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Bonjour, Nous sommes actuellement à Lumbini, au Népal, proche frontière Népal/Inde. On souhaite revenir en Inde et prendre un train de Gorakhpur pour Agra. Mais on ne peut réserver les billets sur Internet car nous n'avons pas de numéro de téléphone. Il faudra donc qu'on attendre d'être à Gorakhpur pour acheter les billets. On souhaite prendre le train dimanche ou lundi. Cependant, pour ces dates, les billets en quota général sont écoulés et y'a une belle file d'attente, il ne reste donc que les billets d'urgence Tatkal, mais j'ai bien peur qu'ils soient pris d'assaut dès qu'ils vont être en circulation. On a fait l'expérience pour Chenai/Varanasi, et ils se sont écoulés en quelques minutes (c'était la guerre au guichet, des personnes y attendaient depuis 5heures du mat' alors que le guichet ouvrait à 10h ;-) ). Bref.. On voulait donc savoir s'il est possible de réserver des billets pour le train indien par une agence de tourisme népalaise à Lumbini !? Avez-vous l'info ? Merci

Bonjour,

Je compte partir voyager en Asie en juin pour 6 mois (étant le seule moment que mon emploi de temps me permet de partir). Je sais néanmoins que la saison de mousson est particulièrement défavorable pour se rendre en Asie. Je ne souhaite pas de faire un voyage touristique, me dorer au soleil etc. mais aller à la recouverte d'une nouvelle culture (ex. work away). Du coup un peu de mauvais temps ne me dérange pas, néanmoins si les trajets sont rendus très difficile par le mauvais temps et si la chaleur et insupportable c'est déjà plus compliqué...

Je pensais faire le trajet suivant: Nepal --> Nord de l'Inde (Varanasi) --> Birmanie --> Laos -->, Cambodge (plus au moins 1 mois dans chaque pays).

Mon question s'adresse donc aux personnes qui sont partie dans la région entre juin et novembre. Quel était votre expérience et que pensez vous du choix de mon trajet?

Je vous remercie d'avance!

Bonjour,

J'aimerais connaître un parcours pour l'Inde en mars 2016. J'ai pensé m'orienter vers le nord Rishikesh, Shimla, Manali, Amritsar pour un mois en tout. ESt-ce une bonne idée?

Nous prévoyons de partir en Inde du Nord 2 semaines l'an prochain : Rajasthan et vallée du Gange. Nous hésitons entre février (2ème quinzaine) et avril (2ème quinzaine). Je sais qu'en avril, il commence à faire chaud et ça ne nous dérange à priori pas mais j'ai vu aussi qu'en février, il peut y avoir pas mal de brouillard dans la vallée du Gange ou autour du Taj Mahal et ça , ça nous dérange par contre. Ma question est donc la suivante : la chaleur est-elle insupportable en avril? Comment est le temps en février? Merci d'avance.🤪

Nous recherchons un hotel ou guest house a Calcutta, correct pour environ 2000 toupees. Periode 24 au 28/02. Merci beaucoup

Bonjour,

Je sais qu'il existe beaucoup de posts sur cette thématique. J'avoue ne pas les avoir tous lus, car beaucoup ne correspondaient pas à ce que je recherche.

Pour vous exposer simplement la thématique, j'envisage de passer 10 jours en Inde, et partir d'ici une grosse semaine.

Je sais que 10 jours, c'est vraiment court pour l'Inde. Je sais également que les temps de transports entre les villes peuvent être très longs, et je compte tout de même flâner un peu, et n'envisage pas mon voyage en mode "j'arrive, je visite, je cours, je pars - Transit - J'arrive, je visite, je cours, je pars...".

Donc, mon itinéraire serait le suivant:

Dehli - (Jaipur et/ou Pushkar) - Agra - Varanasi - Dehli (par avion)

La question qui se pose concerne la première étape: Me conseilleriez vous Jaipur ou Pushkar. car je pense que faire les deux ne serait pas jouable.

Je vous remercie par avance pour vos lumières, ô vénérables voyageurs/voyageuses! :)

Bien à vous,

Pinp

Bonjour, C'est la première fois que je pars en Inde après 2 voyages de 3 mois chacun au Népal depuis 2012 que je suis tombée amoureuse de ce pays. Je suis photographe free-lance et ai du temps devant moi avec 4 mois au plus de voyage cette année. J'ai prévu de faire le Kerala, Himalach pradesh et le Ladakh et ai distribué mon temps de voyage ainsi : du 15 janvier au 29 février : Kerala. du 1er mars au 1er avril : Himalach pradesh. du 1er avril au 1er mai : Ladakh. du 1er mai au 9 mai (retour Berlin) : après avoir rejoins Delhi de Leh, je me donne une bonne semaine afin d'aller jusqu'à Varanasi en bus. Que pensez vous de la façon dont j'ai planifié mon emploi du temps ? Est-ce que certaines régions méritent plus ou moins de temps ? Est-ce que 4 mois est trop et pourrais être revu à la baisse cad 3 mois ? J'aime me poser quelque part, faire du yoga, écrire, prendre des photos et trekker. J'adore la montagne et me demande si je n'ai pas prévu trop de temps au Kerala (?) au détriment de H.P et ladakh ? Merci de me donner vos avis :)

"Le meilleur qu'on puisse ramener du voyage, c'est soi-même, sain et sauf."(proverbe persan) L’Inde a nourri mon imaginaire. Adolescente, j’ai lu “l’homme qui voulu être roi” de Rudyard Kipling en me forgeant l’idée que l’inde est le pays où la folie des hommes peut s’exprimer. Premiers jours d’octobre 2012, riche d’un billet Bruxelles/Delhi, Chennaï/Bruxelles et munie du précieux visa, je doute encore de mon envie de partir. Noyée sous l’avalanche des recommandations et influencée par ces voyageurs qui ont “fait” l’Inde, je n’ai pas d’itinéraire. Je pars le mois prochain, c’est certain. Mais quelle route emprunter ? Varanasi, Darjeeling, Agra, Mysore …. Tous ces lieux m’attirent et me repoussent. Mon entourage me regarde comme une espèce rare : “tu pars seule ? tu n’as pas froid aux yeux !” A près de cinquante ans, je ne suis pourtant pas téméraire, un peu perdue sans doute, avec pour seule envie : foutre le camp. Renouer avec ces poussées d’adrénaline qui me rappellent que je ne suis pas morte. Mon quotidien m’ennuie. Ma vie ne me captive pas et mes amours sont incertaines. Partout dans la ville, des affiches électorales défigurent les lieux publics mais la continuité annoncée des politiques stériles ne me tient pas en haleine. Où aller ? Une seule certitude : ne rien emporter de ce qui me leste au quotidien. Réapprendre à utiliser mes cinq sens, les affuter à une réalité différente. En serais-je capable ? Ne vais-je pas prendre anticipativement un vol de retour, sidérée par cette Inde que j’appelle à découvrir ? Vais-je me cloîtrer dans une chambre d’hôtel, n’acceptant pour toute nourriture que celle qui me rappelle mon pays d’origine ? Quelques jours encore et je saurai à quoi m’en tenir ! Quelqu'un m’a dit, on ne revient jamais intact d’un voyage en Inde et c’est probablement ce qui m’y précipite. Comme une mise en abyme de moi-même…. Goûter aux silences. Ceux de l’homme que j’aime et qui me fuit, le silence des nuits blanches. Réapprendre à vivre dans une réalité décalée, plus consistante. Renouer avec le goût des choses après cette longue traversée au bout de mes certitudes… La folie, c’est ce présent : tu m’aimes mais tu me quittes et tu n’en finis pas de revenir, comme si cette trahison, cette infidélité, t’avais emporté bien plus loin que de l’autre côté du monde dont il ne faut plus quatre vingt-un jour pour faire le tour. 14 novembre 2012 Une grève générale paralyse Bruxelles. Xavier m’accompagne à l’aéroport mais la circulation nous empêche d’avancer. Après quelques moments d’anxiété, nous arriverons bien à temps. Je viens d’embarquer. Je me suis rappelée du temps où tu étais présent dans toutes les circonstances importantes de ma vie... celui ou tu n’aurais pas manqué de me dire : que tout se passe bien ! Une prière ?, un souhait ?, une formule que tu répètes par habitude ? Le froid de novembre m’a glacée jusqu’au sang. Ton absence me crucifie. Pourtant, qui sommes-nous encore l’un pour l’autre ? Le vol sera rythmé par la valse des plateaux repas que l’on nous sert à intervalle régulier dans le but de calmer l’angoisse ou l’impatience, c’est selon… Même pas peur. Il y a dans la fuite en avant quelque chose de jouissif, une espèce d’hyper oxygénation du cerveau qui rend euphorique. Pourvu que ça dure…. Je voyage léger. Le strict nécessaire ne pèse pas lourd dans mon sac à dos. Mon bagage est vide, ma tête est vide. J’efface l’ardoise afin de pouvoir y écrire une un nouveau début à notre histoire, ailleurs. Avec une fin heureuse cette fois. Comme dans les contes, ça commence par : « il était une fois »… Dans une dizaine d’heures, à l’issue d’un vol interminable et d’une escale de deux heures à Abu Dhabi, je foulerai enfin le sol du sous-continent indien. A l’arrivée, rien n’est prévu. Place à l’improvisation ! Ne pas penser surtout. Mettre un pied devant l’autre. Aller de l’avant. Et dire qu’hier encore tu me disais : « sois prudente ». La prudence, elle, tu ne t’en es jamais départi. New Delhi 4h du matin. L’aéroport est étrangement vide et les quelques personnes présentes semblent bouger au ralenti. J’hésite : vais-je sortir affronter la foule du dehors ou attendre en sécurité que le jour se lève. Finalement je me décide à sortir. Pour mon premier voyage en Inde, ce que j’ai lu à propos de New Delhi m’a convaincue d’en reporter la visite à plus tard. Je me rends au terminal des vols intérieurs direction Vârânasî. Pourtant, à cet instant précis, je me sens fatiguée et j’ai terriblement envie de stopper là. Nous sommes au milieu de la nuit. Il règne une chaleur moite. Ma méconnaissance de l’anglais et les difficultés que je pressens à me faire comprendre me nouent les tripes. J’ai les jambes qui tremblent. En fait tout mon corps tremble. Le contrecoup sans doute. Je suis seule. Je ne connais personne. Je repère une table derrière laquelle deux hommes dispensent les tickets pour la navette qui relie les deux aéroports. Ils me réclament mon passeport et mes tickets d’avion. Remarquant qu’il me reste de longues heures avant le départ de mon prochain vol, ils essaient de me dissuader de me rendre à l’aéroport des vols domestiques, prétextant le manque de confort et l’absence de sièges. Perplexe et n’ayant pas d’autre choix : impossible de rebrousser chemin ; je décide néanmoins de partir. Une fois à l’aéroport, mes craintes s’apaisent. Quelques heures à tuer. Le temps ici n’est pas un problème. Je suis à l’orée du chemin. La route se déroule devant moi. Un pas après l’autre. Il faut juste que je m’acclimate au milieu ambiant.

Vârânasî Comme convenu, l’hôtel a envoyé un taxi pour me prendre à l’aéroport, le chauffeur est de mauvais poil parce que mon vol a pris du retard. J’avais oublié à quel point la circulation en Asie peut être éprouvante. Une marée de véhicules jetée sur la route et n’obéissant à aucun code se dispute le moindre espace disponible. Je suis saisie d’une grosse frayeur lorsque nous doublons un troupeau de vaches par la droite : nous roulons à contresens, au milieu d’une circulation totalement surréaliste. Dans ces conditions, le trajet semble durer une éternité. Après une heure de route, soudain, le taxi stoppe sa course. – je ne vais pas plus loin ! Les ruelles qui bordent le Gange sont trop étroites pour que j’y circule. Descend, ces hommes vont te conduire à ton hôtel… Deux hommes sont là, à l’allure peu engageante. L’un d’entre eux empoigne mon bagage et nous voilà partis ! Tout en progressant à l’aveugle derrière ces hommes marchant d’un pas rapide, j’ai l’impression de laisser derrière moi mes certitudes d’européenne. Rien ne m’a préparée au choc que je ressens en slalomant dans des ruelles sordides pour tenter d’éviter les vaches, les excréments, les mendiants et les sâdhus. Je parviens à l’hôtel dans un état d’hébétude, je suis fatiguée. Le confort de ma chambre est rudimentaire : salle de bain partagée et toilette à la turque. La nuit tombe rapidement sur le Gange. Je décide de reporter à plus tard la visite de la ville. Le lendemain, je m’aventure hors de l’hôtel, angoissée à l’idée d’être incapable de me repérer dans ce dédale entraperçu la veille. A peine franchi le seuil, un homme m’emboite le pas. J’essaie de le dissuader mais il a du flairer en moi le pigeon idéal. – Si tu veux suivre les touristes, tu n’iras nulle part ; fais-moi confiance, je te montrerai la ville et je serai ton bodyguard. Les burning ghats sont par là ! Au seuil d’un bâtiment, il m’indique un homme et me dit de le suivre : «lui seul, peux t’expliquer le cérémonial des crémations ». A la fin de la visite, ce dernier me promet une bénédiction à la mesure du don que je ne manquerai pas de faire. La bénédiction sera faite du bout des lèvres mais peu importe. Je m’en sors avec une poignée de roupies. A la sortie, Skai m’attend toujours, bien décidé à m’exploiter au maximum. Je décide que c’est un mal pour un bien. Il m’aide à décoder ce monde étrange. De jour nous déambulons dans les rues. Il ne manque pas de m’emmener chez un marchand de soieries, où je ferai l’acquisition d’un kurta pyjama à prix d’or. En début de soirée, je téléphone à Nitin, ami d’une amie qui m’invite à le rejoindre. Skai ne me lâche pas. En chemin un de ses amis le rejoins et je goûte moyennement le fait d’être escortée contre mon gré par ces deux hommes. Avec Nitin, par contre le courant passe immédiatement. Il m’offre un thé et me présente sa famille. Nitin cumule plusieurs métiers : vendeur de cigarette, infirmier, restaurateur et il trouve encore le temps de collaborer à l’association « Agir pour Bénarès ». Il parle français et c’est dans cette langue que nous nous exprimons. Ensuite Skai insiste pour que j’assiste à une cérémonie au bord du Gange. Nous nous y rendons dans une frêle embarcation. La cérémonie est envoutante, je rencontre enfin l’Inde telle que je l’avais rêvée. Skai dévoile ses batteries et me demande de lui offrir un cadeau en remerciement de ses services. Il réclame un gsm. Je trouve la note salée. Il me fixe rendez-vous le lendemain matin à 05h30 prétextant une autre cérémonie importante sur le Gange. Le lendemain matin, je me lève sans aucune envie de faire un tour en barque. Je suis fatiguée, j’ai froid, parfaitement insensible à la magie du moment : je suis lassée de Skai. Nous nous dirigeons vers les burning ghats, j’ai l’impression de faire du voyeurisme en assistant à la toilette du matin. Il n’y a pas de cérémonie : juste un parfum de mort, des corps que l’on brûle, des éléments dont il vaut mieux ignorer la nature qui affleurent à la surface et des gens qui se lavent. Je dis à Skai de faire demi-tour, je veux retrouver mon lit. Arrivés à proximité de l’hôtel, il se fait insistant. Je lui tend 150 roupies pour le trajet en barque mais il me rend mon argent avec rudesse : « n’oublie pas que je suis ton bodyguard, ça vaut bien un gsm » Il me fixe rendez-vous à 10h, bien décidé à obtenir ce qu’il veut. Je sais qu’il a touché une commission sur l’achat de mon kurta pyjama et je ne lui dois rien. Finalement, je quitterai l’hôtel à 13h sans l’avoir revu. Un employé de l’hôtel me conduit à la station de taxis, il exige 100 roupies. Le prix est trop élevé mais je n’ai pas envie de discuter. Je quitte Vârânasî avec un goût amer : j’ai conscience de m’être laissée déstabilisée par ce premier contact avec l’Inde et de n’avoir pas su gérer mes relations avec ses habitants. D’un autre côté, m’être fait arnaquer m’a décillé les yeux et m’a appris à me tenir sur mes gardes. Confiante, j’arrive à la gare de Vârânasî avec une heure d’avance. Je suis surprise par la foule qui s’y bouscule dans un brouhaha perpétuel. En l’absence d’affichage, je me renseigne pour savoir à quel quai arrive mon train. On me conseille d’attendre dans une salle d’attente « lady only ». Lorsque j’y pénètre, tous les regards se braquent sur moi. Bien que femme, je me sens plus incongrue que le gros rat noir qui furète en plein milieu de la pièce dans l’indifférence la plus totale. Lorsque le train entre en gare, il est déjà plein à craquer. Une frénésie s’empare du quai. Je cherche désespérément le wagon où se trouve ma place réservée. Un voyageur essaie de me venir en aide. Nous remontons tout le train mais arrivés à l’avant, on nous indique que mon wagon se trouve au milieu du train. Le wagon enfin repéré, il est impossible d’y accéder. Le train s’ébranle, des voyageurs m’encouragent à monter sur le marchepied. Je préfère renoncer. Mon nouveau meilleur ami – Kishu, m’accompagne au guichet pour me faire rembourser mon ticket. La somme est dérisoire : moins de 3 euros. Au guichet, des hommes crient et s’agitent. Seule, C’est sûr, je ne me serais pas acharnée. Pour compliquer les choses, c’est à un autre guichet que nous devons acheter notre place sur un autre train. Je désigne à Kishu la file du guichet réservé aux femmes qui bien qu’impressionnante est deux fois moins longue que celles des autres. C’est là que j’attendrai patiemment de pouvoir acheter nos deux tickets. Lorsque je les ai enfin, c’est pour apprendre que plus aucun train en direction de New Jalpaiguri ne quitte la gare de Vârânasî aujourd’hui. Nous devons nous rendre à Mughal Sarai, la ville voisine. Pas moyen d’entrer dans un bus. Kishu me propose de partager un rickshaw. A l’avant de celui-ci se trouvent 3 hommes ; je ne me sens pas à l’aise. Nous traversons des quartiers plus misérables les uns que les autres, des maisons faites de tôles, des gens allongés sur le bord des routes. La noirceur de la nuit fait naître des ombres effrayantes et je m’interroge pour savoir ce qui m’a pris de monter à bord de ce véhicule, seule en compagnie de 4 inconnus qui dodelinent de la tête dans un pays renommé pour ses agressions envers les femmes. Ma paranoïa est au maximum. J’ai l’impression que mon voyage va s’arrêter là. Finalement, je parviens intacte à Mughal Sarai. Là recommence une interminable attente, je suis noyée dans la foule sans aucune place pour me poser. Le quai est immonde de crasse, des grappes de rats se chamaillent le long des voies. Des chiffonnières armées de piques déambulent le long des quais pour ramasser des rebuts jetés aux milieux des excréments. Kishu et moi échangeons de la nourriture : il me nourrit de chips et de tranches de concombres ; je lui offre des madeleines et des wine gums. Il est ravi de ma compagnie. Enfin le train arrive. La même frénésie qu’à Vârânasî s’empare du quai mais cette fois je suis bien décidée à jouer des coudes. Je grimpe dans un compartiment 3ac, Kishu préfère monter en sleeper en raison de la différence de prix. J’ai soudain l’impression que tout s’arrange. Je n’ai pas de réservation mais je m’installe d’autorité sur un siège. Peu de temps après, un contrôleur arrive et je m’acquitte du prix de la place, trop contente de m’en tirer à si bon compte. Le wagon est bondé. Les voyageurs occupent le moindre espace disponible. Pour se rendre aux toilettes, il faut enjamber des corps et des bagages entassés pêle mêle dans les travées. Un indien me propose de partager son repas. Bien que peu tentée, je cède face à son insistance. Considérant qu’il a acquis des droits sur moi, il s’installe sur ma couchette. D’abord assis. Au cours de la nuit, il s’allonge et j’ai le déplaisir de sentir ses mains s’égarer sur moi. Je le chasse à coups de pieds et il finit par capituler. Bien entendu, je passe une nuit blanche. Après un voyage de 15h en train, j’arrive à New Jalpaiguri. Moi qui m’attendais à la fraîcheur, je suis décontenancée par la chaleur ambiante. Je me dirige vers les restaurants en face de la gare pour avaler un petit déjeuner reconstituant. Le restaurant est miteux mais la nourriture me fait du bien. A peine sortie, un bus s’arrête à ma hauteur et me demande si je vais à Darjeeling, Je vais à Mirik mais c’est la même direction. J’embarque sans hésiter. Quelques minutes plus tard, il me dépose à la station de jeeps partagées. Aucune d’entre elle n’est en partance pour Mirik. Changement de plan et en route pour Darjeeling. La jeep attend sous un soleil de plomb de faire le plein de passagers. Nous embarquons plus de personnes qu’il n’y a de places. Un homme prend place debout sur la roue de secours. N’empêche j’apprécie le trajet. J’ai enfin l’impression de respirer, les paysages de montagnes sont magiques, les gens me manifestent une indifférence qui fait plaisir après tant d’attention. L’air sent bon. Darjeeling La ville est un immense bazar parcouru par un ballet incessant de jeeps qui se déplacent dans un bruit incessant de klaxons. Au fur et à mesure que je m’éloigne du centre, les clameurs s’estompent et je retrouve le plaisir ressenti lors du voyage. J’arrive en sueur à l’hôtel Aliment qui surplombe la ville. La chambre que l’on me propose ne me plait pas alors je pars faire le tour de la ville à la recherche de plus de confort. Après avoir vu plusieurs guesthouses, je reviendrai finalement à mon point de départ. L’hôtel Aliment offre l’avantage de réunir le gîte, le couvert et la possibilité de se connecter à internet sous le même toit. Mes vêtements sont trempés de sueur et je suis contente de prendre une douche avant d’aller manger. Dans la salle de restaurant, je suis surprise de constater que les gens attablés portent des vestes matelassées. Très vite, je comprends pourquoi. Dès la nuit tombée, un froid intense me saisit et c’est grelottant que je rejoins ma chambre. Je suis malade comme je ne l’ai jamais été. Mes intestins se tordent convulsivement. Je me vide de toute l’eau que possède mon corps. Je suis fiévreuse et en plus d’avoir la tourista, j’ai chopé une bonne vieille crève. Chaque matin, je me lève à 5h30 pour admirer le lever du soleil sur les montagnes. Les jours me séparant de l’arrivé de Fabienne, je les passe à déambuler en ville. Je savoure ma liberté en me baladant au gré de mes envies je prends le toy train, je vais au cinéma, je visite le bazar, je discute avec les commerçants, je mange des momos. Tout me plait. 28 novembre. Chouette Fabienne arrive aujourd’hui. Je m’inquiète parce que l’hôtel Aliment se trouve à une distance de 20 min à pied du centre ville. Va-t-elle apprécier ? En fin d’après-midi, je décide de l’attendre à la réception. À peine me suis-je installée qu’elle débarque, souriante comme à son habitude. Elle me rassure tout de suite, elle préfère que nous soyons à distance de la cacophonie de la ville. Nous discutons de nos projets et choisissons de partir le lendemain pour le Sikkim. Le soir au resto, nous faisons la connaissance de Charlotte et Valérie, deux Suisses qui ont la même intention que nous. Aussitôt, nous décidons de faire un bout de chemin ensemble. Nous quittons l’hôtel après le petit déjeuner. Nous partageons une jeep en direction de Pelling. Le début du trajet est relativement morne. Nous sommeillons dans la voiture. Nous demandons à allumer la radio et le voyage prend une autre dimension. Nous sommes des gosses en route pour une colonie de vacances. Le conducteur nous fait entendre ses morceaux préférés dont « simple simple » qui va devenir pour quelques jours le tube préféré de Valérie. Nous stoppons en route pour boire un chai. Juste après avoir redémarré nous sommes arrêtés par un panneau « men at work ». Des ouvriers refont la route et pendant ce temps là, rien ne circule. Peu à peu, une file interminable de véhicules s’allonge dans les deux sens. Personne ne regrette son chai ? Interroge Charlotte. C’est vrai que sans cet intermède, nous serions passés de justesse mais la durée du trajet a peu d’importance. Nous sommes bien. A l’hôtel nous faisons la connaissance de John, en provenance d’Alaska, qui se joindra à nous pour une partie du voyage et du sarcastique Nathan, un breton qui nous quittera dès le lendemain. Pendant un temps trop court, nous formerons une chouette équipe pour visiter le Sikkim. Nous nous plaisons si bien ensemble que nous décidons de ne pas nous séparer aussi tôt que prévu et retournons ensemble à Darjeeling. Avant que nos routes se séparent, nous allons manger au resto. L’ambiance devient délirante quand un groupe d’Indiens nous propose de nous joindre à eux pour danser sur l’air de gangnam star. Mirik Ce matin nous partons pour Mirik. Payons trois places pour voyager plus confortablement me dis Fabienne. Je refuse, convaincue que ça ne sert à rien. En effet, nous nous retrouvons à 17 dans une jeep qui peut transporter 12 personnes. Même le chauffeur se retrouve sur les genoux d’un passager. Le soleil ce matin ne s’est pas levé, nous roulons sans visibilité sur les routes de montagne et le chauffeur ne semble pas connaître l’usage du klaxon. Un pneu explose en route, en raison de la surcharge pondérale. Il nous faut une heure pour une réparation de fortune. Le lonely planet décrit Mirik comme l’endroit rêvé pour passer sa lune de miel. Peut-être, à condition de ne pas quitter sa chambre d’hôtel…. C’est une petite localité poussiéreuse dont la principale attraction est constituée par un lac bordé d’une plage artificielle. Autour du lac, les chemins empierrés ont été pillés et nous devons progresser en évitant les cratères béants. Les réverbères sont rouillés et hors service depuis quelques décennies. Les frêles embarcations échouées n’invitent plus au voyage depuis longtemps. Sur la plage, des adolescents se promènent, garçons et filles ensemble, dans une liberté de mœurs inhabituelle en Inde. Sur les hauteurs de Mirik se dresse un temple bouddhiste. Par un heureux hasard, nous arrivons au moment où s’achève une cérémonie. Nous assistons à une envolée de moine et de moinillons tout de safran vêtus. Ce temple fabuleux ne se visite pas mais personne ne nous en interdit l’entrée. Nous entrons, émerveillées par la splendeur du décor. Un moine attend patiemment que nous ayons satisfait notre curiosité pour refermer les portes derrière nous. C’est ici que je me sépare de Fabienne. Elle rejoint John pour participer en sa compagnie à un festival dans le Nagaland tandis que je pars en direction de l’Orissa. Puri Je marche le long de la route principale. J’ai laissé derrière moi le quartier où se rassemblent les touristes occidentaux. La route traverse un bidonville dont les habitants me regardent avec curiosité. Il est rare qu’un blanc déambule dans ce quartier. Mon chemin m’amène à longer un corps jeté à même la route. J’ai un doute. Peut-être est-il juste endormi ? Je vais jusqu’à l’office de tourisme, arrange une visite pour le lendemain et m’en retourne à l’hôtel. Une demi-heure plus tard sur le chemin du retour, mes incertitudes s’envolent : l’homme ne bouge pas même quand des enfants espiègles le poussent du pied. J’embarque à bord d’un minibus. Je suis la seule occidentale parmi une vingtaine de touristes indiens. Mes compagnons de voyage appartiennent à la middle class. Ils me tolèrent mais je sens que je ne suis pas vraiment la bienvenue. Nous partons visiter différents sites au départ de Puri. Tous appliquent des prix hindous/non hindous. L’accès à certains d’entre eux, peu nombreux il est vrai, m’est tout simplement refusé. Tout cela me frustre au plus au point. Au final, je passe une journée en demi-teinte avec une conscience aigue de mon incongruité. Il me restera le souvenir du magnifique temple du soleil à Konarak et celui mitigé des animaux neurasthéniques du zoo de Bhubaneswar. Gudaguda Il suffit de peu de temps pour que la gare de Kakirigumma se vide de toute présence. Léon doit venir me chercher mais personne n’est au rendez-vous. Je m���assois sur mon bagage, décidée à prendre mon mal en patience. - à quelle distance se trouve Gudaguda ? Je demande à une des dernières personnes présentes. 2 km me dit-il. Ce n’est pas la mer à boire ! Tu connais la chandorisai guesthouse ? Je ne risque pas de méprise : c’est le seul hébergement pour touristes à des kilomètres à la ronde. – donnes-moi le numéro de téléphone et je l’appelle, propose-t-il sauf que j’ai oublié de prendre les coordonnées. Qu’importe, il donne quelques coups de fils et me passe ensuite le téléphone : Léon me dit : « je serai là dans cinq minutes ». Une fois dans sa jeep, il m’avoue qu’il a oublié le jour de mon arrivée. Sur le trajet qui mène de la gare à chez lui, tout le monde nous salue joyeusement. La chandorisai guesthouse est une sorte de paradis clos. Les bâtiments s’articulent en forme de U. Le plus grand d’entre eux est une salle spacieuse dans laquelle se répartissent une cuisine, un espace salle à manger et living ; les autres bâtiments sont de petits pavillons qui contiennent les chambres. Tous sont tournés vers le jardin. Pour paraphraser Baudelaire : « ici tout n’est que calme, luxe et volupté ». Dès l’entrée, je suis accueillie avec une boisson fraîche, servie par une magnifique jeune fille souriante. Seule une autre chambre est occupée par un couple de canadiens. Dans le jardin et la maison, sept jeunes filles rieuses se répartissent les différentes tâches. Léon me fait servir un petit déjeuner. L’après-midi, comme il doit se rendre au marché de Koraput, il nous propose de l’accompagner. Le lendemain nous nous rendrons à pied à celui de Kakirigumma. Je discute un peu avec la canadienne. Elle me raconte son amour de l’Inde. Son mari l’accompagne à contrecœur et quitte sa chambre le moins possible. Assez rapidement cependant, ma première impression est gâchée. Je finis par trouver l’atmosphère pesante, je me sens exclue par ces 3 anglophones qui préfèrent ne pas m’adresser la parole que de ralentir le rythme de leurs conversations pour se mettre à ma portée. Ce n’est que lors de nos rares têtes à têtes que la canadienne sort de cette réserve. L’intérêt du lieu montre rapidement ses limites et mes journées s’articulent entre lecture et repas. Insensiblement, je finis par avoir l’impression de devenir invisible aux yeux des autres occupants du lieu. Je ne parviens même plus à me faire servir une boisson lorsque le désir m’en prend. Le troisième jour, la canadienne me propose de visiter les villages alentour. Un chauffeur vient nous chercher. A peine dans la voiture, il nous dit que ce n’est pas le bon moment pour visiter parce que les villageois sont aux champs. Il me dépose à un distributeur parce que j’ai besoin d’argent, nous ramène à la guesthouse et nous donne rendez-vous plus tard dans la journée. L’après-midi, nous nous rendons à pied au village à côté où on peut voir un atelier de poterie. Nous prenons ensuite la voiture pour visiter un autre village que nous traversons à la suite de notre guide. Les villageois nous jettent des regards peu amènes : nous ne sommes visiblement pas les bienvenus. Je suis soulagée de retrouver le confort de la guesthouse. Léon a oublié de m’informer des modalités de rémunération du chauffeur, ce qui ne l’empêchera pas de me le facturer à prix d’or. La veille de mon départ, les canadiens s’en vont et je me retrouve seule avec Leon qui prend alors la peine de communiquer avec moi. Comme quoi, avec de la bonne volonté… Ma prochaine étape est Vishakapatnam et il me suggère de réserver une chambre à l’hôtel orange dont il connait la gérante. Il m’annonce un tarif de 600 roupies. Ça me semble à priori une bonne idée et j’accepte avec reconnaissance. Au final je débourserai 2000 roupies pour une chambre dans laquelle règne une odeur infecte : merci Leon. Vishakapatnam est seulement une escale obligée entre deux parcours en train. Pourquoi ne pas mettre cette journée à profit pour faire quelques achats ? Seulement, dans chaque magasin où je pénètre, je suis prise en charge par une vendeuse ou un vendeur qui me déballe toute sa marchandise. Aucune liberté de se laisser séduire. Après quelques tentatives infructueuses, je renonce. Ils n’ont aucune conception de ce que peut être le lèche vitrine. C’est sans aucun regret que je quitte cette ville nauséabonde en fin d’après-midi pour la dernière étape de ce voyage. Seulement 14h de train et je serai à Chennai. Chennai …. Je redresse les épaules et prend l’air assuré. Une nuée de conducteurs de rickshaws affluent dans ma direction sans que je ne leur fasse l’aumône d’un regard. Je fais le pied de grue à l’arrêt du bus. Ma belle confiance se délite à mesure que le temps passe. Dépitée, je prends place dans un rickshaw. A peine à l’intérieur, un homme s’installe à mes côtés sans aucune autre forme de procès. - Je suis guide à Mammalipuram, m’annonce-t-il le sourire aux dents J’ai bien envie de lui dire de dégager de mon rickshaw mais je ne morfle pas. Et dire que je croyais expérimenter une technique bien rodée pour ne pas me laisser importuner. Qu’importe, à moi la mer et le farniente au soleil. Je ne vais pas me laisser gâcher les quelques journées qu’ils me restent avant mon retour. Dans le bus de Pondichéry, j’entends soudain une voix haut perchée parler français. Devant moi, se trouve un gentil petit couple d’expat. Je souris en entendant le jeune homme dire de manière grandiloquente à sa compagne – la France, c’est moi. N’empêche, ça me fait du bien d’échanger quelques mots dans ma langue. Ils me conseillent de descendre à l’hôtel Bob Marley. A Mammalipuram, je dois faire preuve d’autorité pour me débarrasser de mon compagnon de voyage. Je visite ensuite quelques guesthouses dont Bob Marley pour m’arrêter enfin au Tina Blue Lodge. Mammalipuram est une station balnéaire semblable à tant d’autres, repère de touristes occidentaux, d’hôtels et de restaurants bon marché. J’occupe mon temps à déambuler et à faire du lèche vitrine. Chaque commerçant m’encourage à entrer dans sa boutique. De manière convenue, ils déballent leur marchandise sans grande illusion sur mes achats potentiels. Ils m’offrent le thé, nous bavardons. Nous confrontons nos opinions sur l’Inde et sur l’Europe. Je me sens bien. Un tailleur de pierre me propose de me faire visiter les alentours à moto. Je suis tentée mais sans savoir la contrepartie qu’il sera enclin à me demander, je préfère m’abstenir. Les jours filent rapidement. Je tombe en admiration devant une statue de Boudha. Il me la faut. Je négocie ferme. Finalement je repartirai sans l’avoir achetée en regrettant de ne pas avoir cédé pour quelques dizaines d’euros. Je quitte Mammalipuram comme une reine. Ils sont nombreux sur mon chemin, à sortir sur le pas de leur porte et à me saluer de la main. Le temps me semble long à l’aéroport de Chennai. Une sénégalaise me demande de surveiller ses affaires pendant qu’elle se dégourdit les jambes. J’accepte bien volontiers. Elle me sert dans ses bras à toute occasion mais elle dégage une bonne humeur qui fait plaisir. Nos chemins se séparent à Abu Dhabi. Arrivée à Bruxelles, c’est en vain que j’attendrai mes bagages restés en transit. Je débarque pieds nus dans mes tongs alors qu’il gèle dehors.

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Bonjour,

Je viens de finaliser mon parcours en inde du sud, avec vous des endroits atypique en inde du nord à visiter ? Lieu ou séjourné pendant plusieurs jours à pas très cher

Pour plusieurs mois, merci par avance

Bonjour, Nous sommes en train de préparer notre voyage pour octobre 2015. On fait 2 semaines au Rajasthan et ensuite on prolonge soit en passant la Vallee du Gange jusqu'à Varanesi soit en allant passer quelques jours à Kathmandu. Les 2 solutions sont tout à fait différentes. Laquelle choisir si nous ne pouvons pas faire les 2 pour une question de budget ? Merci de vos avis sur les 2 extensions possibles. Je pencherai pour Kathmandu plus que le Gange car je me dis que les paysages au Népal doivent être fabuleux... De Kathmandu voit on bien les paysages de montagne ? Merci de votre aide. Mlaure

Nous aimerions avoir une idée de circuit, fin juin-mi juillet. Nous atterrissons à Delhi. Notre idée aurait été d'aller à Jaipur-Agra, en passant par le parc national de Sariska.

Ensuite partir faire bronzette au sud. Ou aller ?? sans être confronté à la masse touristique ??

Que pouvons nous faire au Nord de sympa ?? Est ce que le trajet est long de Delhi à Varanasi ??

merci :)

Bonjour Je parts au Népal cet été Je souhaite de Katmandou me rendre en Inde à Agra en bus et en train Pouvez m'indiquer l'itinéraire le plus direct et les moyens de transports à utiliser Je vous remercie Corinne

Bonjour je souhaiterais aller 15 jours au Gujarat vraisemblablement en Mars. Est ce que quelqu'un peut me recommender un itineraire. Nous ne sommes pas routards et généralement voyageons en Inde avec un chauffeur 4X4 ou Toyota Inova Nous aimerions dans ce voyage non seulement visiter les villes mais aussi rencontrer les tribus. Nous avons deja voyagé en Inde du sud( tamil nadu, kerala, karnataka)et du nord (rajasthan , varanasi, orissa) Merci de vos conseils et de partager vos expériences. NB 15J est un ordre de grandeur

Coucou à tous et à toutes 😉

Je vais partir en circuit de 13 jours en Inde du Nord et voir les rives du Gange. Je pars du 27 mars au 08 avril 2015, il fera quel climat ? Chaud ? Humide ? Température ? Au niveau vaccins, j'ai fait les ordinaires (DT Polio...), et l'hépatite B et A. Faut-il faire ceux de la Fièvre jaune et du paludisme ? Je vais visiter Delhi, Mandawa, Bikaner, Deshnoke, Jaisalmer, Les Dunes de Sam, Jodhpur, Pushkar, Jaipur, Fort d'Amber, Fatehpur Sikri, Agra, Orchha, Khajuraho, Varanasi, et retour Delhi. Sont prévus deux vols intérieurs et une promenade sur le Gange, et un train à prendre pour Jhansi. Ce sont des villes, je ne m'écarte pas trop, je pense donc qu'il n'est pas nécessaire de faire ces vaccins : fièvre jaune et paludisme, mais ne suis pas certaine, à vous de me dire. Sinon, je pense qu'il faut crème solaire, répulsif anti-moustiques tropicaux et gel hydroalcoolique ? Logement dans les hôtels 3 ou 4 étoiles (normes locales), ce qui veut dire : la clim, donc pas besoin d'antimoustique pour dormir ? Je ne connais pas le poids maximum de la valise en soute, pourriez vous me l'indiquer svp ? Enfin, pouvez vous me donner des conseils ou des recommandations ? On ne peut pas porter de shorts, ni de tee-shirts à manches courtes ? Et pour les chaussures, le mieux c'est quoi ? Je sais, je pose beaucoup de questions, mais je suis dans l'inconnu total... Je vous remercie à l'avance... Corine PS : Ceux qui ont visité ce pays, ont ils aimé ? ou pas aimé ?

Bonjour à tous, Fidèle à mon habitude, j'apprécie beaucoup ce forum pour quelques questions avant de partir en février, d'abord seul (une semaine) puis avec ma femme et 2 petits enfants (13 et 12 ans)pendant 3 semaines. Que pensez vous de ce périple :

Trajet seul :

Dim 8 nuit Delhi

Lundi train Delh jhansi 11 25, 17h23 Nuit à Orcha

Mar 10 Nuit Orcha

Mer 11 Vers Varanasi via jhansi junction 23h32, 11h10 nuit train

Jeu 12 Varanasi

Ven13 train nuit Varanasi- Delhi 0h40-12h30 Sam 14 nuit Delhi

Trajet à quatre

Dim 15 arrivée à Delhi des 3, nuit Delhi

Lun 16 Delhi, nuit train à 17h vers Jaisalmer

Mardi 17 Jaisalmer

Mer 18 désert Thar (nuit désert)

Jeu 19 Jaisalmer

Ven 20 Train vers Jodhpur (nuit)

Sam 21taxi vers Udaipur (nuit)

Dim 22 Udaipur (nuit)

Lun 23 vers Ajmer train 14h15-19h10 Ajmer Pushkar (nuit)

Mar 24 Pushkar (nuit)

Mer 25 vers Ajmer. Train pour Agra 12h50-18h55 ( nuit Agra)

Jeu 26 Tôt Taj Mahal puis train vers Delhi (nuit)

Ven 27 Delhi (nuit)

Sam 28 Retour France

Et quelques questions subsidiaires :

- Le site du Ministere des affaires étrangères déconseille vivement d'aller dans Paharganj à Delhi. Est ce un excès de

prudence car je ne lis pas de telles recommandations récentes sur ce site.

- Avez vous dessuggestions d'hotel à Delhi dans les 800/1200 Rps

- Je n'ai pas trouvé de moyens rapides pour aller à Khadjuraho depuis Orcha et du coup je passe à coté. avez vous des

suggestions ? mais je ne suis pas un voyageur "qui veut tout voir", je préfère goûter un peu une ville.

Merci beaucoup d'avance pour vos réponses

Bonjour à tous,

Tout d'abord, je m'excuse, mais je poste à nouveau un message (j'ai l'impression que mes sujets sont supprimés).

Je pars en Inde pour la première fois du 24 décembre (arrivée à 4h du matin) au 18 janvier (retour en Belgique). Je suis donc entrain de planifier mon voyage.

Pour info, je pars seule, j'ai 26 ans, je parle bien anglais et je n'ai que le Pérou et le Bénin comme expérience de long voyage.

Je souhaite absolument à aller à Varanasi, mais le reste du voyage n'est pas encore fixé (la seule chose que je fais, c'est que même si j'adore ça, je ne ferai pas de trek suite à de récentes blessures au genou et à la cheville).

Je sollicite donc votre aide sur le côté réaliste de ce que j'ai en tête (j'ai déjà changé un certain nombre de fois, et à mon avis ça n'est pas fini), ainsi que les bons plans à partager.

J'envisage de voyager principalement en train, mais je prendrai certainement au moins un vol local pour me rendre à Darjeeling. Je ne suis pas contre prendre un chauffeur pour certaines parties, mais pas pour un tour complet...

Pour l'instant, j'envisage quelque chose du genre:

- Delhi - 2 j - Rajasthan (une ou deux villes, sans doute Jaipur et Udaipur) + Agra + Fatehpur-Sikri - 8j - Darjeeling et environs proches (5-7j) - Varanasi (5j minimum sur place) - Delhi - 2j

J'aime prendre du temps dans les endroits où je visite, faire du culturel, mais surtout observer ce qui m'entoure et me laisser légèrement porter par mon état d'esprit du jour. J'ai l'impression qu'après l'agitation des grandes villes, j'aurai besoin de pauses nature/repos (comme le Darjeeling, même si il fera vraiment froid).

Je suis consciente que ce plan n'optimise pas du tout les déplacements et que je tire les kilomètres. Je prévois large sur place pour y inclure les temps de trajets, voir des étapes éventuelles.

Pensez-vous qu'il est réaliste de vouloir faire tout ça?

La nécessité de réserver les trains à l'avance, ne rend-t-elle pas le voyage trop peu flexible?

J'aimerais si possible profiter de ma présence dans ces différents endroits pour suivre des cours de cuisine, si par hasard vous en avez à m'indiquer, dans ces lieux ou environs, je suis vraiment prenante.

Par ailleurs, j'ai l’impression d 'avoir lu qu'il valait mieux terminer par Varanasi, mais l'ordre des visites doit encore être fixé.

Je cherche également à croiser si possible des festivités, et je me demandais si vous en aviez à conseiller (je cherche pas non plus des millions de personnes présentes, je pense que ça me ferait peur).

J'ai vu qu'à cette période, il y avait:

Le Camel festival à Bikaner Le Telshakarat à Delhi (Est-ce célébré aussi ailleurs?) Le Makar Sankranti à Ahmedabad (Même question, dans quelle ville cela est-il également intéressant à observer?) - Le Kite Festival à Jaipur

Par ailleurs, il y a t'il des endroits parmi ceux-là à privilégier pour le 31/12 (pas forcément pour faire une énorme fête du tout)? J'ai lu que le 25 décembre était férié. Quelle est l'implication d'un jour férié en Inde au niveau de l'ouverture des établissements (resto, hotels, monuments) et des transports?

Merci d'avance!! Céline

Bonjour, Moi et mon conjoint partons en Inde 9 semaines du 4 février au 9 avril. Nous aimerions savoir si on doit réserver le train maintenant?

bonjour

nous prévoyons 3 semaines en inde du nord de fin octobre à mi novembre 2014, principalement dans le rajasthan, Est-ce qu'il est nécessaire (en termes d'intérêt de l'itinéraire) de faire une boucle new delhi à new delhi? ou Est-ce qu'on peut arriver à new delhi et repartir d'ailleurs? je sais qu'il y a d'autres aéroports mais c'est pour savoir si vos itinéraires valent la peine de faire l'aller retour dans la même ville ou pas... merci

projet de voyage sur nord de l inde pour le mois de mars, que pensez vous de l'itinéraire suivant avez vous des conseils udaipur 2 nuits trajet voiture jodphur 2 nuits trajet voiture jaipur 2nuits trajet voiture agra 1nuit trajet voiture delhi et avion pour benares benares 2 nuits avion katmandou katmandou 2 nuits avion delhi 2 nuits

l itinéraire est il bien équilibré , autres alternatives? merci pour vos conseils

Bonjour à tous, Mon voyage commence à s'organiser. Merci encore à ceux qui m'ont déjà aidé. Mais je me pose de nouvelles questions. Les billets d'avion sont réservés. Le nombre de jours est donc maintenant bien fixé. Départ de Bruxelles avec British airways le 21 janvier avec arrivée à Mumbai le 22. Retour de Delhi le 25 mars, soit 61 jours au total pour découvrir une petite partie de l'Inde. L'idée est de visiter d'abord le sud, puis le Rajasthan, mais de rester aussi 2 ou 3 jours à Bombay, 4 ou 5 jours à Varanasi avant d'aller au Rajasthan et 2 ou 3 jours à Delhi en fin de séjour. Ce qui nous fait entre 8 et 11 jours pour ces villes. Avez-vous un avis sur le temps consacré aux villes par rapport au reste des circuits. Les longs trajets, Mumbai vers le sud, puis du sud vers Varanasi et de Varanasi au Rajasthan se feront en avion. Deuxième question: pour le sud, j'avais prévu de commencer par le sud du Karnakata pour visiter Belur, Halebid et Mysore avant de descendre sur Cochin et les backwaters, remonter sur Munnar et passer au Tamil Nadu (Madurai, Trichy, Tanjore, Pondy, Mamallapuram) Cohérent? Vaut-il mieux voir d'abord le Kérala ou d'abord le Tamil Nadu? Je pourrais prévoir dans ce cas un vol jusqu'à Chennai plutôt qu'un vol jusqu'à Bangalore comme prévu initialement? Je dois aussi estimer le partage du temps entre la partie sud et le Rajasthan, soit une cinquantaine de jours à partager au total. Comment les partager au mieux? Merci de vos avis.

Bonjour à tous,

Comme l'indique le titre j'ai pleins de questions sur différents sujets mais le tout concerne mon futur voyage de cet été qui sera au Népal et en Inde du Nord pour une durée de 40 jours 😎

Rentrons dans le vif du sujet 😉

ITINERAIRES: En provenance de Katmandou j'atterrirais à Delhi aux environs du 22 juillet; jusque la pas de problèmes. Voila le programme que j'ai prévu pour les 28 jours suivant: Delhi Jaipur Bîkaner Jaisalmer Jodhpur Mount Abu Udaipur Ajmer/Pushkar Agra Orchha ou Gwalior Khajurâho Vârânasî/Benares Delhi

Est ce que c'est faisable en 28 jours sachant que je compte uniquement prendre les transports locaux (train et bus)? Combien de temps rester dans chacune de ces villes sachant que je n'oublie pas le transport qui est très long? Avez vous de bonnes adresses roots et pas chères de Guest House, Resto local...? Est ce que avec 1000€ mon budget pour l'inde est bon (hors vol)?

CHAUSSURES: La c'est la grande énigme! Je compte certe marcher à longueur de journée mais en même temps pas escalader l'Everest... Une paire de chaussure de rando ne me convient pas je trouve ça trop lourd, trop gros et pas très jojo 😛 Je voulais donc partir à la base avec mes bonnes vieilles Van's mais je me dis que la c'est peut être un peu trop léger non?



J'ai donc à force de chercher trouver des palladium



Qu'en pensez vous? Sachant que je ne prend pas beaucoup de vêtements il faut que tout s'accorde ensemble, pensez vous qu'avec ce modèle ça ira? Avez vous d'autre modèle à me montrer?

APPAREIL PHOTO Etant donné que je vais partir à l'aventure emmener mon reflex me fait un peu peur que ce soit à cause des chocs, de la poussière, des vols... Je pensais donc emmener uniquement ma GoPro et mon iPhone 5 qui me permettra de téléphoner, skyper, envoyer des mails, FB et prendre des photos.

Pensez vous que c'est une grosse bêtise et que si j'emmène pas mon reflex dans un tel voyage autant que je le vende? Est ce que la GoPro et l'IPhone vont suffire? Est ce que ce n'est pas prendre un risque inutile ?

Voila il y a beaucoup de choses je sais et je remercie d'avance ceux qui prendront le temps de me répondre! 🙂

See you

Minot

Bonjour Apres avoir visiter le sud de l'Inde pendant trois mois en 2012, cette été nous avons pris nos billets pour l'inde du nord , disposant que d'un mois je me decide a préparer un peu le séjour, je voulais avoir des conseils , des retours sur ce que j'ai aimeriez bien faire , voire si il i a des gens qui l'ont faite et que puissent me dire si il est posible de faire sa en ci peu temps.. étant donner que on arrive le 13 juillet a Delhi et que on rentre le 8 aout aussi depuis Delhi, mes priorités sérient voire le taj mahal, visiter Varanasi, puis nous voudrions aller au Ladakh, Manali, Leh... alores je sais pas trop si on commece plus tôt par visiter le taj, passer ensuite a Varanasi, puis de la soit prendre le train en remonter vers le nord, sois prendre direct l'avion a leh, mais sa coute hassez cher de varanasi, puis on louperais la route qui parais est a faire .. puis je crois avoir lue que en Juillet il i a quelque chose a Leh, le dalai lama je crois apparemment ce chaud pour trouver un logement, cette info est certaine?

si il a des gens qui on fait un parcours similaire et qui puissent me dire si il est faisable de faire sa, je suis prenante des conseils que vos pourriez me donner, ... pour le taj mahal, il est posible de aller a la journée depuis delhi ou de une autre ville? pas envie de loger sur place, puis on veux juste le visiter un journée et perdre le moins temps posible, nos priorités sont varanasi puis le ladakh... Sinon pour le trains j'ai jamais réserver a l'avance mais en 2012 on avais du mal avec les trains sur place, pour faire de longs trajets comme pour aller a varanasi, je veux pas me retrouver en 3eme pour la nuit, alors je me tate a réserver ou pas, pensez vous que une fois a delh¡i on rehaussira avoir une couchette en 1ere ou en 2eme? quelqu'un a deja pris le taxi pour faire Agra -Varanasi? avec ci peux temps je crois il va falloir que je m'organise un peu ... si vous avez une adresse de une guest pas trop chère sur delhi je suis prenante aussi merci d'avance a tous ce qui voudront bien me répondre namaste!

Bonjour à tous!

Je pars pour l'Inde au début du mois de mai pour revenir le 18 juin. J'atterris à Kolkata et je compte faire le trajet jusqu'à Amritsar ou Lahore, si j'ai le temps, en prenant quelques vols intérieurs. Je dispose d'environ 3000 roupies par jour. Est-ce réaliste? Je suis conscient de la chaleur qui sera élevée à cette période de l'année!

Je pense visiter Kolkata, Varanasi, Delhi, Agra, Jaipur, Amritsar... Le hic, c'est que mon vol de retour part de Kolkata. Je devrai donc y revenir! Quelqu'un aurait des suggestions pour ce voyage? Le temps dont je dispose (6 semaines) et mon budget sont-ils appropriés? Merci!!

Bonjour à tous,

je prévois partir pour l'Inde en février/mars 2015 (je sais, je suis en avance. Mais j'en rêve depuis tellement longtemps!). Avant tout, je précise qu'il y a de fortes chances pour que ce soit mon seul voyage là-bas alors je veux en voir le plus possible pendant que j'en ai la chance. Alors je partirai sûrement pour 30 jours, max. 35 mais peu probable. Arrivée du Québec à Mumbai et départ de là aussi. Je compte terminer mon trajet à Varanasi et revenir à Mumbai en avion pour profiter du temps que j'ai ailleurs. Je vous présente mon idée de trajet en sachant très bien que je devrai laisser tomber plusieurs choses. Là où j'ai besoin de votre avis, c'est sur qu'est-ce que je devrais prioriser et que laisser tomber. Bien sûr j'ai des incontournable: Jodhpur, Agra, Varanasi entre autre. Là où j'hésite le plus, c'est Dharamsala à cause de la longue route. Mais j'aimerais VRAIMENT y aller. J'ai aussi besoin de votre avis sur combien de temps passer à chaque endroit, sachant que je préfère de loin visiter les lieux historiques plutôt que les grandes villes (Delhi et Mumbai ne m'attirent pas plus que ça). Aussi, je voyagerai avec un petit budget, c'est à prendre en compte. Et aussi le fait que je suis une femme qui voyagera seule. Alors voici le trajet, j'attend vos commentaires.

- Mumbai - Matheran - Aurangabad - Ellora Caves - Patan - Udaipur - Ranakpur - Jodhpur - Jaisalmer - Bîkâner - Deshnok - Pushkar - Ajmer - Fatehpur Sikri - Agra - Delhi - Dharamsala - Haridwar - Varanasi

je risque d'avoir une tonne d'autres questions d'ici un an alors vous me reverrez de toutes façons 😄 Merci!

Bonjour tout le monde !

J'aimerais aller de Gorakpur à Patna , en mars .

D'après mes recherches , il y aurait moyen d'aller en train de Gorakpur à Sonepur ( près de Patna ) . Quelqu'un sait-il si cette possibilité est toujours d'actualité , car mes infos datent un peu ?

Une autre question : je préfére faire le trajet en bus : est-ce possible ? Si oui , est-ce un bus direct Gorakpur-Patna ?

Ou est-ce plus simple de rejoindre Patna de Varanasi ? Dans ce cas je repasserais quelques jours à Varanasi , en venant de Gorakpur .

Bonjour,

Je pars pour la première fois en Inde de mi février à début avril soit environ 6 semaines.

Je prévois de faire l'itinéraire suivant :

- MUMBAI 2 Jours - GOA 2 Jours - BADAMI-PATTADKAL-HAMPI-HOSPET 4 jours avec une nuitée dans chaque ville - BENGALURU 1 jour - HASSAN 1 jour - UDAGAMANDALAM 2 jours - KOCHI 2 jours - KANNIYAKUMARI 1 jour - MADURAI 1 jour - PUDUCHERRY 2 jours - CHENNAI 1 jour - DELHI 2 jours - REGION de SHEKHAWATI 1 jour - BIKANER 2 jours - JAISALMER 2 jours - JODHPUR 2 jours - RANAKPUR 1 jour - MONT ABU 2 jours - UDAIPUR 2 jours - CHITTAUGARH 1 jour - RANTHAMBHOR 2 jours - JAIPUR 2 jours - AGRA 2 jours - VARANASI 3 jours

J'aimerai savoir si ce trip est réalisable si je ne risque pas de passer à côté de beaucoup de chose étant donné le peu de temps passé dans chaque ville. Auriez-vous également des conseils à me donner pour les transports/transfert entre chaque ville ? Enfin pour faire simple je suis à la recherche de tout conseils pouvant rendre mon voyage meilleur et serein.

Merci d'avance pour le temps que vous prendrez à me répondre. Belle journée

Bonjour à tous,

Je viens vers vous plusieurs mois après un voyage de 5 semaines en Inde pour tenter d'avoir une explication à un évènement (ou une coutume) que j'ai croisé sur place. Nous étions en Juillet 2013.

Dans les quelques villes bordant le Gange par lesquelles nous sommes passé, ainsi que sur pas mal de routes, nous avons croisés ces Indiens voyageant en groupe, vêtus d'orange, et transportant des bidons vides destinés à recueillir l'eau sacrée du Gange. Nous nous sommes interrogés sur cette coutume et avons essayer d'en parler aux locaux mais n'avons pas pu avoir de réponse vraiment précises, surtout à cause de nos faiblesses en anglais sans doute.

Je joins à ce message quelques photos prises à Varanasi, Haridwar et Rishikesh pour vous montrer de quoi il s'agit.

Nos questions basiques étaient les suivantes : - Quel est le nom de cette tradition ? - Quand a t-elle lieu ? Toute l'année, ou à certaines périodes seulement ? - Pourquoi le Orange ? - Qui effectue ce voyage et à quel âge ?

Et au delà des bases de leur tradition, ma fascination sur le moment a concerné leurs camions. Au bord du Gange, à Haridwar, l'impression de se trouver au cœur d'un teknival m'a frappé. À l'heure où nous sommes passé, en fin de journée, pas beaucoup de camions fonctionnait, ou très mal et au loin, donc difficile d'entendre quel genre de musique était diffusée (tradi indien ou au contraire grosses basses de musique plus ou moins commerciale comme on peut l'entendre sur certaines de leurs radios).

Les questions qui me taraudent le plus sont donc les suivantes : - Quelle musique est diffusée à travers ces chars ? Quand ? Comment ? - Qui construit ces installations de fortune ? - Font-ils le même trajet en roulant que les "Orange People" à pied ?

J'ai plein d'autres questions en tête, mais je commence par le commencement.

Le contraste entre le côté traditionnel de cet aller/retour au Gange, et la "modernité" de ces camions, m'a fasciné, et j'aimerais en savoir plus.

Merci de m'avoir lu, et j'espère que certains d'entre vous ont croisé ces Indiens, afin d'éclairer ma lanterne. Ou mieux, peut-être des personnes indiennes ou d'origine indienne possédant des réelles connaissances de cet incroyable pays où il me tarde de retourner.

Joyeuses fêtes

P.S.: Une des choses marquantes avec les "Orange People" fut leur apparente joie, bonheur et fierté, de marcher en scandant en coeur des mots, religieux sans doute, le long de leur périple.

Bonjour amis voyageurs!

Je pars en février 2014 en Inde, point de départ d'un voyage de six mois durant lequel je rallierai progressivement l'Asie du Sud est. Ayant déjà visité le sud de l'Inde lors d'un précédent voyage, je compte visiter le nord pendant un mois au moins. Je vous fais part des grandes lignes du parcours prévu pour que ceux d'entre vous qui y sont déjà allé m'éclairent sur l'intérêt et la faisabilité : - mumbai -matheran - aurangabad -ellora, ajanta -udaipur -Jaipur -pushkar -keoladeo Ghana park -new Delhi -agra -allahabad -varanasi -Calcutta

N'ayant rien reservé je ne suis pas pressé par le temps il est fort probable que ce parcours s'applique mieux sur un trajet d'un mois et demi. Je compte ensuite franchir la frontière pour accéder au bangladesh.

Quelqu'un a t'il une idée du prix du visa, et de la ville de passage la plus appropriée?

Ma dernière question (oui je sais ça fait beaucoup !) concerne le passage du bangladesh à la birmanie. J'ai cru comprendre via d'autres discussion qu'on ne peut pas passer par voie routière. La seule option est elle un vol dakha Rangoon?

Merci pour vos indications 😉

Bonjour,

je pars en Inde à la fin Avril et je désire faire un arrêt de 2 jours dans le parc Jim Corbett. Visite du parc et coucher dans le parc et repartir le lendemain pour Gangotri. Je suis un peu confus quant a la facon de se rendre et comment ca fonctionne là bas.

1- pour se rendre: On dit qu'il faut se rendre a Ramnagar ( la ville la plus proche du parc) Je viendrai de Varanasi et j'ai lu qu'il faut compter 2o heures pour se rendre de Varanasi a Ramnagar en fesant un arrêt a Moradabad. Est-ce la cas ou avez-vous des trucs et astuces ou alternatives a me proposer? Et de Ramnagar, ou dois-je aller pour visiter la zone Dihkala et comment se rendre ( taxi ?)

2-Permit : Je J'ai pu lire sur certain site qu'il faut se procurer préalablement un permit pour se rendre dans le parc. est-ce le cas ?

3-Zone: Quelle est la meilleur zone ?

4-Gangotri avez-vous des conseils pour se rendre a Gangotri ? Certains disent de faire un arret a Rishikesh et d'autres disent de se rendre plus loin.

Ces 2 dernieres étapes de mon voyages me causent bien des maux de tête.... Votre aide sera précieuse !

Merci !!!!

Je profite de ce forum pour faire un retour d'expérience sur notre voyage de 3 semaines en Inde du Nord du (21/08/13 au 12/09/13). Pour préparer ce voyage les avis des autres voyageurs nous ont été très utiles, donc à notre tour de faire partager notre expérience ! Contexte : premier voyage dans ce pays. L'itinéraire que nous avons choisi est classique : Rajasthan, Vârânasî, Delhi. Nous avons fait les étapes suivantes :Mandawa (1 nuit), Bikaner (1 nuit), Khuri (Nuit dans le désert du Thar), Jaisalmer (2 nuit), Jodhpur (2 nuits), Ranakpur (1 nuit), Udaipur (3 nuits), Bundi (1 nuit), Jaipur (1 nuit), Agra (1 nuit), Vârânasî (2 nuits), Delhi (2 nuits)Nous avons passé 2 semaines avec un chauffeur, (tour du Rajasthan + Agra), et la dernière semaine seul (A/R Vârânasî en train + Delhi)

Vol : Nous avons voyagé pendant la basse saison (c'est la fin de la mousson, les températures atteignent 35/40°C dans le désert) donc les vols de province vers Delhi sont abordables. Nous avons pris nos billets avec Air France deux mois avant notre départ, et 700€ / pers, grave erreur ! Le vol n'étant pas plein à cette saison, les prix des billets sont descendus a 580€ / pers un mois avant notre départ… Lors de notre séjour, nous avons rencontrés pas mal de voyageurs qui se déplaçaient uniquement en bus / train. Il faut faire avec les retards et autres annulations qui sont courant dans les transports publics locaux. Étant donnée que nous avions que 3 semaines, nous avons choisi « d'optimiser le temps sur place » en choisissant de se déplacer avec un chauffeur.

Après pas mal de recherches sur ce forum (entre autre!) nous avons sélectionnés l'agence de Randhir Singh (chauffeureninde). Trois choses nous ont convaincu de partir avec eux : taille restreinte (moins de 10 chauffeurs indépendants – nous apprendrons sur place que les grandes agences trouvées rapidement sur google ne sont en fait que des intermédiaires qui dispatchent ensuite les clients dans des petites agences locales, d’où la surprise de certains…), Nous avons pu choisir nous-même nos hôtels (suivant le Lonely Planet et TA) et ainsi adapter nos hébergements en fonction de notre budget.L' associée de Randhir, Dominique (Dom), est française, ce qui facilite grandement les échanges lors de la préparation du voyageL'agence propose des itinéraires, mais nous avons demandé un devis avec nos propres étapes. Il n'y a pas eu de soucis, Dom a été très réactive et de bons conseils dans la préparation du voyage (durée des étapes etc…). Nous avons été pris en charge dès notre arrivée à l'aéroport par notre chauffeur (Subhaj). Il est resté avec nous durant deux semaines, il connaît très bien le Rajasthan, c'est un très bon conducteur avec « de bons freins, un bon klaxon et beaucoup de chance ! Personnage discret, il était là au moindre problème, quelqu'un de confiance sur qui on pouvait vraiment compter. Nous avons suivi ses conseils pour acheter cadeaux et souvenirs. Nous vous conseillons de faire de même puisque leur but est de satisfaire le client et non de l'escroquer ! Tout les chauffeurs prennent des commissions, celal fait parti du jeux. De même pour les visites, le chauffeur nous a modifié notre itinéraire pour voir des temples et des forts que nous n'avions pas prévu de visiter, et nous n'avons pas été déçu. Seul bémol, lors des longues étapes, il nous arrêtait dans des resto à touristes, ou la nourriture est chère (au moins 5 fois le prix d'un resto pour les locaux) et pas très bonne… Seulement tous les chauffeurs font ça car ils mangent gratuitement, et ils ont bien besoin de faire une pause après 4/5h de conduite sur les routes indienne! Retour sur les étapes / hôtels :

Mandawa : (environ 6h de, route) Après une première et courte nuit sur Delhi, départ à 8h du matin pour Mandawa. Premier contact avec les routes indiennes… Bouchon, nid de poule, vaches et autres animaux, c’est sur on est bien en Inde! Arrivé sur place nous posons nos valises au "Paawana Haveli". Très bel hôtel, avec des chambres grandes et propres, et un excellent resto. Nous avons mangé un de nos meilleurs Thali dans celui-ci. Dès notre arrivée nous partons avec un employé de l'hotel visiter les havelis de la ville. Celle-ci est calme et plutôt agréable.

Bikaner : Sur la route, visite du temple de Karni Matra à Deshnoke. A ne pas louper! Ce temple ou les rats sont vénérés (et loger / nourris) est complètement impensable pour nous occidentaux! Arrivée au "Hotel Bhairon Vilas". Nous sommes les seuls clients et avons l'impression de déranger les quelques employés présents… Nous négocions le prix de la chambre, celle-ci est petite et quelconque, la sdb, propre, sans plus. Cet hôtel est un coup de cœur du Lonely planet, mais il doit y avoir possibilité de trouver mieux. Les repas et petit dej ne sont pas inoubliables non plus. Visite du Fort de Junagarh. Très beau de l'extérieur et les diverses pièces de vie du maharadja sont magnifiques. L'audioguide en français est pas mal fait. Nous visitons ensuite le old bikaner avec un tuc-tuc conseillé pas notre chauffeur (200 rps pour 3h de visite). Nous nous baladons et visitons un premier temple jain ainsi qu'un haveli transformé en hôtel…. Le lendemain longue journée de route (7h) pour arriver à khuri dans le désert du Thar. Nous avons suivi Subhaj qui nous a amené dans une guest house organisant des safari en dromadaire et nuit dans le désert à la belle étoile (1500 rps / pers). Nous ne sommes pas les seuls, donc je n'imagine pas le monde qu'il doit y avoir en pleine saison… Après le repas et un spectacle de danse traditionnelle Rajahsthani, puis nous partons avec 3 autres personnes dormir au pied des dunes a la belle étoile. A savoir en fin de mousson, le désert est envahi par de petites mouches qui rendent les nuits difficiles!

Jaisalmer : Nous logeons à l'hotel "Pleasant haveli" que nous recommandons! Le personnel et le patron sont très sympa et toujours disponible . La chambre est grande, la sdb est nikel, les repas et petit dej sont excellents. Le tout pour un prix correct, rien à redire ! Jaisalmer est une citadelle magnifique perdue au milieu du désert. Visite du fort de bon matin, ruelles étroites et temple Jains (ceux dans le désert sont plus beaux). Ne pas louper les 3 haveli dans la ville qui offre une vue magnifique sur le fort. Visiter le 3ieme car il est entretenu par le gouvernement, l'entrée est gratuite et on n'essaye pas de vous vendre tout et n'importe quoi, contrairement au deux premier ! Nous allons voir les "royal cenotafe" au soleil couchant, c'est magnifique ! Puis nous retournons dans la ville et nous achetons des bijoux en argent dans le quartier musulman de la ville, où 300 familles vivent de cela.

Jodphur : Nous logeons au "Singhvi's Haveli" dans la vielle ville, au bas du fort de Meherangarh (5 min à pied). Toujours un coup de cœur du lonely planet, mais nous avons réservé pour 2 nuits arrivons un jour en avance… Le patron veut nous faire payer 3 nuits au lieu de deux, et un supplément car il n'y a de la place que dans les chambres de catégories supérieures…S'ensuit d'âpres négociations et au final nous ne payerons que deux nuits.Hotel correct mais patron vraiment pas sympathique. Visite du Fort de Meherangarh, (superbe vue sur la ville bleue, l'audio guide en français est pas mal. L'après-midi balade dans la vielle ville, achats de quelques souvenir et cadeaux. Visite du marché de la clock tower et achat de beaucoup (trop!) d'épices et de thé dans une boutique juste à côté de l'entrée de la clock tower et de la vielle ville ("suncity spices" dans les prix, 200 rps les 200 gr d'épices).

Départ pour Ranakpur : Changement complet de paysage, on passe du désert aux forêts denses remplis de singe ! Sur la route visite du fort de Kumbhalgarh qui possède la deuxième plus grande muraille du monde, après celle de chine. La vue en haut du fort est magnifique, nous visitons 3 temples indous dans la forteresse. Ensuite nous allons voir les temples jains de Ranakpur. Ces 3 temples (dont un avec 1440 colonnes de marbres sculptées…) sont magnifiques et à ne surtout pas manquer. Le soir, nous pensions dormir sur le site. Certains voyageurs ont pu le faire, sur le moment notre chauffeur nous dit que c'est fini, que les moines n'acceptent plus d'étrangers pour la nuit. Nous sommes sceptiques mais l'écoutons… Arrivé à l'hôtel Roopan nous négocions le prix de la chambre et posons nos valises dans une chambre correcte, la sdb et propre et il y a de l'eau chaude. Nous passerons la fin de l'après-midi à nous balader au bord du lac proche de l'hôtel et croiserons même deux bergers Raikas (les mêmes que dans l'émission de FR2 !). Nous assisterons le soir au spectacle d'une famille singe allant se coucher !

Le lendemain départ pour Udaipur. Certainement la meilleure étape pour nous ! Le city palace est à faire surtout pour ses des miniatures, elles sont magnifiques ! A la sortie, évitez les magasins au pied du fort (soit disant une association aidée par le maharana local) les produits (écharpes, chemises …) sont chère et de qualité plus que douteuse (on c'est fait avoir....)! Udaipur est la ville des miniatures. Les rabatteurs des boutiques ne cesseront de vous solliciter. Nous avons acheté les notre a l'emporium d'état a la sortie du City Palace. Les prix sont fixes, et pas très élevés pour une bonne qualité (60% du prix de vente revient aux peintres). Ne pas hésiter a visiter le jagdish temple et faire un tour de bateau sur la lac Pichola (200 rps / pers). Prenez un tuctuc pour aller au téléphérique en dehors de la vielle ville qui offre une vue magnifique sur le lac et la ville. Nous avons dormi au "devraj nivas hotel" (sur lal ghat). Nous étions en basse saison, nous avons payé 1800 rps (au lieu de 3000 en haute saison) la chambre. Hormis la vue directe sur le lac, elle ne vaut pas 3000 rps /nuit. L'ensemble est propre et l'eau chaude est disponible sur demande (!), il faut appeler l'accueil 10 min avant de prendre sa douche pour qu'ils activent le ballon! Le restaurant est correct mais un peu cher. Nous avons mangé les midis dans le restaurant à côté de l'hôtel – le rainbow - (aussi en roof top avec vue directe sur le lac) qui est bien moins cher et aussi bon.

Le lendemain départ pour bundi. Sur la route visite du fort de Chittogargh, le plus grand fort du rajasthan. Effectivement la visite d'un monument à un autre se fait en voiture. Il faut être amateur de vieille pierre car le fort est en ruine, Nous finissons par la visite du temple et du palais des reines qui offre une vue sympa sur le lac. Nous repartons un peu déçu de la visite (trop de monde et sûrement de la fatigue accumulée). Pour arriver à Bundi nous prenons une route plus que cahoteuse; il faudra 2h30 pour faire 50 km. Nous arrivons tard et visitons le city palace avant la fermeture. Le palais n'a rien d'extraordinaire en lui-même car il n'est plus trop entretenu, par contre la salle des peintures vaut le coup car celles-ci sont bien conservées! Nous dormons au "Bundi haveli hotel" qui est très bien. La chambre ayant un problème de clim, le patron nous a changé de chambre sans problème nous avons même été surclassé! La nourriture est bonne et le personnel très sympathique.

Nous repartons le lendemain vers Jaipur et regrettons de ne pas être resté une journée de plus pour visiter la vielle ville… Avant de poser nos valiser au "pearl palace" qui est un bon hôtel au rapport qualité prix très correct pour Jaipur (chambre + sdb propre & eau chaude a foison!) nous allons visiter le fort d'Amber. En très bon état les salles et collections sont à voir. L'audio guide est bien fait. Le soir nous allons enfin voir un film de bollywood au Raj Mandir, ne pas hésiter, cela reste un de nos meilleurs souvenirs du voyage! Nous avons acheté les tapis dans une fabrique locale au prix correct (environ 12000 rps pour un tapis de 130 x 90 en laine cachemir). Nous partons le lendemain pour Agra. Sur la route nous visitons le fort d'Akbar le grand" Fatepur Sikri et sa mosquée. L'audioguide n'est qu en anglais donc nous n'en prenons pas. Nous refusons tous les guides qui nous accostent (et demandent 500 rps pour la visite!) et entrons. Après qques minutes, un n-ième guide nous aborde dans un français parfait et nous propose la visite pour 100 rps… Nous acceptons et nous ne le regrettons pas car nous apprendrons énormément de choses sur l'histoire du fort et aussi sur l'intégration de la religion musulmane dans la culture indienne. Par contre faire attention au retour du bus, une horde d'indien nous harcèle sur le parking pour nous vendre des bibelots le temps que nous retrouvions notre chauffeur. C'est la seule fois du voyage ou nous nous sentirons aussi peu en sécurité…

Agra : Arrivé à l'hôtel - proche de l'entrée du Taj Mahal – Les chambres sont propres, la sdb est correcte, les repas sont corrects mais cher. Le lendemain matin nous allons à l'ouverture grilles (6h) voir le Taj. C'est devant ce monument que l'on comprend pourquoi les indiens nous en parle autant depuis notre arrivée… C'est exactement comme l'on se l'imagine : grandiose, magnifique surtout au lever du soleil avec ces couleurs rose / orangé !!!! L'après-midi nous visitons le red fort d'Agra, avec un guide qui parle français (150 rps). Après le Taj Mahal et Fatepur Sikri, celui-ci est forcément moins impressionnant mais vaut quand même le détour! Une seule nuit Agra est largement suffisant, car hormis ces deux monuments il n'y a pas grand-chose à faire dans la ville.

Départ le soir pour Vârânasî en train, dernier repas avec notre chauffeur que nous quittons à la gare avec un petit pincement au cœur… Mais nous sommes immédiatement remis dans le bain une fois entré dans le train ! Nous avions réservé en 2nd AC tier (par manque de place en première) via l'agence de chauffeur car prendre les billets sur internet est très compliqué… A notre arrivée un employé de l'auberge où nous avions réservé vient nous chercher. Nous passons deux nuits au "Ganpati Guest House". La chambre que nous avons a une vue sur le Gange (qui était en crue à cette période de l'année). L'auberge est très bien placée sur les ghats, le restaurant est de très bon rapport qualité / prix . Le personnel est très sympa, et comme dans toute auberge nous pourrons prendre une douche sans supplément avant de prendre le train de nuit lors de notre départ. Une fois installé nous prenons un tuctuc pour visiter Sarnath (payé 400 rps, mais c'est cher, normalement c'est autour de 200 / 300 rps). Le conducteur nous dépose à l'entrée de divers temples bouddhiste, nous finissons par la visite du temple de Dhamekh Stupa. Se perdre dans le labyrinthe que forme la vielle ville de Vârânasî est surprenant le premier jour, mais une fois quelques repères pris, cela devient facile. Cependant deux choses à retenir sur notre visite des ghats : concernant Manirkanika ghat (le "burning ghat") ne pas suivre les rabatteurs qui vous proposeront de monter dans un immeuble environnant. Ceux-ci vous demanderons de l'argent à la fin pour aider les plus pauvres à acheter du bois (500 rps le kg). Bien évidement l'argent va directement dans leurs poches... Ne pas hésiter à monter, tout en précisant bien que vous ne voulez aucune aide! Attention les photos des crémations sont interdites. Si vous voulez voir une cérémonie hindoue, fuyez celle de 19h sur Dasaswamedh ghat : vous verrez plus de touristes que de locaux! Les plus belles cérémonies que nous avons vues étaient dans les temples (à Udaipur en particulier).

De retour sur Delhi nous passons nos deux derniers jours au Lifetree B&B, situé dans le quartier afghan, que nous avait conseillé l'agence. La chambre est très propre et bien aménagée, la patronne et son fils sont très sympas ! La guesthouse se trouve à 10 min à pied du métro et proche d'un bazar ou nous ferons nos dernier achats. Nous avons visité "Humayun’s Tomb" (tombeau qui a inspiré le Taj Mahal) moins impressionnant que son successeur mais quand même très beau ! Tout proche se trouve "Qutab Minar" avec un impressionnant minaret de 76m. La maison de Gandhi est a voir, avec une exposition permanente retraçant l'ensemble de sa vie. Vous pourrez suivre ces derniers pas avant qu'il soit assassiné.. L'ensemble de la visite est assez prenante. Si vous aimez les musés, prévoyez de passer au moins une ½ journée au National Museum. Il y a entre autre une exposition de peinture miniature magnifique! Le Fort Rouge est à faire, mais est moins impressionnant une fois que l'on a vu Fathepur Sikri. Nous ne sommes pas montés en haut du minaret de la mosquée Juma Masjid, très proche du fort rouge. Nous nous sommes également baladé (et perdu!) dans le old delhi, qui est immense et haut en couleur! Si vous voulez retrouver un peu d'occidentalisme, rendez-vous a Connaught Place ou toutes les marques et chaines de fast-food que nous connaissons sont présentes…

Bref, pour résumer (!) nous ne regrettons pas grand-chose de ce magnifique voyage et avons adoré. A choisir nous serions peut être resté une journée de plus à Bundi et plus négocié le prix des hôtels au début du voyage…