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Projet de voyage en famille au Mozambique en juillet English translation pending
Bonjour,
Je prevois un voyage au Mozambique, ce mois de Juillet avec les enfants: de 5, 14 et 16 ans. Parmi les joyeux membres de forum Voyages, certains ont ils eu la meme experience par le passé dans les conditions similaires? La météo est elle la bonne. Faut il prevoir d'aller au sud ou au nord? Doit 'on louer un 4x4 ou une voiture normale? Avez vous entendu parlé de la violence par les anciens rebelles?
Bref, preneur de vous lire
Merci d'avance Fabien
Je prevois un voyage au Mozambique, ce mois de Juillet avec les enfants: de 5, 14 et 16 ans. Parmi les joyeux membres de forum Voyages, certains ont ils eu la meme experience par le passé dans les conditions similaires? La météo est elle la bonne. Faut il prevoir d'aller au sud ou au nord? Doit 'on louer un 4x4 ou une voiture normale? Avez vous entendu parlé de la violence par les anciens rebelles?
Bref, preneur de vous lire
Merci d'avance Fabien
Madeira: Between Disappointment and Enchantment
Bom dia, travelers,
A little feedback from our discovery of Madeira—there aren’t many out there! Hoping it might be useful to some of you 🙂
We stayed 7 days in Madeira between May 18th and 25th.
Base: Funchal, the Lido hotel area. A practical neighborhood (lots of restaurants, shops, buses, etc.) but lacking charm. While getting back to Funchal is quick thanks to the road infrastructure, the outskirts of the city are particularly congested in the morning and evening, often due to tourist buses blocking traffic. Plus, even though Funchal enjoys milder weather compared to the rest of the island, you won’t see any sunrises or sunsets there! In short, if I were to do it again, I wouldn’t stay in Funchal for 7 days, even if it’s convenient to unpack once and for all.
Car rental for the week with Avis through locationdevoiture.fr (now Carigami). Zero-excess insurance, two drivers included, full tank on pickup, return with a full tank. After everything I’d read, I was dreading it. No issues at pickup or return. A Citroën C3 with 4,000 km on the clock, which served us perfectly. We brought our own GPS and map, which came in handy. There are signs, of course, but not always where you need them 😛.
Guides & maps: The Rother for hikes, the *Évasion* guide (quite general but very complete), and the Sunflower (borrowed), which I liked less—I found the explanations less clear and a bit messy, but maybe it was just me being unclear 😇. We also had the Freytag & Berndt map at 1:40,000, very useful when exploring the tiniest roads.
Day 1: In the morning, we head to CURRAL DAS FREIRAS. The viewpoint is pretty, very well developed (too much?). We take a short walk down the path as recommended in the Sunflower guide. The environment is wild but doesn’t offer much in terms of views.
We then head east via the expressway. Destination: PONTA DE SÃO LOURENÇO. The sky is overcast there, while just earlier, we were under the sun 😕! We’ll have to deal with the weather’s whims—a constant in Madeira! Off we go for a 3.5-hour round-trip hike, including photo stops, a picnic, and the climb to Ponta do Furado at the very end.
It’s nice, very open, and unlike anywhere else on the island. But it’s also *very* crowded. Mass tourism where everyone’s staring at their feet, barely a smile, hardly a hello 😠. The vibe kind of kills the charm. We were there at lunchtime but didn’t escape the crowds.
Practical detail that matters: no restrooms at the parking lot, none at the Casa do Sardinha, and an environment with no trees or bushes where you can see for miles. Ladies, plan ahead... A hike you should do regardless, with no major difficulty aside from the final climb, though it "undulates" constantly. The trail is perfectly safe.
Back at the parking lot, we take the road to PORTO DA CRUZ, a small village nestled at the foot of the mountain. The natural pools, being cleaned, are empty, and the seaside promenade, splashed by waves, feels a bit gloomy. The charm isn’t there. Return to Funchal via PORTELA and the MIRADOURO DOS INGLESES, which is tricky to find—hidden at the back of a lovely park, tended like an old lady from the 19th century, maybe the former owner of the place...
To be continued... 😉
We stayed 7 days in Madeira between May 18th and 25th.
Base: Funchal, the Lido hotel area. A practical neighborhood (lots of restaurants, shops, buses, etc.) but lacking charm. While getting back to Funchal is quick thanks to the road infrastructure, the outskirts of the city are particularly congested in the morning and evening, often due to tourist buses blocking traffic. Plus, even though Funchal enjoys milder weather compared to the rest of the island, you won’t see any sunrises or sunsets there! In short, if I were to do it again, I wouldn’t stay in Funchal for 7 days, even if it’s convenient to unpack once and for all.
Car rental for the week with Avis through locationdevoiture.fr (now Carigami). Zero-excess insurance, two drivers included, full tank on pickup, return with a full tank. After everything I’d read, I was dreading it. No issues at pickup or return. A Citroën C3 with 4,000 km on the clock, which served us perfectly. We brought our own GPS and map, which came in handy. There are signs, of course, but not always where you need them 😛.
Guides & maps: The Rother for hikes, the *Évasion* guide (quite general but very complete), and the Sunflower (borrowed), which I liked less—I found the explanations less clear and a bit messy, but maybe it was just me being unclear 😇. We also had the Freytag & Berndt map at 1:40,000, very useful when exploring the tiniest roads.
Day 1: In the morning, we head to CURRAL DAS FREIRAS. The viewpoint is pretty, very well developed (too much?). We take a short walk down the path as recommended in the Sunflower guide. The environment is wild but doesn’t offer much in terms of views.
We then head east via the expressway. Destination: PONTA DE SÃO LOURENÇO. The sky is overcast there, while just earlier, we were under the sun 😕! We’ll have to deal with the weather’s whims—a constant in Madeira! Off we go for a 3.5-hour round-trip hike, including photo stops, a picnic, and the climb to Ponta do Furado at the very end.
It’s nice, very open, and unlike anywhere else on the island. But it’s also *very* crowded. Mass tourism where everyone’s staring at their feet, barely a smile, hardly a hello 😠. The vibe kind of kills the charm. We were there at lunchtime but didn’t escape the crowds.
Practical detail that matters: no restrooms at the parking lot, none at the Casa do Sardinha, and an environment with no trees or bushes where you can see for miles. Ladies, plan ahead... A hike you should do regardless, with no major difficulty aside from the final climb, though it "undulates" constantly. The trail is perfectly safe.
Back at the parking lot, we take the road to PORTO DA CRUZ, a small village nestled at the foot of the mountain. The natural pools, being cleaned, are empty, and the seaside promenade, splashed by waves, feels a bit gloomy. The charm isn’t there. Return to Funchal via PORTELA and the MIRADOURO DOS INGLESES, which is tricky to find—hidden at the back of a lovely park, tended like an old lady from the 19th century, maybe the former owner of the place...
To be continued... 😉
Retour de l'île de Pâques - conseil et expérience English translation pending
Je reviens de 3 jours complets de l'île de Pâques. N'étant pas une destination beaucoup traité sur le forum, je fais partager ma petite expérience.
Je devais partir pour 4 jours / 3 nuits mais suite à une tempête, l'avion n'a peut aller sur l'île que quelque heure plus tard. Résultat 3 jours plein au lieu de 4 jours plein. Prix: 400$/pers pour un A/R au départ de Lima.
Logement: Camping Tipanie Moana C'est le camping le moins cher sur les trois de l'île (et donc le logement le moins cher de île). Le boss parle un peu français a force de loger des français (son registre est plein de mangeur de grenouille ^^). Super sympas. Nous avons était les seul de l'avion a avoir était reçu avec un collier de fleur. Ma copine était toute contente.
C'est un camping qui fait assez familiale, loin de l'usine qu'est le Mihinoa (qui a un parking devant et donc pas contre la mer contrairement à ce que l'on peu lire sur le net). J'ai compté 9 tentes pour 2 douches et 2 WC. L'eau est potable La cuisine/salle à manger est suffisamment grande, deux frigo ainsi que des bac à aliment sont à disposition (plus bien sur la vaisselle, etc...). Tout était propre chaque jours.
Les sac de couchage sont un peu juste niveau température mais vous pouvez demander des couvertures au boss gratuitement si vous avez froid. (De toute façon, vous pouvez tous demander au boss, rien ne le gêne). Le tapis de sol est très performant. En plus, le sol de la tente est recouvert de moquette. C'est agréable. On ressent jamais le froid venant du sol même en pleine nuit.
Niveau situation géographique: - 10 min de marche pour aller au supermarché - 15 min de marche pour aller sur la côte au niveau du centre-ville. - 5 min de marche pour aller sur la route pour aller vers l'Est de l'île
Pensez a recharger vos appareils électrique avant l'arriver au camping. Un supplément est demander si vous voulez utiliser une prise. (ceci est valable pour les 3 campings)
Transport
Ayant une copine qui ne sait pas faire de vélo (10$/j en location) et ayant pas forcément envie de mettre 40$/jour pour la location d'une voiture, nous avons fait notre séjour à pied et en stop. Le stop marche très bien sur l'île. Je déconseille donc la location de voiture. En plus, c'est un moyen de locomotion trop rapide pour profiter vraiment de l'île. Le mieux c'est le vélo.
Noter que nous étions les seul à marcher sur l'île durant notre voyage. La plupart étant en voiture et quelques jeunes en vélo. Certains touristes (en voiture) trouvaient amusant de se moquer de nous en nous croisant 🤪. Mais au final, je suis sur que nous avons vu plus de chose qu'eux 😇
Jour 1 : Rien car nous somme arriver à 21h. Le camping nous attendait. A la base, nous devions arriver à 7h du matin.
Jour 2:
Côte Est Départ à 7h du camping. Nous avons fait du stop (pris en 3 min) jusqu’à la séparation des deux routes (direction plage Anakena et direction Tongariki). Voir carte plus haut. Nous avons marché durant 15km en suivant la côte jusqu'au 15 Moais (Tongariki) en faisant un croché à la carrière de Moais au niveau du volcan Rano Raraku. C'est une bonne marche qui permet de bien voir la côte. La carrière est super. D'ailleurs, c'est le meilleur endroit pour voir les Moais. Son cratère est le plus beau des deux de l'île (avis personnel). Les Moais de Tongariki sont superbe. Après cela, il était déjà 16h, nous rentons en ville en stop (pris en 10 min).
Nous avons fait les cours au supermarché (cela ressemble plus à une demi supérette française avec pas grand chose en stock). C'est super cher sur l'île. 750 pesos (env. 1€20) pour 400g de pâte (les moins cher) 2 000 pesos (3€30) pour un paquet de chips 🏴☠️ 3 tomates (très bonne) un sachet de sauce napolitaine (pas terrible)
Après repas dans un petit resto. 10 000 pesos (16€70) le menu où l'on a encore faim. Attention au pizza. Ma copine a pris une pizza à 3 000 pesos (5€). Or, sur l'île, une pizza = une tranche de pizza (un quart). Cher la tranche quand même.
Jour 3:
Volcan Rano kau Départ 9h du camping. Direction le volcan Rano kau et son village Orango. Durant le trajet, vous visitons la grotte Ana Kai Tangata puis nous prenons le chemin pédestre que je conseil. Vous aurez une belle vu sur la ville. Arriver au volcan, nous voyons plein de bus de retraités (et pas mal de français) de TO. Le cratère est pas mal. Attention, il y a beaucoup de vent à ce niveau de l'île. Nous longeons le cratère pour finir à Orango. Le village n'est pas terrible. Nous retournons au camping (13h) où je laisse ma copine car elle a trop mal au pied (les 100km de marche depuis le début de notre voyage - au Pérou - ont fini à la tuer ^^).
Côte Ouest Je repart (14h) donc pour une bouche de 20km qui suit la côte Ouest jusqu'à Ahu Tepeu, puis vers l'intérieur jusqu'à Ahu AKivi, pour descendre à Puna Pau (c'est un montage avec trois croix au sommet) que je vais gravir (cerro Tuupatu sur la carte plus haut). Puis retour au camping à 21h.
C'est une bouche assez physique. La côte Ouest est truffé de roche volcanique. J'aurai la chance par deux fois d'être attaquer par le plus gros oiseau de l'île durant plus de 10 minutes. La grotte Ana Kakenga est sympas. L'entrée est vraiment petite. Attention à la tête. Les Moais de Akivi sont super aussi. C'est les seul qui regardent la mer. Après Tongariki, ce sont mes préférés. La monte et la descente du Puna Pau est fatiguante et dangeureuse car c'est raide et il y a aucun chemin pour la gravir. La descente, c'est vraiment un coup à se tordre une cheville. Mais vous serez récompensé par une vue sur 80% de l'île.
Cette boucle à pied prend 7h avec une bonne marche. Je la déconseille au personne ayant pas toute leur capacité physique. La partie de la côte Ouest est aussi assez dur pour les voitures car le chemin pour les motorisés n'est pas en bonne état. Vous serez souvent sur trois roues avec de temps en temps obligation de sortir pour relever le châssis (vu de mes yeux).
Repas le soir au restaurent Tataku Vave. C'est le restaurent ayant le meilleur rapport qualité/prix de l'île, parole de locaux. Nous avons pas était dessus. Le meilleur repas durant les 3 semaines de vacances pour un prix contenu (pour l'île). Leurs poissons et leurs sauce sont un vrai délice et la quantité est là. Bonus, vous avez une vu sur l'océan. Prix : 10 000 pesos pour le plat principal Lieu : Près du Moais Te Ata Hero
Jour 4:
Plage Anakena Dernier jour. Nous avons l'avion à 19h. Nous partons faire du stop avec une autres française pour aller à la plage Anakena. Pris en 5 minutes par un taxi qui nous demandera rien. Aujourd'hui, il y a une cérémonie à la plage qui raconte l'arriver des occidentaux en 1722. Cela nous embête un peu. Nous aurions voulu la plage vide pour prendre des photos et que pour ma copine puisse se baigner un peu (trop complexé pour se mettre en maillot devant du monde). Cela a quand même était intéressent. La plage est très belle. Un incontournable lors d'un voyage.
Te pito o te henua (Nombril du monde) De la plage Anakena, nous partons à la recherche du nombril du monde (un truc pour Hippy que ma copine veut absolument voir pour absorbe de l'énergie de la terre ^^). Pour cela, nous longeons la côte Nord en direction de Tongariki. Pour ceux qui souhaitent "absorbe l'énergie de la terre", le nombril du monde se trouve à côté des Moais de Ahu Te Pito Kura
Fin du voyage. Nous retournons en stop à l'aéroport ou nous attendrons 4h à nous faire chier notre avion.
CONSEIL - Emmener de la nourriture du continent (pâte, etc...). Tout est très cher (de 2 à 4 fois plus cher quand France) et un choix très très limité. - Mettre de la crème solaire même si vous avez l'impression qu'il fait pas chaud. Le vent frais est trompeur. En une journée, nous avons cramé sans nous en rendre compte. - Attention, pas de bureau de change sur l'île. Il y a juste des distributeurs. - 15% de réduction sur le billet (30 000 pesos plein tarif) pour les deux parc si vous l'acheter à l'aéroport (et ceci uniquement lors de atterrissage de l'avion). Avoir donc des pesos si possible avant de prendre l'avion. - Il faut nuit à 21h sur l'île, cela permet des randonnées assez tard. C'est bon à savoir. - Le stop marche super bien. A bon entendeur.
Photos: 1 - Carrière de Rano Raraku 2 - Ahu Tongariki 3 - Cratère de Rano kau 4 - Ahu Takai 5 - Sur la côte Ouest 6 - Sur la côte Ouest 7 - Haut de la montage Puna Pau 8 - Attaque d'oiseau sur la côte Ouest 9 - Fillette lors de la cérémonie à la plage Anakena 10 - Nombril du monde (me demander pas ou se trouve l'anus du monde !!)
Je devais partir pour 4 jours / 3 nuits mais suite à une tempête, l'avion n'a peut aller sur l'île que quelque heure plus tard. Résultat 3 jours plein au lieu de 4 jours plein. Prix: 400$/pers pour un A/R au départ de Lima.
Logement: Camping Tipanie Moana C'est le camping le moins cher sur les trois de l'île (et donc le logement le moins cher de île). Le boss parle un peu français a force de loger des français (son registre est plein de mangeur de grenouille ^^). Super sympas. Nous avons était les seul de l'avion a avoir était reçu avec un collier de fleur. Ma copine était toute contente.
C'est un camping qui fait assez familiale, loin de l'usine qu'est le Mihinoa (qui a un parking devant et donc pas contre la mer contrairement à ce que l'on peu lire sur le net). J'ai compté 9 tentes pour 2 douches et 2 WC. L'eau est potable La cuisine/salle à manger est suffisamment grande, deux frigo ainsi que des bac à aliment sont à disposition (plus bien sur la vaisselle, etc...). Tout était propre chaque jours.
Les sac de couchage sont un peu juste niveau température mais vous pouvez demander des couvertures au boss gratuitement si vous avez froid. (De toute façon, vous pouvez tous demander au boss, rien ne le gêne). Le tapis de sol est très performant. En plus, le sol de la tente est recouvert de moquette. C'est agréable. On ressent jamais le froid venant du sol même en pleine nuit.
Niveau situation géographique: - 10 min de marche pour aller au supermarché - 15 min de marche pour aller sur la côte au niveau du centre-ville. - 5 min de marche pour aller sur la route pour aller vers l'Est de l'île
Pensez a recharger vos appareils électrique avant l'arriver au camping. Un supplément est demander si vous voulez utiliser une prise. (ceci est valable pour les 3 campings)
Transport
Ayant une copine qui ne sait pas faire de vélo (10$/j en location) et ayant pas forcément envie de mettre 40$/jour pour la location d'une voiture, nous avons fait notre séjour à pied et en stop. Le stop marche très bien sur l'île. Je déconseille donc la location de voiture. En plus, c'est un moyen de locomotion trop rapide pour profiter vraiment de l'île. Le mieux c'est le vélo.
Noter que nous étions les seul à marcher sur l'île durant notre voyage. La plupart étant en voiture et quelques jeunes en vélo. Certains touristes (en voiture) trouvaient amusant de se moquer de nous en nous croisant 🤪. Mais au final, je suis sur que nous avons vu plus de chose qu'eux 😇
Jour 1 : Rien car nous somme arriver à 21h. Le camping nous attendait. A la base, nous devions arriver à 7h du matin.
Jour 2:
Côte Est Départ à 7h du camping. Nous avons fait du stop (pris en 3 min) jusqu’à la séparation des deux routes (direction plage Anakena et direction Tongariki). Voir carte plus haut. Nous avons marché durant 15km en suivant la côte jusqu'au 15 Moais (Tongariki) en faisant un croché à la carrière de Moais au niveau du volcan Rano Raraku. C'est une bonne marche qui permet de bien voir la côte. La carrière est super. D'ailleurs, c'est le meilleur endroit pour voir les Moais. Son cratère est le plus beau des deux de l'île (avis personnel). Les Moais de Tongariki sont superbe. Après cela, il était déjà 16h, nous rentons en ville en stop (pris en 10 min).
Nous avons fait les cours au supermarché (cela ressemble plus à une demi supérette française avec pas grand chose en stock). C'est super cher sur l'île. 750 pesos (env. 1€20) pour 400g de pâte (les moins cher) 2 000 pesos (3€30) pour un paquet de chips 🏴☠️ 3 tomates (très bonne) un sachet de sauce napolitaine (pas terrible)
Après repas dans un petit resto. 10 000 pesos (16€70) le menu où l'on a encore faim. Attention au pizza. Ma copine a pris une pizza à 3 000 pesos (5€). Or, sur l'île, une pizza = une tranche de pizza (un quart). Cher la tranche quand même.
Jour 3:
Volcan Rano kau Départ 9h du camping. Direction le volcan Rano kau et son village Orango. Durant le trajet, vous visitons la grotte Ana Kai Tangata puis nous prenons le chemin pédestre que je conseil. Vous aurez une belle vu sur la ville. Arriver au volcan, nous voyons plein de bus de retraités (et pas mal de français) de TO. Le cratère est pas mal. Attention, il y a beaucoup de vent à ce niveau de l'île. Nous longeons le cratère pour finir à Orango. Le village n'est pas terrible. Nous retournons au camping (13h) où je laisse ma copine car elle a trop mal au pied (les 100km de marche depuis le début de notre voyage - au Pérou - ont fini à la tuer ^^).
Côte Ouest Je repart (14h) donc pour une bouche de 20km qui suit la côte Ouest jusqu'à Ahu Tepeu, puis vers l'intérieur jusqu'à Ahu AKivi, pour descendre à Puna Pau (c'est un montage avec trois croix au sommet) que je vais gravir (cerro Tuupatu sur la carte plus haut). Puis retour au camping à 21h.
C'est une bouche assez physique. La côte Ouest est truffé de roche volcanique. J'aurai la chance par deux fois d'être attaquer par le plus gros oiseau de l'île durant plus de 10 minutes. La grotte Ana Kakenga est sympas. L'entrée est vraiment petite. Attention à la tête. Les Moais de Akivi sont super aussi. C'est les seul qui regardent la mer. Après Tongariki, ce sont mes préférés. La monte et la descente du Puna Pau est fatiguante et dangeureuse car c'est raide et il y a aucun chemin pour la gravir. La descente, c'est vraiment un coup à se tordre une cheville. Mais vous serez récompensé par une vue sur 80% de l'île.
Cette boucle à pied prend 7h avec une bonne marche. Je la déconseille au personne ayant pas toute leur capacité physique. La partie de la côte Ouest est aussi assez dur pour les voitures car le chemin pour les motorisés n'est pas en bonne état. Vous serez souvent sur trois roues avec de temps en temps obligation de sortir pour relever le châssis (vu de mes yeux).
Repas le soir au restaurent Tataku Vave. C'est le restaurent ayant le meilleur rapport qualité/prix de l'île, parole de locaux. Nous avons pas était dessus. Le meilleur repas durant les 3 semaines de vacances pour un prix contenu (pour l'île). Leurs poissons et leurs sauce sont un vrai délice et la quantité est là. Bonus, vous avez une vu sur l'océan. Prix : 10 000 pesos pour le plat principal Lieu : Près du Moais Te Ata Hero
Jour 4:
Plage Anakena Dernier jour. Nous avons l'avion à 19h. Nous partons faire du stop avec une autres française pour aller à la plage Anakena. Pris en 5 minutes par un taxi qui nous demandera rien. Aujourd'hui, il y a une cérémonie à la plage qui raconte l'arriver des occidentaux en 1722. Cela nous embête un peu. Nous aurions voulu la plage vide pour prendre des photos et que pour ma copine puisse se baigner un peu (trop complexé pour se mettre en maillot devant du monde). Cela a quand même était intéressent. La plage est très belle. Un incontournable lors d'un voyage.
Te pito o te henua (Nombril du monde) De la plage Anakena, nous partons à la recherche du nombril du monde (un truc pour Hippy que ma copine veut absolument voir pour absorbe de l'énergie de la terre ^^). Pour cela, nous longeons la côte Nord en direction de Tongariki. Pour ceux qui souhaitent "absorbe l'énergie de la terre", le nombril du monde se trouve à côté des Moais de Ahu Te Pito Kura
Fin du voyage. Nous retournons en stop à l'aéroport ou nous attendrons 4h à nous faire chier notre avion.
CONSEIL - Emmener de la nourriture du continent (pâte, etc...). Tout est très cher (de 2 à 4 fois plus cher quand France) et un choix très très limité. - Mettre de la crème solaire même si vous avez l'impression qu'il fait pas chaud. Le vent frais est trompeur. En une journée, nous avons cramé sans nous en rendre compte. - Attention, pas de bureau de change sur l'île. Il y a juste des distributeurs. - 15% de réduction sur le billet (30 000 pesos plein tarif) pour les deux parc si vous l'acheter à l'aéroport (et ceci uniquement lors de atterrissage de l'avion). Avoir donc des pesos si possible avant de prendre l'avion. - Il faut nuit à 21h sur l'île, cela permet des randonnées assez tard. C'est bon à savoir. - Le stop marche super bien. A bon entendeur.
Photos: 1 - Carrière de Rano Raraku 2 - Ahu Tongariki 3 - Cratère de Rano kau 4 - Ahu Takai 5 - Sur la côte Ouest 6 - Sur la côte Ouest 7 - Haut de la montage Puna Pau 8 - Attaque d'oiseau sur la côte Ouest 9 - Fillette lors de la cérémonie à la plage Anakena 10 - Nombril du monde (me demander pas ou se trouve l'anus du monde !!)
Cap Vert: itinéraire entre les îles English translation pending
Bonjour à tous !
Ca faisait longtemps que je n'étais pas allé sur ce forum, et ca n'a pas changé, toujours autant d'infos utiles ;p
Grosse question à vous poser concernant le Cap Vert :
J'ai prévu de partir en vacances avec ma copine début Septembre pour environ 15 jours. En fait, à ce que j'ai pu en lire sur ce forum, notre choix se porterait parmi les iles suivantes : Sao Vicente / Sao Antanao, Fogo, Sao Tiago, Boa Vista & Sal.
J'ai cru comprendre que ca risque de faire trop pour aussi peu de temps (et puis cher aussi), donc on cherche à choisir. Pour le parcours détaillé on n'est pas pressé, par contre on doit prendre le vol international dans les prochains jours, et on a des options différentes (A/R Paris - Praia avec la TAP, avec la TACV Paris - Sal Retour Sal - Praia - Paris, ou encore Paris - Sal - Sao Vicente et retour Sao Vicente - Praia - Paris)
A ce que j'ai cru comprendre : il ne faut pas rater Sao Vicente & Sao Antanao : randos magnifiques, Mindelo centre culturel de l'archipel... Combien de jours à votre avis? Boa Vista : le mieux pour la plage? Uniquement des belles plages ou y a t il d'autres trucs qui valent plus le coup par rapport aux autres iles? En ce qui concerne les plongées, quelqu'un sait ce que ca donne par rapport à Sal? (Je suis Niveau 1 Padi, ma copine ferait des baptemes) Sal : la plus touristique & la plus chere, mais bien pour le wind surf & pour la plongee : on est pas trop convaincu pour y aller, à part si c'est vraiment LE spot de plongée unique au Cap Vert... Qu'est ce que vous en pensez? Fogo : ile volcanique assez belle : Combien de jours selon vous? Sao Tiago : la capitale. Est ce que ca vaut le coup si on n'y passe pas pour le vol international de s'y arreter par rapport aux autres iles? Qu'y a t il à y faire?
Voilà, en gros, je pense qu'on va au moins faire Sao Vicente, Sao Antanao & Fogo, mais derrière, on aimerait avoir vos avis...sachant que ma copine aimerait aussi faire au moins un tout petit peu de plage...
Merci d'avance à tous !
Grosse question à vous poser concernant le Cap Vert :
J'ai prévu de partir en vacances avec ma copine début Septembre pour environ 15 jours. En fait, à ce que j'ai pu en lire sur ce forum, notre choix se porterait parmi les iles suivantes : Sao Vicente / Sao Antanao, Fogo, Sao Tiago, Boa Vista & Sal.
J'ai cru comprendre que ca risque de faire trop pour aussi peu de temps (et puis cher aussi), donc on cherche à choisir. Pour le parcours détaillé on n'est pas pressé, par contre on doit prendre le vol international dans les prochains jours, et on a des options différentes (A/R Paris - Praia avec la TAP, avec la TACV Paris - Sal Retour Sal - Praia - Paris, ou encore Paris - Sal - Sao Vicente et retour Sao Vicente - Praia - Paris)
A ce que j'ai cru comprendre : il ne faut pas rater Sao Vicente & Sao Antanao : randos magnifiques, Mindelo centre culturel de l'archipel... Combien de jours à votre avis? Boa Vista : le mieux pour la plage? Uniquement des belles plages ou y a t il d'autres trucs qui valent plus le coup par rapport aux autres iles? En ce qui concerne les plongées, quelqu'un sait ce que ca donne par rapport à Sal? (Je suis Niveau 1 Padi, ma copine ferait des baptemes) Sal : la plus touristique & la plus chere, mais bien pour le wind surf & pour la plongee : on est pas trop convaincu pour y aller, à part si c'est vraiment LE spot de plongée unique au Cap Vert... Qu'est ce que vous en pensez? Fogo : ile volcanique assez belle : Combien de jours selon vous? Sao Tiago : la capitale. Est ce que ca vaut le coup si on n'y passe pas pour le vol international de s'y arreter par rapport aux autres iles? Qu'y a t il à y faire?
Voilà, en gros, je pense qu'on va au moins faire Sao Vicente, Sao Antanao & Fogo, mais derrière, on aimerait avoir vos avis...sachant que ma copine aimerait aussi faire au moins un tout petit peu de plage...
Merci d'avance à tous !
Medecine ayurvedique et méditation en Inde English translation pending
Bonjour tout le monde,
Je pars bientot pour l'Inde et n'arrive pas a me decider sur la premiere destination. Je recherche avant tout a decouvrir la medecine ayurvedique (medecine traditionelle indienne) et eventuellement rester pour en etudier les bases. Je n'ai pas de date de retour (je fais un tour du monde de plus d'un an) et veux me donner les moyens d'apprendre.
Ma crainte : tomber sur des charlatants qui attendent les touristes de pieds fermes. Cela fait 5 mois que je suis en Asie du sud-est et j'en ai un peu marre de m'appeler "buy my something" ou "motobike". 😐
Si je ne trouve pas d'ecole, est-ce que l'un de vous connaitrait un ashram ou je puisse souffler et mediter en paix, voire etre initiee a d'autre meditations que celles que je connais deja et/ou au yoga.
Merci de votre aide
Je pars bientot pour l'Inde et n'arrive pas a me decider sur la premiere destination. Je recherche avant tout a decouvrir la medecine ayurvedique (medecine traditionelle indienne) et eventuellement rester pour en etudier les bases. Je n'ai pas de date de retour (je fais un tour du monde de plus d'un an) et veux me donner les moyens d'apprendre.
Ma crainte : tomber sur des charlatants qui attendent les touristes de pieds fermes. Cela fait 5 mois que je suis en Asie du sud-est et j'en ai un peu marre de m'appeler "buy my something" ou "motobike". 😐
Si je ne trouve pas d'ecole, est-ce que l'un de vous connaitrait un ashram ou je puisse souffler et mediter en paix, voire etre initiee a d'autre meditations que celles que je connais deja et/ou au yoga.
Merci de votre aide
Itinéraire 11 jours au Cap Vert English translation pending
Bonjour,
nous aimerions partir 13 jours au Cap vert avec 11 jours complets sur place.
Que pouvons-nous espérer faire comme îles ? Nous aimons la mer et la randonnée en montagne.
Est-ce simple de passer d'île en île ?
Merci.
Emmanuel
Itinéraire 3 semaines sud-est Afrique du Sud et Swaziland novembre 2015 English translation pending
Bonjour,
2011 : trois semaines en Namibie, inoubliables. Quatre ans après une folle envie de revenir en Afrique australe, donc en novembre, cap sur l'Afrique du Sud pour mon compagnon et moi. Après lecture de guides et de vos carnets de voyage, l'itinéraire commence à se dessiner. Les grandes idées : à l'Est toute (Le Cap, le KTP et Le Namaqualand, se sera pour un prochain voyage), envie de nature / de paysages / de randonnées et de faune.
Je soumets donc maintenant à votre œil critique l'itinéraire prévu, loin d'être définitif. Le sens anti-horaire est volontaire : on voulait plutôt "finir" par le Krüger. Qu'en dites-vous (vis à vis de la saison notamment) ?
V6 Vol Paris-Jo'burg S7 Clarens D8 Drakensberg - Royal Natal Park L9 Drakensberg - Royal Natal Park M10 Drakensberg - Giant's Castle M11 St Lucia J12 St Lucia - Imfolozi V13 St Lucia - Cape Vidal S14 Swaziland - Mlilwane Wildlife Sanctuary D15 Swaziland - Mlilwane Wildlife Sanctuary L16 Kruger - Skukuza M17 Blyde river Canyon - Graskop M18 Blyde river Canyon - Graskop J19 Kruger (Satara) V20 Kruger (Letaba / Olifants) S21 Kruger (Mopani) D22 Kruger (Punda Maria) L23 Mapungubwe M24 Mapungubwe M25 Waterberg J26 Waterberg V27 Vol Jo'burg - Paris
Mes premières questions : - Y a-t-il des étapes qui vous semblent mal équilibrées (trop de distance / peu de temps sur place vs intérêt du lieu) ? - Avez-vous des suggestions pour les camps du Kruger (par défaut j'ai mis les "gros") ? - Partie Limpopo (4 derniers jours) : les choix des deux destinations ne sont pas du tout fixés, l'idée serait d'avoir 2 dernières étapes "cools" dans des parcs/réserves aux paysages différents offrant la possibilité de randonnée à la journée. Des suggestions ? - Swaziland : même idée que précédemment. L'objectif est d'avoir une étape entre l'océan et le Krüger avec possibilité de petite randonnée dans paysage sympa et tranchant avec l'avant et l'après. Des suggestions à nouveau ?
Voici pour la première salve de questions. Au plaisir de vous lire. :)
2011 : trois semaines en Namibie, inoubliables. Quatre ans après une folle envie de revenir en Afrique australe, donc en novembre, cap sur l'Afrique du Sud pour mon compagnon et moi. Après lecture de guides et de vos carnets de voyage, l'itinéraire commence à se dessiner. Les grandes idées : à l'Est toute (Le Cap, le KTP et Le Namaqualand, se sera pour un prochain voyage), envie de nature / de paysages / de randonnées et de faune.
Je soumets donc maintenant à votre œil critique l'itinéraire prévu, loin d'être définitif. Le sens anti-horaire est volontaire : on voulait plutôt "finir" par le Krüger. Qu'en dites-vous (vis à vis de la saison notamment) ?
V6 Vol Paris-Jo'burg S7 Clarens D8 Drakensberg - Royal Natal Park L9 Drakensberg - Royal Natal Park M10 Drakensberg - Giant's Castle M11 St Lucia J12 St Lucia - Imfolozi V13 St Lucia - Cape Vidal S14 Swaziland - Mlilwane Wildlife Sanctuary D15 Swaziland - Mlilwane Wildlife Sanctuary L16 Kruger - Skukuza M17 Blyde river Canyon - Graskop M18 Blyde river Canyon - Graskop J19 Kruger (Satara) V20 Kruger (Letaba / Olifants) S21 Kruger (Mopani) D22 Kruger (Punda Maria) L23 Mapungubwe M24 Mapungubwe M25 Waterberg J26 Waterberg V27 Vol Jo'burg - Paris
Mes premières questions : - Y a-t-il des étapes qui vous semblent mal équilibrées (trop de distance / peu de temps sur place vs intérêt du lieu) ? - Avez-vous des suggestions pour les camps du Kruger (par défaut j'ai mis les "gros") ? - Partie Limpopo (4 derniers jours) : les choix des deux destinations ne sont pas du tout fixés, l'idée serait d'avoir 2 dernières étapes "cools" dans des parcs/réserves aux paysages différents offrant la possibilité de randonnée à la journée. Des suggestions ? - Swaziland : même idée que précédemment. L'objectif est d'avoir une étape entre l'océan et le Krüger avec possibilité de petite randonnée dans paysage sympa et tranchant avec l'avant et l'après. Des suggestions à nouveau ?
Voici pour la première salve de questions. Au plaisir de vous lire. :)
Itinéraire de 13 jours et demi au Portugal English translation pending
Bonjour, je pensais pouvoir visiter tout le Portugal mais je crois que je vais me limiter au Nord. Pouvez-vous me donner votre opinion et m'aider pour le finaliser?
2 jrs et demi à Lisbonne 1 jr Sintra - y dormir ... j'hésite à réserver 2 nuits 2 jrs Nazaré - y dormir - voir Obidos, Peniche, Bathala, Tomar et Fatima 2 jrs Porto - y dormir - en se rendant visiter Buçaco mais Coimbra ne m'attire pas vraiment cela semble une grande ville - voir Vila de Nova Gaia, Braga, Guimares...
je suis rendue là en gros Est- ce que je couche à Vila Real ou autour pour visiter Matteus et de là je repars vers où en me dirigeant vers Marvao et Evora pour revenir sur Lisbonne?
Merci pour vos conseils
2 jrs et demi à Lisbonne 1 jr Sintra - y dormir ... j'hésite à réserver 2 nuits 2 jrs Nazaré - y dormir - voir Obidos, Peniche, Bathala, Tomar et Fatima 2 jrs Porto - y dormir - en se rendant visiter Buçaco mais Coimbra ne m'attire pas vraiment cela semble une grande ville - voir Vila de Nova Gaia, Braga, Guimares...
je suis rendue là en gros Est- ce que je couche à Vila Real ou autour pour visiter Matteus et de là je repars vers où en me dirigeant vers Marvao et Evora pour revenir sur Lisbonne?
Merci pour vos conseils
Camps du parc Kruger en Afrique du Sud English translation pending
Bonsoir à tous😉😉
Nous arriverons à Johannesburg en fin de matinée et voudrions "filer" directement vers le parc Kruger, la porte vers Berg en Dal ou Malelane parait la plus proche, mais les logements sont moins nombreux et déjà occupés pour notre période, alors pensez vous que l'on puisse choisir le camp Prétoriuskop, que ce soit un bon choix et un bon départ pour naviguer ensuite dans le parc ( il a plus de possibilités de logements ) est-ce idiot d'aller vers Crocodile bridge ensuite puis aller vers le centre ???🤪
par avance merci et excellente soirée à tous😄😏
Nous arriverons à Johannesburg en fin de matinée et voudrions "filer" directement vers le parc Kruger, la porte vers Berg en Dal ou Malelane parait la plus proche, mais les logements sont moins nombreux et déjà occupés pour notre période, alors pensez vous que l'on puisse choisir le camp Prétoriuskop, que ce soit un bon choix et un bon départ pour naviguer ensuite dans le parc ( il a plus de possibilités de logements ) est-ce idiot d'aller vers Crocodile bridge ensuite puis aller vers le centre ???🤪
par avance merci et excellente soirée à tous😄😏
Circuit Lesotho - Drakensberg - Kruger English translation pending
Bonjour à tous,
L’été prochain, on devait initialement re-partir aux USA. Mais suite à changement d’avis au cours de l’été, on aurait très envie de retourner dès l’été prochain en Afrique australe, avec programme 3 régions : Lesotho, Drakensberg et Kruger.
Dates : 13 juillet au 3 août 2019
Nos attentes : Lesotho : ayant adoré la partie septentrionale du Drakensberg, nous avons envie de décourvrir le Lesotho, avec le souhait de pouvoir randonner et faire du cheval (nous sommes débutants)
Drakensberg : 2 randos incontournables, Highmoor et la rando au départ de Didima. Eventuellement une 3e journée si le planning le permet.
Kruger : après notre 1ère visite en 2016 (Berg-en-Dal, Skukuza, Satara et Letaba en camping), nous aimerions loger dans des endroits moins fréquentés. Et c’est sur ce dernier point que ça se gâte, car j’avais en tête que les résas ouvraient 11 mois avant. Or, elles sont déjà ouvertes pour juillet, et il n’y a plus beaucoup de dispos…
Un dernier souhait, pas incontournable : on aurait bien aimé profiter de ce second séjour pour aller plus au Nord-Est et découvrir les baobabs géants. S’il le faut, on a la possibilité de raccourcir le début du séjour (1 jour au Lesotho et 1 jour dans le Drakensberg) pour se dégager du temps pour voir des baobabs géants, mais où ? La réserve de Musina me semble trop excentrée pour être jouable...
Pour l’instant, le programme est sommaire pour le début du parcours (on a tout le temps) et malheureusement déjà urgent pour le Kruger :
Sa 13/07 route vers Golden Gate Highlands – Nuit Mountain Retreat 14-15/07 Tsehlanyane NP – N2 et N3 à Tsehlanyane 16/07 Bokong NR – Nuit Bokong 17/07 Route vers Semonkong pour chutes – Nuit Semonkong 18/07 Route vers Sehlabathebe NP – N1 Sehlabathebe 19/07 Journée Sehlabathebe NP – N2 Sehlabathebe sa 20/07 Journée Sehlabathebe NP – N3 Sehlabathebe 21/07 Mokhtlong – N1 Mokhtlong 22/07 Mokhtlong – N2 Mokhtlong 23/07 Sani Pass – Drakensberg Sud : Nuit ?
24/07 Rando Highmoor : Nuit ? 25/07 : Journée optionnelle Drakensberg – N1 Didima 26/07 : Rando Didima - N2 Didima sa 27/07 : Journée transition optionnelle vers Kruger (conseil?) - Nuit sur la route Sinon départ 5h pour 8 heures de route. Arrivée 14 h à Berg-en-Dal 28/07 : Kruger – Nuit Biyamiti Bushveld Camp (ou Berg-en-Dal ou Crocodile Bridge) 29/07 : Nuit Lower Sabie Restcamp 30/07 : Talamati Bushveld Camp 31/07 : Olifants Restcamp jeudi 01/08 : Mopani restcamp (ou Shimuwini Bushveld camp?) vendredi ? Samedi : 6h Route vers l’aéroport (5-6 h de route, que l’on sorte de Phalaborwa Gate, Punda Maria Gate, ou Nord du Pays)
S’il faut aller davantage dans le Nord pour les baobabs, y a-t-il moyen de rallonger les étapes journalières sans courir, sans que ce soit au détriment des animaux ? Il me semble avoir lu que la partie au nord de Letaba est bien moins garnie en animaux. Est-ce bien ça ?
Ou vaut-il mieux alors sortir à Phalaborwa Gate et "tracer" en-dehors du parc pour rejoindre rapidement le secteur en question ?
Merci de votre aide ! Guillaume
Dates : 13 juillet au 3 août 2019
Nos attentes : Lesotho : ayant adoré la partie septentrionale du Drakensberg, nous avons envie de décourvrir le Lesotho, avec le souhait de pouvoir randonner et faire du cheval (nous sommes débutants)
Drakensberg : 2 randos incontournables, Highmoor et la rando au départ de Didima. Eventuellement une 3e journée si le planning le permet.
Kruger : après notre 1ère visite en 2016 (Berg-en-Dal, Skukuza, Satara et Letaba en camping), nous aimerions loger dans des endroits moins fréquentés. Et c’est sur ce dernier point que ça se gâte, car j’avais en tête que les résas ouvraient 11 mois avant. Or, elles sont déjà ouvertes pour juillet, et il n’y a plus beaucoup de dispos…
Un dernier souhait, pas incontournable : on aurait bien aimé profiter de ce second séjour pour aller plus au Nord-Est et découvrir les baobabs géants. S’il le faut, on a la possibilité de raccourcir le début du séjour (1 jour au Lesotho et 1 jour dans le Drakensberg) pour se dégager du temps pour voir des baobabs géants, mais où ? La réserve de Musina me semble trop excentrée pour être jouable...
Pour l’instant, le programme est sommaire pour le début du parcours (on a tout le temps) et malheureusement déjà urgent pour le Kruger :
Sa 13/07 route vers Golden Gate Highlands – Nuit Mountain Retreat 14-15/07 Tsehlanyane NP – N2 et N3 à Tsehlanyane 16/07 Bokong NR – Nuit Bokong 17/07 Route vers Semonkong pour chutes – Nuit Semonkong 18/07 Route vers Sehlabathebe NP – N1 Sehlabathebe 19/07 Journée Sehlabathebe NP – N2 Sehlabathebe sa 20/07 Journée Sehlabathebe NP – N3 Sehlabathebe 21/07 Mokhtlong – N1 Mokhtlong 22/07 Mokhtlong – N2 Mokhtlong 23/07 Sani Pass – Drakensberg Sud : Nuit ?
24/07 Rando Highmoor : Nuit ? 25/07 : Journée optionnelle Drakensberg – N1 Didima 26/07 : Rando Didima - N2 Didima sa 27/07 : Journée transition optionnelle vers Kruger (conseil?) - Nuit sur la route Sinon départ 5h pour 8 heures de route. Arrivée 14 h à Berg-en-Dal 28/07 : Kruger – Nuit Biyamiti Bushveld Camp (ou Berg-en-Dal ou Crocodile Bridge) 29/07 : Nuit Lower Sabie Restcamp 30/07 : Talamati Bushveld Camp 31/07 : Olifants Restcamp jeudi 01/08 : Mopani restcamp (ou Shimuwini Bushveld camp?) vendredi ? Samedi : 6h Route vers l’aéroport (5-6 h de route, que l’on sorte de Phalaborwa Gate, Punda Maria Gate, ou Nord du Pays)
S’il faut aller davantage dans le Nord pour les baobabs, y a-t-il moyen de rallonger les étapes journalières sans courir, sans que ce soit au détriment des animaux ? Il me semble avoir lu que la partie au nord de Letaba est bien moins garnie en animaux. Est-ce bien ça ?
Ou vaut-il mieux alors sortir à Phalaborwa Gate et "tracer" en-dehors du parc pour rejoindre rapidement le secteur en question ?
Merci de votre aide ! Guillaume
Deuxième essai d'itinéraire de 25 jours en Afrique du Sud, juin-juillet 2015 English translation pending
Plus je lis, plus je change mon programme!
Après réflexion, je pense qu'on va se concentrer sur la région autour de Johannesbourg au lieu de prendre un avion et aller au Cap, étant donné les longues distances, le temps passé, et la température moins idéale pour la région du Cap en juillet.
Nous voulons surtout voir beaucoup de faune et de nature.
Voici une tentative d'itinéraire:
-Jr 1 arrivée à Jobourg, prise de possession du véhicule et 1ère nuit à l'extérieur de la ville: Magaliesberg Mountains?
-Jr 2 et 3 Madikwe ou Pilanesberg. Hormis le prix, beaucoup plus cher à Madikwe, lequel est le plus intéressant?
- Jr 4 Marakele ou directement à Mapungubwe, selon les distances... Avez-vous une idée de la distance à parcourir?? Est-ce que Marakele vaut l'arrêt ?
-Jr 5-6 Mapungubwe
-Jr 7-8 Région Vanda??
-Jr 9 entrée au Kruger par Pafuri et dodo à Punda Maria ou à Shingwedzi??
-Jr 10-11 Letaba
-Jr 12 Satara
-Jr 13-14 Lower Sabie
- Jr 15 Swaziland -Mlilwane. Quelle est la distance entre Lower Sabie et Mlilwane?
- Jr 16-17 Kosi Bay?? Est-ce réaliste de s'y rendre à partir de Mlilwane? Est-ce que c'est bien en juillet si on ne fait pas de plongée? Ou est-ce qu'on se rend directement à Ste-Lucie ou Hluluwe?
-Jr 18-19 Sainte-Lucie
-Jr 20-21 Hluluwe-Infolozi. Fait-on Sainte -Lucie en premier ou Hluluwe en venant de Kosi Bay?
-Jr 22-23-24-25 Drakensberg avec arrêt à Pietermaritburg, Monks Cowl NR, Royal Natal, Clarens. Est-ce un bon choix pour juillet? Nous ne ferons que de petites marches avec notre fille de 6 ans, mais adorons les montagnes.
- Jr 26 retour à Joburg, et départ.
Quelles destinations pourraient être enlevées ou d'autres ajoutées que nous n'avons pas mis ( Blyde River ?, région Vanda, Kosi Bay )) en considérant la température en juillet?
Merci de m'éclairer!
Monique
Quelles destinations pourraient être enlevées ou d'autres ajoutées que nous n'avons pas mis ( Blyde River ?, région Vanda, Kosi Bay )) en considérant la température en juillet?
Merci de m'éclairer!
Monique
Vingt jours en Afrique du Sud au mois de juillet English translation pending
Bonjour!
Nous préparons un voyage en Afrique du sud au mois de juillet prochain. Considérant que ça soit notre seule chance d'aller dans ce coin, que nous proposez-vous de ne pas manquer???
Pour l'instant, nous regardons avec Trek Holiday un séjour qui commence à Johannesburg et se termine à Cap Town. Le circuit passe par Hazyview, comprend 2 jours au Parc Kruger, Swaziland, Zululand, Dolphin coast, Drakensberg, Ladybrand, Karoo et Garden route.
Ça semble bien mais ce qui m'embête un peu c'est que le tour guidé se fait en anglais ( mon anglais n'est pas super!)
Serait-il mieux de faire Victoria Falls et descendre en Namibie et terminer à Cap Town??? Nous avons environ 20 jours...
Merci pour vos réponses.
Serait-il mieux de faire Victoria Falls et descendre en Namibie et terminer à Cap Town??? Nous avons environ 20 jours...
Merci pour vos réponses.
Touristes qui entrent dans la ZTL (zone à trafic limité) en dépit des avertissements et des interdictions English translation pending
Bonjour, je vive à Sienne dans le centre historique et dans ces jours d'août je vois la ville saturée de touristes de tous les pays, notamment France et Pays-Bas. Chaque jour je rencontre dans les rues de la vieille ville et aussi dans les rues étroites des voitures avec des plaques d'immatriculation étrangère qui entrent dans la ZTL. Même ce matin je voyais un grand camper, qui avait du mal à marcher dans les rues étroites et remplies de gens qui apportent dans la Piazza del Campo.
Chaque fois je tente de bloquer les voitures et d'expliquer qu'ils ont tort, ce matin je l'ai fait avec une couple de Français en disant de revenir en arrière parce qu'il y avait la police. Ils m'ont répondu "Je ne peux pas aller? Oh, d'accord" et ont continué en dépit de mon avertissement. Il est difficile de croire chaque fois qu'il est des gens inconscients et de bonne foi, en particulier pour ceux qui envisagent d'arriver sur la place d'une ville médiévale comme Sienne avec un grand campeur 😕
C'est possible que les touristes ne peuvent pas lire sur internet, avant de partir, quel genre de ville ils doivent visiter? Le camper où il projette de se garer... sur la place au dessous de la "Tour del Mangia"? Incroyable, ce matin, nous étions plusieurs personnes à regarder avec incrédulité le campeur qui essayait de manœuvrer dans les rues étroites comme les nôtres 🏴☠️.
Itinéraire au Cap Vert réalisable en couple? English translation pending
Bonjour,
Je souhaite partir avec mon ami du 16 décembre 2010 au 3 ou 4 janvier 2011. Je sais que c'est pas forcement la meilleure période car bcp de monde et les prix sont plus chers (mais pas le choix car vacances imposées). Après avoir regardé les sites d'agences, je me rend compte que 8/9 jours, on est déjà à 1400 € ! Alors que c presque mon budget pour 2 semaines et plus. Je me sens donc un peu frustré et les TO me disent que c pas possible de faire plus de 3/4 iles sinon cela va me couter très cher !!!.
J'ai regardé un peu partout et si je m'organise mon tour, voici ce que je trouve :
- Nice - Praia - 792 € l'A/R - Praia - Fogo - 57 € 10 l'allée - Fogo - Brava - ? Transport maritime (savez-vous tous les combiens il y a un bâteau pour rejoindre l'ile ? et revenir pour pas louper l'avion qui suit) - Fogo - Sao Vicente - 110 € - Sao Vicente - Santo Antao - Bateau (quotidien ??) - Sao Vicente - Praia - 98 € - et retour à la maison ....
Praia = 3 jours, Fogo = 3 jours, Brava = 2 jours (en focntion des transports), Sao vicente = 3 jours, Sao Antao = 3 jours et retour à Praia 1 jour. (Et why not un détour sur l'ile de Santa Luzia et Maio)...
Soit au total 1150 € pour les transports ! Qu'en pensez-vous ? vaut-il mieux que je passe par une agence pour garantir tous cela ou je peux me lancer et passer sur le net via mon comparateur de prix. La compagnie sera TACV et TAP.
- Pensez-vous que nous devons réserver les chambres d'hôtel avant de partir ou même pdt les fêtes, nous pourrons tjs trouver à aller chez l'habitant pour payer moins cher ?
- Pensez-vous que nous pouvons partir avec notre sac à dos et trouver tous sur place ?
J'ai besoin de vos lumière pour savoir si cela est réalisable et si les tarifs que je vous donne sont corrects.
Merci à ceux qui prendrons du temps pour moi.
Je souhaite partir avec mon ami du 16 décembre 2010 au 3 ou 4 janvier 2011. Je sais que c'est pas forcement la meilleure période car bcp de monde et les prix sont plus chers (mais pas le choix car vacances imposées). Après avoir regardé les sites d'agences, je me rend compte que 8/9 jours, on est déjà à 1400 € ! Alors que c presque mon budget pour 2 semaines et plus. Je me sens donc un peu frustré et les TO me disent que c pas possible de faire plus de 3/4 iles sinon cela va me couter très cher !!!.
J'ai regardé un peu partout et si je m'organise mon tour, voici ce que je trouve :
- Nice - Praia - 792 € l'A/R - Praia - Fogo - 57 € 10 l'allée - Fogo - Brava - ? Transport maritime (savez-vous tous les combiens il y a un bâteau pour rejoindre l'ile ? et revenir pour pas louper l'avion qui suit) - Fogo - Sao Vicente - 110 € - Sao Vicente - Santo Antao - Bateau (quotidien ??) - Sao Vicente - Praia - 98 € - et retour à la maison ....
Praia = 3 jours, Fogo = 3 jours, Brava = 2 jours (en focntion des transports), Sao vicente = 3 jours, Sao Antao = 3 jours et retour à Praia 1 jour. (Et why not un détour sur l'ile de Santa Luzia et Maio)...
Soit au total 1150 € pour les transports ! Qu'en pensez-vous ? vaut-il mieux que je passe par une agence pour garantir tous cela ou je peux me lancer et passer sur le net via mon comparateur de prix. La compagnie sera TACV et TAP.
- Pensez-vous que nous devons réserver les chambres d'hôtel avant de partir ou même pdt les fêtes, nous pourrons tjs trouver à aller chez l'habitant pour payer moins cher ?
- Pensez-vous que nous pouvons partir avec notre sac à dos et trouver tous sur place ?
J'ai besoin de vos lumière pour savoir si cela est réalisable et si les tarifs que je vous donne sont corrects.
Merci à ceux qui prendrons du temps pour moi.
Exchanging Euros in Cape Verde
Hi,
We’re heading to Cape Verde in January. We’re scheduled to arrive in Praia on a Saturday around 11 AM.
I read somewhere that the exchange rate for Euros to Escudos is the same everywhere—110 escudos for 1 euro. Can anyone confirm this? If that’s the case, I assume there’s a currency exchange desk at the airport, and the rate isn’t too bad? So, it’s better to exchange at the airport, right? What do you think? I don’t want to use ATMs.
Otherwise, are banks in town open on Saturdays? I read they close by 3 PM?
Projet Afrique du Sud + Swaziland ou Botswana? English translation pending
Bonjour à tous,
Après avoir minutieusement programmé - grâce à votre aide - un circuit en Namibie pour l'été prochain, je reviens sur le forum car je dois revoir mes plans. En effet, je n'ai pas pu réserver mes vols tant que mes dates de congés n'étaient pas confirmées, et maintenant, les prix des vols atteignent des sommets 🏴☠️🤪 !! Je rappelle que nous sommes 5 et que l'aérien pèse beaucoup dans le budget voyage !
Comme la destination Afrique Australe nous fait vraiment envie, je réfléchis à un circuit au départ de Johannesbourg pour laquelle les vols restent très abordables, mais en hésitant entre ces 2 possibilités :
1. Johannesbourg - Hluluwe Imfolozi - St Lucia - Isimangaliso Wetland Park - Swaziland - Kruger du sud au nord - Mapungubwe - Marakele - Johannesbourg
2. Johannesbourg - Kruger du sud au nord - Mapungubwe - puis le Botswana : Makgadigkadi - Kasane (+ Vic Falls) - Chobe - Maun et retour vers Jo'burg en traversant le Kalahari (mais avec quelles étapes ?)
Quelques questions : - Pour des raisons d'ambiance, et aussi pour le porte-monnaie, l'option 4x4 et camping nous plait bien. Le Botswana est-il conseillé dans ce cas ? Les campings n'y sont pas, je crois, cloturés (danger, qui plus est avec des enfants ?) - Le climat dans la partie sud du circuit en AFS ne risque-t-il pas d'être un peu frais ? C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai mis de côté le Drakensberg et le Lesotho.
@ vous lire,
Xavier
Après avoir minutieusement programmé - grâce à votre aide - un circuit en Namibie pour l'été prochain, je reviens sur le forum car je dois revoir mes plans. En effet, je n'ai pas pu réserver mes vols tant que mes dates de congés n'étaient pas confirmées, et maintenant, les prix des vols atteignent des sommets 🏴☠️🤪 !! Je rappelle que nous sommes 5 et que l'aérien pèse beaucoup dans le budget voyage !
Comme la destination Afrique Australe nous fait vraiment envie, je réfléchis à un circuit au départ de Johannesbourg pour laquelle les vols restent très abordables, mais en hésitant entre ces 2 possibilités :
1. Johannesbourg - Hluluwe Imfolozi - St Lucia - Isimangaliso Wetland Park - Swaziland - Kruger du sud au nord - Mapungubwe - Marakele - Johannesbourg
2. Johannesbourg - Kruger du sud au nord - Mapungubwe - puis le Botswana : Makgadigkadi - Kasane (+ Vic Falls) - Chobe - Maun et retour vers Jo'burg en traversant le Kalahari (mais avec quelles étapes ?)
Quelques questions : - Pour des raisons d'ambiance, et aussi pour le porte-monnaie, l'option 4x4 et camping nous plait bien. Le Botswana est-il conseillé dans ce cas ? Les campings n'y sont pas, je crois, cloturés (danger, qui plus est avec des enfants ?) - Le climat dans la partie sud du circuit en AFS ne risque-t-il pas d'être un peu frais ? C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai mis de côté le Drakensberg et le Lesotho.
@ vous lire,
Xavier
Salta à San Antonio de los Cobres à vélo par N 9, 52 et 40 English translation pending
L’Amérique du Sud m’a toujours fait rêver, et me fera toujours rêver, tout particulièrement sa zone de grands déserts qui s’étend sur 4 pays, Pérou, Bolivie, Chili et Argentine, vaste zone que l’on dénomme Atacama.
Pour la troisième fois je pars dans cette région, armé de mon vélo, accompagné de deux compagnons. Je vais vous relater la première partie de ce voyage de Salta à San Antonio de los Cobres, qui s’est déroulé sur une dizaine de jours.
Nous n’avons pas emprunté la route directe, mais nous sommes d’abord partis vers le nord par la route N°9 jusqu’à l’embranchement vers Purmamarca, puis la 52 jusqu’à Susques, et enfin la mythique Ruta 40 jusqu’à San Antonio de los Cobres. Nous avons parcouru 450 kilomètres et escaladé un volcan le Tuzgle à 5530 m d’altitude.
Notre itinéraire
27 septembre arrivée à Salta
Arrivée très matinale à l’aéroport de Salta, le douanier nous demande d’ouvrir l’un de nos cartons contenant les vélos, car il ne passait pas dans le scanner. En bons Français ça râle, en effet un carton ouvert cela risque d’être difficile à transporter. Mais ce n’est que pour la forme qu’on râle, car nous avons un rouleau de scotch de déménageur, et le refermer est facile. Le douanier ne se laisse pas impressionner et répond : si je vais en France et qu’on me demande d’ouvrir mes bagages je les ouvre !
Eh oui sa remarque est imparable, les Français ça se remarque souvent rapidement.
Une fois sortis de l’aéroport à 4 heures du matin, la difficulté, outre le fait que tous les taxis classiques sont partis, c’est de trouver le véhicule adéquat pour nos trois gros emballages. Juste en face de la porte de sortie, un pick-up blanc qui ferait bien l’affaire. Je demande au propriétaire s’il peut nous rendre ce service. Il s’agit d’un guide de montagne argentin, qui va charger, outre nos trois vélos, tout notre matériel et cela gratuitement, il refuse tout argent.
Une fois arrivés devant notre hostal, il nous prodigue de nombreux conseils pour notre balade à vélo de deux mois à travers les Andes argentines et chiliennes. Mais nos projets de vélos-montagne il les trouve par trop osés, et nous traite de fous. En effet, il nous explique que les conditions parfois extrêmes de ces régions sont à prendre en compte et tout particulièrement lors d’un voyage à vélo. Ce qu’il nous dit je m’en doute, car c’est la troisième fois que je viens dans ces parages à vélo. La dernière fois, j’avais effectué une traversée de d’Atacama de Arica à Santiago du Chili via Bolivie et Argentine. Mais les mises en garde d’un professionnel sont toujours à écouter avec attention. En tout cas grand merci pour tout à ce guide de montagne.
Enfin les vélos à l'hôtel
Nous restons deux nuits à Salta afin de bien assimiler le changement d’horaire. Ne jamais se précipiter pour partir lors d’un long voyage à vélo, le corps et son rythme commandent, c’est le meilleur moyen de gagner du temps et de rentrer dans l’effort au long cours. Outre ce guide, nous avons discuté avec un couple de Français qui étaient dans le même avion. Ils comptent aussi grimper sur le Tuzgle, volcan que nous avons décidé d’escalader. Et par un hasard incroyable nous allons les croiser dans 10 jours au pied de cette montagne.
Nous passons deux jours à Salta à préparer notre matériel et à acheter ce qu’il nous manque, en particulier les cartouches de gaz que nous n’avons pu amener avec nous dans l’avion, le transport de matériel inflammable étant interdit.
Salta, de façon étonnante durant ces deux jours je n’y ai pas trouvé un cachet particulier, alors qu’à la fin de notre voyage dans deux mois nous allons y séjourner 5 jours et mon impression sera toute autre. Je vais beaucoup apprécier m’y promener dans ses rues très fréquentées le soir.
Mon Saint préféré San Pedro de Atacama
En particulier, outre quelques restaurants très agréables aux vins rouges magnifiques, particulièrement le cépage Malbec, celui du Cahors, je vais beaucoup aimer ses librairies. Je vais m’alourdir au retour de 7 livres dont plusieurs de dimensions respectables. Il est toujours très intéressant lorsqu’on se trouve dans un pays d’acheter des livres écrits par des gens du cru sur des grands problèmes internationaux dans lesquels leur pays a été au premier plan. Pour l’Argentine deux grandes questions historiques me passionnent, la protection des nazis après la deuxième guerre mondiale et la guerre des Malouines.
Concernant cette dernière question j’avais déjà lu ce que les Britanniques avaient écrit sur les opérations militaires. De même lors de mon passage à Mendoza il y a cinq ans, j’avais acheté un livre relatant la version argentine des opérations militaires de cette guerre. Les deux visions sont très différentes et passionnantes à lire, bien qu’il s’agisse d’un terrible drame humain, où comme souvent la jeunesse paie le tribut le plus lourd dans ces confrontations armées.
Là encore je vais trouver deux livres traitant de cette guerre. Mais, non seulement les opérations de guerre y sont abordées, mais tous les aspects politiques. Les différentes tractations avec les USA, le Royaume-Uni et aussi tous les soubresauts internes à la junte militaire argentine.
Puis je vais me laisser tenter par un gros livre sur la vie d’Eichmann en Argentine. Comme l’écrit l’auteur dans la préface, il a voulu écrire ce livre, car il avait honte que son pays ait pu protéger les grands assassins nazis organisateurs du plus grand génocide de tous les temps.
D’où l’importance de parler et si possible bien, les langues étrangères afin de pouvoir par la lecture plonger dans l’âme des habitants dans leur langue, car une traduction si bonne soit-elle, ne permet pas de pénétrer aussi profondément la pensée de l’auteur.
D’ailleurs, pour moi le voyage commence entre autres au cours des longues séances au cours desquelles j’essaie d’apprendre au mieux les langues étrangères, afin de lire les livres en version originale. J’y suis arrivé assez bien avec l’anglais, l’allemand, l’espagnol et l’albanais, pays dans lequel j’ai vécu. Par contre avec des langues plus exotiques, le mongol, le thaï ou le laotien, mes premières tentatives ont vite été douchées. Peut-être aurait-il fallu que je prenne un professeur ? Mais les journées ne font que 24 heures et il n’est pas facile de dégager des plages de temps importantes, nécessaires pour maîtriser des langues très éloignées de la nôtre. Pour les langues européennes, j'ai eu la chance de travailler fréquemment avec des Anglais et des Allemands, ça aide. D'ailleurs l'anglais je n'appelle plus cela une langue étrangère, mais un outil de travail dans de nombreux domaines indispensable.
Salta, alors que je ne suis pas un adepte des musées, j’y ai été subjugué par le musée des momies du Llulaillaco, trois enfants sacrifiés et enterrés au sommet de cette montagne à 6700 m d’altitude, il y a maintenant 5 siècles, absolument époustouflant. Les explications sont en anglais et en espagnol, impératif de tout lire. Et si l’on veut approfondir, il est possible de se procurer un magnifique livre écrit par l’archéologue qui a conduit les travaux en 1999.
« « En mars 1999, on découvrit près de son sommet un cimetière dont on dégagea trois momies, les « momies du Llullaillaco ». Il s'agit des corps d'enfants que les Quechuas ont sacrifiés à ce qu'ils considéraient comme leurs déités, près de 500 ans avant leur découverte et peu de temps avant l'arrivée des premiers conquistadors1. Ils ont été momifiés par congélation. Les momies sont aujourd'hui exposées dans le Museo de Arqueología de Alta Montaña (musée archéologique de haute montagne), à Salta. » » www.argentina-excepcion.com/...thnologie/maam-s...
Niña del Rayo
29 septembre Salta El Carmen 76 km Dénivelé 637 m Temps Parcours 4h36
Aujourd'hui, enfin nous partons, mais pas très tôt, à 8 h, avec des derniers petits réglages de dernière minute.
mon vélo prêt
La sortie de Salta ce samedi matin ne pose pas de problème, de plus après deux kilomètres une piste cyclable nous conduit dans la campagne, nous la suivons sur une quinzaine de kilomètres, puis elle cède la place à une étroite chaussée toute en virage au goudron excellent et à la circulation faible.
Cette route est appelée la "Corniche". Elle est en encorbellement à flanc de montagne. On pourrait se croire sur des bosses de Haute-Provence. Cependant, certains végétaux sont très différents de ce que l'on trouve chez nous, comme ces grandes herbes qui pendent, ou ces touffes qui décorent certains arbres.
Nous rencontrons notre premier voyageur à vélo. Bien évidemment, nous ne coupons pas au rite de l'arrêt et de la discussion enflammée. Il est argentin, originaire d'une ville éloignée sur la côte atlantique. Il termine un périple de 225 jours à travers la Puna argentine. Mais cela nous fait un peu mal de le regarder, car il roule torse nu, alors que le soleil dans ces régions pas très éloignées de l’équateur est particulièrement agressif. Pour ma part je roule pratiquement toujours entièrement couvert, bras et jambes, et pourtant ma peau est adaptée au soleil avec mes origines maltaises. Peu de circulation sur cette route, mais nombreux parmi les véhicules rencontrés, sont les conducteurs qui nous adressent des signes d'encouragement. Souvent des vaches et des chevaux occupent avec nonchalance l'asphalte. Une étrange statuette nous intrigue au détour d'un virage.
La chaleur est conséquente, vers midi, 33 degrés. Après un repas dans un restaurant sympathique au milieu de nulle part, la petite ville de El Carmen se dévoile, et un sympathique hostal nous ouvre ses portes, dont le nom nous avait été donné par la restauratrice. Toujours laisser le hasard faire son œuvre et ne pas trop planifier son voyage, meilleur moyen d’aller de surprise en surprise, certes bonnes ou mauvaises. Mais le voyage c’est justement être dépaysé voire décoiffé ! J’aime bien la formule de Nicolas Bouvier : on ne fait pas un voyage, c’est le voyage qui vous fait ou vous défait.
Nous montons doucement en puissance, les promesses de grosses difficultés se dessinent en arrière-plan, sous forme de gigantesques volcans qui se dressent toujours plus proches, accaparant de plus en plus le ciel, presque menaçants au-dessus des plaines.
Ces immenses montagnes aux dimensions difficiles à évaluer, chargées de promesses de difficultés et de menaces de souffrances à venir, sont le moteur de notre motivation à venir nous confronter à ces coins des Andes.
30 septembre el Carmen à Tumbaya 77km 1120 m de dénivelé temps de parcours 6h10
Après une nuit récupératrice, et un repas du soir dans un restaurant un peu glauque, mais au patron agréable, nous reprenons la route. Ce ne sera pas comme la veille, mais la grosse route dure, les camions et surtout les bus qui frôlent. La route dans toute son hostilité, comme le voyageur à vélo a pris l’habitude de temps en temps de composer avec. Un œil rivé sur le rétroviseur à regarder le danger arriver pour être prêt à « gicler ».
Sur notre gauche les sommets des Andes sont éclairés par le soleil, alors que la route reste à l'ombre. Ces crêtes sont la promesse de ces beaux combats à venir, car derrière se cache la fameuse "ruta 40".
Grand axe de fond de vallon sans caractéristique particulière, mais toujours quelque chose d'intéressant, comme par exemple ces fresques sur un mur d'école ou ces gros galets retraçant le combat des Indiens pour leur liberté.
Un peu avant la ville de San Salvador de Jujuy, un jeune cycliste roule avec nous, et il va nous amener à l'entrée de la ville par une piste cyclable qui évite l'autoroute assez passante.
Nous traversons la petite ville de Jujuy le long de sa rivière presque à sec à cette époque. Nous roulons quelques kilomètres sur une piste cyclable au goudron rouge. Le long de cette piste un homme s'entraîne au flamenco. Jean-Paul s'arrête et à son tour se met à taper du talon sur la mini-piste en rythme, pas mal du tout.
Puis surprise, il faut se rendre à l'évidence notre seule et unique route, la 9 est une autoroute. Avec quelques appréhensions nous nous y engageons en montant sur un immense pont. Mais du fait de la large bande d'arrêt d'urgence, nous réalisons que nous y sommes plus en sécurité que sur les routes ordinaires, doublés par des bolides qui nous frôlent de trop près.
paradoxe on est en sécurité sur une autoroute
En Argentine, à l’instar d’autres immense pays comme la Mongolie, la population y est très dispersée. Une fois hors d’une agglomération, la suivante peut être à 100 kilomètres et sur plusieurs dizaines de kilomètres on ne verra pas la moindre maison.
L'eau commence à manquer. Nous nous arrêtons devant une maison, et l'Indien qui y habite nous offre deux litres, qui sont les bienvenus.
Pendant que nous cassons la croûte un couple d'Allemands à vélo vient en sens inverse. Bien évidemment ils s'arrêtent, et nous discutons comme toujours avec passion quand on se croise au bout du monde entre cyclos épris d’efforts et d’inconfort. Ils ont démarré à Quito il y a plusieurs mois. Dommage que la fille n'ait pas un vélo plus adapté pour les pistes. Je pense qu'ils ont été obligés d'éviter les grands déserts comme le Sud Lipez. Il faudra qu'ils y reviennent. Je ne peux pas imaginer une traversée de l’Amérique du Sud sans emprunter ces pistes horribles de sable, de scories volcaniques et de cailloux parfois de belle taille, où le vent souffle en maître tyrannique, et où l’amplitude thermique journalière dépasse les quarante degrés. Mais, ces combats face à cette nature hostile, même s’ils nous font peur avant et pendant, nous laissent de tels souvenirs qu’il ne faut surtout pas les éviter.
Revenons en Argentine. Après le repas une côte très raide nous fait passer à plus de 2000 m, mais ce n’est qu’une bosse et une descente effrénée va nous faire perdre 300 m. Deux jours de route, j'ai encore mon petit bedon, mais bientôt je vais être aussi svelte qu’un jeune sportif au régime draconien.
Nous nous arrêtons au village de Tumbaya. Nous demandons l'autorisation de dormir devant l'église. Elle nous ait accordée. L’épicerie est au coin d’une rue à proximité, la bière locale est fort bonne et peu alcoolisée, 3 degrés. Mais ce sera souvent une longue négociation pour acheter une bouteille de verre d’un litre, car il y a la consigne, donc la bouteille est à rapporter. Généralement, on nous fera confiance, mais pas toujours.
Nous passons une nuit fort agréable.
1er octobre Tumbaya à Purmamarca 17 km 222 m de dénivelé arrivée 2288 m d'altitude
Aujourd'hui l'étape va être très courte, à 9 heures du matin nous sommes arrivés. Nous allons nous arrêter dans ce petit village universellement connu pour ses couleurs de roches extraordinaires. Nous pouvons constater que nous prenons de l'altitude, car les premiers cactus, plutôt candélabres, apparaissent.
Seule anecdote de cette courte étape, un chien nous a suivis tout au long de la route. Il nous a fait peur, non qu'il soit agressif plutôt très affectueux, mais il effectuait des traversées de route parfois pas très loin des voitures.
Demain on rentre dans le dur, on part à l'assaut du premier col à plus de 4000 m. Nous allons rester au-dessus de 3700 m une semaine de jours, et essayer de monter sur le Tuzgle à 5530 mètres.
La suite plus tard
Pour la troisième fois je pars dans cette région, armé de mon vélo, accompagné de deux compagnons. Je vais vous relater la première partie de ce voyage de Salta à San Antonio de los Cobres, qui s’est déroulé sur une dizaine de jours.
Nous n’avons pas emprunté la route directe, mais nous sommes d’abord partis vers le nord par la route N°9 jusqu’à l’embranchement vers Purmamarca, puis la 52 jusqu’à Susques, et enfin la mythique Ruta 40 jusqu’à San Antonio de los Cobres. Nous avons parcouru 450 kilomètres et escaladé un volcan le Tuzgle à 5530 m d’altitude.
Notre itinéraire27 septembre arrivée à Salta
Arrivée très matinale à l’aéroport de Salta, le douanier nous demande d’ouvrir l’un de nos cartons contenant les vélos, car il ne passait pas dans le scanner. En bons Français ça râle, en effet un carton ouvert cela risque d’être difficile à transporter. Mais ce n’est que pour la forme qu’on râle, car nous avons un rouleau de scotch de déménageur, et le refermer est facile. Le douanier ne se laisse pas impressionner et répond : si je vais en France et qu’on me demande d’ouvrir mes bagages je les ouvre !
Eh oui sa remarque est imparable, les Français ça se remarque souvent rapidement.
Une fois sortis de l’aéroport à 4 heures du matin, la difficulté, outre le fait que tous les taxis classiques sont partis, c’est de trouver le véhicule adéquat pour nos trois gros emballages. Juste en face de la porte de sortie, un pick-up blanc qui ferait bien l’affaire. Je demande au propriétaire s’il peut nous rendre ce service. Il s’agit d’un guide de montagne argentin, qui va charger, outre nos trois vélos, tout notre matériel et cela gratuitement, il refuse tout argent.
Une fois arrivés devant notre hostal, il nous prodigue de nombreux conseils pour notre balade à vélo de deux mois à travers les Andes argentines et chiliennes. Mais nos projets de vélos-montagne il les trouve par trop osés, et nous traite de fous. En effet, il nous explique que les conditions parfois extrêmes de ces régions sont à prendre en compte et tout particulièrement lors d’un voyage à vélo. Ce qu’il nous dit je m’en doute, car c’est la troisième fois que je viens dans ces parages à vélo. La dernière fois, j’avais effectué une traversée de d’Atacama de Arica à Santiago du Chili via Bolivie et Argentine. Mais les mises en garde d’un professionnel sont toujours à écouter avec attention. En tout cas grand merci pour tout à ce guide de montagne.
Enfin les vélos à l'hôtelNous restons deux nuits à Salta afin de bien assimiler le changement d’horaire. Ne jamais se précipiter pour partir lors d’un long voyage à vélo, le corps et son rythme commandent, c’est le meilleur moyen de gagner du temps et de rentrer dans l’effort au long cours. Outre ce guide, nous avons discuté avec un couple de Français qui étaient dans le même avion. Ils comptent aussi grimper sur le Tuzgle, volcan que nous avons décidé d’escalader. Et par un hasard incroyable nous allons les croiser dans 10 jours au pied de cette montagne.
Nous passons deux jours à Salta à préparer notre matériel et à acheter ce qu’il nous manque, en particulier les cartouches de gaz que nous n’avons pu amener avec nous dans l’avion, le transport de matériel inflammable étant interdit.
Salta, de façon étonnante durant ces deux jours je n’y ai pas trouvé un cachet particulier, alors qu’à la fin de notre voyage dans deux mois nous allons y séjourner 5 jours et mon impression sera toute autre. Je vais beaucoup apprécier m’y promener dans ses rues très fréquentées le soir.
Mon Saint préféré San Pedro de AtacamaEn particulier, outre quelques restaurants très agréables aux vins rouges magnifiques, particulièrement le cépage Malbec, celui du Cahors, je vais beaucoup aimer ses librairies. Je vais m’alourdir au retour de 7 livres dont plusieurs de dimensions respectables. Il est toujours très intéressant lorsqu’on se trouve dans un pays d’acheter des livres écrits par des gens du cru sur des grands problèmes internationaux dans lesquels leur pays a été au premier plan. Pour l’Argentine deux grandes questions historiques me passionnent, la protection des nazis après la deuxième guerre mondiale et la guerre des Malouines.
Concernant cette dernière question j’avais déjà lu ce que les Britanniques avaient écrit sur les opérations militaires. De même lors de mon passage à Mendoza il y a cinq ans, j’avais acheté un livre relatant la version argentine des opérations militaires de cette guerre. Les deux visions sont très différentes et passionnantes à lire, bien qu’il s’agisse d’un terrible drame humain, où comme souvent la jeunesse paie le tribut le plus lourd dans ces confrontations armées.
Là encore je vais trouver deux livres traitant de cette guerre. Mais, non seulement les opérations de guerre y sont abordées, mais tous les aspects politiques. Les différentes tractations avec les USA, le Royaume-Uni et aussi tous les soubresauts internes à la junte militaire argentine.
Puis je vais me laisser tenter par un gros livre sur la vie d’Eichmann en Argentine. Comme l’écrit l’auteur dans la préface, il a voulu écrire ce livre, car il avait honte que son pays ait pu protéger les grands assassins nazis organisateurs du plus grand génocide de tous les temps.
D’où l’importance de parler et si possible bien, les langues étrangères afin de pouvoir par la lecture plonger dans l’âme des habitants dans leur langue, car une traduction si bonne soit-elle, ne permet pas de pénétrer aussi profondément la pensée de l’auteur.
D’ailleurs, pour moi le voyage commence entre autres au cours des longues séances au cours desquelles j’essaie d’apprendre au mieux les langues étrangères, afin de lire les livres en version originale. J’y suis arrivé assez bien avec l’anglais, l’allemand, l’espagnol et l’albanais, pays dans lequel j’ai vécu. Par contre avec des langues plus exotiques, le mongol, le thaï ou le laotien, mes premières tentatives ont vite été douchées. Peut-être aurait-il fallu que je prenne un professeur ? Mais les journées ne font que 24 heures et il n’est pas facile de dégager des plages de temps importantes, nécessaires pour maîtriser des langues très éloignées de la nôtre. Pour les langues européennes, j'ai eu la chance de travailler fréquemment avec des Anglais et des Allemands, ça aide. D'ailleurs l'anglais je n'appelle plus cela une langue étrangère, mais un outil de travail dans de nombreux domaines indispensable.
Salta, alors que je ne suis pas un adepte des musées, j’y ai été subjugué par le musée des momies du Llulaillaco, trois enfants sacrifiés et enterrés au sommet de cette montagne à 6700 m d’altitude, il y a maintenant 5 siècles, absolument époustouflant. Les explications sont en anglais et en espagnol, impératif de tout lire. Et si l’on veut approfondir, il est possible de se procurer un magnifique livre écrit par l’archéologue qui a conduit les travaux en 1999.
« « En mars 1999, on découvrit près de son sommet un cimetière dont on dégagea trois momies, les « momies du Llullaillaco ». Il s'agit des corps d'enfants que les Quechuas ont sacrifiés à ce qu'ils considéraient comme leurs déités, près de 500 ans avant leur découverte et peu de temps avant l'arrivée des premiers conquistadors1. Ils ont été momifiés par congélation. Les momies sont aujourd'hui exposées dans le Museo de Arqueología de Alta Montaña (musée archéologique de haute montagne), à Salta. » » www.argentina-excepcion.com/...thnologie/maam-s...
Niña del Rayo
29 septembre Salta El Carmen 76 km Dénivelé 637 m Temps Parcours 4h36Aujourd'hui, enfin nous partons, mais pas très tôt, à 8 h, avec des derniers petits réglages de dernière minute.
mon vélo prêt
La sortie de Salta ce samedi matin ne pose pas de problème, de plus après deux kilomètres une piste cyclable nous conduit dans la campagne, nous la suivons sur une quinzaine de kilomètres, puis elle cède la place à une étroite chaussée toute en virage au goudron excellent et à la circulation faible.Cette route est appelée la "Corniche". Elle est en encorbellement à flanc de montagne. On pourrait se croire sur des bosses de Haute-Provence. Cependant, certains végétaux sont très différents de ce que l'on trouve chez nous, comme ces grandes herbes qui pendent, ou ces touffes qui décorent certains arbres.
Nous rencontrons notre premier voyageur à vélo. Bien évidemment, nous ne coupons pas au rite de l'arrêt et de la discussion enflammée. Il est argentin, originaire d'une ville éloignée sur la côte atlantique. Il termine un périple de 225 jours à travers la Puna argentine. Mais cela nous fait un peu mal de le regarder, car il roule torse nu, alors que le soleil dans ces régions pas très éloignées de l’équateur est particulièrement agressif. Pour ma part je roule pratiquement toujours entièrement couvert, bras et jambes, et pourtant ma peau est adaptée au soleil avec mes origines maltaises. Peu de circulation sur cette route, mais nombreux parmi les véhicules rencontrés, sont les conducteurs qui nous adressent des signes d'encouragement. Souvent des vaches et des chevaux occupent avec nonchalance l'asphalte. Une étrange statuette nous intrigue au détour d'un virage.
La chaleur est conséquente, vers midi, 33 degrés. Après un repas dans un restaurant sympathique au milieu de nulle part, la petite ville de El Carmen se dévoile, et un sympathique hostal nous ouvre ses portes, dont le nom nous avait été donné par la restauratrice. Toujours laisser le hasard faire son œuvre et ne pas trop planifier son voyage, meilleur moyen d’aller de surprise en surprise, certes bonnes ou mauvaises. Mais le voyage c’est justement être dépaysé voire décoiffé ! J’aime bien la formule de Nicolas Bouvier : on ne fait pas un voyage, c’est le voyage qui vous fait ou vous défait.
Nous montons doucement en puissance, les promesses de grosses difficultés se dessinent en arrière-plan, sous forme de gigantesques volcans qui se dressent toujours plus proches, accaparant de plus en plus le ciel, presque menaçants au-dessus des plaines.
Ces immenses montagnes aux dimensions difficiles à évaluer, chargées de promesses de difficultés et de menaces de souffrances à venir, sont le moteur de notre motivation à venir nous confronter à ces coins des Andes.30 septembre el Carmen à Tumbaya 77km 1120 m de dénivelé temps de parcours 6h10
Après une nuit récupératrice, et un repas du soir dans un restaurant un peu glauque, mais au patron agréable, nous reprenons la route. Ce ne sera pas comme la veille, mais la grosse route dure, les camions et surtout les bus qui frôlent. La route dans toute son hostilité, comme le voyageur à vélo a pris l’habitude de temps en temps de composer avec. Un œil rivé sur le rétroviseur à regarder le danger arriver pour être prêt à « gicler ».
Sur notre gauche les sommets des Andes sont éclairés par le soleil, alors que la route reste à l'ombre. Ces crêtes sont la promesse de ces beaux combats à venir, car derrière se cache la fameuse "ruta 40".
Grand axe de fond de vallon sans caractéristique particulière, mais toujours quelque chose d'intéressant, comme par exemple ces fresques sur un mur d'école ou ces gros galets retraçant le combat des Indiens pour leur liberté.
Un peu avant la ville de San Salvador de Jujuy, un jeune cycliste roule avec nous, et il va nous amener à l'entrée de la ville par une piste cyclable qui évite l'autoroute assez passante.Nous traversons la petite ville de Jujuy le long de sa rivière presque à sec à cette époque. Nous roulons quelques kilomètres sur une piste cyclable au goudron rouge. Le long de cette piste un homme s'entraîne au flamenco. Jean-Paul s'arrête et à son tour se met à taper du talon sur la mini-piste en rythme, pas mal du tout.
Puis surprise, il faut se rendre à l'évidence notre seule et unique route, la 9 est une autoroute. Avec quelques appréhensions nous nous y engageons en montant sur un immense pont. Mais du fait de la large bande d'arrêt d'urgence, nous réalisons que nous y sommes plus en sécurité que sur les routes ordinaires, doublés par des bolides qui nous frôlent de trop près.
paradoxe on est en sécurité sur une autorouteEn Argentine, à l’instar d’autres immense pays comme la Mongolie, la population y est très dispersée. Une fois hors d’une agglomération, la suivante peut être à 100 kilomètres et sur plusieurs dizaines de kilomètres on ne verra pas la moindre maison.
L'eau commence à manquer. Nous nous arrêtons devant une maison, et l'Indien qui y habite nous offre deux litres, qui sont les bienvenus.
Pendant que nous cassons la croûte un couple d'Allemands à vélo vient en sens inverse. Bien évidemment ils s'arrêtent, et nous discutons comme toujours avec passion quand on se croise au bout du monde entre cyclos épris d’efforts et d’inconfort. Ils ont démarré à Quito il y a plusieurs mois. Dommage que la fille n'ait pas un vélo plus adapté pour les pistes. Je pense qu'ils ont été obligés d'éviter les grands déserts comme le Sud Lipez. Il faudra qu'ils y reviennent. Je ne peux pas imaginer une traversée de l’Amérique du Sud sans emprunter ces pistes horribles de sable, de scories volcaniques et de cailloux parfois de belle taille, où le vent souffle en maître tyrannique, et où l’amplitude thermique journalière dépasse les quarante degrés. Mais, ces combats face à cette nature hostile, même s’ils nous font peur avant et pendant, nous laissent de tels souvenirs qu’il ne faut surtout pas les éviter.
Revenons en Argentine. Après le repas une côte très raide nous fait passer à plus de 2000 m, mais ce n’est qu’une bosse et une descente effrénée va nous faire perdre 300 m. Deux jours de route, j'ai encore mon petit bedon, mais bientôt je vais être aussi svelte qu’un jeune sportif au régime draconien.
Nous nous arrêtons au village de Tumbaya. Nous demandons l'autorisation de dormir devant l'église. Elle nous ait accordée. L’épicerie est au coin d’une rue à proximité, la bière locale est fort bonne et peu alcoolisée, 3 degrés. Mais ce sera souvent une longue négociation pour acheter une bouteille de verre d’un litre, car il y a la consigne, donc la bouteille est à rapporter. Généralement, on nous fera confiance, mais pas toujours.
Nous passons une nuit fort agréable.
1er octobre Tumbaya à Purmamarca 17 km 222 m de dénivelé arrivée 2288 m d'altitude
Aujourd'hui l'étape va être très courte, à 9 heures du matin nous sommes arrivés. Nous allons nous arrêter dans ce petit village universellement connu pour ses couleurs de roches extraordinaires. Nous pouvons constater que nous prenons de l'altitude, car les premiers cactus, plutôt candélabres, apparaissent.
Seule anecdote de cette courte étape, un chien nous a suivis tout au long de la route. Il nous a fait peur, non qu'il soit agressif plutôt très affectueux, mais il effectuait des traversées de route parfois pas très loin des voitures.
Demain on rentre dans le dur, on part à l'assaut du premier col à plus de 4000 m. Nous allons rester au-dessus de 3700 m une semaine de jours, et essayer de monter sur le Tuzgle à 5530 mètres.La suite plus tard
Chambre d'hôtes près de Vila Franca do Campo sur l'île de Sao Miguel aux Açores? English translation pending
Je recherche un hébergement sur l'île de Sao Miguel aux Açores, et plus exactement au plus près de Vila Franca do Campo, sympathique et bon marché pour la deuxième semaine de juin ! donc très bientôt
J'ai déjà trouvé pour la côte nord et Nordeste mais pas au Sud. Adresses insuffisantes dans les guides achetés (trop chères !)
Merci ! Merci !
J'ai déjà trouvé pour la côte nord et Nordeste mais pas au Sud. Adresses insuffisantes dans les guides achetés (trop chères !)
Merci ! Merci !
Passage Chili - Argentine à vélo English translation pending
Bonjour à tous,
Souhaitant me rendre pour une boucle chili et argentine cet hiver, je souhaiterai savoir comment sont les difficultés entre ces deux pays, notamment au niveau hébergements;En trouve t'on suffisamment pour ne pas s'encombrer de matériel de campement?.Les pentes sont t'elles redoutables? En meme temps, serai interessé par équipier(re)
merci pour votre aide
Amicalement,
André
Juin aux Açores: que du bonheur English translation pending
La mer, les paysages, la floraison, les randonnées pédestres, le soleil... Mon épouse et moi sommes tombés sous le charme des Açores! Deux semaines de bonheur au mois de juin 2017.
8 juin: vol de nuit (5 heures seulement) avec Azores Airlines de Montréal à Ponta Delgada puis 2e vol (50 minutes) pour Horta, le joli port de l'île de Faial où nous avons séjourné trois jours. Notre logement, un appartement Airbnb avec une vue imprenable sur le volcan Pico. Activités: randonnée pédestre vers le double cratère de Monte da Guia et taxi pour le Jardin botanique de Faial et fête du village à Flamengos. 3e jour: traversée pour l'île de Pico. Location de voiture pour faire le tour de l'île et admirer les paysages, visiter les vignobles classés au Patrimoine Mondial de l'UNESCO et visiter la Gruta das Torres ( en partie seulement car réservation obligatoire). Retour à Horta. Demain (déjà) vol pour retourner à Ponta Delgada.
Bien que l'île de São Miguel soit relativement petite, nous avons décidé de répartir nos 12 jours en trois parties. Ainsi, à notre rythme (plutôt lent), cela nous évitera des aller-retour et nous permettra de connaître différents hébergements.
Première étape: 3 jours à NORDESTE dans une maison traditionnelle. Les routes sont magnifiques et offrent des panoramas qui nous invitent à s'arrêter fréquemment et admirer la côte et les hortensias. L'intérieur de l'île offre des scènes belles:Traversée de la Serra da Tronquiera jusqu'à Faial da Terra pour une très belle promenade vers la chute Salto do Prego.
Deuxième étape: FURNAS. Sur notre route, arrêt au Salto do Cavalo pour une magnifique vue sur la vallée de Furnas. Puis, arrêt à Povoação où l'on célébrait la Fête de Corpus Christi. Les ruelles sont joliment tapissées de fleurs. Arrivée au Furnas Boutique Hotel. Eaux thermales, jardins et cozido (pot-au-feu cuit à la vapeur volcanique). Visite du spectaculaire Lagoa do Fogo.
Troisième étape: Fenais da Luz. 4 jours à l'hôtel Pedras do Mar. Visite de Ponta Delgada (30 minutes au sud de Fenais). Une autre belle route nous amène à Sete Cidades, deux lacs, Lago Verde et Lago Azul. La vue à partir de l'hôtel abandonné est superbe.
Notre deux semaines est déjà terminé. Nous reviendrons aux Açores.
Nourriture: On mange généralement bien aux Açores et les vins des Açores et du Portugal en général sont bons et peu coûteux. Nous avons dégusté d'excellents repas à trois occasions: - Restaurante Cantinho do Cais (poissons) à São Bras - Restaurante da Associacao Agricola de São Miguel (boeuf) à Ribeira Grande - A Tasca (poissons) à Ponta Delgada
Excellent site pour les sentiers pédestres: http://trails.visitazores.com/fr
8 juin: vol de nuit (5 heures seulement) avec Azores Airlines de Montréal à Ponta Delgada puis 2e vol (50 minutes) pour Horta, le joli port de l'île de Faial où nous avons séjourné trois jours. Notre logement, un appartement Airbnb avec une vue imprenable sur le volcan Pico. Activités: randonnée pédestre vers le double cratère de Monte da Guia et taxi pour le Jardin botanique de Faial et fête du village à Flamengos. 3e jour: traversée pour l'île de Pico. Location de voiture pour faire le tour de l'île et admirer les paysages, visiter les vignobles classés au Patrimoine Mondial de l'UNESCO et visiter la Gruta das Torres ( en partie seulement car réservation obligatoire). Retour à Horta. Demain (déjà) vol pour retourner à Ponta Delgada.
Bien que l'île de São Miguel soit relativement petite, nous avons décidé de répartir nos 12 jours en trois parties. Ainsi, à notre rythme (plutôt lent), cela nous évitera des aller-retour et nous permettra de connaître différents hébergements.
Première étape: 3 jours à NORDESTE dans une maison traditionnelle. Les routes sont magnifiques et offrent des panoramas qui nous invitent à s'arrêter fréquemment et admirer la côte et les hortensias. L'intérieur de l'île offre des scènes belles:Traversée de la Serra da Tronquiera jusqu'à Faial da Terra pour une très belle promenade vers la chute Salto do Prego.
Deuxième étape: FURNAS. Sur notre route, arrêt au Salto do Cavalo pour une magnifique vue sur la vallée de Furnas. Puis, arrêt à Povoação où l'on célébrait la Fête de Corpus Christi. Les ruelles sont joliment tapissées de fleurs. Arrivée au Furnas Boutique Hotel. Eaux thermales, jardins et cozido (pot-au-feu cuit à la vapeur volcanique). Visite du spectaculaire Lagoa do Fogo.
Troisième étape: Fenais da Luz. 4 jours à l'hôtel Pedras do Mar. Visite de Ponta Delgada (30 minutes au sud de Fenais). Une autre belle route nous amène à Sete Cidades, deux lacs, Lago Verde et Lago Azul. La vue à partir de l'hôtel abandonné est superbe.
Notre deux semaines est déjà terminé. Nous reviendrons aux Açores.
Nourriture: On mange généralement bien aux Açores et les vins des Açores et du Portugal en général sont bons et peu coûteux. Nous avons dégusté d'excellents repas à trois occasions: - Restaurante Cantinho do Cais (poissons) à São Bras - Restaurante da Associacao Agricola de São Miguel (boeuf) à Ribeira Grande - A Tasca (poissons) à Ponta Delgada
Excellent site pour les sentiers pédestres: http://trails.visitazores.com/fr
Le nord du Chili en 4x4 English translation pending
Bonjour à tous,
Ma compagne et moi avons l’intention de visiter le Nord du Chili en septembre.
Nous partirions d’Arica pour nous rendre dans le parc de Lauca puis redescendre vers Calama (en passant par le parc des Vicunas et par le parc du Volcan Isluga avant d’aller à San Pedro de Atacama. via Pozo Almonte et Calama.
Voiture normale vs. 4x4 ?
Des renseignements glanés ici, je comprends qu’un 4x4 est préférable à une voiture « normale » : même si ce n’est pas la saison des pluies, beaucoup de routes ne sont pas asphaltées et/ou ont des profondes ornières (c’est aussi le cas dans beaucoup de rues de Bruxelles mais je ne crois pas que ce soit comparable). Ceux-ci qui se sont rendus dans ces parcs à cette saison le confirment-ils ?
Frais d’abandon
La location d’un véhicule implique des frais d’abandon relativement importants puisque nous emprunterons le véhicule à Arica pour le restituer à Calama mais je ne pense pas avoir le choix (sans quoi, je devrais retourner à Arica – ce qui revient presque à rebrousser chemin – et prendre un bus vers Calama, ce qui prendrait beaucoup de temps et ne reviendrait pas beaucoup moins cher).
Conduite en 4x4
Par ailleurs, je n’ai pas l’habitude de conduire de véhicules tout terrain. J’ai lu quelques conseils mais j’appréhende un peu de me lancer avec ce genre d’engins au milieu de l’Altiplano… Mes craintes sont-elles justifiées ? Au niveau de l’accessibilité, la plupart des sites ont l’air d’être visitables par nous-mêmes (même les geysers de Tatio), à l’exception du Salar de Tara.
Carburant
Enfin, la consommation d’un 4x4 est conséquente, a fortiori en altitude. D’Arica à Pozo Almonte, je compte +- 600 km et un plein ne devrait pas suffire.
Je pourrai m’approvisionner en carburant à Putre d’après ce que j’ai compris mais ça m’a l’air bien hasardeux au-delà (Lac Chungara ? Colchane ? Ces endroits pourraient être trop isolés pour cela). Où peut-on se dépanner en carburant ? C’est sans doute une bête question mais comment transporter des réserves d’essence complémentaires ? Il faut acheter des jerricans à Arica avant de se mettre en route ? Dois-je aller jusqu’à Iquique ou y a-t-il des stations à proximité de Pozo Almonte ?
A priori, en tablant sur un réservoir de 60 litres, je comptais constituer une réserve d’environ 40 litres (deux jerricans) pour être certain de ne pas être pris de court.
Je me suis déjà référé à d’autres discussions mais si vous avez d’autres échos, cela me serait d’une grande utilité ;-) (je pense notamment à cette discussion http://voyageforum.com/discussion/altiplano-chilien-en-4x4-routes-essence-logements-d5059969/ )
Enfin, une question "voiture balais" (c'est de saison) : y a-t-il d'autres précautions à prendre avant de se lancer ?
Merci d’avance !
Ma compagne et moi avons l’intention de visiter le Nord du Chili en septembre.
Nous partirions d’Arica pour nous rendre dans le parc de Lauca puis redescendre vers Calama (en passant par le parc des Vicunas et par le parc du Volcan Isluga avant d’aller à San Pedro de Atacama. via Pozo Almonte et Calama.
Voiture normale vs. 4x4 ?
Des renseignements glanés ici, je comprends qu’un 4x4 est préférable à une voiture « normale » : même si ce n’est pas la saison des pluies, beaucoup de routes ne sont pas asphaltées et/ou ont des profondes ornières (c’est aussi le cas dans beaucoup de rues de Bruxelles mais je ne crois pas que ce soit comparable). Ceux-ci qui se sont rendus dans ces parcs à cette saison le confirment-ils ?
Frais d’abandon
La location d’un véhicule implique des frais d’abandon relativement importants puisque nous emprunterons le véhicule à Arica pour le restituer à Calama mais je ne pense pas avoir le choix (sans quoi, je devrais retourner à Arica – ce qui revient presque à rebrousser chemin – et prendre un bus vers Calama, ce qui prendrait beaucoup de temps et ne reviendrait pas beaucoup moins cher).
Conduite en 4x4
Par ailleurs, je n’ai pas l’habitude de conduire de véhicules tout terrain. J’ai lu quelques conseils mais j’appréhende un peu de me lancer avec ce genre d’engins au milieu de l’Altiplano… Mes craintes sont-elles justifiées ? Au niveau de l’accessibilité, la plupart des sites ont l’air d’être visitables par nous-mêmes (même les geysers de Tatio), à l’exception du Salar de Tara.
Carburant
Enfin, la consommation d’un 4x4 est conséquente, a fortiori en altitude. D’Arica à Pozo Almonte, je compte +- 600 km et un plein ne devrait pas suffire.
Je pourrai m’approvisionner en carburant à Putre d’après ce que j’ai compris mais ça m’a l’air bien hasardeux au-delà (Lac Chungara ? Colchane ? Ces endroits pourraient être trop isolés pour cela). Où peut-on se dépanner en carburant ? C’est sans doute une bête question mais comment transporter des réserves d’essence complémentaires ? Il faut acheter des jerricans à Arica avant de se mettre en route ? Dois-je aller jusqu’à Iquique ou y a-t-il des stations à proximité de Pozo Almonte ?
A priori, en tablant sur un réservoir de 60 litres, je comptais constituer une réserve d’environ 40 litres (deux jerricans) pour être certain de ne pas être pris de court.
Je me suis déjà référé à d’autres discussions mais si vous avez d’autres échos, cela me serait d’une grande utilité ;-) (je pense notamment à cette discussion http://voyageforum.com/discussion/altiplano-chilien-en-4x4-routes-essence-logements-d5059969/ )
Enfin, une question "voiture balais" (c'est de saison) : y a-t-il d'autres précautions à prendre avant de se lancer ?
Merci d’avance !
Trouver des logements pas chers aux Açores? English translation pending
Nous sommes à la recherche de bons plans camping et hôtel pas chers sur toutes les iles des Acores que nous allons parcourir cet été.
Merci de nous transmettre vos suggestions.
Merci de nous transmettre vos suggestions.
Départ en Amérique du Sud English translation pending
bonjour, j'envisage un départ en amérique du sud (bolivie, perou, bresil, argentine, chili, costa rica)
et j'aimerai avoir des indications pour l'hébergement, et des tarifs,
peut on se débrouiller en parlant juste anglais?
tout les conseils et adresses sont les bienvenues. je n'ai pas encore fixé la date du départ, et les endroits...
je vous remercie
mrtaboo@hotmail.fr
Trek/traversée de Santo Antao (Cap Vert) English translation pending
Bonjour à tous, j'ai eu beau faire le tour de tous les sujets du forum et du web, je n'ai pas trouvé de réelles infos concernant ce trek à part les itinéraires des grandes agences.
Quelqu'un aurait-il un topo avec les étapes, le temps de marche et les possibilités d'hébergement pour chaque étape à me communiquer?
Nous disposons de 15 jours sur place et serons équipés de tout le matériel pour le faire en autonomie mais souhaitons profiter tout de même au maximum de l'hébergement chez l'habitant.
D'avance merci pour vos réponses.
Route de la corde à Santo Antao (avec enfants) English translation pending
Bonjour, nous partons en février avec nos trois enfants et passerons 6 nuits à Santo Antao. On se dit qu'on louerait bien une voiture. Seulement, on a un peu le vertige, lorsque les routes ne sont pas sécurisées... genre pas de parapet. Pouvez-vous me rassurer concernant Santo Antao ? Merci !
Retour de 10 jours aux Açores English translation pending
Bonjour,
De retour de 10 jours (enfin 12 avec les jours d'arrivée et de départ) sur l'île de Sao Miguel, aux Açores, voici un petit compte-rendu de notre voyage.
Alors, au niveau du logement, on avait choisi d'utiliser Air bnb. C'était notre première expérience et on a été ravi. Notre logement qui se trouvait à Rabo do Peixe avait un bon rapport qualité prix et été assez central sur l'île. L'hôte était super accueillant.
On avait choisi de rester 10 jours à Sao Miguel, pour être cools, prendre le temps de découvrir et de profiter. On n'a pas regretté notre choix et on a facilement occupé nos 10 jours.
Voici un petit résumé des lieux où nous sommes allés. Au "programme" de chaque jour vous pouvez ajouter plusieurs arrêts à des miradors (très nombreux sur l'île et tous supers bien indiqués).
J1 : On est allé à Calhetas, à Capelas, à Ajuda da Bretanha, de jolies petites villes. J2 : Cha de Gorreana (une plantation de thé), lac de Sao Bras et Ribeira Grande. J3 : Lagoa, Agua de Pau, Vila Franca do Campo (plage, port, marina) et Ribeira Cha (petit village sympa) J4 : Povoacao (ville, plage, chutes d'eau ...) J5 : Sete Cidades (lac vert, lac bleu), lac de Santiago J6 : Nordeste (zone balnéaire, moulin, phare, petit port de pêche) J7 : plantation d'ananas, Ponta Delgada (la capitale), grottes de Carvao, Sao Roque J8 : lago do fogo, Caldheira Verde (piscines d'eau chaude), Salto do Cabrito (source et cascade), praia dos moinos (plage) J9 : Mosteiros et Ferraria (piscine naturelle) J10 : Furnas : activités géothermiques, lac et piscines d'eau chaude.
Voilà un petit aperçu de notre voyage. Si vous souhaitez avoir plus d'infos sur les lieux qu'on a visités ou quelques infos pratiques sur l'île de Sao Miguel, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur notre blog (lien dans notre signature), nous y avons publié deux articles sur cette charmante île. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas !!!!!!!
De retour de 10 jours (enfin 12 avec les jours d'arrivée et de départ) sur l'île de Sao Miguel, aux Açores, voici un petit compte-rendu de notre voyage.
Alors, au niveau du logement, on avait choisi d'utiliser Air bnb. C'était notre première expérience et on a été ravi. Notre logement qui se trouvait à Rabo do Peixe avait un bon rapport qualité prix et été assez central sur l'île. L'hôte était super accueillant.
On avait choisi de rester 10 jours à Sao Miguel, pour être cools, prendre le temps de découvrir et de profiter. On n'a pas regretté notre choix et on a facilement occupé nos 10 jours.
Voici un petit résumé des lieux où nous sommes allés. Au "programme" de chaque jour vous pouvez ajouter plusieurs arrêts à des miradors (très nombreux sur l'île et tous supers bien indiqués).
J1 : On est allé à Calhetas, à Capelas, à Ajuda da Bretanha, de jolies petites villes. J2 : Cha de Gorreana (une plantation de thé), lac de Sao Bras et Ribeira Grande. J3 : Lagoa, Agua de Pau, Vila Franca do Campo (plage, port, marina) et Ribeira Cha (petit village sympa) J4 : Povoacao (ville, plage, chutes d'eau ...) J5 : Sete Cidades (lac vert, lac bleu), lac de Santiago J6 : Nordeste (zone balnéaire, moulin, phare, petit port de pêche) J7 : plantation d'ananas, Ponta Delgada (la capitale), grottes de Carvao, Sao Roque J8 : lago do fogo, Caldheira Verde (piscines d'eau chaude), Salto do Cabrito (source et cascade), praia dos moinos (plage) J9 : Mosteiros et Ferraria (piscine naturelle) J10 : Furnas : activités géothermiques, lac et piscines d'eau chaude.
Voilà un petit aperçu de notre voyage. Si vous souhaitez avoir plus d'infos sur les lieux qu'on a visités ou quelques infos pratiques sur l'île de Sao Miguel, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur notre blog (lien dans notre signature), nous y avons publié deux articles sur cette charmante île. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas !!!!!!!
Randonnée aux Açores English translation pending
Bonjour,
Nous partons dans une semaine aux Açores pour 3 semaines de randonnée. Nous venons de nous décider, il nous reste peu de temps pour aller à la pêche aux infos.Si bien que toutes les infos pratiques concernant la randonnée et les Açores en septembre sont les bienvenues climat ? Beaucoup de pluie ? Nécessité d'une petite laine ?
quelles sont les îles les plus dépaysantes ? Facilité de transport d'une île à l'autre ?
Camping sauvage autorisé ? Autres campings sympas ? hébergement occasionnel 'en dur' dans les villes notamment ? Locaux où laisser une partie de nos affaires pour des randos plus légères ?
Autostop possible ?
Autres infos bienvenues!
Merci beaucoup !
C et H
Merci beaucoup !
C et H
Partir deux semaines aux Açores English translation pending
Bonjour
Nous sommes un couple de retraités la soixantaine pratiquent la rando cool projet de partir 2 semaines au Açore. En. septembre.1 semaine sur l’ile de Terceira puis a São Miguel.nous avons un petit budget.comment doit on procéder pour les billets d’avion au départ de bordeaux. Ainsi que les bons plans pour les hôtels Merci pour tous les conseils
Partager une excursion à Tolar Grande (Argentine) en octobre / novembre 2018 English translation pending
Bonjour,
Nous partons, ma compagne et moi en Argentine au mois d'octobre 2018, et nous recherchons deux personnes pour partager deux excursions, à organiser par agence au départ de Salta dans le NOA: _ Tolar Grande. _ Campo de Piedra Pomez. Les dates ne sont pas encore définies. Vraisemblablement à partir du 25/10 ou du 06/11. A bientôt.
Fabrice.
Nous partons, ma compagne et moi en Argentine au mois d'octobre 2018, et nous recherchons deux personnes pour partager deux excursions, à organiser par agence au départ de Salta dans le NOA: _ Tolar Grande. _ Campo de Piedra Pomez. Les dates ne sont pas encore définies. Vraisemblablement à partir du 25/10 ou du 06/11. A bientôt.
Fabrice.
Où séjourner au parc Kruger avec 2 enfants English translation pending
Bonjour
Nous avons la chance d'aller 3 semaines en Afirque du Sud les 3ières semaines d'aout. Je pensais aller passer 5 jours (4 nuits) dans le parc Kruger. J'ai regardé leur site (sanparcs) et c'est vraiment pas évident. Budget max par nuit: 200€. J'ai lu qu'il fallait aller dans plusieurs camps. Qu'en pensez-vous? Quels camps vous me conseillez? Merci pour votre aide!
Nous avons la chance d'aller 3 semaines en Afirque du Sud les 3ières semaines d'aout. Je pensais aller passer 5 jours (4 nuits) dans le parc Kruger. J'ai regardé leur site (sanparcs) et c'est vraiment pas évident. Budget max par nuit: 200€. J'ai lu qu'il fallait aller dans plusieurs camps. Qu'en pensez-vous? Quels camps vous me conseillez? Merci pour votre aide!