Results for "Canet+et+plage+|+127"
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Vos carnets de voyage English translation pending
On se regale a la lecture de tous vos recits, pendant quelques instants on quitte le bureau et l'ecran d'ordinateur pour se retrouve teleporter au milieu de nulle part, entre sourires des enfants et petites galeres en tout genre.
Mais pendant vos voyages, comment faites vous vos carnets?!? vous prenez des notes tous les soirs ou une fois par semaine (quand il faut attendre le bus pendant 2 heures dans une salle vide) vous etes plutot "on se leve a 8h, a 8h05 on court pour rattraper le bus, a 19h, apres 30 crevaisons et 15 sorties de routes on arrive a St Michel Chef Chef" ou "les enfants n'arretent pas de me sourire, et les vieilles femmes veulent toucher ma chevelure blonde" ou "en l'an 965, intel a conquit le pays, commence un regne d'abondance et de luxe, qui se reflete dans l'architecture delicate et raffinee et dans la profusion de livres et de traites theologiques" le dernier soir meme du voyage, le recit est fini emballe empaquete, ou 5 ans apres, le dernier chapitre reste toujours un mystere vous etes cahier d'ecolier, plume d'oie, ou feuilles blanches crayons de toutes les couleurs au retour, vous feuilletez les carnets tous les soirs, 3 pages font un excellent somniferes et garantissent des reves pleins de voyage. Ou alors, vous enfermez les carnets dans un coffre fort pour les ressortir lors du 20eme anniversaire de vos petits-enfants apres le voyage, votre pouce crie pouce et vous n'ecrivez plus une ligne jusqu'au prochain depart. Au contraire, comment s'arreter en si bon chemin alors que chaque jour est un voyage.
Bref, devoilez vous ! Dites nous comment vous ecrivez, on vous dira comment vous voyagez !
Mais pendant vos voyages, comment faites vous vos carnets?!? vous prenez des notes tous les soirs ou une fois par semaine (quand il faut attendre le bus pendant 2 heures dans une salle vide) vous etes plutot "on se leve a 8h, a 8h05 on court pour rattraper le bus, a 19h, apres 30 crevaisons et 15 sorties de routes on arrive a St Michel Chef Chef" ou "les enfants n'arretent pas de me sourire, et les vieilles femmes veulent toucher ma chevelure blonde" ou "en l'an 965, intel a conquit le pays, commence un regne d'abondance et de luxe, qui se reflete dans l'architecture delicate et raffinee et dans la profusion de livres et de traites theologiques" le dernier soir meme du voyage, le recit est fini emballe empaquete, ou 5 ans apres, le dernier chapitre reste toujours un mystere vous etes cahier d'ecolier, plume d'oie, ou feuilles blanches crayons de toutes les couleurs au retour, vous feuilletez les carnets tous les soirs, 3 pages font un excellent somniferes et garantissent des reves pleins de voyage. Ou alors, vous enfermez les carnets dans un coffre fort pour les ressortir lors du 20eme anniversaire de vos petits-enfants apres le voyage, votre pouce crie pouce et vous n'ecrivez plus une ligne jusqu'au prochain depart. Au contraire, comment s'arreter en si bon chemin alors que chaque jour est un voyage.
Bref, devoilez vous ! Dites nous comment vous ecrivez, on vous dira comment vous voyagez !
Quel hôtel choisir à Varadero, Cuba? English translation pending
Re-Salut!
J'avais aussi une autre question... Encore concernant Varadero, Cuba. J'ai fait des recherches sur les hôtels à Varadero mais je ne sais pas sur lequel arrêter mon choix. J'ai entendu dire qu'à Cuba si tu veux bien manger tu dois choisir au moins un 4½ étoiles. Moi j'ai comme seule référence le El Senador à Cayo Coco où la nourriture était vraiment excellente! À Varadero j'ai noté quelques hôtels qui semblaient intéressants Melia Varadero (semble vraiment bien), Sol Palmeras, Sol Sirenas Coral, Iberostar Tainos, Superclub Breezes, LTI Resort.
Est-ce que quelqu'un pourrait me faire des commentaires sur ces hôtels côté BOUFFE surtout, et aussi sur la plage, l'hôtel, les chambres, le service....?
Merci !
J'avais aussi une autre question... Encore concernant Varadero, Cuba. J'ai fait des recherches sur les hôtels à Varadero mais je ne sais pas sur lequel arrêter mon choix. J'ai entendu dire qu'à Cuba si tu veux bien manger tu dois choisir au moins un 4½ étoiles. Moi j'ai comme seule référence le El Senador à Cayo Coco où la nourriture était vraiment excellente! À Varadero j'ai noté quelques hôtels qui semblaient intéressants Melia Varadero (semble vraiment bien), Sol Palmeras, Sol Sirenas Coral, Iberostar Tainos, Superclub Breezes, LTI Resort.
Est-ce que quelqu'un pourrait me faire des commentaires sur ces hôtels côté BOUFFE surtout, et aussi sur la plage, l'hôtel, les chambres, le service....?
Merci !
Breathtaking Kyrgyzstan!
This trip had been on my mind for about fifteen years.
But the discomfort of overnight stays, the difficulty of communication, and the prices of the few car rental options kept making me postpone the project.
And then, everything suddenly fell into place—I told myself, it’s time!
The preparations took longer than usual; the destination is still far from mainstream.
A bit of Kazakhstan? Not in the end.
The south or not the south? Yes, in the end.
Pre-book or go with the flow? Only two stops were a leap into the unknown.
To help me find the ideal route, I made great use of this forum (thanks to everyone for patiently answering my questions!), pored over travel journals and blogs (Christian, Jeff), zoomed in on Google Maps and Yandex, and bought the guide published by OunTravela about this destination (the guide has been updated since).
---/---
You’ve got your passport, international driver’s license, bank cards, and euros?
Off we go to Lyon—just one night left before our early morning flight.
Tomorrow night, we’ll be sleeping in Bishkek! (Steak for my partner’s mischievous nephews...)
You’ll find here a post with some practical information.
And here, the version of the travel journal without comments.
---/---
As a supplement, the route track. Not necessarily ultra-accurate since Google has serious gaps for this destination...
From Bishkek to Karakol:
From Karakol to Kochkor:
From Kochkor to Baetov:
From Baetov to Kara-Köl:
From Kara-Köl to Bishkek:
But the discomfort of overnight stays, the difficulty of communication, and the prices of the few car rental options kept making me postpone the project.
And then, everything suddenly fell into place—I told myself, it’s time!
The preparations took longer than usual; the destination is still far from mainstream.
A bit of Kazakhstan? Not in the end.
The south or not the south? Yes, in the end.
Pre-book or go with the flow? Only two stops were a leap into the unknown.
To help me find the ideal route, I made great use of this forum (thanks to everyone for patiently answering my questions!), pored over travel journals and blogs (Christian, Jeff), zoomed in on Google Maps and Yandex, and bought the guide published by OunTravela about this destination (the guide has been updated since).
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You’ve got your passport, international driver’s license, bank cards, and euros?
Off we go to Lyon—just one night left before our early morning flight.
Tomorrow night, we’ll be sleeping in Bishkek! (Steak for my partner’s mischievous nephews...)
You’ll find here a post with some practical information.
And here, the version of the travel journal without comments.
---/---
As a supplement, the route track. Not necessarily ultra-accurate since Google has serious gaps for this destination...
From Bishkek to Karakol:
From Karakol to Kochkor:
From Kochkor to Baetov:
From Baetov to Kara-Köl:
From Kara-Köl to Bishkek:
Feedback on 30-day Denpasar to Singapore itinerary
Hello everyone!
It’s such a pleasure to be back on VoyageForum after so many years. A long time ago, I used it to plan and share a wonderful trip between Namibia and Botswana.
This time, I’m preparing a family trip for next summer (two parents, a 15-year-old boy, and an 11-year-old girl) that’ll be our big Christmas gift. I already have the flight tickets: we arrive in Denpasar on July 13th and return from Singapore on August 12th.
Our main focus is Indonesia, but since we don’t often get the chance to travel this far, I wanted to take the opportunity to stop in Kuala Lumpur and Singapore on the way back. It’ll give my kids—especially my son, who’s passionate about geography—a taste of these two major cities.
We prefer quiet spots (no need for party vibes or trendy places), though the girls (yes, there are two of them!) still enjoy discovering local crafts, souvenir shops, and the like. We don’t mind organizing things ourselves—I actually love doing that—and I assumed it’d be easy to arrange transport between hotels by booking through them. We’re not chasing cultural discoveries (one beautiful temple is enough; no need to see all 35, even if they’re stunning).
After reading tons of websites, guides, and forum posts, I’ve put together an itinerary I’d love to get your thoughts on. It’s already changed many times… and I’m sure it’ll change again! The goal is to avoid obvious mistakes, see if we’re trying to do too much, or if some places aren’t worth the effort. Here’s what it looks like so far:
- **Day 1**: Arrival in Denpasar in the late afternoon. Transport to a hotel outside Denpasar.
- **Days 2–5 (4 days)**: Bali. We’d like to stay in one or two quiet spots, away from the southern area, to explore the famous rice terraces, temples, and maybe do some light hiking.
- **Day 6**: Transfer to Lombok by fast ferry from Padang Bai (to avoid going back to the busy southern port, since I’ve heard traffic there is chaotic).
- **Days 6–11 (5 days)**: Lombok. We’d especially like to climb Mount Rinjani (we’re in good enough shape for it) and spend 2–3 days in a nice, quiet seaside spot (I was thinking of the southern Gilis near Lembar or the beautiful beaches in the south of the island).
- **Day 11**: Flight from Lombok Airport to Labuan Bajo.
- **Days 12–14**: 3-day/2-night cruise to Rinca and the various "hot spots" of Komodo National Park.
- **Day 15**: Labuan Bajo. I was thinking of doing a beginner’s diving excursion.
- **Day 16**: Flight back to Denpasar, then transfer to Banyuwangi by bus/boat (apparently possible via Express Bahari).
- **Day 17**: Morning visit to Ijen Crater, then return to the same hotel to relax for the rest of the day.
- **Day 18**: Transfer to a base camp for a sunrise visit to Mount Bromo on Day 19. - **Day 19**: Visit Bromo. We’d like to spend the whole day there to enjoy the site once most people have left. - **Day 20**: Transfer to Surabaya or Yogyakarta. - **Day 21**: Flight to Medan, then transfer to Bukit Lawang. - **Days 22–25**: Bukit Lawang. Jungle trek for 2–3 days and some downtime for 1–2 days. - **Day 23**: Transfer to Dumai. - **Day 25**: Boat from Dumai to Malacca.
The rest isn’t as relevant here.
I have a few big doubts, especially: - Is it worth spending 4 days in Bali and 5 in Lombok, or would it be better to focus on just one island? If so, we’d probably lean toward Lombok—it seems quieter, and Rinjani is calling our name…
- I’m counting on the Komodo trip to explore the islands and marine life in the area. It sounds like a true paradise (manta rays, turtles, Komodo dragons…). From what I’ve read, snorkeling in Bali or Lombok doesn’t offer the same experiences. Do you think that’s really the case? I’ve seen some unflattering comments about Labuan Bajo… Originally, I wanted to do the Lombok–Flores crossing by boat, but the "mandatory" whale shark stop in Sumbawa seems controversial, so I ruled it out.
- For the stretch between Days 16 and 21, I’m not sure about the best way to organize things to enjoy Ijen and Bromo without being in constant rush mode or sleeping for just 3 days. I can’t decide whether to stay near the crater (the hotels seem basic—is it worth spending 2 nights there?) or farther away, even if it means more travel. I’ve also considered skipping Bromo to attempt the Semeru climb. There are also some nice spice plantations nearby (Margo Utomo in Kalibaru). Any thoughts?
Anyway, thanks for making it this far! :-)
Looking forward to reading your replies! !
It’s such a pleasure to be back on VoyageForum after so many years. A long time ago, I used it to plan and share a wonderful trip between Namibia and Botswana.
This time, I’m preparing a family trip for next summer (two parents, a 15-year-old boy, and an 11-year-old girl) that’ll be our big Christmas gift. I already have the flight tickets: we arrive in Denpasar on July 13th and return from Singapore on August 12th.
Our main focus is Indonesia, but since we don’t often get the chance to travel this far, I wanted to take the opportunity to stop in Kuala Lumpur and Singapore on the way back. It’ll give my kids—especially my son, who’s passionate about geography—a taste of these two major cities.
We prefer quiet spots (no need for party vibes or trendy places), though the girls (yes, there are two of them!) still enjoy discovering local crafts, souvenir shops, and the like. We don’t mind organizing things ourselves—I actually love doing that—and I assumed it’d be easy to arrange transport between hotels by booking through them. We’re not chasing cultural discoveries (one beautiful temple is enough; no need to see all 35, even if they’re stunning).
After reading tons of websites, guides, and forum posts, I’ve put together an itinerary I’d love to get your thoughts on. It’s already changed many times… and I’m sure it’ll change again! The goal is to avoid obvious mistakes, see if we’re trying to do too much, or if some places aren’t worth the effort. Here’s what it looks like so far:
- **Day 1**: Arrival in Denpasar in the late afternoon. Transport to a hotel outside Denpasar.
- **Days 2–5 (4 days)**: Bali. We’d like to stay in one or two quiet spots, away from the southern area, to explore the famous rice terraces, temples, and maybe do some light hiking.
- **Day 6**: Transfer to Lombok by fast ferry from Padang Bai (to avoid going back to the busy southern port, since I’ve heard traffic there is chaotic).
- **Days 6–11 (5 days)**: Lombok. We’d especially like to climb Mount Rinjani (we’re in good enough shape for it) and spend 2–3 days in a nice, quiet seaside spot (I was thinking of the southern Gilis near Lembar or the beautiful beaches in the south of the island).
- **Day 11**: Flight from Lombok Airport to Labuan Bajo.
- **Days 12–14**: 3-day/2-night cruise to Rinca and the various "hot spots" of Komodo National Park.
- **Day 15**: Labuan Bajo. I was thinking of doing a beginner’s diving excursion.
- **Day 16**: Flight back to Denpasar, then transfer to Banyuwangi by bus/boat (apparently possible via Express Bahari).
- **Day 17**: Morning visit to Ijen Crater, then return to the same hotel to relax for the rest of the day.
- **Day 18**: Transfer to a base camp for a sunrise visit to Mount Bromo on Day 19. - **Day 19**: Visit Bromo. We’d like to spend the whole day there to enjoy the site once most people have left. - **Day 20**: Transfer to Surabaya or Yogyakarta. - **Day 21**: Flight to Medan, then transfer to Bukit Lawang. - **Days 22–25**: Bukit Lawang. Jungle trek for 2–3 days and some downtime for 1–2 days. - **Day 23**: Transfer to Dumai. - **Day 25**: Boat from Dumai to Malacca.
The rest isn’t as relevant here.
I have a few big doubts, especially: - Is it worth spending 4 days in Bali and 5 in Lombok, or would it be better to focus on just one island? If so, we’d probably lean toward Lombok—it seems quieter, and Rinjani is calling our name…
- I’m counting on the Komodo trip to explore the islands and marine life in the area. It sounds like a true paradise (manta rays, turtles, Komodo dragons…). From what I’ve read, snorkeling in Bali or Lombok doesn’t offer the same experiences. Do you think that’s really the case? I’ve seen some unflattering comments about Labuan Bajo… Originally, I wanted to do the Lombok–Flores crossing by boat, but the "mandatory" whale shark stop in Sumbawa seems controversial, so I ruled it out.
- For the stretch between Days 16 and 21, I’m not sure about the best way to organize things to enjoy Ijen and Bromo without being in constant rush mode or sleeping for just 3 days. I can’t decide whether to stay near the crater (the hotels seem basic—is it worth spending 2 nights there?) or farther away, even if it means more travel. I’ve also considered skipping Bromo to attempt the Semeru climb. There are also some nice spice plantations nearby (Margo Utomo in Kalibaru). Any thoughts?
Anyway, thanks for making it this far! :-)
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Newfoundland - Hikes in the Avalon Peninsula
The Avalon Peninsula, located in the southeast of Newfoundland Island, isn't just a picturesque place—it's also teeming with natural wonders: icebergs, whales, migratory seabirds, and wild caribou.
It was the first region of the province to be settled. Moreover, it's rich in legends, traditions, and the history of the early adventurers who conquered the New World.
St. John's, the capital, is one of the oldest and easternmost cities in North America. With its colorful houses nestled in the heart of steep rocky hills, it has the traditional charm of a small port town.
Below are the hikes we did in this region. A link is attached to each hike to give you quicker access to the relevant information.
Videos are embedded throughout the summary. Please click on the image to start the video.
Chance Cove Coastal Hiking Trail Cape St. Mary's Ecological Reserve Holyrood - Salmonier Nature Park La Manche Provincial Park - Suspension Bridge Trail Cape Spear - Lighthouse Trail St. John's - Deadman's Bay Trail Quidi Vidi - Sugarloaf Trail St. John's - Signal Hill National Historic Site St. John's - North Head Trail Loop - Signal Hill Salmon Cove - Salmon Cove Sands Provincial Park
It was the first region of the province to be settled. Moreover, it's rich in legends, traditions, and the history of the early adventurers who conquered the New World.
St. John's, the capital, is one of the oldest and easternmost cities in North America. With its colorful houses nestled in the heart of steep rocky hills, it has the traditional charm of a small port town.
Below are the hikes we did in this region. A link is attached to each hike to give you quicker access to the relevant information.
Videos are embedded throughout the summary. Please click on the image to start the video.
Chance Cove Coastal Hiking Trail Cape St. Mary's Ecological Reserve Holyrood - Salmonier Nature Park La Manche Provincial Park - Suspension Bridge Trail Cape Spear - Lighthouse Trail St. John's - Deadman's Bay Trail Quidi Vidi - Sugarloaf Trail St. John's - Signal Hill National Historic Site St. John's - North Head Trail Loop - Signal Hill Salmon Cove - Salmon Cove Sands Provincial Park
Australia 2025: Discovering the 5th Continent
Hi everyone.
Because that’s also what sparks the desire in every traveler (well, at least for me) to set foot on Australian soil: discovering a new continent.
Right now, I’ve got some time on my hands—those who follow me know that. A nasty muscle tear (which really doesn’t want to heal) is keeping me grounded for another week, so I’ve decided to open a new travel journal, recounting my recent trip from December 14, 2024, to January 12, 2025, in Australia.
The origins of this trip started last May in Crete, an island I chose for a 10-day break. It’s really lovely, by the way, but that’s not the point… It’s around this time every year that we decide on our next winter destination, and Argentina was at the top of the list—Sydney wasn’t even on the radar… I’d been looking at flights to Buenos Aires for a while, and the prices were shocking… But by the pool one lazy afternoon, scrolling on my iPhone, a promo from Geneva to Sydney caught my eye. The deal ticked two boxes on my traveler’s bucket list: a flight to Australia and a flight with Singapore Airlines, often ranked as the world’s best airline. A quick chat with the missus (well, of course!) and the decision was made: off to the land of kangaroos! Now, once you add luggage and Economy Plus, it still comes to 1600 € per person, but that’s a reasonable price. Either way, we already know what we’re in for—Australia is a budget commitment!
Thanks to 123rf for the image loan 😛
Right now, I’ve got some time on my hands—those who follow me know that. A nasty muscle tear (which really doesn’t want to heal) is keeping me grounded for another week, so I’ve decided to open a new travel journal, recounting my recent trip from December 14, 2024, to January 12, 2025, in Australia.
The origins of this trip started last May in Crete, an island I chose for a 10-day break. It’s really lovely, by the way, but that’s not the point… It’s around this time every year that we decide on our next winter destination, and Argentina was at the top of the list—Sydney wasn’t even on the radar… I’d been looking at flights to Buenos Aires for a while, and the prices were shocking… But by the pool one lazy afternoon, scrolling on my iPhone, a promo from Geneva to Sydney caught my eye. The deal ticked two boxes on my traveler’s bucket list: a flight to Australia and a flight with Singapore Airlines, often ranked as the world’s best airline. A quick chat with the missus (well, of course!) and the decision was made: off to the land of kangaroos! Now, once you add luggage and Economy Plus, it still comes to 1600 € per person, but that’s a reasonable price. Either way, we already know what we’re in for—Australia is a budget commitment!
Thanks to 123rf for the image loan 😛
Photo Safaris in Kenya
Back on the forum, I’m starting to write up two 3-week trips to Kenya in August 2021 and 2023.
In 2021, Quynh and I traveled with Régis (Rjulie95 on VF). Our son joined us in Baringo for the second half of the trip.
In 2023, we went with two friends who’d been dreaming of seeing wild animals ever since we got back from Kenya. We didn’t need much convincing to go with them!
The two itineraries are almost identical (well, when you love something...) but we did make a few tweaks.
- The first part of the trip was with a local driver/guide, Félix, who was recommended by Sylvie56. Sylvie and her husband Ben are Kenya enthusiasts—they’ve been there countless times, always with Félix... and for good reason! He’s fantastic!
- The second part was with Melting Pot Safari, an agency that adapted to our photography needs. Tony Crocetta, the co-founder (along with his Kenyan friend Simon Chebon), is a wildlife photographer himself.
Here are the itineraries for both trips, including accommodations:
In 2021: Day 0: Paris / Nairobi - 67 Airport Hotel Day 1: Nairobi / Amboseli - Simba Cottage Day 2: Amboseli - Simba Cottage Day 3: Amboseli / Aberdares - Fishing Lodge Day 4: Aberdares - Fishing Lodge Day 5: Aberdares - Fishing Lodge Day 6: Aberdares / Samburu - Riverside Camp Day 7: Samburu - Riverside Camp Day 8: Samburu - Riverside Camp Day 9: Samburu / Nakuru - Merica Hotel Day 10: Nakuru / Baringo - Tumbili Cliff Lodge Day 11: Baringo - Tumbili Cliff Lodge Day 12: Baringo - Tumbili Cliff Lodge Day 13: Baringo / Maasai Mara – Meltingpot Bush Camp Day 14 to 18: Maasai Mara – Meltingpot Bush Camp Day 19: Maasai Mara / Nairobi – Roussel Guest House Day 20: Nairobi / Paris
In 2023: Day 0: Lyon / Paris / Nairobi - 67 Airport Hotel Day 1: Nairobi / Meru - Ikweta Camp Day 2: Meru - Ikweta Camp Day 3: Meru - Ikweta Camp Day 4: Meru / Samburu - Riverside Camp Day 5: Samburu – Riverside Camp Day 6: Samburu / Buffalo Springs – Samburu Simba Day 7: Buffalo Springs / Ol Pejeta – Sweetwater Camp Day 8: Ol Pejeta / Amboseli - Simba Cottage Day 9: Amboseli - Simba Cottage Day 10: Amboseli - Simba Cottage Day 11: Amboseli / Nakuru – Lake Nakuru Lodge Day 12: Nakuru / Baringo - Tumbili Cliff Lodge Day 13: Baringo - Tumbili Cliff Lodge Day 14: Baringo - Tumbili Cliff Lodge Day 15: Baringo / Maasai Mara – Meltingpot Bush Camp Day 16 to 20: Maasai Mara – Meltingpot Bush Camp Day 21: Maasai Mara / Nairobi / Paris
Here’s an itinerary—it’s not exactly what we did, but a combination of both.
Ready to join us on safari to see some wild animals?
The two itineraries are almost identical (well, when you love something...) but we did make a few tweaks.
- The first part of the trip was with a local driver/guide, Félix, who was recommended by Sylvie56. Sylvie and her husband Ben are Kenya enthusiasts—they’ve been there countless times, always with Félix... and for good reason! He’s fantastic!
- The second part was with Melting Pot Safari, an agency that adapted to our photography needs. Tony Crocetta, the co-founder (along with his Kenyan friend Simon Chebon), is a wildlife photographer himself.
Here are the itineraries for both trips, including accommodations:
In 2021: Day 0: Paris / Nairobi - 67 Airport Hotel Day 1: Nairobi / Amboseli - Simba Cottage Day 2: Amboseli - Simba Cottage Day 3: Amboseli / Aberdares - Fishing Lodge Day 4: Aberdares - Fishing Lodge Day 5: Aberdares - Fishing Lodge Day 6: Aberdares / Samburu - Riverside Camp Day 7: Samburu - Riverside Camp Day 8: Samburu - Riverside Camp Day 9: Samburu / Nakuru - Merica Hotel Day 10: Nakuru / Baringo - Tumbili Cliff Lodge Day 11: Baringo - Tumbili Cliff Lodge Day 12: Baringo - Tumbili Cliff Lodge Day 13: Baringo / Maasai Mara – Meltingpot Bush Camp Day 14 to 18: Maasai Mara – Meltingpot Bush Camp Day 19: Maasai Mara / Nairobi – Roussel Guest House Day 20: Nairobi / Paris
In 2023: Day 0: Lyon / Paris / Nairobi - 67 Airport Hotel Day 1: Nairobi / Meru - Ikweta Camp Day 2: Meru - Ikweta Camp Day 3: Meru - Ikweta Camp Day 4: Meru / Samburu - Riverside Camp Day 5: Samburu – Riverside Camp Day 6: Samburu / Buffalo Springs – Samburu Simba Day 7: Buffalo Springs / Ol Pejeta – Sweetwater Camp Day 8: Ol Pejeta / Amboseli - Simba Cottage Day 9: Amboseli - Simba Cottage Day 10: Amboseli - Simba Cottage Day 11: Amboseli / Nakuru – Lake Nakuru Lodge Day 12: Nakuru / Baringo - Tumbili Cliff Lodge Day 13: Baringo - Tumbili Cliff Lodge Day 14: Baringo - Tumbili Cliff Lodge Day 15: Baringo / Maasai Mara – Meltingpot Bush Camp Day 16 to 20: Maasai Mara – Meltingpot Bush Camp Day 21: Maasai Mara / Nairobi / Paris
Here’s an itinerary—it’s not exactly what we did, but a combination of both.
Ready to join us on safari to see some wild animals?
Northern Chile, Andean impressions.
Alright, this year, we're heading back to South America!
The initial plan was to retrace the route we imagined in the summer of 2020: a trip to northern Argentina starting from Córdoba.
Unfortunately, the flight to Córdoba no longer exists, and airfares to Javier Milei’s country are both outrageously priced and involve multiple layovers.
So, I tweaked Google Flights every which way and finally found a flight within my budget—departing from Clermont-Ferrand!
Not to Argentina, though...
Our transatlantic flight will cross the snow-capped Andes, landing in Santiago, Chile, with a return from Lima!
In between, two domestic flights and a big road trip loop starting from the coastal city of Arica to explore the treasures of northern Chile.
Our mode of transport: a pseudo 4x4 that won’t take us through sand dunes or devilish tracks but will let us tackle the entire secondary network, including unpaved main roads, while still being insured.
Is the suitcase packed with all-season clothes?
Are the driver’s license and passport ready?
Bank cards and a few euros too?
Off we go for just over 3 weeks of southern wanderings!
--/--
To keep all my esteemed readers on track, here are a few maps outlining the Arica-Arica loop!
1- From Arica to San Pedro de Atacama via Pica and the Salar de Huasco
2- Around San Pedro
3- From San Pedro to Cariquima
4- From Cariquima to Putre
5 - From Putre to Arica
Gas stations in this part of Chile are located in Arica, Iquique, Pozo Almonte, Pica, Calama, and San Pedro de Atacama.
The initial plan was to retrace the route we imagined in the summer of 2020: a trip to northern Argentina starting from Córdoba.
Unfortunately, the flight to Córdoba no longer exists, and airfares to Javier Milei’s country are both outrageously priced and involve multiple layovers.
So, I tweaked Google Flights every which way and finally found a flight within my budget—departing from Clermont-Ferrand!
Not to Argentina, though...
Our transatlantic flight will cross the snow-capped Andes, landing in Santiago, Chile, with a return from Lima!
In between, two domestic flights and a big road trip loop starting from the coastal city of Arica to explore the treasures of northern Chile.
Our mode of transport: a pseudo 4x4 that won’t take us through sand dunes or devilish tracks but will let us tackle the entire secondary network, including unpaved main roads, while still being insured.
Is the suitcase packed with all-season clothes?
Are the driver’s license and passport ready?
Bank cards and a few euros too?
Off we go for just over 3 weeks of southern wanderings!
--/--
To keep all my esteemed readers on track, here are a few maps outlining the Arica-Arica loop!
1- From Arica to San Pedro de Atacama via Pica and the Salar de Huasco
2- Around San Pedro3- From San Pedro to Cariquima
4- From Cariquima to Putre
5 - From Putre to Arica
Gas stations in this part of Chile are located in Arica, Iquique, Pozo Almonte, Pica, Calama, and San Pedro de Atacama.
3 weeks in Colombia in August 2024
Hi there,
This summer, we spent 3 weeks in northern Colombia. A vibrant trip that complemented our southern Peru adventure from the previous year perfectly. Two neighboring countries, but completely different.
To start, we had to make a choice because the country is vast.
So we focused on 3 different regions for our 3 weeks: - Week 1: Bogotá and the colonial villages (Villa de Leyva, Barichara) - Week 2: Medellín and the Coffee Region - Week 3: the Caribbean coast
We entrusted the organization to a small local agency that handled accommodations, guides, and transportation. Transportation is key. The country is large, the road network isn’t very efficient, and we spent a lot of time traveling (cars, planes, and boats...), but it was the price to pay to explore it.
The overall budget isn’t exactly "backpacker" level. We spent 7,500 € (excluding Air France) for our 3-week stay (hotels, drivers, guides, flights, visits, meals). But we treated ourselves to nice accommodations—you’ll see as we share more posts.
For vacations, I try to follow Philippe Noiret’s motto: "Travel is short. Let’s try to do it first class."
This summer, we spent 3 weeks in northern Colombia. A vibrant trip that complemented our southern Peru adventure from the previous year perfectly. Two neighboring countries, but completely different.
To start, we had to make a choice because the country is vast.
So we focused on 3 different regions for our 3 weeks: - Week 1: Bogotá and the colonial villages (Villa de Leyva, Barichara) - Week 2: Medellín and the Coffee Region - Week 3: the Caribbean coast
We entrusted the organization to a small local agency that handled accommodations, guides, and transportation. Transportation is key. The country is large, the road network isn’t very efficient, and we spent a lot of time traveling (cars, planes, and boats...), but it was the price to pay to explore it.
The overall budget isn’t exactly "backpacker" level. We spent 7,500 € (excluding Air France) for our 3-week stay (hotels, drivers, guides, flights, visits, meals). But we treated ourselves to nice accommodations—you’ll see as we share more posts.
For vacations, I try to follow Philippe Noiret’s motto: "Travel is short. Let’s try to do it first class."
Three weeks in Quebec at the start of summer 2018, on a "semi-organized" trip
I’ve been putting off posting my Quebec travel experience for a long time. Two years later, I’ve finally decided to share it. The memories are still vivid. I hope this gives you the urge to visit this beautiful region, which I literally fell in love with.
We’re traveling as four adults: my brother Guy, my sister-in-law Martine, my friend Pascal, and myself (Christian).
We entrusted the flight, hotel, and car reservations to the travel agency Amplitudes in Toulouse. Planning the day-to-day activities was up to us. We scheduled a few must-see visits, but for the rest, we’d figure it out on the spot.
Our itinerary: Quebec City / Rimouski / Carleton-sur-Mer / Percé / Sainte-Anne-des-Monts / Matane / Tadoussac / Sainte-Rose-du-Nord / Chambord / Saint-Alexis-des-Monts / Montreal
06/25 Here we are at Roissy Charles de Gaulle for the usual pre-flight formalities. Everything goes smoothly and quickly. The hardest part is waiting for takeoff. After an uneventful flight on an Air Canada Boeing 777-300ER, we land at Montréal-Pierre Elliott Trudeau Airport (YUL) in the early afternoon.
At customs, a surprise—no grumpy officer, but a smiling customs agent who jokingly asks me to name three tourist spots in Quebec, or else he won’t let me in. I pass the test easily and enter Quebec!
We head to the Alamo counter at Trudeau Airport to pick up our car: a Ford Escape with only 300 kilometers on the odometer.
We decided to head straight to Quebec City, saving Montreal for the end of the trip. Pascal takes the wheel and gets on the Trans-Canada Highway E20 for a 255 km drive, taking about 2 hours and 45 minutes. With the time difference, we’re already feeling hungry, so we stop for our first poutine at a highway restaurant.
When we arrive in Quebec City, we go straight to the Clarendon Hotel, located right in the heart of Old Quebec. We’ll be staying there for three nights. Tonight, no restaurant—just a short walk around the hotel before bed. We discover a square with pretty colored water fountains near the city hall.
It’s only 9 PM, but our body clocks say it’s 3 AM.
We’re traveling as four adults: my brother Guy, my sister-in-law Martine, my friend Pascal, and myself (Christian).
We entrusted the flight, hotel, and car reservations to the travel agency Amplitudes in Toulouse. Planning the day-to-day activities was up to us. We scheduled a few must-see visits, but for the rest, we’d figure it out on the spot.
Our itinerary: Quebec City / Rimouski / Carleton-sur-Mer / Percé / Sainte-Anne-des-Monts / Matane / Tadoussac / Sainte-Rose-du-Nord / Chambord / Saint-Alexis-des-Monts / Montreal
06/25 Here we are at Roissy Charles de Gaulle for the usual pre-flight formalities. Everything goes smoothly and quickly. The hardest part is waiting for takeoff. After an uneventful flight on an Air Canada Boeing 777-300ER, we land at Montréal-Pierre Elliott Trudeau Airport (YUL) in the early afternoon.
At customs, a surprise—no grumpy officer, but a smiling customs agent who jokingly asks me to name three tourist spots in Quebec, or else he won’t let me in. I pass the test easily and enter Quebec!
We head to the Alamo counter at Trudeau Airport to pick up our car: a Ford Escape with only 300 kilometers on the odometer.
We decided to head straight to Quebec City, saving Montreal for the end of the trip. Pascal takes the wheel and gets on the Trans-Canada Highway E20 for a 255 km drive, taking about 2 hours and 45 minutes. With the time difference, we’re already feeling hungry, so we stop for our first poutine at a highway restaurant.
When we arrive in Quebec City, we go straight to the Clarendon Hotel, located right in the heart of Old Quebec. We’ll be staying there for three nights. Tonight, no restaurant—just a short walk around the hotel before bed. We discover a square with pretty colored water fountains near the city hall.
It’s only 9 PM, but our body clocks say it’s 3 AM.Retour d'une magnifique croisière en Antarctique à bord du Boreal du 26 février au 7 mars 2020 English translation pending
Bonjour à tou(te)s,
Tout d'abord, un grand merci 😉 à Joska, Sarnia, Toilapol, 4yne, Musclass, Maclaro et les autres membres VF dont j'ai regardé les CR et qui m'ont aidé dans la préparation et l'attente de ce voyage.
Je me lance donc dans un petit résumé de notre croisière en Antarctique à bord du Boreal qui s’est déroulée du 26 février au 7 mars 2020. Cette croisière était en partenariat avec National Geographic.
Nous sommes revenus émerveillés de ce voyage 😇 qui s’est très bien passé. Nous avons eu une équipe de naturalistes et un équipage formidables à tous les points de vue 😎 : navigation, hôtellerie/restauration, animation…
Nous avons eu une traversée du Drake très mouvementée 🏴☠️ à l’aller (creux de 7 mètres, vent à 60 nœuds) mais nous avons été récompensés par une météo exceptionnelle 😄 en Antarctique.
Nous avons pu faire tous les jours deux sorties (sauf en Mer de Weddell, un seul débarquement), voire quatre pour nous 😇 l’avant-dernier jour en Péninsule car nous avons eu la chance de pouvoir faire du kayak sans supplément de prix.
La faune était au rendez-vous : manchots bien sûr, baleines très nombreuses, orques, phoques de Weddell, crabier, léopard, otaries, damiers du Cap…Un bonheur !
La carte de la croisière :
Brown Bluff
Balade en zodiac, Baie de Brialmont
Rorqual à bosse
Baie de la Salpétrière
Port Charcot
A bientôt pour la suite...😉
Tout d'abord, un grand merci 😉 à Joska, Sarnia, Toilapol, 4yne, Musclass, Maclaro et les autres membres VF dont j'ai regardé les CR et qui m'ont aidé dans la préparation et l'attente de ce voyage.
Je me lance donc dans un petit résumé de notre croisière en Antarctique à bord du Boreal qui s’est déroulée du 26 février au 7 mars 2020. Cette croisière était en partenariat avec National Geographic.
Nous sommes revenus émerveillés de ce voyage 😇 qui s’est très bien passé. Nous avons eu une équipe de naturalistes et un équipage formidables à tous les points de vue 😎 : navigation, hôtellerie/restauration, animation…
Nous avons eu une traversée du Drake très mouvementée 🏴☠️ à l’aller (creux de 7 mètres, vent à 60 nœuds) mais nous avons été récompensés par une météo exceptionnelle 😄 en Antarctique.
Nous avons pu faire tous les jours deux sorties (sauf en Mer de Weddell, un seul débarquement), voire quatre pour nous 😇 l’avant-dernier jour en Péninsule car nous avons eu la chance de pouvoir faire du kayak sans supplément de prix.
La faune était au rendez-vous : manchots bien sûr, baleines très nombreuses, orques, phoques de Weddell, crabier, léopard, otaries, damiers du Cap…Un bonheur !
La carte de la croisière :
Brown Bluff
Balade en zodiac, Baie de Brialmont
Rorqual à bosse
Baie de la Salpétrière
Port Charcot
A bientôt pour la suite...😉
Alaska 2018, The Last Frontier! English translation pending
De retour sur VF après plusieurs mois d'errance entre un road-trip en Afrique du Sud, un contrat en Guadeloupe, un voyage en Tanzanie et un déménagement surprise en Guyane... Je commence, enfin et parallèlement à la préparation de notre prochain voyage en Patagonie, le récit de notre voyage de 3 semaines en Alaska réalisé en Juillet 2018. 🙂
C'est un voyage que nous avons organisé 6 mois en avance.
Après deux longs voyages en Afrique australe nous aurions adoré remettre ça, mais cette année je ne pouvais pas partir plus de 3 semaines et nous nous sommes laissés dire que ce serait bien aussi de voir autre chose et de visiter de nouveaux continents. Qu'a cela ne tienne !
Passionnés de faune sauvage et de grands espaces nous n'avons pas mit longtemps à nous décider et c'est tout naturellement vers le 49ème état des Etats Unis que nous nous sommes tournés. L'Alaska ! L'Alaska et sa faune exceptionnelle qui font rêver bien des amoureux de nature.
Nous avons rapidement prit nos billets d'avions pour Anchorage et en avons profiter pour organiser une escale de 2 jours en Islande afin de visiter la péninsule de Reykjanes que nous n'avions pas pu explorer l'année passée pour cause de tempête de neige.
Nous avons décidé de partir en Juillet plutot qu'en Aout car c'est la période qui semblait la plus sèche (tout est relatif) et la plus propice à l'observation des célèbres grizzlys.
En entamant la préparation de notre voyage, nous nous sommes vite rendu compte qu'organiser un road-trip en Alaska serait très différent de ce que nous connaissions.
Tout d'abord l'Alaska est une destination réputée pour être peu abordable, les locations de voitures via les agences internationales habituelles sont très chères, il y a peu de solution d’hébergement donc il faut réserver longtemps en avance et le rapport qualité prix varie entre mauvais et moyen.
En somme, la façon la plus simple d'y voyager est de louer un camping-car, ce qui n'est pas donné non plus.
En 2017 nous nous étions vraiment beaucoup investis dans l'organisation de notre road-trip de 2 mois en Afrique australe que nous avions commencé à préparer presque 1 an en avance. Cette année nous ne voulions pas nous prendre la tête, nous louerons donc un gros SUV et dormirons dedans pendant 3 semaines comme nous l'avions fait lors de notre tour d'Islande.
C'est une option qui peut paraitre peu confortable mais nous aimons beaucoup la liberté qu'elle offre et cela permet de faire de grosses économies sur l'hébergement pour pouvoir faire plus d'activités ou simplement partir plus longtemps...
Nous nous sommes dépechés de louer un Hyundai Sante Fe (or similar) à Alamo via Happytour et de réserver une journée de bear watching (activité phare et très chère qui s'organise des mois en avance).
Puis, pour des raisons d'hygiènes et de repos obligatoire, nous nous sommes également offert 4 nuits en dur et nous avons acheté quelques guide de voyage, dont The Millepost pour attendre patiemment (ou pas) le jour du départ. 🙂
Au final le seul impératif de notre road-trip était d’être à Homer le 14 Juillet pour le bear watching à Katmai NP et c'est autour de cette date que nous avons élaboré notre programme.
J1 (03/07/18) : Islande, Blue Lagoon
J2 (04/07/18) : Islande, Péninsule de Reykjanes, Reykjavic -> Anchorage
J3 (05/07/18) : Anchorage -> Denali NP
J4 (06/07/18) : Denali NP
J5 (07/07/18) : Denali NP
J6 (08/08/18) : Denali NP
J7 (09/07/18) : Denali NP -> Talkeetna
J8 (10/07/18) : Talkeetna -> Anchorage
J9 (11/07/18) : Anchorage -> Girdwood
J10 (12/07/18) : Girdwood -> Russian River
J11 (13/0718) : Russian River -> Homer
J12 (14/07/18) : Brooks Falls - Katmai NP
J13 (15/07/18) : Homer - Kachemak Bay
J14 (16/07/18) : Homer -> Seward
J15 (17/07/18) : Seward
J16 (18/07/18) : Seward -> Whittiez
J17 (19/07/18) : Whittier -> Valdez
J18 (20/07/18) : Valdez
J19 (21/07/18) : Valdez -> Kenicott
J20 (22/07/18) : Kenicott
J21 (23/07/18) : Kenicott -> Anchorage
J22 (24/07/18) : Départ à 8h pour moi destination Pointe à Pitre et à 16h pour Alison destination Paris.
N'ayant que 19 jours sur place, nous avons fait le choix de nous concentrer sur l'Alaska "continentale" en particulier la très belle péninsule de Kenai et le Denali NP qui était une des principales raisons de notre voyage. 🙂 Le Yukon, et l'Alaska maritime seront donc les destinations de prochains voyages, si la vie le permet !
Le cout total de ce voyage a été d'environ 9000€ à deux et je détaillerai nos différentes dépenses à la fin de ce carnet.
Après ce petit texte d'introduction dont tout le monde se fout, place au récit et aux photos !! 😎
C'est un voyage que nous avons organisé 6 mois en avance.
Après deux longs voyages en Afrique australe nous aurions adoré remettre ça, mais cette année je ne pouvais pas partir plus de 3 semaines et nous nous sommes laissés dire que ce serait bien aussi de voir autre chose et de visiter de nouveaux continents. Qu'a cela ne tienne !
Passionnés de faune sauvage et de grands espaces nous n'avons pas mit longtemps à nous décider et c'est tout naturellement vers le 49ème état des Etats Unis que nous nous sommes tournés. L'Alaska ! L'Alaska et sa faune exceptionnelle qui font rêver bien des amoureux de nature.
Nous avons rapidement prit nos billets d'avions pour Anchorage et en avons profiter pour organiser une escale de 2 jours en Islande afin de visiter la péninsule de Reykjanes que nous n'avions pas pu explorer l'année passée pour cause de tempête de neige.
Nous avons décidé de partir en Juillet plutot qu'en Aout car c'est la période qui semblait la plus sèche (tout est relatif) et la plus propice à l'observation des célèbres grizzlys.
En entamant la préparation de notre voyage, nous nous sommes vite rendu compte qu'organiser un road-trip en Alaska serait très différent de ce que nous connaissions.
Tout d'abord l'Alaska est une destination réputée pour être peu abordable, les locations de voitures via les agences internationales habituelles sont très chères, il y a peu de solution d’hébergement donc il faut réserver longtemps en avance et le rapport qualité prix varie entre mauvais et moyen.
En somme, la façon la plus simple d'y voyager est de louer un camping-car, ce qui n'est pas donné non plus.
En 2017 nous nous étions vraiment beaucoup investis dans l'organisation de notre road-trip de 2 mois en Afrique australe que nous avions commencé à préparer presque 1 an en avance. Cette année nous ne voulions pas nous prendre la tête, nous louerons donc un gros SUV et dormirons dedans pendant 3 semaines comme nous l'avions fait lors de notre tour d'Islande.
C'est une option qui peut paraitre peu confortable mais nous aimons beaucoup la liberté qu'elle offre et cela permet de faire de grosses économies sur l'hébergement pour pouvoir faire plus d'activités ou simplement partir plus longtemps...
Nous nous sommes dépechés de louer un Hyundai Sante Fe (or similar) à Alamo via Happytour et de réserver une journée de bear watching (activité phare et très chère qui s'organise des mois en avance).
Puis, pour des raisons d'hygiènes et de repos obligatoire, nous nous sommes également offert 4 nuits en dur et nous avons acheté quelques guide de voyage, dont The Millepost pour attendre patiemment (ou pas) le jour du départ. 🙂
Au final le seul impératif de notre road-trip était d’être à Homer le 14 Juillet pour le bear watching à Katmai NP et c'est autour de cette date que nous avons élaboré notre programme.
J1 (03/07/18) : Islande, Blue Lagoon
J2 (04/07/18) : Islande, Péninsule de Reykjanes, Reykjavic -> Anchorage
J3 (05/07/18) : Anchorage -> Denali NP
J4 (06/07/18) : Denali NP
J5 (07/07/18) : Denali NP
J6 (08/08/18) : Denali NP
J7 (09/07/18) : Denali NP -> Talkeetna
J8 (10/07/18) : Talkeetna -> Anchorage
J9 (11/07/18) : Anchorage -> Girdwood
J10 (12/07/18) : Girdwood -> Russian River
J11 (13/0718) : Russian River -> Homer
J12 (14/07/18) : Brooks Falls - Katmai NP
J13 (15/07/18) : Homer - Kachemak Bay
J14 (16/07/18) : Homer -> Seward
J15 (17/07/18) : Seward
J16 (18/07/18) : Seward -> Whittiez
J17 (19/07/18) : Whittier -> Valdez
J18 (20/07/18) : Valdez
J19 (21/07/18) : Valdez -> Kenicott
J20 (22/07/18) : Kenicott
J21 (23/07/18) : Kenicott -> Anchorage
J22 (24/07/18) : Départ à 8h pour moi destination Pointe à Pitre et à 16h pour Alison destination Paris.
N'ayant que 19 jours sur place, nous avons fait le choix de nous concentrer sur l'Alaska "continentale" en particulier la très belle péninsule de Kenai et le Denali NP qui était une des principales raisons de notre voyage. 🙂 Le Yukon, et l'Alaska maritime seront donc les destinations de prochains voyages, si la vie le permet !
Le cout total de ce voyage a été d'environ 9000€ à deux et je détaillerai nos différentes dépenses à la fin de ce carnet.
Après ce petit texte d'introduction dont tout le monde se fout, place au récit et aux photos !! 😎
Péripéties d'une famille en terres namibiennes English translation pending
Il règne une atmosphère un peu étrange ce weekend à la maison… Alors que d’habitude, à la veille d’un grand départ la tension et l’agitation dominent ; cette année c’est le calme. Tellement calme que le weekend nous paraît long. Tellement long que l’impatience nous ronge intérieurement ; comme une boule au ventre prête à exploser d’émerveillement au fil des surprises et rencontres qui nous attendent au cours des 4 prochaines semaines.
La Namibie c’est une grande première pour toute la tribu. Si avec nos 3 enfants nous avons coutume de poser nos valises sur le sol américain, cette année cap au Sud ! Autre façon de voyager aussi, puisque notre habituel combo SUV+motels laisse place à l’inévitable 4x4 avec le motel – euh la tente – sur le toit… A nous la zenitude des ciels étoilés au milieu du désert ! Nous sommes adeptes des randos dans le wilderness des US ; cette année nous plongeons dans une autre dimension de la notion des grands espaces. Et pourquoi fait-il si calme à la maison alors ?? Parce que nous sommes fin prêts. Tous les sacs sont bouclés depuis vendredi soir ; alors qu’on ne décolle que ce dimanche à 17h… Nous sommes confiants. Parce que tout est réservé sur place via Madiza Tours à Windhoek. Parce que le forum nous a procuré les excellents conseils indispensables à l’établissement et la réussite d’un tel itinéraire que nous voulons « plein la vue sans trop se presser ». Merci encore à tous ceux qui l’alimentent quotidiennement !
J’ai pris l’habitude de rédiger mes carnets de voyage au-jour-le-jour ; seule façon selon moi d’immortaliser des souvenirs tellement forts et nombreux que je crains que les détails ne soient trop éphémères. Même si cela demande un certain investissement en temps, quel bonheur quand ces souvenirs se ravivent à la relecture des semaines, des mois, des années plus tard ! Quand je voyage aux Etats-Unis, je prends plaisir aussi à partager mes notes et photos journalières en live (ou presque) sur le forum. Notes qui servent ensuite à la rédaction plus formelle de mon blog - http://photoolivier.com/wp/decouverte-usa/. Ici en Namibie, je sais que le défi sera de taille, étant donné l’absence quasi complète de connexion internet tout au long de notre périple, et le manque d’électricité pour recharger l’ordi ; le traditionnel « live » risque d’accuser rapidement un sacré différé ; mais qu’importe ! C’est un ressenti « à chaud » que nous voulons partager.
Aussi, nous vous invitons par le biais de ce carnet à prendre place sur le toit de notre 4x4, et à en prendre plein la vue autant que nous alors que nous dévalons les pistes namibiennes. Nombre de places illimitées 😊
Olivier
La Namibie c’est une grande première pour toute la tribu. Si avec nos 3 enfants nous avons coutume de poser nos valises sur le sol américain, cette année cap au Sud ! Autre façon de voyager aussi, puisque notre habituel combo SUV+motels laisse place à l’inévitable 4x4 avec le motel – euh la tente – sur le toit… A nous la zenitude des ciels étoilés au milieu du désert ! Nous sommes adeptes des randos dans le wilderness des US ; cette année nous plongeons dans une autre dimension de la notion des grands espaces. Et pourquoi fait-il si calme à la maison alors ?? Parce que nous sommes fin prêts. Tous les sacs sont bouclés depuis vendredi soir ; alors qu’on ne décolle que ce dimanche à 17h… Nous sommes confiants. Parce que tout est réservé sur place via Madiza Tours à Windhoek. Parce que le forum nous a procuré les excellents conseils indispensables à l’établissement et la réussite d’un tel itinéraire que nous voulons « plein la vue sans trop se presser ». Merci encore à tous ceux qui l’alimentent quotidiennement !
J’ai pris l’habitude de rédiger mes carnets de voyage au-jour-le-jour ; seule façon selon moi d’immortaliser des souvenirs tellement forts et nombreux que je crains que les détails ne soient trop éphémères. Même si cela demande un certain investissement en temps, quel bonheur quand ces souvenirs se ravivent à la relecture des semaines, des mois, des années plus tard ! Quand je voyage aux Etats-Unis, je prends plaisir aussi à partager mes notes et photos journalières en live (ou presque) sur le forum. Notes qui servent ensuite à la rédaction plus formelle de mon blog - http://photoolivier.com/wp/decouverte-usa/. Ici en Namibie, je sais que le défi sera de taille, étant donné l’absence quasi complète de connexion internet tout au long de notre périple, et le manque d’électricité pour recharger l’ordi ; le traditionnel « live » risque d’accuser rapidement un sacré différé ; mais qu’importe ! C’est un ressenti « à chaud » que nous voulons partager.
Aussi, nous vous invitons par le biais de ce carnet à prendre place sur le toit de notre 4x4, et à en prendre plein la vue autant que nous alors que nous dévalons les pistes namibiennes. Nombre de places illimitées 😊
Olivier
Retour de Grande Canarie English translation pending
Bonjour à vous,
Voici un retour de nos 9 jours passés en couple sur l'île de Grande Canarie. Non, cette destination n'est pas seulement prisée par des touristes friands de plages bétonnées d'hôtels en formule all inclusive (même s' ils existent bien ), cette île a heureusement beaucoup d'autres atouts à offrir et notamment au plan de la randonnée pédestre, activité qu'on a principalement pratiquée là-bas. Au niveau du logement, nous avons opté pour trois lieux différents. En gros, un au nord, un au centre et un au sud. Le premier logement était troglodytique, il se situait à Acusa Seca et offrait un panorama superbe le matin :
Comme le soir:
Il y a comme qui dirait un parfum d'Ouest américain qui flotte dans l'air .... 😉
Le lendemain de notre arrivée, on a tout de suite opté pour une grosse randonnée histoire de se mettre en jambe avec 1100 m de dénivelé positif et plus de 16 km de longueur pas très loin de la ville d'Agaete au nord-ouest de l'île.
Réservoir de Los Pérez:
Belle randonnée. On a bien apprécié la diversité de la flore d'une altitude à l'autre, la belle couleur verte du réservoir de Los Pérez, prendre un verre sur une terrasse qui tombait à point nommé et notre quasi solitude. On a dû croiser en tout et pour tout moins d'une dizaine de personnes en 7 heures de rando. Belle entrée en matière sur l'île surnommée "le continent miniature". Plus d'images, infos et cartes ici si ça vous intéresse: Jour 2
Voici un retour de nos 9 jours passés en couple sur l'île de Grande Canarie. Non, cette destination n'est pas seulement prisée par des touristes friands de plages bétonnées d'hôtels en formule all inclusive (même s' ils existent bien ), cette île a heureusement beaucoup d'autres atouts à offrir et notamment au plan de la randonnée pédestre, activité qu'on a principalement pratiquée là-bas. Au niveau du logement, nous avons opté pour trois lieux différents. En gros, un au nord, un au centre et un au sud. Le premier logement était troglodytique, il se situait à Acusa Seca et offrait un panorama superbe le matin :
Comme le soir:
Il y a comme qui dirait un parfum d'Ouest américain qui flotte dans l'air .... 😉
Le lendemain de notre arrivée, on a tout de suite opté pour une grosse randonnée histoire de se mettre en jambe avec 1100 m de dénivelé positif et plus de 16 km de longueur pas très loin de la ville d'Agaete au nord-ouest de l'île.
Réservoir de Los Pérez:
Belle randonnée. On a bien apprécié la diversité de la flore d'une altitude à l'autre, la belle couleur verte du réservoir de Los Pérez, prendre un verre sur une terrasse qui tombait à point nommé et notre quasi solitude. On a dû croiser en tout et pour tout moins d'une dizaine de personnes en 7 heures de rando. Belle entrée en matière sur l'île surnommée "le continent miniature". Plus d'images, infos et cartes ici si ça vous intéresse: Jour 2
Trois semaines au Sri Lanka en février, sac à dos English translation pending
Après avoir fait 3 semaines au Sri Lanka de fin janvier à mi février, je partage ici notre parcours et nos expériences.
Nous sommes deux sportifs, nous étions en sac à dos et en transports publics.
Jour 1 - arrivée à Colombo, pickup par l'hôtel (28$, après coup nous avons appris que c'était beaucoup trop cher, un taxi coûte 10$, 2000 roupies), puis visite guidée de 3h en vieille ville de Colombo avec Colombo City Tour. Cher mais très recommandé, car belle introduction au Sri Lanka, dégustations de boissons, découverte du marché, aide pour achat d'une carte SIM (très utile pour avoir la 3G partout dans le pays ainsi qu'appeler les guesthouses, ça coûte rien!), détails sur le pays. Idéal. Nous avons cherché notre billet de train pour Jaffna, réservé depuis la Suisse via une agence, à la gare de Colombo. Souper à Upali's, première découverte de la cuisine locale. Très bon, mais après coup, nous avons remarqué que c'était plutôt cher pour ce que c'était. Street food serait peut-être plus recommandable à Colombo. Sortir du centre vaut toujours la peine, mais le premier jour, on est moins aventureux que plus tard durant le voyage... (nous n'avons d'ailleurs jamais été malade à cause de la nourriture: nous avons suivi la règle du peel it or forget it, soit pas de crudités, salades, tomates en début de voyage, jusqu'à ce que notre estomac s'adapte aux bactéries locales ;-) et nous avions pris un médicament naturel pendant une semaine avant le départ, pour préparer et dynamiser la flore intestinale).
Jour 2 - départ tôt le matin en train de Colombo pour Jaffna en première classe avec air conditionné (agréable mais pas forcément nécessaire, la deuxième classe est très confortable aussi). De nombreux petits vendeurs externes passent dans les wagons pour proposer des choses à grignoter et à boire. Arrivée à Jaffna, grosse chaleur, tuk-tuk pour notre hôtel. Petite promenade en ville, dîner (le fameux Kottu) dans un petit restaurant local pour 300 roupies à deux (1.50 CHF). Visite du port et des pêcheurs. Souper dans un petit restaurant local, pour un moindre prix à nouveau. Visite chez le coiffeur pour une coupe sri lankaise pour 300 roupies (1.50 CHF).
Jour 3 - les chiens ont aboyé toute la nuit, c'est coutume ici. Déjeuner à l'hôtel. Ne pas hésiter à demander Sri Lankan Breakfast, c'est souvent mieux que toasts, margarine d'huile de palme et gelée de fruits sans goût. Départ matinal en bus pour Point Pedro, océan et pêcheurs, thé sucré avec lait en poudre, jus de fruit, triangles en pâte fourrés de patates en curry. Belle excursion depuis Jaffna pour découvrir différentes cultures et religions qui cohabitent sur le même territoire: musulmans, chrétiens, hindous et bouddhistes. Marché du poisson. Visite également des dunes près de Point Pedro, en tuk-tuk (ils s'arrêtent tout le temps pour proposer leurs services donc impossible de les louper). Retour en ville et balade dans le Fort, avec coucher de soleil. Souper dans un restaurant local, avec les mains, ce qui fait sourire les serveurs. Au nord, le tourisme est si peu développé que les restaurants ne proposent pas de fourchette et couteau: on mange avec les mains. Nous trouvons finalement que lorsqu'on mange avec les mains, c'est toujours un peu meilleur... à faire absolument! Gentillesse extrême des gens partout où l'on est.
Jour 4 - excursion pour Delft Island. Trajet épique en bus depuis Jaffna, puis, plus épique encore, en bateau jusqu'à l'île. Musique à fond et vagues, plein à rebord, immersion culturelle assurée! Visite de l'île en tuk-tuk, impossible sans. Assez cher, ça vaut la peine d'être 4, car à 4 ou à 2, le prix est le même (2500 roupies). Rencontre de deux Suissesses, avec lesquelles nous partageons le tuk-tuk. Chevaux sauvages, oiseaux, océan, ruines et bâtiments historiques. Retour identique sur terre, tout aussi épique, dans l'après-midi. Visite du grand temple hindou et participation à une cérémonie. Pas d'endroit pour boire une bière à Jaffna, sauf peut-être sur le rooftop de l'hôtel Jetwing, avec vue sur l'océan et coucher de soleil. Et la bière ni pas si cher que ça! Repas au Mango Restaurant, très (trop) touristique, mais très bon (indien et pas sri lankais). Nous préférons quand même les restaurants locaux (il y a aussi des restaurants indiens non destinés aux touristes qui sont très bons!).
Jour 5 - départ en bus depuis Jaffna pour Polonnaruwa. Compter une journée (avec pauses, changements possibles, moteur du bus qui s'arrête - une unique fois pour nous en trois semaines). Finalement, arrêt à Dambulla pour changer de bus, mais un tuk-tuk nous propose de nous amener à Polonnaruwa pour une somme modique (beaucoup plus cher que le bus c'est sûr, car le bus coûte rien, mais nous montons, assez de bus pour aujourd'hui!), tuk-tuk qui nous propose également de dormir chez lui (guesthouse Arani, on recommande!). Achats en bord de route et sur le chemin pour le souper que nous prendrons chez lui, dégustations de fruits. Délicieux repas préparé par sa femme. Balade au bord du lac près du centre-ville. Nous sommes maintenant dans la zone plus touristique du pays (le nord ne l'étant pas du tout), les prix ne sont pas identiques à ceux du nord, ce qui choque au premier abord. Repas du soir pour 800-1000 roupies pour deux (et plus 300-400 comme à Jaffna!).
Jour 6 - levés tôt, nous sommes dès l'ouverture (07:30) dans le parc de Polonnaruwa avec nos vélos loués dans la guesthouse. Personne en vue à part une touriste allemande, idéal pour les photos et l'ambiance dans les ruines. Dès 10:00, une foule de touristes et de classes. Nous ne sommes pas trop des fans de ruines, mais nous passons tout de même près de 4 heures dans ce parc, grand et riche! Puis Baignade sympathique dans le lac artificiel voisin, avec les enfants moines bouddhistes. Excellent souvenir! Nous répétons: les gens sont extrêmement gentils! Retour à la guesthouse et nous partons pour Sigiriya: en bus puis en tuk-tuk (là aussi, toujours dire au contrôleur dans le bus où vous souhaitez aller, ils vous déposent au bon endroit - ils ne nous ont jamais oublié!). Souper à la guesthouse où nous dormons deux nuits (Pidurangula View Guesthouse, super!).
Jour 7 - montée à pied pour le lever du soleil sur Pidurangula, rocher moins touristique que le voisin Sigiriya, mais un secret spot, ce n'est pas non plus. Retour à la guesthouse, riche petit déjeuner, puis départ pour un tour en vélo. À faire absolument! Aucun touriste ne fait du vélo là-bas, nous croisons beaucoup de locaux, des enfants, nous distribuons des crayons de couleur, nous roulons jusqu'au lac de Habanara. Très beau. Puis retour via le temple en construction de Sri Magallena Rajamaha Viharaya, absolument pas touristique, avec une vue depuis la Stupa du temple (bâtiment bouddhiste blanc) sur toute la campagne, magnifique! Le temple a une grotte dans la falaise, qui équivaut tout autant à celles, très touristiques, de Dambulla. Gratuit, nous avons fait une donation. Les enfants moines nous ont fait une visite guidée et nous ont montré tous les points de vue. Repas à la guesthouse: rice and curry, toujours végétarien pour nous, nous allons en manger beaucoup jusqu'à la fin du voyage, toujours très différents, nous adorons!
Jour 8 - tuk-tuk organisé par la guesthouse, direction Dambulla, nous le payons pour qu'il nous attende pendant notre visite du temple aux grottes, puis pour qu'il nous ramène à Dambulla Bus Station pour prendre le bus direction Kandy. Les chauffeurs de tuk-tuk sont prêts à tout et très disponibles, pour quelques roupies. Nous négociions toujours, mais pour une différence de 25 centimes (50 roupies), nous étions très ouverts et ne nous prenions pas la tête. Bus pour Kandy, idem que dans le train, toujours la présence de vendeurs si une petite faim ou soif se montre. Arrivée à Kandy, choc, grosse ville, pollution, énormément de monde (c'est samedi), les chauffeurs de tuk-tuk nous harcèlent. On se fait conduire à notre guesthouse qui se trouve heureusement en dehors de la ville (River Breeze Rest, Berthy et Deephty nous accueillent à merveille, nous recommandons ce charmant lieu). Nous mangeons le soir sur place. Aucune envie de retourner en ville. Nous nous reposons, car les trajets en bus ne sont pas les plus reposants, entre la musique à fond et la conduite énergique des chauffeurs...
Jour 9 - nous avions depuis la Suisse réservé deux jours dans les Knuckles, chaîne de montagnes avec jungle dense près de Kandy, pour une randonnée avec un guide, nuitée dans un campement sous tente. Le guide (de Kandy Greentours) est venu nous chercher à la guesthouse, nous avons fait une pause déjeuner en route puis démarré la randonnée de 24km, sous la pluie. Les Leeches, sortes de sangsues brunes, sont nombreuses avec la pluie. La lotion épicée giclée sur nos jambes par le guide ne sert à rien avec la pluie. Combat ardu contre ces bêtes durant la randonnée qui dure jusqu'en milieu d'après-midi. Raccourcie vu les conditions météorologiques, nous buvons du thé au campement et faisons mieux connaissance du guide. Repas local avec les deux seuls autres touristes qui ont fait la même randonnée, avec un autre guide. Deux jours de randonnée avec guide privé et pension complète sont chers: 55$, par jour et par personne. Mais c'était très beau (paysages, rizières, faune et flore, épices et fruits) et les explications du guide sont nombreuses, l'endroit est inaccessible seul. Nuitée au campement. La polaire est nécessaire pour le soir, tout comme la veste de pluie!
Jour 10 - deuxième jour de randonnée, beau temps, le guide a préparé notre repas de midi, un snack, des fruits, les paysages montagneux sont splendides. Retour sur Kandy, en voiture, le guide nous ramenant chez nous. Pendant ce temps, Deephty, la mama de la guesthouse, a fait notre lessive, plié nos calçons et même recousu un qui avait un trou! Souper excellent à la guesthouse.
Jour 11 - après un excellent petit déjeuner, Berthy nous amène à la gare pour acheter notre billet pour le trajet Kandy-Ella, 09:50-16:30 environ. Nous ne voulions pas l'acheter via une agence depuis la Suisse, car nous ne savions pas quel jour nous voulions voyager. Et lors de notre arrivée à Colombo le premier jour, déjà tous les billets pour ce trajet pour les wagons avec places réservées étaient vendus. Une foule énorme de touristes qui va faire le même trajet que nous attend aussi, la majorité dans les wagons avec places non réservées, ce qui veut dire: on sert les coudes et on s'enfonce dans un wagon pour trouver une place. Nous n'étions pas très rapides sur ce coup-là, nous sommes les derniers à entrer dans un wagon, le couloir est plein, nous sommes vers la porte du train, qui reste ouverte pendant tout le trajet (c'est la coutume, les normes de sécurité sont différentes que chez nous, bon, le train roule à 30km/h, alors on relativise). Finalement, il s'avérera que nous avons l'une des meilleures places du wagon, car nous pouvons nous asseoir vers la porte, par terre, les pieds en dehors du train, sur le marche-pieds, et déguster le vue resplendissante du trajet de plus de 6h entre Kandy et Ella. C'est long mais magique et unique: montagnes, villages et plantations de thé. Et l'air frais, car assis à la porte. Nous n'osons imaginer ceux coincés dans le couloir, ou, pire, entre deux wagons. Arrivée à Ella fatigués, choc touristique, c'est un village qui n'abritent que des restaurants, des guesthouse et hôtels. Hyper touristique. Nous changeons trois fois de guesthouses en trois nuits, car peu satisfaits. Le choix est énorme, les prix très différents (comme la qualité du logement). Dhanudi Guesthouse est finalement une excellente adresse, abordable, au service excellent et belle chambre, au calme, en dehors du centre-ville. Pour une autre fois, nous dormirions plutôt en dehors du village, à l'arrêt de train juste avant Ella. Dormir le long du voies du train n'est pas un problème (moins bruyant qu'en ville!), car il y 2-3 trains par jour, c'est tout. Et aucun la nuit quand on est dans la guesthouse.
Jour 12 - nous partons en tuk-tuk pour Amba Estate, une petite manufacture et production de thé biologique aux conditions sociales exemplaires. 40min de trajet depuis Ella. C'est encore un secret spot! Peu de touristes et très bon thé. Chaque jour, à 11h00, ils font une visite guidée gratuite de 2h dans les plantations (thé, mais aussi cannelle et fruits), et dans la petite fabrique. Maintenant, nous connaissons exactement la différence entre thé vert, blanc, noir ou silver tips, petites et grosses productions. Belle région montagneuse. Puis dégustation de thés pour 500 roupies (2.50 CHF). Retour sur Ella. Repas du soir en dehors du centre touristique, le long de la route qui descend la montagne, dans un petit local qui fait à manger uniquement pour les gens d'ici. Très bon. Et on mange avec les mains (il est bon d'avoir toujours un désinfectant avec soi, même si tous les restaurants possèdent un lavabo pour se rincer les doigts après - ou avant - avoir mangé).
Jour 13 - nous décidons de cumuler toutes les attractions touristiques d'Ella en un seul jour, soit grimper à Ella Rock (c'est beau, mais pas incroyable non plus - nous y buvons un jus de fruits frais, comme nous le faisons quotidiennement au Sri Lanka, 150-250 roupies!), puis 9 Arches Bridge (beau, mais touristique!!!), puis Little Adams Peak (joli!). Nous n'avons pas fait le vrai (grand) Adams Peak auparavant, car beaucoup trop touristique pour nous. Mais tout le monde dit que c'est beau! Retour à Ella après ces 18km de marche, arrivée dans la guesthouse Dhanudi (nos gros sacs à dos transportés depuis l'ancienne guesthouse par un tuk-tuk), nous y prenons un délicieux repas, rice and curry, végétarien. Toujours avec des nouvelles préparations et autres ingrédients, la variété de curry végétariens est immense (nous sommes deux omnivores mangeurs de viande, mais la qualité de la viande, comme du poisson, au Sri Lanka laisse à désirer, les légumes sont bien meilleurs!!!).
Jour 14 - la guesthouse a arrangé pour nous un chauffeur qui va à Udawalawe (parc pour safari). Il faut savoir qu'ils essaient toujours de vendre, en plus de la nuitée, quelques services supplémentaires, un trajet en tuk-tuk, un taxi, etc. C'est pratique, ça peut être un peu rébarbatif (c'est tout le temps comme ça! Les bonnes combines, ça ils connaissent), mais il est toujours possible de négocier (nous négocions toujours), et ils sont souvent honnêtes, et acceptent si l'on dit non. Après un non, ils ne réessaient plus. Mais si on hésite, ils essaient! Ils ont bien raison. Certains verront ça comme un service supplémentaire et une amabilité de l'hôte, chacun son avis. Après deux heures de trajet, nous arrivons à Udawalawe, notre guesthouse (Little Ele Safari Lodge, on recommande, chambre la plus spacieuse de notre voyage et calme, des oiseaux par centaines le matin, quel plaisir!). Nous faisons directement le safari dans le parc avec notre guesthouse. 3h, des éléphants, buffles et nombreux autres animaux plus petits, notre guide connaît les chemins et petites routes. Nous mangeons dans le village le soir, entourés de gens très sympathiques. Une fois encore, nous ne mangeons pas dans un restaurant d'un hôtel pour touristes, ça vaut la peine, pas seulement pour le budget, mais surtout pour l'ambiance! C'est ainsi selon nous qu'on apprend à connaître au mieux un pays, les gens sont si gentils!
Jour 15 - nous partons de Udawalawe pour Tangalle en bus, au sud, enfin la plage et les vagues! Trajet épique à nouveau, musique à fond, conduite très dynamique, impossible de lire un livre, nous en serions malade! S'arrêter quelques jours à Tangalle vaut la peine. C'est beaucoup plus sauvage et moins touristique que le reste de la côte du sud et de l'ouest (Mirissa, Weligama, Hikkaduwa). Les vagues sont assez hautes, mais la baignade est possible, le sable et les palmiers, bref, magnifique. Nous mangeons dans les restaurants recommandés comme les meilleurs sur TripAdvisor, The Trees Restaurant sort vainqueur, nous sommes maintenant des experts en rice and curry végétariens, c'est très bien cuisiné là-bas! Les prix sont différents qu'au centre (déjà différents que le nord), on passe à 1000-1400 roupies par personne, à ce prix là, aussi possible de trouver du poisson de la pêche du jour.
Jour 16 - plage et océan, nous profitons de nous reposer. La guesthouse où nous sommes est posée sur la plage, ce qui est très appréciable. Mais le confort de la chambre est limite, nous la conseillons pas (voir booking pour l'offre disponible à Tangalle - à ce propos: la carte de booking n'est pas toujours correcte, attention au surprise où la guesthouse semblant se trouver sur la plage, se trouve plutôt au bord de la route! Nous avons toujours comparé avec maps.me, et si possible, aussi directement appelé la guesthouse dans laquelle nous souhaitions dormir, plutôt que de réserver sur booking, meilleurs prix et pas de commission pour la plateforme en ligne).
Jour 17 - dernière baignade à Tangalle en matinée puis bus pour Weligama, où nous dormons chez Silvas Guesthouse (on recommande chaudement!), pas sur la plage mais très proche et accueil incroyable (tout comme possibilité de se faire couper - à nouveau - les cheveux, sur place, Silva étant coiffeur!). On prend un cours de surf dans l'après-midi (5000 roupies pour deux, 2h de cours). Repas dans un restaurant touristique de plage, petite portion et trop cher, on l'a dit, les restaurants pour les locaux sont plus à notre goût!
Jour 18 - excursion en train pour Galle, aller-retour dans la journée. Belle petite ville soignée et touristique, mais il est agréable de s'y promener. Retour en train, on aurait dû prendre le bus, retard et complications, le bus est décidément plus rapide. À Weligama, location d'une planche de surf en fin d'après-midi pour s'exercer. Repas dans un restaurant indien dans la ville. Ça vaut la peine de manger indien au Sri Lanka, de toutes autres spécialités que les restaurants Sri lankais!
Jour 19 - depuis Weligama, départ en bus pour Induruwa (2h). Nous avons cherché longtemps une plage moins touristique et connue que celles qu'on trouve partout (notre semaine à la plage n'était pas réservée en avance, comme d'ailleurs la plupart des guesthouse à du voyage, il y a assez d'offres partout pour ne pas devoir dormir dehors!). Induruwa s'avère être une très belle plage, aux vagues quelque peu sauvages (baignade tranquille et eau turquoise oubliez), sable fin brun, blanc et noir (oui!), très peu de touristes, parmi ceux présents, quasiment uniquement des russophones. Excellente adresse pour dormir: Arcade Beach Hotel, une seule chambre avec balcon et vue sur la plage, demandez celle-ci! Service incroyable.
Jour 20 - depuis Induruwa, excursion à Bentota possible, pour un tour en bateau sur la lagune. Pas fait. Nous avons profité de la plage toute la journée. Et nous avons mangé notre dernier rice and curry du voyage, excellent à nouveau, et encore une fois, avec de nouveaux légumes, vus au marché mais jamais goûtés! Aux environs, plusieurs centres de tortues à visiter. Nous ne l'avons pas fait, car nous avons eu la chance d'en voir une très grosse poser ses œufs sur la plage en soirée. Moment unique et précieux. Ouvrir ses yeux (rien que pour voir les milliers de petits crabes se cachant dans le sable le soir ou les serpents - non dangereux - les chassant)!
Jour 21 - dernière baignade avant le petit déjeuner les pieds dans le sable, puis bus jusqu'à Colombo (2h30). À Colombo, guesthouse Parisare, calme et agréable, en dehors du centre. Puis achats de riz rouges, épices et thé au Arpicor Supermarket. Et finalement souper à Nihonbashi, restaurant japonais, 25ème meilleur restaurant d'Asie selon la liste San Pellegrino. Prix imbattable avec la Suisse, poisson cru, on recommande pour ceux qui aiment!
Jour 22 - déjeuner sri lankais à la guesthouse, puis taxi (organisé par notre hôte, 2000 roupies) de Colombo à l'aéroport. Fin du voyage et vol direct Colombo-Zurich en 9h.
Nous sommes deux sportifs, nous étions en sac à dos et en transports publics.
Jour 1 - arrivée à Colombo, pickup par l'hôtel (28$, après coup nous avons appris que c'était beaucoup trop cher, un taxi coûte 10$, 2000 roupies), puis visite guidée de 3h en vieille ville de Colombo avec Colombo City Tour. Cher mais très recommandé, car belle introduction au Sri Lanka, dégustations de boissons, découverte du marché, aide pour achat d'une carte SIM (très utile pour avoir la 3G partout dans le pays ainsi qu'appeler les guesthouses, ça coûte rien!), détails sur le pays. Idéal. Nous avons cherché notre billet de train pour Jaffna, réservé depuis la Suisse via une agence, à la gare de Colombo. Souper à Upali's, première découverte de la cuisine locale. Très bon, mais après coup, nous avons remarqué que c'était plutôt cher pour ce que c'était. Street food serait peut-être plus recommandable à Colombo. Sortir du centre vaut toujours la peine, mais le premier jour, on est moins aventureux que plus tard durant le voyage... (nous n'avons d'ailleurs jamais été malade à cause de la nourriture: nous avons suivi la règle du peel it or forget it, soit pas de crudités, salades, tomates en début de voyage, jusqu'à ce que notre estomac s'adapte aux bactéries locales ;-) et nous avions pris un médicament naturel pendant une semaine avant le départ, pour préparer et dynamiser la flore intestinale).
Jour 2 - départ tôt le matin en train de Colombo pour Jaffna en première classe avec air conditionné (agréable mais pas forcément nécessaire, la deuxième classe est très confortable aussi). De nombreux petits vendeurs externes passent dans les wagons pour proposer des choses à grignoter et à boire. Arrivée à Jaffna, grosse chaleur, tuk-tuk pour notre hôtel. Petite promenade en ville, dîner (le fameux Kottu) dans un petit restaurant local pour 300 roupies à deux (1.50 CHF). Visite du port et des pêcheurs. Souper dans un petit restaurant local, pour un moindre prix à nouveau. Visite chez le coiffeur pour une coupe sri lankaise pour 300 roupies (1.50 CHF).
Jour 3 - les chiens ont aboyé toute la nuit, c'est coutume ici. Déjeuner à l'hôtel. Ne pas hésiter à demander Sri Lankan Breakfast, c'est souvent mieux que toasts, margarine d'huile de palme et gelée de fruits sans goût. Départ matinal en bus pour Point Pedro, océan et pêcheurs, thé sucré avec lait en poudre, jus de fruit, triangles en pâte fourrés de patates en curry. Belle excursion depuis Jaffna pour découvrir différentes cultures et religions qui cohabitent sur le même territoire: musulmans, chrétiens, hindous et bouddhistes. Marché du poisson. Visite également des dunes près de Point Pedro, en tuk-tuk (ils s'arrêtent tout le temps pour proposer leurs services donc impossible de les louper). Retour en ville et balade dans le Fort, avec coucher de soleil. Souper dans un restaurant local, avec les mains, ce qui fait sourire les serveurs. Au nord, le tourisme est si peu développé que les restaurants ne proposent pas de fourchette et couteau: on mange avec les mains. Nous trouvons finalement que lorsqu'on mange avec les mains, c'est toujours un peu meilleur... à faire absolument! Gentillesse extrême des gens partout où l'on est.
Jour 4 - excursion pour Delft Island. Trajet épique en bus depuis Jaffna, puis, plus épique encore, en bateau jusqu'à l'île. Musique à fond et vagues, plein à rebord, immersion culturelle assurée! Visite de l'île en tuk-tuk, impossible sans. Assez cher, ça vaut la peine d'être 4, car à 4 ou à 2, le prix est le même (2500 roupies). Rencontre de deux Suissesses, avec lesquelles nous partageons le tuk-tuk. Chevaux sauvages, oiseaux, océan, ruines et bâtiments historiques. Retour identique sur terre, tout aussi épique, dans l'après-midi. Visite du grand temple hindou et participation à une cérémonie. Pas d'endroit pour boire une bière à Jaffna, sauf peut-être sur le rooftop de l'hôtel Jetwing, avec vue sur l'océan et coucher de soleil. Et la bière ni pas si cher que ça! Repas au Mango Restaurant, très (trop) touristique, mais très bon (indien et pas sri lankais). Nous préférons quand même les restaurants locaux (il y a aussi des restaurants indiens non destinés aux touristes qui sont très bons!).
Jour 5 - départ en bus depuis Jaffna pour Polonnaruwa. Compter une journée (avec pauses, changements possibles, moteur du bus qui s'arrête - une unique fois pour nous en trois semaines). Finalement, arrêt à Dambulla pour changer de bus, mais un tuk-tuk nous propose de nous amener à Polonnaruwa pour une somme modique (beaucoup plus cher que le bus c'est sûr, car le bus coûte rien, mais nous montons, assez de bus pour aujourd'hui!), tuk-tuk qui nous propose également de dormir chez lui (guesthouse Arani, on recommande!). Achats en bord de route et sur le chemin pour le souper que nous prendrons chez lui, dégustations de fruits. Délicieux repas préparé par sa femme. Balade au bord du lac près du centre-ville. Nous sommes maintenant dans la zone plus touristique du pays (le nord ne l'étant pas du tout), les prix ne sont pas identiques à ceux du nord, ce qui choque au premier abord. Repas du soir pour 800-1000 roupies pour deux (et plus 300-400 comme à Jaffna!).
Jour 6 - levés tôt, nous sommes dès l'ouverture (07:30) dans le parc de Polonnaruwa avec nos vélos loués dans la guesthouse. Personne en vue à part une touriste allemande, idéal pour les photos et l'ambiance dans les ruines. Dès 10:00, une foule de touristes et de classes. Nous ne sommes pas trop des fans de ruines, mais nous passons tout de même près de 4 heures dans ce parc, grand et riche! Puis Baignade sympathique dans le lac artificiel voisin, avec les enfants moines bouddhistes. Excellent souvenir! Nous répétons: les gens sont extrêmement gentils! Retour à la guesthouse et nous partons pour Sigiriya: en bus puis en tuk-tuk (là aussi, toujours dire au contrôleur dans le bus où vous souhaitez aller, ils vous déposent au bon endroit - ils ne nous ont jamais oublié!). Souper à la guesthouse où nous dormons deux nuits (Pidurangula View Guesthouse, super!).
Jour 7 - montée à pied pour le lever du soleil sur Pidurangula, rocher moins touristique que le voisin Sigiriya, mais un secret spot, ce n'est pas non plus. Retour à la guesthouse, riche petit déjeuner, puis départ pour un tour en vélo. À faire absolument! Aucun touriste ne fait du vélo là-bas, nous croisons beaucoup de locaux, des enfants, nous distribuons des crayons de couleur, nous roulons jusqu'au lac de Habanara. Très beau. Puis retour via le temple en construction de Sri Magallena Rajamaha Viharaya, absolument pas touristique, avec une vue depuis la Stupa du temple (bâtiment bouddhiste blanc) sur toute la campagne, magnifique! Le temple a une grotte dans la falaise, qui équivaut tout autant à celles, très touristiques, de Dambulla. Gratuit, nous avons fait une donation. Les enfants moines nous ont fait une visite guidée et nous ont montré tous les points de vue. Repas à la guesthouse: rice and curry, toujours végétarien pour nous, nous allons en manger beaucoup jusqu'à la fin du voyage, toujours très différents, nous adorons!
Jour 8 - tuk-tuk organisé par la guesthouse, direction Dambulla, nous le payons pour qu'il nous attende pendant notre visite du temple aux grottes, puis pour qu'il nous ramène à Dambulla Bus Station pour prendre le bus direction Kandy. Les chauffeurs de tuk-tuk sont prêts à tout et très disponibles, pour quelques roupies. Nous négociions toujours, mais pour une différence de 25 centimes (50 roupies), nous étions très ouverts et ne nous prenions pas la tête. Bus pour Kandy, idem que dans le train, toujours la présence de vendeurs si une petite faim ou soif se montre. Arrivée à Kandy, choc, grosse ville, pollution, énormément de monde (c'est samedi), les chauffeurs de tuk-tuk nous harcèlent. On se fait conduire à notre guesthouse qui se trouve heureusement en dehors de la ville (River Breeze Rest, Berthy et Deephty nous accueillent à merveille, nous recommandons ce charmant lieu). Nous mangeons le soir sur place. Aucune envie de retourner en ville. Nous nous reposons, car les trajets en bus ne sont pas les plus reposants, entre la musique à fond et la conduite énergique des chauffeurs...
Jour 9 - nous avions depuis la Suisse réservé deux jours dans les Knuckles, chaîne de montagnes avec jungle dense près de Kandy, pour une randonnée avec un guide, nuitée dans un campement sous tente. Le guide (de Kandy Greentours) est venu nous chercher à la guesthouse, nous avons fait une pause déjeuner en route puis démarré la randonnée de 24km, sous la pluie. Les Leeches, sortes de sangsues brunes, sont nombreuses avec la pluie. La lotion épicée giclée sur nos jambes par le guide ne sert à rien avec la pluie. Combat ardu contre ces bêtes durant la randonnée qui dure jusqu'en milieu d'après-midi. Raccourcie vu les conditions météorologiques, nous buvons du thé au campement et faisons mieux connaissance du guide. Repas local avec les deux seuls autres touristes qui ont fait la même randonnée, avec un autre guide. Deux jours de randonnée avec guide privé et pension complète sont chers: 55$, par jour et par personne. Mais c'était très beau (paysages, rizières, faune et flore, épices et fruits) et les explications du guide sont nombreuses, l'endroit est inaccessible seul. Nuitée au campement. La polaire est nécessaire pour le soir, tout comme la veste de pluie!
Jour 10 - deuxième jour de randonnée, beau temps, le guide a préparé notre repas de midi, un snack, des fruits, les paysages montagneux sont splendides. Retour sur Kandy, en voiture, le guide nous ramenant chez nous. Pendant ce temps, Deephty, la mama de la guesthouse, a fait notre lessive, plié nos calçons et même recousu un qui avait un trou! Souper excellent à la guesthouse.
Jour 11 - après un excellent petit déjeuner, Berthy nous amène à la gare pour acheter notre billet pour le trajet Kandy-Ella, 09:50-16:30 environ. Nous ne voulions pas l'acheter via une agence depuis la Suisse, car nous ne savions pas quel jour nous voulions voyager. Et lors de notre arrivée à Colombo le premier jour, déjà tous les billets pour ce trajet pour les wagons avec places réservées étaient vendus. Une foule énorme de touristes qui va faire le même trajet que nous attend aussi, la majorité dans les wagons avec places non réservées, ce qui veut dire: on sert les coudes et on s'enfonce dans un wagon pour trouver une place. Nous n'étions pas très rapides sur ce coup-là, nous sommes les derniers à entrer dans un wagon, le couloir est plein, nous sommes vers la porte du train, qui reste ouverte pendant tout le trajet (c'est la coutume, les normes de sécurité sont différentes que chez nous, bon, le train roule à 30km/h, alors on relativise). Finalement, il s'avérera que nous avons l'une des meilleures places du wagon, car nous pouvons nous asseoir vers la porte, par terre, les pieds en dehors du train, sur le marche-pieds, et déguster le vue resplendissante du trajet de plus de 6h entre Kandy et Ella. C'est long mais magique et unique: montagnes, villages et plantations de thé. Et l'air frais, car assis à la porte. Nous n'osons imaginer ceux coincés dans le couloir, ou, pire, entre deux wagons. Arrivée à Ella fatigués, choc touristique, c'est un village qui n'abritent que des restaurants, des guesthouse et hôtels. Hyper touristique. Nous changeons trois fois de guesthouses en trois nuits, car peu satisfaits. Le choix est énorme, les prix très différents (comme la qualité du logement). Dhanudi Guesthouse est finalement une excellente adresse, abordable, au service excellent et belle chambre, au calme, en dehors du centre-ville. Pour une autre fois, nous dormirions plutôt en dehors du village, à l'arrêt de train juste avant Ella. Dormir le long du voies du train n'est pas un problème (moins bruyant qu'en ville!), car il y 2-3 trains par jour, c'est tout. Et aucun la nuit quand on est dans la guesthouse.
Jour 12 - nous partons en tuk-tuk pour Amba Estate, une petite manufacture et production de thé biologique aux conditions sociales exemplaires. 40min de trajet depuis Ella. C'est encore un secret spot! Peu de touristes et très bon thé. Chaque jour, à 11h00, ils font une visite guidée gratuite de 2h dans les plantations (thé, mais aussi cannelle et fruits), et dans la petite fabrique. Maintenant, nous connaissons exactement la différence entre thé vert, blanc, noir ou silver tips, petites et grosses productions. Belle région montagneuse. Puis dégustation de thés pour 500 roupies (2.50 CHF). Retour sur Ella. Repas du soir en dehors du centre touristique, le long de la route qui descend la montagne, dans un petit local qui fait à manger uniquement pour les gens d'ici. Très bon. Et on mange avec les mains (il est bon d'avoir toujours un désinfectant avec soi, même si tous les restaurants possèdent un lavabo pour se rincer les doigts après - ou avant - avoir mangé).
Jour 13 - nous décidons de cumuler toutes les attractions touristiques d'Ella en un seul jour, soit grimper à Ella Rock (c'est beau, mais pas incroyable non plus - nous y buvons un jus de fruits frais, comme nous le faisons quotidiennement au Sri Lanka, 150-250 roupies!), puis 9 Arches Bridge (beau, mais touristique!!!), puis Little Adams Peak (joli!). Nous n'avons pas fait le vrai (grand) Adams Peak auparavant, car beaucoup trop touristique pour nous. Mais tout le monde dit que c'est beau! Retour à Ella après ces 18km de marche, arrivée dans la guesthouse Dhanudi (nos gros sacs à dos transportés depuis l'ancienne guesthouse par un tuk-tuk), nous y prenons un délicieux repas, rice and curry, végétarien. Toujours avec des nouvelles préparations et autres ingrédients, la variété de curry végétariens est immense (nous sommes deux omnivores mangeurs de viande, mais la qualité de la viande, comme du poisson, au Sri Lanka laisse à désirer, les légumes sont bien meilleurs!!!).
Jour 14 - la guesthouse a arrangé pour nous un chauffeur qui va à Udawalawe (parc pour safari). Il faut savoir qu'ils essaient toujours de vendre, en plus de la nuitée, quelques services supplémentaires, un trajet en tuk-tuk, un taxi, etc. C'est pratique, ça peut être un peu rébarbatif (c'est tout le temps comme ça! Les bonnes combines, ça ils connaissent), mais il est toujours possible de négocier (nous négocions toujours), et ils sont souvent honnêtes, et acceptent si l'on dit non. Après un non, ils ne réessaient plus. Mais si on hésite, ils essaient! Ils ont bien raison. Certains verront ça comme un service supplémentaire et une amabilité de l'hôte, chacun son avis. Après deux heures de trajet, nous arrivons à Udawalawe, notre guesthouse (Little Ele Safari Lodge, on recommande, chambre la plus spacieuse de notre voyage et calme, des oiseaux par centaines le matin, quel plaisir!). Nous faisons directement le safari dans le parc avec notre guesthouse. 3h, des éléphants, buffles et nombreux autres animaux plus petits, notre guide connaît les chemins et petites routes. Nous mangeons dans le village le soir, entourés de gens très sympathiques. Une fois encore, nous ne mangeons pas dans un restaurant d'un hôtel pour touristes, ça vaut la peine, pas seulement pour le budget, mais surtout pour l'ambiance! C'est ainsi selon nous qu'on apprend à connaître au mieux un pays, les gens sont si gentils!
Jour 15 - nous partons de Udawalawe pour Tangalle en bus, au sud, enfin la plage et les vagues! Trajet épique à nouveau, musique à fond, conduite très dynamique, impossible de lire un livre, nous en serions malade! S'arrêter quelques jours à Tangalle vaut la peine. C'est beaucoup plus sauvage et moins touristique que le reste de la côte du sud et de l'ouest (Mirissa, Weligama, Hikkaduwa). Les vagues sont assez hautes, mais la baignade est possible, le sable et les palmiers, bref, magnifique. Nous mangeons dans les restaurants recommandés comme les meilleurs sur TripAdvisor, The Trees Restaurant sort vainqueur, nous sommes maintenant des experts en rice and curry végétariens, c'est très bien cuisiné là-bas! Les prix sont différents qu'au centre (déjà différents que le nord), on passe à 1000-1400 roupies par personne, à ce prix là, aussi possible de trouver du poisson de la pêche du jour.
Jour 16 - plage et océan, nous profitons de nous reposer. La guesthouse où nous sommes est posée sur la plage, ce qui est très appréciable. Mais le confort de la chambre est limite, nous la conseillons pas (voir booking pour l'offre disponible à Tangalle - à ce propos: la carte de booking n'est pas toujours correcte, attention au surprise où la guesthouse semblant se trouver sur la plage, se trouve plutôt au bord de la route! Nous avons toujours comparé avec maps.me, et si possible, aussi directement appelé la guesthouse dans laquelle nous souhaitions dormir, plutôt que de réserver sur booking, meilleurs prix et pas de commission pour la plateforme en ligne).
Jour 17 - dernière baignade à Tangalle en matinée puis bus pour Weligama, où nous dormons chez Silvas Guesthouse (on recommande chaudement!), pas sur la plage mais très proche et accueil incroyable (tout comme possibilité de se faire couper - à nouveau - les cheveux, sur place, Silva étant coiffeur!). On prend un cours de surf dans l'après-midi (5000 roupies pour deux, 2h de cours). Repas dans un restaurant touristique de plage, petite portion et trop cher, on l'a dit, les restaurants pour les locaux sont plus à notre goût!
Jour 18 - excursion en train pour Galle, aller-retour dans la journée. Belle petite ville soignée et touristique, mais il est agréable de s'y promener. Retour en train, on aurait dû prendre le bus, retard et complications, le bus est décidément plus rapide. À Weligama, location d'une planche de surf en fin d'après-midi pour s'exercer. Repas dans un restaurant indien dans la ville. Ça vaut la peine de manger indien au Sri Lanka, de toutes autres spécialités que les restaurants Sri lankais!
Jour 19 - depuis Weligama, départ en bus pour Induruwa (2h). Nous avons cherché longtemps une plage moins touristique et connue que celles qu'on trouve partout (notre semaine à la plage n'était pas réservée en avance, comme d'ailleurs la plupart des guesthouse à du voyage, il y a assez d'offres partout pour ne pas devoir dormir dehors!). Induruwa s'avère être une très belle plage, aux vagues quelque peu sauvages (baignade tranquille et eau turquoise oubliez), sable fin brun, blanc et noir (oui!), très peu de touristes, parmi ceux présents, quasiment uniquement des russophones. Excellente adresse pour dormir: Arcade Beach Hotel, une seule chambre avec balcon et vue sur la plage, demandez celle-ci! Service incroyable.
Jour 20 - depuis Induruwa, excursion à Bentota possible, pour un tour en bateau sur la lagune. Pas fait. Nous avons profité de la plage toute la journée. Et nous avons mangé notre dernier rice and curry du voyage, excellent à nouveau, et encore une fois, avec de nouveaux légumes, vus au marché mais jamais goûtés! Aux environs, plusieurs centres de tortues à visiter. Nous ne l'avons pas fait, car nous avons eu la chance d'en voir une très grosse poser ses œufs sur la plage en soirée. Moment unique et précieux. Ouvrir ses yeux (rien que pour voir les milliers de petits crabes se cachant dans le sable le soir ou les serpents - non dangereux - les chassant)!
Jour 21 - dernière baignade avant le petit déjeuner les pieds dans le sable, puis bus jusqu'à Colombo (2h30). À Colombo, guesthouse Parisare, calme et agréable, en dehors du centre. Puis achats de riz rouges, épices et thé au Arpicor Supermarket. Et finalement souper à Nihonbashi, restaurant japonais, 25ème meilleur restaurant d'Asie selon la liste San Pellegrino. Prix imbattable avec la Suisse, poisson cru, on recommande pour ceux qui aiment!
Jour 22 - déjeuner sri lankais à la guesthouse, puis taxi (organisé par notre hôte, 2000 roupies) de Colombo à l'aéroport. Fin du voyage et vol direct Colombo-Zurich en 9h.
Road trip en Isaan English translation pending
Bonjour à tous,
Je voyage en Asie du Sud est de novembre à mars cet année avec ma compagne et mon frère, et nous prévoyons de louer une voiture pour parcourir l’isaan pour une durée de 3semaines environ. On a déjà visité le pays 3semaines l'année dernière mais en restant sur les sentiers battus (BKK Sukhothai CM et koh chang principalement).
J’ai 26 ans et je conduis depuis mes 18 ans en France (2 et 4 roues) je suis de nature prudent et patient mais n’ai ni l’experience de la conduite en Asie ni celle de la conduite à gauche.
Nous pensions atterir à Bangkok, y rester 2 jours avant de louer une voiture à Suvarnabhumi et la rendre a Chiang Mai après les 3 semaines.
Je lis souvent que sans expérience de la conduite en Thaïlande c’est une très mauvaise idée mais si on ne se lance pas comment l’acquerir ?
Qu’en pensez vous ? Est ce une bonne idée de louer à BKK où la circulation est réputée particulièrement archaïque ? Ou est ce que je devrai par exemple monter en 1er lieu à Chiang Mai et la louer la bas pour faire le chemin dans l’autre sens?
Merci d’avance pour vos avis!
Je voyage en Asie du Sud est de novembre à mars cet année avec ma compagne et mon frère, et nous prévoyons de louer une voiture pour parcourir l’isaan pour une durée de 3semaines environ. On a déjà visité le pays 3semaines l'année dernière mais en restant sur les sentiers battus (BKK Sukhothai CM et koh chang principalement).
J’ai 26 ans et je conduis depuis mes 18 ans en France (2 et 4 roues) je suis de nature prudent et patient mais n’ai ni l’experience de la conduite en Asie ni celle de la conduite à gauche.
Nous pensions atterir à Bangkok, y rester 2 jours avant de louer une voiture à Suvarnabhumi et la rendre a Chiang Mai après les 3 semaines.
Je lis souvent que sans expérience de la conduite en Thaïlande c’est une très mauvaise idée mais si on ne se lance pas comment l’acquerir ?
Qu’en pensez vous ? Est ce une bonne idée de louer à BKK où la circulation est réputée particulièrement archaïque ? Ou est ce que je devrai par exemple monter en 1er lieu à Chiang Mai et la louer la bas pour faire le chemin dans l’autre sens?
Merci d’avance pour vos avis!
Bali, mon offrande English translation pending
Samedi 6 octobre, aéroport de Dempasar, 20h30.
-Hello ! Taxi ! (Ah, j'ai comme l'impression que ça va nous suivre, ça...) How much ? -Pipty taousan (Ah ok, pipty... je sens que ça va être simple) Thank you ! -You welcom
-Hello ! Taxi ! (Ah, j'ai comme l'impression que ça va nous suivre, ça...) How much ? -Pipty taousan (Ah ok, pipty... je sens que ça va être simple) Thank you ! -You welcom
Passagers pour Seattle, mont Saint Helens, Montana, Yellowstone, Idaho, Oakland, en voiture English translation pending
Eté 2018. Le Montana, cette année, ne sera qu’une étape. Prometteuse certes, mais une simple étape dans un circuit qui pour une fois ne nous mènera pas dans des endroits connus. Grands Canyons, Graceland, bayous et pays de Mark Twain sont derrière nous. Nous sommes en quête, voyez-vous, d’autre chose. Cette fois-ci nous suivrons une large trajectoire dans l’Amérique profonde, celle dont les guides ne parlent pas, ou si peu. Deux grandes villes seulement : Seattle, pour commencer, et San Francisco/Oakland, pour finir. Entre les deux, l’ouest hors sentiers touristiques, à la seule exception de Yellowstone, le parc où le touriste peut se mesurer à un ours noir ou parfaire une existence dissolue dans un lac acide.
La promesse est donc celle d’une longue randonnée entre des cités de taille moyenne, à l’affût d’une certaine Amérique secrète et peut-être – l’avenir nous le dira – méfiante envers les étrangers. Nous verrons des villes fantômes et contemplerons à l’ouest du pays mormon des communautés fondées, peut-être, par mes lointains ancêtres basques. Bref, campagne, grands espaces et, on l’espère, heureuses surprises.
Nous commençons donc par Seattle. Une grande ville qui n’évoque rien, sauf quelques séries TV et l’image d’une grande tour, comme le monde d’aujourd’hui en comporte tant. Mais qui irait faire spontanément une virée à Seattle ? Que trouver d’exceptionnel à faire dans ce cul-de-sac venteux, aux confins du Canada ?
A vrai dire on n’en sait rien. Mais c’est aussi pour cela que nous partons.
La promesse est donc celle d’une longue randonnée entre des cités de taille moyenne, à l’affût d’une certaine Amérique secrète et peut-être – l’avenir nous le dira – méfiante envers les étrangers. Nous verrons des villes fantômes et contemplerons à l’ouest du pays mormon des communautés fondées, peut-être, par mes lointains ancêtres basques. Bref, campagne, grands espaces et, on l’espère, heureuses surprises.
Nous commençons donc par Seattle. Une grande ville qui n’évoque rien, sauf quelques séries TV et l’image d’une grande tour, comme le monde d’aujourd’hui en comporte tant. Mais qui irait faire spontanément une virée à Seattle ? Que trouver d’exceptionnel à faire dans ce cul-de-sac venteux, aux confins du Canada ?
A vrai dire on n’en sait rien. Mais c’est aussi pour cela que nous partons.
Page (Arizona): effet du tourisme sur "The Little Street of Motels" English translation pending
Bonjour a tous,
Un petit billet d'humeur sur l'évolution de la situation du tourisme a Page (AZ) et de ses effets sur la 8th avenue...la "rue des petits motels".
Conséquence directe du développement du tourisme de masse des tours Ops et notamment asiatique + (a court ou moyen terme) du lake Powell, 4 hotels de grandes chaines ont été construits rien qu 'en 1 annnée juste en face du Dam.
L'impact sur ces petits motels appréciés des aficionados en recherche d'atypisme, de "charme" en dehors des structures classiques est de plus en plus perceptible depuis quelques années avec un pic cette années avec l' "obligation" d'avoir recours a des bookers pour leurs permettre de "sauver" une saison malgré les perceptions "énormes" de ces agences.
Pour ceux qui comme moi ont vécu Page et ses richesses alentours en se détendant le soir d'une journée de randonnée autour d'un barbecue propice aux rencontres et discussions sur l'échange d'infos et anecdotes de la journée qui refont l'Ouest Américain...une petite pensée pour ces proprios dont certains sont presque des "légendes" pour les roadtrippers de l'Ouest.
Un petit billet d'humeur sur l'évolution de la situation du tourisme a Page (AZ) et de ses effets sur la 8th avenue...la "rue des petits motels".
Conséquence directe du développement du tourisme de masse des tours Ops et notamment asiatique + (a court ou moyen terme) du lake Powell, 4 hotels de grandes chaines ont été construits rien qu 'en 1 annnée juste en face du Dam.
L'impact sur ces petits motels appréciés des aficionados en recherche d'atypisme, de "charme" en dehors des structures classiques est de plus en plus perceptible depuis quelques années avec un pic cette années avec l' "obligation" d'avoir recours a des bookers pour leurs permettre de "sauver" une saison malgré les perceptions "énormes" de ces agences.
Pour ceux qui comme moi ont vécu Page et ses richesses alentours en se détendant le soir d'une journée de randonnée autour d'un barbecue propice aux rencontres et discussions sur l'échange d'infos et anecdotes de la journée qui refont l'Ouest Américain...une petite pensée pour ces proprios dont certains sont presque des "légendes" pour les roadtrippers de l'Ouest.
Transat du 3 mars 2019 sur le Delizioza English translation pending
bonjour à tous
Une boucle au départ de Naples sous une météo en demi-teinte English translation pending
Voici le compte rendu de notre voyage en Italie du Sud.
Nous sommes partis en couple du 1er mai au 16 mai. Nous avons atterri à Naples et avons fait une boucle en passant par Capri, la côte Amalfitaine, Maratea, Matera et Caserte pour finalement reprendre l’avion à Naples. Ce fut un très beau voyage malgré une météo plus que mitigée. Nous avons eu de la pluie, beaucoup de grisaille et très peu de soleil. La température était élevée les deux premiers jours pour ensuite tourner autour de 20° et même seulement 12° le dernier jour.
Nous avons séjourné dans des hôtels que j’avais réservés à l’avance sur les sites de réservation. Nous nous sommes déplacés en bateau, en train et en bus. Nous avions tout de même loué une voiture pour la fin du voyage c’est à dire pour toute la partie après la côte amalfitaine. Ce fut une de mes grandes interrogations. Faut-il circuler en voiture ou en transport en commun sur la côte amalfitaine ? Après en avoir discuté avec certains d’entre vous, nous avons finalement opté pour cette solution que nous ne regrettons pas du tout. Le réseau de transport en commun est très bien fait dans cette région et la voiture est tout à fait superflue et j’ajouterais même source d’ennuis notamment quant au parking. (avis personnel)
Pour la préparation de ce voyage, j’ai acheté deux guides touristiques et évidemment j’ai lu sur Voyage Forum tous les carnets se rapportant à cette région. J’en profite pour remercier tous ceux qui prennent de leur temps pour rédiger ces carnets. J’ai également posté sur ce forum quelques questions afin d’éclaircir certains doutes. Je remercie tous ceux qui m’ont gentiment aidée.
Écrire ce carnet est pour moi une bonne façon de revivre le voyage, de me replonger dans l’ambiance et aussi de me laisser un souvenir. J’espère qu’il intéressera certains d’entre vous et que peut-être il servira à la préparation de voyage pour quelques futurs voyageurs dans cette région.
Voici le récit jour par jour :
1er jour : mardi 1er mai : le départ
Nous décollons de Bruxelles à 10 heures 45 comme prévu et nous arrivons à Naples à 13 heures. Tout va bien. Pas de retard et le vol se passe bien. Les bagages arrivent bien à destination, eux aussi.
Pour bien commencer notre immersion dans ce pays nous allons manger une pizza dans un restaurant de l’aéroport.
Après avoir repris des forces, nous prenons l’Alibus pour nous rendre dans le centre ville. Ce bus part de l’aéroport, marque un arrêt à la gare de Naples et va jusqu’au Molo Beverello. Le trajet ne coûte que 5 euros par personne. C’est vraiment plus économique que le taxi mais il faut bien demander si le bus va jusqu’au bout car apparemment certains s’arrêtent à la gare . Nous, nous devons aller jusqu’au terminus car notre hôtel se trouve à 10 minutes à pied de là.
Nous avions repérer le trajet à l’avance sur google map et l’ on s’y retrouve assez bien. Quelques instants d’hésitation et puis nous voilà sur le bon chemin. L’hôtel se trouve dans le centre historique et est très bien placé. On pourra tout faire à pied.
A peine installés, nous partons explorer la ville. Nous avons hâte de la découvrir . Le réceptionniste de l’hôtel nous donne un plan et nous indique quelques points d’intérêt. Nous partons avec pour objectif la visite du Duomo. Mais avant cela nous arrivons à la Piazza del Gesù Nuovo où se dresse une statue de la Vierge immaculée.
Nous entrons aussi dans l’église del Gesù Nuovo. Cette église située en face du complexe Santa Chiara mérite une visite d’autant plus que l’entrée y est libre. Ce n’est pas le cas de toutes les églises de Naples. Nous sommes surpris par la taille de l’église et sa décoration très chargée.
Nous poursuivons la balade par la via Benedetto Croce, rue très animée avec de nombreuses boutiques pour touristes. Nous voilà plongés dans le tumulte et l’effervescence de la ville.
Nous arrivons finalement au Duomo, superbe cathédrale dont la visite est également libre.
Nous retournons ensuite dans l’animation des petites rues du centre historique et nous passons par la via San Gregorio Armeno connue pour ses boutiques de crèches de Noël et ses santons. Nous passons un agréable moment dans ces magasins tout de même un peu attrape-touristes .
Le soir tombe déjà. Une petite pause au resto. Nous repassons par la Piazza del Gesù Nuovo, très jolie aussi de nuit et nous rentrons à l’hôtel. Notre première journée se termine déjà.
Nous avons séjourné dans des hôtels que j’avais réservés à l’avance sur les sites de réservation. Nous nous sommes déplacés en bateau, en train et en bus. Nous avions tout de même loué une voiture pour la fin du voyage c’est à dire pour toute la partie après la côte amalfitaine. Ce fut une de mes grandes interrogations. Faut-il circuler en voiture ou en transport en commun sur la côte amalfitaine ? Après en avoir discuté avec certains d’entre vous, nous avons finalement opté pour cette solution que nous ne regrettons pas du tout. Le réseau de transport en commun est très bien fait dans cette région et la voiture est tout à fait superflue et j’ajouterais même source d’ennuis notamment quant au parking. (avis personnel)
Pour la préparation de ce voyage, j’ai acheté deux guides touristiques et évidemment j’ai lu sur Voyage Forum tous les carnets se rapportant à cette région. J’en profite pour remercier tous ceux qui prennent de leur temps pour rédiger ces carnets. J’ai également posté sur ce forum quelques questions afin d’éclaircir certains doutes. Je remercie tous ceux qui m’ont gentiment aidée.
Écrire ce carnet est pour moi une bonne façon de revivre le voyage, de me replonger dans l’ambiance et aussi de me laisser un souvenir. J’espère qu’il intéressera certains d’entre vous et que peut-être il servira à la préparation de voyage pour quelques futurs voyageurs dans cette région.
Voici le récit jour par jour :
1er jour : mardi 1er mai : le départ
Nous décollons de Bruxelles à 10 heures 45 comme prévu et nous arrivons à Naples à 13 heures. Tout va bien. Pas de retard et le vol se passe bien. Les bagages arrivent bien à destination, eux aussi.
Pour bien commencer notre immersion dans ce pays nous allons manger une pizza dans un restaurant de l’aéroport.
Après avoir repris des forces, nous prenons l’Alibus pour nous rendre dans le centre ville. Ce bus part de l’aéroport, marque un arrêt à la gare de Naples et va jusqu’au Molo Beverello. Le trajet ne coûte que 5 euros par personne. C’est vraiment plus économique que le taxi mais il faut bien demander si le bus va jusqu’au bout car apparemment certains s’arrêtent à la gare . Nous, nous devons aller jusqu’au terminus car notre hôtel se trouve à 10 minutes à pied de là.
Nous avions repérer le trajet à l’avance sur google map et l’ on s’y retrouve assez bien. Quelques instants d’hésitation et puis nous voilà sur le bon chemin. L’hôtel se trouve dans le centre historique et est très bien placé. On pourra tout faire à pied.
A peine installés, nous partons explorer la ville. Nous avons hâte de la découvrir . Le réceptionniste de l’hôtel nous donne un plan et nous indique quelques points d’intérêt. Nous partons avec pour objectif la visite du Duomo. Mais avant cela nous arrivons à la Piazza del Gesù Nuovo où se dresse une statue de la Vierge immaculée.
Nous entrons aussi dans l’église del Gesù Nuovo. Cette église située en face du complexe Santa Chiara mérite une visite d’autant plus que l’entrée y est libre. Ce n’est pas le cas de toutes les églises de Naples. Nous sommes surpris par la taille de l’église et sa décoration très chargée.
Nous poursuivons la balade par la via Benedetto Croce, rue très animée avec de nombreuses boutiques pour touristes. Nous voilà plongés dans le tumulte et l’effervescence de la ville.
Nous arrivons finalement au Duomo, superbe cathédrale dont la visite est également libre.
Nous retournons ensuite dans l’animation des petites rues du centre historique et nous passons par la via San Gregorio Armeno connue pour ses boutiques de crèches de Noël et ses santons. Nous passons un agréable moment dans ces magasins tout de même un peu attrape-touristes .
Le soir tombe déjà. Une petite pause au resto. Nous repassons par la Piazza del Gesù Nuovo, très jolie aussi de nuit et nous rentrons à l’hôtel. Notre première journée se termine déjà.
Retour d'un voyage au Costa Rica avec agence English translation pending
En 2017, nous sommes partis à Cuba avec l’agence Roots Travel, qui nous a fait un voyage sur mesure nous permettant de découvrir à notre rythme ce magnifique pays.
Fort de cette expérience plutôt réussie, nous avons confié à Roots Travel l’organisation de notre voyage au Costa Rica. Nous avons été reçus par M. Pavel Alter, le gérant de l’agence, et spécialiste du Costa Rica. Notre volonté était de découvrir le pays plutôt sous un angle « nature », raison pour laquelle nous avons sélectionné le circuit « hors des sentiers battus », sur lequel nous avons fait quelques adaptations selon les conseils de M. Alter, et aussi pour nous ménager des étapes « repos », pour aller à la plage et se baigner.
Moyennant la somme de 2600€ / personne, pour 14 nuits, voyage inclus sur Air France (vol direct Paris – San José), nous étions parés pour l’aventure. Notre formule incluait également la location de voiture. Nos hébergements sont réservés dans des éco lodge, ce qui, selon M. Alter, est la formule la plus sympa pour découvrir le pays.
Il est dommage que l’agence nous ait communiqué les billets d’avion au tout dernier moment (une semaine avant le départ), car nous n’avons pas pu choisir nos sièges (généralement je prends des places XL car je mesure 1,88m).
Notre circuit était le suivant :
Arrivée à San José en fin de journée, récupération de la voiture chez Hertz, puis direction l’Hôtel Aranjuez pour une nuit de récupération du voyage, avant de prendre la route le lendemain pour la côte caraïbe. Deux nuits au Lirio Lodge, au bord de la rivière Pacuare Deux nuits à côté de Turrialba, face au volcan, au Bella Vista Ranch Une nuit à San Gerardo De Dota, au cœur du parc des Quetzals, au Los Lagos Lodge Deux nuits sur la péninsule d’Osa, au Danta Logde Deux nuits à proximité de Dominical, au lodge « Edge of the world » Une nuit à Manuel Antonio, à l’hôtel Verde Mar Trois nuits à Playa Hermosa, au Costanera B&B Une nuit dans le parc Arenal, au Chachagua Rainforest Eco Lodge Puis retour sur San José pour prendre l’avion le soir à 22h45.
Sur le papier, tout cela semble prometteur, et le descriptif du voyage fourni par l’agence est assez alléchant. Cependant, nous avons fait le choix de cette agence pour l’expérience et les bons conseils qui devaient faire de ce voyage une réussite inoubliable. Certains moments resteront inoubliables, mais pas forcément comme nous l’imaginions. Pour commencer, le véhicule qui nous a été loué, fort cher au demeurant ($ 849) était une simple berline 4 places, prévue pour la route, mais fort peu adaptée aux nombreuses pistes que nous allions devoir emprunter lors de ce tour. En effet, M. Alter nous prépare un circuit « hors des sentiers battus » mais nous fourni une voiture de route. Première grosse erreur. La majorité des lodges n’étaient accessibles que par des pistes où seuls des 4x4 pouvaient s’aventurer sans risque, avec parfois des pentes allant jusqu’à 35°, sans parler du fait que l’état de la piste, avec les trous et les cailloux, menaçait d’endommager la voiture. La grande majorité des parcs naturels est également accessible par des pistes. Lors du voyage, j’ai pu communiquer avec M. Alter, et la réponse a été « mais je vous avais loué une toyota ! ». Ce genre de réponse m’amène sérieusement à douter de la compétence de M. Alter sur le pays, qu’il est censé connaître parfaitement, et les hébergements qu’il a choisis. Bref.
Etape 1
Première étape en plein nature : deux nuits au Lirio Lodge, qui nous ont enchanté, bien que nous ayons dormi sous une tente, elle-même installée sous un toit de plastique. La proximité avec la nature est magique et nos balades en bateau nous permettent d’observer la faune et la flore avec un guide indispensable pour profiter du spectacle.
Etape 2
L’étape Turrialba est quelque peu déroutante au départ, l’accès au Bella Vista Ranch se fait via une piste de montagne de 2 km à faire au pas avec notre véhicule, et dont l’accès final nécessite un niveau de pilotage très pointu, tant la pente est raide. La vue est magnifique, nos hôtes sont très accueillants, lui est américain, ancien surfer, et elle Costa ricaine, et ils n’hésitent pas à vous préparer petits déjeuners et diners si vous leur demandez, même au dernier moment. Vu la route d’accès, on réfléchit deux fois avant de quitter le lodge … Pour notre journée de visite, notre hôte nous conseille d’éviter le parc du volcan, c’est le week-end, et il y aura foule, quelques heures de queue possible rien que pour pouvoir se garer au parking du parc. Il nous conseille en revanche la parc Tapanti, qui est à 40km environ, bien moins fréquenté, et tout aussi beau. Il va même jusqu’à nous accompagner sur une partie de la route avec sa moto. Quel hôte de qualité ! Encore une fois, nous regrettons de ne pas avoir de 4x4, l’accès au parc est une très longue piste caillouteuse de plusieurs kilomètres.
Etape 3
Notre étape suivante se situe en montagne, dans le parc naturel des Quetzals, à San Gerardo De Dota. Là encore, l’accès à ce parc se fait par une piste de 6 km environ, qui relève de l’exercice d’équilibriste avec une voiture comme la nôtre. Le Los Lagos Lodge est également un éco lodge, c’est à cette étape du voyage que nous comprenons le sens du mot « éco », qui semble vouloir dire plus économique que écologique. Notre chalet est percé de trous, et la nuit en montage est une souffrance. Le matin, la température est tellement basse que nous ne pouvons prendre une douche (il doit faire 5° dans la salle de bains). Etape sans intérêt, sauf à pouvoir passer une journée complète à observer les oiseaux, nous n’en avions ni le temps, ni l’envie.
Etape 4
Après la montagne, direction la péninsule d’Osa, à proximité du parc Corcovado. L’hébergement au Danta Lodge est une bonne surprise, le lodge procure une véritable immersion dans la nature. Encore une fois, 3 km de piste permettent d’accéder au site. Notre séjour est réservé en demi-pension, avec 2 excursions, peu intéressantes. Nous avons fait la balade en canoé dans la mangrove, avec un guide qui ne parlait pas anglais. Seule la visite de la plantation de café était un bon moment, car le guide était une mine de connaissances, et n’hésitait pas à nous les partager. Nous n’avons pas pu aller visiter le parc du Corcovado, il faut prévoir entre une et deux journée complètes pour s’y rendre et profiter de la visite, ce que ne nous permettait pas notre planning.
Etape 5
Nous remontons ensuite vers le nord, sur la côte pacifique, pour une halte de deux jours programmée à Dominical. Entre la plage et le lodge « Edge of the world », une piste de montagne de plusieurs kilomètres. J’en avise M. Alter, qui nous dit qu’il ne comprend pas, que le lodge a une bonne note sur TripAdvisor. C’est là que je comprends comment notre voyagiste construit son voyage, non pas basé sur des expériences vécues, mais sur des choix faits sur internet. A ce stade, mon épouse et moi, nous sommes furieux. D’abord parce que Dominical n’a rien de charmant, c’est un village qui a poussé devant un spot de surf, envahie de surfeurs américains et de boutiques de surf. Aucun intérêt. De plus, le lodge ne sert pas les petits déjeuners et encore moins les diners. Ça veut dire qu’il faut s’organiser pour les repas et se farcir la piste de montagne qui est une des plus pentue rencontrée jusqu’ici. Nous demandons alors à M. Alter de nous changer notre circuit, nous ne souhaitons pas rester plus d’une nuit (il n’y a rien à faire, la plage est inhospitalière, personne ne se baigne), et notre hébergement loin de tout, sans vue, sans intérêt. M. Alter accède à notre demande et nous avons une nuit de plus à l’étape suivante, à Manuel Antonio.
Etape 6 Retour dans les sentiers battus, mais la plage est fort agréable, l’hôtel tout à fait correct, comparés aux hébergements précédents (enfin de l’eau chaude et de la clim !) et nous nous demandons pourquoi M. Alter nous y avais prévu une seule nuit, sachant qu’il y a à proximité le parc Manuel Antonio, dans lequel on peut passer la journée avec les animaux, et profiter de plages magnifiques. Nous profitons quand même de ce trop court séjour pour récupérer de la fatigue des jours passés (la route, les pistes, tout cela finit par être éprouvant).
Etape 7
L’étape suivante est celle demandée par mon épouse, pour se reposer et profiter des joies de la plage, avec trois nuits à playa Hermosa. Dans notre compréhension des choses, notre voyagiste nous a réservé un hébergement qui donne sur la plage, afin que nous puissions profiter de l’océan, qui est à moins de 100m. Ce que nous faisons, même si l’hébergement est dans la catégorie « éco », la vue et l’environnement permettent de souffler un peu et nous envisageons avec bonheur ces quelques jours de plage. Sur la plage, nous voyons bien des panneaux d’informations qui mettent en garde contre les courants (rip current) et la méthode pour s’en extraire, même si nous ne comprenant pas l’espagnol, nous comprenons qu’il faut rester prudent lorsqu’on se baigne. D’ailleurs des baigneurs, il n’y en a pas beaucoup. Nous remarquons les forts courants mentionnés par les panneaux d’information, et nous essayons d’être prudents et restons là où nous avons pied. Malgré ça, les vagues fortes conjuguées au sable très fin qui forme un sol très meuble, nous font perdre pieds quelques secondes, ce qui suffit à nous emporter là où nous n’avons plus pieds, et nous voilà partis vers des vagues de 4 mètres fatales pour des baigneurs. Nous bataillons plusieurs minutes, buvons beaucoup d’eau de mer, et sentons notre dernière heure arriver. J’essaie de faire des signes et d’appeler à l’aide, et au bout de quelques minutes, heureusement, des surfeurs arrivent pour nous secourir. Sans eux, et la vigilance de la patronne d’un bar de bord de plage, qui nous a vu en difficulté, nous ne serions pas revenus vivants de cette baignade. Cette expérience traumatisante nous permet de discuter avec nos bienfaiteurs, qui nous expliquent la dangerosité de la mer à cet endroit (cette partie de la côte en fait), qui voit chaque année de nombreux noyés, y compris parmi les surfeurs. J’accède à internet et je recherche un peu d’informations sur les plages les plus dangereuses au Costa Rica, et oh surprise, je trouve en première place Playa Hermosa, et pas loin derrière playa Dominical : deux étapes choisies par notre voyagiste. A ce stade de notre séjour, le doute n’est plus permis : M. Alter ne connait pas le Costa Rica, ou alors il est totalement incompétent, pour proposer une étape plage ici. Je lui fais part de nos mésaventures, et sa réponse est « mais la plage de Jaco n’est qu’à quelques kilomètres de là, là-bas vous pouvez vous baigner sans problème. » Soit c’est de la mauvaise foi, soit de la pure bêtise. Pourquoi nous louer une chambre sur une plage pour nous envoyer nous baigner sur une autre à plusieurs minutes de voiture ?! Le dernier jour, nous éviterons de nous baigner, encore choqués par l’épisode de la veille.
Etape 8
L’étape suivante sera une étape de montagne, près du parc du volcan Arenal, où nous avons une nuit prévue, au Chachagua Eco Lodge (très beau, haut de gamme). Le lendemain, nous devons repartir pour San José, où la voiture doit être rendu avant 19h00. Ce qui ne nous laisse pas beaucoup de temps pour profiter du parc, arrivés en milieu d’après-midi, nous n’aurons pas le temps de faire plus qu’une visite de La Fortuna et de ses environs avant de reprendre la route à 14h00 (checkout à 13h oblige).
En conclusion, nous sommes passés à côté des beaucoup de belles choses à voir pour plusieurs raisons :
Pas la bonne voiture, certains endroits étaient inaccessibles sans 4x4 Pas le bon timing aux étapes intéressantes : il fallait plus qu’une nuit sur place pour profiter des attractions et des visites, une partie des journées étant occupée par le voyage entre deux étapes Pas de conseils sur les visites à faire
Bref, un voyage que l’on aurait organisé par nous même aurait sans doute été mieux ficelé, et pourtant nous ne sommes pas des pros. Donc je recommande absolument d’éviter l’agence Roots Travel pour le Costa Rica. J’ai d’ailleurs demandé un dédommagement à M. Alter en revenant, ma demande est restée sans réponse. J’envisage également de porter l’affaire plus loin pour éviter à d’autres vacanciers de subir des mésaventures similaires avec cette agence.
N’hésitez pas à prendre contact avec moi si vous avez des questions sur le Costa Rica, car ce pays mérite d’être visité, d'une bien meilleure façon que ce que nous avons pu faire. Que nos mésaventures servent au moins à quelque chose.
Bon à savoir Notre séjour s’est déroulé du 1er au 15 mars, c’est le mois le plus chaud de l’année au Costa Rica. Le soleil se couche à 17h30 le soir, la journée commence tôt (7h) , surtout si vous voulez voir des animaux.
Arrivée à San José en fin de journée, récupération de la voiture chez Hertz, puis direction l’Hôtel Aranjuez pour une nuit de récupération du voyage, avant de prendre la route le lendemain pour la côte caraïbe. Deux nuits au Lirio Lodge, au bord de la rivière Pacuare Deux nuits à côté de Turrialba, face au volcan, au Bella Vista Ranch Une nuit à San Gerardo De Dota, au cœur du parc des Quetzals, au Los Lagos Lodge Deux nuits sur la péninsule d’Osa, au Danta Logde Deux nuits à proximité de Dominical, au lodge « Edge of the world » Une nuit à Manuel Antonio, à l’hôtel Verde Mar Trois nuits à Playa Hermosa, au Costanera B&B Une nuit dans le parc Arenal, au Chachagua Rainforest Eco Lodge Puis retour sur San José pour prendre l’avion le soir à 22h45.
Sur le papier, tout cela semble prometteur, et le descriptif du voyage fourni par l’agence est assez alléchant. Cependant, nous avons fait le choix de cette agence pour l’expérience et les bons conseils qui devaient faire de ce voyage une réussite inoubliable. Certains moments resteront inoubliables, mais pas forcément comme nous l’imaginions. Pour commencer, le véhicule qui nous a été loué, fort cher au demeurant ($ 849) était une simple berline 4 places, prévue pour la route, mais fort peu adaptée aux nombreuses pistes que nous allions devoir emprunter lors de ce tour. En effet, M. Alter nous prépare un circuit « hors des sentiers battus » mais nous fourni une voiture de route. Première grosse erreur. La majorité des lodges n’étaient accessibles que par des pistes où seuls des 4x4 pouvaient s’aventurer sans risque, avec parfois des pentes allant jusqu’à 35°, sans parler du fait que l’état de la piste, avec les trous et les cailloux, menaçait d’endommager la voiture. La grande majorité des parcs naturels est également accessible par des pistes. Lors du voyage, j’ai pu communiquer avec M. Alter, et la réponse a été « mais je vous avais loué une toyota ! ». Ce genre de réponse m’amène sérieusement à douter de la compétence de M. Alter sur le pays, qu’il est censé connaître parfaitement, et les hébergements qu’il a choisis. Bref.
Etape 1
Première étape en plein nature : deux nuits au Lirio Lodge, qui nous ont enchanté, bien que nous ayons dormi sous une tente, elle-même installée sous un toit de plastique. La proximité avec la nature est magique et nos balades en bateau nous permettent d’observer la faune et la flore avec un guide indispensable pour profiter du spectacle.
Etape 2
L’étape Turrialba est quelque peu déroutante au départ, l’accès au Bella Vista Ranch se fait via une piste de montagne de 2 km à faire au pas avec notre véhicule, et dont l’accès final nécessite un niveau de pilotage très pointu, tant la pente est raide. La vue est magnifique, nos hôtes sont très accueillants, lui est américain, ancien surfer, et elle Costa ricaine, et ils n’hésitent pas à vous préparer petits déjeuners et diners si vous leur demandez, même au dernier moment. Vu la route d’accès, on réfléchit deux fois avant de quitter le lodge … Pour notre journée de visite, notre hôte nous conseille d’éviter le parc du volcan, c’est le week-end, et il y aura foule, quelques heures de queue possible rien que pour pouvoir se garer au parking du parc. Il nous conseille en revanche la parc Tapanti, qui est à 40km environ, bien moins fréquenté, et tout aussi beau. Il va même jusqu’à nous accompagner sur une partie de la route avec sa moto. Quel hôte de qualité ! Encore une fois, nous regrettons de ne pas avoir de 4x4, l’accès au parc est une très longue piste caillouteuse de plusieurs kilomètres.
Etape 3
Notre étape suivante se situe en montagne, dans le parc naturel des Quetzals, à San Gerardo De Dota. Là encore, l’accès à ce parc se fait par une piste de 6 km environ, qui relève de l’exercice d’équilibriste avec une voiture comme la nôtre. Le Los Lagos Lodge est également un éco lodge, c’est à cette étape du voyage que nous comprenons le sens du mot « éco », qui semble vouloir dire plus économique que écologique. Notre chalet est percé de trous, et la nuit en montage est une souffrance. Le matin, la température est tellement basse que nous ne pouvons prendre une douche (il doit faire 5° dans la salle de bains). Etape sans intérêt, sauf à pouvoir passer une journée complète à observer les oiseaux, nous n’en avions ni le temps, ni l’envie.
Etape 4
Après la montagne, direction la péninsule d’Osa, à proximité du parc Corcovado. L’hébergement au Danta Lodge est une bonne surprise, le lodge procure une véritable immersion dans la nature. Encore une fois, 3 km de piste permettent d’accéder au site. Notre séjour est réservé en demi-pension, avec 2 excursions, peu intéressantes. Nous avons fait la balade en canoé dans la mangrove, avec un guide qui ne parlait pas anglais. Seule la visite de la plantation de café était un bon moment, car le guide était une mine de connaissances, et n’hésitait pas à nous les partager. Nous n’avons pas pu aller visiter le parc du Corcovado, il faut prévoir entre une et deux journée complètes pour s’y rendre et profiter de la visite, ce que ne nous permettait pas notre planning.
Etape 5
Nous remontons ensuite vers le nord, sur la côte pacifique, pour une halte de deux jours programmée à Dominical. Entre la plage et le lodge « Edge of the world », une piste de montagne de plusieurs kilomètres. J’en avise M. Alter, qui nous dit qu’il ne comprend pas, que le lodge a une bonne note sur TripAdvisor. C’est là que je comprends comment notre voyagiste construit son voyage, non pas basé sur des expériences vécues, mais sur des choix faits sur internet. A ce stade, mon épouse et moi, nous sommes furieux. D’abord parce que Dominical n’a rien de charmant, c’est un village qui a poussé devant un spot de surf, envahie de surfeurs américains et de boutiques de surf. Aucun intérêt. De plus, le lodge ne sert pas les petits déjeuners et encore moins les diners. Ça veut dire qu’il faut s’organiser pour les repas et se farcir la piste de montagne qui est une des plus pentue rencontrée jusqu’ici. Nous demandons alors à M. Alter de nous changer notre circuit, nous ne souhaitons pas rester plus d’une nuit (il n’y a rien à faire, la plage est inhospitalière, personne ne se baigne), et notre hébergement loin de tout, sans vue, sans intérêt. M. Alter accède à notre demande et nous avons une nuit de plus à l’étape suivante, à Manuel Antonio.
Etape 6 Retour dans les sentiers battus, mais la plage est fort agréable, l’hôtel tout à fait correct, comparés aux hébergements précédents (enfin de l’eau chaude et de la clim !) et nous nous demandons pourquoi M. Alter nous y avais prévu une seule nuit, sachant qu’il y a à proximité le parc Manuel Antonio, dans lequel on peut passer la journée avec les animaux, et profiter de plages magnifiques. Nous profitons quand même de ce trop court séjour pour récupérer de la fatigue des jours passés (la route, les pistes, tout cela finit par être éprouvant).
Etape 7
L’étape suivante est celle demandée par mon épouse, pour se reposer et profiter des joies de la plage, avec trois nuits à playa Hermosa. Dans notre compréhension des choses, notre voyagiste nous a réservé un hébergement qui donne sur la plage, afin que nous puissions profiter de l’océan, qui est à moins de 100m. Ce que nous faisons, même si l’hébergement est dans la catégorie « éco », la vue et l’environnement permettent de souffler un peu et nous envisageons avec bonheur ces quelques jours de plage. Sur la plage, nous voyons bien des panneaux d’informations qui mettent en garde contre les courants (rip current) et la méthode pour s’en extraire, même si nous ne comprenant pas l’espagnol, nous comprenons qu’il faut rester prudent lorsqu’on se baigne. D’ailleurs des baigneurs, il n’y en a pas beaucoup. Nous remarquons les forts courants mentionnés par les panneaux d’information, et nous essayons d’être prudents et restons là où nous avons pied. Malgré ça, les vagues fortes conjuguées au sable très fin qui forme un sol très meuble, nous font perdre pieds quelques secondes, ce qui suffit à nous emporter là où nous n’avons plus pieds, et nous voilà partis vers des vagues de 4 mètres fatales pour des baigneurs. Nous bataillons plusieurs minutes, buvons beaucoup d’eau de mer, et sentons notre dernière heure arriver. J’essaie de faire des signes et d’appeler à l’aide, et au bout de quelques minutes, heureusement, des surfeurs arrivent pour nous secourir. Sans eux, et la vigilance de la patronne d’un bar de bord de plage, qui nous a vu en difficulté, nous ne serions pas revenus vivants de cette baignade. Cette expérience traumatisante nous permet de discuter avec nos bienfaiteurs, qui nous expliquent la dangerosité de la mer à cet endroit (cette partie de la côte en fait), qui voit chaque année de nombreux noyés, y compris parmi les surfeurs. J’accède à internet et je recherche un peu d’informations sur les plages les plus dangereuses au Costa Rica, et oh surprise, je trouve en première place Playa Hermosa, et pas loin derrière playa Dominical : deux étapes choisies par notre voyagiste. A ce stade de notre séjour, le doute n’est plus permis : M. Alter ne connait pas le Costa Rica, ou alors il est totalement incompétent, pour proposer une étape plage ici. Je lui fais part de nos mésaventures, et sa réponse est « mais la plage de Jaco n’est qu’à quelques kilomètres de là, là-bas vous pouvez vous baigner sans problème. » Soit c’est de la mauvaise foi, soit de la pure bêtise. Pourquoi nous louer une chambre sur une plage pour nous envoyer nous baigner sur une autre à plusieurs minutes de voiture ?! Le dernier jour, nous éviterons de nous baigner, encore choqués par l’épisode de la veille.
Etape 8
L’étape suivante sera une étape de montagne, près du parc du volcan Arenal, où nous avons une nuit prévue, au Chachagua Eco Lodge (très beau, haut de gamme). Le lendemain, nous devons repartir pour San José, où la voiture doit être rendu avant 19h00. Ce qui ne nous laisse pas beaucoup de temps pour profiter du parc, arrivés en milieu d’après-midi, nous n’aurons pas le temps de faire plus qu’une visite de La Fortuna et de ses environs avant de reprendre la route à 14h00 (checkout à 13h oblige).
En conclusion, nous sommes passés à côté des beaucoup de belles choses à voir pour plusieurs raisons :
Pas la bonne voiture, certains endroits étaient inaccessibles sans 4x4 Pas le bon timing aux étapes intéressantes : il fallait plus qu’une nuit sur place pour profiter des attractions et des visites, une partie des journées étant occupée par le voyage entre deux étapes Pas de conseils sur les visites à faire
Bref, un voyage que l’on aurait organisé par nous même aurait sans doute été mieux ficelé, et pourtant nous ne sommes pas des pros. Donc je recommande absolument d’éviter l’agence Roots Travel pour le Costa Rica. J’ai d’ailleurs demandé un dédommagement à M. Alter en revenant, ma demande est restée sans réponse. J’envisage également de porter l’affaire plus loin pour éviter à d’autres vacanciers de subir des mésaventures similaires avec cette agence.
N’hésitez pas à prendre contact avec moi si vous avez des questions sur le Costa Rica, car ce pays mérite d’être visité, d'une bien meilleure façon que ce que nous avons pu faire. Que nos mésaventures servent au moins à quelque chose.
Bon à savoir Notre séjour s’est déroulé du 1er au 15 mars, c’est le mois le plus chaud de l’année au Costa Rica. Le soleil se couche à 17h30 le soir, la journée commence tôt (7h) , surtout si vous voulez voir des animaux.
Activités lors d'un voyage avec enfants en août en Irlande English translation pending
Dia duit, hello, bonjour !
Nous sommes une famille de 2 adultes + 3 enfants de 15, de 10 et de 4 ans...
Nous avons enfin nos dates de vacances pour cet été, du 10 au 24 août et avons choisi notre destination : l'Irlande.
Pour l'avion, pas le choix, c'est Belfast pour l'aller-retour, par Easy jet, beaucoup plus économique et facile pour nous, venant du Sud-Ouest de l'Andalousie où nous vivons.
Déplacement en voiture de location, d'autant que notre idée est de traverser l'Irlande du Nord Est au Sud Ouest, vers le Kerry.
Voici grosso modo notre itinéraire, qui peut évidemment encore changer en fonction de vos remarques. C'est surtout par rapport à notre fils de 4 ans que nous aurions besoin de vos avis....
le 10, arrivée à 23:00 à Belfast. Nuit à Belfast le 11, excursion depuis Belfast vers la chaussée des géants, en passant par Dark Hedge (la petite route de forêt qui apparaît dans Game of thrones), Carrick a rede, Dunluce Castle, et retour pour nuit à Belfast.
Ma question -> Est-ce sans danger de crapahuter à la chaussée géants, Carrick a rede (le long pont de cordes sur la falaise), et Dunluce avec un petit leprechaun survolté de 4 ans ? 😮 Vous l'avez déjà fait ? Il y a des sentiers alternatifs faciles d'accès ? Je suis preneur de toute info sur ce sujet.
le 12, visite le matin du site archéologique de Newgrange, puis l'après midi, j'ai vu qu'à Drogheda (à quelques Km donc) c'est le premier jour du "Flead Cheoil na hÉreann", le plus grand festival de musique celtique organisé chaque année dans une ville différente. L'idée serait d'y passer l'après midi et la soirée, mais... N'est-ce pas un peu trop de foule pour le petit ? Apparemment, le programme des festivités n'est pas encore publié, j'ai l'impression qu'il y a un grand défilé d'inauguration et sans doute le premier jour au début de l'aprés-midi devrait être plus tranquille que ... Quelqu'un qui aurait fêté le Flead Cheoil une année antérieure peut me dire comment ça se passe ? (bon si vraiment c'est bondé et oppressant on peut toujours retourner approfondir la visite de la vallée de la Boyne, ça me préoccupe moins que les falaises du jour antérieur) Le 12 au soir, nuit à Drogheda ou alentours.
Le 13, voyage vers le comté de Clare, en s'arrêtant à Clonmacnoise pour visiter. 4 nuits dans le comté de Clare pour voir le Burren, les falaises (Moher ou un coin plus tranquille ? Encore une fois, mon fils de 4 ans me fait préférer un coin sûr, falaise et petit enfant ne sont pas des mots très compatibles), Bunratty et son folk park, un tour de bateau à Carrigaholt pour voir duaphins et phoques... J'ai vu aussi qu'à Craggaunowen il y a une reconstitution d'un village celtique... Où me conseillez-vous de me baser dans le comté de Clare pour avoir tout ça à portée de main et à la fois un endroit sympa pour se poser ?
Du 17 au 23, 6 nuits dans le Kerry... J'ai pensé à Kenmare et alentours, qui me parait idéalement situé. Connaître le Glenichaquin park, le parc de Killarney, les différentes péninsules (Kerry, Beara, Dingle, pas toutes... ) , se balader à l'Ewe experience à Glengariff et aussi au bamboo park, voir comment on tond les moutons et comment exercent les chiens bergers à Kissane sheep farm (entre Kenmare et Killarney) : retours d'expériences pour ces axctivités ?
Autre question : est-il possible d'entrer dans un pub pour écouter de la musique avec des enfants ? Je sais qu'en principe non, mais y a-t-il un peu de permissibilité , si c'est dans la journée et dans une zone rurale/petite ville ? Vous avez des adresses?
le 23, retour à Belfast, en faisant un arrêt à Cashel. Le 24 au matin, visite de Belfast (et éventuellement le musée Titanic)
Un grand merci d'avance pour vos réponses ! go raibh maith agat ! Thank you very much !
Nous sommes une famille de 2 adultes + 3 enfants de 15, de 10 et de 4 ans...
Nous avons enfin nos dates de vacances pour cet été, du 10 au 24 août et avons choisi notre destination : l'Irlande.
Pour l'avion, pas le choix, c'est Belfast pour l'aller-retour, par Easy jet, beaucoup plus économique et facile pour nous, venant du Sud-Ouest de l'Andalousie où nous vivons.
Déplacement en voiture de location, d'autant que notre idée est de traverser l'Irlande du Nord Est au Sud Ouest, vers le Kerry.
Voici grosso modo notre itinéraire, qui peut évidemment encore changer en fonction de vos remarques. C'est surtout par rapport à notre fils de 4 ans que nous aurions besoin de vos avis....
le 10, arrivée à 23:00 à Belfast. Nuit à Belfast le 11, excursion depuis Belfast vers la chaussée des géants, en passant par Dark Hedge (la petite route de forêt qui apparaît dans Game of thrones), Carrick a rede, Dunluce Castle, et retour pour nuit à Belfast.
Ma question -> Est-ce sans danger de crapahuter à la chaussée géants, Carrick a rede (le long pont de cordes sur la falaise), et Dunluce avec un petit leprechaun survolté de 4 ans ? 😮 Vous l'avez déjà fait ? Il y a des sentiers alternatifs faciles d'accès ? Je suis preneur de toute info sur ce sujet.
le 12, visite le matin du site archéologique de Newgrange, puis l'après midi, j'ai vu qu'à Drogheda (à quelques Km donc) c'est le premier jour du "Flead Cheoil na hÉreann", le plus grand festival de musique celtique organisé chaque année dans une ville différente. L'idée serait d'y passer l'après midi et la soirée, mais... N'est-ce pas un peu trop de foule pour le petit ? Apparemment, le programme des festivités n'est pas encore publié, j'ai l'impression qu'il y a un grand défilé d'inauguration et sans doute le premier jour au début de l'aprés-midi devrait être plus tranquille que ... Quelqu'un qui aurait fêté le Flead Cheoil une année antérieure peut me dire comment ça se passe ? (bon si vraiment c'est bondé et oppressant on peut toujours retourner approfondir la visite de la vallée de la Boyne, ça me préoccupe moins que les falaises du jour antérieur) Le 12 au soir, nuit à Drogheda ou alentours.
Le 13, voyage vers le comté de Clare, en s'arrêtant à Clonmacnoise pour visiter. 4 nuits dans le comté de Clare pour voir le Burren, les falaises (Moher ou un coin plus tranquille ? Encore une fois, mon fils de 4 ans me fait préférer un coin sûr, falaise et petit enfant ne sont pas des mots très compatibles), Bunratty et son folk park, un tour de bateau à Carrigaholt pour voir duaphins et phoques... J'ai vu aussi qu'à Craggaunowen il y a une reconstitution d'un village celtique... Où me conseillez-vous de me baser dans le comté de Clare pour avoir tout ça à portée de main et à la fois un endroit sympa pour se poser ?
Du 17 au 23, 6 nuits dans le Kerry... J'ai pensé à Kenmare et alentours, qui me parait idéalement situé. Connaître le Glenichaquin park, le parc de Killarney, les différentes péninsules (Kerry, Beara, Dingle, pas toutes... ) , se balader à l'Ewe experience à Glengariff et aussi au bamboo park, voir comment on tond les moutons et comment exercent les chiens bergers à Kissane sheep farm (entre Kenmare et Killarney) : retours d'expériences pour ces axctivités ?
Autre question : est-il possible d'entrer dans un pub pour écouter de la musique avec des enfants ? Je sais qu'en principe non, mais y a-t-il un peu de permissibilité , si c'est dans la journée et dans une zone rurale/petite ville ? Vous avez des adresses?
le 23, retour à Belfast, en faisant un arrêt à Cashel. Le 24 au matin, visite de Belfast (et éventuellement le musée Titanic)
Un grand merci d'avance pour vos réponses ! go raibh maith agat ! Thank you very much !
Retour pratique de 14 jours au Costa Rica (Caraïbes / centre / Corcovado / Manuel-Antonio) English translation pending
Bonjour,
Un retour sur un périple de 14 nuits au CR en Décembre 2017.
Voyageurs : Couple de 45/50 ans
Régions concernées : Caraïbe Sud / Tortuguero / Irazu / Uvita / Corcovado / Manuel Antonio
Météo : 2 jours de Tempête/pluie, 1 jour gris (Caraïbes Sud)… et 11 jours de soleil ensuite 😊
Organisation : Nous sommes passés par ToutCostaRica.com (TCR / Réseau solidaire Gratuit d’assistance et de services) pour la réservation de la voiture et les Cabinas/hôtels. Nous avons pris la carte TCR (65$) qui donne entre -15 et -30% pour les hôtels et activités. Nous avons effectué toutes nos réservations en direct de France, et aucun soucis ou problème à constater. La carte TCR est un bon plan à mon avis.
Globalement :
-Les DAB fonctionnent 2 fois/3, et sont souvent pris d’assaut.
-Un petit 4X4 est l’idéal. Les route impeccables (sauf quelques trous !) et praticables au début de nuit si bitumée.
-La vie est chère pour l’Am. centrale (compter 30 % en dessous de la France (bière 2€, dèj avec boisson 9/14 €, mojito 6 €, ….))
-Pas d’insécurité particulière, et des ticos particulièrement prévenant avec les touristes en nous avertissant de ne pas aller dans telle direction…
-Une nature exubérante, des animaux à tout va, et des paysages incroyables.
-Les prix ci-dessous comprennent les petit dèj pour 2 pour les hôtels et un plat + boisson/cocktail + eau pour les restos.
Jour 1 : Vol AF (impec). Nuit chez Pierre Détente (TCR : 70 $) : Cabinas sympa, au calme, bon cadre petit-déjeuner extérieur, hôtesse chaleureuse. Parfait pour partir direct le lendemain sans le bruit et la circulation d’Alajuela. Jour 2 : Livraison de la voiture à 7h00 directement à l’hôtel (Service TCR gratuit : super). Départ pour les Caraïbes Sud car Volcan Poas fermé… Arrivée 9 h plus tard (6 h prévues mais autoroute fermée suite à éboulement : grosse tempête pendant la nuit sur les Caraïbes avec des dégâts jusque dans les terres). Nous avons été obligés de passer par les montagnes de Turrialba … donc arrivée de nuit à 19 h. Hôtel pour 4 nuits au BLUE CONGA à Puerto Viejo (TCR : 75 $) : Chambre décevante car peu d’ouverture (fenêtre au niveau du plafond, donc pas de vue), mais bien placé, au calme avec un balcon. Hôtesse top, qui nous a aidé à changer nos activités (mer agitée suite à la tempête, vent et pluie). Super petite piscine et espace petit-déjeuner/détente. Finalement, bien ! Diner au Rojo à Puerto Viejo, cher et pas top (sauf les sushi, mais bon pas très local !) Jour 3 : Parc de Manzanillo et plages sur la route. Nous n’avons fait que 2 km dans le parc (impraticable car inondé suite à la tempête), mais superbe entrée en matière. Déjeuner chez ANDY (Cool & Calm Soda) sur le front de mer de Manzanillo. Super, très bon, accueillant, local, dépaysant et vue directe sur mer. 17 $/pax . Jaguar Rescue Center : un refuge où les animaux blessés sont recueillis et soignés pour être remis en liberté. Pas de jaguar mais plein d’animaux et des explications vraiment intéressantes. Diner : Le Monly dans rue principale de Puerto Viejo. Très bon poisson, sympa, table en bois. (22 $/pax). On recommande. Jour 4 : Le temps se calme (gris). Nous avons convenu d’une excursion chez les Bribris avec Kesh (Bribri lui-même) via TCR …. Super. Ballade pour découvrir un village Bribri, puis départ pour LE village de Kesh pour fabrication du Cacao et déjeuner (TOP). Fin d’après-midi, Kesh nous emmène à pied se baigner dans une cascade dans la Jungle (A/R = 60 mn de marche dure, limite escalade). Superbe journée avec Kesh, qui parle très bien Français et nous a fait découvrir plein de choses sur la faune, la flore, sa culture … A faire (50 $/pax la journée y compris le déjeuner) Diner : Pizzeria Todos Es Possible, en face du chemin du Blue Conga. Excellente pizza, cadre sympa !! (11 $/pax) Jour 5 : Parc de Cahuita sans guide. Nous sommes avertis qu’il n’est ouvert que sur 1.5 km compte tenu des dégâts de la tempête… Finalement, en passant la rivière à guet et en escaladant les arbres tombés nous arrivons à faire le tour complet (6 heures tout de même au lieu de 4) + baignade. Superbe Parc, à ne pas rater, très calme, paysages très variés, plein d’animaux (vipère jaune, coati, aguti, singes hurleurs, Iguane, raton laveur…). Pas le temps de déjeuner ! Apéro au Salsa Brava à Puerto Viejo : Génial bar sur la plage, ambiance et couleur reggae, avec une odeur bizarre de cigarette roulées 😊. Top, mais cher. Diner au Soda à droite du Monly. Excellent poisson et Ceviche. Bon accueil. Pas cher. Poissons et Parilladas top. Coup de cœur sauf les tables en plastique (11 $). Le seul diner « local » était donc le meilleur (les autres restos le soir étaient tenus par des européens) Les Caraïbes Sud sont magnifiques mais le temps ne nous a pas aidés. Cahuita Parc est un coup de cœur. Cette région s’est avérée être la plus chère du CR… et le coté Roots semble déjà loin. Beaucoup de restos et d’hôtel sont tenus par des étrangers…. Bref, un peu surfait maintenant, mais plages fantastiques… A découvrir avec ciel bleu, écoles de surf ouvertes et snorkeling. Jour 6 : Re-parc de Manzanillo, car beau temps. Impossible d’aller trop loin car on a oublié l’anti-moustique ! Baignade mais la mer reste anormalement agitée, on oubli le snorkeling. Route vers La Pavona (4h30) pour le bateau de 16h30 vers Tortuguero. Déj en voiture (tartelette coco et PanBon achetés sur la route. Sympa et bon). Descente de 1h15 en BateauBus pour arriver à Tortuguero, superbe. Jessica de « Tortuguero Tours » nous accueille chaleureusement à l’arrivée. Diner au Soda D’Leite en face de l’embarcadère à gauche. Bon, simple, rapide, pas cher (8 €). Bien ! Hotel : 2 nuits au Miss Junie’s (TCR : 60 $). Superbe hôtel en bois avec un coté canal et un coté mer. Calme, au bout du village. Très agréable. On recommande. Jour 7 : Excursion avec « Tortuguero Tours » (Francisco+Jessica qui parle Français). Full package (60$/pax) Canoé le matin (magnifique) + ballade de 2h30 l’après midi (très Bien) et Night tour (Bof). Jessica est de très bonne volonté, mais parle un peu trop pour bien repérer les animaux. On peu se contenter de Francisco à qui rien n’échappe…. Déjeuner dans le soda le plus près de Tortuguero Tours, en face : rapide, bon et pas cher. Apéro à la Taberna : taverne/bar/boite ouvert sur la rivière avec une vue magnifique, coucher de soleil splendide, musique locale, pêcheurs rasta en famille viennent boire un verre. Génial ! Coup de cœur ! Diner au Donde Richard : Sans prétention, cadre rasta sympa et nourriture correcte. Pas trop cher. (10 $) En résumé : Nous avons adoré. L’ambiance dans les rues de Tortuguero est très conviviale : multitude de famille dehors, stands de barbecues, très chouette. Jour 8 : Départ 9h00 de Tortuguero. Route vers Irazu via Turrialba (5h00). Déj à la gare routière de Turrialba sur la route : pratique mais vraiment pas bon !! Petit tour au village typique de COT avant de monter au volcan en fin d’après-midi (juste pour le panorama et les couleurs de fin de journée car l’entrée du parc est fermée). Magnifique route. Hôtel Grandpas à Irazu, route en bas du volcan. Petit chalet individuel en bois. Simple, propre. Calme. Petit déj top. Placé idéalement pour le volcan (TCR : 70$) Diner au 1921 en bas de la route du volcan. Cher pour des plats sans plus…. Peut être un mauvais soir ? (17 $) Jour 9 : Montée au volcan Irazu. Temps d’abord plombé, puis grand bleu avec vue sur le volcan Turrialba fumant ! Panorama à couper le souffle et il y a à nouveau un lac turquoise au fond du cratère. On y restera 3h30 !! Il faut être bien couvert, il fait très frais. Après-midi consacré à la route vers le Pacifique par la cordillère (4h00 de l’hôtel). Route somptueuse ou l’on veut s’arrêter tout le temps. Plusieurs sodas sur la route avec de belles vues. Vaut le passage. Baignade plage de Dominicalito au coucher soleil. Magnifique plage très locale avec que des Ticos. On peut voir sa voiture de la plage, donc no soucis pour les bagages. A voir. Hôtel à Uvita : 2 nuits au Villa Gaïa. En dehors d’Uvita/Bahia, grande et chouette Cabinas avec terrasse privée. Piscine très chouette avec vue mer. Demander les bungalow prés de la piscine (donc loin de la route !) pour être au calme. Réveil par les singes hurleurs… on a aimé (TCR : 70$) Diner : au resto de l’hôtel car chouette cadre. Poisson façon Thaï vraiment excellent. Dessert Budin Banana à tomber. Prix raisonnable. Cocktail bof. On y est retourné le lendemain et pris la même chose… (17 $) Jour 10 : Parc Marina Ballena. Grandiose panorama à faire à marée basse et remontante. Coin pour snorkeling le long des rocher à gauche de la queue de la Baleine (en regardant la mer). Ne pas hésiter à nager loin (pas de danger, courants faibles) pour avoir une bonne visibilité et voir vraiment des beaux et gros poissons (bref, aller là où sont les bateaux de snorkelling à 40$ par personne…). En revanche, à part la Queue de la Baleine, les autres plages du Parc nous ont déçus (galets, vagues….) et il faut reprendre la voiture pour les faire, il n’y a pas de sentier tout le long du parc. Ça casse la balade. Dèj à la Cusingua Ocean Vue. Top et peu cher compte tenu du cadre chic (17$), du service très soigné et de la belle vue la queue de Baleine. Super Ceviche avec chips de banane plantain. Coucher de soleil sur Playa Tortuga. Belle plage étonnante : beaucoup de bois flotté sur la plage, très beau tombant de jungle dans la mer, jolie rivière mais pas de baignade car trop de petit bois dans la mer. Superbe ! Diner : Voir Jour 9 😊 Jour 11 : Re-Parc Marina Ballena, pour re-snorkeling (on adore et on était frustré de ne pas en avoir fait dans les Caraïbes !). Déjeuner sur la route après playa tortuga au Boca Coronado : soda/resto où on se partage ceviche et salades. Bon, copieux, simple, super accueil et une magnifique vue sur la mer (la plupart des autres restos ont vue sur la route !) Route (2h15) pour le bateau de 16h30 à Sierpe direction Bahia Drake. Très belle descente en bateau face au soleil couchant jusqu’au village de Drake avec un sentiment de « bout du monde ». Vraiment bien agréable. Ne pas se mettre à l’avant du bateau, on voit moins bien. Diner Drake : Claudio’s Grill. Bof et très cher ! Nous ne le recommandons pas. Hotel 3 nuits : Jade Mar dans une Cabinas individuelle vue mer avec terrasse. A part la déco ☹, la vue, le lit, le cadre, l’emplacement dans le village et la terrasse au TOP ! (TCR : 80 $) Jour 12 : Parc Corcovado La Sirena. Superbe parc, forêt primaire et secondaire. Animaux et oiseaux au rendez-vous. Cher, mais à faire. (TCR via La Picolina tour= – 15%) Diner : Gringo Curts, Génialissime !! Le plan dans l’après midi pour un smoothie de fruits frais avec vue sur des dizaines d’oiseaux de couleurs tropicales à moins de 3 m (même toucan 😊) !! Et l’apothéose au diner avec un plat de poisson pour 2 à 11 $ vraiment excellent et parfumé servi dans une feuille de Bananier. A ne pas rater, coup de cœur… Le propriétaire est un amoureux de la nature et il partage son émerveillement. Jour 13 : Parc Corcovado Isla Cäno. Plongée sous-marine avec OSA Divers, vraiment bien, professionnels et secure. 2 plongées de 45 mn magnifiques avec Raie, Requins, murène, énormes bancs de poissons… Cher (car inclus l’entrée dans le parc), mais TOP ! Beaucoup de courants, assez physique. Pause déjeuner sur la belle plage de San Jocecito et retour en bateau. Ballade en fin d’après midi sur le sentier douanier (à gauche en regardant la mer) de Drake jusqu’à Playa Cocalito. Vraiment à faire, beaux panorama, ponts suspendus incroyables, et plage paradisiaque à l’arrivée. Apéro : A l’hôtel Jinetes de Osa, sur une petite table le long du sentier douanier. Superbe. Diner Gringo Curts : Quand on vous dit qu’on a aimé !! Jour 14 : ballade sur le sentier douanier, comme la veille mais jusqu’à Playa San Jocecito. Long (4h avec quelques stop baignade et photo) mais magnifique. Un régal pour les oiseaux : toucans, aras rouge. Quelques singes hurleurs. Pas beaucoup plus car nous avons eu la flemme de partir avant 7h !! Nous avions convenu avec le club de plongée la veille qu’ils nous ramèneraient en bateau avec leur palanquée du jour (ils s’arrêtent déjeuner tous les jour à San Jocecito) pour nous éviter de refaire le chemin côtier au retour. Nous sommes revenus vers 14h. Comme prévu, l’hôtel nous a descendu nos bagages à 14h15 et nous avons pu prendre le bateau à 14h30 pour Sierpe ! Remontée en bateau toujours aussi belle. Route vers Manuel Antonio. A l’arrivée, le choc : pleins de touristes, de bruit, de voitures, de boutiques. Nous n’étions plus habitués à tant de monde ! Apéro à El Avion et diner au Wagon. Festif et animé. On regrette l’intimité et la convivialité du Gringo Curts ! Hôtel Cabinas espadilla. Nouveau choc : climatisation à fond et impossible d’ouvrir les fenêtres ! Déco soignée, propre et très près de l’entrée du parc ce qui évite de reprendre la voiture (la circulation est dense) et de payer un parking. Mais globalement, un choc peu agréable ! Jour 15 : Parc manuel Antonio. Si l’entrée du parc fait peur (beaucoup de visiteurs), il y a peu de monde sur les très beaux sentiers vers la gauche : en y allant tôt, on a surpris des faons et des agutis. Par contre, les plages sont blindées et les capucins peu sauvages, ce qui enlève la magie … mais est très pratique pour les photos ! Parc génial pour les singes : paresseux, adorables titis, capucins et singes hurleurs. Retour vers San José, bonne route avec un stop sur le pont du Rio Tarcoles pour voir d’impressionnants crocodiles, les plus gros du Costa Rica. Conclusion : nature superbe, animaux variés, paysages grandioses, population accueillante et chaleureuse. Conseil : prendre des jumelles.
Jour 1 : Vol AF (impec). Nuit chez Pierre Détente (TCR : 70 $) : Cabinas sympa, au calme, bon cadre petit-déjeuner extérieur, hôtesse chaleureuse. Parfait pour partir direct le lendemain sans le bruit et la circulation d’Alajuela. Jour 2 : Livraison de la voiture à 7h00 directement à l’hôtel (Service TCR gratuit : super). Départ pour les Caraïbes Sud car Volcan Poas fermé… Arrivée 9 h plus tard (6 h prévues mais autoroute fermée suite à éboulement : grosse tempête pendant la nuit sur les Caraïbes avec des dégâts jusque dans les terres). Nous avons été obligés de passer par les montagnes de Turrialba … donc arrivée de nuit à 19 h. Hôtel pour 4 nuits au BLUE CONGA à Puerto Viejo (TCR : 75 $) : Chambre décevante car peu d’ouverture (fenêtre au niveau du plafond, donc pas de vue), mais bien placé, au calme avec un balcon. Hôtesse top, qui nous a aidé à changer nos activités (mer agitée suite à la tempête, vent et pluie). Super petite piscine et espace petit-déjeuner/détente. Finalement, bien ! Diner au Rojo à Puerto Viejo, cher et pas top (sauf les sushi, mais bon pas très local !) Jour 3 : Parc de Manzanillo et plages sur la route. Nous n’avons fait que 2 km dans le parc (impraticable car inondé suite à la tempête), mais superbe entrée en matière. Déjeuner chez ANDY (Cool & Calm Soda) sur le front de mer de Manzanillo. Super, très bon, accueillant, local, dépaysant et vue directe sur mer. 17 $/pax . Jaguar Rescue Center : un refuge où les animaux blessés sont recueillis et soignés pour être remis en liberté. Pas de jaguar mais plein d’animaux et des explications vraiment intéressantes. Diner : Le Monly dans rue principale de Puerto Viejo. Très bon poisson, sympa, table en bois. (22 $/pax). On recommande. Jour 4 : Le temps se calme (gris). Nous avons convenu d’une excursion chez les Bribris avec Kesh (Bribri lui-même) via TCR …. Super. Ballade pour découvrir un village Bribri, puis départ pour LE village de Kesh pour fabrication du Cacao et déjeuner (TOP). Fin d’après-midi, Kesh nous emmène à pied se baigner dans une cascade dans la Jungle (A/R = 60 mn de marche dure, limite escalade). Superbe journée avec Kesh, qui parle très bien Français et nous a fait découvrir plein de choses sur la faune, la flore, sa culture … A faire (50 $/pax la journée y compris le déjeuner) Diner : Pizzeria Todos Es Possible, en face du chemin du Blue Conga. Excellente pizza, cadre sympa !! (11 $/pax) Jour 5 : Parc de Cahuita sans guide. Nous sommes avertis qu’il n’est ouvert que sur 1.5 km compte tenu des dégâts de la tempête… Finalement, en passant la rivière à guet et en escaladant les arbres tombés nous arrivons à faire le tour complet (6 heures tout de même au lieu de 4) + baignade. Superbe Parc, à ne pas rater, très calme, paysages très variés, plein d’animaux (vipère jaune, coati, aguti, singes hurleurs, Iguane, raton laveur…). Pas le temps de déjeuner ! Apéro au Salsa Brava à Puerto Viejo : Génial bar sur la plage, ambiance et couleur reggae, avec une odeur bizarre de cigarette roulées 😊. Top, mais cher. Diner au Soda à droite du Monly. Excellent poisson et Ceviche. Bon accueil. Pas cher. Poissons et Parilladas top. Coup de cœur sauf les tables en plastique (11 $). Le seul diner « local » était donc le meilleur (les autres restos le soir étaient tenus par des européens) Les Caraïbes Sud sont magnifiques mais le temps ne nous a pas aidés. Cahuita Parc est un coup de cœur. Cette région s’est avérée être la plus chère du CR… et le coté Roots semble déjà loin. Beaucoup de restos et d’hôtel sont tenus par des étrangers…. Bref, un peu surfait maintenant, mais plages fantastiques… A découvrir avec ciel bleu, écoles de surf ouvertes et snorkeling. Jour 6 : Re-parc de Manzanillo, car beau temps. Impossible d’aller trop loin car on a oublié l’anti-moustique ! Baignade mais la mer reste anormalement agitée, on oubli le snorkeling. Route vers La Pavona (4h30) pour le bateau de 16h30 vers Tortuguero. Déj en voiture (tartelette coco et PanBon achetés sur la route. Sympa et bon). Descente de 1h15 en BateauBus pour arriver à Tortuguero, superbe. Jessica de « Tortuguero Tours » nous accueille chaleureusement à l’arrivée. Diner au Soda D’Leite en face de l’embarcadère à gauche. Bon, simple, rapide, pas cher (8 €). Bien ! Hotel : 2 nuits au Miss Junie’s (TCR : 60 $). Superbe hôtel en bois avec un coté canal et un coté mer. Calme, au bout du village. Très agréable. On recommande. Jour 7 : Excursion avec « Tortuguero Tours » (Francisco+Jessica qui parle Français). Full package (60$/pax) Canoé le matin (magnifique) + ballade de 2h30 l’après midi (très Bien) et Night tour (Bof). Jessica est de très bonne volonté, mais parle un peu trop pour bien repérer les animaux. On peu se contenter de Francisco à qui rien n’échappe…. Déjeuner dans le soda le plus près de Tortuguero Tours, en face : rapide, bon et pas cher. Apéro à la Taberna : taverne/bar/boite ouvert sur la rivière avec une vue magnifique, coucher de soleil splendide, musique locale, pêcheurs rasta en famille viennent boire un verre. Génial ! Coup de cœur ! Diner au Donde Richard : Sans prétention, cadre rasta sympa et nourriture correcte. Pas trop cher. (10 $) En résumé : Nous avons adoré. L’ambiance dans les rues de Tortuguero est très conviviale : multitude de famille dehors, stands de barbecues, très chouette. Jour 8 : Départ 9h00 de Tortuguero. Route vers Irazu via Turrialba (5h00). Déj à la gare routière de Turrialba sur la route : pratique mais vraiment pas bon !! Petit tour au village typique de COT avant de monter au volcan en fin d’après-midi (juste pour le panorama et les couleurs de fin de journée car l’entrée du parc est fermée). Magnifique route. Hôtel Grandpas à Irazu, route en bas du volcan. Petit chalet individuel en bois. Simple, propre. Calme. Petit déj top. Placé idéalement pour le volcan (TCR : 70$) Diner au 1921 en bas de la route du volcan. Cher pour des plats sans plus…. Peut être un mauvais soir ? (17 $) Jour 9 : Montée au volcan Irazu. Temps d’abord plombé, puis grand bleu avec vue sur le volcan Turrialba fumant ! Panorama à couper le souffle et il y a à nouveau un lac turquoise au fond du cratère. On y restera 3h30 !! Il faut être bien couvert, il fait très frais. Après-midi consacré à la route vers le Pacifique par la cordillère (4h00 de l’hôtel). Route somptueuse ou l’on veut s’arrêter tout le temps. Plusieurs sodas sur la route avec de belles vues. Vaut le passage. Baignade plage de Dominicalito au coucher soleil. Magnifique plage très locale avec que des Ticos. On peut voir sa voiture de la plage, donc no soucis pour les bagages. A voir. Hôtel à Uvita : 2 nuits au Villa Gaïa. En dehors d’Uvita/Bahia, grande et chouette Cabinas avec terrasse privée. Piscine très chouette avec vue mer. Demander les bungalow prés de la piscine (donc loin de la route !) pour être au calme. Réveil par les singes hurleurs… on a aimé (TCR : 70$) Diner : au resto de l’hôtel car chouette cadre. Poisson façon Thaï vraiment excellent. Dessert Budin Banana à tomber. Prix raisonnable. Cocktail bof. On y est retourné le lendemain et pris la même chose… (17 $) Jour 10 : Parc Marina Ballena. Grandiose panorama à faire à marée basse et remontante. Coin pour snorkeling le long des rocher à gauche de la queue de la Baleine (en regardant la mer). Ne pas hésiter à nager loin (pas de danger, courants faibles) pour avoir une bonne visibilité et voir vraiment des beaux et gros poissons (bref, aller là où sont les bateaux de snorkelling à 40$ par personne…). En revanche, à part la Queue de la Baleine, les autres plages du Parc nous ont déçus (galets, vagues….) et il faut reprendre la voiture pour les faire, il n’y a pas de sentier tout le long du parc. Ça casse la balade. Dèj à la Cusingua Ocean Vue. Top et peu cher compte tenu du cadre chic (17$), du service très soigné et de la belle vue la queue de Baleine. Super Ceviche avec chips de banane plantain. Coucher de soleil sur Playa Tortuga. Belle plage étonnante : beaucoup de bois flotté sur la plage, très beau tombant de jungle dans la mer, jolie rivière mais pas de baignade car trop de petit bois dans la mer. Superbe ! Diner : Voir Jour 9 😊 Jour 11 : Re-Parc Marina Ballena, pour re-snorkeling (on adore et on était frustré de ne pas en avoir fait dans les Caraïbes !). Déjeuner sur la route après playa tortuga au Boca Coronado : soda/resto où on se partage ceviche et salades. Bon, copieux, simple, super accueil et une magnifique vue sur la mer (la plupart des autres restos ont vue sur la route !) Route (2h15) pour le bateau de 16h30 à Sierpe direction Bahia Drake. Très belle descente en bateau face au soleil couchant jusqu’au village de Drake avec un sentiment de « bout du monde ». Vraiment bien agréable. Ne pas se mettre à l’avant du bateau, on voit moins bien. Diner Drake : Claudio’s Grill. Bof et très cher ! Nous ne le recommandons pas. Hotel 3 nuits : Jade Mar dans une Cabinas individuelle vue mer avec terrasse. A part la déco ☹, la vue, le lit, le cadre, l’emplacement dans le village et la terrasse au TOP ! (TCR : 80 $) Jour 12 : Parc Corcovado La Sirena. Superbe parc, forêt primaire et secondaire. Animaux et oiseaux au rendez-vous. Cher, mais à faire. (TCR via La Picolina tour= – 15%) Diner : Gringo Curts, Génialissime !! Le plan dans l’après midi pour un smoothie de fruits frais avec vue sur des dizaines d’oiseaux de couleurs tropicales à moins de 3 m (même toucan 😊) !! Et l’apothéose au diner avec un plat de poisson pour 2 à 11 $ vraiment excellent et parfumé servi dans une feuille de Bananier. A ne pas rater, coup de cœur… Le propriétaire est un amoureux de la nature et il partage son émerveillement. Jour 13 : Parc Corcovado Isla Cäno. Plongée sous-marine avec OSA Divers, vraiment bien, professionnels et secure. 2 plongées de 45 mn magnifiques avec Raie, Requins, murène, énormes bancs de poissons… Cher (car inclus l’entrée dans le parc), mais TOP ! Beaucoup de courants, assez physique. Pause déjeuner sur la belle plage de San Jocecito et retour en bateau. Ballade en fin d’après midi sur le sentier douanier (à gauche en regardant la mer) de Drake jusqu’à Playa Cocalito. Vraiment à faire, beaux panorama, ponts suspendus incroyables, et plage paradisiaque à l’arrivée. Apéro : A l’hôtel Jinetes de Osa, sur une petite table le long du sentier douanier. Superbe. Diner Gringo Curts : Quand on vous dit qu’on a aimé !! Jour 14 : ballade sur le sentier douanier, comme la veille mais jusqu’à Playa San Jocecito. Long (4h avec quelques stop baignade et photo) mais magnifique. Un régal pour les oiseaux : toucans, aras rouge. Quelques singes hurleurs. Pas beaucoup plus car nous avons eu la flemme de partir avant 7h !! Nous avions convenu avec le club de plongée la veille qu’ils nous ramèneraient en bateau avec leur palanquée du jour (ils s’arrêtent déjeuner tous les jour à San Jocecito) pour nous éviter de refaire le chemin côtier au retour. Nous sommes revenus vers 14h. Comme prévu, l’hôtel nous a descendu nos bagages à 14h15 et nous avons pu prendre le bateau à 14h30 pour Sierpe ! Remontée en bateau toujours aussi belle. Route vers Manuel Antonio. A l’arrivée, le choc : pleins de touristes, de bruit, de voitures, de boutiques. Nous n’étions plus habitués à tant de monde ! Apéro à El Avion et diner au Wagon. Festif et animé. On regrette l’intimité et la convivialité du Gringo Curts ! Hôtel Cabinas espadilla. Nouveau choc : climatisation à fond et impossible d’ouvrir les fenêtres ! Déco soignée, propre et très près de l’entrée du parc ce qui évite de reprendre la voiture (la circulation est dense) et de payer un parking. Mais globalement, un choc peu agréable ! Jour 15 : Parc manuel Antonio. Si l’entrée du parc fait peur (beaucoup de visiteurs), il y a peu de monde sur les très beaux sentiers vers la gauche : en y allant tôt, on a surpris des faons et des agutis. Par contre, les plages sont blindées et les capucins peu sauvages, ce qui enlève la magie … mais est très pratique pour les photos ! Parc génial pour les singes : paresseux, adorables titis, capucins et singes hurleurs. Retour vers San José, bonne route avec un stop sur le pont du Rio Tarcoles pour voir d’impressionnants crocodiles, les plus gros du Costa Rica. Conclusion : nature superbe, animaux variés, paysages grandioses, population accueillante et chaleureuse. Conseil : prendre des jumelles.
Rapide tour de Nouvelle-Zélande en un mois English translation pending
Merci à ceux qui m’ont aidé à peaufiner mon troisième voyage en Nouvelle-Zélande en compagnie de Béa et Gilbert rencontrés sur ce forum. En complément du blog que j’ai rédigé au jour le jour , je livre ici un condensé avec des détails pratiques (bus, hébergements, bon plans…) à l’intention des futurs voyageurs.
La carte de l’itinéraire est disponible ici
Type de voyage : confort, mode road trip avec hébergements en appartements type motel. Peu de restaurants, courses dans les supermarchés et aux étals de bord de route (quand vous en voyez un, arrêtez-vous ou faites demi-tour, cela en vaut la peine).
Nous avions choisi Cathay Pacific et un arrêt de deux nuits à Hong-Kong pour nous rendre là-bas.
Ce stop prolongé nous a permis d’absorber une partie du décalage horaire et nous nous sommes rapidement adaptés à nos horaires inversés (12 h de décalage à cette saison). Cela a été beaucoup plus difficile au retour, avec seulement une escale de 3h.
Pour le passage en douane, nous avons préféré déclarer la présence de produits alimentaires et médicaments à base d’herbes sur le formulaire remis dans l’avion. L’officier nous a demandé de préciser la nature des articles, qui ne posaient pas de problèmes selon lui. Par contre, un petit pot de confit au milieu de mon bagage principal a attiré l’œil de l’employé au scanner et j’ai dû ouvrir mon sac. Je n’ai pas eu à le vider entièrement, mon interlocuteur m’a aimablement montré l’endroit où se trouvait l’objet du délit… qui avait le tort d’avoir la couleur du miel, produit strictement interdit à l’importation en Nouvelle-Zélande.
Dès notre arrivée, nous avons procédé à l’achat d’un modem Pocket Wifi, avec 8 Giga de données, à partager entre nos quatre appareils (on peut aller jusqu’à 5). J’avais le souvenir de l’absence de wifi gratuit, confirmé par des expériences récentes d’autres voyageurs, mais en fait, c’est de moins en moins vrai, notamment en ce qui concerne les motels et holiday parks. Pour les opérations à sécuriser (paiements, chat en ligne…), c’est quand même un achat prudent. Si vous disposez déjà d’un boîtier déverrouillé, emmenez-le et achetez simplement une carte SIM. Et si vous n’avez qu’un téléphone, non verrouillé également, vous pouvez n’acheter qu’une carte pour avoir un numéro local et consulter Internet, utile si vous devez passer des appels.
Pour éviter de commencer la conduite à gauche en voiture automatique par une traversée d’Auckland, nous avons réservé le service de Quick Shuttle pour nous amener au pied de notre immeuble. A trois, ce n’est guère plus cher que le bus.
Nous avions trouvé un appartement AirBnb très près du centre et celui-ci m’a réconciliée avec ce site où j’avais eu deux mauvaises expériences… Tout neuf, très bien équipé et à distance de marche des gares routières et ferroviaire.
Nous avons consacré l’après-midi à la découverte d’Auckland, en nous rendant sur le Mont Eden en bus, pour profiter de la vue panoramique sur la ville. Le lendemain matin, nous avons appris à nos dépens que le café ordinaire dans une grande enseigne internationale était du café au lait… Nous apprendrons ainsi à le commander « black » et non « plain » !
Un petit tour au port et nous prenons le bus ManaBus pour Warkworth, première ville du nord où j’avais trouvé un loueur de voiture. Pour le bus, les prix que j’avais vu sur Internet étaient très attractifs (10 dollars) mais ils sont multipliés par 2 ou 3 quand on achète dans le bus ou seulement quelques jours avant… Nous avons eu un prix de groupe pour 3 : 70 NZD.
11/11/2017 - Notre première étape est Mangawhai, où je retrouve des amis de longue date devenus fermiers bio à la retraite. Ce petit village est vraiment très sympathique et sa communauté « Plastic Free » y est très active. Il faudra encore beaucoup de temps pour que le pays soit exemplaire dans ce domaine : nous avons en effet été effarés par la quantité de sacs plastique distribués dans les supermarchés.
12/11/2017 - Seconde étape : Paihia et la Baie des Iles. La route est belle, le ciel bleu commence à poindre, nous sommes dans l’ambiance palmiers et pohutukawas (ou Arbre de Noël).
Nous avons décidé d’entreprendre ce voyage en ne réservant qu’un minimum d’hébergements, afin de nous laisser la possibilité de modifier l’itinéraire. Tâche un peu plus compliquée du fait que nous sommes trois adultes et avons besoin de deux chambres, une configuration moins courante que les logements pour deux. Pour ce soir, nous trouvons cependant sans difficulté une cabine de motel dans notre budget tout près du front de mer. (Averill Motel) 13/11/2017 – Cape Reinga Pas d’arrêt au musée de Waitangi, déjà visité en 2004 et que je recommande, nous filons directement vers le Cap Reinga par la route 10. Nous nous régalons des paysages vallonnés, aux multiples nuances de vert, tachetés de troupeaux de vaches. L’Océan Pacifique apparait régulièrement au détour d’un virage.
Nous rejoignons la 1 près d’Awanui et nous écartons un peu pour aller admirer la célèbre « Ninety Mile Beach », cette immense place d’environ 90 km qui longe la Mer de Tasman jusqu’au Cap Reinga. Il est possible de rouler dessus (mais pas en voiture de location), avec de préférence un 4x4 et nous pouvons effectivement assister à quelques démonstrations. Cette pratique me chiffonne un peu…
Nous pique-niquons sur place et reprenons la route n° 1, Far North Road. Un peu monotone jusqu’à ce que nous retrouvions le rivage du Pacifique et des colonies de cygnes noirs. La végétation est différente, nous admirons les pins de Norfolk et leur forme si particulière.
Au loin, des dunes blanches attirent notre attention : ce sont les dunes de silice blanche de Te Kokota. On croirait du sel.
Plus loin, ce sont les dunes qui bordent la Mer de Tasman.
Et nous voici à l’extrême nord de la Nouvelle-Zélande, où nous pouvons assister à la rencontre du Pacifique et de la mer de Tasman sous un superbe ciel bleu.
Quelques petites promenades et nous reprenons la route en sens inverse, un peu inquiets de voir la jauge d’essence annoncer la nécessité de faire le plein au plus tôt. Les pompes sont rares sur cette route, nous en trouverons néanmoins une à Waitiki Landing pour nous permettre de filer jusqu’à Pukenui et son Pukenui Lodge Motel. Le soir, nous allons admirer les raies Manta dans le port et nous amusons de voir un jeune garçon essayer de les pêcher avec une canne à pêche légère !
14/11/2017 - Nous redescendons par la route 1 puis empruntons la 12 jusqu’à Kohukohu où nous prenons un bac pour traverser le bras de mer de Hokianga vers Rawene où nous dégusterons un excellent fish and ships. (Hokianga Takeways)
Un peu après Omapere, un panneau nous invite à aller admirer le paysage depuis un parking aménagé à quelques kilomètres (Pakia Hill lookout). Plusieurs courtes randonnées s’offrent à nous et nous pouvons admirer les dunes d’Hokianga et la plage depuis les hauteurs.
Cette route Ouest est décidément très belle, nous entrons bientôt dans la forêt de Waipoua et son célèbre Tane Mahuta, un immense kauri de plus de 50 m de haut et de près de 14 m de circonférence. Il est sacré pour les Maoris. Tout comme ses congénères, il est hélas menacé par un champignon qui endommage ses racines. Afin de contenir la propagation de cette maladie, des installations de nettoyage des chaussures sont installées à l’entrée du chemin et cet arbre emblématique est maintenant entouré d’une clôture afin que nul ne s’approche du pied.
Nous continuons notre route pour nous arrêter finalement dans la petite ville de Paparoa, non loin du Musée du Kauri à Matakohe. Nuit au Paparoa Motor Camp, l’appartement le moins cher de tout notre périple et cependant très confortable. Le parc est arboré, de nombreux oiseaux (Pigeon des bois, tuis… et ce petit oiseau, dont j’ai oublié le nom, qui picore sur les routes et ne se déplace qu’à la dernière minute devant une voiture). Lors de notre départ, la propriétaire nous remet des citrons verts et des oranges, cueillis directement sur l’arbre devant nous. Les citrons verts (limes) ici ont la peau jaune et ne sont donc pas exportables. 15/11/2017 - Mes co-voyageurs n’étant pas intéressés par le musée de l’ambre - que je recommande pour l’avoir visité lors d’un premier voyage - nous ne nous attardons pas et nous dirigeons vers Warkworth, où nous rendrons la voiture de notre boucle Nord du Nord...
Avant cela, nous faisons un crochet vers Waipu, où nous avons repéré une grotte avec des vers luisants. Le site est en accès libre, aux risques et périls des visiteurs. Le sol est inégal et boueux et il n’y a aucun éclairage. Nous avons bien une lampe frontale et nos portables mais c’est insuffisant. Le chemin vers la droite mène rapidement à un cul-de-sac et vers la gauche, il faudrait suivre la rivière ou marcher dedans. Nous renonçons pour aller emprunter, près de la grotte, un chemin de randonnée d’environ 2 km menant à un point de vue. Rien d’extraordinaire mais promenade sympa dans la forêt. Au retour, nous abordons de jeunes français qui sortent de la grotte et ils nous confirment qu’ils ont pu aller voir les fameux « glow worms » mais ils sont mieux équipés que nous…
Warkworth Lodge propose des appartements au-dessus de notre budget mais nous acceptons volontiers la proposition revue à la baisse de la gérante ! Nous profitons de la fin d’après-midi pour aller visiter le petit village de Matakana.
16/11 – Cette fois, j’ai acheté nos billets de bus sur Internet et nous avons bénéficié d’un prix intéressant en achetant le trajet complet jusqu’à l’aéroport, emprunté par deux compagnies : Manabus et Skybus. A Auckland, les deux arrêts sont à environ 200 m l’un de l’autre et le second bus nous attend pour partir.
C'est la fin de notre boucle nord, je reviens bientôt pour la suite du périple.
12/11/2017 - Seconde étape : Paihia et la Baie des Iles. La route est belle, le ciel bleu commence à poindre, nous sommes dans l’ambiance palmiers et pohutukawas (ou Arbre de Noël).
Nous avons décidé d’entreprendre ce voyage en ne réservant qu’un minimum d’hébergements, afin de nous laisser la possibilité de modifier l’itinéraire. Tâche un peu plus compliquée du fait que nous sommes trois adultes et avons besoin de deux chambres, une configuration moins courante que les logements pour deux. Pour ce soir, nous trouvons cependant sans difficulté une cabine de motel dans notre budget tout près du front de mer. (Averill Motel) 13/11/2017 – Cape Reinga Pas d’arrêt au musée de Waitangi, déjà visité en 2004 et que je recommande, nous filons directement vers le Cap Reinga par la route 10. Nous nous régalons des paysages vallonnés, aux multiples nuances de vert, tachetés de troupeaux de vaches. L’Océan Pacifique apparait régulièrement au détour d’un virage.
Nous rejoignons la 1 près d’Awanui et nous écartons un peu pour aller admirer la célèbre « Ninety Mile Beach », cette immense place d’environ 90 km qui longe la Mer de Tasman jusqu’au Cap Reinga. Il est possible de rouler dessus (mais pas en voiture de location), avec de préférence un 4x4 et nous pouvons effectivement assister à quelques démonstrations. Cette pratique me chiffonne un peu…Nous pique-niquons sur place et reprenons la route n° 1, Far North Road. Un peu monotone jusqu’à ce que nous retrouvions le rivage du Pacifique et des colonies de cygnes noirs. La végétation est différente, nous admirons les pins de Norfolk et leur forme si particulière.
Au loin, des dunes blanches attirent notre attention : ce sont les dunes de silice blanche de Te Kokota. On croirait du sel.
Plus loin, ce sont les dunes qui bordent la Mer de Tasman.
Et nous voici à l’extrême nord de la Nouvelle-Zélande, où nous pouvons assister à la rencontre du Pacifique et de la mer de Tasman sous un superbe ciel bleu.
Quelques petites promenades et nous reprenons la route en sens inverse, un peu inquiets de voir la jauge d’essence annoncer la nécessité de faire le plein au plus tôt. Les pompes sont rares sur cette route, nous en trouverons néanmoins une à Waitiki Landing pour nous permettre de filer jusqu’à Pukenui et son Pukenui Lodge Motel. Le soir, nous allons admirer les raies Manta dans le port et nous amusons de voir un jeune garçon essayer de les pêcher avec une canne à pêche légère !
14/11/2017 - Nous redescendons par la route 1 puis empruntons la 12 jusqu’à Kohukohu où nous prenons un bac pour traverser le bras de mer de Hokianga vers Rawene où nous dégusterons un excellent fish and ships. (Hokianga Takeways)
Un peu après Omapere, un panneau nous invite à aller admirer le paysage depuis un parking aménagé à quelques kilomètres (Pakia Hill lookout). Plusieurs courtes randonnées s’offrent à nous et nous pouvons admirer les dunes d’Hokianga et la plage depuis les hauteurs.
Cette route Ouest est décidément très belle, nous entrons bientôt dans la forêt de Waipoua et son célèbre Tane Mahuta, un immense kauri de plus de 50 m de haut et de près de 14 m de circonférence. Il est sacré pour les Maoris. Tout comme ses congénères, il est hélas menacé par un champignon qui endommage ses racines. Afin de contenir la propagation de cette maladie, des installations de nettoyage des chaussures sont installées à l’entrée du chemin et cet arbre emblématique est maintenant entouré d’une clôture afin que nul ne s’approche du pied.
Nous continuons notre route pour nous arrêter finalement dans la petite ville de Paparoa, non loin du Musée du Kauri à Matakohe. Nuit au Paparoa Motor Camp, l’appartement le moins cher de tout notre périple et cependant très confortable. Le parc est arboré, de nombreux oiseaux (Pigeon des bois, tuis… et ce petit oiseau, dont j’ai oublié le nom, qui picore sur les routes et ne se déplace qu’à la dernière minute devant une voiture). Lors de notre départ, la propriétaire nous remet des citrons verts et des oranges, cueillis directement sur l’arbre devant nous. Les citrons verts (limes) ici ont la peau jaune et ne sont donc pas exportables. 15/11/2017 - Mes co-voyageurs n’étant pas intéressés par le musée de l’ambre - que je recommande pour l’avoir visité lors d’un premier voyage - nous ne nous attardons pas et nous dirigeons vers Warkworth, où nous rendrons la voiture de notre boucle Nord du Nord...
Avant cela, nous faisons un crochet vers Waipu, où nous avons repéré une grotte avec des vers luisants. Le site est en accès libre, aux risques et périls des visiteurs. Le sol est inégal et boueux et il n’y a aucun éclairage. Nous avons bien une lampe frontale et nos portables mais c’est insuffisant. Le chemin vers la droite mène rapidement à un cul-de-sac et vers la gauche, il faudrait suivre la rivière ou marcher dedans. Nous renonçons pour aller emprunter, près de la grotte, un chemin de randonnée d’environ 2 km menant à un point de vue. Rien d’extraordinaire mais promenade sympa dans la forêt. Au retour, nous abordons de jeunes français qui sortent de la grotte et ils nous confirment qu’ils ont pu aller voir les fameux « glow worms » mais ils sont mieux équipés que nous…
Warkworth Lodge propose des appartements au-dessus de notre budget mais nous acceptons volontiers la proposition revue à la baisse de la gérante ! Nous profitons de la fin d’après-midi pour aller visiter le petit village de Matakana.
16/11 – Cette fois, j’ai acheté nos billets de bus sur Internet et nous avons bénéficié d’un prix intéressant en achetant le trajet complet jusqu’à l’aéroport, emprunté par deux compagnies : Manabus et Skybus. A Auckland, les deux arrêts sont à environ 200 m l’un de l’autre et le second bus nous attend pour partir.
C'est la fin de notre boucle nord, je reviens bientôt pour la suite du périple.
L'Afrique du Sud en passant par l'Egypte English translation pending
Voici mes impressions de mon premier voyage en Afrique du sud.
Je remercie tous ceux qui sur ce forum mon permis de réaliser ce voyage par moi mème et mon inciter à faire ce voyage.😉
Nous sommes parti en couple un peu inquiet suite aux avis du site France diplomatie mais finalement nous n'avons pas eu de problèmes de sécurité sur place.
Voici notre parcours :
J1 Johannesburg --Clarens J2 Clarens -- Escourt J3 Escourt--St Lucia J4 St Lucia J5 St lucia-- Malkerns(Swasiland) J6 Malkerns -- Malelane J7 Malelane J8 Malelane-- Orpen restcamp J9 Orpen restcamp--Letaba J10 Letaba restcamp j11 Letaba--lower Sabie J12 lower Sabie--Graskop J13 Graskop-- Polokswane J14 Polokswane-- Johannesburg
On s'est concentré sur l'est du pays et sur le parc Kruger car notre principale objectif était de voir des animaux et surtout des félins que nous n'avions pas vu en Namibie!
Nous avons réservé le vol et les hébergements au parc Kruger 10 mois à l'avance et avons chercher à limiter les couts au maximun.
Nous avons voyagé avec Egyptair et avons eu un petit imprévu...
Notre vol qui devait partir vers les 15h a été retardé de 8h suite a une menace terroriste : alors que nous étions dans l'avion 2 policiers armés ont fait descendre un homme de l'avion puis nous avons du sortir et attendre de longues heures notre réembarquement après une fouille poussée!
Nous avions une escale de 3h au Caire avant notre avion pour Johannesburg aussi nous l'avons loupé! Le voyage commençait bien!
Nous sommes arrivé à 4h du matin au Caire mais Egyptair nous a bien pris en charge et nous a hébergé au Méridien situé dans l'aéroport.
On nous a proposé une excursion pour visiter les pyramides en attendant notre vol pour l'Afrique du sud prévu qu'à 21h...
Après un très bon petit déjeuner et une courte sieste nous sommes partis pour une visite improvisée des pyramides et du sphinx.
Après un très bon déjeuné et une courte sieste nous sommes partis pour une visite improvisée des pyramides et du sphinx!
Nous avons sympathisé avec la petite dizaine de passagers qui était comme nous coincés au Caire.
Finalement après une escale à Nairobi nous finissons par atterrir sur le sol sudafricain.
Nous avions prévu de dormir à Clarens le premier jours mais vu notre périple au Caire nous nous dirigeons directement sur Escourt .
Malgré notre fatigue la prise de main de notre (petite) voiture et la conduite à gauche se passe bien!
Nous avions pris une tablette et utiliser Mapsme qui c'est révélé très pratique pour trouver notre route et qui ne demande pas d'internet.
Nous avions prévu de découvrir le Drakensberg mais vu notre retard nous devons éliminer cette visite...
Nous sommes très bien accueilli à Escourt au At home BB malgré le vent glacial qui nous oblige à mettre le chauffage à fond : on ne s'attendait pas à ça en Afrique du sud!
Nous ne tardons pas à nous écrouler dans le lit. Le lendemain nous avons le droit à un bon petit déjeuner avant de faire une longue route pour St Lucia.
Nous constatons que les terres sont exploités intensivement et parcourons des kilomètres de monoculture tantôt des forêts tracés au cordeau tantôt de la canne à sucre, des bananiers ou des champs d'ananas.
Je pensais voir plus de paysages sauvages qui sont très rares en dehors des parcs...🙁
Je remercie tous ceux qui sur ce forum mon permis de réaliser ce voyage par moi mème et mon inciter à faire ce voyage.😉
Nous sommes parti en couple un peu inquiet suite aux avis du site France diplomatie mais finalement nous n'avons pas eu de problèmes de sécurité sur place.
Voici notre parcours :
J1 Johannesburg --Clarens J2 Clarens -- Escourt J3 Escourt--St Lucia J4 St Lucia J5 St lucia-- Malkerns(Swasiland) J6 Malkerns -- Malelane J7 Malelane J8 Malelane-- Orpen restcamp J9 Orpen restcamp--Letaba J10 Letaba restcamp j11 Letaba--lower Sabie J12 lower Sabie--Graskop J13 Graskop-- Polokswane J14 Polokswane-- Johannesburg
On s'est concentré sur l'est du pays et sur le parc Kruger car notre principale objectif était de voir des animaux et surtout des félins que nous n'avions pas vu en Namibie!
Nous avons réservé le vol et les hébergements au parc Kruger 10 mois à l'avance et avons chercher à limiter les couts au maximun.
Nous avons voyagé avec Egyptair et avons eu un petit imprévu...
Notre vol qui devait partir vers les 15h a été retardé de 8h suite a une menace terroriste : alors que nous étions dans l'avion 2 policiers armés ont fait descendre un homme de l'avion puis nous avons du sortir et attendre de longues heures notre réembarquement après une fouille poussée!
Nous avions une escale de 3h au Caire avant notre avion pour Johannesburg aussi nous l'avons loupé! Le voyage commençait bien!
Nous sommes arrivé à 4h du matin au Caire mais Egyptair nous a bien pris en charge et nous a hébergé au Méridien situé dans l'aéroport.
On nous a proposé une excursion pour visiter les pyramides en attendant notre vol pour l'Afrique du sud prévu qu'à 21h...
Après un très bon petit déjeuner et une courte sieste nous sommes partis pour une visite improvisée des pyramides et du sphinx.
Après un très bon déjeuné et une courte sieste nous sommes partis pour une visite improvisée des pyramides et du sphinx!
Nous avons sympathisé avec la petite dizaine de passagers qui était comme nous coincés au Caire.
Finalement après une escale à Nairobi nous finissons par atterrir sur le sol sudafricain.
Nous avions prévu de dormir à Clarens le premier jours mais vu notre périple au Caire nous nous dirigeons directement sur Escourt .
Malgré notre fatigue la prise de main de notre (petite) voiture et la conduite à gauche se passe bien!
Nous avions pris une tablette et utiliser Mapsme qui c'est révélé très pratique pour trouver notre route et qui ne demande pas d'internet.
Nous avions prévu de découvrir le Drakensberg mais vu notre retard nous devons éliminer cette visite...
Nous sommes très bien accueilli à Escourt au At home BB malgré le vent glacial qui nous oblige à mettre le chauffage à fond : on ne s'attendait pas à ça en Afrique du sud!
Nous ne tardons pas à nous écrouler dans le lit. Le lendemain nous avons le droit à un bon petit déjeuner avant de faire une longue route pour St Lucia.
Nous constatons que les terres sont exploités intensivement et parcourons des kilomètres de monoculture tantôt des forêts tracés au cordeau tantôt de la canne à sucre, des bananiers ou des champs d'ananas.
Je pensais voir plus de paysages sauvages qui sont très rares en dehors des parcs...🙁
Hawaï en 2 semaines English translation pending
Bonjour,
Nous prévoyons d'aller en aout 2018 à Hawaï , nous y avons déjà été mais c'était il y 20 ans !
Nous resterons d'abord 1 semaine à Los Angeles . Nous sommes un couple avec une ado de 16 ans .
Je pensais aller d'abord 7 jours à Ohau au niveau de Waikiki même si je sais que c'est très touristique , je sais que ça plaira à ma fille . Voir Pearl Harbor, Diamond Head , une journée à Kuala Ranch pour Lost, palais Iolani avec la statue de Kamehamela et autres suggestions ????
Après , nous pensions aller à Maui pendant 6 jours pour se reposer sur la plage, de la plongée à Molokoni .....et autres suggestions ???? Ou alors faire Big Island ? Mais les nombreux commentaires que j'ai lu disent qu'il ne faut y rester que 2 jours ???
Que pensez vous ? Merci de vos suggestions Nous repartirons via San Francisco pour 3 jours avant de rentrer en France
Je pensais aller d'abord 7 jours à Ohau au niveau de Waikiki même si je sais que c'est très touristique , je sais que ça plaira à ma fille . Voir Pearl Harbor, Diamond Head , une journée à Kuala Ranch pour Lost, palais Iolani avec la statue de Kamehamela et autres suggestions ????
Après , nous pensions aller à Maui pendant 6 jours pour se reposer sur la plage, de la plongée à Molokoni .....et autres suggestions ???? Ou alors faire Big Island ? Mais les nombreux commentaires que j'ai lu disent qu'il ne faut y rester que 2 jours ???
Que pensez vous ? Merci de vos suggestions Nous repartirons via San Francisco pour 3 jours avant de rentrer en France
Japon, Kyushu English translation pending
Bonjour à tous!
Voici le récit de notre voyage effectué en novembre 2017, en louant un camping-car au départ de Fukuoka, sur l’île de Kyushu, réputée pour ses paysages volcaniques sub-tropicaux.
Vous trouverez le récit illustré en cliquant ici.
Ci-dessous le texte seul, bonne lecture!
Préparatifs Fred et les enfants me suggéraient depuis plusieurs années d’organiser un voyage au Japon et c’est l’opportunité de billets d’avion à bon prix, à destination de Fukuoka, sur l’île de Kyushu, au départ du Luxembourg, qui m’a décidée. J’avais aussi envisagé d’aller sur Hokkaido mais en novembre, c’est déjà l’hiver là-haut. Nous partirons à 3 avec Caroline notre fille aînée, les plus jeunes étant encore pris par leurs études. J’ai acheté ces billets en juin, ce qui m’a laissé le temps de préparer ce voyage, en particulier avec l’aide de marie 31 de voyage forum (merci Marie !). C’est elle qui m’a dégotté sur facebook la page de Yap Mulder, un bourlingueur hollandais installé à Fukuoka, qui a joué le rôle d’intermédiaire avec la compagnie de location japonaise Kyushu Rental Camper dont le site à l’époque était exclusivement en Japonais (!) Merci Yap ! Il s’est également chargé de faire traduire nos permis directement sur place. Je me concentrai ensuite sur les possibilités de randonnée, assez nombreuses dans cette île au volcanisme actif. J’espérais, Kyushu étant située à la latitude du Maroc, pouvoir bénéficier d’une météo encore douce et ensoleillée. Je préparai donc plusieurs itinéraires de rando sur openrunner, puis les transférai sur wikiloc. L’application Maps.me gratuite et utilisable offline comme wikiloc nous a été très utile pour les trajets routiers. Le Lonely Planet Japon m’a permis de dégrossir. Son complément Hiking in Japan m’a aussi été utile. J’ai acheté une carte au 1 : 1 200 000 qui concerne tout le Japon donc très peu précise… Marie 31 m’avait prêté un atlas routier en anglais « Road Atlas Japan au 1/250 000 » qui m’a aidé surtout dans les repérages pré-voyage.
Budget:
BUDGET JAPON
AVION Luxembourg-Paris-Tokyo-Fukuoka 522 € x 3 1566 € Location CAMPING CAR 13 jours 249480 yen 1866 € TRADUCTION 2 PERMIS 6000 yen 45 € SUR PLACE (essence, bouffe, entrées, péages, ferries) environ
1067 € Total pour 2 semaines à 3 personnes
4544 € Soit par personne
1515 €
Au jour le jour…
Di 12 novembre Après un long voyage, partis la veille de Luxembourg, nous atterrissons vers 16h00 à Fukuoka. L’air est très doux… Nous récupérons très vite les bagages (au complet, ouf, après 3 vols !), Yap nous attend et nous conduit à notre camping car garé à la sortie du terminal. Ushijima de Kyushu Rental Camper nous explique le fonctionnement du c car (très basique), puis Yap nous accompagne jusqu’à un grand supermarché pour faire le plein de victuailles (nous en profitons pour acheter un peu de vaisselle car il n’y a rien en dehors d’une bouilloire !) Nous partons ensuite vers le nord-ouest où j’ai repéré un coin pour la nuit au bord de la mer, près de Futamigaura (ou Rock couple). Le parking du Rock couple étant fermé pendant la nuit, on a dormi un peu plus au sud.
Lu 13 novembre Jolie vue au réveil sur la mer du Japon. Quelques brumes matinales s’étirent entre les collines, que le soleil va rapidement dissoudre… J’ai repéré un petit sentier qui descend à travers une forêt de bambous enchevêtrés (belles araignées !) vers une plage absolument déserte, bordée de roches qui rougeoient au soleil matinal. C’est un bon spot de surf (nous croiserons un surfeur en remontant) Nous reprenons ensuite le c car pour quelques km jusqu’aux fameux rochers de Futamigaura. Il nous faut ensuite traverser les faubourgs sud de Fukuoka, plus grande ville de l’île avec 1,5 millions d’habitants, pour nous rapprocher de la région des Monts Aso et Kuju (Aso Kuju National Park). Nous verrons très peu de chiens et encore moins de « vrais chiens », celui-ci porte fièrement le parapluie de sa maitresse. En route, nous faisons un petit détour vers la cascade de Nabegataki, derrière laquelle on peut se faufiler (très aménagée, entrée payante, 200 yen je crois) Voilà la bête : 5 m de long, 2 m de large, 3 m de haut : avec ce gabarit, on a pu aller partout sans difficulté. L’aménagement est sommaire : pas de vraies toilettes (un genre de pot de chambre amélioré avec des sacs à crottes, qu’on n’a pas utilisé car il y a des toilettes presque partout), pas de douche, pas d’eau chaude. Donc toilette dans une bassine avec de l’eau chauffée sur le réchaud. On s’y fait très bien d’autant qu’il est hyperfacile de trouver de l’eau (heureusement car autonomie de 20 litres) Chauffage au diesel (celui du moteur), vendu moins d’1 €/l. Accès internet via le hotspot d’une tablette fournie par le loueur. A proximité de cette cascade nous marchons un peu pour découvrir notre premier petit village de campagne avec ses petits vieux, ses petits jardins de « curé » (expression inadaptée pour ce pays à majorité shintoïste ou bouddhiste !) Ni poules, ni chien, en 3 semaines, nous ne verrons pas le moindre gallinacé et n’entendrons qu’un unique coq. Aucun chien de ferme ou de village, aucun mouton ni cochon, quelques vaches et chevaux dans les parcs nationaux pour le décor.
Un vieux cimetière surplombe un temple et plus haut quelques maisons dont l’ancien toit de chaume a été recouvert de tôle ondulée, semblent abandonnées. Nous reprenons la route et trouvons de nuit un coin pour dormir sur les hauteurs de Kurokawa Onsen.
Ma 14/11 Belle surprise au réveil, nous avons dormi au pied d’un petit temple. La vue est magnifique ! En contrebas le village thermal de Kurokawa Onsen. Il a plu toute la nuit et la brume s’effiloche sur les sommets des arbres. A l’est on devine le panache de fumée du Mont Aso. C’est sous la pluie que nous visitons le village de Kurakawa Onsen, où flamboient quelques jolis érables. Il y a des bains chauds un peu partout, Du plus simple au plus luxueux. Ça fume et ça glougloute de partout, les hôtels captant sans grand souci esthétique les eaux réputées bienfaitrices, à l’exception du ryokan situé en amont du village, très joli ! Nous reprenons la route 442 vers l’est puis prenons à droite vers le sud en direction du Mont Aso. A sa gauche (à l’est) le très inquiétant Neko Dake (Dake = volcan) hérissé de pics et entre les deux le col de Hinoo Toge. Au nord le Mont Kuju (point culminant de l’île à 1787 m). En incorrigibles optimistes, nous basculons dans l’immense caldeira de l’Aso (25X18 km) puis grimpons par une très belle route en lacets vers le volcan, espérant passer au-dessus des nuages. Mais nous ne sommes qu’à 1500 m d’altitude, en plein dans les nuages cette fois ! Je sais que le téléphérique qui permet d’accéder à la lèvre du cratère actif (au fond duquel bouillonne un lac) a été endommagé mais j’espère tout de même pouvoir y monter à pied, d’autant que le niveau d’alerte est passé récemment de 2 à 1. Impossible ! Il y a partout des panneaux « no entry », grrr. On décide alors de se rapprocher du Kuju San puisque du beau temps est prévu pour demain. On se dégourdit les jambes sur les quelques km de balade au départ du visitor center de Chojabaru, dans une zone humide assez jolie parée de ses couleurs d’automne, mais toujours sous la pluie… Inspirés par une carte sur le parking du visitor center, nous dénichons le camping indiqué (à perpète en fait. Nous aurons toujours beaucoup de mal avec les cartes japonaises, sans échelle, pas orientées, sauf exception. Je crois qu’on n’a pas du tout la même tournure d’esprit ou les mêmes habitudes graphiques car on n’y comprend jamais rien !) Le coin est lugubre, désert, moche, sans douche, pour l’équivalent de 40 € ! Nous déclinons et grimpons dans la montagne pour nous poser près de ces beaux arbres morts. Un corbeau y veille une pierre ancienne gravée.
Me 15 novembre Quelques km de route nous mènent à Makinoto Pass sur le versant ouest du Mont Kuju. D’autres randonneurs, hyper-équipés, sont en train de s’échauffer, avant d’attaquer la grimpette, somme toute modeste. Trace prévisionnelle : https://fr.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=20214758 (En fait nous ne sommes pas allés sur le Mont Hoshisho) Attention ! Mais à quoi ? Mystère….traduction en anglais loin d’être systématique et même assez rare…Bien souvent elles se limitent à « Caution » ou « No entry » ! Il faut reconnaitre que sur cette rando nous ne croiserons qu’un couple d’occidentaux et pas mal de monde pour un jour de semaine en novembre. Le Kuju San flirte encore avec les nuages… Puis nous dominons une mer de nuages. Au nord, une jolie crête colorée rehaussée de fumerolles. L’ombre du Nakadake (plus haut sommet 1791 m) rafraichit encore l’atmosphère. Nous faisons une pause ventée au bord de ce lac, rejoignons un refuge en contrebas de ce sommet secondaire, puis faisons une boucle vers le sommet du Kuju San (1786 m), qui offre une vue imprenable sur les fumerolles, qui se marient avec de « vrais » nuages. Atmosphère glaciale et minérale au sommet, qui s’adoucit dès que l’on perd un peu d’altitude. Retour au parking puis nous décidons de profiter du beau temps pour retourner vers l’Aso, entraperçu hier dans la purée de pois. Nous repassons près de ces élégantes sculptures végétales. Je m’étonne de cette atmosphère si brumeuse alors que le ciel a été rincé hier par une pluie continue et qu’il souffle un vent glacial ?! S’agirait-il de pollution atmosphérique (on est sous le vent du nord-est de la Chine) ou d’une particularité climatique ? Il me semble que cette brume est fréquente en Asie mais j’en ignore la raison, si quelqu’un sait ? Le Neko Dake est vraiment fascinant. Nous nous en approcherons ce soir car j’ai repéré un sentier qui part de Hinoo Toge (le col entre le Mont Aso et le Neko Dake) dont j’espère qu’il pourra nous mener jusqu’au Taka Dake, situé en dehors de la zone interdite autour du cratère de l’Aso, mais d’où la vue doit être impressionnante. Ce volcan Aso, le plus grand du Japon et l’un des plus actif, est dangereux (7 morts et 70 blessés en 1997 du fait des émanations de gaz toxiques), des bunkers en béton ont été construits à l’arrivée du téléphérique pour pouvoir s’y protéger des bombes volcaniques ! Mais en cas d’éruption, l’accès à moins d’un km du cratère est interdit, ce qui est actuellement le cas, à notre grand dam... Petite pause au bord de l’immense caldeira de l’Aso. Ce coin est très beau, et le vent anime les vastes étendues d’herbes blondes. On retrouve cette belle prairie sur les flancs de l’Aso, d’où émerge le vert petit cône volcanique de Komezuka, aux formes parfaites. Tout au fond, les parois abruptes de la caldeira, dont la circonférence fait 100 km. La ville d’Aso, au fond de celle-ci compte 100 000 habitants ! Ah ! Ça valait le coup de remonter aujourd’hui, la vue sur l’Aso est impressionnante, et accroit encore notre frustration de ne pas pouvoir approcher du cratère, alors que le vent est dans le bon sens, pfff… On profite des belles lumières du soir, puis on descend vers Hinoo Toge pour y passer la nuit afin de pouvoir partir tôt demain pour randonner vers le volcan. La route étroite semble abandonnée au-delà du col. Nous y arrivons avec tout juste encore assez de lumière pour découvrir que le départ du sentier est barré avec plein d’explications en Japonais et « no entry ». Flûte !
Je 16 novembre Déçus nous redescendons de Hinoo Pass, ce qui nous permet tout de même d’admirer le versant nord du Neko Dake. On se console en constatant que le vent a tourné et que le Taka Dake est à présent pile dans les gaz toxiques de l’Aso : nous n’aurions pas pu y aller… Décidés à tout de même profiter de la belle journée qui s’annonce, on file plein sud via l’express highway qui part de Kumamoto vers Ebino Kogen dans le Kirishima Yaku National Park. Voici le tracé prévisionnel : https://fr.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=20214550 En fait nous allons d’abord marcher vers le lac Rokkannon Miike (au bord de la route), puis contourner des fumerolles interdites d’accès (encore ! Grrrr…. On pense avec nostalgie à l’Islande ou au Yellowstone, bien moins contingentés) avant de trouver le départ (modifié) du sentier qui mène au sommet du Karakunidake (1700 m). Au fil de la grimpette, je me dis que la rando est plus spectaculaire que je ne le pensais… On surplombe d’abord les lacs et les fumerolles (oui tout au fond on aperçoit un 2ème lac, le Byakushi Ike), puis on aperçoit au loin dans la brume le cratère du Sakurajima (volcan actif en face de la ville de Kagoshima), avec au premier plan le joli lac de cratère Onami Ike. Voici enfin le cratère du Karakunidake, éteint. 300 m de profondeur Mais énorme surprise, en faisant encore quelques pas vers l’est, nous découvrons le magnifique cratère fumant du Shinmoedake ! Je n’en reviens pas. Malgré une préparation appliquée, je tombe des nues ! Je n’avais vu aucune photo de cette splendeur ! Dernière éruption il y a 1 mois le 12 octobre 2017! (Je découvre cette info a posteriori !) https://www.youtube.com/watch?v=Hud-QRuFPJA&feature=youtu.be La lumière de fin de journée est superbe, on a du mal à quitter cette vue fascinante. Il nous faut cependant redescendre vers le lac Onami, par un sentier très raide (escalier fait d’énormes marches, à éviter absolument à la montée). Puis le sentier court à flanc de montagnes dans une forêt peuplée de quelques biches peu farouches (mais floues sur les photos !) Comme le camping de Ebino Kogen ferme à partir de novembre, nous n’avons aucun scrupule à dormir sur le parking du visitor center, avec vue sur les fumerolles.
Ve 17 novembre Journée grise et même pluvieuse. Après une rando pas palpitante (escaliers et même tunnels de béton et 100 m de dénivelé) jusqu’à la cascade de Senriga, dont les eaux très minéralisées blanchissent toute la végétation environnante, nous poursuivons vers le Kirishima Shrine, joli temple pimpant (il date du VIème siècle mais a été reconstruit de nombreuses fois suite à des destructions volcaniques) dans son écrin de verdure, qui attire les foules (à en juger par la taille des parking) Un peu plus loin nous faisons une petite balade sur la rive nord du lac Miike, encore un lac de cratère, jusqu’à un tout petit temple très confidentiel. Une mystérieuse épée de bois est plantée dans le sol, juste à côté de pierres dressées. Un symbole shinto ? Drôles de « fruits » sur un ficus, sans doute un parasite ? Tiens un idéogramme… Nous poursuivons vers la côte est de Kyushu, pour découvrir la curiosité géologique de la petite île d’Aoshima (présente aussi ailleurs sur la côte, à voir en vue satellite sur Google Earth !) : des roches parallèles, qui ne sont pas d’origine volcanique mais sédimentaires. Joli petit temple lové au cœur d’une végétation tropicale. Nous apprécions les parapluies prêtés par la dame qui tient un des nombreux parkings (payants) du site.
Un peu plus au sud nous visitons toujours sous la pluie le sanctuaire shinto Udo Jingu, construit dans une grotte qui surplombe la mer. Nous espérons pouvoir dormir ce soir au cap de Toi Misaki, mais la route côtière 448 s’avère soudainement barrée… On décide de dormir là, sous une pluie battante qui va durer toute la nuit, pas rassurés (enfin surtout moi !) quant à l’éventualité d’un glissement de terrain car il fait trop noir pour juger de l’état du terrain au-dessus de la route. Le relief accidenté, l’abondance des précipitations et sans doute aussi les tremblements de terre font que ces glissements de terrain sont nombreux et l’on croise régulièrement sur les routes des ouvriers chargés de remettre la route en état. Là où en France nous aurions mis un système de feux alternés, il y a en général 1 voire 2 hommes équipés de drapeaux rouge ou blanc. Il faut s’arrêter au drapeau rouge et l’on en est remercié par une gracieuse courbette, renouvelée au lever du drapeau blanc quand on peut démarrer ! Moins glamour, ces centaines d’hectares de pans de collines bétonnés dans l’espoir d’éviter les éboulements. Ajoutez à cela une bonne brassée de poteaux et fils électriques, ça fait vraiment mal aux yeux ! C’est là qu’on se dit qu’on a vraiment une géographie et un climat bénis des dieux en Europe !
Sa 18 novembre Au réveil, il pleut toujours mais moins fort, positivons. Nous rebroussons chemin en longeant à nouveau la côte, cette fois vers le nord. L’eau boueuse de ce petit port de pêche témoigne de l’abondance des pluies de la nuit. Tiens un tori en PVC ! Avis aux amateurs ! La côte très découpée offre de multiples abris pour les nombreux bateaux de pêche. Temps « breton » sur la côte est de Kyushu ! Nous trouvons une autre route pour aller jusqu’au cap Toi Misaki, réputé pour ses vertes collines peuplées de chevaux « sauvages » Une petite randounette jusqu’à une cascadette qui se jette dans la mer et c’est reparti plein nord en direction du volcan Sakurajima. Belle éclaircie en découvrant le Sakurajima. C’est un des volcans les plus actifs du Japon, en activité permanente et qui présente un haut risque humain puis la ville de Kagoshima (600 000 hab) n’en est distante que de 8 km. Voir ici : https://fr.wikipedia.org/wiki/Sakurajima Et en effet, son activité ne fait aucun doute… Ce qui n’empêche pas la vie de suivre son cours à quelques encablures du volcan. Le quotidien des Japonais est organisé autour de cette gestion du risque. Il y a un peu partout des abris pour se protéger des bombes volcaniques et chaque village est équipé d’une sirène. On a d’ailleurs été surpris de constater que celles-ci servent souvent au quotidien pour rythmer les heures (pas la nuit) en musique (un peu comme les clochers de nos campagnes) Une crique naturelle sans béton (rare !) entre 2 coulées de lave. Sur le flanc sud du Sakurajima à Arimura Observation Point, une petite randounette permet d’observer à quelle vitesse la végétation, après une éruption, reprend ses droits sur cette île au climat sub-tropical. Agréable bain de pieds (un peu chaud !) près de l’embarcadère du ferry que nous prendrons demain pour traverser la baie vers Kagoshima. Nous profitons de la belle lumière de fin de journée pour monter jusqu’à Yunohira observation point, survolé par ce beau rapace. A cette époque de l’année, il y a très peu d’oiseaux, mais plein de rapaces (a priori des buses). Vue de la face ouest du volcan depuis l’observatoire. Nous redescendons et trouvons un square en bord de mer pour la nuit un peu au nord du ferry.
Di 19 novembre Grand beau temps sur Kagoshima au réveil ! Nous prenons le joli ferry (de mémoire 4600 yen pour le c car + 3 personnes) pour une minicroisière, tandis que le Saku fumote tranquillement dans l’air matinal. Nous allons faire un tour au jardin Senganen, construit au XVIIème siècle en bordure de mer (enfin presque, il y a tout de même le tram et la route) à flanc de colline. Nous y sommes à l’ouverture, bonne idée car en repartant la foule du week-end ensoleillé arrive ! Route laborieuse ensuite pour sortir de Kagoshima par le sud en direction du lac Ikeda, un joli lac de cratère. Une petite route permet de le contourner par le nord et d’avoir un joli point de vue sur le volcan Kaimon Dake au cône parfait. C’est le week-end, il fait beau, les joueurs de croquet en profitent. On repère sur la carte un autre petit lac à l’est de Ikeda-ko (ko=lac) et après quelques errements (route fermée) dans une jolie campagne, où nous découvrons d’étranges ventilateurs au-dessus de plantations de thé (google m’apprend que leur rôle est d’éviter en hiver la stagnation de nappes d’air froid) et de drôles de mottes paillées ( ???) sans doute pour abriter quelque plant frileux, nous découvrons un mignon petit lac de cratère (Unagi ko) Sur sa rive nord-est un petit village fume de partout ! Presque chaque maison a sa propre petite fumerolle et surprise il y a même un petit onsen où Fred et Caroline vont faire trempette (chaud ! 41°C !) pendant que je vais faire un tour dans le village, surplombé par cette falaise volcanique où tournoient des dizaines de rapaces. Nous reprenons la route vers le Kaimon Dake. Nous sommes étonnés de voir des cultures si exposées aux influences de la mer ! Chez nous tout serait grillé par le sel ! Pourquoi alors les côtes sont-elles si souvent hérissées de digues et autres blocs de béton ? Malgré le vent, la mer - sans doute peu profonde - nous semble courte et hachée, pas de grande houle qui pourrait ronger les côtes. Bizarre… Nous trouvons un coin pour la nuit sur un observatoire juste à l’ouest de Makurazaki.
Lu 20 novembre Temps gris ce matin, le vent s’est calmé et les rapaces – omniprésents - sont au repos. Il n’y a pratiquement pas d’oiseaux de mer, étonnant… Nous continuons de longer la côte vers le nord sur la route 226 jusqu’au cap Noma-Misaki où j’ai repéré un petit sentier de rando, qui mène à un phare, sans intérêt car on ne voit rien, noyé dans la végétation. Une des nombreuses centrales à béton, celle-ci fabrique les modules destinés à renforcer les côtes. Elles sont pourtant déjà bien protégées par tous ces récifs éparpillés et - encore un sujet d’étonnement, le plus souvent non balisés. Comme nous avons un peu d’avance sur mon programme, modifié du fait de la météo (on a zappé le Yufu Dake et les enfers de Beppu), on décide finalement de tenter notre chance pour aller voir les grues (des oiseaux hein !) à Izumi. J’avais initialement écarté cette idée car nous habitons pas loin du lac du Der, autre site fameux d’observation de ces oiseaux migrateurs, et que le site d’Izumi est moins champêtre. En effet, il s’agit d’une sorte de polder cerné de hautes digues de béton, piqueté de poteaux électriques et la zone de repos des grues est cernée d’une bâche de protection en plastique bleue. Cadrages étroits recommandés pour les photos ! Mais le spectacle est tout de même fascinant car nous avons la chance d’avoir un beau ciel tourmenté. 1h avant le coucher du soleil, les grues regagnent la zone de protection (agrainée…) par petits groupes successifs. Les voilà toutes posées pour la nuit. Aucun bruit durant la nuit alors que nous dormons à une centaine de mètres des volatiles. Seule une odeur de basse-cour nous rappelle leur présence.
Ma 21 novembre L’envol au lever du soleil est encore plus spectaculaire car les centaines de grues décollent en l’espace d’une dizaine de minutes à peine. Il fait très beau, en route vers le nord pour découvrir les villages de montagne de Gokanosho… Il s’agit d’une région de moyenne montagne au sud-est de Kumamoto, où quelques routes très étroites et sinueuses relient quelques villages isolés dans la forêt. Les couleurs d’automne de la première quinzaine de novembre nécessitent de mettre les routes à sens unique pour éviter les bouchons. Nous ne verrons pas grand-monde… Jolies couleurs dans la forêt. J’adore ces conifères ! Je crois que ce sont des cèdres du Japon… Jolie balade jusqu’à la cascade de Sendantoro (route d’accès : https://fr.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=21150394, ensuite c’est balisé) Nous reprenons ensuite la route jusqu’au village de Momigi et ses 2 ponts suspendus. https://fr.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=20215704 Dernière balade à Umenoki todoro Park, où un autre pont suspendu mène à une jolie cascade (en remontant vers le nord sur la route 445 ) Nous arrivons enfin à un observatoire qui domine la plaine de Kumamoto, où nous trouvons un endroit pour la nuit près d’un jardin public. Aucun bruit la nuit en ville à Kyushu, c’est étonnant.
Me 22 novembre Pluie… Pas trop gênante finalement pour la visite du Suisenji Park (surtout que nous avons fini par investir dans des parapluies !), très beau jardin à Kumamoto. J’observe de plus près la taille et la technique pour obtenir de si jolis arbres : trop compliqué pour moi ! Dommage, j’adore même si ça s’apparente un peu à de la torture végétale… Nous attrapons ensuite de justesse le ferry de 11h00 pour la traversée vers Shimabara (environ 7600 yen de mémoire). Tiens ! Il y a donc tout de même des mouettes à Kyushu ?! Voici la ville de Shimabara (45000 hab) à 6 km à vol d’oiseau en contrebas du volcan Fugen Dake. Nous visitons l’intéressant Mémorial de l’éruption de 1991, qui coûta la vie à 43 personnes dont les volcanologues Maurice et Katia Krafft. A quelques centaines de mètres du musée, on a conservé les maisons enfouies sous les cendres de cette éruption. Nous visitons rapidement le château de Shimabara et allons flâner dans une jolie rue où nous pouvons visiter en accès libre quelques anciennes maisons de samouraï. Nous terminons la journée sous la pluie en arpentant au pas de course les « Enfers du Mont Unzen », où les tuyaux déglingués qui courent dans tous les sens sont plus nombreux que les fumerolles ! On n’en revient pas ! L’endroit est pourtant hyper touristique ! Enfin pas trop en novembre… J’avais prévu de passer la nuit sur le parking de Nita Pass, point de départ du téléphérique qui mène au Mont Fugen, mais la route est fermée après 18h en hiver. On se trouve un parking tout confort un peu plus loin, avec une jolie vue.
Je 23 novembre Au réveil quelques voitures de randonneurs arrivés durant la nuit nous rappellent que ce jour est férié. La nuit a été fraiche pour certains dirait-on…quelques degrés au-dessus de zéro… Nous sommes en vue du téléphérique et le Mont Fugen est encore dans les nuages. Nous prenons la 1ère benne, qui nous fait gagner 200 mètres de dénivelé. Voici le tracé réalisé : https://fr.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=21150392 Un joli Tori en bois marque le début du sentier. En contrebas le lac du village de Unzen. Nous marchons vers un col, en contrebas du Fugen Dake, toujours ennuagé. La montagne fume d’un peu partout. Nous voilà arrivés sur une sorte de plateau juste en contrebas du vrai sommet, fumant et interdit d’accès. Les gros blocs de lave disparaissent peu à peu sous la végétation. Voilà le sommet du Mont Fugen (1359 m) et à l’arrière - plan les îles proches de Kumamoto. Le vrai sommet est à 1486 m. Il fait très froid, en-dessous de zéro avec un fort vent du nord, gants bienvenus ! La vue est superbe ! Nous regagnons le bas du téléphérique à pied. Cette fois le Mont Fugen est bien dégagé. Nous reprenons le camping-car, traversons une vaste forêt de cèdres du Japon (ces arbres sont superbes !), et décidons de pousser jusqu’à Nagasaki. Nous faisons un petit tour dans le Dejima, ancien comptoir de la Compagnie des Indes Orientales. Nous poussons jusqu’aux quais, on aime les bateaux ! Puis nous faisons un tour au Mémorial de la Bombe Atomique, très fréquenté en ce jour férié, où l’émotion des visiteurs Japonais est vraiment palpable. A la nuit tombée, nous roulons laborieusement vers le nord et la ville de Sasebo au sud de laquelle un observatoire domine d’innombrables îles. Nuit près de la plage de Shirahama.
Ve 24 novembre Nous reprenons l’avion demain donc nous avons finalement le temps de visiter l’île de Hirado (Hirado Shima) dont le côté champêtre et « hors du temps » nous attire. Arrivés de nuit, nous prenons d’abord le temps de découvrir les environs immédiats. Une petite crique où quelques ostréiculteurs « décortiquent » leur récolte, et plus loin une jolie plage. Drôles de fruits sur ce bel arbre ! Quelques km nous mènent au Kujushima viewpoint. Nous mesurons à quel point le Japon est tourné vers la mer : chaque crique, chaque baie abrite quelques bateaux de pêche ! En route vers le nord, nous faisons quelques achats (indispensables bien sûr) dans un magasin où (presque) tout est à 100 yen (soit 0,75 €) Un joli pont rouge qui nous rappelle quelque chose (suivez mon regard de l’autre côté du Pacifique !) mène à Hirado Shima. Le soleil tente quelques percées… Jolies rizières qui s’accrochent à la pente… Les surfaces agricoles sont minuscules, le plus souvent moins d’un hectare et l’agriculture est très peu mécanisée. C’est presque du jardinage potager. (C’est ainsi partout sur Kyushu d’ailleurs) Pas de grosse ville, pas d’industrie sur cette belle île : on pêche ou on cultive la terre. On se régale… Encore un aller-retour sur le joli pont bleu (en cours de remise en peinture) qui mène à Ikitsuki Shima, et on finit par une grimpette jusqu’à Kawachitouge Pass, d’où la vue à presque 360 ° sur le Sakaï NP est splendide. Retour laborieux sur Fukuoka. La conduite sur Kyushu est très tranquille. On roule certes à gauche mais les gens sont courtois et disciplinés. Les routes de campagne sont étroites mais peu fréquentées et la compacité du camping car nous a permis d’aller partout. La moyenne horaire est très faible, 30 à 40 km/h car ça tournicote en permanence et les feux rouges sont innombrables ! Pour aller plus vite, il faut emprunter les voies express, payantes, mais à un prix qui nous a semblé voisin de nos péages en France, pour des parcours où se succèdent ponts et tunnels. Le GPS est perdu dans les bretelles d’accès et les directions sont indiquées au sol au dernier moment et en Japonais donc à 2 reprises on a pris l’autoroute dans le mauvais sens (mais pas à contresens hein !)
Nous trouvons un coin pour dormir pas loin de l’aéroport où nous reprenons l’avion demain.
Sa 25 novembre 5h du mat, nous rendons le camping car à Yap et Ushijima, après 2000 km de bons et loyaux services. Décollage à 7h20 pour le 1er de nos 3 vols… Arrivée le soir même vers 21h à Nancy sous la pluie !
Itiinéraire dans la péninsule du Yucatan avec adolescents English translation pending
Bonjour à tous les voyageurs!
Je suis en tain de préparer un itinéraire pour la péninsule du Yucatan, fin février 2018. je n'ai encore rien réservé sauf les billets d'avion, à 600 euros, depuis Bilbao qui est à 3h30 de chez moi (par contre je n'ai pas trouvé de prix avantageux pour des vols avec une seule escale, nous en faisons deux, et nous passons par les états unis, mais nous avons déjà les formulaires ESTA puisque nous étions aux USA en avril dernier). J'aimerais avoir votre avis sur le circuit, qui se passera en autotour. Nous sommes 4, car nous voyageons avec nos deux ados.
- Jour 1:Arrivée Cancun à 19h30, nuit d'hôtel à Cancun après location de la voiture à l'aéroport... (si quelqu'un peut me conseiller une agence... je vais payer avec la carte Visa premier, dois je prendre en plus le 0 franchise???)
- Jour 2: Route vers Holbox le matin (2h+attente traversée et traversée.... Installation à l'hôtel, Balades sur les plages l'après-midi (pas de requins baleines en cette saison...) , dans le village...
- Jour 3: Matinée à Holbox (réserve Yum Balam?), puis traversée et route vers Las coloradas (3h30) (quelle est la meilleure route à prendre entre ces deux points??). Fin d'après midi et soirée à Las coloradas, nuit à rio Lagartos.
- Jour 4: départ le plus tôt possible pour les alentours de vallodolid, afin de visiter EK'balam et le cenote X'Canche, puis cénotes aux alentours de Valladolid (selon temps et motivation) Valladolid. Nuit à Valladolid ou Chichen Itza...?
- Jour 5: Chichen Itza à 8h, cénotes alentours valladolid (en fonction de ce que l'on a pu faire la veille... mais pas celles de Cuzama vers Mérida), Izamal, Mérida. Nuit à Mérida.
- Jour 6: Mérida (Marché), puis route vers le sud - repas hacienda Ochill- puis Cénotes (celle de san antonio (X'batun) et Kankirische). Arrivée Uxmal en soirée.. son et lumière??? Question: Est ce que cela vaut le coup? Peut-on manger à proximité d'Uxmal après ou avant? La route jusqu'à santa Elena est elle sécuritaire après la nuit tombée? Nuit à Santa Elena
- Jour 7: Uxmal à 8h, chocostory, Labna, (autres?) route vers Campeche (Edzna au passage? Ou le lendemain???)
- Jour 8: Campeche- visite le matin, route vers Chicanna (4h environ). ( Edzna au passage?, et si oui, quelle route privilégier par la suite pour se rendre à Calakmul?)- Nuit à Chicanna (est ce l'endroit le plus proche pour se rendre à Calakmul??)
- Jour 9: Calakmul avec départ à 7 ou 8 heures pour essayer de voir des animaux (avec ou sans guide? combien est-ce de prendre un guide?), puis route vers Bacalar. Nuit à Bacalar.
- Jour 10: Bacalar (kayak sur la lagune... mais il y a des crocodiles n'est ce pas??? ça ne craint rien??). Repas au lagoon club eventuellement. vers 15 heures, départ pour Tulum. Nuit Tulum.
- Jour 11: Réserve Sian ka'an avec guide. Ruines de Tulum en fin d'après midi. Nuit Tulum
- - Jour 12: Plages de Chemuyil, Akumal, (peut-être tour pour aller voir les tortues...?) snorkelling, et cénotes alentours. Nuit Tulum.
- Jour 13: Xel'Ha, cénotes, plage paamul. Nuit Tulum ou playa del carmen?
- Jour 14: Retour sur Cancun en matinée pour rendre la voiture un peu avant midi et prendre notre vol à 15h10.
Je précise que nous sommes sur place pendant le point break et que j'ai regardé le planning et vu qu'il n'y avait pas de concert sur les jours 11, 12, 13, 14, c'est pour ça que j'ia mis le circuit dans ce sens et non pas dans l'autre.... le point break ne nous intéresse absolument pas, et si nous pouvions éviter au maximum le remue ménage... Tulum est elle impactée aussi par l'évènement???
Ensuite, une dernière question d'ordre général: qu'y a t'il comme type de produits à cuisiner au Mexique? peut-on facilement se faire des sandwichs? Où achète t'on de quoi se nourri si l'on ne va pas au restaurant? je me pose la question car de nombreuses chambres familiales sont en fait des appartements avec kitchenettes....
Par ce circuit, je voulais alterner un peu toutes les activités possibles, et avoir un programme diversifié à ce niveau là... on est plus attiré par ce qui est aquatique, mais on ne veut pas rater quelques visites de temples!
Merci par avance à ceux qui prendront le temps de commenter mon itinéraire et de répondre à mes questions...
Je suis en tain de préparer un itinéraire pour la péninsule du Yucatan, fin février 2018. je n'ai encore rien réservé sauf les billets d'avion, à 600 euros, depuis Bilbao qui est à 3h30 de chez moi (par contre je n'ai pas trouvé de prix avantageux pour des vols avec une seule escale, nous en faisons deux, et nous passons par les états unis, mais nous avons déjà les formulaires ESTA puisque nous étions aux USA en avril dernier). J'aimerais avoir votre avis sur le circuit, qui se passera en autotour. Nous sommes 4, car nous voyageons avec nos deux ados.
- Jour 1:Arrivée Cancun à 19h30, nuit d'hôtel à Cancun après location de la voiture à l'aéroport... (si quelqu'un peut me conseiller une agence... je vais payer avec la carte Visa premier, dois je prendre en plus le 0 franchise???)
- Jour 2: Route vers Holbox le matin (2h+attente traversée et traversée.... Installation à l'hôtel, Balades sur les plages l'après-midi (pas de requins baleines en cette saison...) , dans le village...
- Jour 3: Matinée à Holbox (réserve Yum Balam?), puis traversée et route vers Las coloradas (3h30) (quelle est la meilleure route à prendre entre ces deux points??). Fin d'après midi et soirée à Las coloradas, nuit à rio Lagartos.
- Jour 4: départ le plus tôt possible pour les alentours de vallodolid, afin de visiter EK'balam et le cenote X'Canche, puis cénotes aux alentours de Valladolid (selon temps et motivation) Valladolid. Nuit à Valladolid ou Chichen Itza...?
- Jour 5: Chichen Itza à 8h, cénotes alentours valladolid (en fonction de ce que l'on a pu faire la veille... mais pas celles de Cuzama vers Mérida), Izamal, Mérida. Nuit à Mérida.
- Jour 6: Mérida (Marché), puis route vers le sud - repas hacienda Ochill- puis Cénotes (celle de san antonio (X'batun) et Kankirische). Arrivée Uxmal en soirée.. son et lumière??? Question: Est ce que cela vaut le coup? Peut-on manger à proximité d'Uxmal après ou avant? La route jusqu'à santa Elena est elle sécuritaire après la nuit tombée? Nuit à Santa Elena
- Jour 7: Uxmal à 8h, chocostory, Labna, (autres?) route vers Campeche (Edzna au passage? Ou le lendemain???)
- Jour 8: Campeche- visite le matin, route vers Chicanna (4h environ). ( Edzna au passage?, et si oui, quelle route privilégier par la suite pour se rendre à Calakmul?)- Nuit à Chicanna (est ce l'endroit le plus proche pour se rendre à Calakmul??)
- Jour 9: Calakmul avec départ à 7 ou 8 heures pour essayer de voir des animaux (avec ou sans guide? combien est-ce de prendre un guide?), puis route vers Bacalar. Nuit à Bacalar.
- Jour 10: Bacalar (kayak sur la lagune... mais il y a des crocodiles n'est ce pas??? ça ne craint rien??). Repas au lagoon club eventuellement. vers 15 heures, départ pour Tulum. Nuit Tulum.
- Jour 11: Réserve Sian ka'an avec guide. Ruines de Tulum en fin d'après midi. Nuit Tulum
- - Jour 12: Plages de Chemuyil, Akumal, (peut-être tour pour aller voir les tortues...?) snorkelling, et cénotes alentours. Nuit Tulum.
- Jour 13: Xel'Ha, cénotes, plage paamul. Nuit Tulum ou playa del carmen?
- Jour 14: Retour sur Cancun en matinée pour rendre la voiture un peu avant midi et prendre notre vol à 15h10.
Je précise que nous sommes sur place pendant le point break et que j'ai regardé le planning et vu qu'il n'y avait pas de concert sur les jours 11, 12, 13, 14, c'est pour ça que j'ia mis le circuit dans ce sens et non pas dans l'autre.... le point break ne nous intéresse absolument pas, et si nous pouvions éviter au maximum le remue ménage... Tulum est elle impactée aussi par l'évènement???
Ensuite, une dernière question d'ordre général: qu'y a t'il comme type de produits à cuisiner au Mexique? peut-on facilement se faire des sandwichs? Où achète t'on de quoi se nourri si l'on ne va pas au restaurant? je me pose la question car de nombreuses chambres familiales sont en fait des appartements avec kitchenettes....
Par ce circuit, je voulais alterner un peu toutes les activités possibles, et avoir un programme diversifié à ce niveau là... on est plus attiré par ce qui est aquatique, mais on ne veut pas rater quelques visites de temples!
Merci par avance à ceux qui prendront le temps de commenter mon itinéraire et de répondre à mes questions...
Il était une fois... quatre novices dans l'Ouest américain English translation pending
Je voudrais tout d’abord remercier tous les forumeurs pour leur aide lors de la préparation du roadtrip et aussi pour leurs divers carnets et blogs qui m’ont bien aidé dans mes choix.
Je ne vais pas les nommer par peur d’en oublier certains.
Je plante le décor : nous sommes 4, mon mari F., moi, nos enfants N. et A. respectivement 9 et 7 ans, pas vraiment habitués aux vacances façon randonnées tous les jours mais plutôt farniente.
Mon mari et moi connaissions déjà les Etats-Unis pour avoir fait la Floride, New-York, Hawaii et mon mari quasiment le même circuit avec ces parents il y a plus de 20 ans. 1er « grand » voyage pour les enfants, donc un peu d’appréhension.
Le voyage a été élaboré en fonction de nos gouts / envies et aussi capacités. Un circuit classique au départ de SF avec un retour par LA. Je précise qu'il n’y a pas d’heure ni de temps lors des randos ou départ car nous n’avions pas de montre sur nous et on se laissait porter par le rythme des vacances.
Quelques chiffres, tout est exprimé en dollars, l’alimentation et l’essence sont approximatifs car je n’ai pas tout noté mais ça doit varier de quelques dizaines de dollars et je vous épargne les centimes : - Avion (Air France vol direct) : 4108 - Hôtel : 3656 - Voiture (catégorie SUV moyen) : 1300 - Essence : 297 - Sortie / visite : 708 - Alimentation (resto / pique-nique) : 2088 - Shopping / divers : 929
Soit un total de 13086 $ pour 20 jours pour 4 personnes, on aurait pu réduire certaines dépenses, notamment le shopping et les hôtels, après on voulait aussi se faire plaisir. C’est surtout pour donner un ordre d’idée du coût d’un voyage de la sorte. Nous avons remarqué que la note monte vite dès qu’on est dans une grande ville, forcément les tentations sont plus grandes.
2 485 miles parcourus soit quasiment 4 000km en voiture 200 km à pied, les enfants ont suivi comme des chefs
Voilà le préambule est fait, tout le monde est le bienvenu, le voyage commence 😉
Je plante le décor : nous sommes 4, mon mari F., moi, nos enfants N. et A. respectivement 9 et 7 ans, pas vraiment habitués aux vacances façon randonnées tous les jours mais plutôt farniente.
Mon mari et moi connaissions déjà les Etats-Unis pour avoir fait la Floride, New-York, Hawaii et mon mari quasiment le même circuit avec ces parents il y a plus de 20 ans. 1er « grand » voyage pour les enfants, donc un peu d’appréhension.
Le voyage a été élaboré en fonction de nos gouts / envies et aussi capacités. Un circuit classique au départ de SF avec un retour par LA. Je précise qu'il n’y a pas d’heure ni de temps lors des randos ou départ car nous n’avions pas de montre sur nous et on se laissait porter par le rythme des vacances.
Quelques chiffres, tout est exprimé en dollars, l’alimentation et l’essence sont approximatifs car je n’ai pas tout noté mais ça doit varier de quelques dizaines de dollars et je vous épargne les centimes : - Avion (Air France vol direct) : 4108 - Hôtel : 3656 - Voiture (catégorie SUV moyen) : 1300 - Essence : 297 - Sortie / visite : 708 - Alimentation (resto / pique-nique) : 2088 - Shopping / divers : 929
Soit un total de 13086 $ pour 20 jours pour 4 personnes, on aurait pu réduire certaines dépenses, notamment le shopping et les hôtels, après on voulait aussi se faire plaisir. C’est surtout pour donner un ordre d’idée du coût d’un voyage de la sorte. Nous avons remarqué que la note monte vite dès qu’on est dans une grande ville, forcément les tentations sont plus grandes.
2 485 miles parcourus soit quasiment 4 000km en voiture 200 km à pied, les enfants ont suivi comme des chefs
Voilà le préambule est fait, tout le monde est le bienvenu, le voyage commence 😉