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Bonjour ;

Je pars la semaine prochaine au Ladakh et souhaite me rendre dans la vallée de la Nubra (à Sumur). Qui peut me donner des infos sur le trajet : Bus ou taxi ? Prix ? Temps du trajet ? Est il possible de loger à Sumur ? Suis à la recherche de toute info!!!!! Merci

Je prévois un voyage dans l'Himalayha à partir de Août 2010, et j'aimerais ajouter un incursion au Xinjiang: - Soit commencer par le Xinjiang et passer ensuite au Ladakh et poursuivre en Himalaya; - Soit commencer par le Ladakh, puis remonter vers le Xinjiang puis le Tibet, etc.

Est-ce qu'il y a un moyen de passer entre le Xinjiang et le Ladakh, dans un sens ou dans l'autre? Par la terre de préférence? Mais est-ce que même en avion c'est possible sans passer par Beijing et Dlehi??

Est-ce que quelqu'un a de l'info récente? Merci.

Bonjour,

je prévois mon 1er voyage en Inde du Nord dans quelques semaines, et en grand passionné de montagne, le Ladakh m'attire énormément, ainsi que l'Himachal Pradesh. J'ai l'intention de partir seul, sac au dos, et vadrouiller pour environ un mois, un mois et demi, avec qq villes étapes, et puis de l'improvisation sur place histoire de prendre le temps. Pas de treck au programme (c'est surement pas le moment) mais plutôt une immersion, un premier contact, une découverte, éventuellement proposer une aide bénévole pour une asso (si vous en connaissez je suis preneur). Seulement qq infos me laissent perplexe sur l'accès au Ladakh et sur la région, par rapport d'une part au climat, et également au consignes de sécurité actualisées.

- En février Mars, ne peut-on envisager que l'avion pour se rendre à Leh? - Est-ce intéressant à cette période, ou tout vit au ralenti et tout est bloqué - Si certains ont des infos sur la descente du Chadar, la rivière gelé ?

Dans l'idée, j'aimerais arriver à Leh par avion, y passer une semaine ou 2, puis quitter la région pour rejoindre l'Himachal Pradesh. Seulement, le site des affaires étrangères semble indiquer que le Jammu et Cachemire est très instable en ce moment, donc je me pose pas mal de questions, étant donné que je serai à priori seul et pas vraiment un grand explorateur terrestre!

Si des âmes avisées ont qq conseils à me donner, c'est avec plaisir!

Bonjour,

: Nous partons samedi pour l'Inde puis le Ladakh et il y a quelques questions qui me trottent dans la tête.

Combien de temps avant le vol faut-il arriver à l'aéroport ? pour les vols Delhi-Leh et pour les vols internationaux Delhi-Paris ?

Faut-il confirmer les vols sur les compagnies indiennes pour être sur d'avoir sa place ?

Nous partons samedi et pensons faire le treck de la Markha. Nous avons peur d'avoir froid la nuit. Quelles sont les températures actuellement ? Est-il possible de demander des couvertures à notre guide pour rajouter sur les sacs de couchage au cas ou ? Y a t'il un magasin de sport a Leh pour louer des bâtons et éventuellement des couvertures ?

Merci pour les infos que vous pourrez-me transmettre. Nicolas

Bonjour tout le monde! je prepare une eventuelle escapade d'un mois en Inde pour le mois de septembre 2008 a peu pres... et mes longues heures de recherches sur les forums m'ont focalisées sur quelques regions! Amoureux de la nature, je suis a la recherche d'un voyage en autonomie ('relative'), trajet en train, bus, stop, marche, si possible en dehors des sentiers battus pour des rencontres avec des habitants, les villages isolés, beaux paysages. Je partirais avec un ami et on peut prendre la tente pour plus d'autonomie. 1/ Le Ladakh semble etre devenu touristique meme si le mois de septembre serait surement la meilleure periode pour moins de monde, mais ca commencera a etre limite pour les treks niveau climat et accessibilité? Les treks au Ladakh semblent impossible en autonomie? 2/ Le Lahaul, Spiti et Kinnaur ont l'air d'etre des regions splendides aussi, mais je dispose de peu d'informations. Spiti a l'air aride et desertique et j'ai peur de me lasser de ces paysages peut etre? Il y a t il plus de diversité au niveau des paysages au Lahaul? 3/ Le Sikkim a l'air vraiment splendide aussi, et le fait que cette region soit une des moins touristique m'attire vraiment... mais l'obligation de passer par des agences pour des treks me rebute un peu.

Auriez-vous une region a me conseiller parmis ces trois (paysage, acceuil, village, habitant, nature, autonomie)?? Si vous avez des experiences interessantes a partager pour me permettre de faire ce choix..ou bien si vous avez d'autres lieux/regions a me conseiller pour realiser ce voyage.

Merci d'avance, je compte sur vous! Vincent

Bonjour, Nous prévoyons un mois au Ladakh-Zanskar l'été prochain, de la mi-juillet à la mi-août. Par contre, ce que je lis et entends commence à m'inquiéter. Y a t-il tant de touristes au point d'en être déplaisant? Nous avons passé un mois au Rajasthan et au Gujarat en juillet dernier et avons adoré l'expérience. Oui, il faisait très chaud mais étant à la saison morte nous étions souvent les seuls touristes dans les coins visités. Une belle expérience. Est-ce que ce serait mieux de retarder de quelques semaines notre voyage? Nous aimerions les commentaires de ceux qui y sont allés à ce moment de l'année. Merci. David

Bonjour tout le monde, J'ai beaucoup profité de tous les conseils donnés sur ce forum, et je voudrais moi aussi contribuer un peu en résumant notre expérience au Zanskar en juillet-août 2016. D'abord, je veux chaleureusement remercier Djullé84 qui connait à fond le Ladakh et nous a beaucoup aidé. Nous sommes deux, physiquement bien entraînés, mais pas alpinistes. Nous avons porté nos sacs (avec une tente légère et un tout petit réchaud), et avons voyagé seuls, sans guides. Nous avons rencontroé tous les jours des habitants, des randonneurs ou groupes qui peuvaient nous aider. En cas de doute : suivre le crottin de cheval! Nous avons fait Darcha - Hinju-Chilling en 20 jours, avec quelques passages en voiture.Nous avons choisi de faire le trek dans ce sens, car l'acclimatation à l'altitude est plus progressive. Nous avons d'abord passé 3 jours à Leh, pour nous acclimater à l'altitude, acheter du gaz, réserver le bus etc... Il y a pas mal de rivières à traverser les pieds dans l'eau, prévoir des chaussures pour le faire. Nous avons quasiment tout le temps pris nos dîners et petits déjeuners dans des homestays. Ils nous donnaient un pique nique pour le midi. Nous plantions la tente à côté. On est plus tranquille, et c'est moins cher. J0 : Transfert Leh-Darcha en bus (le bus continuait jusqu'à Manali) J1 : Darcha-Sumdo 20 km. Début goudronné, puis piste. J2 : Sumdo - Ramjak 10km J3 : Ramjak- Bas camp après le col (1h30 avant Lakang). Nous n'avons pas pris la route, mais le sentier. Il y avait pas mal de courant dans la 1ère rivière à traverser, et je suis tombée dedans. Heureusement Thierry veillait et m'a aidé à me relever vite. Changement de tenue complète! L'intérieur du sac n'a pas été mouillé. Au camp de base une agence nous a apporté le dîner, car pas de ravitaillement prévu. Nous aurions pu manger nos repas lyophilisés, nous en avions quelques uns en cas de problème. Le col était sous la neige, et le sentier invisible. On s'est orienté avec la carte et mon gps (open street map) J4 : Camp de base - kargyak 23 km. J5 : Kargyak-Purne. Nous avons pris notre petit déjeuné à Table, où l'on aurait pu dormir si on l'avait su. (Très léger détour sur le chemin) Famille très accueillante. La descente sur Purne, sur un sentier sableux très étroit n'est pas difficile, mais impressionnante à flanc d'une pente très raide. Il ne faut pas se tordre une cheville! J6 : Purne-Phuktal 8 km . Mon étape préférée de tout le trek. Courte, facile, et magnifique (montagne rouge, rivière bleu turquoise...). Nous en avons profité pour faire connaissance des moines, et visiter l'exceptionnel monastère de Phuktal. Nous avons dormi dans la homestay tenue par les moines (un peu en bas du monastère). Certains y séjournent plusieurs jours. J7 : Phuktal-Cha-Anmu 18 km. A 500m après Cha, prendre le chemin du haut, puis à la bifurcation suivante, prendre tout droit (chemin du bas). Très bon chemin. J8 : Anmu - Ichar-Padum 17 km à pied jusqu'à Ichar, puis jeep en stop jusqu'à Padum (33 km de jeep). A Padum, bon hotel, (avec service pour laver le linge!), et douche chaude, et internet! J9 : Padum - Pishu- Hanumi. Taxi jusqu'"au pont de Pishu". Nous traversons le pont et marchons jusqu'à Hanumi. Facile et beau (petits villages sympas) J10 : Hanumi - Snertse 17 km 1100 m dénivellé positif. Parfois exposé, très beau. J11 : Snertse - Lakang 16 km, 1100m dénivellé positif. La montée dans une petite vallée très encaissée, est longue et très monotone. Par contre, très belle vue au col, et pour la descente. J12 : Lagang - Lingshed. Du campement, en regardant la montagne, prendre le chemin de droite. Nous avons d'abord pris celui de gauche, qui paraissait plus facile, mais avons du faire demi-tour, car des passages faisaient trop peur, chargés avec le sac. Bien se repérer avec une carte, pour ne pas descendre à un autre village, un peu plus bas. Un "hotel" était prévu à Linghed, près de la maison médicale, mais il était complètement fermé. Nous avons pris le repas de midi au monastère. Ils nous ont accueilli avec beaucoup de gentillesse à leur repas. Nous avons eu chacun 15 (ils sont petits) abricots frais pour dessert! Un vrai délice. Finalement les moines ont appelé quelqu'un, et une petite boutique a été ouverte près de l'hotel, nous avons campé à côté. ils nous ont fait le repas du soir, petit déjeuner, pique nique. Tout à côté (se renseigner au monastère), on peut téléphoner (téléphone satellite) au moins à un portable indien. J13 : Linghed - Stayenk 16 km. Au col, suivre la piste sur quelques kilomètres, et surtout pas le chemin qui descend. La tente parachute restaurant n'est visible qu'au dernier moment, un peu en contrebas de la route. J14 : Stayenk - camp du Singu la 11 km. On peut prendre sur la montée un petit chemin qui évite la route. Sur la descente, prendre aussi le petit chemin, et pas la route. Le camp est dans la zone verte du bas, près d'une baraque sale. Aucun ravitaillement. Nous étions seuls. J15 : Camp du Singu la - Photoksar 16 km. Après le col, il ne faut pas suivre la piste, mais prendre le chemin qui descend. Paysage magnifique. Encore possibilité de téléphoner (téléphone satelleite dans une homestay) à un portable indien. J16 : Photoskar - Hanupata. 26 km, 710 m de dénivellé positif. Ne pas prendre la route, mais le chemin de trek, qui passe plus à gauche. Sur la descente, prendre le chemin de trek, qui passe parfois sur la route, rejoindre le pont du bas. J17 : Hanupata - Hinju 15 km à pied (gorges magnifiques) puis camion jusqu'à Panjilla, lorsque la piste a commencé à être goudronnée. A Hinju nous avons mangé à un joli petit restaurant, puis pris un taxi jusqu'à Hinju. J18 : Hinju - campement sauvage. Nous commençons à accumuler un peu de fatigue! Nous nous sommes arrêtés à une bergerie en ruine en bas, près d'un cours d'eau. Nous avons mangé nos lyophilisés. Au matin, une bergère est passé, et nous a fait payer le campement en disant qu'on était chez elle! (quelques roupies) J19 : camp - Sumdo-chemno . 8 km, 140 m de dénivellé. Notre journée "repos"! J20 : Sumdo-Chemno - Chilling. 23 km, 963 m de dénivellé positif. Nous pensions faire cette étape en 2 jours, mais nous sommes arrivés à 10h30 à Lanak, et il n'y avait personne, et pas de ravitaillement en vu. (L'année précédente, nous y étions aussi passé, et c'était plein de monde). Nous avions bien marché car il ne faisait pas trop chaud. Nous sommes repartis pour Chilling où nous sommes arrivés vers 17h (départ à 7h15 de Sumdo Chemno). Après le premier col après Lanak, il faut traverser la rivière en bas, et prendre le chemin qui monte en face, bien visible. Il ne faut pas prendre par la vallée à gauche, très dangereuse avec des chutes de pierres dès qu'il pleut. J21 : Retour sur Leh. On nous avait dit que des voitures venaient tous les jours, et qu'on pouvait partir facilement avec. Ne voyant personne, nous avons commencé à pied. Effectivement, aucune voiture n'arrivait, 3 glissements de terrains avaient coupé la route. Nous avons donc marché jusqu'à les dépasser, et sommes rentrés sans problème ensuite, avec un taxi rencontré. En espérant que ce résumé peut être à quelques uns parmi vous, Mireille.

Bonsoir,

J'aimerais partir au Ladakh en aout 2016 avec mes 3 enfants 17 ans / 14 ans et 6 ans (tout juste car elle est née le 5 sept) .... Je ne sais pas si c'est une bonne idée d'emmener ma petite avec nous, il n'y a pas beaucoup de témoignages de familles qui partent avec des enfants aussi petits du coup j'hésite... auriez vous tenté avant moi cette expérience? merci de m'éclairer? évidement mon souci le plus grand est le mal d'altitude, je sais qu'un enfant est plus sensible ce qui ne me rassure pas... merci d'avance pour vos réponses bonne soirée ccil

Bonjour au cours d un voyage en vélo au ladakh et zanskar j envisage de faire l assencion du stok kangri. Mais je n ai pas envie de me trimballer toute mes affaires ! Savez vous si il est possible de louer des chaussures d alpinisme, des crampons et un piolet à leh??? Et si oui ou?? Merci mille fois pour vos réponses !!!

Bonjour, Âgés de 60 ans (2 couples), nous sommes des routards aisés et nous rentrons d'un périple de 35 jours nous ayant conduit de Srinagar au Ladakh et du Ladakh à Amritsar. Si vous désirez avoir des prix, des adresses dont une excellente agence à LEh, ...bref une idée de ce que vous pouvez faire, voir... Je suis disposé à vous envoyer par mail notre compte rendu utile pour l'année prochaine vu la fermeture des cols d'octobre à juin. Julay

Bonjour,

Nous partons avec une amie au Ladakh faire du vélo entre Leh et Manali. Nous aimerions donner des nouvelles à nos compagnons (un peu inquiets...). Quelqu'un pourrait-il me dire si il est possible de téléphoner ou de recevoir des coups de fil en étant au Ladakh. Merci beaucoup pour vos résponses!

Emilie

Bonjour, Quand on supporte mal la chaleur où faut-il aller en Asie et à quelle(s) période(s) pour néanmoins passer de bonnes vacances ? D'avance merci pour vos conseils.

En démarchant les agences de trekk à Leh en Juillet / Août, peut on espérer partir sous 2 jours (nous sommes déjà 3 à partir ensemble) ? Etant donné que c'est la haute saison, j'imagine qu'il est assez facile de rejoindre un groupe au dernier moment ...

Merci pour vos réponses.

bonjour,

nous partons au mois d'août faire un périple au ladakh et un trek de 11 jours (avec deux jours de repos) entre Lamayuru chilling stock

j'aimerais savoir si cette marche est difficile, si nous allons avoir de hauts dénivelés et quelle type de marche nous devons faire ici pour ne pas trop souffrir.

est ce que quelqu'un pourrait me donner des infos utiles ??? d'avance merci 🙂

Depuis le temps qu’on en rêvait … enfin … surtout moi. Louloute (désolée, c’est le surnom de mon homme), n’avait jamais été très tenté par l’Inde, et moi, je voulais y aller depuis des années. Au moins 30 ans. Comme c’est un montagnard, j’ai trouvé la parade au bout de tant d’années. On va au Ladakh. « T’inquiète, c’est l’Inde, mais c’est pas l’Inde. C’est l’Himalaya. Des montagnes, tu n’auras que ça. Et s’il reste du temps, on fera un petit tour au Rajasthan, juste quelques jours ». Le deal est fait, il accepte. Faut dire qu’il n’est pas bien difficile et ça tombe bien. Les billets sont pris longtemps à l’avance, tellement, qu’on en oublierait presque qu’on part. Et le mois de juin arrive vite, alors petit tour sur TD pour trouver de supers tuyaux. C’est à ce moment précis que l’impatience d’y être s’est faite ressentir fortement. Jusque là, cela n’était qu’un rêve. Il devenait réalité. D’entendre parler de Tar, de Rizong, de Chulichan ou de la Nubra plus quelques photos de Chris … ça y est, c’était urgent de partir. Les listes d’affaires à prendre et de choses à faire avant de partir s’allongent.

Le mois de juin est passé à une vitesse record. Faut dire que nous les profs, c’est le mois où on travaille le plus (lol). J-3 … laisser la maison nickel pour les copains qui viennent y habiter, regrouper toutes les plantes, dernières réunions au lycée, quelques coups de fils à passer. J-2 … ça y est, on y est presque. Les tas à côté des sacs augmentent. Le plein de croquettes pour les chats et le chien est fait. J-1 … il serait temps de boucler nos sacs et de passer le dernier coup d’aspirateur. Il est 18h … on a le temps. Bien sûr, c’est à ce moment précis que 15 étudiants ont décidé de débouler avec le champagne pour fêter les examens. Bien sûr qu’on est content, bien sûr qu’on a le temps … et ils papotent, et ils papotent … et l’heure tourne, et le jour baisse, et les sacs ne bougent pas. Enfin, à 22h … on est LIBRE. On peut finir de se préparer. Réunir les passeports, les billets d’avion, fermer les sacs, prendre les sous, tout laisser nickel … crevés, excités, la tête dans les nuages, on tente de dormir un peu.

Réveil à 4h55 …. C’est fou comme ça passe bien cette petite sonnerie lorsque c’est pour partir en voyage. L’avion est à 6h20, on a le temps. Tellement le temps qu’on part en retard de la maison. On n’a rarement fait les 12 Km qui nous séparent de l’aéroport à cette vitesse ; ça commence bien ! Garer la voiture hyper rapide, prendre les sacs sur le dos, monter l’escalator 4 à 4, courir à l’enregistrement … heureusement, l’aéroport de Pau n’est pas franchement immense. C’est bon, en peut enregistrer. Pau-Delhi … depuis le temps. On est les derniers à passer devant les agents de sécurité. Ce sera la première d’une longue série. Ils me piquent mon briquet au passage, comme si j’allais mettre le feu dans l’avion qui m’emmenait enfin en Inde. Pas grave, j’en avais un autre qu’ils n’ont pas vu. La salle d’embarquement est pleine. Premier appel pour Paris Orly. On ne bouge pas, on va sur Paris CDG. Les gens se lèvent les uns après les autres … la salle se vide … euhhh … il ne reste plus que nous. Aïe. C’est pourtant l’heure pour nous aussi. Qu’est ce que c’est que ce truc ? Inquiets quand même, on demande à une hôtesse si elle a une idée de ce qui se passe. « Mais bien sûr, vos billets sont sur les horaires d’hiver, et là, on est en horaire d’été ». OK. Il ne reste plus qu’à se rassoire et attendre l’avion de 7h20 qui arrivera à 8h45 à Paris. Normalement, ça passe, l’avion pour Delhi embarque à 10h20, on a le temps.

Premier vol, parfait. De très beaux nuages. A 9h, on passe du terminal 1 au terminal 2, et je savoure en prenant le temps une dernière cigarette avant demain matin. On se dirige tranquillement vers la queue qui doit nous amener devant les agents de la sécurité, et là, c’est pas une queue, c’est un tas, une foule, un monde fou. Grève des agents. Un homme au regard de nos billets nous dirige derrière un flot de personnes. Patience, il n’y a plus qu’à attendre. Rassurant, il nous dit de ne pas nous inquiéter, les avions partiront en retard. Soit … sauf que 40mn plus tard, on était quasiment toujours au même endroit, et l’heure avançait très vite. Et pourquoi, sur le côté, une petite queue avance beaucoup plus vite que les autres ? avec des passeports européens en plus. Finalement, on passe sous le cordon, et suivons ces voyageurs plus chanceux. On n’a jamais compris pourquoi, mais cela a marché. Trois quarts d’heure plus tard, on était devant les remplaçants de grévistes qui regardaient l’intérieur de nos chaussures sans trop savoir ce qu’ils cherchaient, et on finit par trouver la porte d’embarquement. Ouf !!! c’est bon, ça va le faire … et on rentre à peine à l’heure dans un avion quasi vide. Il décollera 1h30 en retard, en laissant 20 passagers au sol qui n’ont pu passer les services de sécurité. Après tout ça, un petit coup de champagne s’imposait. Je ne suis pas certaine qu’il fût d’une grande qualité, mais il nous a semblé divin au dessus des nuages.

L’arrivée à Delhi est fidèle à ce qu’on pouvait imaginer. Le premier pas dans l’aéroport, le premier pas en Inde. Des femmes en sari, des hommes en turban, des voitures blanches comme dans les vieux film et tout cela dans une véritable étuve. Je sors, je respire, je hume, je regarde, j’écoute ... une émotion m’envahie. J’y suis. Je suis en Inde. Louloute me rappelle à la réalité pour que l’on trouve de quoi rejoindre l’aéroport domestique pour les vols intérieurs, et on traverse en bus des pistes à n’en plus finir pour se retrouver devant un immense bâtiment en travaux. Il est tard, mais c’est plein de gens, de familles, d’enfants et beaucoup dorment par terre. Il n’y a pas le choix, les chaises sont toutes occupées. C’est pas faute d’avoir essayé, mais impossible de trouver le sommeil. Trop d’excitation et la peur de ne pas se réveiller pour l’avion de 6h30 de Leh. Cependant à regarder tout ce monde, le temps passe vite, entrecoupé de « momo » au poulet à 4h du mat’. C’est comme des raviolis. Vue l’heure, c’était pas mauvais. Sortant régulièrement griller une petite cigarette, je deviens « copine » avec le garde de l’entrée de l’aéroport. Magnifique, l’homme, avec sa barbe et son turban. Il essaye en vain de m’expliquer que le tabac est mauvais pour la santé, et me fait un grand sourire à chaque passage. Il n’a même plus besoin de vérifier le billet et le passeport.

Le vol de Leh arrivera rapidement. La tête en vrac, on embarque vite, et au bout d’une heure dans un ciel cotonneux, on découvre enfin sous nos pieds, à des mètres et des mètres de nous, un spectacle absolument grandiose. Les montagnes. Elles sont là, puissantes, imposantes, majestueuses. Même nos Pyrénées à côté font piètre figure. Des massifs à pertes de vue, secs et caillouteux, entre lesquels se déroulent des rubans verts où il semble y avoir davantage de vie, les quelques vallées fertiles avec celle de l’Indus entre autre, la plus grande.



L’avion se fraye un passage entre les rochers, jusqu’au moment où on a l’impression que l’aile droite va s’en prendre un. Impressionnant ce morceau de cailloux à quelques mètres de l’aile, et belle trouille.

L’aéroport de Leh est surprenant et tient d’avantage du hangar. C’est une base militaire qui ne sert à l’aviation civile que le matin jusqu’à 9h. Après, c’est l’armée. On est entouré d’homme en uniforme, mitraillette au poing, qui n’ont pas franchement l’air d’avoir envie de rigoler. Photos interdites évidemment, mais bien sur, je ne l'ai vu qu'après. Un taxi « prepaid », et on arrive à l’Oriental GH où on attend qu’une chose, celle de s’affaler sur un lit. L’accueil est chaleureux, la chambre vaste, le cadre comme on l’aime avec un grand jardin potager au milieu, et une vue à couper le souffle. Louloute s’enfonce aussi sec dans un sommeil profond. J’essaye d’en faire autant, me tourne, me retourne … impossible. Une seule chose à faire, aller envoyer quelques mails et attendre que mon homme sorte des bras de Morphée.

Bonjour,

Je pars mercredi prochain (9 avril) pour faire l'inde et le népal 4 mois en tout. Je voulais faire un tour de delhi à delhi, en faisant: AR:delhi varanasiNEPALdarjeeling kolkata bhopal mumbay Udaipur et rajasthan ladakh Retour: delhi

OU alors dans le sens inverse, en finissant par le népal, mais ça me parle moins...

En fait, je sollicite vos connaissances 😉 surtout par rapport à la météo, et savoir si des parties de mon périples deviendront innaccessibles avec la mousson...??

Voili voilou

Merci 😉 ar avance pour tout PS: j'aurai le bras gauche dans le platre 🤪 (je suis droitier) pendant les 5 premières semaines, si vous pensez que ça peut changer qq chose...?? Bien sur, je peut changer d'avis au dernier moment si le élections du 10 avril au népal se passent mal

Bonjour,

J'ai l'intention d'aller au ladakh 3 semaines au mois de juillet. Je pense voyager seule. J'aurai souhaité faire un petit crochet vers Agra pour voir le Taj Mahal et ensuite prendre un avion de Delhi pour Leh. Je compte ainsi m'inscrire dans des agences locales pour aller faire des treks (vallée de la Nubra, lac tsomoriri...). C'est la première fois que je voyagerai seule. J'aurai voulu avoir des témoignages de personnes qui ont voyagé seules en Inde, au Ladakh pour me dire si c'est faisable, si ce n'est pas trops dangereux surtout pour une fille seule. Je souhaiterai aussi qu'on me conseille des hotels sur Delhi et Agra ainsi que des guest house sympa dans le centre de Leh. Merci d'avance

Bonjour, Quelqu'un a t-il déjà fait affaires avec Rimo Expeditions qui organise des treks dans le Ladakh et l'Himachal Pradesh. Merci de vos réponses David

Nouveau au 1er août 2005: le LADAKH devient une "AREA RESTRICT": Un visa spécial valable pour 15 jours de séjour sera délivré sur le passeport lors de l'obtention du visa de tourisme classique

C est ce que je viens de trouver sur le site www.visas-express.fr, et je suis plutot surpris... C est quoi ce delire, jamais entendu parle 😠

Est ce vrai ? si je veux aller faire un petit tour a Leh cet ete je ne vais pas povoir le faire comme je l entends ?

J attends vos reponses. A+

Entrée au Yunnan par voie terrestre depuis le nord Thailande et sortie par le Vietnam. -Visa chinois demandé à Chiang Mai un lundi matin, obtenu le jeudi après-midi 1100 B. Attention, bien avoir tous les documents requis et une photo d'identité conforme: le visage du menton au crâne doit mesurer entre 28 et 33 mm. le T.shirt ne doit être ni blanc, ni à fleurs , le fond doit être blanc. L'entrée et la sortie de Chine par voie terrestre n'a pas posé problème, notre vol retour -Hanoi-Paris montrait que nous quitterions le pays. -Thailande-Laos-Chine en bus -Chiang Rai-Houai Xai, gare routière, bus VIP 220 B tout compris (avec passage frontière laotienne) -Houai Xai- Luang Namtha ; départ 9h, 60000 K -Luang Namtha-Jinhong (Chine); 8h30-17h30, 120000 k depuis les guest houses. 90000 depuis gare routière, assez loin de la ville. Traffic hotel, très bien, juste à côté de la gare routière de Jinhong 108 Y -Les rizières en terrasse et en eau (mars) -Jinhong- Nanshua (accès aux rizières de Yuanyang) seul départ à midi de Banna station, arrivée à 20h, 177 Y. Négocier un van collectif à 300 y (obtenu à 210 et partagé) pour aller au village de Duoyishu. Pas commode à cette heure car c'est loin. Éventuellement dormir là. Pour être aux premières loges pour l'éventuel lever de soleil, dormir ensuite en contrebas de Duoyishu, au petit village local de Pugao. Merveilleuses rizières et observation gratuite de près. On peut se promener dans les rizières. Des plateformes payantes sont aménagées en différents lieux (110 Y en théorie, nous, nous n'avons rien payé) pour les plus beaux points de vue: Minibus régulier Duoyishu-Bada, (10 Y), minibus affrété Laohuzai (80 Y depuis et retour sans tarder à Xinjie). Attention, très souvent du brouillard, prévoir des jours supplémentaires car ces paysages sculptés sont merveilleux. -Les marchés . Niujiaozhai avec cantines locales, de l'animation, beaux costumes mais peu de relation avec les locaux .Village de Chengun, petits restos locaux, magasins, nous avons eu la chance d'assister à une cérémonie funéraire grandiose et faire toutes les photos souhaitées. -Xinjie-Janshui 50 Y. Parcours assez long en temps car un changement de bus avec attente est intégré. Typha youth hostel est très bien placé tout près du temple de Confucius et certaines personnes parlent anglais. Visiter l'ensemble bâtiments-jardins de la famille Zhu, remarquables. -Tuanshan: minivan jaune au rond point porte nord de Jianshui 5 Y dès 8h. Retour avec arrêt au pont du double dragon puis retour 3 Y -Jianshui-Dali; différents trains et trains couchettes à réserver au moins la veille. N'ayant pas réservé, sommes arrivés à la gare avec quelques heures d'avance et nous avons du prendre plusieurs trains dont un kunming-Dali couchettes (le train direct n'avaient plus ni sièges, ni couchettes) 135Y par personne. Le train est moins cher que le bus. Beaucoup de touristes asiatiques à Dali, belle situation au bord du lac mais que des boutiques. Balades agréables dans les environs. Avons eu la chance d'assister à un rituel accompli par des femmes sympathiques, prières, sacrifices, cuisine... -Dali-gare routière nord Xiaguan 3 Y-Jianshuan 38 Y- Shaxi, minibus 13 Y. Très beau petit quartier ancien. Le marché du vendredi n'a rien d'exceptionnel et aucun costume ethnique, celui de Lijiang est bien plus intéressant. Shaxi-Jianshuan 13 Y-Lijiang 23 Y. Visiter tôt, il n'y a personne. C'est très beau et on peut flâner. Un peu de monde l'après-midi mais beaucoup moins qu'à Dali. Marché à voir. Entrée à Lijiang payante 80 Y mais gratuite (comme beaucoup d'entrées) pour les plus de 70 ans. Vieux voyageurs, pensez à montrer votre passeport. Mama naxi guest house: Tb et super accueil, 100 Y chambre double, près de la vieille ville. Aux environs, Baisha, vieux village agréable et tranquille; par contre Shuhé ne vaut pas le déplacement, rien de bien ancien, village pour touristes. - Lijiang- Km 14 (gorges du Saut du Tigre) 55 Y -Pour les voyageurs agés qui ne souhaitent pas faire toute la randonnée dans les gorges, le bus peut vous déposer au km 14 et emporter votre sac chez Tina's. Vous montez alors à pied une route en lacets et marchez jusque la guest house Half Way, TB, chambre double toute neuve avec vue sublime sur la montagne 150 Y. Le lendemain (ou le jour même si vous êtes pressé), vous marchez jusque chez Tina's;accueil inexistant mais chambre double correcte 120 Y et bel emplacement. -Descente dans les gorges 15 Y. Belle balade, aucun problème de sécurité. Remonter certaines parties grâce à de grandes échelles.1h aller, 1h 30 retour pour nous, ni jeunes, ni sportifs! -Tina's- Shangrila 55 Y. La vieille ville a brulé et est reconstruite: toute neuve la vieille ville avec plein de boutiques. Pour nous, assez peu d'intéret sauf le soir quand les locaux font leur gymnastique dansée, tous ensemble sur la place, accompagnés de musique. il y a aussi d'énormes travaux en ville et des adresses du lonely planet se trouvent dans des lieux complètement démolis. Bus numéro 3 pour le grand monastère Ganden Sumtseling qui s'arrête à un guichet pour prendre un ticket 35 y pour plus de 70 ans. De là, un bus jaune vous amène au monastère. Belle allure mais un peu clinquant. Pour qui a visité le Tibet, le Ladakh et le Zanskar, ce n'est qu'une copie légère. Il manque l'ambiance et l'authenticité. Intéressant toutefois. -Shangrila-Dequin 58 Y - Felaisi, 4 h de route grandiose; col à 4200 m. plus A faire absolument. Le chauffeur pour 5 y vous amène à Felaisi à une dizaine de kms. Vue extraordinaire sur le mont Kawa gebo 6740m. Hôtel 8264, chambre super, terrasse donnant sur les stupas et les montagnes 120 Y, chauffage et matelas chauffant. Il fait froid le soir, il a même un peu neigé (25 mars). -Dequin-Kunming, bus couchette très confortable 258 Y; départ, 1 jour sur 2 à 14h, arrivée Kunming le lendemain matin 7h15. le bus s'arrête quelques heures la nuit afin que les chauffeurs se reposent un peu. kunming: bus de ville de gare routière à gare ferroviaire 2 Y (achat billets pour Hékou) puis bus pour le lac d'emeraude 2 Y. Kunming Upland youth hostel est très bien mais les chambres sont chères. Dortoir mixte très propre pour 6 personnes: 50 Y par pers. Démolition-construction dans la vieille ville. Temple Yang Tong très intéressant en ville 6Y et aux alentours Bamboo temple, 5 Y, lieu paisible, bus C 61, 8 y. - Kunming-Hekou, train 50 Y. Vers la fin du parcours, alors que le paysage devient escarpé et photogénique, la vue est cachée par une succession presque ininterrompue de tunnels; peut-être est-ce mieux en bus? Hekou, des petits restos sur le trottoir, un bord de fleuve plaisant. -Hékou- Lao Cai-Bac Ha (Vietnam) bus 60000 D. Pas de visa car nous restons moins de 15 jours. (Avons visité le Vietnam plusieurs fois en 1993 et 94)... -Marchés, Can Cau le samedi; magnifique route pour y aller, paysage de montagne, marché à voir. Van avec tarif "touriste" 40 ou 50000 D suivant le chauffeur. Bac Ha, le dimanche très beaux costumes, beaucoup de touristes et locaux peu souriants, (on peut les comprendre). - Bac Ha-Lao Cai 60000 D- Sapa 26000 D (affiché sur le bus, on nous en demandait le double en tant qu'étranger; refus bien sûr). Que des touristes (nous compris!)...peu intéressant. par contre très belles balades ou treks à faire aux alentours. Happy Sapa hotel, sur la place avec vue: 300000 D la double. Balade, seuls, à notre rythme: Sa seng village sur la crête. Prendre la rue Dien Bien Phu en ressortant de Sapa et tourner à droite dans la ruelle du même nom.; ça grimpe, ça grimpe, pas très facile à trouver au début (demander) ; on passe par 2 petits villages et on redescend...dans le brouillard...fréquent à Sapa. - Sapa -Dien Bien Phu 250000 D , ticket acheté chez Cat Nho travel près du marché. Départ 8. h, arrivée 16h. Nous tenions à voir ce site historique, même s'il n'y a pas énormément de traces du passé. La route est spectaculaire et escarpée pendant tout le trajet avec des cols, rivières et magnifiques points de vue. A faire, a faire ! Grand hôtel tout neuf: Truc An 250000 D la double. Le marché est très animé, les gens sont souriants et décontractés (contrairement aux marchés "ethniques" vus précedemment). Pas de touriste, ceci expliquant peut-être cela. Légumes, fruits, volailles, poissons et même les chiens qui seront débités, vendus et dégustés " Thit Cho". - Dien Bien Phu- Mai Chau 25500 D (vous payez le transport jusqu'au terminus à Hanoi). Paysage sauvage et vert (rizières dans les vallées), la route esttrès belle, elle serpente sans cesse, franchit un col... départ 7h30, arrivée 16h 30. La première impression des "home stay "est épouvantable: succession de guest houses de bois imbriquées les unes dans les autres sans aucune vue sinon l'escalier, le toit de tôle ou la fenêtre du voisin. Chacun a voulu une partie de la manne touristique et a construit son dortoir et sa boutique; il n'y a que cela. Cherchez une épicerie...dur dur et là, on vous doublera le prix..; c'est ce qu'il y a de pire avec le tourisme de masse alors que le paysage alentour est d'une beauté à couper le souffle et d'un calme olympien. Il faut donc s'éloigner et se loger en bordure des rizières (Quan Hang home stay, dortoir neuf traditionnel 100000 D par personne, confortable et très bon accueil, excellents repas pas chers). soit dans les villages alentours. Balades à pied dans les rizières au contact des gens. Super. - Mai-Chau- Hanoi 70000 D; bus passant dans la rue principale de Mai Chau. On saute dans un bus à 6h30 et on arrive à Hanoi, gare routière Yen Nghia 3 h plus tard. Bus de ville numéro 1 pour le lac 7000 D et de là, à pied pour Lucky Guest house2, calme et bien placée dans la vieille ville 350000 la double. (Pour les visites, voir les guides de voyage). Conclusion: voyage intéressant d'un mois et demi ( après 2 mois travail bénévole dans école birmane de Thailande) avec une mention spéciale pour les rizières en eau du Yunnan. Visites variées qui complètent notre connaissance partielle de ces pays (voyages antérieurs). Toutefois, relations humaines limitées.

Bonjour, Nous pensons partir cet été à 2 en trek en autonomie dans le ladakh, et ne voulons pas porter trop de poids. Avez-vous testé les réchauds à alcool solide? peut-on se procurer des pastilles d'alcool solide à Leh? Vaut-il mieux d'autres systèmes (que l'on puisse transporter en avion)? Merci beaucoup de votre expérience, Mireille.

Bonjour les voyageurs!

besoin d'aide:

je pars au Rajasthan puis au Ladakh tout AOUT! Je pensais faire d'abord le rajasthan, partir de Jaisalmer le 16 aout pour revenir par 22H de train sur Delhi et prendre un avion pour le Ladakh le lendemain et rentrer ensuite le 30 aout sur Delhi. Mais:

- après 22H de train: et si le train avait du retard et que notre réservation tombait à l'eau pour Delhi Leh? De même le 30 aout, et si notre vol était annulé? Notre retour en France est prévu le 2... Apparemment il peut y avoir des annulations? Peut être devrions nous commencer par le Ladakh et finir par le Rajasthan? Mais pas très sportive on pensait que 15 jours de visite nous mettrait en meilleure condition physique pour Ldakh

-la réservation Delhi Leh Delhi: depuis la France c'est dans les 350eur et il n'y a plus beaucoup de place. une amie me conseille de voir directement depuis Delhi où des places sortent toujours de derrière les fagos et a des prix bien plus abordables.

-sinon puis je contacter une agence à Leh depuis ici qui réserverait mon billet à un prix raisonnable? Sachant que nous risquons de prendre de toute manière une agence pour un treck. Mais pareil il parait que les agences sont prises d'assaut. L'idéal serait de voir quelques lacs, des monastères, des habitants, de dormir chez eux et qu'une mule me porte mon sac haha, car j'ai peur de pas réussi déjà, alors si je porte mon sac..............

merci de vos conseils!!! Marlène

Bonjour,

J'ai un super réchaud à gaz tout petit, tout léger... qui ne me sera d'aucune utilité lors de mon voyage au Ladakh l'année prochaine 😕. Si j'en crois les commentaires, on ne trouve pas de cartouches de gaz au Ladakh, et de toute façon avec des températures négatives, le gaz c'est pas top. J'ai lu ici ou là que des réchauds au kérosène se trouvent à Leh, mais ils sont lourds et encombrants 🤪. Il vaut donc mieux en acheter un avant de partir.

J'ai le choix entre un réchaud à alcool, un réchaud à essence et un réchaud à bois.

Il me semble que le réchaud à alcool fonctionne mal dans le froid.

Le réchaud à bois est-il utilisable dans cette région ? peut-on facilement trouver du combustible (je suppose que les crottes de yaks fonctionnent aussi avec un tel réchaud 😛) au-delà de 4000m ? Est-ce pratique, sachant que je n'en ai jamais utilisé ?

Il me reste la solution du réchaud à essence. D'après ce que j'ai pu lire, ça a l'air un peu compliqué par rapport au gaz (pour l'utilisation, mais aussi pour l'entretient). Je suis aussi complètement perdu entre les MSR (Dragonfly, Whisperlite International, XGK), les Primus (Gravity et Omnifuel) et les Optimus (Nova).Je ne m'y retrouve pas entre les avantages au niveau prix, la fiabilité de certains, le nombre de carburants utilisables...

Lequel choisir ?

Qui peut me donner des tuyaux sur la manière de trouver un muletier au Ladack. On voudrait mon mari et moi faire Lamayuru-Padum, ou Padum-Lamayuru ên août. On atterrit le 6 à Leh, donc compter quelques jours d'acclimatation. On ne veut pas de cuisinier car on a un budget limité !

On voudrait juste un muletier ! Pas de guide, pas de traducteur, pas de cuisto, Non, tout simple !

Ca fait longtemps que j'organise cela, Mais une question me tracasse toujours, c'est celle des mules et du muletier. J'ai peur de ne pas en trouver ! Sans mule, je suis incapable de porter plus de 12 kilos sur mon dos. J'ai passé 50 ans et je n'ai pas un dos en bêton. Où ai-je le plus de chance d'en trouver facilement ? A Leh ? A Lamayuru ? A Padum ? Ailleurs ? Commetn faire pour le trouver ? Par agence ? En allant à l'avance à Lamayuru m'arranger dans le village et puis rechercher les sacs à Leh ? En prenant tout les sacs, bouffe, tente , réchaud, etc... et en nous trimballant cela jusque Padum pour chercher sur place ? (c'est la solution que j'envisage à priori, mais trouverai-je à Padum ? Sinon, que faire si je ne trouve pas une fois à Padum?

Et quels sont les prix pour un muletier et deux mules à l'heure actuelle ?

Si vous pouvez me donner des tuyaux .....

Si certains arrivent de treek vers ces dates à Padum ou à Lamayuru, on pourrait peut-être s'arranger pour reprendre leur muletier et ses mules. Ainsi, ils ne paieraient pas le retour à vide des mules, nous on aurait notre solution et le muletier gagnera plus à plein qu'à vide. Tout le monde serait gagnants.

Je suis toute ouies...et mercisss

Bonjour, 1)Je souhaiterais savoir s'il est possible, de couper le trajet Manali- Leh par un trek de 2 ou 3 jours du tso moriri au tso kar puis reprendre un véhicule pour arriver à Leh ? Dans l'affirmative, comment peut on faire pour l'acclimatation(à Manali?), A qui s'adresser pour avoir muletiers et chauffeur (pour début et fin du trek?) et logistique (repas du soir, nuitées et petit déj) 2) nous aimerions faire ensuite le trek de la vallée de la Nubra: faut il un permis? faut il partir avec un groupe?🙁 nous sommes un couple de Pyrénéens habitués à randonner (50 et 60 ans )apprécions de marcher sans charge importante et en petit comité. Si ce trek doit se faire en groupe, y a-t-il des personnes intéressées? Nous serions sur place entre le 8 et le 20/08/2010 Les cartes Olizane nord (pour la Nubra) et sud (les lacs) sont elles suffisantes pour arriver à destination sans problème ou faut-il prendre un guide? merci pour vos réponses, j'ai lu beaucoup sur ce forum avant de décider ces treks.

Bonsoir !

Je suis en train de préparer un voyage au Ladakh, où je serai du 7 au 16 juin 2010 inclus.

Je voyage seule, envisage de m'acclimater à l'altitude à Leh pendant 4 jours, puis de partir pour un petit trekk de 4 - 5 jours, en passant par une agence de trekk sur place, il paraît qu'elles foisonnent.

Quelqu'un connait à Leh une agence de trekk particulièrement sympa ?

Serez-vous là-bas vous aussi pour les mêmes raisons et aux mêmes dates ?

Je repartirai ensuite vers New-Delhi en bus le 16 juin, mon avion pour la France est prévu pour le 19/06.

Voilà, je crois que j'ai tout dit ;-)

A bientôt de vous lire !

Bonjour à tous,

Je compte partir en Inde vers le 10 juin pour réaliser un voyage de 5 semaines, seul. J'ai toutefois beaucoup de difficulté à me décider. J'envisageais de prime abord me rendre au Ladakh pour faire des treks, mais je me suis dit que le sud, particulièrement le Tamil Nadu qui semble protégé de la mousson, serait aussi très intéressant. Je me disais qu'il y aura une tonne de touristes à Leh au mois de juin et qu'il me sera peut-être difficile de me joindre à un groupe déjà constitué pour faire des treks et que partir seul avec un muletier était susceptible de devenir monotone. Quant au Tamil Nadu, j'ai cru comprendre que c'était chaud, mais supportable. Dans le fond, j'ai un peu de difficulté à savoir ce dont j'ai vraiment envie. Peut-être quelqu'un pourrait-il me parler de ses expériences et, ainsi, m'inspirer?

Merci.

François

Bonjour,

Je cherche a rejoinde le Bangladesh ou le Nepal par voie terrestre, a partir du Vietnam ou du Laos. Seulement la Birmanie separe le Laos du Bangladesh et on ne peut entrer en Birmanie que par avion. Est-ce une bonne idee si je decide de penetrer en Chine et de traverser l'Est du pays afin de rentrer a Ladakh, pour acceder au Bangladesh ? Connaissez-vous d'autres moyens, eventuellement ?

Merci de vos reponses 🙂 Amitie

🙂Bonjour, En juillet j'envisage de faire un trek au Ladakh : Hemis - Darsh par la région de Karnak (Shang - Chukirmo - Tachuntse - Langtang Chu - Zallung Carpo la - Sorra -Dat - Lungmo Che - Yakbu - Marang La - Tsarap - Darsha en 11 jours

On est deux et on pense prendre un muletier avec 2 mules. On prend notre matériel de Suisse (tente, sacs couchage, assiettes, tasses, ...) est-ce une bonne idée ? Faut-il apporter un peu de nourriture de Suisse (barres céréales, soupes, .viande séchée...) ou trouve-t-on tout sur place à Leh ? Si on prend un muletier fait-il à manger pour nous ? Faut-il prévoir de la nourriture pour lui ? Qui fait les courses lui ou nous ? Peut-on manger chez l'habitant ou autre durant ce trajet ? et si oui où ? partout ? Que faut-il comme vêtements ? Un équipement pour la montagne suffit ? La journée fait-il beau et chaud en général ? La nuit combien de degrés ? Faut-il trouver un muletier dans une agence à Leh, ou ? Doit-on marcher avec le muletier la journée ? Merci si vous avez d'autres conseils... par exemple ce qu'il ne faut pas oublier... Merci d'avance pour les réponses Adèle