batangas Sabang 1h de traversée sans rien voir dans bateau tout baché !
Sabang ne nous impressionne pas favorablement au 1 er abord ;très bétonnée , eau sale, odeurs d’égouts.
N’avions pas réservé d hotel. Des femmes à l’arrivée du bateau nous proposent des logements
Arrêtons notre choix sur un très grand studio à l’écart de l’agitation et du bruit avec cuisine(appreciable car restos très chers à Sabang possibilité de s’approvisionner au marché) terrasse aircon et wi fi 1200 pesos à AT CAN’S inn proprio sympa et attentionnée
J 22 SABANG
découverte à pied de small laguna ; big laguna ;coco beach ; village de Dalaruan sur le détroit de Batangas : pas de beaux paysages ; bord de mer sale
Sinandigan village dans la vegetation mais plage sale aussi
Sabang / Puerto Galera en jeepney 20 pesos /pers
Tricycle 120 pesos Puerto Galera vers Aninuan Beach et white beach encombrée de bars de restos et de boutiques de souvenirs, pareos…rien de bien terrible
Sabang ruelles boueuses qui sentent les égouts , bars boites à filles et 3eme âge en goguette….
J 23 SABANG journée bateau pour snorkelling 1600Pesos (pic nic bbk poisson et poulet inclus)
détroit de batangas ;ile san antonio ;détroit de manille; long beach : clams geants , nudibranches, très beaux coraux , multitude de poissons près de la mangrove
J 24 SABANG
A pied de Sabang à Puerto Galera : très belle route sous les cocotiers ; végétation luxuriante très beaux points de vue sur les channel de manille et batangas (s’arrêter à view point)
Puerto Galera rien à voir
PUERTO GALERA / SABANG est une destination uniquement pour le sexe et la plongée.
J 25 de SABANG à PANDAN Island
Jeepney SABANG / PUERTO G 20pesos
Tricycle de Puerto G à Balatero pier 50 pesos
Bangka ‘’ le carribean’’ de Balatero à Abra de ilog 200pesos 1 depart /j à 10h durée 1h
Le bateau passe au + près de la côte ;nombreuses plages désertes et petits villages de pêcheurs sur fond de cocotiers et montagnes verdoyantes ;sitôt arrivés à Abra on enchaine..avec le bus
Bus aircon d’Abra de ilog à Sablayan : 200pesos durée 3h
belle route au début avec rizières à perte de vue, buffles et charrues ;champs de mais, maiis et céréales étalés à même la route puis celle ci devient une piste poussiereuse de santa cruz jusqu'à Sablayan
tricycle de la gare de bus jusqu au port de Sablayan 30 pesos
Arrêt repas chez Emily hotel au bord de la rivière
Plat à 150 pesos(thon grillé légumes et riz )très bon
Bateau pour Pandan island à coté de chez emily 20 minutes (300 pesos pour 2)
pandan : bungalow familial sur la plage sous les cocotiers (aucun bungalow ne ferme à clé , un rideau fait office de porte)
1100 pesos avec salle de bain partagée(le seul dispo même en ayant reservé)
Nuit très chaude sous la moustiquaire malgré le bungalow ouvert à tout vent
Buffet du soir 450 pesos obligatoire= bouffe de cantine en pire..
J 26 J27 PANDAN snorkelling
le long de la plage très chouette surtout le matin ; fonds + clairs car pas de vent
C’est vraiment super de pouvoir snorkeller de la plage sans avoir besoin de prendre un bateau et surtout de nager avec les tortues , et de pouvoir faire photos et videos
On a vu également raies; serpent de mer annelé, et de gros et agressifs balistes qui ( défendant leur territoire qui essayaient de nous mordre et dont on s’est débarassé à grands coups de palmes !...
J 28 sortie journée APO REEF
Départ 7h durée 2h retour 17h30 1850 pesos /pers +500 pesos taxe de snorkelling
nous sommes partis à 10 sur le bateau :6 plongeurs et 4 snorkelleurs comme nous: attention cette sortie (super chère 1850 pesos pr pers si 10 pers sur le bateau +500 pesos de taxe de snorkelling )) s'est averée nulle, super dangereuse et non adaptée pour les snorkelleurs qui sont là pour remplir le bateau et payer : on est largués avec les plongeurs en pleine mer ; les fonds sont à + de 15 m ; un courant fou nous oblige à lutter pour revenir au bateau souvent à + de 300m( ce dernier était censé suivre les snorkelleurs !!!!) heureusement que nous étions regroupés à 4 au moment où je me suis fait piquer en pleine bouche par une méduse :2 sont restés avec moi pour me soutenir , la douleur étant tellement vive que je n'avais plus la force de nager , le 4eme est parti rejoindre le bateau très éloigné pour demander du secours. Les points positifs de Pandan c'est pour des snorkelleurs de pouvoir nager avec les tortues qui sont à demeure, de voir de beaux fonds sous marins sans avoir à prendre de bateau.
Ce serait à refaire nous logerions à Sablayan Le bon plan étant de prendre le bateau le matin à Sablayan à plusieurs (prix degressif = 250 pesos pour 2 pers )) pour pandan ( + paiement d'un droit d'entrée sur pandan 180 Pesos) et de rentrer le soir 2 journées à Pandan nous semblent suffisants
la journée à apo reef n’a d’interêt que pour les plongeurs et il y a peut être moyen de payer moins cher la sortie en partant de sablayan ( petite agence sur la place où se trouve le musée)
J 29 J30 RETOUR à SABLAYAN
Sablayan sur la rivière Sabang , petite ville animée qu’ on a bien aimé découvrir à pied avec son marché aux poissons le matin ;son port , son pont suspendu, sa presqu ile entre mer et rivière , son marché couvert très animé où on peut y manger très bien pour pas cher on a même pu y voir des Mangyans vêtus de leur pagne traditionnel , PAROLA PARK qui domine Sablayan est un lieu très agréable( très beaux couchers de soleil )
Dormi à ADVENTURE PARK resort 800 pesos grand bungalow avec fan sous une magnifique vegetation un peu excentré mais au calme ( tricycle 20p jusqu’au centre)
J 31 BUS SABLAYAN /SAN JOSE
Départ 9h bus ordinnaire sans fenêtres (112 pesos ) 2h et demi de route éprouvante à toute allure sur une route complètement défoncée (3/4 de piste poussiereuse) contents d’arriver…..
Tricycle de la gare de bus jusqu’ à l hotel 30 pesos
Hotel SIKATUNA bord de mer : chambre avec balcon vue mer clim très propre 1100 pesos très bon resto
Petite ballade pour jeter un coup d œil au centre ville : que des boutiques de produits chinois ; centre très pollué par les tricycles ;jeepneys et camions circulez il n’y a rien à voir)
J 32 VOL SAN JOSE / MANILLE + JOURNEE MANILLE /achats divers
Transfert gratuit à l aeroport assuré par l hotel sikatuna
Vol avec Zest air départ 6 h30 arrivée 7h 30 957 pesos + 30 pesos de taxe d aéroport + SUPPLEMENT BAGAGE 80 PESOS PAR KILO SUPPLEMENTAIRE ( SUR CE VOL 10 KILOS DE BAGAGES AUTORISE AU LIEU DES 15 KG SUR LES AUTRES VOLS
Manille Nuit MALATE PENSIONE 1400 pesos clim propre et calme nettement superieur au friendly guest house qui n’a pas assuré notre résevation !!
J 33 VOL RETOUR MANILLE / NICE
Taxi MALATE aeroport en taxi blanc 190 pesos
CONCLUSION
Notre appreciation sur ce voyage
Nous avons beaucoup aimé PALAWAN , même si en ce qui concerne le snorkelling nous avons préfèré CORON pour la beauté et la clarté de ses fonds marins
Mindoro n’a pas été le meilleur choix ; avions longuement hésité avant de partir entre mindoro ou Cebu (MOALBOAL ET MALAPASCUA)
On a apprécié le climat plus supportable qu’en mars lors de notre precedent voyage
NOTRE BUDGET POUR 1 MOIS (sans les vols internationaux)= 2116 € /2 soit environ 1000€ / PERS
soit 68 € /jour /2PERS soit 34€ /jour /pers
comprenant
Hotels : 746€
Transports : 570€ (2 vols interieurs - bateaux- bus -taxis et tricycles)
Nourriture et boissons : 800€
cours du change à Manille 1€= 55 pesos)
possibilités de change à Manille
l aeroport international de Manille (pour dépanner)
dans les money changer et les malls (taux les plus interessants)
à Puerto princesa money changer taux +bas qu’à Manille
à EL NIDO money changer taux très bas( pour dépanner)
Six mois en Amérique du Sud et au Costa Rica English translation pending
Bonjour,
je sais ça semble un drole de voyage l'Amérique du Sud et le Costa Rica, mais il faut faire des compromis en couple!!
Alors ma question... Notre premier plan était d'arriver en Équateur (mi-juin) et descendre jusqu'au Chili, en passant par le Perou. Équateur 1 mois (mi-juin à mi-juillet) Perou 1 mois (mi-juillet à mi-août): Macchu pichu, lac titicaca, etc. Chili 2 mois (mi-août à mi-octobre): Snowboard et p-e la pentagonie
Et pour terminer le Costa Rica 2 mois (mi-octobre à mi-décembre)
Qu'en pensez-vous??
Devrait-on faire l'inverse? Costa Rica (mi-juin à août) Chili (août à mi-septembre) Perou (mi-septembre à novembre) Équateur (novembre à mi-décembre)
J'ai besoin de votre avis!! Merci!
Alors ma question... Notre premier plan était d'arriver en Équateur (mi-juin) et descendre jusqu'au Chili, en passant par le Perou. Équateur 1 mois (mi-juin à mi-juillet) Perou 1 mois (mi-juillet à mi-août): Macchu pichu, lac titicaca, etc. Chili 2 mois (mi-août à mi-octobre): Snowboard et p-e la pentagonie
Et pour terminer le Costa Rica 2 mois (mi-octobre à mi-décembre)
Qu'en pensez-vous??
Devrait-on faire l'inverse? Costa Rica (mi-juin à août) Chili (août à mi-septembre) Perou (mi-septembre à novembre) Équateur (novembre à mi-décembre)
J'ai besoin de votre avis!! Merci!
Vivre quelques mois au Costa Rica English translation pending
Bonjour
Je désire partir avec un ami, vivre quelques mois au Costa Rica. Je pensais pouvoir me loger chez la cousine de cet ami, mais alors que mes démarches sont entreprises, ont apprend qu'elle est, elle-même est logé dans une famille, suite au prix des loyers trop élevé🙁, qu'il est très difficile de trouver un petit job tel que serveuse, faire la plonge, etc.. car les employeurs privilégient les costa ricains (logique) 😕, que si t'en as un, t'es pas déclarer donc aucune chance d'obtenir un permis de résident temporaire, bon cela dis je m'en fiche un peu tant que je suis payé, j'y vais pour découvrir le pays et apprendre la langue. Parle t-il aussi bien l'espagnol que l'anglais?😊 Bref, c'est un peu l'espoir qui devient noir, y a t-il quelqu'un qui a vécu ou vit là bas (San José, ou autre) qui pourrait me confirmer où me rassurer quand à ces infos?🏴☠️ Dernière petite question: suite à certaines choses que j'ai lu, j'ai l'impression que ça craint un peu pour les filles, faut-il s'attendre à se faire agresser ou c'est une rumeur, lol????? Merci d'avance.
Je désire partir avec un ami, vivre quelques mois au Costa Rica. Je pensais pouvoir me loger chez la cousine de cet ami, mais alors que mes démarches sont entreprises, ont apprend qu'elle est, elle-même est logé dans une famille, suite au prix des loyers trop élevé🙁, qu'il est très difficile de trouver un petit job tel que serveuse, faire la plonge, etc.. car les employeurs privilégient les costa ricains (logique) 😕, que si t'en as un, t'es pas déclarer donc aucune chance d'obtenir un permis de résident temporaire, bon cela dis je m'en fiche un peu tant que je suis payé, j'y vais pour découvrir le pays et apprendre la langue. Parle t-il aussi bien l'espagnol que l'anglais?😊 Bref, c'est un peu l'espoir qui devient noir, y a t-il quelqu'un qui a vécu ou vit là bas (San José, ou autre) qui pourrait me confirmer où me rassurer quand à ces infos?🏴☠️ Dernière petite question: suite à certaines choses que j'ai lu, j'ai l'impression que ça craint un peu pour les filles, faut-il s'attendre à se faire agresser ou c'est une rumeur, lol????? Merci d'avance.
Costa Rica: logement économique à Arenal, Rio Celeste et Monteverde? English translation pending
Bonjour,
Mi aout, nous allons au CR et pensons commencé notre voyage dans ces 3 zones. Nous pensions faire Arenal, Rio Celeste, Monteverde (sachant qu'après nous irons vers Manuel Antonio). Apparememt la route entre Arenal et Rio Celeste serait difficile, est ce vrai? Dans quel ordre nous conseillez vous de visiter ces 3 zones afin de ne pas trop perdre de temps en transport (4x4)?
Avez vous des adresses de logement économique et sympathique?
merci d'avance
Mi aout, nous allons au CR et pensons commencé notre voyage dans ces 3 zones. Nous pensions faire Arenal, Rio Celeste, Monteverde (sachant qu'après nous irons vers Manuel Antonio). Apparememt la route entre Arenal et Rio Celeste serait difficile, est ce vrai? Dans quel ordre nous conseillez vous de visiter ces 3 zones afin de ne pas trop perdre de temps en transport (4x4)?
Avez vous des adresses de logement économique et sympathique?
merci d'avance
Itinéraire de dix jours en 4x4 au Costa Rica: temps de trajets et distances? English translation pending
Bonjour!
J'essaie de compléter notre itinéraire de 10 jours ( 8 journée complète) et aimerais savoir combien de temps en 4x4 cela nous prend pour nous rendre à chaque destinations (Sur internet tout dépend où je regardes c'est jamais la même chose ..)
Si les distances sont trop longues on vas essayé d'éliminer soit Alajuela ou le coin de Jaco ( même si tout le monde me dit de pas y aller ... peut-être que oui car on aimerais y aller pour le surf apparemment plus facile et aussi pour le safari crocodile à Tarcole) mais on aimerais beaucoup aller à Alajuela pour le volcan, l'hotel linda-vista-del-norte , Canopy tours et La fortuna Waterfalls
Alajuela à El Castillo = heures ?
Alajuela au parc National de Gandoca Manzanillo = heures?
El Castillo à Tarcole ou Jaco = heures?
Tarcole ou Jaco au parc National de Gandoca Manzanillo= heures?
Merci! Annick
J'essaie de compléter notre itinéraire de 10 jours ( 8 journée complète) et aimerais savoir combien de temps en 4x4 cela nous prend pour nous rendre à chaque destinations (Sur internet tout dépend où je regardes c'est jamais la même chose ..)
Si les distances sont trop longues on vas essayé d'éliminer soit Alajuela ou le coin de Jaco ( même si tout le monde me dit de pas y aller ... peut-être que oui car on aimerais y aller pour le surf apparemment plus facile et aussi pour le safari crocodile à Tarcole) mais on aimerais beaucoup aller à Alajuela pour le volcan, l'hotel linda-vista-del-norte , Canopy tours et La fortuna Waterfalls
Alajuela à El Castillo = heures ?
Alajuela au parc National de Gandoca Manzanillo = heures?
El Castillo à Tarcole ou Jaco = heures?
Tarcole ou Jaco au parc National de Gandoca Manzanillo= heures?
Merci! Annick
Retour de Bohol et Palawan (Philippines) en février-mars 2010 English translation pending
Bonjour,
avec mon copain nous sommes rentré des Philippines il y a 2 semaines aujourd'hui... comme j'ai pris pas mal d'infos sur ce site pour préparer mon voyage, je me suis dit que de raconter le mien aiderai p-e qques personnes.
Pour les personne qui hésite... je dirais tout simplement FONCEZ... Ce pays est extraordinaire aussi bien par la beauté des paysages et des plages mais la gentillesse de la population. Nous avons voyagé pas mal en Asie du Sud Est et je pense que c'est mon plus beau voyage... les habitants sont gentils pour être tout simplement gentils, pas pour essayer de vous vendre qqchose. En choisissant les Philippines, je ne savais pas où l'on allait mettre les pieds... dans notre entourage personne n'y avais jamais été et il existe peu de guides ou infos sur ce pays... et les seules conneries qu'on entend à la TV ce que c'est dangereux et je dirais que c'est vraiment vraiment n'importe quoi... ALLEZ Y, VOUS LE REGRETTEREZ PAS. Pour nous, ça été un voyage extra, un vrai coup de coeur, on y retournera c'est certain!!!
Nous avons donc voyagé en couple... j'ai 26 ans et mon copain en a 32... et nous avions déja voyager en Asie en sac à dos. nous avons fait 2x la Thaïlande et une fois l'Indonésie... et tjs à l'aventure. Sans rien réserver, pour laisser place au feeling. C'est tellement facile dans ses pays là. Mais comme les Philippines nous ne connessions pas, j'avais réserver les hôtels à l'avance depuis la Belgique et heureusement car nous étions en haute saison et tout était full... On a rencontré pas mal de routards dans la merde pcq il n'y avait plus de chambres dispo, seulement des chambres assez chères. Mais bon commençons par le commencement :-)
Et concernant le temps... nous avons eu un temps Splendide.. les deux premiers jours ont été nuageux et après pendant 18j rien que du soleil et un beau ciel bleu... avec des températures de 35° :-) le pied totale en fait.
Départ d'Amsterdam avec la compagnie KLM, service extra... personnel attentif et assez de places pour les jambes. Le vol a duré +-12h00.
BOHOL
Nous sommes arrivés à Manille vers 09h00 du matin... et nous faisions que transiter car nous avions un vol avec Cebu Pacific pour Tagbilaran (BOHOL) Nous ne voulions pas rester à Manille, c un grande ville assez pauvre et bon des villes on en assez chez nous. Lorsque vous arrivez à Manille, vous devez changer de terminal pour les vols nationaux. Si vous demandez autour de vous, ils vous diront de prendre un taxi car c'est loinnnnn ... plus d'une personne se fait avoir mais comme c pas la 1ere x qu'on voyage en Asie, on connait. en fait il y a une navette gratuite qui part tt les 20min pour les autres terminaux et ca prend p-e 5 grosses minutes 🙂 La compagnie Cebu Pacific est très bonne, rien à signaler... prix vraiment pas cher et ponctuels. Pour faire Manille - Bohol (1h15) nous avons payés 52€/2pers.
Nous allions resté 6 jours à Bohol et plus précisément à Alona Beach Les 3 premières nuits à la Villa Belza tenu par Yannick et Eva, très sympa. Les bungalows étaient mignons, propres... à 28€/nuit avec fan. L'hôtel n'est pas directement sur la côte mais à 900m de la mer... mais ca va vite même pas 10min et on y est... c pas trop dérangeant. L'hôtel propose des excursions mais pour ceux qui ont déja voyager seront que c'est tjs plus cher... aller à Alona et vous trouverez la même chose 10€ moins cher. Ensuite, nous avons déménager pour 3 nuits aux Alumbungs hôtel... ce sont des villas magnifiques toutes équipées dans un beau jardin pour 20€ à 28€/nuit. L'hôtel était un peu plus loin que la villa Belza mais nous ça nous dérange pas... au moins on est au calme. Suffisait de demander gentillement à un local de nous déposer à Alona en mobylette (à 3 dessus 🙂) pour 40 pesos (+- 0,70€).
Sur 6 jours voila ce que nous avons fait: - Tour de l'île de Panglao en mobylette (500p/journée, +-8€) et on allait comme bon nous semble. - Visite des Chocolate Hills, la Loboc River et les Tarsiers denouveau en mobylette. nous avons fait 170km sur la journée et avec la carte c'est facile, c'est tjs tout droit :-) et bon si on sait pas on demande. Ça vous couterai bcp bcp moins cher que de le faire en excursion dont le prix n'est pas explicable. Les chocolate hills c'est sympa, le paysage et la route est très belle. La loboc River est tres belle d'un beau bleu émeraude et les tarsier sont trop choux. - Balicasag Island et Virgin Island: excursion avec un boatman à 1500p la journée (23€) Balicasag est une île sauvage, génial pour le snorkeling, le plus beau qu'on aura vu durant tout notre séjour et virgin island et un caca d'île sympa pour la farniente. - Mag Aso Falls et Dumaluan beach: Les chutes de Mag aso sont à +- 1h00 de Pangalo (denouveau en mobylette) les chutes sont belles et tjs bien abondantes même en saison sèche et l'eau est hyper fraiche, sympa pour un petit plongeon quand fait si chaud dehors. Dumaluan beach est à 2km de Alona est c'est la plus belle plage de Bohol... un beau sable blanc, un belle eau turquoise et pas grand monde.. le pied!
Je conseillerais Bohol aux personne qui se demande s'ils doivent le faire ou pas... c'est sympa, pas trop de monde, de belles choses à voir... les paysages sont bien verts et la flore est vraiment luxuriantes. C'est pas uniquement un endroit pour la plage, il y a aussi culturellement plein de choses à voir!
Nous avons ensuite pris le bateau pour Cebu avec Oceanjet... Si vous prenez votre billet 3j à l'avance vous économisez 300p par personne ce qui veut dire 10€ à 2 donc c'est pas négligeable. Un tricycle qui nous dépose au port pr 5€, 1h30 de bateau et nous arrivons à Cebu... Nous ne restons pas à Cebu, nous faisons que passer la nuit car le lendemain nous avons notre avion pour Puerto Princesa à Palawan. Cebu Pacific est la seule compagnie aérienne à proposer un cebu - Palawan en liaison direct... il y en a un ts les deux jours à 10h40 au sinon faut remonter jusque Manille pour ensuite redescendre jusque Palawan... c le double de temps et d'argent. Et nous avons payé 36€/2 pers. c-à-d rien!
PALAWAN
Nous sommes donc arrivés à Puerto Princesa, capitale de Palawan à 11h30... J'avais réservé à Albon Pension à 25€/nuit. L'hôtel était en plein centre. Il ne cassait pas pt de vue décoration mais il y avait tout ce dont on a besoin (AC, TV, eau chaude, wifi, ...) La patronne Ashley était un amour de personne... Elle ns a donné plein de conseils, s'est renseigné pour nous, ... Nous avons passé la journée la à faire du shopping et faire ce que nous devions faire avant de partir vers le nord style échanger de l'argent car après, ça devient plus compliqué et acheter 2-3 truc au CCC supermarkt. Le lendemain, nous partions pour Puerton Barton donc ns ns sommes renseignés "comment faire?" En fait, il faut se rendre à la gare San José à 7km du centre (on peut y aller en tricycle sans problème) nous c'est Ashley qui nous a déposer à 07h00. A San José se trouve le Terminal des Jeepneys et bus qui vont vers le nord. Nous nous avons pris un jeepney à 09h00 qui faisait Puerto Princesa - Puerto Barton direct. On a mit +- 2h30 et ça nous a couté 500p/2 pers (8€). La route est pendant tt un temps bien et ensuite c'est vraiment de la piste, plein de poussières et de cailloux. Si vous vous mettez derrière, attendez vous à être tout brun 🙂. Arrivés à Puerto Barton... nous devions nous rendre sur l'île de Cacnipa au Coconut Garden REsort En fait c'est une île ou il n'y a qu'un hôtel... c un peu Robinson Cursoé. Une fois arrivés à Puerton Barton, nous devions apellés l'hôtel pour que qq'un vienne nous chercher. Un petit bateau est arrivé et 45min plus tard et 500p, nous sommes arrivés sur l'île de Cacnipa. Nous étions que 9 sur toute l'île, le pied, le paradis. La mer est vraiment magnifique et les bungalows mignons pour pas cher (10€/nuit) Nous sommes restés la 2 nuits. C'est vraiment coupé du monde... pas de connections net, presque pas de réseau mobile, de l'électricité que 4h par jour (de18h à 22h)... un petit coin de paradis parfait pour se reposer et parfait pour ceux qui ne veulent pas faire Puerto Princesa - El Nido en une fois car c'est très long.
Apres deux jours sur ce petit bout de paradis, nous avons continué sur El nido. Il y a un public boat qui vient de Sabang, qui passe par Cacnipa et continue sur El Nido... c pas donné ça coute 40€/2 pers. mais c'est plus pratique que de retourner sur P. Barton et prendre 2-3 bus jeepney pour atteindre El Nido. Comme nous étions dimanche, pas de public boat donc nous avons du prendre un bateau privé rien que pour nous deux... ça nous a couté 80€ 🤪 mais bon c'est comme ça et nous avons mis 5h30 pour atteindre El Nido 😕... c'était longggg et la mer secouait légèrement à certain endroit.
Nous sommes restés 7 nuits à El nido: 3 nuits au Golden Monkey Cottages et 4 nuits au Marina Garden Beahc Hotel. Le Golden Monkey était un peu plus loin qu'El nido, à Ca-alan beachn à 10min à pied...Les cottages étaient immenses et magnifique, avec une vue extraordinaire sur la baie. Nous avons payés +-30€/nuit avec petit dej... on serait bien rester la mais notre bungalow était déjà réserver... en fait tout était full. La patronne Rose nous a expliqué qu'en janvier et février, il y avait tellement de monde que les gens ont du dormir sur la plage ou parterre dans des restos, ... il faut savoir qu'il y a une capacité de +- 600 chambres sans tout EL Nido, pas assez par rapport à la demande et pourtant quand on est la bas, on a l'impression qu'il y a presque personne... 🙂 Ensuite nous avons changé au Marina Garden, qui est situé en plein milieu de la plage. La situation était idéale mais à choisir on préfère le golden Monkey. La Marina est surtout occupé par des touristes locaux qui font bcp de bruit pcq ils se connaissent tous et à 05h00 ils sont deja debout et réveille tout le monde. Toute façon, sachez que vous ne savez pas faire de grasse mat au Philippines... pcq entre le soleil, la chaleurs, les coqs, ... à 06h00 max on est debout 😎 ne même temps c'est bien pcq à 18h00 fait noir donc autant en profiter et puis on est pas là pour dormir hein!!
Le but d'aller à El Nido est de visiter l'archipel de Bacuit qui se fait sous forme de tour: A, B , C et D il y a au moins 20 petites agences qui proposent ces tours. Dans les guides, on vous dit d'aller au Art Café mais n'allez pas là, vous payerez plus cher et je préfère donner des sous aux locaux qu'à une expat qui gonfle ses prix pour exactement la même prestation que les autres. nous nous l'avons fait avec le bar " Sea Slugs".. les excursions démarrait vers 10h00 et nous rentrions vers 18h00. Et nous avions le repas compris... et possibilités de louer masque tuba si vous en avez pas. nous avons fait les Tours A, B et C... les trois sont très bien, je les conseille tous... comme ça on a vraiment fait tout le tour de l'archipel et il y a vraiment plein de beaux spots de snorkeling... en général ce sont des bateaux avec 4-5 personnes donc c'est bien, c'est pas trop!
nous avons également loué une mobylette chez Pitstop, quasi le seul qui en loue, c'est un français installé au Philippines depuis 8 ans. Il ns conseille de faire un tour qui prend toute la journée pour parcourir le nord en passant par des rizières, des plages et des paysages grandioses... mais c'est pas de tout repos, j'avais vraiment mal aux fesses car il n'y a pas de routes, que des gros cailloux et le masque avec visière est vraiment nécessaire pcq quand des jeepney ou autre passent, vous en recevez plein la figure 🙂 mais le tour est à faire... ça change des excursions aquatiques.
En soirée, c'est assez calme... tout se passe sur le bord de mer... il y a qques restos et 2-3 bars qui jouent de la musique live. Je vous conseille le squido, petit resto très bon, pas cher et qui sert des portions de malades... c'est tenu par un français qui est la bas depuis 11 ans qui vous donnera de bons conseils également. Le sea slugs pour aller boire un verre est très sympa.
nous sommes restés 7 jours à El Nido, c'est bien... plus c'est pas nécessaire pcq une fois qu'on a fait les 4 tours et le tour en moto, on a plus rien a faire!
Nous sommes donc repartis vers Puerto Princesa en Mini Van d'une traite. Ca prend entre 6 et 8h00 et ça coute 10€/pers. C'est 6h quand tout va bien!! nous on mis 8h30 car notre van est tombé en panne puis un pneu a creuvé... c'est vraiment l'aventure... quand on voit l'état de la route on comprend 🙂 mais ça fait des souvenirs.. et en plus dans les van on est légèrement serrés et fait chaud donc tout va bien ahaha.
Arrivés à Puerto Princesa, j'avais réservé au Ibiscus Garden Inn... à 32€ la nuit par une chambre supérieur. L'hôtel est nouveau et vraiment bien... les chambres sont grandes, bien décorés, bien équipés entouré par un beau jardin avec des hamacs partouttttt. Nous avons denouveau profiter de la journée pour faire du shopping, acheter des souvenirs et se reposer.
Le lendemain, nous prenions l'avion pour rejoindre Manille ou nous avons passé une nuit pour ensuite prendre notre vol retour vers Amsterdam.
- --
voici donc en résumé notre séjour.
durée: 20j car après 21j, faut payer un visa. Cout total par pers.: 800€ sans le long courrier Temps: Magnifique, ensoleillé, pas de pluie. entre 30 et 35° Petit index des prix:Sachant que 61p font 1€ Eau:40p Bière:25p Cigarettes: 40p (Malboro) Rhum: 70p pour une grande bouteille ce qui siginifie qu'on boit pour rien... ca coute moins cher que l'eau Repas à Alona: entre 300 et 1000p pour 2 Repas à El nido: entre 200 et 600p pour 2 ...
Voila j'espère que ce petit récit vous aidera, si vous avez des questions, n'hésitez pas.. Et foncez, les Philippines c'est génial... je n'ai rien de négatif à dire sur mon voyage. C'était la 1er fois et tout s'est formidablement bien passé.
Bon voyage
avec mon copain nous sommes rentré des Philippines il y a 2 semaines aujourd'hui... comme j'ai pris pas mal d'infos sur ce site pour préparer mon voyage, je me suis dit que de raconter le mien aiderai p-e qques personnes.
Pour les personne qui hésite... je dirais tout simplement FONCEZ... Ce pays est extraordinaire aussi bien par la beauté des paysages et des plages mais la gentillesse de la population. Nous avons voyagé pas mal en Asie du Sud Est et je pense que c'est mon plus beau voyage... les habitants sont gentils pour être tout simplement gentils, pas pour essayer de vous vendre qqchose. En choisissant les Philippines, je ne savais pas où l'on allait mettre les pieds... dans notre entourage personne n'y avais jamais été et il existe peu de guides ou infos sur ce pays... et les seules conneries qu'on entend à la TV ce que c'est dangereux et je dirais que c'est vraiment vraiment n'importe quoi... ALLEZ Y, VOUS LE REGRETTEREZ PAS. Pour nous, ça été un voyage extra, un vrai coup de coeur, on y retournera c'est certain!!!
Nous avons donc voyagé en couple... j'ai 26 ans et mon copain en a 32... et nous avions déja voyager en Asie en sac à dos. nous avons fait 2x la Thaïlande et une fois l'Indonésie... et tjs à l'aventure. Sans rien réserver, pour laisser place au feeling. C'est tellement facile dans ses pays là. Mais comme les Philippines nous ne connessions pas, j'avais réserver les hôtels à l'avance depuis la Belgique et heureusement car nous étions en haute saison et tout était full... On a rencontré pas mal de routards dans la merde pcq il n'y avait plus de chambres dispo, seulement des chambres assez chères. Mais bon commençons par le commencement :-)
Et concernant le temps... nous avons eu un temps Splendide.. les deux premiers jours ont été nuageux et après pendant 18j rien que du soleil et un beau ciel bleu... avec des températures de 35° :-) le pied totale en fait.
Départ d'Amsterdam avec la compagnie KLM, service extra... personnel attentif et assez de places pour les jambes. Le vol a duré +-12h00.
BOHOL
Nous sommes arrivés à Manille vers 09h00 du matin... et nous faisions que transiter car nous avions un vol avec Cebu Pacific pour Tagbilaran (BOHOL) Nous ne voulions pas rester à Manille, c un grande ville assez pauvre et bon des villes on en assez chez nous. Lorsque vous arrivez à Manille, vous devez changer de terminal pour les vols nationaux. Si vous demandez autour de vous, ils vous diront de prendre un taxi car c'est loinnnnn ... plus d'une personne se fait avoir mais comme c pas la 1ere x qu'on voyage en Asie, on connait. en fait il y a une navette gratuite qui part tt les 20min pour les autres terminaux et ca prend p-e 5 grosses minutes 🙂 La compagnie Cebu Pacific est très bonne, rien à signaler... prix vraiment pas cher et ponctuels. Pour faire Manille - Bohol (1h15) nous avons payés 52€/2pers.
Nous allions resté 6 jours à Bohol et plus précisément à Alona Beach Les 3 premières nuits à la Villa Belza tenu par Yannick et Eva, très sympa. Les bungalows étaient mignons, propres... à 28€/nuit avec fan. L'hôtel n'est pas directement sur la côte mais à 900m de la mer... mais ca va vite même pas 10min et on y est... c pas trop dérangeant. L'hôtel propose des excursions mais pour ceux qui ont déja voyager seront que c'est tjs plus cher... aller à Alona et vous trouverez la même chose 10€ moins cher. Ensuite, nous avons déménager pour 3 nuits aux Alumbungs hôtel... ce sont des villas magnifiques toutes équipées dans un beau jardin pour 20€ à 28€/nuit. L'hôtel était un peu plus loin que la villa Belza mais nous ça nous dérange pas... au moins on est au calme. Suffisait de demander gentillement à un local de nous déposer à Alona en mobylette (à 3 dessus 🙂) pour 40 pesos (+- 0,70€).
Sur 6 jours voila ce que nous avons fait: - Tour de l'île de Panglao en mobylette (500p/journée, +-8€) et on allait comme bon nous semble. - Visite des Chocolate Hills, la Loboc River et les Tarsiers denouveau en mobylette. nous avons fait 170km sur la journée et avec la carte c'est facile, c'est tjs tout droit :-) et bon si on sait pas on demande. Ça vous couterai bcp bcp moins cher que de le faire en excursion dont le prix n'est pas explicable. Les chocolate hills c'est sympa, le paysage et la route est très belle. La loboc River est tres belle d'un beau bleu émeraude et les tarsier sont trop choux. - Balicasag Island et Virgin Island: excursion avec un boatman à 1500p la journée (23€) Balicasag est une île sauvage, génial pour le snorkeling, le plus beau qu'on aura vu durant tout notre séjour et virgin island et un caca d'île sympa pour la farniente. - Mag Aso Falls et Dumaluan beach: Les chutes de Mag aso sont à +- 1h00 de Pangalo (denouveau en mobylette) les chutes sont belles et tjs bien abondantes même en saison sèche et l'eau est hyper fraiche, sympa pour un petit plongeon quand fait si chaud dehors. Dumaluan beach est à 2km de Alona est c'est la plus belle plage de Bohol... un beau sable blanc, un belle eau turquoise et pas grand monde.. le pied!
Je conseillerais Bohol aux personne qui se demande s'ils doivent le faire ou pas... c'est sympa, pas trop de monde, de belles choses à voir... les paysages sont bien verts et la flore est vraiment luxuriantes. C'est pas uniquement un endroit pour la plage, il y a aussi culturellement plein de choses à voir!
Nous avons ensuite pris le bateau pour Cebu avec Oceanjet... Si vous prenez votre billet 3j à l'avance vous économisez 300p par personne ce qui veut dire 10€ à 2 donc c'est pas négligeable. Un tricycle qui nous dépose au port pr 5€, 1h30 de bateau et nous arrivons à Cebu... Nous ne restons pas à Cebu, nous faisons que passer la nuit car le lendemain nous avons notre avion pour Puerto Princesa à Palawan. Cebu Pacific est la seule compagnie aérienne à proposer un cebu - Palawan en liaison direct... il y en a un ts les deux jours à 10h40 au sinon faut remonter jusque Manille pour ensuite redescendre jusque Palawan... c le double de temps et d'argent. Et nous avons payé 36€/2 pers. c-à-d rien!
PALAWAN
Nous sommes donc arrivés à Puerto Princesa, capitale de Palawan à 11h30... J'avais réservé à Albon Pension à 25€/nuit. L'hôtel était en plein centre. Il ne cassait pas pt de vue décoration mais il y avait tout ce dont on a besoin (AC, TV, eau chaude, wifi, ...) La patronne Ashley était un amour de personne... Elle ns a donné plein de conseils, s'est renseigné pour nous, ... Nous avons passé la journée la à faire du shopping et faire ce que nous devions faire avant de partir vers le nord style échanger de l'argent car après, ça devient plus compliqué et acheter 2-3 truc au CCC supermarkt. Le lendemain, nous partions pour Puerton Barton donc ns ns sommes renseignés "comment faire?" En fait, il faut se rendre à la gare San José à 7km du centre (on peut y aller en tricycle sans problème) nous c'est Ashley qui nous a déposer à 07h00. A San José se trouve le Terminal des Jeepneys et bus qui vont vers le nord. Nous nous avons pris un jeepney à 09h00 qui faisait Puerto Princesa - Puerto Barton direct. On a mit +- 2h30 et ça nous a couté 500p/2 pers (8€). La route est pendant tt un temps bien et ensuite c'est vraiment de la piste, plein de poussières et de cailloux. Si vous vous mettez derrière, attendez vous à être tout brun 🙂. Arrivés à Puerto Barton... nous devions nous rendre sur l'île de Cacnipa au Coconut Garden REsort En fait c'est une île ou il n'y a qu'un hôtel... c un peu Robinson Cursoé. Une fois arrivés à Puerton Barton, nous devions apellés l'hôtel pour que qq'un vienne nous chercher. Un petit bateau est arrivé et 45min plus tard et 500p, nous sommes arrivés sur l'île de Cacnipa. Nous étions que 9 sur toute l'île, le pied, le paradis. La mer est vraiment magnifique et les bungalows mignons pour pas cher (10€/nuit) Nous sommes restés la 2 nuits. C'est vraiment coupé du monde... pas de connections net, presque pas de réseau mobile, de l'électricité que 4h par jour (de18h à 22h)... un petit coin de paradis parfait pour se reposer et parfait pour ceux qui ne veulent pas faire Puerto Princesa - El Nido en une fois car c'est très long.
Apres deux jours sur ce petit bout de paradis, nous avons continué sur El nido. Il y a un public boat qui vient de Sabang, qui passe par Cacnipa et continue sur El Nido... c pas donné ça coute 40€/2 pers. mais c'est plus pratique que de retourner sur P. Barton et prendre 2-3 bus jeepney pour atteindre El Nido. Comme nous étions dimanche, pas de public boat donc nous avons du prendre un bateau privé rien que pour nous deux... ça nous a couté 80€ 🤪 mais bon c'est comme ça et nous avons mis 5h30 pour atteindre El Nido 😕... c'était longggg et la mer secouait légèrement à certain endroit.
Nous sommes restés 7 nuits à El nido: 3 nuits au Golden Monkey Cottages et 4 nuits au Marina Garden Beahc Hotel. Le Golden Monkey était un peu plus loin qu'El nido, à Ca-alan beachn à 10min à pied...Les cottages étaient immenses et magnifique, avec une vue extraordinaire sur la baie. Nous avons payés +-30€/nuit avec petit dej... on serait bien rester la mais notre bungalow était déjà réserver... en fait tout était full. La patronne Rose nous a expliqué qu'en janvier et février, il y avait tellement de monde que les gens ont du dormir sur la plage ou parterre dans des restos, ... il faut savoir qu'il y a une capacité de +- 600 chambres sans tout EL Nido, pas assez par rapport à la demande et pourtant quand on est la bas, on a l'impression qu'il y a presque personne... 🙂 Ensuite nous avons changé au Marina Garden, qui est situé en plein milieu de la plage. La situation était idéale mais à choisir on préfère le golden Monkey. La Marina est surtout occupé par des touristes locaux qui font bcp de bruit pcq ils se connaissent tous et à 05h00 ils sont deja debout et réveille tout le monde. Toute façon, sachez que vous ne savez pas faire de grasse mat au Philippines... pcq entre le soleil, la chaleurs, les coqs, ... à 06h00 max on est debout 😎 ne même temps c'est bien pcq à 18h00 fait noir donc autant en profiter et puis on est pas là pour dormir hein!!
Le but d'aller à El Nido est de visiter l'archipel de Bacuit qui se fait sous forme de tour: A, B , C et D il y a au moins 20 petites agences qui proposent ces tours. Dans les guides, on vous dit d'aller au Art Café mais n'allez pas là, vous payerez plus cher et je préfère donner des sous aux locaux qu'à une expat qui gonfle ses prix pour exactement la même prestation que les autres. nous nous l'avons fait avec le bar " Sea Slugs".. les excursions démarrait vers 10h00 et nous rentrions vers 18h00. Et nous avions le repas compris... et possibilités de louer masque tuba si vous en avez pas. nous avons fait les Tours A, B et C... les trois sont très bien, je les conseille tous... comme ça on a vraiment fait tout le tour de l'archipel et il y a vraiment plein de beaux spots de snorkeling... en général ce sont des bateaux avec 4-5 personnes donc c'est bien, c'est pas trop!
nous avons également loué une mobylette chez Pitstop, quasi le seul qui en loue, c'est un français installé au Philippines depuis 8 ans. Il ns conseille de faire un tour qui prend toute la journée pour parcourir le nord en passant par des rizières, des plages et des paysages grandioses... mais c'est pas de tout repos, j'avais vraiment mal aux fesses car il n'y a pas de routes, que des gros cailloux et le masque avec visière est vraiment nécessaire pcq quand des jeepney ou autre passent, vous en recevez plein la figure 🙂 mais le tour est à faire... ça change des excursions aquatiques.
En soirée, c'est assez calme... tout se passe sur le bord de mer... il y a qques restos et 2-3 bars qui jouent de la musique live. Je vous conseille le squido, petit resto très bon, pas cher et qui sert des portions de malades... c'est tenu par un français qui est la bas depuis 11 ans qui vous donnera de bons conseils également. Le sea slugs pour aller boire un verre est très sympa.
nous sommes restés 7 jours à El Nido, c'est bien... plus c'est pas nécessaire pcq une fois qu'on a fait les 4 tours et le tour en moto, on a plus rien a faire!
Nous sommes donc repartis vers Puerto Princesa en Mini Van d'une traite. Ca prend entre 6 et 8h00 et ça coute 10€/pers. C'est 6h quand tout va bien!! nous on mis 8h30 car notre van est tombé en panne puis un pneu a creuvé... c'est vraiment l'aventure... quand on voit l'état de la route on comprend 🙂 mais ça fait des souvenirs.. et en plus dans les van on est légèrement serrés et fait chaud donc tout va bien ahaha.
Arrivés à Puerto Princesa, j'avais réservé au Ibiscus Garden Inn... à 32€ la nuit par une chambre supérieur. L'hôtel est nouveau et vraiment bien... les chambres sont grandes, bien décorés, bien équipés entouré par un beau jardin avec des hamacs partouttttt. Nous avons denouveau profiter de la journée pour faire du shopping, acheter des souvenirs et se reposer.
Le lendemain, nous prenions l'avion pour rejoindre Manille ou nous avons passé une nuit pour ensuite prendre notre vol retour vers Amsterdam.
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voici donc en résumé notre séjour.
durée: 20j car après 21j, faut payer un visa. Cout total par pers.: 800€ sans le long courrier Temps: Magnifique, ensoleillé, pas de pluie. entre 30 et 35° Petit index des prix:Sachant que 61p font 1€ Eau:40p Bière:25p Cigarettes: 40p (Malboro) Rhum: 70p pour une grande bouteille ce qui siginifie qu'on boit pour rien... ca coute moins cher que l'eau Repas à Alona: entre 300 et 1000p pour 2 Repas à El nido: entre 200 et 600p pour 2 ...
Voila j'espère que ce petit récit vous aidera, si vous avez des questions, n'hésitez pas.. Et foncez, les Philippines c'est génial... je n'ai rien de négatif à dire sur mon voyage. C'était la 1er fois et tout s'est formidablement bien passé.
Bon voyage
Investir ou partir au Costa Rica: autre regard English translation pending
Bonjour,
Je ne ferai qu'aborder l'investissement au costa rica, par un abord critique mais sincre, car je pense qu'il faut contrebalancer l'aspect commercial "rose" de sites d'agences immobilires françaises et étrangres. Celles ci dépeignent tellement faussement la réalité que je ne peux m'empécher d'ajouter mon grain de sel. J'ai bien peur que ceux qui rvent de "développement durable" ou cohérent partent en courant, mais il faut bien dire l'envers de la monnaie ! Désolé si les propos qui suivent vous choquent, mais ils sont tous vérifiables. Pardon aussi mes amis et famille vivant au costa rica ou aux gens ne procédant pas de la mme manire, intégrés profondément depuis 20 ans, ayant fait de belles choses ou combattant pour la conservation des richesses naturelles et sociales de ce pays face l'afflux des nouveaux riches.
Avant toute chose, je vous invite séjourner au minimum 6 mois dans le pays afin de voir si vous pouvez vous adapter aux mentalités, sachant qu'elles évoluent localement vitesse grand V vers une indifférence (et aujourd'hui une xénophobie ressentie dans certaines attitudes san josé) causée par l'abondance d'étrangers les mains dans les poches sirotant une pia colada servie par de gentils costariciens. Il y a encore 2 ans, la situation était différente, les projets touristiques moins fous. Aujourd’hui les gringos et européens sont toujours le plus souvent salués d'un sourire, qui reste ancré dans les moeurs d’hospitalité des costariciens, mais les motivations profondes de ces sourires ont évolué et cela est fortement compréhensible malgré la haute valeur du respect de son prochain du costaricien, les étrangers se partageant allégrément le pays et provoquant une pénurie de ressources obligeant des projets néfastes l’environnement.
L'inflation des prix aujourd'hui exagérés pour la plupart des familles, le foncier qui a multiplié jusqu' 1000 en 10 ans, les routes qui se sont améliorées pour de nouveaux 4x4 surpuissants roulant 120 sans respect de son prochain ni de celui qu'ils empoussirent sur le bas coté, tout cela en raison des étrangers qui ont la monnaie pour se payer le soleil, qui profite aussi des costariciens surfant sur la vague, souvent sans foi ni loi sinon la leur et celle de leur 4x4. C’est cela l’évolution du tourisme aujourd’hui au costa rica.
Quelques petits faits : Pacifique nord (province du guanacaste) : "guanacaste ya no pertenece a los ticos" disent les ticos, dans une province o la région cotire a multiplié jusqu' 1000 en 10 ans. Aujourd'hui, les villas luxueuses exigeant de l'air conditionné sont la cause en saison sche de coupures de courant dans la capitale, sans préavis, d'une matinée ou d'un aprs midi o un boulanger, un mécano, arrtent donc de travailler; 10000 ha devraient tre noyées d'ici peu pour subvenir aux besoins en eau faramineux des nouveaux colons (projet dikis + caraibe sud) dans des régions bien sur habitées o il est question de déplacer des villages, chose qui a déja été faite sans sommation plusieurs reprises notamment dans le Pacifique sud.
Un fait parmi d’autres, le costa rica étant une montagne dans la mer, les sources alimentent directement les villages en contrebas. Les cultures d'ananas, de banane ou de café, le manque de stations d'épurations des maisons et hotels, font que nombre de ces eaux sont contaminées. Les eaux encore pures qui descendent de la montagne directement vers la plupart des villages costariciens sont souvent prélevées la source par des aqueducs emmenant l'eau dans des zones résidentielles luxueuses, en bord de mer, avec piscine, etc. La loi costaricienne stipulant que l'eau est le bien de tous, un projet d'aqueduc devant alimenter 74 hotels en construction sur une zone déja saturée dans le pacifique nord a été stoppé. C'est une premire, une goutte d’eau et une victoire, pour le costa rica et les défenseurs de ses ressources naturelles. Le grain de sable qui cache la plage.
Il ne faut pas oublier qu'en amérique, l'argent et l'opportunisme sont rois. Et qu’ici comme ailleurs, l’installation de riches, qui ne se rendent pas compte de leurs impacts diffus, a pour conséquence que les pauvres trinquent ou ont des miettes.
Je crois en un autre développement qui ne passera que par une autre conscience intérieure qui est loin de l’esprit de la plupart des gens se rendant au costa rica et investissant dans la propriété privée.
Quelques exemples et actualités de dernire minute montrant le peu de conscience de ceux qui participent au boom immobilier actuel :
- manuel antonio : projet de fermeture du Parc au 26/02 reporté de 3 mois (eaux noires se déversant dans le Parc, contamination des eaux trs élevées, alors que le parc rapporte en entrées plus de 1000 millions de colons par an!). La faune de ce Parc n'est plus équilibrée : les singes tte blanche n'ont qu'une zone restreinte pour se reproduire, le parc est petit et la pression humaine de plusieurs centaines de visiteurs émerveillés par jour qui leur donne des ailes de poulet du KFC du coin rendent les singes agressifs, dépendants. C'est un exemple de la surfréquentation actuelle d'un Parc et du peu de souci de développement durable, d'autres exemples existent, faune déplacée qui prend le territoire d'une autre, etc.
- allez faire un tour sur ce beau projet immobilier dans un endroit comme tant d'autres qui mle pécheurs précaires et immobilier luxueux dans la caraibe sud : Ne peut il pas y avoir un autre développement que celui l? http://www.islamoin.com/http://www.islamoin.com/
- "nous proposons des propriétés harmonieusement intégrées dans le paysage du Pacifique Sud et dans le plus grand respect de la nature." nous dit immobiliercostarica.net
"Allons nous laisser longtemps encore les Nord Américains tout acheter dans ce pays pour ensuite nous revendre des morceaux B prix d'or. Dans cinq ans, il sera trop tard pour investir au Costa Rica." nous dit terre de rves. Je ne fais que citer, sans commentaires, vous d'aller vérifier avec leurs informations et les miennes.
- Dans la vallée centrale, les condos et édifices fleurissent des prix exhorbitants : $500000 l'appartement est monnaie courante, certains ticos aussi surfent sur la vague du tourisme et s'en mettent plein les poches, au détriment d’autres valeurs et d’autres rapports humains. J'ai entendu dire que Mel Gibson a failli racheter Bahia Pirata Corcovado 7 millions de dollars mais a choisi finalement le nord moins pluvieux ... et c'est un costaricien qui a acheté la baie plus cher encore ! La photo de la zone vierge, vue d'avion fait envie, mais en fait le but est d'y construire un bel hotel 5 étoiles.
- Vous voulez savoir quelle est l'opinion de costariciens sur le sujet dont nous traitons? Allez voir la tribune de Teletica par exemple, "una mentira color verde".
http://www.teletica.com/blogs/?id=MzM=
Alors, quoi penser aprs cette lecture?
Que tout d'abord la nature est fragile, et trs fragilisée au costa rica en raison de l'installation massive et anarchique de projets ne respectant aucune rgle, facilités en cela par un état perméable et opportuniste. Qui se réveille parfois, parfois ... Que s'installer dans un pays avec de bonnes intentions sans le connaitre, c'est comme vouloir emmener des puits en Afrique sans savoir ce que recherche la population. Le péché d’ignorance a de grandes conséquences sur ses finances et sa propre vie lorsqu’on investit tout son argent parce qu’on a été séduit par un coucher de soleil ou la douceur du climat. Il est égoiste s’il ne prend en compte que son plaisir personnel et ne se penche pas sincrement sur les réalité\pard cs2 s des gens autour. Ces réalités s'en trouvent modifiées, dégradées ou bien au contraire enrichies, cela dépend de la conscience avec laquelle on décide d'agir. Or en ce moment, la conscience est absente des projets immobiliers au costa rica ... alors attention, pour vous, pour le pays et pour les autres, ce que vous entreprenez. Et surtout, ne mettez pas sur le compte de votre retraite dorée un quelconque soupçon de “durabilité” ou “conscience”, ce serait discréditer des projets qui eux, en ont, des gens qui agissent dans l’ombre sans parachute doré. Assumez votre choix, comme on peut assumer toute décision n’allant pas dans le sens des équilibres entre les hommes et avec la nature.
"Je suis vie au milieu d’autres vies qui veulent vivre" dit Albert Schweitzer et "nul n’a le droit d’Ltre heureux tout seul". Cela est particulirement prendre en compte lorsqu'on veut s'installer dans un pays o le salaire oscille autour de $400 par mois en moyenne et o les mentalités n'ont rien voir avec les notres, subtilement parlant. Or s'installer est un acte durable, et ces subtilités sont celles qui font que l'on reste ou pas dans le pays, que l'on y reçoit de la chaleur humaine ou de l'indifférence, que l'expérience est géniale ou catastrophique.
Des français réussissent B s’intégrer et B Ltre heureux au costa rica ou ailleurs, nombre d’entre eux y vit simplement et ne voit pas ce qu’il y a de mal ça, tant mieux pour eux. S’il ne prennent pas en compte des paramtres comme écrit plus haut, tant pis pour les autres. A vous de voir. J'espre vous avoir apporté un regard critique. Bonne chance vous si vous y allez, dans ce pays auquel je suis trs attaché, o on trouve le meilleur comme le pire. Merci d'y regarder les choses avec un oeil neuf, loin des valeurs de contrôle et de possession importés de la vieille europe, dans une conscience plus profonde et constructive, car si vous y allez, vous ferez aussi partie de ceux qui construisent l’avenir du pays.
Je ne ferai qu'aborder l'investissement au costa rica, par un abord critique mais sincre, car je pense qu'il faut contrebalancer l'aspect commercial "rose" de sites d'agences immobilires françaises et étrangres. Celles ci dépeignent tellement faussement la réalité que je ne peux m'empécher d'ajouter mon grain de sel. J'ai bien peur que ceux qui rvent de "développement durable" ou cohérent partent en courant, mais il faut bien dire l'envers de la monnaie ! Désolé si les propos qui suivent vous choquent, mais ils sont tous vérifiables. Pardon aussi mes amis et famille vivant au costa rica ou aux gens ne procédant pas de la mme manire, intégrés profondément depuis 20 ans, ayant fait de belles choses ou combattant pour la conservation des richesses naturelles et sociales de ce pays face l'afflux des nouveaux riches.
Avant toute chose, je vous invite séjourner au minimum 6 mois dans le pays afin de voir si vous pouvez vous adapter aux mentalités, sachant qu'elles évoluent localement vitesse grand V vers une indifférence (et aujourd'hui une xénophobie ressentie dans certaines attitudes san josé) causée par l'abondance d'étrangers les mains dans les poches sirotant une pia colada servie par de gentils costariciens. Il y a encore 2 ans, la situation était différente, les projets touristiques moins fous. Aujourd’hui les gringos et européens sont toujours le plus souvent salués d'un sourire, qui reste ancré dans les moeurs d’hospitalité des costariciens, mais les motivations profondes de ces sourires ont évolué et cela est fortement compréhensible malgré la haute valeur du respect de son prochain du costaricien, les étrangers se partageant allégrément le pays et provoquant une pénurie de ressources obligeant des projets néfastes l’environnement.
L'inflation des prix aujourd'hui exagérés pour la plupart des familles, le foncier qui a multiplié jusqu' 1000 en 10 ans, les routes qui se sont améliorées pour de nouveaux 4x4 surpuissants roulant 120 sans respect de son prochain ni de celui qu'ils empoussirent sur le bas coté, tout cela en raison des étrangers qui ont la monnaie pour se payer le soleil, qui profite aussi des costariciens surfant sur la vague, souvent sans foi ni loi sinon la leur et celle de leur 4x4. C’est cela l’évolution du tourisme aujourd’hui au costa rica.
Quelques petits faits : Pacifique nord (province du guanacaste) : "guanacaste ya no pertenece a los ticos" disent les ticos, dans une province o la région cotire a multiplié jusqu' 1000 en 10 ans. Aujourd'hui, les villas luxueuses exigeant de l'air conditionné sont la cause en saison sche de coupures de courant dans la capitale, sans préavis, d'une matinée ou d'un aprs midi o un boulanger, un mécano, arrtent donc de travailler; 10000 ha devraient tre noyées d'ici peu pour subvenir aux besoins en eau faramineux des nouveaux colons (projet dikis + caraibe sud) dans des régions bien sur habitées o il est question de déplacer des villages, chose qui a déja été faite sans sommation plusieurs reprises notamment dans le Pacifique sud.
Un fait parmi d’autres, le costa rica étant une montagne dans la mer, les sources alimentent directement les villages en contrebas. Les cultures d'ananas, de banane ou de café, le manque de stations d'épurations des maisons et hotels, font que nombre de ces eaux sont contaminées. Les eaux encore pures qui descendent de la montagne directement vers la plupart des villages costariciens sont souvent prélevées la source par des aqueducs emmenant l'eau dans des zones résidentielles luxueuses, en bord de mer, avec piscine, etc. La loi costaricienne stipulant que l'eau est le bien de tous, un projet d'aqueduc devant alimenter 74 hotels en construction sur une zone déja saturée dans le pacifique nord a été stoppé. C'est une premire, une goutte d’eau et une victoire, pour le costa rica et les défenseurs de ses ressources naturelles. Le grain de sable qui cache la plage.
Il ne faut pas oublier qu'en amérique, l'argent et l'opportunisme sont rois. Et qu’ici comme ailleurs, l’installation de riches, qui ne se rendent pas compte de leurs impacts diffus, a pour conséquence que les pauvres trinquent ou ont des miettes.
Je crois en un autre développement qui ne passera que par une autre conscience intérieure qui est loin de l’esprit de la plupart des gens se rendant au costa rica et investissant dans la propriété privée.
Quelques exemples et actualités de dernire minute montrant le peu de conscience de ceux qui participent au boom immobilier actuel :
- manuel antonio : projet de fermeture du Parc au 26/02 reporté de 3 mois (eaux noires se déversant dans le Parc, contamination des eaux trs élevées, alors que le parc rapporte en entrées plus de 1000 millions de colons par an!). La faune de ce Parc n'est plus équilibrée : les singes tte blanche n'ont qu'une zone restreinte pour se reproduire, le parc est petit et la pression humaine de plusieurs centaines de visiteurs émerveillés par jour qui leur donne des ailes de poulet du KFC du coin rendent les singes agressifs, dépendants. C'est un exemple de la surfréquentation actuelle d'un Parc et du peu de souci de développement durable, d'autres exemples existent, faune déplacée qui prend le territoire d'une autre, etc.
- allez faire un tour sur ce beau projet immobilier dans un endroit comme tant d'autres qui mle pécheurs précaires et immobilier luxueux dans la caraibe sud : Ne peut il pas y avoir un autre développement que celui l? http://www.islamoin.com/http://www.islamoin.com/
- "nous proposons des propriétés harmonieusement intégrées dans le paysage du Pacifique Sud et dans le plus grand respect de la nature." nous dit immobiliercostarica.net
"Allons nous laisser longtemps encore les Nord Américains tout acheter dans ce pays pour ensuite nous revendre des morceaux B prix d'or. Dans cinq ans, il sera trop tard pour investir au Costa Rica." nous dit terre de rves. Je ne fais que citer, sans commentaires, vous d'aller vérifier avec leurs informations et les miennes.
- Dans la vallée centrale, les condos et édifices fleurissent des prix exhorbitants : $500000 l'appartement est monnaie courante, certains ticos aussi surfent sur la vague du tourisme et s'en mettent plein les poches, au détriment d’autres valeurs et d’autres rapports humains. J'ai entendu dire que Mel Gibson a failli racheter Bahia Pirata Corcovado 7 millions de dollars mais a choisi finalement le nord moins pluvieux ... et c'est un costaricien qui a acheté la baie plus cher encore ! La photo de la zone vierge, vue d'avion fait envie, mais en fait le but est d'y construire un bel hotel 5 étoiles.
- Vous voulez savoir quelle est l'opinion de costariciens sur le sujet dont nous traitons? Allez voir la tribune de Teletica par exemple, "una mentira color verde".
http://www.teletica.com/blogs/?id=MzM=
Alors, quoi penser aprs cette lecture?
Que tout d'abord la nature est fragile, et trs fragilisée au costa rica en raison de l'installation massive et anarchique de projets ne respectant aucune rgle, facilités en cela par un état perméable et opportuniste. Qui se réveille parfois, parfois ... Que s'installer dans un pays avec de bonnes intentions sans le connaitre, c'est comme vouloir emmener des puits en Afrique sans savoir ce que recherche la population. Le péché d’ignorance a de grandes conséquences sur ses finances et sa propre vie lorsqu’on investit tout son argent parce qu’on a été séduit par un coucher de soleil ou la douceur du climat. Il est égoiste s’il ne prend en compte que son plaisir personnel et ne se penche pas sincrement sur les réalité\pard cs2 s des gens autour. Ces réalités s'en trouvent modifiées, dégradées ou bien au contraire enrichies, cela dépend de la conscience avec laquelle on décide d'agir. Or en ce moment, la conscience est absente des projets immobiliers au costa rica ... alors attention, pour vous, pour le pays et pour les autres, ce que vous entreprenez. Et surtout, ne mettez pas sur le compte de votre retraite dorée un quelconque soupçon de “durabilité” ou “conscience”, ce serait discréditer des projets qui eux, en ont, des gens qui agissent dans l’ombre sans parachute doré. Assumez votre choix, comme on peut assumer toute décision n’allant pas dans le sens des équilibres entre les hommes et avec la nature.
"Je suis vie au milieu d’autres vies qui veulent vivre" dit Albert Schweitzer et "nul n’a le droit d’Ltre heureux tout seul". Cela est particulirement prendre en compte lorsqu'on veut s'installer dans un pays o le salaire oscille autour de $400 par mois en moyenne et o les mentalités n'ont rien voir avec les notres, subtilement parlant. Or s'installer est un acte durable, et ces subtilités sont celles qui font que l'on reste ou pas dans le pays, que l'on y reçoit de la chaleur humaine ou de l'indifférence, que l'expérience est géniale ou catastrophique.
Des français réussissent B s’intégrer et B Ltre heureux au costa rica ou ailleurs, nombre d’entre eux y vit simplement et ne voit pas ce qu’il y a de mal ça, tant mieux pour eux. S’il ne prennent pas en compte des paramtres comme écrit plus haut, tant pis pour les autres. A vous de voir. J'espre vous avoir apporté un regard critique. Bonne chance vous si vous y allez, dans ce pays auquel je suis trs attaché, o on trouve le meilleur comme le pire. Merci d'y regarder les choses avec un oeil neuf, loin des valeurs de contrôle et de possession importés de la vieille europe, dans une conscience plus profonde et constructive, car si vous y allez, vous ferez aussi partie de ceux qui construisent l’avenir du pays.
Quinze jours Costa Rica en février/mars entre terre et mer English translation pending
Bonjour
En préparation pour février/mars 15 jours sinon plus pour découvrir une partie de ce pays, s'aventurer dans la jungle, observer la faune, traverser des régions de volcans, de sources chaudes et fôrets tropicales et passer quelques jours soit sur la côte des Caraïbes, soit celle du Pacifique. Nous pensons nous déplacer en 4x4.
Pour faire un premier draft j'ai besoin de vous!😉 Je n'ai aucune idée du temps qu'il faut sur place et du temps qu'il faut pour les déplacements. 🤪Nous pouvons jongler avec le nombre de jours🙂 mais nous ne voulons pas dépasser 3 semaines car nous prévoyons de terminer notre voyage à Roatan (Honduras) où vit notre fils et faire de la plonger.
Pour citer quelques préferences: La Vallée centrale avec ses volcans Irazu et Paos, la vallée d'Orosi, et les villages en logeant certainement à Alajuela pendant 3 jours. Monteverde er Santa Elena, Fortuna, volcan et lac Arenal, Rincon de la Vieja pendant 1 semaine (où loger?) Cahuita, Manzanillo ( mais comment inclure cette région sans perdre trop de temps en déplacement) Ou rester sur la côte pacifique et là j'ai vraiment besoin de vos coups de coeur et votre savoir.
Merci pour vos commentaires sur les régions, le temps en trajet et en jours et les endroits qui sont pour vous incontournable. Ce voyage est notre premier au CR et nous sommes conscients qu'un choix s'impose dans notre itinéraire. Nous préferons faire un voyage cool, prendre notre temps mais tout de même essayer de diversifier les visites.
Une dernière question : où louer un 4x4, à l'aèroport en arrivant ou en ville, par internet ou sur place?
Merci, merci, merci d'avance.
Michèle
En préparation pour février/mars 15 jours sinon plus pour découvrir une partie de ce pays, s'aventurer dans la jungle, observer la faune, traverser des régions de volcans, de sources chaudes et fôrets tropicales et passer quelques jours soit sur la côte des Caraïbes, soit celle du Pacifique. Nous pensons nous déplacer en 4x4.
Pour faire un premier draft j'ai besoin de vous!😉 Je n'ai aucune idée du temps qu'il faut sur place et du temps qu'il faut pour les déplacements. 🤪Nous pouvons jongler avec le nombre de jours🙂 mais nous ne voulons pas dépasser 3 semaines car nous prévoyons de terminer notre voyage à Roatan (Honduras) où vit notre fils et faire de la plonger.
Pour citer quelques préferences: La Vallée centrale avec ses volcans Irazu et Paos, la vallée d'Orosi, et les villages en logeant certainement à Alajuela pendant 3 jours. Monteverde er Santa Elena, Fortuna, volcan et lac Arenal, Rincon de la Vieja pendant 1 semaine (où loger?) Cahuita, Manzanillo ( mais comment inclure cette région sans perdre trop de temps en déplacement) Ou rester sur la côte pacifique et là j'ai vraiment besoin de vos coups de coeur et votre savoir.
Merci pour vos commentaires sur les régions, le temps en trajet et en jours et les endroits qui sont pour vous incontournable. Ce voyage est notre premier au CR et nous sommes conscients qu'un choix s'impose dans notre itinéraire. Nous préferons faire un voyage cool, prendre notre temps mais tout de même essayer de diversifier les visites.
Une dernière question : où louer un 4x4, à l'aèroport en arrivant ou en ville, par internet ou sur place?
Merci, merci, merci d'avance.
Michèle
S'installer au Costa Rica avec son chien? English translation pending
Grace à nombre d'entre-vous je flash pour aller m'installer au COSTA RICA.
Mais j'ai encore un sujet qui me tracasse et qui pourrait m'empêcher de partir:
mon chien sera t'il accepté dans ce pays ?
Bien entendu il aura tous ses vaccins et certificats souhaités mais y a t'il une quarantaine ou tout simplement une allergie des Costariciens pour les animaux ?
Je ne compte pas aller dans un hotel, ni chez l'habitant, je louerai ma propre maison mais es-ce possible quand-même que l'on me refuse son entrée ds le pays?
Les sites officiels ne me répondent rien à ce sujet c'est pourquoi je fais appel à ceux qui vivent déjà ds une petite ville du COSTA RICA
Merci de me faire part de votre avis de connaisseurs.
Domie
Transports locaux au Costa Rica et Panama? English translation pending
Je viens de surfer sur plusieurs sites tels lonely planet, abm, le routard et concernant les moyens de déplacements dans le pays, ça a l'air limite 😕
Est-il facile de prendre des bus pour se rendre d'un endroit à un autre, pour suivre un itinéraire, comme au mexique par exemple ?🙂
Y en a t-il souvent ? n'est ce pas trop la galère ? Car voyageant seule c hors de question pour toutes raisons que je loue une voiture. Et quand on lit qu'ils n'ont même pas une ligne ferroviaire ?????????? et bien je ne cesse d'entendre que c un pays américanisé, apparemment ya encore des côtés pas trés développés, dumoins à ce niveau là !
J'attends avec impatience vos commentaires à ce sujet...
merci d'avance
budget en amérique du sud, centrale et latine?? English translation pending
salut!
je vais partir avec une copine cet été en amérique latine ( on ne sait pas encore dans quel pays, d'ailleurs si vous avez des coins a nous conseiller...) et en regardant les fiches pays d'abm on a vu que le budget moyen par jour tournait autour de 14 dollars, ce qui est plus que ce que l'on peut mettre dans ce voyage (un ou deux mois). on a l'habitude de barouder et on est pas difficiles sur les conditions de vie, on pensait pouvoir vivre pour 3-4 euros par jour (hotel+bouffe locale+ transport) alors rêve ou réalité???
merci pour vos conseils
je vais partir avec une copine cet été en amérique latine ( on ne sait pas encore dans quel pays, d'ailleurs si vous avez des coins a nous conseiller...) et en regardant les fiches pays d'abm on a vu que le budget moyen par jour tournait autour de 14 dollars, ce qui est plus que ce que l'on peut mettre dans ce voyage (un ou deux mois). on a l'habitude de barouder et on est pas difficiles sur les conditions de vie, on pensait pouvoir vivre pour 3-4 euros par jour (hotel+bouffe locale+ transport) alors rêve ou réalité???
merci pour vos conseils
Retraite au Costa Rica English translation pending
Bonjour a tous Moi et mon épouse désirons nous retirer au Costa Rica sur la côte du Pacifique, au Nord si possible, nos moyens sont modestes, nous recherchons un petit village de pêcheur où nous pourrions louer un petit apartement avec salle de bain et cuisinette près d'une ville où il y a tous les services essentiels. Tout renseignement serait grandement apprécié, MERCI Sergio y Lolo de Montréal
Les aventures de Marco et Denito au pays de Bernardo et Arturo English translation pending
Nos 60 jours passés dans les régions au nord de Santiago furent à tout point de vue mémorables. Je n’hésite pas une seconde à dire que ce fut le plus magnifique voyage de montagnes depuis que… je voyage assidûment (2001)
Assurément, il y a eu un total de 5 mois passés au Népal avec des paysages de montagnes sublimes, qui restent gravés dans ma mémoire mais il faut quand même le préciser: le Népal ce n’est pas pour tout le monde, car les conditions de séjour sont difficiles… Adieu confort, bonne bouffe, déplacements faciles etc…
Je ne fais pas beaucoup dans les appréciations personnelles, et les activités quotidiennes. Quand je nomme un lieu, un établissement, une route panoramique, c’est que cela a été testé par bibi et approuvé ou non!
À l’origine, nous voulions louer ne voiture à Arica et la remettre à Santiago. Le prix exigé étant astronomique, nous avons donc décidé de faire 4 locations de voitures en faisant des trajets en boucles.
Vol Toronto/Santiago immédiatement suivit d’un vol Santiago/Arica.
N = nuitée
Première boucle
Arica/Arica, 20 nov 2018 au 04 décembre 2018, 14 jours, 1871 km parcourus, VW Virtus Europcar, payée 503,800 P.
Ouvrons une parenthèse: si vous travaillez pour une agence de location de voitures, je suggère de ne pas lire ce qui suit. Vous avez été prévenu…
Quand vous achetez un litre de lait à l’épicerie, vous pouvez être raisonnablement certain de payer à peu près le même prix quel que soit l’épicerie choisie, non?
Eh! bien pour un véhicule locatif, il semble y avoir une très large palette de prix parmis plusieurs locateurs pour le même modèle de voiture, et même un large éventail de prix dépendant de la platteforme utilisée… Il y a Europcar.com et il y a l’application Europcar pour téléphone, par exemple.
Nous avons mené plusieurs simulations à différents moments de la journée, à plusieurs jours d’interval sur différents réseaux, et franchement les prix étaient passablement variables.
Donc, nous avons payé cette première location à partir du Canada sur Europcar.com (5 semaines avant le depart) et nous avons payé au moins 150.00$ de trop… car une misérable semaine avant le départ, la même voiture nous aurait coûté 458,000 P.
Je ne sais pas s’il y a une leçon particulière à tirer de tout cela… Louer bien avant de partir? Louer peu de temps avant de partir? Faire de multiples simulations avec différentes firmes? Se croiser les doigts?
Une chose de certaine: les lois de la logique ne s’appliquent pas… quand il s’agit de la location d’une voiture à l’étranger!
Fermeture de la parenthèse.
Habituellement, nous aimons bien faire du camping, mais la perspective de trimballer notre équipement pendant 2 mois conjugé au fait que camper à plus de 3000 mètres n’est pas évident côté froid. On s’est abstenu…
Il y a un incontournable quand il s’agit de quitter Arica pour se diriger vers Putre: le gain en altitude et la très faible possibilité de faire des palliers d’acclimatation.
Il y a Socoroma à 3060m. Un superbe de beau petit village bien fleuri et propret. De la route principale, la descente au village est… sportive! Pour avoir questionné un peu, il semble que ce soit la seule alternative à Putre (juchée à au moins 3500m).
Avoir su, on aurait jeté notre dévolu sur Socoroma au lieu de croire que Poconchili pouvait constituer une nuitée acceptable… Malheureusement, ce village n’est pas situé assez en altitude pour en faire un pallier d’acclimatation acceptable…
Nous avons donc réservé 1 nuit à Eco Truly qui fait ashram Hare Krisna. Nous sommes arrivés vers 15h00 après avoir vadrouillés le village de San Miguel de Azapa et son musée bien sympa.
L’endroit où dorment les invités est une construction qui sort de l’ordinaire dans un sens positif, c’est relativement propre, mais poussiéreux sous les lits. Les sanitaires sont rudimentaires. Le tour de cette communauté se fait très rapidement: le centre de recyclage, de compostage, le jardin etc…
D’entrée de jeu, je peux dire avec certitude que nous n’avons pas faits l’objet de prosélytisme religieux d’aucune façon.
Un seul détail m’a en fait beaucoup fait tiquer: les chats et les chiens qui grimpent sur les tables de la salle à manger sans que personne ne tente de les déloger ou ne dise quoi que ce soit… Je ne suis pas un obsédé de propreté, mais je sais depuis longtemps que les animaux et les humains ne devraient pas vivrent une telle prosmiscuité.
Le repas du soir fut très frugal pour ne pas dire monastique: soupe clairote, légumes en purée, un quignon de pain, et beaucoup de thé. Puis, dodo.
Tôt le lendemain matin, Denis se plaint de crampes, de gaz intestinaux etc… Moi? Rien. Lui décide de ne pas manger, moi oui. Le déjeuner sera essentiellement une reprise de la veille, une pomme en plus.
Nous quittons tôt. On prend notre temps et arrivons à Putre vers 14h00, et là c’est la totale: crampes abdominals, fièvre, diarrhée et vomissements. Bienvenue à Putre!
En fin PM, je vais au dispensaire du village. Une consultation: signes vitaux, administration d’oxygène, médicaments et consultation avec un médecin coûteront 20,000 P. La pression sanguine est haute 140/90 (normal dans les circonstance), le pouls élevé à 94/minutes et la saturation en O2 à 82%, c’est pas mal bas, ça mes amis… et les 10 minutes d’administration d’oxygène n’y changeront pas grand chose…
La (très) jeune médecin importée sans doute de Santiago tente de m’amadouer en me parlant de difficile acclimation à l’altitude. J’ai vu neigé avant aujourd’hui chérie, et j’ai travaillé dans des hôpitaux presque 40 ans, alors… La fièvre tenace et la diarrhée ne font pas parties des symptômes... J’aurais finalement droit à de lopéramide et des comprimés en masse d’acétominophène.
La gastroentérite, ça aurait pu arriver n’importe où et n’importe quand, mais les presque 2 jours de repos m’ont forcé à réfléchir à la situation: est-ce que grimper de zéro à 3500 mètres aurait représenté un si grave danger? Ayant fait le Népal, on a entendu parler de l’acclimatation très souvent pour se faire dire que les êtres humains sont tous un peu, pas mal différents face à l’altitude. Certains seront très incommodés, d’autres beaucoup moins. Je ne donnerai pas de conseils fermes, mais je dirai seulement que de grimper directement à Putre et attendre là sagement 24 ou 48 heures en faisant des randonnées courtes et pas essouflantes pourrait être une avenue à explorer, du moins à ne pas rejeter du revers de la main… Quand on se trouve à plus de 3500m et que l’on grimpe plus haut, c’est une autre histoire… Cependant, n’oubliez pas vos comprimés d’acétaminophène, hein? Les sorties quotidiennes avec retours et couchers à Putre: Putre/Suriplaza/Putre Même avec la carte Copec, je suis franchement désolé, mais oubliez ça… car elle est beaucoup trop vague… Il vous faut OBLIGATOIREMENT la carte intitulée Suriplaza de Flavio D’Inca. Suriplaza, c’est un ensemble de formations rocheuses appelées “planète mars” (car la matière rocheuse est principalement de couleur rouge) et la “lune” (car la matière rocheuse est principalement? Allez, tous en choeur: grise!). Il y a plein de choses à voir dans cette région: la quebrada Allane puis le village de Coronel Alcerreca. Vous vous sentirez en sécurité, car des carabineros il en pleut dans le coin because la proximité des frontières péruviennes et boliviennes. Si vous voulez pousser plus loin en direction de la frontière péruvienne, vers le village de Tacora, par exemple pour voir le volcan, il vous faudra un véhicule 4 X 4. Nous avons donc vu le volcan de la route… La vue est quand même très acceptable. À cause des avertissements, que dis-je: des objections de Flavio, nous avons mis un X sur Visviri qu’on peut atteindre via la Route A93. Bon, semblerait qu’un traffic de drogues transiterait par là, et c’est vrai que la géographie des lieux semble donner raison à Flavio car l’endroit est collé sur la frontière bolivienne, mais la beauté de cette région montagneuse nous interpellelaient quand même beaucoup! On laissera tomber, non sans regrets. Pour le clou du spectacle, c’est-à-dire Mars et la Lune, nous avons rencontré un traffic routier super intense: 1 voiture et à la vitesse que le véhicule filait, c’était sans doute un “local”… Donc, vraiment pas populaire la région. Et pourtant… Même des photos ne rendent pas justice à l’endroit. Que c’est agréable de randonner là où il n’y a strictement personne. À certains moments, le silence était tellement présent qu’on se croyait vraiment sur Marc ou la Lune. En quittant Putre, vous ferez moins de 5 km sur l’alphalte, après ben c’est: bonjour la poussière… Bien que celle-ci devrait (en théorie) être plutôt derrière votre véhicule que devant, eh! bien il n’en demeure pas moins qu’elle va s’imiscer quand même! Prévoyez un lunch, il n’y a strictment rien dans le coin… Un long trajet A/R en perspective quand même (+ou- 150 km) ! Putre/Parinacota/lago Chungara/Putre Semblerait que ce soit le grand “classique” de la région. Le village de Parinacota ressemblait à une ville fantôme quand on y a passé… Si ça n’avais été d’un couple allemand arrivé presqu’en même temps que nous, on aurait songé à une attaque au sarin… Il y a bien l’église (vérouillée à double tour), une place centrale, et un guest house lui-aussi désert (sans note d’explication à l’entrée). On a trouvé un sentier qui mène… nul part puisqu’il fait une boucle. Bien indiqué et tracé, pas exigeant physiquement, mais aux paysages sages. Plus loin, la laguna Cotacotani en vaut assurément le détour. Nous y avons vu des flamands, des volailles aquatiques et nos chères vicunas. Cependant, nous n’avons pas pu localiser le sentier sensé mener aux rives de la lagune… En respectant l’écologie du terrain, et grâce à nos lunettes d’approche on a pu passer quelques heures fort agréables. Pour le lac Chungara, force est d’admettre que le traffic des camions lourds et les innombrables travaux routiers du moment ont gâché notre visite… de même que les pylônes et fils électriques qui bloquent passablement la vue. Quelques arrêts sur la route sont possibles, mais à notre passage, ils étaient souvent en reconstruction… avec accès interdit. Je pense que les Chiliens sont conscients du potentiel du site, et font de leurs mieux pour l’aménager, mais le traffic routier et les pylônes rendent la visite beaucoup moins intéressante, du moins pour l’instant. Par contre, nous avons parlé à un couple de touristes des USA, et l’ayant fait le 25 décembre, nous ont dit qu’ils avaient trouvé l’expérience: magical! Putre/vers l’est avec la Route 11/Putre Vous devez nécessairement passer juste devant pour poursuivre vos aventures “parinacottiennes”. Ça serait dommage de passer outre pour vous précipiter au plus vite sur la lac ou le salar de Surire… C’est certain que le parc Las Cuevas n’est pas un incontournable, mais si vous cherchez kek chose de pépère pour vous acclimater en douce, il fera très certainement l’affaire. Et même si vous n’avez pas à vous acclimater, je vous le conseille quand même!!! Difficle d’ignorer le sentier déjà tout indiqué et tracé… La diversité des écosystèmes est intéressante, et si vous venez tôt le matin, la faune pourrait être au rendez-vous… Beaucoup de vizcachas (Lagidium Viscacia) se cachent dans les formation rocheuses. Si vous êtes fins observateurs et immobiles, vous en verrez une tonne! Putre/parc Lauca jusqu’au salar de Surire/Putre On ne peut pas parler de cette journée sans immédiatement ajouter qu’il s’agit véritablement d’une expédition. J’en voit rire: franchement, vous ne devriez pas… Vous aussi allez revenir à Putre “la plotte à terre” (physiquement épuisé). Partir aux aurores et revenir très tard, pas loin de 260 km à avaler, de la poussière en quantité industrielle, des #$@!)*%& de camions qui soulèvent des tonnes de poussière, emporter votre bouffe (2 repas + collation + pas mal d’eau). Vous avez été prévenus. Encore une fois, la carte Copec ne sert pas à grand chose… Celle de Flavio est tout indiquée, juré. Non, je touche pas de commission… L’itinéraire proposé par Flavio indique: Misitune (beaux paysages), Saxra Marka (un point de vue ABSOLUMENT incontournable, mais qui se mérite cependant…), le salar de Surire proprement dit, les thermes de Palloquire et enfin le village de Guallatire. N’oubliez pas de souvent regarder vers l’est lors du retour, car c’est là qu’on peut voir les multiples volcans/sommets de la region!!! Je n’entre pas dans les détails, car il y aurait vraiment, mais alors là vraiment, beaucoup à dire sur cette journée… Je dirais seulement que si vous pensez coucher dans les refuges de la Conaf, eh! bien soyez vraiment sûrs de votre coup, car nous avons lunché précisément à l’ombre de ces bâtiments (en compagnie des vizcachas) et tout était fermé à clé. Aucun numéro de téléphone, aucun horaire de présence, aucune note priant de communiquer avec tel ou tel organisme : NADA! Dans ces régions du nord du Chili, certain(e)s “forumeurs” ne jurent que par les 4 X 2 ou 4 X 4. Je tiens à souligner à gros traits que nous étions en voiture (une VW Virtus pour le rappeler) et que nous n’avons eu strictement aucun problème à passer partout. Nous avons traversé un seul gué (un filet d’eau, vraiment), le rio Lauca, mais à ce moment de l’année, c’était vraiment un filet d’eau. Le 2ième élément: vous ne pourrez pas faire le tour du salar en voiture, car la route est trop sablonneuse, donc en voiture vous devrez faire l’impasse sur les thermes (à moins de marcher pendant des heures et des heures…) Par contre, vous pourrez vous rendre sans trop de problèmes vers Chacaya pour y voir les innombrables flamands. La route est un peu défoncée, mais à basse vitesse: pas de problème! Si c’était à recommencer, le coucher au refuge de la Conasse… oups je voulais dire: Conaf (mais dans le fond, c’est ce que je pense d’eux…) serait une bonne alternative à cette journée éprouvante. 2 jours/1 nuit, ça aurait été le paradis! Comme nous n’avions pas prévu à l’origine passer la nuit au refuge de la Conaf, nous n’avons pas pris de renseignements. Une fois arrivés sur les lieux cependant, le tout avait l’air véritablement fermé à double tour. Il n’y avait aucune pancarte pour avertir de quoi que ce soit… Même pas un numéro de téléphone pour un cas d’extrême urgence… Les rideaux étaient tirés, et l’entretien (extérieur) des bâtiments laissait à désirer… Peinture écaillée, pas de poubelle extérieures, toiles d’araignées dans la plupart des fenêtres etc… C’était à se demander si le refuge sert vraiment de temps en temps? Départ de Putre pour Belen, Tignamar et Codpa En quittant la Route 11 pour s’engager sur la A-201, le panorame devient moins idyllique… Beaucoup de déchets jonchent le sol et les ravines… On a éparpillé savamment le tout, mais la réalité des humains qui habitent en milieu montagneux ou l’État n’investit que très peu dans les installations sanitaires de base, frappe. On a vu bien pire au Mexique, mais ça égratigne la rétine, c’est certain… Arrêt à Codpa, mais la quebrada est trop jolie, et s’offre à nous encore et encore alors on continue jusqu’à la fin qui s’annonce être à Palca. Retour sur nos pas et arrêt à Guanacagua pour la N. Le réservoir de la voiture indiquant un peu moins que moitié vide, et les bidons étant vides, on se dit qu’il est temps d’aller investiguer ce que notre logeuse nous a indiqué : c’est-à-dire qu’au kilomètre 2006 de la Panam., il y aurait un almacen qui vendrait de l’essence. Il y en aurait aussi possibilité de s’approvisionner à Cuya. Pas testé, mais pour y avoir mangé, je serais enclin à le croire sans hésitation puisqu’il s’y trouve quelques restaurants et c’est en plus un carrefour où les bus s’arrêtent, alors… En quittant la A-35, on tombe justement dessus (l’almacen). Oui, on vend de l’essence. 1000 P le litre. On est preneur. On remplit la voiture et les bidons. Bref arrêt bouffe à Cuya, et départ pour Camina pour la N. Le lendemain, on se laisse tenter par une excursion à la laguna roja. On s’attend à un véhicule 4 X 4, mais c’est un Mitsubishi Delica qui nous attend… On quitte Camina dans le fond de la vallée pour monter par des routes escarpées et royalement magnifiques. On nous avait dit que la route était difficile, et elle l’est… Sur la A-95, c’est ben correct, mais à l’embranchement pour se diriger vers la lagune, c’est pas mal plus tape-cul… Ne pas penser ne serais-ce qu’une seconde pouvoir faire le périple en voiture, mais oui: attendez! On va la faire en camionnette, non? Aie! Aie! Aie! Le cul en compote, on arrive là-bas. Valait la peine, comme ils disent. Retour à Camina pour une autre N. Et maintenant, la partie plus “aventureuse” de cette boucle. Je ne l’écrit pas a posteriori, car nous savions à quoi nous attendre. Les gens nous avaient prévenu, et la carte routière aussi!!! L’idée de départ était de se rendre à Colchane en passant par le parc Isluga. Sur une carte, ça semble assez clair, mais la réalité est vraiment différente sur le terrain quand les carrefours sont nombreux et les panneaux routiers… pratiquement inexistants… Si on voit quelques embranchements sur la carte, le terrain lui regorge de raccourcis, de pistes qui mènent nulle part… Vous voyez le genre? On est du genre pas mal intrépides dans la vie comme en voiture. À t’on de l’essence en masse? Oui. À t’on toute la journée pour atteindre Colchane? Oui. Fait-il un temps magnifique? Oui. Ben, c’est assez les questions: on y va! Ce fut une des plus belles balades du voyages, les paysages ne sont pas des plus: ah! mais quand même… C’est ici que je dois aborder un thème qui en fera… sourire certains? Qui fera craindre des lecteurs de mourir dans un endroit perdu au beau milieu de nulle part? On verra bien. Le trajet entre Carmina et Colchane a comporté au moins 7 gués… Bon, ça a déjà commencé à craindre un peu, non? Comment ont-ils faits? En voiture en plus? Ont-ils arraché la moitié de la carosserie? Ben oui, c’est assez inhabituel de se retrouver devant un gué quand on conduit un véhicule, non? C’est pas ordinaire, et c’est justement pour ça que c’est dans ma définitions de tâches… Oui, au premier on a eu quelques papillons. Faut bien jauger pour ne pas être obligé d’appeler une remorqueuse qui de toute façon ne se serait JAMAIS rendue à cet endroit… On respire par le nez, on retire ses chaussures, ses chausettes et on va tout simplement faire patauge dans la belle eau claire. Le fond est sablonneux, mais pas trop? Pas de présence de vase? Les rochers ont été savamment mis de côté par les usagers antérieurs? Le niveau d’eau fait moins de 60 cm? Alors on croise quand même un tout petit peu les doigts, et on appuie sur la pédale assez vite merci! Eh! bien voilà. C’est fait. Il en restera 6 autres tout aussi faciles à traverser. Je ne voudrais pas avoir l’air de celui qui prend tout pour un jeu. Mais comme la région n’avait pas reçu une goutte de pluie depuis des mois, que plusieurs gens du coin nous avaient donné leur bénédiction, que l’on a compris rapidement que les gués étaient franchissables sans même émettre un doute, alors on s’est dit: Youppi! Cependant, il vous est fortement recommandé de bien évaluer la situation AVANT de faire cette aventure, hein? La seule et plus importante raison est la suivante: il n’y a aucun plan B possible. Cette route est prodigieusement belle et intéressante, mais effroyablement isolée. La traversée du parc Isluga fut très agréable, le fait de n’avoir pas rencontré un seul véhicule a ajouté beaucoup à cette journée mémorable. N à Colchane. La descente de Colchane vers la Panam. est très pittoresque, mais rien d’aussi ah!!! que ce que l’avait vu jusqu’à ce moment. Visite de Hamberstone, 2 jours à Equique, puis retour à Arica. FIN DE LA PREMIÈRE BOUCLE Je m’en voudrais de ne pas aborder la décision à prendre (et à assumer financièrement) pour tous voyageurs dans la région: voiture ou véhicule plus musclé? Je vais sans doute faire rougir de bonheur le ministre responsable des travaux publics (je pense plus particulièrement à l’entretien des routes et autoroutes) du gouvernement chilien, mais franchement, et en toute vérité: chapeau! Le réseau est superbement bien entretenu, les panneaux routiers sont (trop) nombreux, mais peut-être vaut-il plus que moins?? Nous avons empruntés très, très souvent des routes de montagnes somme toute fréquentées avant tout par les gens du coin, et très peu par les touristes. Le bitume ou alors le concassé était toujours dans un état proche de la perfection… Si les routes (et il y en avait souvent) passaient dans des zones d’avalanches et de désintégration des couches rocheuses superficielles (sable et + ou – petits/gros cailloux, par exemple), le chemin était exempt de gros rochers ou alors ils étaient tassés sur le côté.. Souvent des filets d’acier, des murs de soutient ou de captation des éboulis étaient installés (et fonctionnels) dans les endroits stratégiques. Je n’y connais rien en la matière, mais je pense que le gouvernement du pays doit dépenser des sommes d’argent conséquentes, car l’entretien est nettement supérieur à ce que j’ai vu ailleurs en zones montagneuses, Mexique, notamment. Je vais terminer ce premier segment en disant que la conduite automobile dans les régions du nord du Chili est facile et particulièrement sécuritaire. Un de mes buts en écrivant ce compte-rendu était de vous faire pleinement réaliser qu’au moment de l’année où nous avons effectué ce périple, la location d’une voiture s’est révélée amplement suffisante, et particulièrement économique. Je n’ai vraiment rien contre les plus gros véhicules, mais il faut bien le dire et le redire: les coûts de location ne sont pas les mêmes… À méditer! Les photos affichées sont mélangées pour faire exprès.
La gastroentérite, ça aurait pu arriver n’importe où et n’importe quand, mais les presque 2 jours de repos m’ont forcé à réfléchir à la situation: est-ce que grimper de zéro à 3500 mètres aurait représenté un si grave danger? Ayant fait le Népal, on a entendu parler de l’acclimatation très souvent pour se faire dire que les êtres humains sont tous un peu, pas mal différents face à l’altitude. Certains seront très incommodés, d’autres beaucoup moins. Je ne donnerai pas de conseils fermes, mais je dirai seulement que de grimper directement à Putre et attendre là sagement 24 ou 48 heures en faisant des randonnées courtes et pas essouflantes pourrait être une avenue à explorer, du moins à ne pas rejeter du revers de la main… Quand on se trouve à plus de 3500m et que l’on grimpe plus haut, c’est une autre histoire… Cependant, n’oubliez pas vos comprimés d’acétaminophène, hein? Les sorties quotidiennes avec retours et couchers à Putre: Putre/Suriplaza/Putre Même avec la carte Copec, je suis franchement désolé, mais oubliez ça… car elle est beaucoup trop vague… Il vous faut OBLIGATOIREMENT la carte intitulée Suriplaza de Flavio D’Inca. Suriplaza, c’est un ensemble de formations rocheuses appelées “planète mars” (car la matière rocheuse est principalement de couleur rouge) et la “lune” (car la matière rocheuse est principalement? Allez, tous en choeur: grise!). Il y a plein de choses à voir dans cette région: la quebrada Allane puis le village de Coronel Alcerreca. Vous vous sentirez en sécurité, car des carabineros il en pleut dans le coin because la proximité des frontières péruviennes et boliviennes. Si vous voulez pousser plus loin en direction de la frontière péruvienne, vers le village de Tacora, par exemple pour voir le volcan, il vous faudra un véhicule 4 X 4. Nous avons donc vu le volcan de la route… La vue est quand même très acceptable. À cause des avertissements, que dis-je: des objections de Flavio, nous avons mis un X sur Visviri qu’on peut atteindre via la Route A93. Bon, semblerait qu’un traffic de drogues transiterait par là, et c’est vrai que la géographie des lieux semble donner raison à Flavio car l’endroit est collé sur la frontière bolivienne, mais la beauté de cette région montagneuse nous interpellelaient quand même beaucoup! On laissera tomber, non sans regrets. Pour le clou du spectacle, c’est-à-dire Mars et la Lune, nous avons rencontré un traffic routier super intense: 1 voiture et à la vitesse que le véhicule filait, c’était sans doute un “local”… Donc, vraiment pas populaire la région. Et pourtant… Même des photos ne rendent pas justice à l’endroit. Que c’est agréable de randonner là où il n’y a strictement personne. À certains moments, le silence était tellement présent qu’on se croyait vraiment sur Marc ou la Lune. En quittant Putre, vous ferez moins de 5 km sur l’alphalte, après ben c’est: bonjour la poussière… Bien que celle-ci devrait (en théorie) être plutôt derrière votre véhicule que devant, eh! bien il n’en demeure pas moins qu’elle va s’imiscer quand même! Prévoyez un lunch, il n’y a strictment rien dans le coin… Un long trajet A/R en perspective quand même (+ou- 150 km) ! Putre/Parinacota/lago Chungara/Putre Semblerait que ce soit le grand “classique” de la région. Le village de Parinacota ressemblait à une ville fantôme quand on y a passé… Si ça n’avais été d’un couple allemand arrivé presqu’en même temps que nous, on aurait songé à une attaque au sarin… Il y a bien l’église (vérouillée à double tour), une place centrale, et un guest house lui-aussi désert (sans note d’explication à l’entrée). On a trouvé un sentier qui mène… nul part puisqu’il fait une boucle. Bien indiqué et tracé, pas exigeant physiquement, mais aux paysages sages. Plus loin, la laguna Cotacotani en vaut assurément le détour. Nous y avons vu des flamands, des volailles aquatiques et nos chères vicunas. Cependant, nous n’avons pas pu localiser le sentier sensé mener aux rives de la lagune… En respectant l’écologie du terrain, et grâce à nos lunettes d’approche on a pu passer quelques heures fort agréables. Pour le lac Chungara, force est d’admettre que le traffic des camions lourds et les innombrables travaux routiers du moment ont gâché notre visite… de même que les pylônes et fils électriques qui bloquent passablement la vue. Quelques arrêts sur la route sont possibles, mais à notre passage, ils étaient souvent en reconstruction… avec accès interdit. Je pense que les Chiliens sont conscients du potentiel du site, et font de leurs mieux pour l’aménager, mais le traffic routier et les pylônes rendent la visite beaucoup moins intéressante, du moins pour l’instant. Par contre, nous avons parlé à un couple de touristes des USA, et l’ayant fait le 25 décembre, nous ont dit qu’ils avaient trouvé l’expérience: magical! Putre/vers l’est avec la Route 11/Putre Vous devez nécessairement passer juste devant pour poursuivre vos aventures “parinacottiennes”. Ça serait dommage de passer outre pour vous précipiter au plus vite sur la lac ou le salar de Surire… C’est certain que le parc Las Cuevas n’est pas un incontournable, mais si vous cherchez kek chose de pépère pour vous acclimater en douce, il fera très certainement l’affaire. Et même si vous n’avez pas à vous acclimater, je vous le conseille quand même!!! Difficle d’ignorer le sentier déjà tout indiqué et tracé… La diversité des écosystèmes est intéressante, et si vous venez tôt le matin, la faune pourrait être au rendez-vous… Beaucoup de vizcachas (Lagidium Viscacia) se cachent dans les formation rocheuses. Si vous êtes fins observateurs et immobiles, vous en verrez une tonne! Putre/parc Lauca jusqu’au salar de Surire/Putre On ne peut pas parler de cette journée sans immédiatement ajouter qu’il s’agit véritablement d’une expédition. J’en voit rire: franchement, vous ne devriez pas… Vous aussi allez revenir à Putre “la plotte à terre” (physiquement épuisé). Partir aux aurores et revenir très tard, pas loin de 260 km à avaler, de la poussière en quantité industrielle, des #$@!)*%& de camions qui soulèvent des tonnes de poussière, emporter votre bouffe (2 repas + collation + pas mal d’eau). Vous avez été prévenus. Encore une fois, la carte Copec ne sert pas à grand chose… Celle de Flavio est tout indiquée, juré. Non, je touche pas de commission… L’itinéraire proposé par Flavio indique: Misitune (beaux paysages), Saxra Marka (un point de vue ABSOLUMENT incontournable, mais qui se mérite cependant…), le salar de Surire proprement dit, les thermes de Palloquire et enfin le village de Guallatire. N’oubliez pas de souvent regarder vers l’est lors du retour, car c’est là qu’on peut voir les multiples volcans/sommets de la region!!! Je n’entre pas dans les détails, car il y aurait vraiment, mais alors là vraiment, beaucoup à dire sur cette journée… Je dirais seulement que si vous pensez coucher dans les refuges de la Conaf, eh! bien soyez vraiment sûrs de votre coup, car nous avons lunché précisément à l’ombre de ces bâtiments (en compagnie des vizcachas) et tout était fermé à clé. Aucun numéro de téléphone, aucun horaire de présence, aucune note priant de communiquer avec tel ou tel organisme : NADA! Dans ces régions du nord du Chili, certain(e)s “forumeurs” ne jurent que par les 4 X 2 ou 4 X 4. Je tiens à souligner à gros traits que nous étions en voiture (une VW Virtus pour le rappeler) et que nous n’avons eu strictement aucun problème à passer partout. Nous avons traversé un seul gué (un filet d’eau, vraiment), le rio Lauca, mais à ce moment de l’année, c’était vraiment un filet d’eau. Le 2ième élément: vous ne pourrez pas faire le tour du salar en voiture, car la route est trop sablonneuse, donc en voiture vous devrez faire l’impasse sur les thermes (à moins de marcher pendant des heures et des heures…) Par contre, vous pourrez vous rendre sans trop de problèmes vers Chacaya pour y voir les innombrables flamands. La route est un peu défoncée, mais à basse vitesse: pas de problème! Si c’était à recommencer, le coucher au refuge de la Conasse… oups je voulais dire: Conaf (mais dans le fond, c’est ce que je pense d’eux…) serait une bonne alternative à cette journée éprouvante. 2 jours/1 nuit, ça aurait été le paradis! Comme nous n’avions pas prévu à l’origine passer la nuit au refuge de la Conaf, nous n’avons pas pris de renseignements. Une fois arrivés sur les lieux cependant, le tout avait l’air véritablement fermé à double tour. Il n’y avait aucune pancarte pour avertir de quoi que ce soit… Même pas un numéro de téléphone pour un cas d’extrême urgence… Les rideaux étaient tirés, et l’entretien (extérieur) des bâtiments laissait à désirer… Peinture écaillée, pas de poubelle extérieures, toiles d’araignées dans la plupart des fenêtres etc… C’était à se demander si le refuge sert vraiment de temps en temps? Départ de Putre pour Belen, Tignamar et Codpa En quittant la Route 11 pour s’engager sur la A-201, le panorame devient moins idyllique… Beaucoup de déchets jonchent le sol et les ravines… On a éparpillé savamment le tout, mais la réalité des humains qui habitent en milieu montagneux ou l’État n’investit que très peu dans les installations sanitaires de base, frappe. On a vu bien pire au Mexique, mais ça égratigne la rétine, c’est certain… Arrêt à Codpa, mais la quebrada est trop jolie, et s’offre à nous encore et encore alors on continue jusqu’à la fin qui s’annonce être à Palca. Retour sur nos pas et arrêt à Guanacagua pour la N. Le réservoir de la voiture indiquant un peu moins que moitié vide, et les bidons étant vides, on se dit qu’il est temps d’aller investiguer ce que notre logeuse nous a indiqué : c’est-à-dire qu’au kilomètre 2006 de la Panam., il y aurait un almacen qui vendrait de l’essence. Il y en aurait aussi possibilité de s’approvisionner à Cuya. Pas testé, mais pour y avoir mangé, je serais enclin à le croire sans hésitation puisqu’il s’y trouve quelques restaurants et c’est en plus un carrefour où les bus s’arrêtent, alors… En quittant la A-35, on tombe justement dessus (l’almacen). Oui, on vend de l’essence. 1000 P le litre. On est preneur. On remplit la voiture et les bidons. Bref arrêt bouffe à Cuya, et départ pour Camina pour la N. Le lendemain, on se laisse tenter par une excursion à la laguna roja. On s’attend à un véhicule 4 X 4, mais c’est un Mitsubishi Delica qui nous attend… On quitte Camina dans le fond de la vallée pour monter par des routes escarpées et royalement magnifiques. On nous avait dit que la route était difficile, et elle l’est… Sur la A-95, c’est ben correct, mais à l’embranchement pour se diriger vers la lagune, c’est pas mal plus tape-cul… Ne pas penser ne serais-ce qu’une seconde pouvoir faire le périple en voiture, mais oui: attendez! On va la faire en camionnette, non? Aie! Aie! Aie! Le cul en compote, on arrive là-bas. Valait la peine, comme ils disent. Retour à Camina pour une autre N. Et maintenant, la partie plus “aventureuse” de cette boucle. Je ne l’écrit pas a posteriori, car nous savions à quoi nous attendre. Les gens nous avaient prévenu, et la carte routière aussi!!! L’idée de départ était de se rendre à Colchane en passant par le parc Isluga. Sur une carte, ça semble assez clair, mais la réalité est vraiment différente sur le terrain quand les carrefours sont nombreux et les panneaux routiers… pratiquement inexistants… Si on voit quelques embranchements sur la carte, le terrain lui regorge de raccourcis, de pistes qui mènent nulle part… Vous voyez le genre? On est du genre pas mal intrépides dans la vie comme en voiture. À t’on de l’essence en masse? Oui. À t’on toute la journée pour atteindre Colchane? Oui. Fait-il un temps magnifique? Oui. Ben, c’est assez les questions: on y va! Ce fut une des plus belles balades du voyages, les paysages ne sont pas des plus: ah! mais quand même… C’est ici que je dois aborder un thème qui en fera… sourire certains? Qui fera craindre des lecteurs de mourir dans un endroit perdu au beau milieu de nulle part? On verra bien. Le trajet entre Carmina et Colchane a comporté au moins 7 gués… Bon, ça a déjà commencé à craindre un peu, non? Comment ont-ils faits? En voiture en plus? Ont-ils arraché la moitié de la carosserie? Ben oui, c’est assez inhabituel de se retrouver devant un gué quand on conduit un véhicule, non? C’est pas ordinaire, et c’est justement pour ça que c’est dans ma définitions de tâches… Oui, au premier on a eu quelques papillons. Faut bien jauger pour ne pas être obligé d’appeler une remorqueuse qui de toute façon ne se serait JAMAIS rendue à cet endroit… On respire par le nez, on retire ses chaussures, ses chausettes et on va tout simplement faire patauge dans la belle eau claire. Le fond est sablonneux, mais pas trop? Pas de présence de vase? Les rochers ont été savamment mis de côté par les usagers antérieurs? Le niveau d’eau fait moins de 60 cm? Alors on croise quand même un tout petit peu les doigts, et on appuie sur la pédale assez vite merci! Eh! bien voilà. C’est fait. Il en restera 6 autres tout aussi faciles à traverser. Je ne voudrais pas avoir l’air de celui qui prend tout pour un jeu. Mais comme la région n’avait pas reçu une goutte de pluie depuis des mois, que plusieurs gens du coin nous avaient donné leur bénédiction, que l’on a compris rapidement que les gués étaient franchissables sans même émettre un doute, alors on s’est dit: Youppi! Cependant, il vous est fortement recommandé de bien évaluer la situation AVANT de faire cette aventure, hein? La seule et plus importante raison est la suivante: il n’y a aucun plan B possible. Cette route est prodigieusement belle et intéressante, mais effroyablement isolée. La traversée du parc Isluga fut très agréable, le fait de n’avoir pas rencontré un seul véhicule a ajouté beaucoup à cette journée mémorable. N à Colchane. La descente de Colchane vers la Panam. est très pittoresque, mais rien d’aussi ah!!! que ce que l’avait vu jusqu’à ce moment. Visite de Hamberstone, 2 jours à Equique, puis retour à Arica. FIN DE LA PREMIÈRE BOUCLE Je m’en voudrais de ne pas aborder la décision à prendre (et à assumer financièrement) pour tous voyageurs dans la région: voiture ou véhicule plus musclé? Je vais sans doute faire rougir de bonheur le ministre responsable des travaux publics (je pense plus particulièrement à l’entretien des routes et autoroutes) du gouvernement chilien, mais franchement, et en toute vérité: chapeau! Le réseau est superbement bien entretenu, les panneaux routiers sont (trop) nombreux, mais peut-être vaut-il plus que moins?? Nous avons empruntés très, très souvent des routes de montagnes somme toute fréquentées avant tout par les gens du coin, et très peu par les touristes. Le bitume ou alors le concassé était toujours dans un état proche de la perfection… Si les routes (et il y en avait souvent) passaient dans des zones d’avalanches et de désintégration des couches rocheuses superficielles (sable et + ou – petits/gros cailloux, par exemple), le chemin était exempt de gros rochers ou alors ils étaient tassés sur le côté.. Souvent des filets d’acier, des murs de soutient ou de captation des éboulis étaient installés (et fonctionnels) dans les endroits stratégiques. Je n’y connais rien en la matière, mais je pense que le gouvernement du pays doit dépenser des sommes d’argent conséquentes, car l’entretien est nettement supérieur à ce que j’ai vu ailleurs en zones montagneuses, Mexique, notamment. Je vais terminer ce premier segment en disant que la conduite automobile dans les régions du nord du Chili est facile et particulièrement sécuritaire. Un de mes buts en écrivant ce compte-rendu était de vous faire pleinement réaliser qu’au moment de l’année où nous avons effectué ce périple, la location d’une voiture s’est révélée amplement suffisante, et particulièrement économique. Je n’ai vraiment rien contre les plus gros véhicules, mais il faut bien le dire et le redire: les coûts de location ne sont pas les mêmes… À méditer! Les photos affichées sont mélangées pour faire exprès.
Indonésie: les merveilles de Java, Flores et Komodo English translation pending
Bonjour à tous,
D'habitude, je sévis plutôt dans la rubrique "Indonésie" de VF, où il y a beaucoup d'interrogations. Mais aujourd'hui, pour changer, je vais essayer de synthétiser dans ce carnet de voyage toutes les infos que je donne habituellement.
En général, la première question qu'on se pose avant de partir là-bas, c'est lesquelles des 17.000 îles et îlots du pays faut-il choisir ? Pour une première découverte de l'Indonésie, et après avoir longuement pensé nous rendre sur Sulawesi, nous avons finalement tranché en choisissant Java puis Flores, et un peu Bali pour terminer.
Pourquoi ce choix ? J'ai pris trois guides et j'ai épluché les forums, puis j'ai fait une liste des plus beaux sites indonésiens selon ces différentes sources : l'île où ces merveilles sont les plus "concentrées" est Java, qui se trouve également être la moins chère pour les billets d'avion (nous sommes 4 quand même : Marie ma femme, et nos fils Victor 10 ans et Arthur 8 ans).
Quant à Flores, notre but en y allant est double. D'une part, sortir des sentiers battus : elle s'y prête bien car elle est plus reculée. En effet, les touristes se contentent généralement de faire le triptyque Java-Bali-Lombok mais poussent rarement plus loin. D'autre part, Flores est bordée à l'ouest par le Parc marin de Komodo, réputé sublime.
Enfin, nous prévoyons deux jours de battement en fin de séjour, histoire de ne pas rater notre avion pour la France en cas d'imprévu, au départ de Denpasar : ce sera l'occasion de jeter un œil sur Bali, réputée mais sur-fréquentée paraît-il en juillet.
En résumé, notre programme (qui variera finalement une fois sur place à cause des impondérables) est donc le suivant :
Java : temples et volcans (8 jours) Parc marin de Komodo : croisière d'île en île, dragons, villages de pêcheurs etc. (3 jours) Flores : la moitié ouest de l'île puis le volcan Kelimutu et les villages du peuple Lio (5 jours) L'îlot de Kanawa dans le parc de Komodo (8 jours) Bali (2 jours)
A ce programme s'ajoutent un jour par-ci un jour par-là, en guise de transitions et de trajets, pour un total d'à peu près un mois.
LES TEMPLES : BOROBUDUR ET PRAMBANAN
Sitôt sortis de l'aéroport de Yogya (prononcer Djodja), les chauffeurs de taxis, officiels ou pas, nous tombent dessus. Nous en choisissons un qui a l'air sympa et contrairement à bien des pays, les autres n'insistent pas.
Il nous emmène à Borobudur où nous avons réservé deux chambres longtemps à l'avance dans le fameux Manohara Hotel : situé dans l'enceinte du temple de Borobudur, il permet à un nombre limité de privilégiés, à savoir tous ses clients, d'y accéder avant le lever du jour, alors que le gros des visiteurs doit attendre l'ouverture du site à 9 heures pour y entrer.
Il est minuit et après une trentaine d'heures passées dans les avions et les aéroports, sans compter la fatigue due au décalage horaire, nous allons enfin pouvoir dormir un peu. Mais quatre heures seulement, car le réveil est prévu très tôt afin de ne pas rater le spectacle du lever de soleil sur le temple.
BOROBUDUR LE BOUDDHISTE
C'est donc à l'état de zombies et avec nos frontales que, après la sonnerie de ce fichu réveil, nous prenons le chemin du temple depuis l'hôtel. Nous en montons les marches abruptes et arrivons à son sommet. Il y a un peu de monde mais pas trop. Petit à petit, le soleil va se lever et nous laisser un souvenir impérissable.
L'édifice, qui est le plus grand temple bouddhiste de la planète, est cerné par des volcans majestueux et domine palmiers et rizières. A ses pieds, on aperçoit la végétation exotique nappée de brume. Deux impressionnants volcans terminent ce paysage, et c'est exactement entre eux deux que le soleil va se lever.
Les sculptures du temple se dessinent d'abord en ombres chinoises avant de prendre une teinte orangée sous les premiers rayons du soleil.
Mais ce qui nous surprend le plus, c'est l'ambiance quasi- mystique qui règne là-haut. Le paysage est en effet sublimé par le calme ambiant, car contrairement à bien d'autres sites touristiques, ici chacun respecte scrupuleusement ce lieu sacré, et chuchote donc. Quelques bouddhistes chantent sereinement, ce qui achève de rendre le moment inoubliable.
A bientôt onze et neuf ans, Victor et Arthur sont éblouis par le spectacle auquel ils viennent d'assister. Toutefois, leur estomac ne leur fait pas oublier que nous nous sommes levés très tôt sans manger. Aussi, taraudés par la faim, ils demandent à rentrer à l'hôtel pour le petit déjeuner.
PRAMBANAN L'HINDOUISTE
Tout comme Borobudur non loin duquel il est situé, le temple de Prambanan est classé par l'UNESCO au patrimoine de l'humanité. Ce temple hindouiste, merveille de l'art javanais du IXe siècle, nous impressionne par la délicatesse de ses nombreuses sculptures.
Le site est assez vaste et nous prenons le temps de le visiter malgré la forte chaleur qui nous accable.
La lumière dure de la mi-journée ne le rend pas aussi féérique que Borobudur, que nous avons eu la chance de pouvoir visiter dès les premiers rayons du soleil.
De plus, l'heure de notre visite n'étant pas aussi indue que celle à laquelle nous avons découvert Borobudur, il y a du coup nettement plus de monde.
Mais le site reste agréable car ce n'est pas non plus la grande foule. Nous passons le reste de l'après-midi à déambuler tranquillement au milieu des vestiges de ce superbe temple.
Au final, Prambanan est impressionnant. Mais le lever du soleil sur Borobudur et la nature qui l'entoure est tellement beau que si c'était à refaire, nous visiterions Prambanan en premier et Borobudur en second, le lendemain au lever du soleil.
La veille, le courant était bien passé avec le chauffeur que nous avions rencontré à l'aéroport de Yogya et qui nous avait emmenés à Borobudur. Avant de le quitter, nous lui avions donc proposé de poursuivre la route ensemble quand nous aurions terminé la visite de Borobudur, ce qu'il avait accepté.
C'est donc lui qui vient de nous faire découvrir Prambanan, et qui va nous emmener jusqu'à la ville de Solo. Nous aimons bien voyager de cette manière, conduits en voiture par un local. Ça nous permet de faire les trajets tout en discutant : le chauffeur nous explique plein de choses intéressantes sur son pays, que cela concerne l'aspect touristique (les sites visités etc.) ou l'aspect pratique (la vie quotidienne avec sa famille...).
Le reste du temps, nous prenons généralement les moyens de transports locaux : trains, bus, tuks-tuks etc, grâce auxquels nous nous sentons en immersion dans le pays.
La route entre Yogya et Solo est très fréquentée, par des voitures et des deux-roues qui conduisent évidemment n'importe comment. A plusieurs reprises tout au long du trajet, nous devons d'ailleurs calmer les ardeurs de notre ami javanais au volant car il conduit lui aussi à l'indonésienne. Or, nous avons prévu d'arriver entiers à Solo ! Ce qui sera finalement le cas à la fin de la journée.
Une fois n'est pas coutume, nous allons dormir non pas dans un hôtel local mais à l'hôtel Ibis de Solo, histoire de se reposer enfin un peu après l'interminable voyage depuis la France, le décalage horaire et la longue journée de découvertes que nous venons de vivre. En plus, Victor et Arthur vont pouvoir se délasser un peu dans la petite piscine de l'hôtel. On dormira à la roots une autre fois...
Le lendemain, après une bonne nuit de récupération, nous prenons le train pour Malang. Le voyage dure six heures que nous mettons à profit à la fois pour découvrir les paysages et nous reposer.
La bonne surprise, c'est que le train n'est pas bondé. La mauvaise, c'est qu'en revenant des toilettes situées à quelques mètres seulement de nous, Victor nous informe que la porte du train à côté de laquelle il vient juste de passer est grande ouverte ! Nous vérifions et en effet, n'importe qui pourrait tomber là, alors que le train roule vite.
Juste avant d'arriver, les hauts-parleurs crachent un message que nous croyons vaguement comprendre : il y aurait plusieurs gares à Malang, mais nous ne savons pas à laquelle nous sommes censés descendre. C'est ennuyeux car nous avons rendez-vous à la gare avec un chauffeur qui nous a été conseillé par une amie depuis la France, nous ne voulons donc pas le rater. Nous demandons de l'aide aux autres passagers, qui nous expliquent avec un sourire permanent que notre gare, c'est la deuxième. Nous les remercions chaleureusement car nous avions prévu de descendre à la première !
Une fois arrivés, nous rencontrons notre nouveau chauffeur, Slamet. Lui aussi est incroyablement souriant, comme tous les locaux que nous avons rencontrés depuis hier. Cette délicieuse particularité indonésienne se vérifiera sans exception pendant un mois, jusqu'à la fin de notre séjour.
Voilà pour les temples de Java. Si vous avez eu le courage de tout lire jusque-là, alors bravo et merci ! Les volcans javanais, puis Flores et Komodo vont suivre rapidement, ainsi que toutes les infos pratiques pour ceux que ça pourrait intéresser...
Vidéo (2 mn) : volcans, temples, petits villages de pêcheurs, îles paradisiaques : l'Indonésie dans toute sa splendeur en vidéo (2 mn) ...
D'habitude, je sévis plutôt dans la rubrique "Indonésie" de VF, où il y a beaucoup d'interrogations. Mais aujourd'hui, pour changer, je vais essayer de synthétiser dans ce carnet de voyage toutes les infos que je donne habituellement.
En général, la première question qu'on se pose avant de partir là-bas, c'est lesquelles des 17.000 îles et îlots du pays faut-il choisir ? Pour une première découverte de l'Indonésie, et après avoir longuement pensé nous rendre sur Sulawesi, nous avons finalement tranché en choisissant Java puis Flores, et un peu Bali pour terminer.
Pourquoi ce choix ? J'ai pris trois guides et j'ai épluché les forums, puis j'ai fait une liste des plus beaux sites indonésiens selon ces différentes sources : l'île où ces merveilles sont les plus "concentrées" est Java, qui se trouve également être la moins chère pour les billets d'avion (nous sommes 4 quand même : Marie ma femme, et nos fils Victor 10 ans et Arthur 8 ans).
Quant à Flores, notre but en y allant est double. D'une part, sortir des sentiers battus : elle s'y prête bien car elle est plus reculée. En effet, les touristes se contentent généralement de faire le triptyque Java-Bali-Lombok mais poussent rarement plus loin. D'autre part, Flores est bordée à l'ouest par le Parc marin de Komodo, réputé sublime.
Enfin, nous prévoyons deux jours de battement en fin de séjour, histoire de ne pas rater notre avion pour la France en cas d'imprévu, au départ de Denpasar : ce sera l'occasion de jeter un œil sur Bali, réputée mais sur-fréquentée paraît-il en juillet.
En résumé, notre programme (qui variera finalement une fois sur place à cause des impondérables) est donc le suivant :
Java : temples et volcans (8 jours) Parc marin de Komodo : croisière d'île en île, dragons, villages de pêcheurs etc. (3 jours) Flores : la moitié ouest de l'île puis le volcan Kelimutu et les villages du peuple Lio (5 jours) L'îlot de Kanawa dans le parc de Komodo (8 jours) Bali (2 jours)
A ce programme s'ajoutent un jour par-ci un jour par-là, en guise de transitions et de trajets, pour un total d'à peu près un mois.
LES TEMPLES : BOROBUDUR ET PRAMBANAN
Sitôt sortis de l'aéroport de Yogya (prononcer Djodja), les chauffeurs de taxis, officiels ou pas, nous tombent dessus. Nous en choisissons un qui a l'air sympa et contrairement à bien des pays, les autres n'insistent pas.
Il nous emmène à Borobudur où nous avons réservé deux chambres longtemps à l'avance dans le fameux Manohara Hotel : situé dans l'enceinte du temple de Borobudur, il permet à un nombre limité de privilégiés, à savoir tous ses clients, d'y accéder avant le lever du jour, alors que le gros des visiteurs doit attendre l'ouverture du site à 9 heures pour y entrer.
Il est minuit et après une trentaine d'heures passées dans les avions et les aéroports, sans compter la fatigue due au décalage horaire, nous allons enfin pouvoir dormir un peu. Mais quatre heures seulement, car le réveil est prévu très tôt afin de ne pas rater le spectacle du lever de soleil sur le temple.
BOROBUDUR LE BOUDDHISTE
C'est donc à l'état de zombies et avec nos frontales que, après la sonnerie de ce fichu réveil, nous prenons le chemin du temple depuis l'hôtel. Nous en montons les marches abruptes et arrivons à son sommet. Il y a un peu de monde mais pas trop. Petit à petit, le soleil va se lever et nous laisser un souvenir impérissable.
L'édifice, qui est le plus grand temple bouddhiste de la planète, est cerné par des volcans majestueux et domine palmiers et rizières. A ses pieds, on aperçoit la végétation exotique nappée de brume. Deux impressionnants volcans terminent ce paysage, et c'est exactement entre eux deux que le soleil va se lever.
Les sculptures du temple se dessinent d'abord en ombres chinoises avant de prendre une teinte orangée sous les premiers rayons du soleil.
Mais ce qui nous surprend le plus, c'est l'ambiance quasi- mystique qui règne là-haut. Le paysage est en effet sublimé par le calme ambiant, car contrairement à bien d'autres sites touristiques, ici chacun respecte scrupuleusement ce lieu sacré, et chuchote donc. Quelques bouddhistes chantent sereinement, ce qui achève de rendre le moment inoubliable.
A bientôt onze et neuf ans, Victor et Arthur sont éblouis par le spectacle auquel ils viennent d'assister. Toutefois, leur estomac ne leur fait pas oublier que nous nous sommes levés très tôt sans manger. Aussi, taraudés par la faim, ils demandent à rentrer à l'hôtel pour le petit déjeuner.
PRAMBANAN L'HINDOUISTE
Tout comme Borobudur non loin duquel il est situé, le temple de Prambanan est classé par l'UNESCO au patrimoine de l'humanité. Ce temple hindouiste, merveille de l'art javanais du IXe siècle, nous impressionne par la délicatesse de ses nombreuses sculptures.
Le site est assez vaste et nous prenons le temps de le visiter malgré la forte chaleur qui nous accable.
La lumière dure de la mi-journée ne le rend pas aussi féérique que Borobudur, que nous avons eu la chance de pouvoir visiter dès les premiers rayons du soleil.
De plus, l'heure de notre visite n'étant pas aussi indue que celle à laquelle nous avons découvert Borobudur, il y a du coup nettement plus de monde.
Mais le site reste agréable car ce n'est pas non plus la grande foule. Nous passons le reste de l'après-midi à déambuler tranquillement au milieu des vestiges de ce superbe temple.
Au final, Prambanan est impressionnant. Mais le lever du soleil sur Borobudur et la nature qui l'entoure est tellement beau que si c'était à refaire, nous visiterions Prambanan en premier et Borobudur en second, le lendemain au lever du soleil.
La veille, le courant était bien passé avec le chauffeur que nous avions rencontré à l'aéroport de Yogya et qui nous avait emmenés à Borobudur. Avant de le quitter, nous lui avions donc proposé de poursuivre la route ensemble quand nous aurions terminé la visite de Borobudur, ce qu'il avait accepté.
C'est donc lui qui vient de nous faire découvrir Prambanan, et qui va nous emmener jusqu'à la ville de Solo. Nous aimons bien voyager de cette manière, conduits en voiture par un local. Ça nous permet de faire les trajets tout en discutant : le chauffeur nous explique plein de choses intéressantes sur son pays, que cela concerne l'aspect touristique (les sites visités etc.) ou l'aspect pratique (la vie quotidienne avec sa famille...).
Le reste du temps, nous prenons généralement les moyens de transports locaux : trains, bus, tuks-tuks etc, grâce auxquels nous nous sentons en immersion dans le pays.
La route entre Yogya et Solo est très fréquentée, par des voitures et des deux-roues qui conduisent évidemment n'importe comment. A plusieurs reprises tout au long du trajet, nous devons d'ailleurs calmer les ardeurs de notre ami javanais au volant car il conduit lui aussi à l'indonésienne. Or, nous avons prévu d'arriver entiers à Solo ! Ce qui sera finalement le cas à la fin de la journée.
Une fois n'est pas coutume, nous allons dormir non pas dans un hôtel local mais à l'hôtel Ibis de Solo, histoire de se reposer enfin un peu après l'interminable voyage depuis la France, le décalage horaire et la longue journée de découvertes que nous venons de vivre. En plus, Victor et Arthur vont pouvoir se délasser un peu dans la petite piscine de l'hôtel. On dormira à la roots une autre fois...
Le lendemain, après une bonne nuit de récupération, nous prenons le train pour Malang. Le voyage dure six heures que nous mettons à profit à la fois pour découvrir les paysages et nous reposer.
La bonne surprise, c'est que le train n'est pas bondé. La mauvaise, c'est qu'en revenant des toilettes situées à quelques mètres seulement de nous, Victor nous informe que la porte du train à côté de laquelle il vient juste de passer est grande ouverte ! Nous vérifions et en effet, n'importe qui pourrait tomber là, alors que le train roule vite.
Juste avant d'arriver, les hauts-parleurs crachent un message que nous croyons vaguement comprendre : il y aurait plusieurs gares à Malang, mais nous ne savons pas à laquelle nous sommes censés descendre. C'est ennuyeux car nous avons rendez-vous à la gare avec un chauffeur qui nous a été conseillé par une amie depuis la France, nous ne voulons donc pas le rater. Nous demandons de l'aide aux autres passagers, qui nous expliquent avec un sourire permanent que notre gare, c'est la deuxième. Nous les remercions chaleureusement car nous avions prévu de descendre à la première !
Une fois arrivés, nous rencontrons notre nouveau chauffeur, Slamet. Lui aussi est incroyablement souriant, comme tous les locaux que nous avons rencontrés depuis hier. Cette délicieuse particularité indonésienne se vérifiera sans exception pendant un mois, jusqu'à la fin de notre séjour.
Voilà pour les temples de Java. Si vous avez eu le courage de tout lire jusque-là, alors bravo et merci ! Les volcans javanais, puis Flores et Komodo vont suivre rapidement, ainsi que toutes les infos pratiques pour ceux que ça pourrait intéresser...
Vidéo (2 mn) : volcans, temples, petits villages de pêcheurs, îles paradisiaques : l'Indonésie dans toute sa splendeur en vidéo (2 mn) ...
Billets d'avion et visas en Amérique du Sud English translation pending
Bonjour à la communauté !
Voici mon premier post.... ( j'espère qu'il sera clair )
Voilà, je pars pour quelques temps ( je ne sais pas exactement combien ) en Amérique du sud.
Je compte arriver au Brésil dans un premier temps puis Paraguay, Argentine etc etc...
Ma question est la suivante :
Je sais que je dois prendre un billet retour pour entrer sur le territoire Brésilien. Mais comme je compte continuer mon voyage dans les autres pays je ne vais pas l'utiliser. Doit on présenter à chaque frontière un billet ou Visa spécial pour le traverser ? Sachant que je pense rentrer en France depuis la Colombie ou le Vénézuela... Cela reste encore à déterminer. J'en sais franchement rien à vrai dire...
J'avoue être un peu perdu et ne pas avoir trouvé réponse à mes questions sur le net...
Merci d'avance à tous :) et si jamais vous y êtes à cette époque on pourrait se caler une bière ( ou 2 ! ;) )
Bonne soirée à vous !
Romain
Voici mon premier post.... ( j'espère qu'il sera clair )
Voilà, je pars pour quelques temps ( je ne sais pas exactement combien ) en Amérique du sud.
Je compte arriver au Brésil dans un premier temps puis Paraguay, Argentine etc etc...
Ma question est la suivante :
Je sais que je dois prendre un billet retour pour entrer sur le territoire Brésilien. Mais comme je compte continuer mon voyage dans les autres pays je ne vais pas l'utiliser. Doit on présenter à chaque frontière un billet ou Visa spécial pour le traverser ? Sachant que je pense rentrer en France depuis la Colombie ou le Vénézuela... Cela reste encore à déterminer. J'en sais franchement rien à vrai dire...
J'avoue être un peu perdu et ne pas avoir trouvé réponse à mes questions sur le net...
Merci d'avance à tous :) et si jamais vous y êtes à cette époque on pourrait se caler une bière ( ou 2 ! ;) )
Bonne soirée à vous !
Romain
1 mois à Cuba: état de la route de Santiago à Baracoa et de Baracoa à Gibara English translation pending
Bonjour,
Dans notre circuit qu'on vient de terminer on a décidé d'aller à Baracoa et Gibara depuis Santiago de Cuba.
Pour ceux qui ont déjà pris cette route pouvez vous nous dire l'état de cette route : si elle est défoncée comme marqué sur le guide du routard ou si elle a été améliorée durant cette dernière année par exemple ? ci dessous notre circuit
J'ai bien pris les distances et le temps de déplacement en voiture louée mais j ai l'impression que le temps indiqué, la réponse ne tient pas compte des aspérités du terrain ...Qu'en pensez vous ?
On accepte bien volontiers vos remarques ou observations. D'avance merci Cordialement. Paul
Je 16/02 Jour 1 La Havane Ve 17/02 Jour 2 La Havane Sa 18/01 Jour 3 La Havane Di 19/01 Jour 4 La Havane Viniales - 183 km 2 heure(s) 21 minutes (On prend la voiture) Lu 20/01 Jour 5 Viniales Ma 21/01 Jour 6 Viniales Me 22/01 Jour 7 Route Viñales – Playa larga (340km- 5h00) Je 23/01 Jour 8 Playa Larga Playa Giron Ve 24/01 Jour 9 Playa Larga – Cienfuegos (100km –1h45) Sa 25/01 Jour 10 Route Cienfuegos – Trinidad (80km – 1h) Di 26/01 Jour 11 Trinidad Lu 27/01 Jour 12 Trinidad Ma 28/01 Jour 13 Trinidad à Sancti Spíritus 81 km 1h15 mn Me 29/01 Jour 14 Sancti Spiritus Camaguey 193 km 2h40 Je 30/01 Jour 15 Camaguey Bayamo 205 km 2 heure 50 Ve 31/01 Jour 16 Bayamo Santiago de cuba 128 km 1 heure 40 Sa 01/02 Jour 17 Santiago de cuba Di 02/02 Jour 18 Santiago de cuba Lu 03/02 Jour 19 Santiago de cuba Guatanamo Baracoa242 km 3h30 Ma 04/02 Jour 20 Baracoa Me 05/02 Jour 21 Baracoa Je 06/02 Jour 22 Baracoa Holguin Gibara 287 km 4h (5h30) Ve 07/02 Jour 23 Gibara Holguin Moron 329 km 4h30 Sa 08/02 Jour 24 Moron Cayo Coco 62km 1 heure Di 09/02 Jour 25 Moron Remedios Santa Clara 167 km 1heure 40 Lu 10/02 Jour 26 Santa Clara Ma 11/02 Jour 27 Santa Clara Varadero 196 km 3h Me 12/02 Jour 28 Varadero La Havane 148 km 2h on rend la voiture à 17h00 Je 13/02 Jour 29 La Havane Ve 14/02 Jour 30 Avion pour San Jose Costa Rica
Pour ceux qui ont déjà pris cette route pouvez vous nous dire l'état de cette route : si elle est défoncée comme marqué sur le guide du routard ou si elle a été améliorée durant cette dernière année par exemple ? ci dessous notre circuit
J'ai bien pris les distances et le temps de déplacement en voiture louée mais j ai l'impression que le temps indiqué, la réponse ne tient pas compte des aspérités du terrain ...Qu'en pensez vous ?
On accepte bien volontiers vos remarques ou observations. D'avance merci Cordialement. Paul
Je 16/02 Jour 1 La Havane Ve 17/02 Jour 2 La Havane Sa 18/01 Jour 3 La Havane Di 19/01 Jour 4 La Havane Viniales - 183 km 2 heure(s) 21 minutes (On prend la voiture) Lu 20/01 Jour 5 Viniales Ma 21/01 Jour 6 Viniales Me 22/01 Jour 7 Route Viñales – Playa larga (340km- 5h00) Je 23/01 Jour 8 Playa Larga Playa Giron Ve 24/01 Jour 9 Playa Larga – Cienfuegos (100km –1h45) Sa 25/01 Jour 10 Route Cienfuegos – Trinidad (80km – 1h) Di 26/01 Jour 11 Trinidad Lu 27/01 Jour 12 Trinidad Ma 28/01 Jour 13 Trinidad à Sancti Spíritus 81 km 1h15 mn Me 29/01 Jour 14 Sancti Spiritus Camaguey 193 km 2h40 Je 30/01 Jour 15 Camaguey Bayamo 205 km 2 heure 50 Ve 31/01 Jour 16 Bayamo Santiago de cuba 128 km 1 heure 40 Sa 01/02 Jour 17 Santiago de cuba Di 02/02 Jour 18 Santiago de cuba Lu 03/02 Jour 19 Santiago de cuba Guatanamo Baracoa242 km 3h30 Ma 04/02 Jour 20 Baracoa Me 05/02 Jour 21 Baracoa Je 06/02 Jour 22 Baracoa Holguin Gibara 287 km 4h (5h30) Ve 07/02 Jour 23 Gibara Holguin Moron 329 km 4h30 Sa 08/02 Jour 24 Moron Cayo Coco 62km 1 heure Di 09/02 Jour 25 Moron Remedios Santa Clara 167 km 1heure 40 Lu 10/02 Jour 26 Santa Clara Ma 11/02 Jour 27 Santa Clara Varadero 196 km 3h Me 12/02 Jour 28 Varadero La Havane 148 km 2h on rend la voiture à 17h00 Je 13/02 Jour 29 La Havane Ve 14/02 Jour 30 Avion pour San Jose Costa Rica
Avis sur autotour de vingt et un jours dans l'Ouest américain? English translation pending
Bonjour à tous !
Je sollicite toutes les bonnes volontés pour donner un avis sur notre projet d’autotour dans l’Ouest pour l’été 2013.🙂
Le contexte : moi 40 ans, et mon mari, 47 ans, aimant les randonnées dans les parcs naturels, mais aussi la visite des villes, et le shopping. Nous sommes des randonneurs « moyens », nous n’hésitons pas à marcher longtemps, même si j’ai un peu plus de mal en altitude. Pour le moment, nous n’avons entrepris que des randonnées bien balisées dans des parcs très connus, mais nous voudrions l’année prochaine nous aventurer dans quelques randos moins cadrées.
A savoir, nous avons fait un 1er autotour « classique » dans l’Ouest en 2008, avec notamment la Californie et les parcs les plus connus (le photo-reportage, c’est ici : http://beaux_voyages.voila.net/eta). 2e autotour en 2010, de NY à Miami (c’est ici : http://globetrekkeuse.voila.net/est) 3e autotour en 2011, de Denver à Seattle (c’est ici : http://globetrekkeuse.voila.net/roc )
Notre projet pour 2013, c’est donc de découvrir des parcs moins connus que ceux visités les années précédentes, et de faire une incursion au Nouveau-Mexique, où nous n’avons encore jamais mis les pieds. Nous envisageons pour cela 3 semaines, ce sera sûrement au mois d’Août. Rien n’a encore été réservé, ni billets d’avion, ni motels, ni voiture. Pour la voiture nous prévoyons de louer un SUV intermédiaire (le Santa Fe loué en 2011 nous a bien plu).
Avec ce contexte, voici donc la trame que j’ai pour l’instant imaginée, j’indique les kilométrages prévus, et la durée de route par jour, parfois les randos prévues. Merci Google Map ! Quand j'indique un parc dans le trajet, c'est qu'on prévoit bien sûr de le visiter avec quelques randos. La dernière étape de chaque jour est là ville où nous prévoyons de dormir.
J’ajoute que pour imaginer ce projet, j’ai pioché de très bonnes infos dans : le site OuestUsa, les 3 tomes de Photographing the Southwest, et j’ai écumé de nombreux comptes rendus dans le forum. Ca m'a pris un temps certain, mais ça fait partie intégrante du plaisir du voyage pour moi...
J1 – Vol Paris – Las Vegas
J2 Journée de battement , shopping dans les outlets, découverte des casinos
J3 Las Vegas –Valley of Fire SP – Red Cliffs – Springdale = 325 km, 3H15 Randos prévues White Dome et Jumble Rock à Valley of Fire SP et Nature Trail à Red Cliffs
J4 Springdale – Hurricane = 80 km, 1H20 Randos à Zion = Angels landing, Upper Pools, Northgate Peak
J5 Hurricane – Cedar Breaks NM – Red Canyon – Kodachrome = 223 km, 3H10 Visite de Cedar Breaks, Red Canyon, et Kodachrome Basin SP
J6 Kodachrome – Lower Calf Creek – Grosvenor Arch – Yellow Rock – Page = 295 km, 5H25 Rando prevue à Lower Calf Creek et Yellow Rock, piste par la Cottonwood Canyon Road
J7 Page – Lees Ferry- Horseshoe Bend – Stud Horse Hoodoos – Old Paria – Lone Rock Beach – Page = 272 km, 4H20
J8 Page – Chinle = 271 km, 3H30 Visite du Canyon de Chelly
J9 Chinle – Aztec Ruins – Bisti Badlands – Grants = 465 km, 7H00
J10 Grants – El Malpais – Albuquerque = 267 km, 2H10 Lava Falls Trail, La ventana, Sandstone Bluffs à El Malpais, Sandial Tramway et old Town à Albuquerque
J11 Albuquerque – Coronado SM – Tent Rocks – Santa Fe = 157 km, 2H30 Découverte du Historic Santa Fe l’après midi
J12 Santa Fe – Rio Grande Gorge – High Road to Taos – Santa Fe = 269 km, 4H20 Découverte des villages indiens
J13 Santa Fe – Alamogordo par la Turquoise Trail = 401 km, 5H00
J14 Alamogordo – White Sands NM – Willcox = 425 km, 4H20
J15 Willcox – Chiricahua NM – Tombstone = 179 km, 3H00 Rando Echo Canyon prevue à Chiricahua NM
J16 Tombstone – Mission San Xavier Del Bac – Sonora Arizona Museum – Saguaro NP West = 155 km, 2H00
J17 Tucson – Heard Museum Phoenix – Hall of Flame – Anthem Outlets = 263 km, 3H00
J18 Anthem – Montezuma Castle – Sedona = 167 km, 2H40 A Sedona : Courthouse Butte, Chapel of the holy Cross, Tlaquepaque, Airport Rd
J19 Sedona – West Fork of Oak Creek – Flagstaff – Las Vegas (par RD 66) = 500 km, 6H00
J20 Las Vegas – Red Rock Canyon NCA – Las Vegas= 80 km, 1H00 Derniers achats
J21 Las Vegas Paris
Voilà pour le projet, qu’en pensez vous ?? faisabilité, équilibre ? suggestions , propositions ? Merci d’avance à tous pour votre aide précieuse...
Le contexte : moi 40 ans, et mon mari, 47 ans, aimant les randonnées dans les parcs naturels, mais aussi la visite des villes, et le shopping. Nous sommes des randonneurs « moyens », nous n’hésitons pas à marcher longtemps, même si j’ai un peu plus de mal en altitude. Pour le moment, nous n’avons entrepris que des randonnées bien balisées dans des parcs très connus, mais nous voudrions l’année prochaine nous aventurer dans quelques randos moins cadrées.
A savoir, nous avons fait un 1er autotour « classique » dans l’Ouest en 2008, avec notamment la Californie et les parcs les plus connus (le photo-reportage, c’est ici : http://beaux_voyages.voila.net/eta). 2e autotour en 2010, de NY à Miami (c’est ici : http://globetrekkeuse.voila.net/est) 3e autotour en 2011, de Denver à Seattle (c’est ici : http://globetrekkeuse.voila.net/roc )
Notre projet pour 2013, c’est donc de découvrir des parcs moins connus que ceux visités les années précédentes, et de faire une incursion au Nouveau-Mexique, où nous n’avons encore jamais mis les pieds. Nous envisageons pour cela 3 semaines, ce sera sûrement au mois d’Août. Rien n’a encore été réservé, ni billets d’avion, ni motels, ni voiture. Pour la voiture nous prévoyons de louer un SUV intermédiaire (le Santa Fe loué en 2011 nous a bien plu).
Avec ce contexte, voici donc la trame que j’ai pour l’instant imaginée, j’indique les kilométrages prévus, et la durée de route par jour, parfois les randos prévues. Merci Google Map ! Quand j'indique un parc dans le trajet, c'est qu'on prévoit bien sûr de le visiter avec quelques randos. La dernière étape de chaque jour est là ville où nous prévoyons de dormir.
J’ajoute que pour imaginer ce projet, j’ai pioché de très bonnes infos dans : le site OuestUsa, les 3 tomes de Photographing the Southwest, et j’ai écumé de nombreux comptes rendus dans le forum. Ca m'a pris un temps certain, mais ça fait partie intégrante du plaisir du voyage pour moi...
J1 – Vol Paris – Las Vegas
J2 Journée de battement , shopping dans les outlets, découverte des casinos
J3 Las Vegas –Valley of Fire SP – Red Cliffs – Springdale = 325 km, 3H15 Randos prévues White Dome et Jumble Rock à Valley of Fire SP et Nature Trail à Red Cliffs
J4 Springdale – Hurricane = 80 km, 1H20 Randos à Zion = Angels landing, Upper Pools, Northgate Peak
J5 Hurricane – Cedar Breaks NM – Red Canyon – Kodachrome = 223 km, 3H10 Visite de Cedar Breaks, Red Canyon, et Kodachrome Basin SP
J6 Kodachrome – Lower Calf Creek – Grosvenor Arch – Yellow Rock – Page = 295 km, 5H25 Rando prevue à Lower Calf Creek et Yellow Rock, piste par la Cottonwood Canyon Road
J7 Page – Lees Ferry- Horseshoe Bend – Stud Horse Hoodoos – Old Paria – Lone Rock Beach – Page = 272 km, 4H20
J8 Page – Chinle = 271 km, 3H30 Visite du Canyon de Chelly
J9 Chinle – Aztec Ruins – Bisti Badlands – Grants = 465 km, 7H00
J10 Grants – El Malpais – Albuquerque = 267 km, 2H10 Lava Falls Trail, La ventana, Sandstone Bluffs à El Malpais, Sandial Tramway et old Town à Albuquerque
J11 Albuquerque – Coronado SM – Tent Rocks – Santa Fe = 157 km, 2H30 Découverte du Historic Santa Fe l’après midi
J12 Santa Fe – Rio Grande Gorge – High Road to Taos – Santa Fe = 269 km, 4H20 Découverte des villages indiens
J13 Santa Fe – Alamogordo par la Turquoise Trail = 401 km, 5H00
J14 Alamogordo – White Sands NM – Willcox = 425 km, 4H20
J15 Willcox – Chiricahua NM – Tombstone = 179 km, 3H00 Rando Echo Canyon prevue à Chiricahua NM
J16 Tombstone – Mission San Xavier Del Bac – Sonora Arizona Museum – Saguaro NP West = 155 km, 2H00
J17 Tucson – Heard Museum Phoenix – Hall of Flame – Anthem Outlets = 263 km, 3H00
J18 Anthem – Montezuma Castle – Sedona = 167 km, 2H40 A Sedona : Courthouse Butte, Chapel of the holy Cross, Tlaquepaque, Airport Rd
J19 Sedona – West Fork of Oak Creek – Flagstaff – Las Vegas (par RD 66) = 500 km, 6H00
J20 Las Vegas – Red Rock Canyon NCA – Las Vegas= 80 km, 1H00 Derniers achats
J21 Las Vegas Paris
Voilà pour le projet, qu’en pensez vous ?? faisabilité, équilibre ? suggestions , propositions ? Merci d’avance à tous pour votre aide précieuse...
Différences entre les États-Unis et la France English translation pending
Bien sur ce topic reprend au bon la balle lancé par Dusty35 ici : http://voyageforum.com/v.f?post=4375746#4375746
Mais depuis plusieurs jours que ce topic à été clos à cause de son succès, un truc me tracasse parce que je ne crois pas qu'il ait été relevé et CA c'est vraiment une grosse lacune francaise ...
Alors voila : pourquoi, alors qu'aux US il y a dans le moindre magasin d'alimentation, un mur entier de frigo, ce qui permet d'acheter de la boisson qu'on peut consommer fraiche TOUT DE SUITE, en France il n'y a aucun frigo même dans les supermarché RIEN ??? Ici, quand on a soif, il faut aller au magasin, acheter sa bouteille puis retourner chez soi, la mettre au frigo, attendre 4 ou 5 heures et A CE MOMENT LA seulement, boire frais !!!
Vraiment, ça sent la fin d'une civilisation ca !!!
Mais depuis plusieurs jours que ce topic à été clos à cause de son succès, un truc me tracasse parce que je ne crois pas qu'il ait été relevé et CA c'est vraiment une grosse lacune francaise ...
Alors voila : pourquoi, alors qu'aux US il y a dans le moindre magasin d'alimentation, un mur entier de frigo, ce qui permet d'acheter de la boisson qu'on peut consommer fraiche TOUT DE SUITE, en France il n'y a aucun frigo même dans les supermarché RIEN ??? Ici, quand on a soif, il faut aller au magasin, acheter sa bouteille puis retourner chez soi, la mettre au frigo, attendre 4 ou 5 heures et A CE MOMENT LA seulement, boire frais !!!
Vraiment, ça sent la fin d'une civilisation ca !!!
Est-il toujours bon de vivre au Costa Rica? English translation pending
bonjours a tous les expatriés du costa rica, je vous lance un appel avant de prendre ma decision de venir vivre dans ce beau pays.nous sommes un couple de 40ans et nous sommes a deux doigts de tout plaquer pour venir s'installer au costa rica.pouvez vous me dire s'il y fait toujours bon vivre?ou les temps on changés comme partout ailleurs.
nous avons en projets(comme beaucoup)d'acheter un terrain pour construire notre maison et 2 ou 3 bungalows pour la location, nous avons beaucoup aimé le petit village de samara dans le guanacaste.pouvez-vous me conseiller concernant, le budget pour realiser ce projet, pour les formalitées, quel budget/mensuel le temps de tout mettre en route, si vous connaissez des avocats francophones????et bien d'autres questions.je vous remercie par avance de vos reponses.tous les avis serons les bienvenus.
Ouest Américain: visiter Yellowstone avec deux enfants de 6 et 8 ans? English translation pending
Bonjour,
Nous partons 17 jours en août dans l’Ouest américain avec nos 2 filles qui auront 6 et 8 ans.
Nous souhaitons en priorité faire les parcs de Yellowstone et Grand Teton (nous avons déjà fait le Grand Canyon, Brice Canyon, Arches et Yosemite il y a 10 ans sans les enfants).
Nous sommes encore au début des préparatifs mais nous avons quelques questions :
- Quel itinéraire prévoir sur 17 jours en restant suffisamment de temps sur Yellowstone+grand Teton (6 jours pour les 2 parcs ?) sachant que nous avons 2 options de vols (soit un A/R Paris Salt Lake City, soit une arrivée à Denver et un retour de Salt Lake City) ? Quel circuit pourrions-nous faire depuis Denver jusqu’à Yellowstone ? Nous étions aussi assez tentés par Canyonlands que nous n’avons pas visité lors de notre premier voyage.
- Avez-vous des conseils pour la visite de Yellowstone et sa région avec des enfants ?
- Les réservations d’hôtel dans le parc de Yellowstone se faisant très à l’avance, le choix risque d’être réduit : quelles sont les logements à privilégier avec les enfants dans le parc et/ou en dehors du parc ?
Merci d’avance pour toutes vos réponses
Nous partons 17 jours en août dans l’Ouest américain avec nos 2 filles qui auront 6 et 8 ans.
Nous souhaitons en priorité faire les parcs de Yellowstone et Grand Teton (nous avons déjà fait le Grand Canyon, Brice Canyon, Arches et Yosemite il y a 10 ans sans les enfants).
Nous sommes encore au début des préparatifs mais nous avons quelques questions :
- Quel itinéraire prévoir sur 17 jours en restant suffisamment de temps sur Yellowstone+grand Teton (6 jours pour les 2 parcs ?) sachant que nous avons 2 options de vols (soit un A/R Paris Salt Lake City, soit une arrivée à Denver et un retour de Salt Lake City) ? Quel circuit pourrions-nous faire depuis Denver jusqu’à Yellowstone ? Nous étions aussi assez tentés par Canyonlands que nous n’avons pas visité lors de notre premier voyage.
- Avez-vous des conseils pour la visite de Yellowstone et sa région avec des enfants ?
- Les réservations d’hôtel dans le parc de Yellowstone se faisant très à l’avance, le choix risque d’être réduit : quelles sont les logements à privilégier avec les enfants dans le parc et/ou en dehors du parc ?
Merci d’avance pour toutes vos réponses
Météo aux Philippines fin avril et mai? English translation pending
je prévois de partir aux philippines de mi avril à fin mai; pleut il beaucoup fin avril début mai vers banaue et mi mai à palawan et aux visayas ; je suis consciente que l'on ne peut tout savoir d'avance mais après ce long hiver à paris envie de soleil; une connaissance philippaine qui vit en france me dit qu'en mai il pleut beaucoup mais la doc et guides disent que beau de mars à mai et une agence à paris pres de l'ambassade me dit que je n'aurai que de lapluie en avril et mai et cela partout alors qui croire? je voudrai que des personnes qui sont allées là bas à cette période me fassent part de leur expérience car j'ai regardé tout le forum de la météo et il n'y a aucune précision sur cette période; je souhaite la vérité avant tout alors
merci d'avance à ceux qui me répondront car je peux encore changer la date de mon voyage; billet pas encore acheté
Léandra
merci d'avance à ceux qui me répondront car je peux encore changer la date de mon voyage; billet pas encore acheté
Léandra
Être contracteur en bâtiments au Panama? English translation pending
Bonjour a tous
Après vous avoir lus depuis plusieurs mois ma femme et moi allons cet été découvrir le Panama.
Je suis constructeur de maisons résidentielles et je penses que notre destinée nous amèneras a construire des maisons au Panama.
Nous voulons prendre 1 mois cet été pour voir si notre rêve est possible ou irréaliste!
Je suis sur que certain d' entre vous aurons de bons conseils et ils seront les bienvenue
Luc et Nicole