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Bonjour,

On doit partir le 4 août via Francfort. On se demande si on doit entrer en négociation avec tourmaline maintenant ou attendre un peu. Je sais que personne n’est devin sur l’évolution de la situation mais faut il attendre un peu, on se disait qu’attendre début mai ( pour laisser le to gérera ceux de Pâques ) Un avis ?? Merci d’avance

C'est un petit pays enclavé au cœur de l'Afrique australe, coincé entre l'Afrique du sud et le Mozambique. Et si ce nom d' Eswatini ne vous évoque rien, sachez que son appellation ancienne est bien plus connue … Swaziland mais c'était avant 2018, avant que le Roi du pays ne décide de nommer son territoire en langue locale. Car une des particularités de ce pays, pardon de ce royaume, est d'être la dernière monarchie absolue du continent africain. Lorsqu'on voyage en Afrique du Sud, du Sud au Nord, la traversée de l'eSwatini s'avère le plus court chemin entre les réserves animalières de Huluwe et celles de la région du célèbre parc Kruger. Je vous invite donc avec ce récit à la découverte (enfin à un aperçu) de ce petit royaume, le road trip vous fera traverser les paysages vallonnés et verdoyants de cet original eSwatini.

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Avant de débuter notre périple à travers l'eSwatini, du Sud au Nord, faut-il encore y pénétrer. Place à la séquence formalités.



Nous voici au poste frontière de Lavumisa, enfin pour l'instant nous attendons devant les grilles et les murs hérissés de fils de fer barbelés. Même si le pays est petit par son étendue, environ 200 kilomètres sur 130 de large et sa population modeste avec seulement 1,5 millions d'habitants … modeste étant bien le terme car la pauvreté y sévit à grande échelle ! eh bien, on le constate, ce poste douanier a tout d'une grande nation avec des bâtiments aux imposantes dimensions. Une succession de hangars, de halls et de bureaux qui paraissent quelque peu démesurés en rapport au nombre de personnes qui passent ce matin cette frontière. Nous sommes à bord d'un minibus pour ce voyage mais il nous faut mettre pieds à terre, la réglementation locale nous oblige à passer la frontière individuellement et en marchant.



Presque une petite randonnée entre une chicane formée par des grillages puis ensuite avec la traversée d'un parking et d'une cour avant de pénétrer dans un immense hall agréablement climatisé. Là, les employés attendent les passants. Présentation des passeports puis traditionnels coups de tampon, à la va vite ! Pour les formalités, c'en est donc terminé car il me faut préciser que je n'ai pas souvenir d'un quelconque contrôle de nos bagages qui eux étaient restés tranquillement à bord de notre véhicule …



A l'opposé des bureaux, sur une table trône un distributeur, il met à la disposition des visiteurs un cadeau de bienvenue dans le royaume. Mais de quoi s'agit-il ? En fait, c'est un distributeur de préservatifs et en plus il y a le choix entre deux modèles. Cela pourrait prêter à sourire mais finalement l'initiative des autorités locales est bien pensée. Car il faut savoir que dans ce territoire (comme d'ailleurs dans plusieurs autres du continent africain), un inquiétant fléau sévit, le Sida ! Au plus fort de l'épidémie il y aurait eu, paraît-il, plus d'un quart de séropositifs parmi la population locale, la plus forte prévalence au monde. Des chiffres alarmants qui ont donc motivé cette distribution gratuite … jusqu'aux portes du pays. Une dernière précision, d'après les statistiques la situation se serait améliorée, on ne peut que s'en réjouir.

A nous maintenant la découverte du royaume de l'eSwatini. Juste après la frontière, le premier bâtiment officiel couleur locale est ce simple bureau de poste.



Passé le bourg, nous cheminons sur une longue route droite. De part et d'autre, place à une savane desséchée parsemée d'arbustes et d’acacias, elle s'étend à perte de vue sur une région sans relief. Pour être franc, ce sud du territoire n'est pas vraiment la plus belle région de ce pays. Ça et là, il y a bien quelques habitations. De simples cases, quelques lopins de terre arides et quelques animaux, chèvres et vaches, toutes aussi maigres les unes que les autres.



On l'imagine, c'est une vie de misère que vivent ces rares habitants. Dès que l'on s'arrête sur le bord de la route, femmes et enfants viennent à notre rencontre … pour nous dire bonjour certes, mais surtout pour quémander quelques objets ou un peu de monnaie … cela peut paraître un peu agaçant mais ne serait-on pas tenter de faire pareil si nous étions à leur place ?

Après une soixantaine de kilomètres parcourus sur cette très rectiligne nationale MR8, notre seconde halte est une pause restauration au bourg de Nsoko. Le Nisela Coffee shop est un établissement à l'hygiène plutôt rassurante … ce qui malheureusement ne semble pas toujours le cas des quelques « cantines » de villages. Une fois rassasié (repas simple mais correct) et en attendant la poursuite du trajet, on profite de ces quelques instants de repos … pas en piquant une courte sieste à l'ombre des épineux mais pour faire une petite balade digestive.





Au Nisela, se trouve un parc avec quelques animaux « sauvages » dans des enclos sécurisés, à l'image de ce zèbre à l’œil vitreux. C'est une invitation à en découvrir un peu plus car le Nisela est aussi un lieu de départ pour des safaris animaliers. Ainsi, comme en Afrique du Sud, le Swaziland, pardon l'eSwatini, est un territoire où l'on peut observer une grande partie de la faune sauvage de l'Afrique australe. Mais les réserves locales sont moins renommées que celles de la région du célèbre Parc Kruger … notre destination, au-delà des terres de l'eSwatini.

A propos des animaux du pays, j'ai bien aimé la vue d'un dessin au style naïf d'un artiste local. Le dessin représentait la faune animalière de ces contrées avec des animaux sauvages et aussi des animaux domestiques … Je m'en suis inspiré pour réaliser le dessin, à ma manière et sans prétention, présenté ci-dessous.



Nous avons repris la route et peu à peu le paysage change catégoriquement d'aspect. Il en est fini des étendues de savanes brûlées par le soleil, place maintenant à des plaines cultivées. Ici, c'est le royaume de la canne à sucre. Des hectares et des hectares de champs de cannes qui ondulent au gré des vents, la proximité avec ce cours d'eau n'est sans doute pas étrangère à la fertilité de ces terres.



Qui dit champs de cannes à sucre … dit évidement présence dans cette région d'une imposante distillerie avec son corollaire, les nombreuses charrettes et/ou camions chargés de cannes fraîchement coupées. Ils se dirigent tous vers la grande distillerie. L'image paraît sympathique et très couleur locale … sauf si, sur la route, on suit de tels chargements. Vous vous en doutez, ils roulent à petite vitesse, tout en vous masquant la vue. Grrr !



Une autre usine avec sa haute silhouette de cathédrale industrielle ne passe pas inaperçue dans cette région de plaine agricole. En grandes lettres, le mot «Farm Chemicals » apparaît à la base de la tour. Ici, on fabrique en grand volume des engrais, des herbicides et j'en passe … indispensables produits vous dises les cultivateurs pour rentabiliser la production, certes, mais tout ça n'est sûrement pas très naturel … bref, c'est un autre thème et pas vraiment le sujet principal de ce récit.



Poursuivons notre route. Une voie jalonnée de hameaux et de petits commerces. A les observer les uns après les autres, on ne peut pas dire qu'ils donnent l'impression de baigner dans l'opulence. Quelques produits étalés dans des constructions cubiques colorées à grand renfort de teintes vives, histoire d'égayer la simplicité ou plutôt une certaine misère.



Nous sommes pourtant en pleine après-midi mais peu à peu la luminosité décline comme si le crépuscule approchait. Quant au ciel, d'énormes nuages sombres l'encombrent … la suite ? Facile de la deviner. Un déluge s'est abattu sur le secteur.



Des trombes d'eau, des coulées de boue qui longent la route et par endroits qui même la traversent. Et des essuie-glaces qui ne parviennent plus à assurer une bonne visibilité. J'aurais été au volant, je pense que je me serais arrêté dans l'attente d'une éclaircie mais notre chauffeur de continuer à rouler tant bien que mal … on lui a fait confiance presque les yeux fermés car même ouverts, on ne voyait plus rien ! enfin si, à travers la vitre inondée de pluie j'ai cru voir une fantomatique voiture, le fait d'être rouge a certainement aidé à la distinguer.



On continue donc de rouler, à vitesse réduite mais on avance toujours sur une route lessivée qui progressivement s'élève. Une succession de lacets parmi des collines et l'on se retrouve à présent sur les hauteurs.

C'est bien connu, après la pluie place aux rayons de soleil, encore timides alors que nous parvenons dans les faubourgs de Manzini. La ville, une des plus importantes de l'eSwatini de part sa population (environ 78 000 habitants) est aussi et surtout une cité active sur le plan commercial. Pendant la période coloniale britannique dans les années 1890, la ville abritait même le quartier général des administrations avant de céder son statue de capitale à la ville de Mbabane (on y passera un peu plus tard).



Et comme on peut le constater sur cette photo, quelques belles maisons sont bâties sur ces collines en périphérie de l'agglomération. Un aspect bien différent des masures et des huttes observées auparavant dans la lointaine campagne. Ici, on l'imagine, vivent quelques membres des classes sociales parmi les plus favorisées du pays, entre élites et privilégiés.



Passons le centre ville, ses boutiques, ses centres commerciaux et ses carrefours … pour longer encore des parkings et des hangars. Là, par exemple, voici une concession automobile où l'on vend des « Cars from Japan », rien de bien original me direz-vous … sauf si l'on précise que toutes les voitures vendues ici sont des occasions qui ont déjà de nombreux kilomètres au compteur !



Les prix de ces voitures importées et « recyclées » sont plus abordables pour la population locale (enfin pour ceux qui en ont les moyens !). Au Japon, la tendance et la réglementation obligent les propriétaires à renouveler très régulièrement leur véhicule. Ainsi pour ces voitures japonaises, c'est une nouvelle vie qui leur est offerte à rouler sur les routes de l'eSwatini.

Bonjour, Je prépare un voyage en self drive avec voitures 4x4 et tentes de toit sur Namibie et bostwana, pour mai prochain. J'ai utilisé beaucoup d'infos sur ce site, merci aux contributeurs. Je me pose des questions sur la nécessité de réserver les campings a l'avance, ce qui "bloque" un peu l'itinéraire. J'ai réservé sur sesriem et etosha, mais ailleurs est ce indispensable ? C'est écrit partout que oui pour juillet août, mais est ce le cas aussi en mai ? Je pense en particulier au parc du Chobe et a l'okavongo au bostwana (Chobe font river, savuti, kwhai, moremi). Quelqu'un peut il me conseiller ? Merci d'avance

Bonjour à tous ! Je suis en train de finaliser mon itinéraire pour un voyage en Août en Namibie et au Botswana et j'ai quelques questions :

- est-il envisageable de visiter Moremi sur une journée, en selfdrive (nous aurons un 4x4) au départ de Maun ? Quel est l'état des routes en août et est-ce qu'il y a certaines pistes plutôt simples (nous n'avons pas l'habitude de conduire en 4x4 mais nous aurons déjà fait 2 semaines de route entre la Namibie et le Botswana) ? Est-ce qu'il y a un campement facile d'accès à Moremi ? - Où est- il recommandé de loger à Maun (nous avons un 4x4 avec tente sur le toit) ?

Nous aimerions vraiment visiter Moremi mais nous ne savons pas si c'est raisonnable et faisable de le faire par nous-mêmes et les excursions organisées me semblent très chères (si vous avez des recommandations, je suis preneuse).

Merci pour votre aide !

bonjour à tous,

nous partons 3 semaines cet été, le 7 juillet exactement pour la Norvège. Nous sommes 2 adultes.

Ce qui est déjà réservé et prévu :

Vols Genève-Trondheim et retour.

Trondheim : 2 nuits réservées Voiture : réservée dès le 3ème jour et jusqu'à la fin (vraiment moins cher de louer en ville plutôt quà l'aéroport). Lofoten : hébergement réservé pour 6 nuits.

Itinéraire :

7-8 juillet : Trondheim 9-12 juillet : Route du littoral jusqu'à Bodø. 13-18 juillet : Lofoten, nous serons pour 6 nuits proche de Leknes (je voulais prendre 2 endroits mais nous avons trouvé un super endroit (enfin j'espère) et pas trop cher... donc voilà on y reste 6 nuits). 19-28 juillet : île de Senja, Tromsø, Veståralen et retour vers Trondheim 29 juillet : Tronhdeim - Genève

Voici donc mes questions :

Pour les 4 jours sur la route du littoral, pensez-vous qu'il faille réserver des hébergements ? Idem pour les ferrys, pensez-vous qu'il faille réserver ? Celui de Bodø-Lofoten, je pense le faire très vite.

Pour les 10 j. après les Lofoten, avez-vous des suggestions d'itinéraires ? faut-il réserver les hébergements aussi ?

Un grand merci d'avance pour vos idées et conseils. Sandrine

Bonjour , nous partons en juillet à Mada pour faire la route du sud, de Tana a Ambalavao, puis Isalo et enfin Ifaty et Anakao. Voici mes questions :

1/ Dans l' Isalo en juillet j'imagine que on ne pourra donc pas profiter des piscines naturelles, l'eau sera trop froide ? Idem pour les piscines des hotels ?

2/ Quelle est la temperature de la mer et la meteo en journée et soirée a Ifaty et Anakao ? j'ai vu un post la dessus mais ca datait de 7ans, donc si certains d'entre vous y sont allés plus recemment ? Sachant que nous sommes à la recherche de plutôt grosse chaleur genre 30 degré et baignade en eaux bien chaudes, je me demandais si je n'allais pas etre decue et si je ne ferai pas mieux de faire plutot un circuit nord a cette periode ( nosy be, Diego, Mahajunga) ?

3/ et enfin, Ifaty et Anakao, est ce que ca vaut le coup ? nous sommes en recherche de plage de sable blanc, de belle eau ou se baigner, les quelques infos que j'ai glanées ci et la n'ont pas l'air d'aller dans ce sens ( le probleme c'est que sur les photos tout à l'air paradisiaque et une fois sur place ca n'a rien a voir....

Je pensais pousser plus loin vers salary bay, mais du coup la il faut un vrai 4X4 pour y aller ? ( Nous partons en mini bus Starex, donc jusqu'à Ifaty a priori pas de probleme, et pour Anakao nous avons prevu d'y aller par la mer).

Merci pour vos reponses que j'espere nombreuses pour m'aider à prendre la bonne decision !

Bonjour à tous !

Nous partons avec notre bébé qui aura 23 mois, 3 semaines dans le sud de l'Afrique du Sud, en août 2020. Nos critères : - avec bébé, nous ne souhaitons pas faire 36 stops et voulons prendre notre temps - ce sera l'hiver, on a un peu peur de souffrir du froid la nuit...

Voici ce que je pense faire comme itinéraire : - 5nuit au Cap (avec Cap de Bonne Espérance) pour nous remettre de nos 24h de vol - 1nuit sur la côte pour faire étape (autour de De Hoop?) -5 nuits à Knysna pour profiter de la Garden Route - 1 nuit autour d'Addo - 4 nuits à Graaf (Grand Karoo) - 3 nuits à Outshoorn (Petit Karoo) - 2 nuits à Stellenbosch pour repartir direct à l'aéroport sans repasser au Cap

Qu'en pensez vous ? Mes questions : - quel parc conseillez vous pour voir des animaux ? Il y a beaucoup de parc superbes mais c'est souvent plus de 300€ par personne par nuit, inimaginable pour nous ! Et il est souvent interdit de ne passer que la journée dans le parc ! - qu'avez vous pensez de De Hoop ? Ça se fait sur la journée ? Ça vaut le détour ou il y a t'il autre chose à faire pour couper le trajet Cap > Knysna ? - Des avis et conseils sur le karoo ? - Peut on dormir à Addo Éléphant Park ?

Merci à tous pour vos précieux conseils, j'en ai besoin :) !!

Armelle

Bonjour à tous,

J'écris spontanément un message parce que j'ai cherché avant de partir et pas trouvé beaucoup d'infos à part un message sur ce forum abordant le Kenya en mode petit budget/routard etc.

Comme disait ce message, mais sans préciser les prix, il est possible de voyager avec un budget serré au Kenya. Je m'attendais à quelque chose avec des prix comparables à l'Amérique centrale c'est au final bien moins. Donc pour rassurer ceux qui partiraient comme nous, sachez que c'est jouable, ce qui plombe le budget c'est l'entrée des parcs.

Donc un petit aperçu des prix (janvier février 2020) que vous puissiez vous projeter. 100 ksh = 0,90 euros à peu près à l'époque où on y est allé.

Une chambre qu'ils appellent single, c'est un lit de 120cm à peu près, on en trouve dans les 1200ksh à Nairobi, et 700 à 1000 ailleurs (Nakuru, un village à côté du fisherman camp à Naivasha, à ukunda). Je parle de prix pour des chambres 'correctes', pas le grand luxe mais pas dégueu, parfois le wifi. Des trucs vraiment sales sont trouvables à moins cher.

Les restos locaux, le plus souvent des plats complets à partir de 250ksh jusqu'à 350ksh (poulet frites, ugali/haricots/riz ou autre+viande, simple mais copieux), 450ksh pour un poisson entier avec accompagnement. 100ksh pour les jus naturels, 200ksh à 350 pour une bière/cidre 500cl.

A diani le moins cher est le diani hostel ou le backpacker hôtel, mais au moins 15 minutes de marche pour la plage (30 minutes pour le diani hostel) et assez cher, 1500 le dortoir pour backpacker ou 700 sa propre tente par personne. On a donc dormi à ukunda, ville juste à côté, 700 la nuit, chambre nickel et wifi. Et ensuite on prenait le tuk tuk en 5 minutes à la plage, pour 50ksh chacun. Le matatu pour le ferry jusqu'à ukunda c'est 100ksh et pas 200 comme dit le lonely planet.

Et le spot pour le snorkelling c'est en face du diani sea resort, avec la petite île où on peut marcher à marée basse. Les beachs boys sont partant pour vous y amener pour 5dollars et vous attendre deux heures. Malgré tout on y est allés à la nage ça se fait tranquillement, les coraux/oursins sont assez profonds même à marée basse pour pas se blesser donc pas de nécessité de prendre le bateau si vous préférez nager.

Les trajets en matatu sont peu chers, il y en a tout le temps dans toutes les directions. 500ksh pour Voi Nairobi. 150ksh pour Naivasha Nakuru. 200 pour Nakuru Nairobi. Et 50 de l'aéroport au centre de Nairobi. Le train pour Mombasa 10€ et bien plus confortable que le matatu et surtout en hauteur par rapport à la route on voit plein d'animaux (girafes, zèbres, éléphants, gazelles...).

Pour les safaris on a fait le Masai Mara avec Bencia Africa, je vous les déconseille fortement !!! Mini van ultra vieux, on est tombés en panne le premier jour dès l'entrée du parc donc pas de safari. Les jours suivant ils restaient moins dans le parc que ce qu'on nous avaient vendu et trouvaient toujours des raisons pour l'expliquer... On a fait 10h de safari au lieu des 15h30 vendues. On a payé 280 dollars (et pas euros) par personne pour le tour classique depuis Nairobi avec safari le premier soir puis la journée entière et le matin du troisième jour. Le chauffeur était clairement pas terrible, il écoutait sa radio pour trouver les animaux donc on voit des animaux avec toutes les voitures qui sont déjà autour... c'est quand on a nous même vu un lion caché qu'on a pu en profiter seuls mais sinon le chauffeur (Joseph pour pas le citer a jamais tourné la tête pour essayer d'en trouver un). A côté de ça aucun échange ou explication. Aussi, c'est apparemment plus cher d'aller directement à l'entrée du parc et trouver une voiture par l'intermédiaire d'un camping sur place. On peut avoir moins que 280 dollars, on a négocié sans forcer du tout à 270, je pense que 250 ça passe aisément. On a pris à 280 car ils avaient des avis positifs sur internet, bien que certains soient clairement des fakes, et on aurait pas du...

A Nakuru on est allés directement en ville voir des agences pour une demi journée (6h30-12h30) de safari, ce qui est clairement suffisant pour ce parc. On a payé l'entrée directement à la porte 60 dollars je crois. Et on a rencontré plusieurs personnes partantes pour nous prendre (2 personnes) en jeep à 30dollars chacun. Donc sûrement qu'à 20-25/personne ça doit passer. On l'a fait avec pega tours malgré les mauvais avis sur internet et là avec le chauffeur John c'était parfait, ils nous expliquait plein de choses, essayer de spotter tout ce qu'il pouvait, il a même rouler jusqu'à 13h30 dans le parc alors qu'on avait payé jusqu'à 12h30.

Je crois avoir fait le tour des choses très factuelles sur le comment ça se passe. Après sur les marchés tout se négocie bien sûr. Et les bus aussi !!!

Au final, sur place on en a eu pour 596€ par personne (ce sera toujours plus cher seul, à deux on divisait par deux les chambres d'hôtel...), avec l'entrée des parcs incluses, pour 18 jours sur place.

Si vous avez des questions n'hésitez pas !!

Bonjour,

Nous partons au mois de Juin avec une petite agence locale. Hors billet d'avion : Le coût pour 10j 9 nuit est de 3000€/pers en safari privée, juste mon mari, le guide et moi.

Un safari africain reste quand tout les cas cher mais on a fait un même devis chez FRAM et ils nous tarifé 4500€/pers pour 2/3j de moins !

Fa��tes bien le tour. :)

Salutations les amis !!

Moi et mon amie sommes intéressés pas un voyage en Tanzanie pour une durée de 15jours courant juin... Nous pensions faire un peu de safari et un peu de visite (plage, farniente, ville)... Jusque la tout va bien me diriez vous...

Nous sommes entré en contact avec une agence pour le safari et la nous avons été surpris, 2000€/pers pour 4 jours de safari en 4x4 privé ! Cela équivaut à notre budget par personne pour les 15 jours !!

Nous savions que ça pouvais être un coût mais de la à 500€ la journée par personne, je trouve ça beaucoup !

Ma question est la suivante, avec notre budget de 2000€ par personne, un safari en première partie puis terminer par quelques jours en hôtel bord de plage pour de la farniente, est ce réalisable ??

Merci d'avance

Abdel

Passionate about travel, animals (furry, feathered, scaly), and my partner’s love for photography, it was in 2014, after encountering orangutans in Gunung Leuser National Park in Sumatra, that I felt the urge to see other great apes in their natural habitat and in the wild. For my 40th birthday, I dreamed of only one thing... seeing gorillas. I still had four years to wait and four years to save up.

At the time, I had only heard of the Virunga Mountains, particularly the part in Rwanda. To be honest, Uganda had never really struck me as a destination I’d ever set foot in, and the DRC, for security reasons, didn’t particularly appeal to me.

But then, one day, I heard that Rwanda was going to increase the price of gorilla permits to USD 1,500 per person. Ouch... that seemed way overpriced, especially since we were going as a couple and I really wanted to see them twice. $6,000 for two days... Okay, it’s for my 40th birthday, but still...

At the end of 2017, I started looking more closely into our trip planned for December 2018. A stroke of luck in my schedule meant my former English teacher sent me a link to an article she’d written for her travel agency about her encounter with gorillas in Uganda. Hmm, Uganda? It was the first time I’d read about the country. Why not?

I scoured various forums in French and English and re-discovered voyageforum.com. And most importantly, I came across Ticapi’s travel journal, which I devoured in one evening, and a few months later, Muriel18’s, whose release I eagerly awaited. Wow!!! Not only can you see gorillas in Uganda, but also chimpanzees and the shoebill, not to mention the savannah and the chance to go on more classic safaris.

All that’s left is to convince my better half that Uganda is a safe country...

Usually, and now more than ever, we prefer independent travel and self-drive trips in particular. But given the proximity to the DRC border, the potentially impassable roads after rain, and rental cars that aren’t always in the best condition, we hired a guide for two weeks in December 2018. The months passed, and the excitement grew.

Three weeks before departure, I fell ill after a work trip to Asia. Darn! This time, I didn’t waste any time—I quickly saw a doctor and got rid of that virus. That was the plan! Flu or malaria? (I’d been to the Amazon six months earlier.) The doctor didn’t know; the cough only appeared a few days later. We did blood tests two days in a row to rule out malaria. So it was the flu or... pneumonia :-( ...?

The X-rays spoke for themselves—it was pneumonia, and it was already quite advanced. No big deal, I still had two weeks to recover! I religiously took my antibiotics, downed loads of vitamin C, but nothing worked—the antibiotics didn’t seem to be doing anything. I was coughing so hard I thought my lungs would come up, I was short of breath, exhausted. I’d dreamed of this trip for so long... it seemed unthinkable not to go. Five days before departure, my doctor hospitalized me—the pneumonia had worsened, and my blood oxygen levels were dangerously low. I was in tears but still in denial about what was happening to me. Besides, I’d still taken my anti-malarial, because I was determined to leave.

I spent the first day in the emergency room on oxygen 24/7. The germ causing my pneumonia was unknown to the infectious disease and pulmonary specialists. They tried a combination of antibiotics. No big deal, in four days, I’d be leaving. I harassed the doctor, who must have thought I was crazy, to find out when I could be discharged—"because, you see, doctor, I have a flight to Uganda on Saturday." On Thursday, the doctor was firm: I’d still be hospitalized on Saturday... deep down, I knew it but didn’t want to admit it. My partner handled canceling the flights, contacted our travel insurance (thankfully we had some), and I wrote to our guide (who, in the meantime, had become our tour operator) who could hardly believe it. And neither could I! We told ourselves it was just postponed and that we’d take this long-awaited trip at the end of 2019!

March 2019, the tour operator reached out to us: "Didn’t you say you wanted to go to Uganda this year? You’d better hurry and book the gorilla permits before they run out."

Oh yes, we wanted to see the gorillas. But we hesitated about rebooking. I still hoped to do this trip as a self-drive. The thing is, this year, we managed to take three weeks off, and we also wanted to spend a week in Rwanda. My partner still didn’t feel comfortable driving there. Yet, he’s driven all over the world. I respected his feelings, especially since he’s the only one who drives.

Anyway, we went back and forth but neither of us really said what we were thinking: "What if we used someone else to organize our trip?" In the end, we went with him again, made a first deposit for four gorilla permits (two days each) (not the best idea we’ve ever had), and looked into adding Rwanda to our itinerary. We’d have a guide/driver for the whole trip with mid-range accommodations.

After several back-and-forths, the itinerary was supposed to look something like this. To be honest, I got fed up after a while.

Day 1: Arrival in Kigali in the evening Day 2: Transfer from Kigali to Akagera NP Day 3: Safari in Akagera NP Day 4: Akagera NP and night in Nyagatare Day 5: Transfer from Nyagatare to Nyungwe Forest Day 6: Nyungwe Day 7: Nyungwe Day 8: Transfer from Nyungwe to Lake Kivu, Rubavu/Gisenyi Day 9: Transfer from Rubavu/Gisenyi to Kisoro/Uganda via the Cyanika border Day 10: Gorilla tracking in Mgahinga NP Day 11: Golden Monkey tracking in Mgahinga NP, night at Lake Mutanda Day 12: Gorilla tracking in Bwindi, Ruhija (later changed to Rushaga) Day 13: Queen Elizabeth NP, Ishasha sector in the morning and Kazinga Channel in the afternoon Day 14: No clear answer on activities for that day. After three attempts, I gave up. I shouldn’t have... Day 15: Chimpanzee tracking in Kyambura Gorge, night at Lake Nkuruba Day 16: Lake Nkuruba, morning activities around the lake and Bigodi Swamps in the afternoon Day 17: Transfer from Lake Nkuruba to Murchison Falls Day 18: Murchison Falls Day 19: Murchison Falls Day 20: Transfer from Murchison Falls via Ziwa Rhino Sanctuary, night in Entebbe Day 21: Entebbe – Mabamba Swamps Day 22: Mabamba Swamps in the morning, Botanical Garden in Entebbe in the afternoon, and transfer to the airport for the overnight return flight.

In April, he asked us for a substantial deposit for the accommodations and some park activities, as one of his colleagues was doing the same tour in May and it would be good if he could secure the already-made reservations by paying the bill.

A week before departure, just like in 2018, we paid the remaining balance of the agreed amount. Three days later, since I hadn’t heard from him (the TO is based in Germany), I sent him a message to confirm he’d received the payment.

My partner joked, "And that’s when he tells us he closed the account we sent the money to." I forced a laugh... and even more so when the TO asked me which account I’d sent the balance to... "Uh, the same one as before." And then he told me he’d closed that account and maybe should’ve mentioned it earlier... uh, you think?! And of course, he needed the money sent again quickly. "Well, buddy, you’ll have to wait until I get it back!!!

It was already late, and my bank had been closed for hours. The next morning, first thing, I called my bank and explained the situation.

"Unfortunately, we can’t do anything for you; you’ll have to wait for the money to be returned." "But how long will that take?" "A few days or weeks, depending on the banks, and you should expect transfer fees."

Brilliant! :-(

After nearly 10 years of traveling almost exclusively without traditional travel agencies, had we just been scammed? I went back to the forums to reread posts about this TO from other travelers. They were all positive; no one mentioned a scam.

The next day, I searched online for the contact details of his bank in Germany. I wrote to the generic email address in English, explaining that I’d made a transfer without knowing that this gentleman had closed his bank account. The employee replied in impeccable English that the bank only responded to emails written in German. Grrr! I used a well-known translator since my German is, let’s say, rusty, and resent my email in German. The same agent replied in German that unfortunately, they couldn’t do anything for me—that if the account had been closed, an automatic rule would return the money to the sender... period, end of story!

Well, our money is lost somewhere in the "cloud," or so we hope! Wait and see!

No news from our TO, and we didn’t reach out either—we were too annoyed by the whole situation.

Bonjour,

Alors au final avec mon amie nous avons choisis un voyage organise pour la Namibie en juin et j aurais quelques questions.

Deja que pensez vous de air ethiopian ? Sont ils souvent en retard ?

Ensuite je vais vous mettre mon itineraire dites moi si il faut faire le vaccin contre typhoide et quelque chose pour le palu. J ai ete voir mon medecin hier et pour le palu il m a prescrit de la melarone à prendre en cas de fievre. Bien sur on aura vetements claires et bombonnes moustiques FFF pour nous et vetements.

Ensuite y en a t il qui ont eu une insolation la bas ?

Je ferais 4 nuits sous tente le reste en hotel et lodge. Pour le froid j ai deja dormis 15 jours dans les rocheuses a 0c sous tente donc est ce comparable ?

Des habits ou objets a prendre en particulier ?

Et pour 2 semaines un budget comme argent de poche ?

On pensait si possible voir les phoques, pensez vous que c est sur notre itineraire ?

Derniere question pour les photographes : quel genre de trepier prendre ? Ca m embete de prendre un grand trepier avec moi.

Voici l itineraire :

3 jours à Cap Town

Lambert's bay

2 jours Orange river

Fish river canyon

3 jours desert Namib

2 jours swakopmund

3 jours etosha park

2 jours windhoek

Merci encore

Bonjour,

L’avenir de la Selous Game Réserve, réserve de gibier du Selous, s’est encore obscurci. Après le braconnage quasi industriel (la Tanzanie aurait perdu les deux tiers de ses éléphants en quatre ans, après l’annonce de mines d’uranium dans la réserve et du barrage hydro-électrique dans les gorges Stiegler, l’inscription de la réserve au patrimoine menacé de l’humanité, la réserve a été scindé pour créer au nord dans 30 000 km2 le Nyerere National Park, ainsi nommé en l’honneur du premier président de la Tanzanie, le Mwalimu Julius Nyerere.

Il semblerait donc que ce qui était un projet est devenu une réalité mais je trouve très peu d'informations récentes.

Avez-vous des informations plus complètes comme dates de mise en exécution effective, fees, tracé du parc, etc. Pour ceux qui reviennent de la réserve/parc, avez-vous remarqué des différences ?

Amitiés à tous et bises aux autres

BL

bonjour, je pars au Kenya en février 2020 et je voudrai savoir s'il est possible d'avoir un visa sur place car dans les forums on lit de tout.... quelqu'un en aurait-il pris un récemment et comment cela se passe t'il? car j'ai peur de ne pouvoir le faire en ligne... merci de votre réponse.

Bonjour,

j'effectue en juin un voyage solo à Vancouver, et majoritairement sur l'île de Vancouver.

Quels sont les lieux d'interêts que vous me conseiller de visiter sur l'île ? J'aimerais effectuer du whale watching à Telegraph Cove, au nord de l'île. Comment peut-on se rendre à ce village sans louer de voiture ?

Bonjour à tous,

je souhaite organiser des vacances avec mon épouse en août 2020.

Nous ne pouvons partir qu'à cette période là et ce n'est pas la meilleure il parait.

Nous sommes déjà partis en août en Martinique et à Cancun, il y a eu très peu de pluie. Mais comme c'est un autre coin du monde… on ne sait pas

On recherche des vacances en Asie car c'est moins cher qu'en France et en Europe. Nous n'aimons pas l'Europe et nous partons souvent aux usa mais l'été prochain nous aurons un budget plus serré.

Nous recherchons le coté plages, mer chaude et visites.

Que nous recommandez-vous ?

Merci beaucoup

Savez-vous si le ferry fonctionne toujours entre Kigoma et Kasanga et avez-vous un retour d'expérience à partager ? d'une manière générale qu'elle partie de la Tanzanie faut-il privilégier pour un voyage de 3/4 semaines en juillet/août 2020 ? Je voyage seul en utilisant les transports collectifs locaux. merci

Et nous voici reparti pour une destination que nous avions beaucoup apprécié en 2012. Cette fois, nous partageons ce voyage avec des amis qui ne connaissent pas encore ce coin du monde, l'occasion de leur faire découvrir quelques pépites africaines...

Et si vous le désirez, vous pouvez embarquer avec nous !

Comme à l'habitude, je tiens à préciser que tout le voyage est fait maison, les moyens de transport, les campings et les lodges (quand c'est possible) sont réservés et les itinéraires routiers sont tous programmés sur Base Camp, nommés de la date du jour du déplacement et sauvegardé sur un Garmin. Enfin 3 Garmins car nous avons loués 3 Hilux avec tente sur le toit.

Quand je dis: quelques échappées sauvages, je parle des options de routes et des destinations peu usitées par les tours opérateurs parce que les agences de locations de voiture n'aiment pas que vous preniez des chemins plus difficiles d'accès.



En 2012, nous avions volé avec La Luft et Air Namibia au départ de Genève. Cette année, pour des raisons de tarifs et de transfert bagages, nous avons choisi Qatar.... Un peu plus long et un joli détour par le Golfe, région tendue s'il en est ! D'ailleurs le chemin pris par la compagnie montre bien que l'on ne survole pas ce que l'on veut dans la région ! Mais par contre le service et les avions ne laissent pas à désirer ! C'est la classe...

C'est parti, le 10 octobre 2019, GVA, 15h





Petit bémol avec ce choix, c'est l'heure d’arrivée sur place : 11h40. La journée est déjà bien entamée, et nous dormons ce soir à la Namib Desert Lodge, 30 km en dessous de Solitaire.

Pour la location des véhicules, nous sommes passé par Tourmaline afin de bénéficier d'un contact francophone en cas de problème de véhicule. Et notre guide local Michael est super sympa. Nous recevons de sa part un dossier complet en français et la prise en main des véhicules chez Asco est une formalité, bien que le tout soit un peu long à notre goût... Nous avons encore env. 4 heure de route et piste devant nous .... et quelques achats de première nécessité.

Au sujet des véhicules, le rangement du matériel de camping sur le pick up n'est toujours pas pratique et mal arrimé. Les chaises sont aguillées sur le coté et se retrouveront systématiquement sur les bagages, ce qui abîmera définitivement l'un d'entre eux.

Au sujet des pistes peu usitées évoquées plus haut, la petite précision apportée par Michael ne nous plaît guère : selon lui, Asco ne dépanne pas sur les pistes non répertoriées sur la carte. Et pour nous, ça va faire pas mal de km sur de telles pistes... D'après lui donc obligation de prendre des D....

Puis c'est le lâcher pour partir à gauche 🤪 , direction le Spaar de Rehoboth pour le ravitaillement.

Bonjour merci pour vos remarques sur cette boucle jour 1Paris2WindhoekWaterberg3WaterbergEtosha4EtoshaEtosha5EtoshaEtosha6EtoshaDamarland7Damarland/TwylfonteinDamarland/Twylfontein8Damarland/BrandbergSwakopmud9SwakopmudSwakopmud10SwakopmudSesriem11SesriemSesriem12NaukluftNaukluft13NaukluftNaukluft14Luderlitz ou Fish RiverLuderlitz ou Fish River15Luderlitz ou Fish RiverWindhoek 16Windhoek Paris

Bonjour à tous,

Nous partons à deux pour 15 jours aux Philippines début janvier prochain. Nous souhaitons passer le premier niveau de plongée (ex Padi Open Water) sur place quitte à rester 3-4 jours tranquille à un endroit. L'idée serait de le passer aux alentours de Cebu mais je ne sais pas vraiment choisir l'endroit étant donné qu'on débute. J'ai commencé à regarder Bohol, Malapascua, Moalboal..j'avoue que vu l'étendue de l'offre et la diversité des sites de plongée je suis un peu perdu.. D'après vous quel serait le meilleur endroit et quels clubs recommander (si vous en connaissez) dans ces environs pour passer un premier niveau ?

Nous souhaitons réaliser le e-learning en avance de phase et l'anglais n'est pas un problème.

Merci d'avance pour vos précieux conseils ! 🙂

Thibault

Bonjour à tous,

Je suis en train de préparer mon itinéraire pour un voyage de 3 semaines pendant la période de Noel. (Location de 4X4 sans guide) Sachant que ce ne sera pas la grande période "sèche", il y'a-t-il des parcs à privilégier plus que d'autres?

Je voudrais vraiment faire : - Serengeti (notamment partie sud pour la migration?), -Ngorongoro ( tout de mes intéressant si on ne rentre pas dans le cratère?), -lac Natron (besoin d'un guide pour voir le lac?) - Tanrangire ( pour ses Baobabs!).

Est-ce un bon choix?

Avec en option : - Arusha pour ses singes et la vue sur le Kilimanjaro -Manyara : possibilité de faire du kayak sur le lac? - Selous : pluie sans cesse? Pirogue sur la rivière pour voir croco et hippo intéressant? -Ruaha ( pour quelles raison?!) - La parc du kilimanjaro à part pour monter en haut, a -t-il un intérêt particulier? -Autres suggestions?

Merci pour vos retours!

Bonjour,

Avec ma femme et ma fille de 6 ans nous avons booké 11 jours (du 3 au 14 avril) en AFS. Nous atterrissons au Cap puis retour au départ de Johannesburg.

Voici le trajet que nous avons imaginé, qu'en pensez-vous ? - Vendredi 3: Arrivée au Cap en soirée. 1 nuit au Cap. - Samedi 4 au lundi 6: Le Cap et environ (notamment Cap Bonne Espérance). 3 nuits. - Mardi 7: départ très tôt le matin en avion pour Jobourgh. On loue une voiture à l'aéroport et nous souhaitions aller directement dans un hôtel à proximité du Parc Pilanesberg. 1 nuit. - Mercredi 8: Safari dans le Parc Pilanesberg. 1 nuit. - Jeudi 9: Safari dans le Parc Pilanesberg et/ou Sun City pour ma fille. - Vendredi 10: départ très tôt le matin pour le Parc Madikwe. 1 nuit. - Samedi 11: Safari. 1 nuit - Dimanche 12: Safari. 1 nuit. - Lundi 13: départ très tôt pour Johanesburg, on rend la voiture et nous avons notre vol retour pour Paris à 18h00. Pensez-vous qu'il soit possible de rallier Jobourgh de Madikwe en 5/6h ? Jouable ? Un autre moyen pour rallier le jour même l'aéroport plus rapidement (départ de Gaborone ? ).

Avez-vous d'autres idées ? Nous voulons éviter les parcs du NE, à cause du paludisme... Des erreurs à ne pas faire ? Des tips ?

Merci bcp pour vos précieux retours :):)

Bonne soirée !

Alex

Bonjour,

Nous souhaitons avec mon épouse faire l'Ascension de cette mythique montagne. 1. Auriez-vous des suggestions de compagnies/agence ? 2. quel niveau sportif faut il avoir?

merci de tous vos bons conseils. Voyagement votre.

Bonjour à tous, Je poste ce message presque 9 mois après notre retour faute de temps! Ayant eu beaucoup de mal a trouve des informations pour organiser notre voyage en Tanzanie, nous nous sommes dis qu’il serait intéressant de partager notre retour d’expérience !

En préparation de notre voyage nous avons effectue plusieurs devis auprès d’agence en France, d’agence locale, et pour finir auprès de guides locaux en direct.

Notre choix s’est porte sur un guide local, Juma, dans un premier temps pour une raison de budget, sa proposition était en tout points similaire a celle des agences, pour un prix deux fois moins cher ! Mais également car il a su nous proposer des expériences en dehors des sentiers touristiques.

Nous sommes partis, mon mari, notre fille de 15 ans et moi, du 27 décembre 2018 au 5 janvier 2019. Soit 9 nuits sur place.

Juma nous a pris en charge de notre arrivée à l’aéroport du Kilimandjaro le 27 décembre au soir jusqu’à notre départ du même aéroport le 5 janvier au matin.

Juma, notre guide pendant ces 10 jours au paradis des animaux : Juma est guide de safari depuis 2007, il a d’abord travaillé pour des agences locales, et il a décidé il y a maintenant 2 ans de travailler à son compte. Nous ne pouvons que recommander chaudement les services de Juma si vous chercher un guide pour votre prochain voyage en Tanzanie. Il parle couramment français et anglais (et swahili bien sur !). Juma est passionné, il connaît tout le monde, et pourra vous faire découvrir son pays avec son cœur. Et tout cela pour un prix défiant toute concurrence !! Sa voiture est Toyota Landrover, 8 places, avec le toit qui se soulève, ce qui vous permet d’observer les animaux au mieux lors des safaris. Son offre comprend absolument tout, les nuits lodges, les entrées dans les parcs, les repas (petit déjeuner et diner dans les lodges, lunch box pour les midis), l’eau. La seule qui chose qui reste a votre charge sont les boissons, les souvenirs, et le pourboire à votre discrétion bien entendu J

N’hésitez pas à me contacter si vous souhaitez ses coordonnées.

Notre itinéraire :

En bref : Première nuit a l’arrivée - Arusha Summit Lodge (1 nuit) 2 jours de safari au Tarangire National Park, Sangaiwe tented camp (2 nuits) 1 jour de safari au Manyara Lake National Park, Marera Valley Lodge (3 nuits) 1 jour de visite de village Masaï, puis village local pour voir les diverses plantations (riz, bananes, …) 2 jours de safari au Serengeti National Park, Thorn Tree tented camp (2 nuits) 1 jour de safari au Ngorongoro crater National Park, Eileen's tree inn (1 nuit)

En détails :

Jour 1 : Vol Paris – Amsterdam – Kilimandjaro Arrivée assez tardive, première nuit à Arusha

Jour 2 : Visite d’une plantation de café, et dégustation Route vers Tarangire National Park, notre hôtel - Sangaiwe tented camp - propose des tentes complètement aménagés avec salle de bain et sanitaire privée, sur pilotis, dans la nature luxuriante avec une vue magnifique sur le lac Manyara, et se trouve juste a l’entrée du parc Tarangire.

Jour 3 : Premier jour de safari dans le Tarangire NP, un régal pour les yeux : zèbres, phacochères, antilopes, singes, autruches, girafes, et éléphants par centaines. Et le clou du spectacle, des lions…

Jour 4 : Deuxième journée de safari dans le Tarangire NP, toute aussi merveilleuse. Juma nous fait même entrer dans un arbre, pour nous montrer comment se cachaient les braconniers à l’intérieur des arbres en attendant la nuit pour chasser. Depuis quelques années le gouvernement a pris des mesures très sévères contre les braconniers, ce qui fait qu’il n’y en a presque plus en Tanzanie !

Puis route vers Karuta pour rejoindre notre lodge - Marera Valley Lodge- qui propose des cottages spacieux avec salle de bain et sanitaires. Les cottages sont repartis autours d’une très grande piscine, parfait pour se relaxer après une journée intense de safaris.

Jour 5 : Safari dans le Manyara NP, encore une journée dont nous sortons émerveillés, beaucoup de singes, des éléphants, des buffles, des oiseaux magnifiques, des flamands roses, des hippopotames et un rhinocéros.

Jour 6 : Pas de safari aujourd’hui, nous passons notre matinée dans une village Masaï, mais Juma ne nous emmène pas dans un village fabrique pour les touristes, nous faisons de la route et nous passons par ces villages ou l’on voit une dizaine de voiture de touristes qui se bousculent, et nous continuons notre chemin pendant des dizaines de km. Pour arriver dans un village authentique, ou nous sommes accueillis par des enfants qui sont heureux de nous montrer comment ils vivent, et surtout de nous montrer leur salle de classe ! Alors évidemment il y a un petit stand ou les femmes Masaï vous proposer d’acheter des réalisations en perles, mais n’y voyez pas un attrape touristes, mais plutôt un moyen pour elles de gagner leur vie. Nous repartons ravis et avec de jolis souvenirs.

Puis nous reprenons la route pour visiter le village Mto wa Mbu, leur plantation de riz, les champs de bananes, les rencontres avec les habitants locaux et un délicieux déjeuner dans une cuisine locale !!

Jour 7 :

Nous voilà partis pour le Serengeti, reconnu dans le monde entier, et identifiée comme le must de notre voyage. A vrai dire nous nous sommes tellement régalés depuis le début du voyage que nous imaginons mal comment cela peut être encore mieux… Et bien si ! Nous confirmons, nous allons passer la plus belle journée de notre voyage, encore une fois grâce a Juma qui nous fait découvrir les plaines du Ndutu, étape qui n’était pas à l’origine dans notre programme mais que Juma décide d’ajouter pour nous faire la surprise. Mais avant cela nous avons la chance de profiter de la grande migration ! Nous croisons pendant des km des milliers de gnous, zèbres et antilopes à perte de vue ! Puis nous arrivons dans les plaines du Ndutu. Et la le spectacle est tout simplement magique, nous nous retrouvons à 1 mètre d’une femelle guépard et de son guépardeau J Puis s’enchainent, les lions par dizaines, les lionceaux, les hyènes, les zèbres, … Ce jour la nous prenons notre déjeuner dans la voiture car nous assistons a une scène de chasse, deux lions sont en alerte devant un troupeaux de centaines de zèbres et de gnous ! Un moment à couper le souffle.

Le soir venu nous nous dirigeons vers notre camp, le Thorn Tree tented camp, en plein Serengeti. Encore une fois des tentes complètement équipées avec douche et sanitaire, le grand luxe en pleine savane !

Jour 8 :

C’est la journée des lions et des hippopotames ! Nous passons donc notre deuxième journée dans le Serengeti. Les lions s’enchainent, c’est magique. Nous passons à coté d’un lac ou s’entassent des centaines d’hippopotames ! Et le clou de la journée, Juma repère a une distance incroyable un léopard dans un arbre, et nous nous en approchons, et avons le bonheur de l’observer pendant de longues minutes en tête a tête. Il vient donc compléter notre big 5 ! Le parc du Serengeti est une merveille, nous y voyons tous les animaux par centaines, girafes, éléphants, zèbres, gnous, antilopes, oiseaux.

Jour 9 :

En route pour notre dernière journée de safari dans le cratère du Ngorongoro ! Sur la route en quittant le Serengeti nous croisons des lions, des éléphants, des guépards, des hyènes, des girafes … un bonheur ! Et nous arrivons finalement à l’intérieur du cratère, qui est une immense plaine où les zèbres, les gnous, les buffles, les lions, les flamands roses, les hyènes, les hippopotames et les rhinocéros se prélassent. Ils sont tous la ! C’est extraordinaire !

En fin de journée nous regagnons le dernier hôtel de notre voyage, le Eileen's tree inn, nous y passons notre dernière soirée et nuit.

Jour 10 :

Il est temps de rentrer, nous prenons la direction de l’aéroport du Kilimandjaro où nous prenons notre vol pour Amsterdam puis pour Paris. Juma nous aura accompagné à chaque minute de ce voyage, et en a fait un moment inoubliable !

Les recommandations de Juma concernant toutes les étapes de notre séjour étaient excellentes et dépassaient toujours nos attentes. Dormir dans le Serengeti dans une tente (de luxe) est une expérience incroyable, surtout lorsque vous êtes ici avec les animaux la nuit. C'est une expérience unique !

Juma prend extrêmement soin de ses clients, et même si vous passer de longues heures dans le voiture lors des safaris, le temps passe à une vitesse incroyable car Juma a toujours des histoires intéressantes à raconter et des choses à vous montrer !

Pour finir, je dirais que de fut un voyage merveilleux et extraordinaire et sans Juma, nous sommes convaincus que cela n’aurait pas été ainsi. Alors si vous prévoyez de vous rendre en Tanzanie, contactez-le, vous ne serez pas déçu ! Je vous le garantis.

Je vous laisse avec quelques photos de notre voyage de rêve.

Bonjour

Nous sommes un couple très dynamique et aventurier (62 et 67 ans) et prévoyons un voyage de 3 mois en Namibie, Botswana § chutes Victoria de juin à septembre 2020. Nous avons du temps et l'équipement de camping nécessaire.

En Namibie nous voudrions visiter le Fish River canyon au sud, le parc Namib-Naukluft au sud-ouest, la Skeketon coast à l'ouest, aller chez les Himbas au nord à partir d'Opuwo et pour finir le parc national d'Etosha au nord. Je sais qu'il y a des bus/combis vers Swakopmund, Walvis Bay, Grootfontein, Rundu, Katima, Keetmanshoop, § Oshikango, Tsumeb et peut-être Gobabis.

D'Etosha nous voulons rejoindre le Botswana et les chutes Victoria mais j'ignore encore dans quel ordre. Au Botswana, nous pensons visiter le parc national Chobe (de Kasane), Savuti, le delta d'Okavongo, Maun, la Moremi Game reserve et la Central Kalahari reserve. Là, je sais qu'il y a un bus entre Kasane § Maun et de Maun il y a possibilité de faire un safari. Depuis Maun, Ghanzi et Rakops il est apparemment possible d'accèder à la Central Kalahari reserve.

Quant aux chutes Victoria, il semblerait que le plus joli/spectaculaire serait de les voir du côté Zimbabwéen plutôt que du côté zambien. Confirmez-vous cette assertion ? Par ailleurs est-il possible d'obtenir le visa du Zimbabwe à une frontière terrestre venant du Botswana ?

Concernant ce long périple mes questions sont les suivantes ? 1) Pensez-vous qu'il soit possible de faire une partie de cet itinéraire en transport public ? Si oui, quels tronçons ? 2) Quels sont les endroits totalement inacessibles en transport public parmi ceux que j'ai cités ?

Nous ne voulons pas louer de voiture, car l'un de nous n'a pas le permis, l'autre a horreur de conduire mais naturellement nous sommes prêts à payer un/des tours si nécessaire ou/et à nous regrouper avec d'autres touristes le temps d'un safari/excursion/circuit...

J'attends vos retours d'expériences récentes dans ces pays, surtout de la part de ceux qui en ont fait une partie en individuel.

Pour ceux qui voudraient se regrouper le temps d'un circuit, nous sommes preneurs aussi.

Merci d'avance de nous éclairer de vos lumières! Elisabeth

Bonjour, nous partons en circuit organisé le 15 septembre, Namibie, Botswana et Zimbabwe. J aurais voulu quelques conseils utiles , c est à dire: qu est ce qui est important à emmener côté vestimentaire, quel anti moustique, combien de dollars en liquide pour 20 jours, et peut être d autres conseils importants. Merci beaucoup à l avance. Valentine

Bonjour , Nous sommes un couple de retraités et voyageons habituellement en autonome avec sac à dos en nous débrouillant localement avec les transports en commun , à l'occasion si nécessaire et faisable simplement en louant un véhicule , voire en trouvant un guide-opérateur local si absolument indispensable , cas des réserves par exemple dans les pays d'afrique type Tanzanie ou ...kénya semble t'il .

Nous avons donc pris 2 vols secs pour Kenya , Nairobi plus exactement , pour début Novembre avec un retour un mois plus tard , nous avons acheté le Lonely Planet ...et pour l'instant nous en sommes là . Nous sommes preneurs de toutes infos pour nous aider à organiser notre voyage et en premier lieu pour trouver une agence locale fiable pour nous organiser un ou deux safari dans une ou deux réserves animalières dont sans doute l'inévitable Masaï Mara . Ensuite nous pensons aussi aller au bord de l'océan indien et élargir notre visite à l'ensemble du pays en évitant les zônes frontalières avec l'Ethiopie qui semblent à priori dangereuses par les temps qui courent .

Nous avons gardé un excellent souvenir d'un voyage similaire que nous avons fait en Tanzanie , arrivée à Dar es Salaam, bus jusqu'à Arusha , 5 jours dans le Serenguetti et le Ngorongoro via une agence locale puis détente en bord de mer etc.... Merci d'avance pour les infos

Bien amicalement

Dominique

bonjour la communauté

j'aurais besoin de votre aide éclairée pour construire mon circuit en AFS pour vous aider à bien cibler nous serons 3 adultes avec 5 enfants de 9 à 17 ans. nous avons prévu d'arriver le 22 dec à 11h15 à JNB et repartons le 02 janv de JNB à 19h50

nous avons deja une reservation pour les nuits du 29 au 2 au Marloth Park

Gros problème pour construire un circuit cohérent en évitant au max les allers retours sachant que nous aimerions aller au Blyde canyon, nous rendre du cote de Durban et Sainte Lucie pour y faire de la plongée (prévoir 24h avec éventuel vol), Sodwana Bay, Hluhluwe, Isimangaliso... traverser le Swaziland et bien sur le Kruger via Marloth, pourquoi pas aussi un tour à Pretoria et Soweto

je suis preneuse de toutes les suggestions d'itinéraire, de spot à inclure, de lieux à écarter, de temps de trajet... on exclut pas la possibilité de prendre un vol intérieur de JNB à Durban

Merci d'avance pour votre aide

Bonjour,

Je vais découvrir l'AFS fin septembre. Est- ce prudent de faire le trajet de l'aéroport de Nelspruit à Malelane à partir de 17h ou vaut il mieux que je réserve une chambre à Nelspruit?

Merci en tout cas à toutes les réponses qui ont déjà été postées sur le Kruger, Blyde river canyon et les compte-rendus de voyage. J'ai fait mon itinéraire sans poser d'autre question. Cordialement.

Pour une fois je délaisse le self drive Sud Africain pour un safari photo organisé dans le Masai Mara.

Ça faisait quelque temps que j'échangeais via email avec Tony Crocetta pour pouvoir partir dans son camp que l'on m'avait chaudement recommandé, mais la vitesse de remplissage et les impératifs du boulot et des vacances avec ma fille font qu'à chaque fois je reportais à l'année suivante le départ.

Un voyage se libérant en janvier 2019, pour juillet de la même année. Ma fille ayant décidé de faire un voyage linguistique, tous les signaux étaient au vert pour enfin découvrir le Masai Mara.

La prise en charge du safari commence à la descente de l'aéroport, direction Roussel Housse. Guest housse tenue par des sœurs. C'est très courant en Afrique de l'est. Le confort est correct et la nourriture est bonne voire très bonne.





Le lendemain départ de bonne heure pour le Masai Mara, les derniers 90 km se font sur une piste défoncée et vous mettent directement dans l'ambiance.





Le camp est idéalement situé au bord de la rivière Mara, avec les hippos pour bercer nos nuits.

















Les repas sont pris autour d'une même table et seront très bon.