Results for "parc+et+Monsanto+|+9+>+225"
63719 results found.
Du KTP au Cap juillet 2016 English translation pending
Bonjour,
Je suis dans le projet de voyage de cet été. Nous sommes une famille avec 2 garçons de 11 et 14 ans. Nous aimons beaucoup l'ouest américain déjà fait plusieurs fois, et nous avons fait le circuit traditionnel Johannesburg, Blyde canyon, Kruger, Santa Lucia à Toussaint 2013. Mon idée pour cet été (ébauche faite grâce aux carnets de ce forum, merci à vous) serait:
Vol interieur pour Upington -Augrabies Falls -Ktp, 3 nuits? -Mesosaurus -fish river canyon descente vers cap town par la cote ou l’intérieur ou un mix des 2? -Cap town, fera -t -il très froid ou pluvieux? Péninsule du cap, les manchots, les baleines....
nous avons 3 semaines, environ du 14 juillet au 5 aout... Je vous remercie pour vos conseils...
Je suis dans le projet de voyage de cet été. Nous sommes une famille avec 2 garçons de 11 et 14 ans. Nous aimons beaucoup l'ouest américain déjà fait plusieurs fois, et nous avons fait le circuit traditionnel Johannesburg, Blyde canyon, Kruger, Santa Lucia à Toussaint 2013. Mon idée pour cet été (ébauche faite grâce aux carnets de ce forum, merci à vous) serait:
Vol interieur pour Upington -Augrabies Falls -Ktp, 3 nuits? -Mesosaurus -fish river canyon descente vers cap town par la cote ou l’intérieur ou un mix des 2? -Cap town, fera -t -il très froid ou pluvieux? Péninsule du cap, les manchots, les baleines....
nous avons 3 semaines, environ du 14 juillet au 5 aout... Je vous remercie pour vos conseils...
Retour 1er voyage au Japon en famille: Tokyo, Kyoto, Nara et Osaka English translation pending
JAPON – OCTOBRE 2015
1-Découverte de Tokyo
Les vols avec Turkish Airlines se sont bien passés, très bon accueil, loukoum et petite pochette « Chopard » offerte avec bandeau pour les yeux, chaussettes, chaussons, brosse à dent etc…le seul hic sur le vol Istanbul-Tokyo c’est que nous avions des places séparées, nous avons donc demandé aux personnes de bien vouloir changer en expliquant que nous sommes une famille et que la petite ne peut pas être seule. Le premier, un jeune japonais est d’accord sans problème, le second refuse d’abord puis finit par céder…ouf !
Arrivée à l’aéroport de Narita, nous prenons le train skyliner que j’avais réservé par internet, c’est bien indiqué et nous arrivons juste à temps pour prendre celui de 19h38. A 20h17, nous sommes à Nippori et prenons le métro pour 2 stations comme indiqué sur le plan que m’avait envoyé l’auberge. Malheureusement, nous ne prenons pas la bonne sortie ce qui fait que nous ne voyons pas le pont que nous sommes censés traverser. Une japonaise et son fils nous indiquent le chemin et nous accompagnent presque jusqu’à l’entrée. Bienvenue au Pays du Soleil levant ! L’auberge Aizuya Inn est sympa, le gérant est français, nous posons nos affaires dans la petite chambre et sortons pour dîner. Nous faisons un tour dans le quartier mais il est 21h30 et les restos ferment…nous trouvons le café Tepui, nous mangeons du poulet frit avec des frites et ça nous va très bien pour le premier soir. Nous rentrons à l’auberge, douche (payante 100 yens les 5 minutes) et nous déroulons pour la première fois nos futons.
Lundi 19 : Thé/café offert à l’auberge, puis nous allons à pieds dans le quartier de Asakusa en passant par un parc, la balade est agréable, il n’y a pas trop de monde, nous arrivons au temple Senso-Ji et déambulons un bon moment dans cet endroit bien agréable, admirons la pagode à 5 étage, les fidèles accomplir leurs rituels et ressortons par la porte principale. Il y a des échoppes partout, je goute le riz croustillant au thé vert, c’est bon.
Nous nous dirigeons vers l’office du tourisme et voyons des amoureux se faire photographier en tenue traditionnelle et des bébés se promener dans de drôles de poussettes ! Nous allons prendre quelques plans des quartiers à l’office de tourisme et montons au 8ème étage pour admirer la superbe vue sur le temple, la tour de Tokyo et la fameuse flamme dorée.
On redescend se poser sur un banc près du temple et repartons se balader dans les petites rues, c’est un quartier très agréable ! Ensuite, nous essayons de trouver un « 100 yens shop », pas facile, on demande et on nous indique un centre commercial, il est au 4ème étage. Evidemment, on ne peut pas s’empêcher de faire quelques achats futiles à ce prix-là ! On s’arrête ensuite manger notre premier ramen dans un petit resto, c’est excellent !
Métro, direction le parc de Ueno où il fait bon s’y détendre un moment, visite d’un très joli temple puis on descend à Ameyoko Street, c’est bondé, des vendeurs crient pour attirer le chaland…
Puis, nous décidons d’aller à pied dans le quartier Akihabara, on se prend un café/thé et une douceur dans la boulangerie « Bon Cœur » on ne résiste pas et c’est très bon. On arrive dans le quartier des geeks, on se promène dans cette ambiance un peu folle et on dine de gyozas, raviolis japonais, et d’un kebab pour les filles.
Mardi 20 : Métro pour le quartier Ebisu, visite du Ebisu Garden avec une vue sur la ville du 38ème étage. Il y a également le musée de la bière mais il n’ouvre qu’à 11h, il est 10h30, on ne va pas attendre surtout que ça risque de ne pas être très intéressant pour nos filles…
Direction Shibuya à pieds, ça ne semble pas très loin…on demande notre chemin et on s’en sort plutôt bien même si finalement ce n’est pas si près que ça ! mais la balade est agréable et on croise des vendeurs de nourriture, une jeune fille avec un joli beret et des distributeurs de boissons à tous les coins de rues…
On arrive au fameux croisement et on monte au Starbuck prendre un thé/café et admirer la foule qui traverse…On fait ensuite un peu de shopping. Au 109 ou dans les autres boutiques, les vendeuses et vendeurs sont tous très lookés, je n’ai pas osé leur demander de les prendre en photos…mais pour certains ça vallait le coup d’œil.
On déjeune au resto kamukura en ayant au préalable commandé à la machine devant le resto, et on s’installe au comptoir. La soupe de raviolis se révèle assez fade, c’est à moi d’y mettre les condiments…
On tourne encore un peu dans le quartier puis direction Harajuku. On décide d’y aller à pieds mais lorqu’on demande le chemin, ils nous indiquent tous le métro ! Et lorsqu’on leur dit que nous voulons y aller à pieds, ils nous regardent avec des grands yeux étonnés en se marrant…Toutefois, on persiste et on y arrive ! le soleil commence à se coucher. On se balade dans la fameuse rue Takeshita-dori, ou l’on croise des écolières, des fans de mangas…on déguste la fameuse crêpe fourrée et on fait quelques boutiques.
Métro pour le retour et repas dans un resto chinois proche de notre auberge.
Mercredi 21 : Ce matin, on achète un pass métro pour la journée. On commence par le quartier Yanaka, un quartier ancien comme je les aime…Il y a pleins de temples, des cimetières, on s’arrête un petit moment dans un parc, on passe à côté d’une école…il fait bon s’y perdre, c’est tellement charmant, comme une parenthèse enchantée dans cette mégapole ! On se balade, dans les petites rues, il y a des petits cafés, c’est le coin des chats…on déguste quelques yakitoris, on croise une starlette avec une foule qui la suit, on se fait même refouler d’un stand parce que la demoiselle s’y arrête ! On s’arrête ensuite dans une banque pour changer nos euros et la jeune femme très gentille me dit que si nous allons dans la même banque mais dans un autre endroit le taux sera nettement meilleur ! et ça tombe bien car c’est justement dans ce quartier que nous devons nous rendre pour aller acheter nos billets de train pour Kyoto !
On y va bien entendu et avant d’arriver à la banque indiquée, on en trouve une où le taux est encore meilleur…on fait un tour dans ce quartier costard-cravate et on va acheter nos billets de train.
Métro direction Shinjuku. Ce quartier est très vivant aussi, beaucoup de magasins, restos, grattes-ciels…
Métro, on s’arrête au hasard, c’est un quartier résidentiel avec de jolis maisons, nous croisons une petite écolière avec un gros cartable, elle a l’air jeune pour être seule, je dirais 7 ou 8 ans.
Nous reprenons le métro pour retourner passer notre dernière soirée à Asakusa, on fait un tour au Don Quijiote un grand magasin et on dine au Taj Mahal, un repas indien divin.
2ème partie : Découverte de Kyoto Jeudi 22 : Départ en TGV Shikansen pour Kyoto. Le train arrive et une armée de femmes de ménage se ruent dedans pour nettoyer avant que les passagers s‘y installent; a 10h30 pile, le train démarre et 2h20 plus tard, nous sommes arrivons à destination. Nous prenons le bus pour aller à notre auberge, tout est bien indiqué sur mon document et on trouve facilement. Waraku-An est une auberge traditionelle en bois, très jolie et typique. Nous prenons possession de nos chambres, elles sont grandes ! Ça nous change de Tokyo. La jeune femme à la réception est charmante et anglophone, nous prenons un plan du bus et un de la ville et partons, à pieds, en direction du pavillon d’argent. En 30 mn, nous y sommes, c’est juste magnifique ! Il y a pas mal de monde et beaucoup d’écoliers, des boutiques évidemment… Retour par le chemin des Philosophes, c’est calme, agréable, reposant…On s’arrête au temple Honen Ji qui est situé au milieu des bois, la quiétude et le zen avec un grand Z, et il n’y a presque personne, c’est magique. On visitera deux autres petits temples sur le chemin du retour et nous arrêtons à l’hôtel prendre un thé avant de ressortir explorer notre quartier et diner dans un resto Perse/indien juste à côté, on est très bien accueilli et c’est très bon. Douche et dodo sur des futons beaucoup plus épais et moelleux qu’à Tokyo. On dormira beaucoup mieux, c’est plus confortable. Vendredi 23 : Aujourd’hui, nous visitons l’ouest de Kyoto, nous prenons un pass bus pour la journée et c’est partit pour le pavillon d’or. C’est magnifique, une vraie carte postale ce temple ! Malheureusement il y a un monde de fou et beaucoup de groupes. Nous arrivons tout de même à faire de belles photos mais pour la tranquillité il faudra aller ailleurs… Nous reprenons le bus pour le temple Ninnaji, beaucoup plus zen avant que les groupes d’enfants arrivent… la pagode est superbe et classé à l’Unesco. Il y a un moine qui dessine sur des tuiles. Puis direction Arashiyama et Sagano, on déjeune sur le pouce, il y a un choix énorme et pour tous les goûts et allons nous balader, on commence par la bambouseraie jusqu’à Saga Torimoto. En chemin on craque pour une glace au thé vert, c’est très bon. On flâne dans ces petites rues…Il y a beaucoup de jeunes femmes en tenue traditionnelle. Retour en bus en ville, on s’arrête à Pontocho, c’est charmant, on s’arrtête dans un petit resto de yakitori, on dîne autour d’une table basse et on se régale de ses petites brochettes…les filles en redemandent ! Un petit tour dans la ville by Night, quelques achats au Can Do et retour à l’auberge. Samedi 24 : Ce matin, on part à pieds au temple Kiyomizu Dera, 30 mn de marche pour y arriver. On commence par la pagode en remontant les chemins de Sannenzaka et jour de chance, nous croisons des Geishas. Le temple de l’eau limpide est magnifique et la vue à couper le souffle, c’est encore très agréable mais toujours blindé de monde. Toujours des jeunes femmes en tenue traditionnelle mais aussi des petites filles toutes mignonnes qui posent pour les photos. En redescendant il y a aussi d’adorables gamins qui mangent une glace au thé vert, ils sont adorable. On se dirige ensuite vers le temple Kennin-Ji, le plus ancien de Kyoto. Il faut se déchausser pour y entrer. C’est tellement agréable de déambuler pieds nus et il y a peu de monde, un vrai gros coup de cœur pour ce temple. Des chaussons sont a disposition pour faire le tour dans les jardins, second coup de chance, des geishas sont là pour se faire photographier…Je les mitraille avec un couple de québecois, on discute et on rigole ensemble, ils sont très sympas ! On continue la balade dans Gion, on achète quelques victuailles et allons les grignoter au sanctuaire Yasaka où on craque pour une brochette de crabe qui s’avère suculente ! On se repose et se balade au parc Maruyama. Des gens y déjeunent, une mamie est très contente de me montrer son « bento » sa boite pic-nic…En redescendant, on voit un mariage, je m’approche pour les prendre en photos avant de me faire refouler gentiment par un Monsieur qui me dit que c’est uniquement la famille qui a le droit de se rapprocher autant…oups !! Nous sommes également étonnés de voir des « Geishas hommes »…???!!! Direction le Nishiki Market pour gouter à quelques spécialités, poulpe avec un œuf, saké, pate de mochi, poisson cru, légumes marinés…parfois un peu étrange mais pas mauvais ! Il y a même une crêperie bretonne ! Un peu de shopping et on entre dans un tout petit resto qui ne paye pas de mine, on commande Udon, Soba, Kairi… Bon et pas cher. Retour en bus complètement éreintés, on a hyper mal aux pieds…
3ème partie : Visite de Nara Dimanche 25 : Aujourd’hui, nous prenons le train pour Nara. Nous laissons nos bagages à l’auberge de Kyoto car nous reviendrons pour 2 autres nuits et prenons juste un sac à dos avec affaires de rechange et trousse de toilette. Arrivée à la gare, pas de soucis pour acheter les billets, en revanche, le train est bondé et nous sommes debout. Le train a démarré depuis quelques minutes lorsque je m’interroge…mais où est notre sac à dos ??? Mince !! On l’a oublié dans le bus !!! Tant pis, on ne peut pas faire demi-tour…Arrivée à Nara, on trouve facilement l’auberge Nara Komachi qui est à 5 mn de la gare. Nous demandons à la réceptionniste si elle peut appeler la gare pour savoir si notre sac a été trouvé et partons à la découverte de la ville et de ses temples à pieds. Balade sympa dans les petites rues désertes et on déboule dans une rue hyper bondée et animée qui mène aux temples. Nous traversons ensuite le parc où des daims vivent en liberté, certains sont agressifs et attendent uniquement les gâteaux que les touristes veulent bien leur donner…d’autres sont tranquilles et certains amorphes… Le temple est gigantesque, à l’intérieur un immense bouddha, un trou dans un pilier où les petits et les grands s’amusent à passer, ça porte chance et une grande main un peu étrange… Balade dans le parc et visite du sanctuaire shinto « Kasuga Taisha », beaucoup de famille venues se balader en tenue traditionnelle et on pourra même assister à une cérémonie. Sur le retour pause crêpe et balade dans le centre Nara Machi. A l’hôtel, le réceptionniste nous informe que le sac a été retrouvé, ouf !! La chambre dans cette auberge est petite mais très propre, nous dinons au Resto Sagami, on a demandé conseil à l’hôtel et on n’est pas déçu, c’est bon, copieux, on est cloisonné dans un box, il faut sonner quand on est prêt à commander ou pour demander l’addition. Lundi 26 Octobre 2015 : Après le petit-déjeuner, nous remercions chaleureusement la réceptionniste qui nous a bien expliqué où se trouve notre sac et allons à la gare prendre le train pour retourner à Kyoto. Aujourd’hui, nous allons visiter le Nord de Kyoto et par la même occasion récupérer le sac qui est à la gare dans le Nord de la ville. Nous faisons le tour du temple Daito Kuji puis allons récupérer le sac sans soucis, on mange sur le chemine en allant au sanctuaire Kamigago. C’est très joli et on assiste à un spectacle « polynésien » ! Retour par la rue Kitayama, on passe à l’hôtel déposer nos affaires avant de ressortir faire un tour à Gion et manger dans un resto indien. Mardi 27 Octobre : Dernier jour à Kyoto et direction le sud. Visite du temple Tofukudji , il est très beau avec un jardin « sec », reposant et zen comme on aime… Puis en route pour le sanctuaire Shinto Fushimi Inari. En chemin on s’arrête pour manger dans un petit resto qui s’appelle « le petit chien »…les proportions sont petites mais c’est bon, la patronne nous demande d’où on vient et quand on lui dit la France, elle est heureuse de nous dire qu’elle a visité 2 fois Paris car son fils y a fait ses études. On arrive, il y a beaucoup de monde mais on est bien décidé à faire le tour, là-haut il y a une vue panoramique sur la ville. C’est juste magique de se balader sous ses centaines de toris rouges… Au retour, on s’arrête grignoté un petit truc, il y a des stands pour tous les goûts, raviolis, poulet, crabe, porc, poulpe, mochi grillé etc…Nous venons de faire 4 km… Retour en bus dans le centre, dernières balades dans les rues de cette belle ville et ce soir nous allons manger des sushis à l’étage d’un resto bondé ou les sushis sont préparés et déposé sur un tapis roulant, on se sert ce qu’on veut et à la fin les assiettes sont comptabilisés pour l’addition, c’est rigolo pour les filles et nous nous régalons… Dernière partie Mercredi 28 Octobre Nous quittons Kyoto avec regret direction Osaka en train, puis métro pour aller à notre auberge. La chambre n’est pas prête, nous laissons nos bagages et prenons le métro pour Namba. On se balade un peu et s’arrêtons manger dans un petit resto. La dame nous dit de commander à la machine qui est cette fois à l’intérieur du resto et nous sommes rapidement servis à table. Un bon repas avec des locaux qui mangent à vitesse grand V avant de retourner travailler…Visite du petit temple Yanaka Shrine avec sa tête de lion et balade au hasard dans les rues. On tombe sur le Kuromon Market puis Namba et Dotombori Street, la fameuse rue où la bouffe est omniprésente. Il faut regarder sur les façades des restos et on sait quelle spécialité ils servent. On goute les takoyakis, spécialités de boulettes de pouples, ça se mange très chaud et c’est bon ! Il faut voir la dextérité des vendeurs qui les préparent, c’est un spectacle !! On continue à arpenter les rues, boutiques, pause café, la nuit tombe, dontombori est toute illuminée. On tombe par hasard sur le Hozenjo Temple, il y a des fidèles qui prient en chantant. Nous allons déguster une autre spécialité les Kushikatsu, des brochettes frites. Retour à Hana Hostel, nous prenons possession de notre petit studio avec kitchenette et salle de douche, et déroulons nos futons. Jeudi 28 Octobre : Nous partons en métro vers le château d’Osaka, pour y arriver la balade est agréable au calme et le château est assez kitch mais beau… Ensuite, nous allons vers le port, il y a un petit centre commercial avec la boutique qui vend les articles dérivés su dessin animé « One Piece », on déjeune au food court, et un tour dans la grande roue qui fait partie des plus haute du monde avec ses 112.5 mètres. Retour dans le centre pour terminer la journée. Vendredi 29 : Dernier jour au japon…Nous décidons d’aller visite le quartier de de Shinsekai, le vieux quartier d’Osaka resté dans le style kitch des années 70. C’est plutôt sympa de s’y balader…d’un coup, on entend la police et les pompiers arriver à toute vitesse, il y a à priori un problème dans une salle de jeu…un type est menotté et embarqué dans la voiture de police…On déjeune dans un resto dont les plats en photo nous inspirent…le cadre est sympa mais la bouffe franchement pas terrible, ce sont des bas morceaux de viande qui sont cuisiné…pas vraiment à notre goût !! on ressort avec une addition quand même un peu salée pour ce qu’on a mangé et…on a encore faim !!! Direction Den Den Town, le quartier des geeks qui n’a rien de comparable à celui de Tokyo, il est plutôt défraichi…retour dans notre quartier de prédilection pause thé/café/glace/gâteau, derniers achats, et un Mac Do avant d’aller récupérer nos bagages à l’auberge. Métro et train pour l’aéroport. On décollera 20 minutes avant l’heure prévue.
2ème partie : Découverte de Kyoto Jeudi 22 : Départ en TGV Shikansen pour Kyoto. Le train arrive et une armée de femmes de ménage se ruent dedans pour nettoyer avant que les passagers s‘y installent; a 10h30 pile, le train démarre et 2h20 plus tard, nous sommes arrivons à destination. Nous prenons le bus pour aller à notre auberge, tout est bien indiqué sur mon document et on trouve facilement. Waraku-An est une auberge traditionelle en bois, très jolie et typique. Nous prenons possession de nos chambres, elles sont grandes ! Ça nous change de Tokyo. La jeune femme à la réception est charmante et anglophone, nous prenons un plan du bus et un de la ville et partons, à pieds, en direction du pavillon d’argent. En 30 mn, nous y sommes, c’est juste magnifique ! Il y a pas mal de monde et beaucoup d’écoliers, des boutiques évidemment… Retour par le chemin des Philosophes, c’est calme, agréable, reposant…On s’arrête au temple Honen Ji qui est situé au milieu des bois, la quiétude et le zen avec un grand Z, et il n’y a presque personne, c’est magique. On visitera deux autres petits temples sur le chemin du retour et nous arrêtons à l’hôtel prendre un thé avant de ressortir explorer notre quartier et diner dans un resto Perse/indien juste à côté, on est très bien accueilli et c’est très bon. Douche et dodo sur des futons beaucoup plus épais et moelleux qu’à Tokyo. On dormira beaucoup mieux, c’est plus confortable. Vendredi 23 : Aujourd’hui, nous visitons l’ouest de Kyoto, nous prenons un pass bus pour la journée et c’est partit pour le pavillon d’or. C’est magnifique, une vraie carte postale ce temple ! Malheureusement il y a un monde de fou et beaucoup de groupes. Nous arrivons tout de même à faire de belles photos mais pour la tranquillité il faudra aller ailleurs… Nous reprenons le bus pour le temple Ninnaji, beaucoup plus zen avant que les groupes d’enfants arrivent… la pagode est superbe et classé à l’Unesco. Il y a un moine qui dessine sur des tuiles. Puis direction Arashiyama et Sagano, on déjeune sur le pouce, il y a un choix énorme et pour tous les goûts et allons nous balader, on commence par la bambouseraie jusqu’à Saga Torimoto. En chemin on craque pour une glace au thé vert, c’est très bon. On flâne dans ces petites rues…Il y a beaucoup de jeunes femmes en tenue traditionnelle. Retour en bus en ville, on s’arrête à Pontocho, c’est charmant, on s’arrtête dans un petit resto de yakitori, on dîne autour d’une table basse et on se régale de ses petites brochettes…les filles en redemandent ! Un petit tour dans la ville by Night, quelques achats au Can Do et retour à l’auberge. Samedi 24 : Ce matin, on part à pieds au temple Kiyomizu Dera, 30 mn de marche pour y arriver. On commence par la pagode en remontant les chemins de Sannenzaka et jour de chance, nous croisons des Geishas. Le temple de l’eau limpide est magnifique et la vue à couper le souffle, c’est encore très agréable mais toujours blindé de monde. Toujours des jeunes femmes en tenue traditionnelle mais aussi des petites filles toutes mignonnes qui posent pour les photos. En redescendant il y a aussi d’adorables gamins qui mangent une glace au thé vert, ils sont adorable. On se dirige ensuite vers le temple Kennin-Ji, le plus ancien de Kyoto. Il faut se déchausser pour y entrer. C’est tellement agréable de déambuler pieds nus et il y a peu de monde, un vrai gros coup de cœur pour ce temple. Des chaussons sont a disposition pour faire le tour dans les jardins, second coup de chance, des geishas sont là pour se faire photographier…Je les mitraille avec un couple de québecois, on discute et on rigole ensemble, ils sont très sympas ! On continue la balade dans Gion, on achète quelques victuailles et allons les grignoter au sanctuaire Yasaka où on craque pour une brochette de crabe qui s’avère suculente ! On se repose et se balade au parc Maruyama. Des gens y déjeunent, une mamie est très contente de me montrer son « bento » sa boite pic-nic…En redescendant, on voit un mariage, je m’approche pour les prendre en photos avant de me faire refouler gentiment par un Monsieur qui me dit que c’est uniquement la famille qui a le droit de se rapprocher autant…oups !! Nous sommes également étonnés de voir des « Geishas hommes »…???!!! Direction le Nishiki Market pour gouter à quelques spécialités, poulpe avec un œuf, saké, pate de mochi, poisson cru, légumes marinés…parfois un peu étrange mais pas mauvais ! Il y a même une crêperie bretonne ! Un peu de shopping et on entre dans un tout petit resto qui ne paye pas de mine, on commande Udon, Soba, Kairi… Bon et pas cher. Retour en bus complètement éreintés, on a hyper mal aux pieds…
3ème partie : Visite de Nara Dimanche 25 : Aujourd’hui, nous prenons le train pour Nara. Nous laissons nos bagages à l’auberge de Kyoto car nous reviendrons pour 2 autres nuits et prenons juste un sac à dos avec affaires de rechange et trousse de toilette. Arrivée à la gare, pas de soucis pour acheter les billets, en revanche, le train est bondé et nous sommes debout. Le train a démarré depuis quelques minutes lorsque je m’interroge…mais où est notre sac à dos ??? Mince !! On l’a oublié dans le bus !!! Tant pis, on ne peut pas faire demi-tour…Arrivée à Nara, on trouve facilement l’auberge Nara Komachi qui est à 5 mn de la gare. Nous demandons à la réceptionniste si elle peut appeler la gare pour savoir si notre sac a été trouvé et partons à la découverte de la ville et de ses temples à pieds. Balade sympa dans les petites rues désertes et on déboule dans une rue hyper bondée et animée qui mène aux temples. Nous traversons ensuite le parc où des daims vivent en liberté, certains sont agressifs et attendent uniquement les gâteaux que les touristes veulent bien leur donner…d’autres sont tranquilles et certains amorphes… Le temple est gigantesque, à l’intérieur un immense bouddha, un trou dans un pilier où les petits et les grands s’amusent à passer, ça porte chance et une grande main un peu étrange… Balade dans le parc et visite du sanctuaire shinto « Kasuga Taisha », beaucoup de famille venues se balader en tenue traditionnelle et on pourra même assister à une cérémonie. Sur le retour pause crêpe et balade dans le centre Nara Machi. A l’hôtel, le réceptionniste nous informe que le sac a été retrouvé, ouf !! La chambre dans cette auberge est petite mais très propre, nous dinons au Resto Sagami, on a demandé conseil à l’hôtel et on n’est pas déçu, c’est bon, copieux, on est cloisonné dans un box, il faut sonner quand on est prêt à commander ou pour demander l’addition. Lundi 26 Octobre 2015 : Après le petit-déjeuner, nous remercions chaleureusement la réceptionniste qui nous a bien expliqué où se trouve notre sac et allons à la gare prendre le train pour retourner à Kyoto. Aujourd’hui, nous allons visiter le Nord de Kyoto et par la même occasion récupérer le sac qui est à la gare dans le Nord de la ville. Nous faisons le tour du temple Daito Kuji puis allons récupérer le sac sans soucis, on mange sur le chemine en allant au sanctuaire Kamigago. C’est très joli et on assiste à un spectacle « polynésien » ! Retour par la rue Kitayama, on passe à l’hôtel déposer nos affaires avant de ressortir faire un tour à Gion et manger dans un resto indien. Mardi 27 Octobre : Dernier jour à Kyoto et direction le sud. Visite du temple Tofukudji , il est très beau avec un jardin « sec », reposant et zen comme on aime… Puis en route pour le sanctuaire Shinto Fushimi Inari. En chemin on s’arrête pour manger dans un petit resto qui s’appelle « le petit chien »…les proportions sont petites mais c’est bon, la patronne nous demande d’où on vient et quand on lui dit la France, elle est heureuse de nous dire qu’elle a visité 2 fois Paris car son fils y a fait ses études. On arrive, il y a beaucoup de monde mais on est bien décidé à faire le tour, là-haut il y a une vue panoramique sur la ville. C’est juste magique de se balader sous ses centaines de toris rouges… Au retour, on s’arrête grignoté un petit truc, il y a des stands pour tous les goûts, raviolis, poulet, crabe, porc, poulpe, mochi grillé etc…Nous venons de faire 4 km… Retour en bus dans le centre, dernières balades dans les rues de cette belle ville et ce soir nous allons manger des sushis à l’étage d’un resto bondé ou les sushis sont préparés et déposé sur un tapis roulant, on se sert ce qu’on veut et à la fin les assiettes sont comptabilisés pour l’addition, c’est rigolo pour les filles et nous nous régalons… Dernière partie Mercredi 28 Octobre Nous quittons Kyoto avec regret direction Osaka en train, puis métro pour aller à notre auberge. La chambre n’est pas prête, nous laissons nos bagages et prenons le métro pour Namba. On se balade un peu et s’arrêtons manger dans un petit resto. La dame nous dit de commander à la machine qui est cette fois à l’intérieur du resto et nous sommes rapidement servis à table. Un bon repas avec des locaux qui mangent à vitesse grand V avant de retourner travailler…Visite du petit temple Yanaka Shrine avec sa tête de lion et balade au hasard dans les rues. On tombe sur le Kuromon Market puis Namba et Dotombori Street, la fameuse rue où la bouffe est omniprésente. Il faut regarder sur les façades des restos et on sait quelle spécialité ils servent. On goute les takoyakis, spécialités de boulettes de pouples, ça se mange très chaud et c’est bon ! Il faut voir la dextérité des vendeurs qui les préparent, c’est un spectacle !! On continue à arpenter les rues, boutiques, pause café, la nuit tombe, dontombori est toute illuminée. On tombe par hasard sur le Hozenjo Temple, il y a des fidèles qui prient en chantant. Nous allons déguster une autre spécialité les Kushikatsu, des brochettes frites. Retour à Hana Hostel, nous prenons possession de notre petit studio avec kitchenette et salle de douche, et déroulons nos futons. Jeudi 28 Octobre : Nous partons en métro vers le château d’Osaka, pour y arriver la balade est agréable au calme et le château est assez kitch mais beau… Ensuite, nous allons vers le port, il y a un petit centre commercial avec la boutique qui vend les articles dérivés su dessin animé « One Piece », on déjeune au food court, et un tour dans la grande roue qui fait partie des plus haute du monde avec ses 112.5 mètres. Retour dans le centre pour terminer la journée. Vendredi 29 : Dernier jour au japon…Nous décidons d’aller visite le quartier de de Shinsekai, le vieux quartier d’Osaka resté dans le style kitch des années 70. C’est plutôt sympa de s’y balader…d’un coup, on entend la police et les pompiers arriver à toute vitesse, il y a à priori un problème dans une salle de jeu…un type est menotté et embarqué dans la voiture de police…On déjeune dans un resto dont les plats en photo nous inspirent…le cadre est sympa mais la bouffe franchement pas terrible, ce sont des bas morceaux de viande qui sont cuisiné…pas vraiment à notre goût !! on ressort avec une addition quand même un peu salée pour ce qu’on a mangé et…on a encore faim !!! Direction Den Den Town, le quartier des geeks qui n’a rien de comparable à celui de Tokyo, il est plutôt défraichi…retour dans notre quartier de prédilection pause thé/café/glace/gâteau, derniers achats, et un Mac Do avant d’aller récupérer nos bagages à l’auberge. Métro et train pour l’aéroport. On décollera 20 minutes avant l’heure prévue.
Un mois aux États-Unis entre Colorado, Nouveau-Mexique, Wyoming et Dakota du Sud en septembre 2015 English translation pending
Hello à tous,
Je me lance pour l'écriture d'un carnet de voyage sur les USA. Un énième carnet, me direz vous.... Après 2 voyages aux USA et un immense coup de foudre l'année dernière pour l'Ouest américain (quelle banalité!!) et ayant pris goût à rédiger un carnet ici même, je me lance à nouveau. En cette grisaille actuelle, ça fait du bien de se changer les idées....
J'espère que cela pourra être un peu utile à ceux qui ont adoré les "classiques" de l'Ouest et qui veulent découvrir des choses un peu plus en dehors des sentiers battus. Cela reste relatif évidemment, je n'ai pas (encore 😉 ) l'expérience de certains, les références ici sur l'Ouest américain. Au passage je remercie certains en particuliers qui avec leurs sites ou carnets m'ont apporté des précisions indispensables pour un voyage réussi.
Les objectifs de ce voyage sont d'essayer de découvrir une Amérique + authentique, de prendre davantage de temps, de faire des randos en "haute montagne" et découvrir des paysages grandioses. Avec dans les grandes lignes: Denver et les montagnes du Colorado, Great sand dunes, le Nouveau Mexique, le Wyoming et le tant attendu Yellowstone et son voisin Grand Teton et le Dakota du Sud avec les Badlands.....
A noter que ce voyage m'a demandé beaucoup plus de préparation car moins classique. Voyage Forum est alors la référence pour se concevoir un road trip. Le Routard aide assez peu pour ce road trip... Tous les points d'intérêt ont été enregistrés sur l'appli GPS du téléphone.
La barre a été placée haute l'année dernière avec que du magnifique, et une météo au beau fixe. Il n'était pas prévu de refaire un grand voyage cette année mais la déconvenue avec United Airlines l'année dernière (avion cloué au sol 24 h au départ à Roissy) a généré un avoir de 300 $ chacun (valable seulement 1 an) et nous a décidé à remettre ça (il en fallait peu!!).
Pour être bref, voici le trip prévu sur le road book:
Du 3 septembre au 4 octobre 2015
Arrivée prévue à Denver le jeudi 3 septembre 2015, avec au programme: J1 : Arrivée à Denver J2 : Golden et Denver J3 : Denver / Colorado Springs / Garden of the Gods J4 : Cripple Creek / Victor / Salida J5: St Elmo / Leadville / Aspen / Glenwood springs J6: Crested butte / Gunnison J7: Creede / Great Sand Dunes J8: Taos / Tent Rocks / Santa Fe J9: Bandelier NM / SAnta Fe J10: Pagosa Springs / Durango J11: Silverton / Ouray J12: Black canyon of the Gunnison / Grand Junction J13: Colorado NM J14: Dinousaur NM / Vernal / Fantasy Canyon J15: Flaming Gorge / Jackson J16: Grand Teton NP J17: Grand Teton / Yellowstone J18: Yellowstone J19: Yellowstone J20: Yellowstone J21: Yellowstone J22: Yellowstone J23: Yellowstone / Beartooth Hwy / Bighorn Canyon / Sheridan J24: Devils Tower NM / Spearfish canyon Rd / Deadwood J25: Mount Rushmore / Rapid City / Badlands NP / Wall J26: Badlands NP J27: Custer SP / Custer J28: Fort Laramie HS / Estes Park J29: Rocky Mountains NP J30: Rocky Mountains / Boulder / Denver J31: Retour vers la France J32: Arrivée en France
Voici la carte du périple:
Toutes les résas ont été effectuées en janvier 2015 et cela permet de bonnes économies sur les hôtels. Cours de l'euro vs dollar peu favorable (1€ = 1,15$). Il nous restait des $ de l'année dernière (1,37$) et on a commandé le reste sur le site yes change (on part avec tout en espèces, c'est un choix...)
Budget: Location de voiture: Alamo en direct 800€ (catégorie intermédiaire car SUV trop cher et pas de vraies pistes prévues cette année) Vol: Paris Denver via Chicago en direct chez United Airlines 466€ par personne (déduction faite de l'avoir) Essence: 375$ Hotels: 2550$ Visites: 100$ Bouffe: 500$ Shopping et souvenirs: 500$
Jour 1: Jeudi 3 septembre 2015
Nous sommes arrivés hier soir à Roissy car manif' des Agriculteurs prévue ce matin, qui prévoient de bloquer Paris. Pas envie de risquer de louper le vol, déjà donné l'année dernière avec les galères d'avion! 😠 Réveil à 7h, navette à 7h45 devant l'hôtel, pratique. (Hôtel B&B, très bien pour cet usage, 80€ à rajouter au budget mais du stress en moins et du confort en plus...) 8h15 au Terminal 1. Tout se passe bien, décollage à l'heure à 11h15 pour Chicago. avec United AIrlines. Heureusement car le stress de la journée porte sur la durée de l'escale (1h40). Tout est ok, on arrive à 13h heure locale soit 15 minutes d'avance. Le vol pour Denver est à 15h03. En 15 minutes, on arrive à l'immigration. C'est fluide et on passe en moins de 15 minutes (on a hésité à passer aux bornes en libre service, ce sera pour une prochaine). J'avais reperé avant le plan de l'aéroport et les pics d'affluence (15h/16h). On récupère nos bagages puis on se dirige vers notre nouveau terminal (le 1). Il faut prendre une navette, tout est très bien indiqué.
Vers 14h, on arrive pour l'embarquement arès avoir à nouveau passé la douane et déposer les bagages, soit 1h après notre arrivée. On est large! 14h30, on embarque. 15h20 on décolle et 12 heures plus tard on arrive à Denver. Il est 16h30 heure locale.
L'aéroport est immense, il fait gris, l'orage arrive...
Photo prise depuis la navette 🙁 Il faut prendre une sorte de métro pour rejoindre le "baggage claim". En 20 minutes, les valises sont là. Juste à côté, quai 4, il y a le quai Alamo avec la navette gratuite qui nous conduit au parc des locations. Il est 17h20, on y arrive en 10/15 minutes. Comme l'année dernière, j'ai effectué le check in Alamo en ligne afin d'éviter de se faire refourguer des options inutiles et couteuses. Il pleut et on galère un peu à trouver un modèle qui nous va (catégorie Midsize car le reste était trop cher). On cherche un coffre assez grand et une prise USB pour la musique. Et de la place derrière pour mettre notre copine, la glacière "Walmart". L'orage arrive et dans la précipitation (et la fatigue), on choisit la Hyundai Veloster. Tous les critères apparemment sont respectés, on ne vérifie rien. .... On manque d'oublier un de nos bagages sur le parking et c'est parti sous le déluge. Tout Denver à traverser d'Est en Ouest pour rejoindre notre hôtel à Golden et la fatigue se fait sentir. Circulation très dense, et c'est soir de match en plus. On met plus d'une heure pour faire les 50km. 19h15, check in rapide au premier hôtel du voyage, le Quality inn& suites à Golden.
Douche rapido et direction le Walmart le plus proche (repéré avant le voyage et noté en points d'intérêt sur le l'appli GPS du téléphone). Glacière, sacs congelation pour les glaçons des hôtels, ravito de base, bières, gallons d'eau). Le dépaysement commence ici. Toujours un plaisir de faire ses courses là.
Retour à 21h, pik nik dans la chambre et dodo à 22h. On est claqué. Aucun loupé dans cette journée transport, ça fait plaisir. 😉
Demain le vrai voyage commence....
Je me lance pour l'écriture d'un carnet de voyage sur les USA. Un énième carnet, me direz vous.... Après 2 voyages aux USA et un immense coup de foudre l'année dernière pour l'Ouest américain (quelle banalité!!) et ayant pris goût à rédiger un carnet ici même, je me lance à nouveau. En cette grisaille actuelle, ça fait du bien de se changer les idées....
J'espère que cela pourra être un peu utile à ceux qui ont adoré les "classiques" de l'Ouest et qui veulent découvrir des choses un peu plus en dehors des sentiers battus. Cela reste relatif évidemment, je n'ai pas (encore 😉 ) l'expérience de certains, les références ici sur l'Ouest américain. Au passage je remercie certains en particuliers qui avec leurs sites ou carnets m'ont apporté des précisions indispensables pour un voyage réussi.
Les objectifs de ce voyage sont d'essayer de découvrir une Amérique + authentique, de prendre davantage de temps, de faire des randos en "haute montagne" et découvrir des paysages grandioses. Avec dans les grandes lignes: Denver et les montagnes du Colorado, Great sand dunes, le Nouveau Mexique, le Wyoming et le tant attendu Yellowstone et son voisin Grand Teton et le Dakota du Sud avec les Badlands.....
A noter que ce voyage m'a demandé beaucoup plus de préparation car moins classique. Voyage Forum est alors la référence pour se concevoir un road trip. Le Routard aide assez peu pour ce road trip... Tous les points d'intérêt ont été enregistrés sur l'appli GPS du téléphone.
La barre a été placée haute l'année dernière avec que du magnifique, et une météo au beau fixe. Il n'était pas prévu de refaire un grand voyage cette année mais la déconvenue avec United Airlines l'année dernière (avion cloué au sol 24 h au départ à Roissy) a généré un avoir de 300 $ chacun (valable seulement 1 an) et nous a décidé à remettre ça (il en fallait peu!!).
Pour être bref, voici le trip prévu sur le road book:
Du 3 septembre au 4 octobre 2015
Arrivée prévue à Denver le jeudi 3 septembre 2015, avec au programme: J1 : Arrivée à Denver J2 : Golden et Denver J3 : Denver / Colorado Springs / Garden of the Gods J4 : Cripple Creek / Victor / Salida J5: St Elmo / Leadville / Aspen / Glenwood springs J6: Crested butte / Gunnison J7: Creede / Great Sand Dunes J8: Taos / Tent Rocks / Santa Fe J9: Bandelier NM / SAnta Fe J10: Pagosa Springs / Durango J11: Silverton / Ouray J12: Black canyon of the Gunnison / Grand Junction J13: Colorado NM J14: Dinousaur NM / Vernal / Fantasy Canyon J15: Flaming Gorge / Jackson J16: Grand Teton NP J17: Grand Teton / Yellowstone J18: Yellowstone J19: Yellowstone J20: Yellowstone J21: Yellowstone J22: Yellowstone J23: Yellowstone / Beartooth Hwy / Bighorn Canyon / Sheridan J24: Devils Tower NM / Spearfish canyon Rd / Deadwood J25: Mount Rushmore / Rapid City / Badlands NP / Wall J26: Badlands NP J27: Custer SP / Custer J28: Fort Laramie HS / Estes Park J29: Rocky Mountains NP J30: Rocky Mountains / Boulder / Denver J31: Retour vers la France J32: Arrivée en France
Voici la carte du périple:
Toutes les résas ont été effectuées en janvier 2015 et cela permet de bonnes économies sur les hôtels. Cours de l'euro vs dollar peu favorable (1€ = 1,15$). Il nous restait des $ de l'année dernière (1,37$) et on a commandé le reste sur le site yes change (on part avec tout en espèces, c'est un choix...)
Budget: Location de voiture: Alamo en direct 800€ (catégorie intermédiaire car SUV trop cher et pas de vraies pistes prévues cette année) Vol: Paris Denver via Chicago en direct chez United Airlines 466€ par personne (déduction faite de l'avoir) Essence: 375$ Hotels: 2550$ Visites: 100$ Bouffe: 500$ Shopping et souvenirs: 500$
Jour 1: Jeudi 3 septembre 2015
Nous sommes arrivés hier soir à Roissy car manif' des Agriculteurs prévue ce matin, qui prévoient de bloquer Paris. Pas envie de risquer de louper le vol, déjà donné l'année dernière avec les galères d'avion! 😠 Réveil à 7h, navette à 7h45 devant l'hôtel, pratique. (Hôtel B&B, très bien pour cet usage, 80€ à rajouter au budget mais du stress en moins et du confort en plus...) 8h15 au Terminal 1. Tout se passe bien, décollage à l'heure à 11h15 pour Chicago. avec United AIrlines. Heureusement car le stress de la journée porte sur la durée de l'escale (1h40). Tout est ok, on arrive à 13h heure locale soit 15 minutes d'avance. Le vol pour Denver est à 15h03. En 15 minutes, on arrive à l'immigration. C'est fluide et on passe en moins de 15 minutes (on a hésité à passer aux bornes en libre service, ce sera pour une prochaine). J'avais reperé avant le plan de l'aéroport et les pics d'affluence (15h/16h). On récupère nos bagages puis on se dirige vers notre nouveau terminal (le 1). Il faut prendre une navette, tout est très bien indiqué.
Vers 14h, on arrive pour l'embarquement arès avoir à nouveau passé la douane et déposer les bagages, soit 1h après notre arrivée. On est large! 14h30, on embarque. 15h20 on décolle et 12 heures plus tard on arrive à Denver. Il est 16h30 heure locale.
L'aéroport est immense, il fait gris, l'orage arrive...
Photo prise depuis la navette 🙁 Il faut prendre une sorte de métro pour rejoindre le "baggage claim". En 20 minutes, les valises sont là. Juste à côté, quai 4, il y a le quai Alamo avec la navette gratuite qui nous conduit au parc des locations. Il est 17h20, on y arrive en 10/15 minutes. Comme l'année dernière, j'ai effectué le check in Alamo en ligne afin d'éviter de se faire refourguer des options inutiles et couteuses. Il pleut et on galère un peu à trouver un modèle qui nous va (catégorie Midsize car le reste était trop cher). On cherche un coffre assez grand et une prise USB pour la musique. Et de la place derrière pour mettre notre copine, la glacière "Walmart". L'orage arrive et dans la précipitation (et la fatigue), on choisit la Hyundai Veloster. Tous les critères apparemment sont respectés, on ne vérifie rien. .... On manque d'oublier un de nos bagages sur le parking et c'est parti sous le déluge. Tout Denver à traverser d'Est en Ouest pour rejoindre notre hôtel à Golden et la fatigue se fait sentir. Circulation très dense, et c'est soir de match en plus. On met plus d'une heure pour faire les 50km. 19h15, check in rapide au premier hôtel du voyage, le Quality inn& suites à Golden.
Douche rapido et direction le Walmart le plus proche (repéré avant le voyage et noté en points d'intérêt sur le l'appli GPS du téléphone). Glacière, sacs congelation pour les glaçons des hôtels, ravito de base, bières, gallons d'eau). Le dépaysement commence ici. Toujours un plaisir de faire ses courses là.
Retour à 21h, pik nik dans la chambre et dodo à 22h. On est claqué. Aucun loupé dans cette journée transport, ça fait plaisir. 😉
Demain le vrai voyage commence....
Balade en photos le long de la rn7, Madagascar English translation pending
Salut à tous,
je vous propose une balade en photos le long de la RN7 à Madagascar... UN bon mois passé à se balader sur cette île incroyable! Le lien en photos par ici:
http://www.timuzapata.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=13&Itemid=226&lang=fr
Partir vivre à Rio de Janeiro English translation pending
Bonjour tout le monde
Nous sommes un jeune couple (26 et 21 ans) qui souhaite partir vivre à Rio de Janeiro en septembre 2016. Cette ville nous fait rêver mais n’y ayant jamais mis les pieds, nous nous posons beaucoup de questions.
- Auriez-vous des quartiers à conseiller ? Nous recherchons quelque chose plutôt authentique et mignon : petites rues, places sympas… Tout en étant sécurisé. - Quel est le coût de la vie ? Au niveau des courses, le loyer, les transports… Nous ne recherchons pas le luxe. - Est-il facile de s’y intégrer ? Avec les locaux et les expatriés.
Merci d’avance pour vos réponses ! Hâte d’échanger avec vous. A bientôt 🙂
Nous sommes un jeune couple (26 et 21 ans) qui souhaite partir vivre à Rio de Janeiro en septembre 2016. Cette ville nous fait rêver mais n’y ayant jamais mis les pieds, nous nous posons beaucoup de questions.
- Auriez-vous des quartiers à conseiller ? Nous recherchons quelque chose plutôt authentique et mignon : petites rues, places sympas… Tout en étant sécurisé. - Quel est le coût de la vie ? Au niveau des courses, le loyer, les transports… Nous ne recherchons pas le luxe. - Est-il facile de s’y intégrer ? Avec les locaux et les expatriés.
Merci d’avance pour vos réponses ! Hâte d’échanger avec vous. A bientôt 🙂
Proposition d'itinéraire New York - Las Vegas - Los Angeles et parcs English translation pending
Bonjour
je crée une nouvelle discution pour vous soumettre un parcours, afin d'avoir vos sentiments sur la faisabilité l'idée, c'est 13 jours ( cote est et ouest)
J1-paris NY J2/J3/J4 NY (visites des principaux sites touristique) J5- vol NY phoenix, phoenix grand canyon en voiture-Nuit a u grand canyon J6- Grand canyon-page-visite l'apres midi -Nuit à page J7-viste page le matin, puis route vers Las vegas J8-LV J9-valley of fire nuit a LV J10- transfert LV-LA en voiture J11/J12 LA et alentours J13 retour paris
merci de me donner des infos concernant ce timing Julien
je crée une nouvelle discution pour vous soumettre un parcours, afin d'avoir vos sentiments sur la faisabilité l'idée, c'est 13 jours ( cote est et ouest)
J1-paris NY J2/J3/J4 NY (visites des principaux sites touristique) J5- vol NY phoenix, phoenix grand canyon en voiture-Nuit a u grand canyon J6- Grand canyon-page-visite l'apres midi -Nuit à page J7-viste page le matin, puis route vers Las vegas J8-LV J9-valley of fire nuit a LV J10- transfert LV-LA en voiture J11/J12 LA et alentours J13 retour paris
merci de me donner des infos concernant ce timing Julien
Que choisir au Swaziland: Hlane ou Mkhaya? English translation pending
Bonjour à tous,
Comme indiqué dans un post précédent, nous sommes une famille de 4 avec deux ados de 15 et 17 ans et nous partons trois grosses semaines cet été en Afrique du Sud. Nous passerons par le Swaziland (deux nuits sur place, de façon assez classique depuis St-Lucia en allant vers Kruger -Berg en Dal).
J'en viens à ma question. J'avais prévu initialement un arrêt à Hlane (hébergement réservé) mais les commentaires partagés sur les forums me font hésiter avec Mkhaya pour lequel il reste des disponibilités à nos dates (package 24 heures avec arrivée à 16 heures et départ à 16 heures le lendemain. Si j'ai bien compris, il n'est possible d'entrer/sortir qu'à 10 et 16 heures).
Première question : dans ces conditions, quel parc privilégieriez vous? (Je sais que je vais perdre 20% de la résa initiale du fait du changement mais j'y suis prête).
Deuxième question : pour la deuxième nuit, est-il préférable de la passer sur place (pas sure d'avoir compris si c'était possible) ou à l'extérieur? et si à l'extérieur, avez vous des recommandations sachant que nous allons vers Kruger-Berg en Dal? Je pensais pas trop loin de Mkhaya étant donné l'heure et si vous avez des idées d'adresse, elles sont les bienvenues.
Merci d'avance
Comme indiqué dans un post précédent, nous sommes une famille de 4 avec deux ados de 15 et 17 ans et nous partons trois grosses semaines cet été en Afrique du Sud. Nous passerons par le Swaziland (deux nuits sur place, de façon assez classique depuis St-Lucia en allant vers Kruger -Berg en Dal).
J'en viens à ma question. J'avais prévu initialement un arrêt à Hlane (hébergement réservé) mais les commentaires partagés sur les forums me font hésiter avec Mkhaya pour lequel il reste des disponibilités à nos dates (package 24 heures avec arrivée à 16 heures et départ à 16 heures le lendemain. Si j'ai bien compris, il n'est possible d'entrer/sortir qu'à 10 et 16 heures).
Première question : dans ces conditions, quel parc privilégieriez vous? (Je sais que je vais perdre 20% de la résa initiale du fait du changement mais j'y suis prête).
Deuxième question : pour la deuxième nuit, est-il préférable de la passer sur place (pas sure d'avoir compris si c'était possible) ou à l'extérieur? et si à l'extérieur, avez vous des recommandations sachant que nous allons vers Kruger-Berg en Dal? Je pensais pas trop loin de Mkhaya étant donné l'heure et si vous avez des idées d'adresse, elles sont les bienvenues.
Merci d'avance
2 semaines en Afrique du Sud en août: votre avis? English translation pending
Bonjour,
Avec mon amie nous allons en Afrique du Sud environ 2 semaines en aout. Notre budget est serré et 2 semaines ne suffisent pas pour tout faire donc nous allons nous concentrer sur le parc Kruger et le Cap. Nous habitons la Réunion.
J1 : arrivée johanesburg une nuit sur place J2 : JOHANNESBURG voiture de location musée apartheid, visite soweto, passage à PRETORIA- PILANESBERG … J3 : depart JOHANESBURG - MPUMALANGA - BLYDE RIVER CANYON - TRAJET : 480KM - 6H ROUTE PANORAMA GRASKOP - PILMGRIM’S REST- BURKE’S LUCK POTHOLES - GOD WINDOWS Nuit HAZIVIEW : ADVENTURE BACKEPACKERS 3 nuits 61e pour 2 en tente
J4 : PARC KRUGER
J5 : PARC KRUGER
J6 : DEPART VERS JOHANNESBURG
rendre la voiture de location
ensuite JOHANNESBURG-DURBAN en bus
location voiture pour 2 jours a DURBAN nuit : hostel haeda 26E la nuit pour 2
J7 : DURBAN DEPART TOT VERS DRAKENSBERG
trajet : 3h de route depot sac hotel : KHOSTO GEST FARM 10e la nuit par personne Rando dans le parc nuit hôtel
J8 : RANDO + départ vers DURBAN
Rendre la voiture de location à DURBAN ensuite avion VOL INTERNE DURBAN CAP TOWN 50E /pers
J9 : arrivée CAP TOWN
Hotel JEWEL OF CAMPS BAY 5nuits pour 115E pour 2 Location de voiture 100E
J 10 CAP BONNE ESPERANCE - boulders beach
J11 MONTAGNE TABLE
J12 HERMANUS
J13 ROBBEN ISLANDE
J14 RETOUR EN AVION DU CAP à LA REUNION
Question:
- Concernant le parc Kruger, le fait d'être logé à l'extérieur du parc est il un problème? Est ce que ça vaut le coup de ressortir tous les jours pour dormir à l'hôtel ou faut il dormir dans le parc pour ne pas tout le temps faire le même trajet dans le parc? Faut il aussi qu'on rajoute un jour au parc? Combien de temps vous nous conseillez svp?
- Est ce que ça vaut le coup d'aller voir DRAKENSBERG? Sachant que si ce n'est pas terrible ça nous évite d'aller a DURBAN, mais de faire directement JOHANNESBURG - LE CAP après le parc KRUGER (économies d'argent!)
- Et du coté du CAP, voyez vous des endroits à aller voir, des idées à nous suggérer svp?
Je vous rappel que notre budget est serré (environ 1500€ par personne) sachant que nous ferons main basse sur les restos et nous ne sommes pas contre dormir en auberge de jeunesse! ;)
Par avance merci pour les réponses! :)
Avec mon amie nous allons en Afrique du Sud environ 2 semaines en aout. Notre budget est serré et 2 semaines ne suffisent pas pour tout faire donc nous allons nous concentrer sur le parc Kruger et le Cap. Nous habitons la Réunion.
J1 : arrivée johanesburg une nuit sur place J2 : JOHANNESBURG voiture de location musée apartheid, visite soweto, passage à PRETORIA- PILANESBERG … J3 : depart JOHANESBURG - MPUMALANGA - BLYDE RIVER CANYON - TRAJET : 480KM - 6H ROUTE PANORAMA GRASKOP - PILMGRIM’S REST- BURKE’S LUCK POTHOLES - GOD WINDOWS Nuit HAZIVIEW : ADVENTURE BACKEPACKERS 3 nuits 61e pour 2 en tente
J4 : PARC KRUGER
J5 : PARC KRUGER
J6 : DEPART VERS JOHANNESBURG
rendre la voiture de location
ensuite JOHANNESBURG-DURBAN en bus
location voiture pour 2 jours a DURBAN nuit : hostel haeda 26E la nuit pour 2
J7 : DURBAN DEPART TOT VERS DRAKENSBERG
trajet : 3h de route depot sac hotel : KHOSTO GEST FARM 10e la nuit par personne Rando dans le parc nuit hôtel
J8 : RANDO + départ vers DURBAN
Rendre la voiture de location à DURBAN ensuite avion VOL INTERNE DURBAN CAP TOWN 50E /pers
J9 : arrivée CAP TOWN
Hotel JEWEL OF CAMPS BAY 5nuits pour 115E pour 2 Location de voiture 100E
J 10 CAP BONNE ESPERANCE - boulders beach
J11 MONTAGNE TABLE
J12 HERMANUS
J13 ROBBEN ISLANDE
J14 RETOUR EN AVION DU CAP à LA REUNION
Question:
- Concernant le parc Kruger, le fait d'être logé à l'extérieur du parc est il un problème? Est ce que ça vaut le coup de ressortir tous les jours pour dormir à l'hôtel ou faut il dormir dans le parc pour ne pas tout le temps faire le même trajet dans le parc? Faut il aussi qu'on rajoute un jour au parc? Combien de temps vous nous conseillez svp?
- Est ce que ça vaut le coup d'aller voir DRAKENSBERG? Sachant que si ce n'est pas terrible ça nous évite d'aller a DURBAN, mais de faire directement JOHANNESBURG - LE CAP après le parc KRUGER (économies d'argent!)
- Et du coté du CAP, voyez vous des endroits à aller voir, des idées à nous suggérer svp?
Je vous rappel que notre budget est serré (environ 1500€ par personne) sachant que nous ferons main basse sur les restos et nous ne sommes pas contre dormir en auberge de jeunesse! ;)
Par avance merci pour les réponses! :)
Kgalagadi en février English translation pending
Bonjour à tous,
Après avoir éliminer le projet de nous rendre au Kruger en février prochain (sur vos conseils, merci Voyajou 😛), j'envisage d'aller au KTP à la place. Je sais que pour le temps (météo) ce sera forcément mieux. Je me demande si pour le temps (de route) c'est une bonne idée. Nous partons à 5 (3 enfants de 7, 13 et 15 ans au moment du voyage). Voici l'itinéraire auquel j'ai pensé :
6/2 : ARRIVEE ET NUIT A JNB
7/2 : JNB-KURUMAN
8/2 : KURUMAN-TWEE RIVIEREN
9/2 : TWEE RIVIEREN-NOSSOB
10/2 : NOSSOB-MATA MATA
11/2 : MATA MATA-TWEE RIVIEREN
12/2 : TWEE RIVIEREN-VRYBURG
13/2 : VRYBURG-JNB & VOL RETOUR
Au départ j'aurai aimé intégrer Augrabies Falls, mais je pense que ce ne serait plus des vacances !!
Merci d'avance pour vos commentaires !
Xavier
Au départ j'aurai aimé intégrer Augrabies Falls, mais je pense que ce ne serait plus des vacances !!
Merci d'avance pour vos commentaires !
Xavier
Vancouver, ville appréciée par les expats English translation pending
Vancouver encore au palmarès.😉
http://ici.radio-canada.ca/regions/colombie-britannique/2015/03/17/003-qualite-vie-mercer-etude.shtml
Notez que c'est une ville très chère.😐
http://ici.radio-canada.ca/regions/colombie-britannique/2015/03/17/003-qualite-vie-mercer-etude.shtml
Notez que c'est une ville très chère.😐
Circuit de 20 jours entre l'est des États-Unis et le Québec English translation pending
Bonjour à tous voyageurs aguerris, je cherche à finaliser ma double épopée de cet été en Amérique. Pour cela j'aimerais voir si selon vous mon itinéraire fait selon les envies et Google Map semble adapté. Je précise que je suis jeune, que la route ne me fait pas peur et surtout que tout peut m'intéresser hormis les musées ou apparentés. Je pars du lundi 27/07 au dimanche 16/08 (entre parenthèses la route entre les étapes).
NB : Les deux jours à Tampa sont pour voir une amie / New York deux jours suffisent car déjà fait.
Lundi 27 juillet : La Nouvelle-Orléans Mardi 28 juillet : La Nouvelle-Orléans Mercredi 29 juillet : La Nouvelle-Orléans (1h) Bâton-Rouge et rives du Mississipi (5h) Selma Jeudi 30 juillet : Selma (1h) Montgomery (3h) Macon (pour y dormir) Vendredi 31 juillet : Macon (2h) Savannah Samedi 1 août : Savannah (3h) Saint-Augustine (3h) Tampa Dimanche 2 août : Tampa Lundi 3 août : Tampa (3h) Everglades Mardi 4 août : Everglades (2h) Key Largo (1h) Miami Mercredi 5 août : Miami (vol intérieur) Jeudi 6 août : Washington Vendredi 7 août : Washington(1h) Gettisburgh Samedi 8 août : Gettisburgh (3h) Philadelphie (2h) New York Dimanche 9 août : New York Lundi 10 août : New York (vol intérieur) Montréal
Du mardi 11 août au samedi 15 août: Boucle sur la rive du Saint-Laurant incluant les meilleurs spots et Québec à mi-parcours.
Merci d'avance pour vos réponses !
NB : Les deux jours à Tampa sont pour voir une amie / New York deux jours suffisent car déjà fait.
Lundi 27 juillet : La Nouvelle-Orléans Mardi 28 juillet : La Nouvelle-Orléans Mercredi 29 juillet : La Nouvelle-Orléans (1h) Bâton-Rouge et rives du Mississipi (5h) Selma Jeudi 30 juillet : Selma (1h) Montgomery (3h) Macon (pour y dormir) Vendredi 31 juillet : Macon (2h) Savannah Samedi 1 août : Savannah (3h) Saint-Augustine (3h) Tampa Dimanche 2 août : Tampa Lundi 3 août : Tampa (3h) Everglades Mardi 4 août : Everglades (2h) Key Largo (1h) Miami Mercredi 5 août : Miami (vol intérieur) Jeudi 6 août : Washington Vendredi 7 août : Washington(1h) Gettisburgh Samedi 8 août : Gettisburgh (3h) Philadelphie (2h) New York Dimanche 9 août : New York Lundi 10 août : New York (vol intérieur) Montréal
Du mardi 11 août au samedi 15 août: Boucle sur la rive du Saint-Laurant incluant les meilleurs spots et Québec à mi-parcours.
Merci d'avance pour vos réponses !
Tour opérateur en Tanzanie English translation pending
Bonjour,
Mes parents envisagent de faire le circuit Splendeurs de Tanzanie avec "VISITEURS". Ils ne souhaitent pas faire ça en solo, ni avec une agence locale...
Qui aurait fait ce voyage, et avec ce T.O. ??? Merci d'avance de vos retours d'infos
Afrique du Sud: J'y retourne! English translation pending
Bonjour à vous bonnes gens et que cette année 2015 vous apporte tout ce dont vous avez envie et qu'elle reporte sur votre collègue tout ce qui vous ennuie!
Pour ma part, c'est décidé: je repars en Afrique du Sud pour 11 jours et ce, début mai. Séjour entre mâles pour certains viril, juvénile, stérile ou sénile - qui a dit débile????- (nous serions au max 5 personnes)... y en a pour tous les goûts mesdames!😛
En effet, comme je l'avais plus ou moins annoncé à la fin de notre dernier voyage, cette fois-ci, nous y allons pour faire du sport!!!! Au programme, VTT, rando, trail, etc.
Le circuit? Rien de précis mais une diagonale très approximative voudrait que l'on débute à Jobourg et finisse à Knysna (retour en avion George-Jnb). Nous passerions 2 ou 3 jours au Lesotho. Je précise quand même que tout ça ne se fera pas à vélo, ni à pied mais bel et bien en voiture de loc. L'idée étant de se poser 1 jour sur place pour randonner ou VTTer puis repartir et ainsi de suite. Je ne réserverais que la première nuit, la dernière et éventuellement au Lesotho.
Alors, je vous laisse le temps de réviser vos circuits passés et à venir avant de lancer la foire au questions.
Aller, des faciles pour commencer:
1- nous partirions du 3 au 14 mai. Quel serait le climat dans les coins précités. En effet, nous sommes toujours partis en AFS en hiver et là, je ne sais pas trop à quoi m'attendre en mai.
2- nous souhaiterions emmener 2 VTT mais là où ça coince, c'est pour le transport en voiture une fois sur place: un porte vélo risque de s'avérer un peu galère puisqu'il va falloir que qqun se tape la garde de la voiture à chaque arrêt. Un minibus? Trop cher mémère! Une autre solution? D'après vous pourquoi je m'adresse à vous?
Aller, avant de me pencher sérieusement sur le circuit, pensez-vous qu'il soit raisonnable de faire JNB-Lesotho-Knysna-JNB en 11 jours?
Bien à vous mes chers membres de la communauté des piqués de l'Afrique australe😉
Voyage Afrique du Sud - Namibie - Botswana English translation pending
Bonjour à tous, après un voyage de 40 jours aux USA en juillet dernier, je remet ça cette année (2015) en afrique australe. Avec au programme un voyage d'une 40aine de jour en afrique australe.
Budget : 4000 euros par personne
Alors par où commencer... en fait je suis nul part dans ma préparation... ce que je veux ? des grands espaces, la tranquillité, un 4x4, du camping, être seul au monde (avec ma compagne bien sur !), déjeuner le matin devant des paysages grandioses, des animaux évidemment et surtout de la diversité !
C'est pourquoi j'ai le choix entre 2 choses : un circuit en Namibie ou alors un circuit entre Afr. du sud (départ et retour par JNB), botswana, Namibie.
Je sais, la 2ème option est beaucoup plus longue mais ça ne me dérange pas trop (aux USA j'ai roulé 9000km...)
Pourquoi choisir cette 2ème option ? le prix... les billets d'avion pour windhoek sont hors de prix comparé aux billet pour Johannesburg... Idem pour la voiture. et puis j'aimerais beaucoup faire une partie du botswana (chobe, etc)...
Ce qui me dérange avec cette 2ème option ? la distance a parcourir avant d'arriver à un parc... au départ de jnb il y a près de 1000km avant d'arriver à Upington. et pareil du coté botswanais... et la réservation des site de camping au botswana qui d'après ce que j'ai compris est assez laborieuse.
Bon pour la location de voiture, j'ai choisi un 4x4 avec tente sur le toit (toyota hillux single cab) que je louerai très probablement chez bushtrackers, pour l'assurance le fait qu'il y ait une franchise me gène (même si j'ai vu certains loueurs qui proposent un rachat de franchise)
Ce que j'attend de ce post, et bien des infos, des renseignements, des appréciations, tous le commentaire est le bienvenue. je vais continuer à updater le post avec toutes les nvlles infos, les prix, les itinéraires, des retours d'expérience, etc...
Merci pour votre aide.
Budget : 4000 euros par personne
Alors par où commencer... en fait je suis nul part dans ma préparation... ce que je veux ? des grands espaces, la tranquillité, un 4x4, du camping, être seul au monde (avec ma compagne bien sur !), déjeuner le matin devant des paysages grandioses, des animaux évidemment et surtout de la diversité !
C'est pourquoi j'ai le choix entre 2 choses : un circuit en Namibie ou alors un circuit entre Afr. du sud (départ et retour par JNB), botswana, Namibie.
Je sais, la 2ème option est beaucoup plus longue mais ça ne me dérange pas trop (aux USA j'ai roulé 9000km...)
Pourquoi choisir cette 2ème option ? le prix... les billets d'avion pour windhoek sont hors de prix comparé aux billet pour Johannesburg... Idem pour la voiture. et puis j'aimerais beaucoup faire une partie du botswana (chobe, etc)...
Ce qui me dérange avec cette 2ème option ? la distance a parcourir avant d'arriver à un parc... au départ de jnb il y a près de 1000km avant d'arriver à Upington. et pareil du coté botswanais... et la réservation des site de camping au botswana qui d'après ce que j'ai compris est assez laborieuse.
Bon pour la location de voiture, j'ai choisi un 4x4 avec tente sur le toit (toyota hillux single cab) que je louerai très probablement chez bushtrackers, pour l'assurance le fait qu'il y ait une franchise me gène (même si j'ai vu certains loueurs qui proposent un rachat de franchise)
Ce que j'attend de ce post, et bien des infos, des renseignements, des appréciations, tous le commentaire est le bienvenue. je vais continuer à updater le post avec toutes les nvlles infos, les prix, les itinéraires, des retours d'expérience, etc...
Merci pour votre aide.
Trekking dans les montagnes du Simien et dans la région de Lalibela (Éthiopie) English translation pending
Je vous livre un compte rendu rapide sur notre voyage ( trop court!) en 'Ethiopie, enfin surtout des infos pratiques pour ceux qui sont intéressés par le trekking...
J'ai trouvé ce pays fascinant à bien des égards et très différent de ce que je connaissais de l'Afrique ( de L'ouest) mon grand regret est de ne pas y être allé plus tôt!
Nous( ma femme et moi) sommes restés 24 jours sur place et avons fait 2 treks: Un dans le Simien sur 6 jours et un autre à Lalibela sur 4 jours.
Infos en vrac sur l'Ethiopie: Le visa peut se faire à l'arrivée et très rapidement. Tarif 17 euros ( ils acceptent même les pièces! et pas besoin de photos) Prix du taxi de l'aéroport à Piazza: 150 Birrs( 1 Euro=25 Birrs) Ne pas payer plus de 170 birrs sauf de nuit: 200 Birrs Le Taitu hotel que nous avons choisi au dernier moment( un taxi affrété par l'hotel attendait un passager) pour être dans un quartier central et animé ( on y rencontre pas mal de voyageurs) n'est pas vraiment terrible! surtout les sanitaires!! ..choisir de préférence les chambres( 3ch) au rez de chaussée qui donnent sur le jardin.35 dollars( ou 25?)L'avantage c'est surtout le quartier assez central et le Skybus ( compagnie de bus)attenant à l'hotel. On peut même réserver sa place de bus depuis la France!
Nous avons donc pris un bus ( skybus) pour Bahir Dar ( lac Tana et chutes du Nil): 345 Birrs; trajet sur bonne route goudronnée en 08heures. Sur place Hotel Ghion ( moyen / correct et pas cher:300 birrs) au bord du lac Tana et au milieu d'un jardin luxuriant et plein d'oiseaux. Le bus s'y arrête à 50m surtout ne pas prendre de Taxi ni Tuk Tuk pour 50m!!
Ne pas se laisser influencer par les rabatteurs pour prendre un pack visite monastère et chutes du Nil!.. D'abord on ne peut faire les 2 en 1 seul jour!
Pour la visite des monastères laisser tomber le bateau( durée 1 heure et demie aller et autant retour d'après mes infos!) alors qu'en bus local on peut aller au même endroit( presqu'île de Zege) en 40 minutes et pour 30 birrs au lieu des 400 ou plus en bateau!! A la presqu'île de zege ( ou quelquechose comme ça) lieu où se trouve les monastères faire la visite sans guide; belle ballade en forêt! ( pour le tarif d'un monastère une personne( sur place) fournit toutes les explications en Anglais)..pour chaque monastère c'est 100 birrs/pers! ce sont les seuls qu'on ait ensuite visités dans toute l'Ethiopie!( overdose d'églises et de monastères!) A Lalibela ( voir plus loin) c'est vraiment une arnaque( enfin pour moi) 50 dollars!! A la limite on peut accepter un tour ( si on est à plusieurs) pour aller aux chutes du Nil.( après la saison des pluies ça vaut vraiment le coup!) (15 ou 20 Dollars /pers maxi! et bien demander que tout soit compris :trajet en minibus + entrée aux chutes + traversée du Nil en bateau pour revenir au point où le minibus nous reprend pour le retour.. Refuser le guide ( d'ailleurs les rabatteurs ne le proposent même pas) mais une fois sur place ils sont là pour vous vendre leurs services.. Le trajet en bus sur piste poussièreuse dure environ 3/4 d'heure( aller simple) et la ballade (en boucle) vers les chutes dure environ 1h30 Le guide est totalement inutile mais mieux vaut y aller à plusieurs on est ainsi moins harcelé par les nombreux enfants et vendeurs en tous genre le long du parcours! Bref j'ai rencontré des gens qui ont payé 800 ou même 1000 birrs par personne pour le pack monastères + chutes du Nil alors qu'on peut faire le tout ( mais sur 2 jours !) pour 150 birrs! Au moment où nous avons visité les chutes du Nil le niveau d'eau était à son maxi et ça valait vraiment le coup..plus beau que sur les cartes postales! assez impressionnant( pas autant qu'Iguaçu au Brésil mais presque!)
Ensuite nous sommes allés à Gondar (porte du Simien) en mini bus ( 65 Birrs) à prendre à la gare routière! là encore ne pas suivre les conseils des rabatteurs de l'hotel qui prennent leur "petite" commission au passage la gare est à 5 minutes en Tuk tuk ( 10 birrs maxi) A Gondar loger au Mikael hotel ( c'est pas une obligation mais c'est d'un excellent rapport qualité prix) tout neuf; prix 300 birrs; il se trouve à côté du Shape Hotel ( plus connu) A Gondar nous avons a été sollicités par un dénommé Bocata (Bewketu kassa) bewketu200b@yahoo.com) qui oeuvrait pour Simien Mountain Trekking; après marchandage on s'est greffé à un groupe ( 2 français et un Allemand) pour un trek de 6 jours( les Français n'ont fait que 4 jours) tarif 55 dollars par jour et par personne avec aller et retour sur Gondar en minibus compris( 3 heures aller retour de mini bus) + logement +nourriture+ Guide+ Scout( obligatoire) +Muletiers ( on ne les a jamais vus!) bref tout compris Pour info tout était o.k mais il convient( pour les fragiles du dos!) d'emporter un matelas ( voir chez expe) car celui fourni était très très mince!( plutôt une natte!) Emporter aussi un duvet( je préconise un duvet 0° confort de chez Décathlon peu encombrant et suffisant) ils fournissent des duvets mais vraiment trop minces et souvent dégueux ;s'en servir en complément au cas où( pour les frileux) Sinon en journée il faisait autour de 20°C même à plus de 3500m!( on était en tee shirt la journée) les soirées sont fraiches et les nuits froides bien sûr ( givre sur la tente) mais ça ne doit guère descendre en dessous de -5°C au plus froid le matin. Une veste de trek légère ou/et une bonne polaire suffit pour le soir. On peut prendre son repas là où logent les cuisiniers et guides ( Tukul avec feu de camp) J1 route Gonder/ passage à Debark pour remplir les formalités à la maison du parc et poursuite en minibus ..on passe devant un campement de luxe (Le Simien lodge) puis on nous débarque avec le guide avant Sankaber et on commence le trek le long de l'escarpement( magnifiques vues sur la totalité du trek).passage près d'une cascade beaux paysages ( en dehors de la piste)logement au camp de Sankaber.. J2 : toujours en bordure de l'escarpement trek jusqu'à Gich camp J3: Gich/ Chenek avec passage à Imet Gogo ( sublime! vue à 360°) J4 : Chennek montée au Ras Bwahit ( 4400m) redescente au col Bwahit puis Sona ( on quitte l'escarpement pour la vallée) J5: Sona -Adiarkay J6: Adiarkay jusqu'à la piste où on est repris par le minibus avec retour sur Gondar.( 1heure 30 à 2 heures)
Point de vue paysages c'est sublime!!.. ( flore ;faune et paysages) on rencontre bien sûr des geladas( baboins) à plusieurs endroits et des troupeaux d'Ibex surtout du côté du Ras Bwahit. Le soir les loups d'Ethiopie ( ressemblant plus au renard!) viennent roder près des camps pour chaparder de la nourriture. Par contre à la différence de Lalibela( voir plus loin) peu de contact avec la population car on ne traverse pas de villages sauf celui de Gich où nous avons ma femme et moi pris un café chez l'habitant.. la cérémonie dure une bonne heure! préparation du feu grillage du café moulure des grains dans un mortier etc etc.. Pour le trek 6 jours c'est bien mais 4 jours peuvent suffire ( pour 4J ne pas dépasser 220 dollars par pers! Ils demandent d'abord 300 ou plus!) De Gondar nous avons pris l'avion pour Lalibela... autour de 80 dollars et demi tarif pour ceux qui sont venus sur Etiopian Considérant que la visite des 10 ou 12 monastères ( pack obligatoire à 50 Dollars!) est une arnaque ( 50 dollars/pers) on n'a rien visité ( overdose sur le lac Tana!) mais fait un trek de 4 jours qu'on n'a pas regretté! + 2 jours dans les environs... A l'arrivée sur Lalibela les principales guesthouses mettent en commun un minibus pour aller chercher les touristes à l'arrivée de l'avion: Choisir Lalibela hotel ( facile à se rappeler! dans la partie sud et basse de la "ville") très bon rapport qualité prix ;marchander le prix ( 400 birrs au lieu des 500 demandés) dire qu'on a été recommandé aide au marchandage. Sinon un peu plus cher( 35 dollars) en marchandant également avec petit dej compris et surtout magnifique vue sur la montagne: Le Jerusalem hotel (mais ne pas y manger) Au Lalibela hotel nous avons rencontré un guide très sympa: Mareg.. le pauvre travaille pour une agence qui l'exploite beaucoup mais il n'a guère le choix.. mareg asmro" A la fin du trek il nous a invité à prendre un café dans sa chambre minuscule sans fenêtre où il vit avec son frère.. L'agence pour laquelle il travaille s'appelle Lalibela eco trekking... Nous sommes donc partis tous les deux( ma femme et moi -même) avec lui , un cuisinier un muletier et 3 ânes pour emporter nourriture, matelas couvertures etc... tarif: 50 dollars/jour et par personne négociés avec le boss de l'agence..je me demande s'il ne serait pas possible de le court-circuiter? ( il empoche les 3/4 du tarif demandé) Le trek était vraiment super mais un peu spartiate!( recommandé uniquement pour les habitués de ce type d'expérience) En effet le logement se fait dans les villages et non en "lodge" comme avec l'agence TEFSA ( plus chère)..on prend ses repas chez l'habitant.( ils vivent dans une seule pièce avec les animaux...juste une petite barrière nous sépare des vaches moutons, ânes, chevaux... les agneaux et les poules eux ne sont pas mis à l'écart!;les propriétaires des lieux dorment sur une sorte de mezzanine faite de branchages et de peaux de bovins au dessus du bétail; le foyer ( 4 pierres) occupe le centre de la pièce et il n''existe pas de cheminée; il ne fauf donc pas avoir les yeux sensibles ou être allergique à la fumée. Pour dormir nous avions à notre disposition un tukul ( sans animaux!) pour nous seuls ;sol en terre battue avec du foin sur lequel étaient posé nos "matelas" ( un peu plus épais que dans le Simien) et nos duvets... toilettes( WC) inexistantes ou alors parfois très sommaires; eau froide dans une cuvette pour la toilette( à condition de demander!); parfois difficile de s'isoler..on est souvent l'attraction de tout le village.. Le soir chants et danses et injera et café avec les locaux ;bref 4 jours supers dans le style "voyage en terre inconnue" mais si on recherche le confort c'est à éviter! Sinon les paysages sont très beaux et on partage vraiment la vie locale!! On n'a rencontré AUCUN autre trekker ou touriste durant nos 4 jours de trek vers Abuna Joseph et la région environnante; ascension d'un sommet très escarpé dont j'ai oublié le nom et traversées de nombreux villages (dont j'ai oubliés les noms!) avec nos ânes et logement chaque nuit chez l'habitant retour par le monastère de Yemrane Christos (au fond d'une grotte! ) J'étais allé voir l'agence Tefsa en arrivant à Lalibela mais je n'ai pas pu obtenir de renseignements précis et concrets de leur part si ce n'est que le 4 ième jour de trek faisait 40km!! Je pense que pour partir avec eux il faut réserver à l'avance qu'ils ont des lodges ( plus confortables) à eux mais en dehors des villages( dommage!) et que c'est plus cher bien entendu. je ne regrette pas la formule qu'on a utilisée mais qui j'en conviens ne peux pas plaire à tout le monde! Voilà l'essentiel de notre voyage se résume à Bahir Dar ( Lac Tana et chutes du Nil bleu) Gondar et le Simien puis Lalibela..il nous restait 3 jours et comme Addis ne nous intéressait pas( c'est un véritable chantier!!) on a voulu aller à 40 km de là aux Muger gorges ( Chancho) comme indiqué dans le Bradt! C'est totalement nul de plus la piste est en reconstruction faut 1 heure pour faire 20 km dans la poussière..sur place les gamins vous caillassent les jeunes vous harcèlent pour vous servir de guide et le site ne vaut pas le déplacement: Une gigantesque usine ( on ne voit qu'elle) occupe le paysage et on ne peut descendre dans la gorge! Au retour j'ai été obligé de me battre pour payer le tarif de 10 birrs en bus ( pour Derba) le prix au retour était passé de 10 à 100 birrs! j'ai refusé de payer et une fois arrivés, passant par hasard devant un poste de police j'ai été voir les flics pour signaler le pb ( j'aurais pas dû!!) j'ai ensuite regrété car c'est surtout le chauffeur qui a tout pris ( il n'y était pour rien!) et les flics après avoir obligé le chauffeur à conduire son bus au poste de police ont démonté les plaques du bus et ont mis tout le monde ( chauffeur et encaisseur) au gnouf!!
J'ai trouvé ce pays fascinant à bien des égards et très différent de ce que je connaissais de l'Afrique ( de L'ouest) mon grand regret est de ne pas y être allé plus tôt!
Nous( ma femme et moi) sommes restés 24 jours sur place et avons fait 2 treks: Un dans le Simien sur 6 jours et un autre à Lalibela sur 4 jours.
Infos en vrac sur l'Ethiopie: Le visa peut se faire à l'arrivée et très rapidement. Tarif 17 euros ( ils acceptent même les pièces! et pas besoin de photos) Prix du taxi de l'aéroport à Piazza: 150 Birrs( 1 Euro=25 Birrs) Ne pas payer plus de 170 birrs sauf de nuit: 200 Birrs Le Taitu hotel que nous avons choisi au dernier moment( un taxi affrété par l'hotel attendait un passager) pour être dans un quartier central et animé ( on y rencontre pas mal de voyageurs) n'est pas vraiment terrible! surtout les sanitaires!! ..choisir de préférence les chambres( 3ch) au rez de chaussée qui donnent sur le jardin.35 dollars( ou 25?)L'avantage c'est surtout le quartier assez central et le Skybus ( compagnie de bus)attenant à l'hotel. On peut même réserver sa place de bus depuis la France!
Nous avons donc pris un bus ( skybus) pour Bahir Dar ( lac Tana et chutes du Nil): 345 Birrs; trajet sur bonne route goudronnée en 08heures. Sur place Hotel Ghion ( moyen / correct et pas cher:300 birrs) au bord du lac Tana et au milieu d'un jardin luxuriant et plein d'oiseaux. Le bus s'y arrête à 50m surtout ne pas prendre de Taxi ni Tuk Tuk pour 50m!!
Ne pas se laisser influencer par les rabatteurs pour prendre un pack visite monastère et chutes du Nil!.. D'abord on ne peut faire les 2 en 1 seul jour!
Pour la visite des monastères laisser tomber le bateau( durée 1 heure et demie aller et autant retour d'après mes infos!) alors qu'en bus local on peut aller au même endroit( presqu'île de Zege) en 40 minutes et pour 30 birrs au lieu des 400 ou plus en bateau!! A la presqu'île de zege ( ou quelquechose comme ça) lieu où se trouve les monastères faire la visite sans guide; belle ballade en forêt! ( pour le tarif d'un monastère une personne( sur place) fournit toutes les explications en Anglais)..pour chaque monastère c'est 100 birrs/pers! ce sont les seuls qu'on ait ensuite visités dans toute l'Ethiopie!( overdose d'églises et de monastères!) A Lalibela ( voir plus loin) c'est vraiment une arnaque( enfin pour moi) 50 dollars!! A la limite on peut accepter un tour ( si on est à plusieurs) pour aller aux chutes du Nil.( après la saison des pluies ça vaut vraiment le coup!) (15 ou 20 Dollars /pers maxi! et bien demander que tout soit compris :trajet en minibus + entrée aux chutes + traversée du Nil en bateau pour revenir au point où le minibus nous reprend pour le retour.. Refuser le guide ( d'ailleurs les rabatteurs ne le proposent même pas) mais une fois sur place ils sont là pour vous vendre leurs services.. Le trajet en bus sur piste poussièreuse dure environ 3/4 d'heure( aller simple) et la ballade (en boucle) vers les chutes dure environ 1h30 Le guide est totalement inutile mais mieux vaut y aller à plusieurs on est ainsi moins harcelé par les nombreux enfants et vendeurs en tous genre le long du parcours! Bref j'ai rencontré des gens qui ont payé 800 ou même 1000 birrs par personne pour le pack monastères + chutes du Nil alors qu'on peut faire le tout ( mais sur 2 jours !) pour 150 birrs! Au moment où nous avons visité les chutes du Nil le niveau d'eau était à son maxi et ça valait vraiment le coup..plus beau que sur les cartes postales! assez impressionnant( pas autant qu'Iguaçu au Brésil mais presque!)
Ensuite nous sommes allés à Gondar (porte du Simien) en mini bus ( 65 Birrs) à prendre à la gare routière! là encore ne pas suivre les conseils des rabatteurs de l'hotel qui prennent leur "petite" commission au passage la gare est à 5 minutes en Tuk tuk ( 10 birrs maxi) A Gondar loger au Mikael hotel ( c'est pas une obligation mais c'est d'un excellent rapport qualité prix) tout neuf; prix 300 birrs; il se trouve à côté du Shape Hotel ( plus connu) A Gondar nous avons a été sollicités par un dénommé Bocata (Bewketu kassa) bewketu200b@yahoo.com) qui oeuvrait pour Simien Mountain Trekking; après marchandage on s'est greffé à un groupe ( 2 français et un Allemand) pour un trek de 6 jours( les Français n'ont fait que 4 jours) tarif 55 dollars par jour et par personne avec aller et retour sur Gondar en minibus compris( 3 heures aller retour de mini bus) + logement +nourriture+ Guide+ Scout( obligatoire) +Muletiers ( on ne les a jamais vus!) bref tout compris Pour info tout était o.k mais il convient( pour les fragiles du dos!) d'emporter un matelas ( voir chez expe) car celui fourni était très très mince!( plutôt une natte!) Emporter aussi un duvet( je préconise un duvet 0° confort de chez Décathlon peu encombrant et suffisant) ils fournissent des duvets mais vraiment trop minces et souvent dégueux ;s'en servir en complément au cas où( pour les frileux) Sinon en journée il faisait autour de 20°C même à plus de 3500m!( on était en tee shirt la journée) les soirées sont fraiches et les nuits froides bien sûr ( givre sur la tente) mais ça ne doit guère descendre en dessous de -5°C au plus froid le matin. Une veste de trek légère ou/et une bonne polaire suffit pour le soir. On peut prendre son repas là où logent les cuisiniers et guides ( Tukul avec feu de camp) J1 route Gonder/ passage à Debark pour remplir les formalités à la maison du parc et poursuite en minibus ..on passe devant un campement de luxe (Le Simien lodge) puis on nous débarque avec le guide avant Sankaber et on commence le trek le long de l'escarpement( magnifiques vues sur la totalité du trek).passage près d'une cascade beaux paysages ( en dehors de la piste)logement au camp de Sankaber.. J2 : toujours en bordure de l'escarpement trek jusqu'à Gich camp J3: Gich/ Chenek avec passage à Imet Gogo ( sublime! vue à 360°) J4 : Chennek montée au Ras Bwahit ( 4400m) redescente au col Bwahit puis Sona ( on quitte l'escarpement pour la vallée) J5: Sona -Adiarkay J6: Adiarkay jusqu'à la piste où on est repris par le minibus avec retour sur Gondar.( 1heure 30 à 2 heures)
Point de vue paysages c'est sublime!!.. ( flore ;faune et paysages) on rencontre bien sûr des geladas( baboins) à plusieurs endroits et des troupeaux d'Ibex surtout du côté du Ras Bwahit. Le soir les loups d'Ethiopie ( ressemblant plus au renard!) viennent roder près des camps pour chaparder de la nourriture. Par contre à la différence de Lalibela( voir plus loin) peu de contact avec la population car on ne traverse pas de villages sauf celui de Gich où nous avons ma femme et moi pris un café chez l'habitant.. la cérémonie dure une bonne heure! préparation du feu grillage du café moulure des grains dans un mortier etc etc.. Pour le trek 6 jours c'est bien mais 4 jours peuvent suffire ( pour 4J ne pas dépasser 220 dollars par pers! Ils demandent d'abord 300 ou plus!) De Gondar nous avons pris l'avion pour Lalibela... autour de 80 dollars et demi tarif pour ceux qui sont venus sur Etiopian Considérant que la visite des 10 ou 12 monastères ( pack obligatoire à 50 Dollars!) est une arnaque ( 50 dollars/pers) on n'a rien visité ( overdose sur le lac Tana!) mais fait un trek de 4 jours qu'on n'a pas regretté! + 2 jours dans les environs... A l'arrivée sur Lalibela les principales guesthouses mettent en commun un minibus pour aller chercher les touristes à l'arrivée de l'avion: Choisir Lalibela hotel ( facile à se rappeler! dans la partie sud et basse de la "ville") très bon rapport qualité prix ;marchander le prix ( 400 birrs au lieu des 500 demandés) dire qu'on a été recommandé aide au marchandage. Sinon un peu plus cher( 35 dollars) en marchandant également avec petit dej compris et surtout magnifique vue sur la montagne: Le Jerusalem hotel (mais ne pas y manger) Au Lalibela hotel nous avons rencontré un guide très sympa: Mareg.. le pauvre travaille pour une agence qui l'exploite beaucoup mais il n'a guère le choix.. mareg asmro" A la fin du trek il nous a invité à prendre un café dans sa chambre minuscule sans fenêtre où il vit avec son frère.. L'agence pour laquelle il travaille s'appelle Lalibela eco trekking... Nous sommes donc partis tous les deux( ma femme et moi -même) avec lui , un cuisinier un muletier et 3 ânes pour emporter nourriture, matelas couvertures etc... tarif: 50 dollars/jour et par personne négociés avec le boss de l'agence..je me demande s'il ne serait pas possible de le court-circuiter? ( il empoche les 3/4 du tarif demandé) Le trek était vraiment super mais un peu spartiate!( recommandé uniquement pour les habitués de ce type d'expérience) En effet le logement se fait dans les villages et non en "lodge" comme avec l'agence TEFSA ( plus chère)..on prend ses repas chez l'habitant.( ils vivent dans une seule pièce avec les animaux...juste une petite barrière nous sépare des vaches moutons, ânes, chevaux... les agneaux et les poules eux ne sont pas mis à l'écart!;les propriétaires des lieux dorment sur une sorte de mezzanine faite de branchages et de peaux de bovins au dessus du bétail; le foyer ( 4 pierres) occupe le centre de la pièce et il n''existe pas de cheminée; il ne fauf donc pas avoir les yeux sensibles ou être allergique à la fumée. Pour dormir nous avions à notre disposition un tukul ( sans animaux!) pour nous seuls ;sol en terre battue avec du foin sur lequel étaient posé nos "matelas" ( un peu plus épais que dans le Simien) et nos duvets... toilettes( WC) inexistantes ou alors parfois très sommaires; eau froide dans une cuvette pour la toilette( à condition de demander!); parfois difficile de s'isoler..on est souvent l'attraction de tout le village.. Le soir chants et danses et injera et café avec les locaux ;bref 4 jours supers dans le style "voyage en terre inconnue" mais si on recherche le confort c'est à éviter! Sinon les paysages sont très beaux et on partage vraiment la vie locale!! On n'a rencontré AUCUN autre trekker ou touriste durant nos 4 jours de trek vers Abuna Joseph et la région environnante; ascension d'un sommet très escarpé dont j'ai oublié le nom et traversées de nombreux villages (dont j'ai oubliés les noms!) avec nos ânes et logement chaque nuit chez l'habitant retour par le monastère de Yemrane Christos (au fond d'une grotte! ) J'étais allé voir l'agence Tefsa en arrivant à Lalibela mais je n'ai pas pu obtenir de renseignements précis et concrets de leur part si ce n'est que le 4 ième jour de trek faisait 40km!! Je pense que pour partir avec eux il faut réserver à l'avance qu'ils ont des lodges ( plus confortables) à eux mais en dehors des villages( dommage!) et que c'est plus cher bien entendu. je ne regrette pas la formule qu'on a utilisée mais qui j'en conviens ne peux pas plaire à tout le monde! Voilà l'essentiel de notre voyage se résume à Bahir Dar ( Lac Tana et chutes du Nil bleu) Gondar et le Simien puis Lalibela..il nous restait 3 jours et comme Addis ne nous intéressait pas( c'est un véritable chantier!!) on a voulu aller à 40 km de là aux Muger gorges ( Chancho) comme indiqué dans le Bradt! C'est totalement nul de plus la piste est en reconstruction faut 1 heure pour faire 20 km dans la poussière..sur place les gamins vous caillassent les jeunes vous harcèlent pour vous servir de guide et le site ne vaut pas le déplacement: Une gigantesque usine ( on ne voit qu'elle) occupe le paysage et on ne peut descendre dans la gorge! Au retour j'ai été obligé de me battre pour payer le tarif de 10 birrs en bus ( pour Derba) le prix au retour était passé de 10 à 100 birrs! j'ai refusé de payer et une fois arrivés, passant par hasard devant un poste de police j'ai été voir les flics pour signaler le pb ( j'aurais pas dû!!) j'ai ensuite regrété car c'est surtout le chauffeur qui a tout pris ( il n'y était pour rien!) et les flics après avoir obligé le chauffeur à conduire son bus au poste de police ont démonté les plaques du bus et ont mis tout le monde ( chauffeur et encaisseur) au gnouf!!
Voyage Johannesburg - Botswana - chutes Victoria - Namibie - Cape Town English translation pending
Bonjour à tous,
J'habite en Martinique, donc à 8h d'avion de Paris. Et Paris se trouve à au moins 11h d'avion de Johannesburg. Je pense dormir une nuit à Paris pour récupérer, à l'aller et au retour. Donc, aller à Johannesburg, c'est partir de Martinique le jour J, arriver à Paris, en j+1, dormir à Paris, repartir de Paris en j+2 et arriver à Johannesburg en J+3. Et je ne parle même pas du coût financier!!!!!
Et ça ce n'est que l'aller. Vous multiplier ça par 2 et vous comprendrez que je ne ferai pas de voyages en Afrique australe souvent. A vrai dire, j'en ferai un l'an prochain, je l'espère, peut-être un deuxième dans longtemps, mais pas plus!!!
Du coup, j'ai concocté un projet de voyage de 32 jours qui commence à Johannesbourg, car c'est un symbole très fort de la lutte contre l'apartheid, avec Soweto et le musée de l'apartheid et qui se termine à Cape town, par rapport à Robben island. Bref, si j'ai voulu venir en Afrique c'est par rapport à Mandela.
Donc, au départ, je ne devais aller qu'en Afrique du sud. En septembre 2013, c'était une évidence qu'en aout 2014 j'irais en Afrique du sud. On rajoutait un ou deux parcs animaliers, puisqu'entre temps j'avais appris qu'on pouvait voir des animaux en liberté là-bas et puis voilà. Ma vision de voyage était très simple, sur 3 semaines, emballés, c'était pesés!! Puis pour des raisons de santé, je n'ai pas pu partir. Donc, pour 2015, nouveau projet.
Entre temps, de petits lutins, tous plus machiavéliques les uns que les autres, se sont évertués à me parler de la Namibie, me mettre sous le nez des carnets de la Namibie. J'ignorais son existence jusqu'alors. J'ai tenu 1 an, supportant le supplice des images de paysages désertiques tous plus beaux les uns que les autres, les promesses de paysages enchanteurs, de rencontres animalières à couper le souffle.
Mais, en 2013, je revenais des hauts plateaux andins, et notamment du sud lipez et du salar d'uyuni, et des paysages plus beaux que ceux là, j'étais sure qu'il n'y en avaient pas. D'ailleurs, je suppose que Max va finir par le reconnaitre. Bref, j'étais immunisée contre tout ça. Puis plus le temps passait, plus les souvenirs vivaces du sud lipez s'estompaient, et plus les photos de Namibie prenaient de l'importance. L'effet du vaccin s'estompait, et les signes de la maladie revenaient: désir de voir des paysages désertiques!!!!
Par dessus tout ça est venu se greffer que les rencontres animalières étaient les plus extraordinaires au parc Chobe, qui a l'inestimable avantage d'être pas très loin des chutes victoria, ce qui me permettrait de compléter ma liste des chutes les plus connues, iguazu, niagara, puis victoria. Aller au fish river canyon, me permettrait de découvrir le cousin du grand canyon des Etats-Unis que je connais déjà. Enfin, passer au namaqualand à partir de mi- aout me donnerait des chances de le voir fleuri.
Voilà planté le décor du pourquoi? Pourquoi tant de jours? Pourquoi tant de lieux aussi éloignés? Pourquoi je commence par le nord, et pourquoi je finis par le sud.
Maintenant, va falloir s'occuper du comment? Comment relier tous ces points? Voiture? Quel loueur? Quel véhicule? Avion? Quel(s) aéroport (s)?
Quand? Quand partir, quand revenir? Pour les dates de mes vacances, j'ai 2 impératifs: ne pas partir avant début juillet et revenir fin aout au plus tard: je suis prof!
Où? Ou dormir? Où manger? Hébergements: camper?, en tente sur le toit, en tente au sol, en camping car, en bushcamper? Tout hébergement en dur? Mix camping, hébergement en dur? En sachant que camper pour moi c'est juste pour diminuer la facture, mais ce n'est vraiment pas ma tasse de thé.
Combien? Budget? Combien prévoir? Quel Nombre de jour minimum sans avoir à courir entre 2 points? 32 jours sur place avec départ d'Afrique au plus tard le 25/08 pour que je sois rentrée chez moi le 28/08 pour souffler avant la rentrée?
Dernière chose, concernant le froid, vu que ce sera l'hiver en Afrique austral, il se trouve que dans les hauts plateaux andins situés dans mon autre hémisphère sud, j'ai dormi dans des chambres non chauffées en hiver austral à plus de 4000m d'altitude, où la température était entre 1°C et 5°C la nuit dans la chambre.
Bien, j'ai suffisamment écrit pour un premier post. J'ai parasité pas mal de carnets et de posts avant d'ouvrir le mien, et je remercie infiniment tous ceux qui se reconnaitront et qui ont été bienveillants à mon égard, alors je vous en pris, lâchez-vous, c'est parti pour la fiesta. Brain stormers à vos marques, prêt, partez!!!!!
A plus.
J'habite en Martinique, donc à 8h d'avion de Paris. Et Paris se trouve à au moins 11h d'avion de Johannesburg. Je pense dormir une nuit à Paris pour récupérer, à l'aller et au retour. Donc, aller à Johannesburg, c'est partir de Martinique le jour J, arriver à Paris, en j+1, dormir à Paris, repartir de Paris en j+2 et arriver à Johannesburg en J+3. Et je ne parle même pas du coût financier!!!!!
Et ça ce n'est que l'aller. Vous multiplier ça par 2 et vous comprendrez que je ne ferai pas de voyages en Afrique australe souvent. A vrai dire, j'en ferai un l'an prochain, je l'espère, peut-être un deuxième dans longtemps, mais pas plus!!!
Du coup, j'ai concocté un projet de voyage de 32 jours qui commence à Johannesbourg, car c'est un symbole très fort de la lutte contre l'apartheid, avec Soweto et le musée de l'apartheid et qui se termine à Cape town, par rapport à Robben island. Bref, si j'ai voulu venir en Afrique c'est par rapport à Mandela.
Donc, au départ, je ne devais aller qu'en Afrique du sud. En septembre 2013, c'était une évidence qu'en aout 2014 j'irais en Afrique du sud. On rajoutait un ou deux parcs animaliers, puisqu'entre temps j'avais appris qu'on pouvait voir des animaux en liberté là-bas et puis voilà. Ma vision de voyage était très simple, sur 3 semaines, emballés, c'était pesés!! Puis pour des raisons de santé, je n'ai pas pu partir. Donc, pour 2015, nouveau projet.
Entre temps, de petits lutins, tous plus machiavéliques les uns que les autres, se sont évertués à me parler de la Namibie, me mettre sous le nez des carnets de la Namibie. J'ignorais son existence jusqu'alors. J'ai tenu 1 an, supportant le supplice des images de paysages désertiques tous plus beaux les uns que les autres, les promesses de paysages enchanteurs, de rencontres animalières à couper le souffle.
Mais, en 2013, je revenais des hauts plateaux andins, et notamment du sud lipez et du salar d'uyuni, et des paysages plus beaux que ceux là, j'étais sure qu'il n'y en avaient pas. D'ailleurs, je suppose que Max va finir par le reconnaitre. Bref, j'étais immunisée contre tout ça. Puis plus le temps passait, plus les souvenirs vivaces du sud lipez s'estompaient, et plus les photos de Namibie prenaient de l'importance. L'effet du vaccin s'estompait, et les signes de la maladie revenaient: désir de voir des paysages désertiques!!!!
Par dessus tout ça est venu se greffer que les rencontres animalières étaient les plus extraordinaires au parc Chobe, qui a l'inestimable avantage d'être pas très loin des chutes victoria, ce qui me permettrait de compléter ma liste des chutes les plus connues, iguazu, niagara, puis victoria. Aller au fish river canyon, me permettrait de découvrir le cousin du grand canyon des Etats-Unis que je connais déjà. Enfin, passer au namaqualand à partir de mi- aout me donnerait des chances de le voir fleuri.
Voilà planté le décor du pourquoi? Pourquoi tant de jours? Pourquoi tant de lieux aussi éloignés? Pourquoi je commence par le nord, et pourquoi je finis par le sud.
Maintenant, va falloir s'occuper du comment? Comment relier tous ces points? Voiture? Quel loueur? Quel véhicule? Avion? Quel(s) aéroport (s)?
Quand? Quand partir, quand revenir? Pour les dates de mes vacances, j'ai 2 impératifs: ne pas partir avant début juillet et revenir fin aout au plus tard: je suis prof!
Où? Ou dormir? Où manger? Hébergements: camper?, en tente sur le toit, en tente au sol, en camping car, en bushcamper? Tout hébergement en dur? Mix camping, hébergement en dur? En sachant que camper pour moi c'est juste pour diminuer la facture, mais ce n'est vraiment pas ma tasse de thé.
Combien? Budget? Combien prévoir? Quel Nombre de jour minimum sans avoir à courir entre 2 points? 32 jours sur place avec départ d'Afrique au plus tard le 25/08 pour que je sois rentrée chez moi le 28/08 pour souffler avant la rentrée?
Dernière chose, concernant le froid, vu que ce sera l'hiver en Afrique austral, il se trouve que dans les hauts plateaux andins situés dans mon autre hémisphère sud, j'ai dormi dans des chambres non chauffées en hiver austral à plus de 4000m d'altitude, où la température était entre 1°C et 5°C la nuit dans la chambre.
Bien, j'ai suffisamment écrit pour un premier post. J'ai parasité pas mal de carnets et de posts avant d'ouvrir le mien, et je remercie infiniment tous ceux qui se reconnaitront et qui ont été bienveillants à mon égard, alors je vous en pris, lâchez-vous, c'est parti pour la fiesta. Brain stormers à vos marques, prêt, partez!!!!!
A plus.
Road trip Tanzanie-Kenya-Ouganda à Noël: climat, routes et autres English translation pending
Bonjour a tous,
J'aurais besoin des conseils avises des connaisseurs pour un periple que je vais faire entre dar es salaam et bujumbura fin decembre-debut janvier...
Donc on aura notre voiture et on doit arriver a Bujumbura en une quinzaine de jours...
Au debut j'envisageais de passer par le sud - mais d'apres ce que je lis sur le climat et les routes, c'est peut-etre pas la meilleure idee... D'autre part il me semble que passe Ruaha, le trajet est long sur des mauvaises routes, et plus "grand chose a voir"...
Alors j'ai pense au nord, mais je crains un peu les touristes en masses... Et je ne suis pas sure que le temps soit meilleur.. Par contre les parcs sont chers, et je vois que la route qui rallie le lac Victoria coupe inevitablement le ngorogoro et serengeti qu'on ne comptait pas specialement visiter a cette saison (prix + affluence)
Sinon une autre option est de passer par le Kenya et l'Ouganda, mais est-ce mieux niveau meteo et prix des parcs?
Donc je resume mes questions :
- METEO a noel : au sud de la tanzanie, au nord de la tanzanie et au Kenya-Ouganda - Etat des routes et parcs sur ces itieraires - Est-ce indispensable de passer par Serengeti et Ngorogoro pour arriver au lac Victoria, et faut-il absolument payer plein pot pour emprunter la route principale? - Si oui, est-ce possible de traverser le Serengeti en un jour pour eviter au moins de dormir dans un lodge impayable...
On est en petit budget, on voudrait un ou deux parcs sympas avec des animaux et visibilite (donc routes ok, pas d'herbes trop hautes), reste du temps : beaux paysages, villges, rencontres, ... au gre de la route!
Merci beaucoup pour vos reponses !!
J'aurais besoin des conseils avises des connaisseurs pour un periple que je vais faire entre dar es salaam et bujumbura fin decembre-debut janvier...
Donc on aura notre voiture et on doit arriver a Bujumbura en une quinzaine de jours...
Au debut j'envisageais de passer par le sud - mais d'apres ce que je lis sur le climat et les routes, c'est peut-etre pas la meilleure idee... D'autre part il me semble que passe Ruaha, le trajet est long sur des mauvaises routes, et plus "grand chose a voir"...
Alors j'ai pense au nord, mais je crains un peu les touristes en masses... Et je ne suis pas sure que le temps soit meilleur.. Par contre les parcs sont chers, et je vois que la route qui rallie le lac Victoria coupe inevitablement le ngorogoro et serengeti qu'on ne comptait pas specialement visiter a cette saison (prix + affluence)
Sinon une autre option est de passer par le Kenya et l'Ouganda, mais est-ce mieux niveau meteo et prix des parcs?
Donc je resume mes questions :
- METEO a noel : au sud de la tanzanie, au nord de la tanzanie et au Kenya-Ouganda - Etat des routes et parcs sur ces itieraires - Est-ce indispensable de passer par Serengeti et Ngorogoro pour arriver au lac Victoria, et faut-il absolument payer plein pot pour emprunter la route principale? - Si oui, est-ce possible de traverser le Serengeti en un jour pour eviter au moins de dormir dans un lodge impayable...
On est en petit budget, on voudrait un ou deux parcs sympas avec des animaux et visibilite (donc routes ok, pas d'herbes trop hautes), reste du temps : beaux paysages, villges, rencontres, ... au gre de la route!
Merci beaucoup pour vos reponses !!
Géonautes en Afrique Australe: 5000 kilomètres, 5 semaines, 4 aventuriers et un camping-car (Namibie et Botswana) English translation pending
Avec nos enfants de 10 et 8 ans, cet été nous sommes partis à la découverte de la Namibie et du Botswana, à la recherche des grands espaces que nous aimons tant et des animaux de la savane. Nostalgiques d'un précédent long voyage en camping-car en Amérique du Sud, nous avons décidé d'en louer un à Windhoek pour ces cinq semaines. Tous les détails pratiques de ce voyage font l'objet d'un autre post assez exhaustif, que vous pouvez lire ici:
http://voyageforum.com/discussion/5-semaines-en-namibie-botswana-retour-experience-d6700317/
Des terres arides du désert du Namib en passant par Etosha, puis les rives de la rivière Chobe et les Chutes Victoria, notre voyage nous a portés jusqu'au dédale des canaux du delta de celui qui ne rejoint jamais la mer, l'Okavango.
Avant d'attaquer ce journal de voyage, tel que je l'ai écrit sur place, au jour le jour, voici notre itinéraire sur la carte:
Bonne évasion et bonne lecture!
Première partie: de Windhoek à Sesriem
lundi 28 juillet
Il fait encore nuit noire à 5h du matin heure locale (décalage 1h), lorsque l'A330 de Air Namibia se pose sur la piste. Le froid nous saisit sur le tarmac. Pas de doute, ici c'est l'hiver, il fait près de 0 degrés ce matin! Mais miracle, tous nos bagages, acheminés de Varsovie via Francfort, sont bien là! À la sortie dans le hall public de l'aérogare, un jeune homme nous accueille avec une pancarte "Welcome famille Olszewski". Notre accompagnateur se plaint lui aussi du froid, mais il est en bermuda! Il nous accompagne à la camionnette estampillée Bobo Campers puis nous conduit chez notre loueur. En route, nous apercevons nos premiers springboks et singes dans la vallée assez aride que la route traverse.
Chez Bobo Campers l'accueil est agréable, mais le véhicule nous déçoit un peu dès le premier coup d'œil: c'est vrai qu'il est d'une propreté irréprochable, mais il est néanmoins un peu vieillot et certaines choses auraient pu être mieux conçues. Les explications pour la prise en main sont assez sommaires (on passe plus de temps sur la paperasse), mais cela ne nous inquiète pas plus que ça, vu que nous sommes des "campings caristes expérimentés" ;) . Nous prenons enfin la route, en oubliant le produit pour la cassette des toilettes sur la table de l'accueil!
Pourtant, à peine 2 km plus loin, un voyant orange s'allume sur le tableau de bord (ah le voyant orange...le meilleur ennemi du voyageur au long cours!), et Thomas décide de faire tout de suite demi-tour. Le responsable mécanique de Bobo ne sait pas vraiment ce que ça représente, mais nous dit de ne pas nous inquiéter, de faire monter le moteur dans les tours, pour brûler une éventuelle petite crasse détectée au niveau des injecteurs. Après tout, ce n'est pas notre véhicule, et le louer doit nous fournir une assistance en cas de panne, alors on ne s'inquiète pas outre mesure et on reprend la route.
C'est une journée technique qui nous attend, forcément pénible car ce sont nos premiers pas dans un pays inconnu, dans une ville inconnue, après une nuit dans l'avion... D'abord une étape supermarché et "bottle store" (l'alcool se vend dans des magasins spécialisés), pour faire le plein de provisions. Puis essence, carte SIM pour le téléphone portable et forfait data pour se connecter à Internet via une clé 3G (les réseaux Wifi seront quasi-inexistants sur toute la première partie du voyage). A la station essence, un namibien à qui nous demandons notre route non seulement nous invite à le suivre jusque-là où nous voulons aller, mais nous laisse aussi sa carte de visite pour qu'on puisse l'appeler si on a besoin de quoi que ce soit! Les gens, noirs ou blancs, nous paraissent d'emblée extrêmement gentils et accueillants.
La banlieue de Windhoek ne nous fait pas grande impression, et nous ne souhaitons pas nous attarder plus qu'absolument nécessaire, la conduite à gauche dans un environnement urbain (heureusement le trafic n'est pas dense!) est assez stressante comme ça.
Nous quittons enfin la ville en début d'après-midi, direction le sud, et nous nous arrêtons pour cassez la croûte un peu plus tard sur un parking au bord de la nationale. Les singes curieux s'approchent de notre étrange véhicule.
Nous quittons la route peu avant la petite ville de Rehoboth, et nous engageons sur une large piste sur une dizaine de kilomètres. Nous retrouvons le "ripio" comme on l'appelait en Amérique du Sud, la tôle ondulée formée par le passage des 4x4 à grande vitesse sur la piste de terre tassée. Mais nous sommes quasi seuls à l'emprunter, alors nous pouvons zigzaguer comme nous voulons pour trouver les portions les plus roulantes.
Nous avons prévu de passer la nuit au Lake Oanob Resort, un camping au bord d'un lac de barrage. On nous accueille avec un verre de jus de fruits et nous avons l'embarras du choix de l'emplacement, car l'endroit est presque désert hors-saison et en semaine.
La vue sur le plan d'eau est assez surprenante dans l'environnement aride du centre namibien en plein milieu de la saison sèche. Il n'y a pas d'animaux (à part le chien du resort qui traîne autour de nous toute la soirée), mais ça sent bon les vacances: les enfants jouent au bord du lac et les grands font une petite balade qui offre différents points de vue sur le lac, le soleil se couchant derrière les collines en cadeau.
Nous croisons un couple de français en petite berline de location qui nous racontent être arrivés la veille à Windhoek mais avoir dû passer deux journée à régler tous les aspects pratiques en ville - nous nous estimons donc heureux (et un peu plus organisés ;) ) d'avoir pu tout boucler en une grosse demi-journée.
Il n'y a pas d'eau dans la piscine, mais le bain ne serait de toute manière pas une très bonne idée: à peine le soleil couché, il fait bien frais pour ne pas dire froid! Mais nous passons une très agréable soirée dehors autour de notre premier braai (barbecue): le feu nous réchauffe pendant que l'excellente viande de bœuf est sur la grille et les pommes de terre cuisent dans les braises. En fin de repas, les enfants font griller des chamallows, puis tout le monde profite d'une douche bien chaude dans les "ablutions" privées qui jouxtent notre place de camping.
mardi 29 juillet
Nous quittons le lac Oanob à l'aube : autant prendre le rythme, en Namibie il vaut mieux se réveiller tôt pour profiter de la journée, car la nuit tombe tôt également - nous sommes en hiver.... Après un petit ravitaillement en combustible dans la petite ville de Rehoboth, encore enveloppée dans la brume, nous prenons la piste vers les montagnes du Naukluft, que nous devons traverser, alors que les enfants sont encore au lit. Les secousses dues à l'état de la piste ne semblent pas les déranger outre mesure...
Après le petit déjeuner pris sur le chemin d'accès vers une ferme isolée au milieu de nulle part, un choix se présente: l'itinéraire à travers le Naukluft via le Spreetshoogte pass est réputé grandiose, mais la piste est raide semble-t-il. Le Reemshoogte est le choix le plus sage, mais ça nous titille de prendre le Spreetshoogte! Là où les routes se séparent il y a un minuscule village qui a son poste de police, et nous décidons d'y prendre quelques renseignements. La jeune policière sort de la maison adjacente, avec un petit chien aux trousses. Alors que je discute avec elle, Thomas joue avec le chien et fait semblant de vouloir le prendre avec nous. Elle me confirme qu'on peut emprunter le Spreetshoogte, et elle met Thomas en garde: "If you steal my dog I will arrest you myself!".
On part en rigolant, et un peu plus loin nous ne sommes pas déçus de notre choix: la vue du point culminant du passage dans la montagne est grandiose, à perte de vue. La route est pavée, donc en excellent état, et le marquage impeccable.
Comme souvent, oser, ça paye! Nous faisons une halte photo assez courte, car le vent souffle fort là-haut!
Dans la descente nous croisons une équipe au travail en train de consolider-réparer la route. Ils nous demandent de l'eau et nous leur en offrons, avec toute notre reconnaissance pour leur dur travail dans cet environnement hostile.
La piste rejoint les plaines et devient toute droite jusqu'à l'horizon. les terres clôturées d'une part et d'autres sont couvertes d'herbes sèches et de quelques rares arbres ou arbustes.
Pour déjeuner nous arrivons à Solitaire, une halte bien connue des voyageurs en Namibie, au carrefour des pistes principales du coin, un drôle d'endroit. Il y a une station essence, un petit magasin, un camping mais surtout une boulangerie dont le renom, grâce à son apfel strudel, a dépassé les frontières de la Namibie dans la communauté des voyageurs.
Nous faisons une bonne pause sur sa terrasse ombragée à déguster des pâtisseries salées et sucrées. Mais, pour être francs, nous sommes déçus du fameux apfel strudel, que nous trouvons lourd et la portion généreuse impossible à finir, même à deux!
Andréas profite de cette pause pour grimper dans chaque carcasse de vieille voiture qui décore les lieux et Diane pour nourrir les suricates qui tournent autour des véhicules garés sur le parking.
En s'approchant de Sesriem, notre étape pour les deux prochaines nuits, la piste, victime de l'intérêt touristique majeur du lieu, devient mauvaise et secoue le camping-car au point de faire tomber la porte du placard à vêtements de ses gonds! Mais les environs s'animent, nous voyons dans les plaines des autruches, des gemsboks, des springboks...
Après cette grosse matinée de route, nous voilà enfin à l'entrée du Parc National de Sesriem. Nous prenons possession de notre joli emplacement de camping réservé des mois à l'avance, puis c'est pause détente autour de la piscine...glaciale. Qu'à cela ne tienne, les enfants font des sauts à n'en plus finir!
Nous avons prévu de nous offrir le coucher du soleil derrière la dune Elim, située à quelques kilomètres du camping. La montée, qui ne semble pas si longue ni si dure au premier abord, se montre beaucoup plus longue et ardue une fois passé la première crête, et le soleil est déjà passé derrière la dune! Mais nous ne lâchons pas l'affaire, nous le poursuivons toujours plus loin et toujours plus haut. Enfin au bout, après presqu'une heure de montée ardue, nous arrivons à temps pour le voir se coucher. Belle récompense pour nos efforts!
La nuit est tombée lorsque nous rentrons au camping, et c'est à la lampe torche et par un raccourci à travers champs que nous rejoignons le Sossusvlei lodge voisin. Le buffet de son restaurant est, de l'avis unanime des voyageurs "à ne pas rater", et ce n'est pas nous qui allons les contredire. Sur une belle terrasses sous les étoiles du désert, nous nous régalons d'excellentes grillades de gibier (pas moins de 12 sortes de game, dont nos préférés seront l'impala, le zèbre et le springbok), des légumes à la plancha et une bonne bouteille de rosé sud-africain.
mercredi 30 juillet
Le réveil sonne à 5h10, on franchit la grille du parc à 5h25 et on n'est pas les premiers! Les phares de nombreux véhicules percent la nuit encore noire, lancés sur le ruban d'asphalte, dans la vallée, entre les dunes. La plupart s'arrêtent sur le parking de la dune 45, celle du lever du soleil par excellence. Laissant les enfants encore endormis dans le camping-car, on attaque la montée à notre tour lorsque les premières lueurs du jour commencent à percer à l'horizon.
Nous dépassons beaucoup de monde et nous nous trouvons une place à l'écart tout en haut. Tout autour de nous, petit à petit, les dunes s'embrase dans le soleil levant. Et une fois le disque orange au-dessus de l'horizon, le spectacle n'est pas fini: les couleurs et les contrastes sont saisissants, avec la plaine herbeuse jaune et les quelques arbres au pied des dunes. Un régal pour les photos...
Après la montée assez ardue, la descente est un jeu d'enfant: on s'élance à pleine vitesse dans le sable encore frais, vers le pied de la dune.
Une fois de retour dans Blanche (c'est le nom que les enfants ont donné au camping-car), alors que les enfants émergent doucement, nous parcourons les 15 derniers kilomètres jusqu'au parking "tout véhicule" de Sossusvlei. En effet, les cinq derniers kilomètres se font dans du sable profond, donc après le petit-déjeuner nous prendrons une navette 4x4. Les enfants adorent, ils lèvent les bras comme dans les montagnes russes!
Nous descendons près de Dead Vlei et de Big Daddy, la dune la plus haute du monde. Après une petite marche d'approche, l'étendue blanche de l'ancien lac salé asséché est à nos pieds. Entouré de dunes hautes, le salar est parsemé de troncs d'arbres morts, pour la plupart encore debout. Encore une fois les couleurs sont magnifiques dans la lumière du matin.
Andréas est infatigable, il monte les dunes là où la pente est la plus raide, pour redescendre en roulant. Il veut aller au sommet de Big Daddy et Thomas est d'accord pour l'accompagner!
Ni de une ni de deux, ils partent avec une seule gourde sous un soleil de plomb. Avec Diane, on attend longtemps à l'ombre d'un arbre mort au beau milieu du Vlei...et je ne peux pas m'empêcher de m'inquiéter...on voit des toutes petites fourmis gravir la dune...on ne peut même pas être sûres que ce sont bien eux! Au bout d'une petite éternité ils se lancent du sommet, tout droit...et bien entendue la descente est beaucoup plus rapide! La seule victime de cette aventure aura été l'appareil photo de secours qui aura pas bien supporté tout ce sable.
De retour vers le point d'arrêt des navettes, nous devons demander de l'eau à d'autres touristes qui sont avec leur véhicule et toutes leurs provisions...car nous sommes à sec. La navette nous emmène vers Sossusvlei, mais l'endroit nous semble beaucoup moins magique que Deadvlei, et, comme tout le monde est assoiffé, affamé et assoiffé, nous décidons de ne pas nous y arrêter et de retourner au parking des véhicules non-4x4.
En fin d'après-midi, alors que les enfants se reposent devant un film dans Blanche, les adultes descendent dans le Canyon de Sesriem qui se trouve à quelques kilomètres du camping. Dans sa partie la plus étroite, là où le soleil n'arrive jamais jusqu'au fond du canyon, il y a des bassins d'eau verdâtre et de nombreux oiseaux ont fait leurs nids dans les parois. Ici il fait frais et humide, quelle différence avec le climat du désert quelques dix mètres plus haut!
A très bientôt pour la suite du récit!
http://voyageforum.com/discussion/5-semaines-en-namibie-botswana-retour-experience-d6700317/
Des terres arides du désert du Namib en passant par Etosha, puis les rives de la rivière Chobe et les Chutes Victoria, notre voyage nous a portés jusqu'au dédale des canaux du delta de celui qui ne rejoint jamais la mer, l'Okavango.
Avant d'attaquer ce journal de voyage, tel que je l'ai écrit sur place, au jour le jour, voici notre itinéraire sur la carte:
Bonne évasion et bonne lecture!
Première partie: de Windhoek à Sesriem
lundi 28 juillet
Il fait encore nuit noire à 5h du matin heure locale (décalage 1h), lorsque l'A330 de Air Namibia se pose sur la piste. Le froid nous saisit sur le tarmac. Pas de doute, ici c'est l'hiver, il fait près de 0 degrés ce matin! Mais miracle, tous nos bagages, acheminés de Varsovie via Francfort, sont bien là! À la sortie dans le hall public de l'aérogare, un jeune homme nous accueille avec une pancarte "Welcome famille Olszewski". Notre accompagnateur se plaint lui aussi du froid, mais il est en bermuda! Il nous accompagne à la camionnette estampillée Bobo Campers puis nous conduit chez notre loueur. En route, nous apercevons nos premiers springboks et singes dans la vallée assez aride que la route traverse.
Chez Bobo Campers l'accueil est agréable, mais le véhicule nous déçoit un peu dès le premier coup d'œil: c'est vrai qu'il est d'une propreté irréprochable, mais il est néanmoins un peu vieillot et certaines choses auraient pu être mieux conçues. Les explications pour la prise en main sont assez sommaires (on passe plus de temps sur la paperasse), mais cela ne nous inquiète pas plus que ça, vu que nous sommes des "campings caristes expérimentés" ;) . Nous prenons enfin la route, en oubliant le produit pour la cassette des toilettes sur la table de l'accueil!
Pourtant, à peine 2 km plus loin, un voyant orange s'allume sur le tableau de bord (ah le voyant orange...le meilleur ennemi du voyageur au long cours!), et Thomas décide de faire tout de suite demi-tour. Le responsable mécanique de Bobo ne sait pas vraiment ce que ça représente, mais nous dit de ne pas nous inquiéter, de faire monter le moteur dans les tours, pour brûler une éventuelle petite crasse détectée au niveau des injecteurs. Après tout, ce n'est pas notre véhicule, et le louer doit nous fournir une assistance en cas de panne, alors on ne s'inquiète pas outre mesure et on reprend la route.
C'est une journée technique qui nous attend, forcément pénible car ce sont nos premiers pas dans un pays inconnu, dans une ville inconnue, après une nuit dans l'avion... D'abord une étape supermarché et "bottle store" (l'alcool se vend dans des magasins spécialisés), pour faire le plein de provisions. Puis essence, carte SIM pour le téléphone portable et forfait data pour se connecter à Internet via une clé 3G (les réseaux Wifi seront quasi-inexistants sur toute la première partie du voyage). A la station essence, un namibien à qui nous demandons notre route non seulement nous invite à le suivre jusque-là où nous voulons aller, mais nous laisse aussi sa carte de visite pour qu'on puisse l'appeler si on a besoin de quoi que ce soit! Les gens, noirs ou blancs, nous paraissent d'emblée extrêmement gentils et accueillants.
La banlieue de Windhoek ne nous fait pas grande impression, et nous ne souhaitons pas nous attarder plus qu'absolument nécessaire, la conduite à gauche dans un environnement urbain (heureusement le trafic n'est pas dense!) est assez stressante comme ça.
Nous quittons enfin la ville en début d'après-midi, direction le sud, et nous nous arrêtons pour cassez la croûte un peu plus tard sur un parking au bord de la nationale. Les singes curieux s'approchent de notre étrange véhicule.
Nous quittons la route peu avant la petite ville de Rehoboth, et nous engageons sur une large piste sur une dizaine de kilomètres. Nous retrouvons le "ripio" comme on l'appelait en Amérique du Sud, la tôle ondulée formée par le passage des 4x4 à grande vitesse sur la piste de terre tassée. Mais nous sommes quasi seuls à l'emprunter, alors nous pouvons zigzaguer comme nous voulons pour trouver les portions les plus roulantes.
Nous avons prévu de passer la nuit au Lake Oanob Resort, un camping au bord d'un lac de barrage. On nous accueille avec un verre de jus de fruits et nous avons l'embarras du choix de l'emplacement, car l'endroit est presque désert hors-saison et en semaine.
La vue sur le plan d'eau est assez surprenante dans l'environnement aride du centre namibien en plein milieu de la saison sèche. Il n'y a pas d'animaux (à part le chien du resort qui traîne autour de nous toute la soirée), mais ça sent bon les vacances: les enfants jouent au bord du lac et les grands font une petite balade qui offre différents points de vue sur le lac, le soleil se couchant derrière les collines en cadeau.
Nous croisons un couple de français en petite berline de location qui nous racontent être arrivés la veille à Windhoek mais avoir dû passer deux journée à régler tous les aspects pratiques en ville - nous nous estimons donc heureux (et un peu plus organisés ;) ) d'avoir pu tout boucler en une grosse demi-journée.
Il n'y a pas d'eau dans la piscine, mais le bain ne serait de toute manière pas une très bonne idée: à peine le soleil couché, il fait bien frais pour ne pas dire froid! Mais nous passons une très agréable soirée dehors autour de notre premier braai (barbecue): le feu nous réchauffe pendant que l'excellente viande de bœuf est sur la grille et les pommes de terre cuisent dans les braises. En fin de repas, les enfants font griller des chamallows, puis tout le monde profite d'une douche bien chaude dans les "ablutions" privées qui jouxtent notre place de camping.
mardi 29 juillet
Nous quittons le lac Oanob à l'aube : autant prendre le rythme, en Namibie il vaut mieux se réveiller tôt pour profiter de la journée, car la nuit tombe tôt également - nous sommes en hiver.... Après un petit ravitaillement en combustible dans la petite ville de Rehoboth, encore enveloppée dans la brume, nous prenons la piste vers les montagnes du Naukluft, que nous devons traverser, alors que les enfants sont encore au lit. Les secousses dues à l'état de la piste ne semblent pas les déranger outre mesure...
Après le petit déjeuner pris sur le chemin d'accès vers une ferme isolée au milieu de nulle part, un choix se présente: l'itinéraire à travers le Naukluft via le Spreetshoogte pass est réputé grandiose, mais la piste est raide semble-t-il. Le Reemshoogte est le choix le plus sage, mais ça nous titille de prendre le Spreetshoogte! Là où les routes se séparent il y a un minuscule village qui a son poste de police, et nous décidons d'y prendre quelques renseignements. La jeune policière sort de la maison adjacente, avec un petit chien aux trousses. Alors que je discute avec elle, Thomas joue avec le chien et fait semblant de vouloir le prendre avec nous. Elle me confirme qu'on peut emprunter le Spreetshoogte, et elle met Thomas en garde: "If you steal my dog I will arrest you myself!".
On part en rigolant, et un peu plus loin nous ne sommes pas déçus de notre choix: la vue du point culminant du passage dans la montagne est grandiose, à perte de vue. La route est pavée, donc en excellent état, et le marquage impeccable.
Comme souvent, oser, ça paye! Nous faisons une halte photo assez courte, car le vent souffle fort là-haut!
Dans la descente nous croisons une équipe au travail en train de consolider-réparer la route. Ils nous demandent de l'eau et nous leur en offrons, avec toute notre reconnaissance pour leur dur travail dans cet environnement hostile.
La piste rejoint les plaines et devient toute droite jusqu'à l'horizon. les terres clôturées d'une part et d'autres sont couvertes d'herbes sèches et de quelques rares arbres ou arbustes.
Pour déjeuner nous arrivons à Solitaire, une halte bien connue des voyageurs en Namibie, au carrefour des pistes principales du coin, un drôle d'endroit. Il y a une station essence, un petit magasin, un camping mais surtout une boulangerie dont le renom, grâce à son apfel strudel, a dépassé les frontières de la Namibie dans la communauté des voyageurs.
Nous faisons une bonne pause sur sa terrasse ombragée à déguster des pâtisseries salées et sucrées. Mais, pour être francs, nous sommes déçus du fameux apfel strudel, que nous trouvons lourd et la portion généreuse impossible à finir, même à deux!
Andréas profite de cette pause pour grimper dans chaque carcasse de vieille voiture qui décore les lieux et Diane pour nourrir les suricates qui tournent autour des véhicules garés sur le parking.
En s'approchant de Sesriem, notre étape pour les deux prochaines nuits, la piste, victime de l'intérêt touristique majeur du lieu, devient mauvaise et secoue le camping-car au point de faire tomber la porte du placard à vêtements de ses gonds! Mais les environs s'animent, nous voyons dans les plaines des autruches, des gemsboks, des springboks...
Après cette grosse matinée de route, nous voilà enfin à l'entrée du Parc National de Sesriem. Nous prenons possession de notre joli emplacement de camping réservé des mois à l'avance, puis c'est pause détente autour de la piscine...glaciale. Qu'à cela ne tienne, les enfants font des sauts à n'en plus finir!
Nous avons prévu de nous offrir le coucher du soleil derrière la dune Elim, située à quelques kilomètres du camping. La montée, qui ne semble pas si longue ni si dure au premier abord, se montre beaucoup plus longue et ardue une fois passé la première crête, et le soleil est déjà passé derrière la dune! Mais nous ne lâchons pas l'affaire, nous le poursuivons toujours plus loin et toujours plus haut. Enfin au bout, après presqu'une heure de montée ardue, nous arrivons à temps pour le voir se coucher. Belle récompense pour nos efforts!
La nuit est tombée lorsque nous rentrons au camping, et c'est à la lampe torche et par un raccourci à travers champs que nous rejoignons le Sossusvlei lodge voisin. Le buffet de son restaurant est, de l'avis unanime des voyageurs "à ne pas rater", et ce n'est pas nous qui allons les contredire. Sur une belle terrasses sous les étoiles du désert, nous nous régalons d'excellentes grillades de gibier (pas moins de 12 sortes de game, dont nos préférés seront l'impala, le zèbre et le springbok), des légumes à la plancha et une bonne bouteille de rosé sud-africain.
mercredi 30 juillet
Le réveil sonne à 5h10, on franchit la grille du parc à 5h25 et on n'est pas les premiers! Les phares de nombreux véhicules percent la nuit encore noire, lancés sur le ruban d'asphalte, dans la vallée, entre les dunes. La plupart s'arrêtent sur le parking de la dune 45, celle du lever du soleil par excellence. Laissant les enfants encore endormis dans le camping-car, on attaque la montée à notre tour lorsque les premières lueurs du jour commencent à percer à l'horizon.
Nous dépassons beaucoup de monde et nous nous trouvons une place à l'écart tout en haut. Tout autour de nous, petit à petit, les dunes s'embrase dans le soleil levant. Et une fois le disque orange au-dessus de l'horizon, le spectacle n'est pas fini: les couleurs et les contrastes sont saisissants, avec la plaine herbeuse jaune et les quelques arbres au pied des dunes. Un régal pour les photos...
Après la montée assez ardue, la descente est un jeu d'enfant: on s'élance à pleine vitesse dans le sable encore frais, vers le pied de la dune.
Une fois de retour dans Blanche (c'est le nom que les enfants ont donné au camping-car), alors que les enfants émergent doucement, nous parcourons les 15 derniers kilomètres jusqu'au parking "tout véhicule" de Sossusvlei. En effet, les cinq derniers kilomètres se font dans du sable profond, donc après le petit-déjeuner nous prendrons une navette 4x4. Les enfants adorent, ils lèvent les bras comme dans les montagnes russes!
Nous descendons près de Dead Vlei et de Big Daddy, la dune la plus haute du monde. Après une petite marche d'approche, l'étendue blanche de l'ancien lac salé asséché est à nos pieds. Entouré de dunes hautes, le salar est parsemé de troncs d'arbres morts, pour la plupart encore debout. Encore une fois les couleurs sont magnifiques dans la lumière du matin.
Andréas est infatigable, il monte les dunes là où la pente est la plus raide, pour redescendre en roulant. Il veut aller au sommet de Big Daddy et Thomas est d'accord pour l'accompagner!
Ni de une ni de deux, ils partent avec une seule gourde sous un soleil de plomb. Avec Diane, on attend longtemps à l'ombre d'un arbre mort au beau milieu du Vlei...et je ne peux pas m'empêcher de m'inquiéter...on voit des toutes petites fourmis gravir la dune...on ne peut même pas être sûres que ce sont bien eux! Au bout d'une petite éternité ils se lancent du sommet, tout droit...et bien entendue la descente est beaucoup plus rapide! La seule victime de cette aventure aura été l'appareil photo de secours qui aura pas bien supporté tout ce sable.
De retour vers le point d'arrêt des navettes, nous devons demander de l'eau à d'autres touristes qui sont avec leur véhicule et toutes leurs provisions...car nous sommes à sec. La navette nous emmène vers Sossusvlei, mais l'endroit nous semble beaucoup moins magique que Deadvlei, et, comme tout le monde est assoiffé, affamé et assoiffé, nous décidons de ne pas nous y arrêter et de retourner au parking des véhicules non-4x4.
En fin d'après-midi, alors que les enfants se reposent devant un film dans Blanche, les adultes descendent dans le Canyon de Sesriem qui se trouve à quelques kilomètres du camping. Dans sa partie la plus étroite, là où le soleil n'arrive jamais jusqu'au fond du canyon, il y a des bassins d'eau verdâtre et de nombreux oiseaux ont fait leurs nids dans les parois. Ici il fait frais et humide, quelle différence avec le climat du désert quelques dix mètres plus haut!
A très bientôt pour la suite du récit!
De New-Orleans à New York City en train: itinéraire et durée English translation pending
Bonjour à tous,
Me revoilà !
Après validation de mon premier itinéraire de Dallas à News Orleans
http://voyageforum.com/...4120&%3b#6692442 Merci pour votre aide !
Je poursuis ma préparation de voyage, à partir du 1er ou 3 novembre, je peux y consacrer 8 semaines maximum mais comme ce voyage se poursuit seule, j'ai un peu d'appréhension à voyager si longtemps toute seule. A moins que je trouve des compagnons ! Voici le lien du sujet
http://voyageforum.com/discussion/deux-mois-itinerance-entre-nouvelle-orleans-new-york-city-d6692134/
J'aimerais continuer ce périple en utilisant le train appelé Amtrak qui relie donc NO à NYC. Voici les villes qui m'ont semblé intéressantes sur le trajet:
Birmingham ? Charlotte ou Charlottesville ? Washington avec une halte par Alexandria, je pense consacré une semaine à la visite de Washington (musées gratuits et très intéressants) Annapolis (une des plus anciennes villes du continent, avis ?) Lancaster Philadelphie, avis ???? New York ou je finirais mon séjour pour une à 2 semaines
J'ai un peu de difficultés à planifier le temps à passer dans chaque villes et si elles valent vraiment le détour car il y a peu d'infos ?? Merci à tous pour vos avis et conseils
http://voyageforum.com/...4120&%3b#6692442 Merci pour votre aide !
Je poursuis ma préparation de voyage, à partir du 1er ou 3 novembre, je peux y consacrer 8 semaines maximum mais comme ce voyage se poursuit seule, j'ai un peu d'appréhension à voyager si longtemps toute seule. A moins que je trouve des compagnons ! Voici le lien du sujet
http://voyageforum.com/discussion/deux-mois-itinerance-entre-nouvelle-orleans-new-york-city-d6692134/
J'aimerais continuer ce périple en utilisant le train appelé Amtrak qui relie donc NO à NYC. Voici les villes qui m'ont semblé intéressantes sur le trajet:
Birmingham ? Charlotte ou Charlottesville ? Washington avec une halte par Alexandria, je pense consacré une semaine à la visite de Washington (musées gratuits et très intéressants) Annapolis (une des plus anciennes villes du continent, avis ?) Lancaster Philadelphie, avis ???? New York ou je finirais mon séjour pour une à 2 semaines
J'ai un peu de difficultés à planifier le temps à passer dans chaque villes et si elles valent vraiment le détour car il y a peu d'infos ?? Merci à tous pour vos avis et conseils
Afrique du Sud - été 2015 English translation pending
Bonjour à tous!
Pour les prochaines vacances d'été (soit juillet 2015 en fait), nous prévoyons de partir en Afrique du Sud! Après avoir lu quelques carnets, guides en ligne et tripadvisor, j'ai fait un itinéraire, à surement améliorer! Mes grandes interrogations se trouvent surtout aux visites prévues en général, au Drakensberg (que faire en sachant que nous ne sommes pas de grands marcheurs?!) et aussi aux étapes choisies... Le voyage se déroulerait du 2 juillet au 23. Dans l'itinéraire ci-dessous, il reste encore deux jours à placer, j'attends vos conseils pour les placés là où il faut! J'ai peut-être pensé à rajouter à Port Elizabeth pour faire Addo Elephant NP mais je ne sais pas si c'est une bonne idée? Ou alors peut-être une nuit en plus au Drakensberg mais alors là il faut que vous m'aidiez avec ce qu'il y a à faire en sachant que nous ne voulons pas aller au Lesotho (donc pas de Sani Pass 😕 ). Merci d'avance pour votre aide!!🙂
2 juillet : vol 3 juillet : arrivée au petit matin à Johannesbourg, prise en main de la voiture de location et visite guidée de la ville en elle-même l’après-midi (durée 4h00) => Nuit Johannesbourg 4 juillet : visite de Soweto (6 ou 8h) et direction Pretoria => Nuit Pretoria 5 juillet : visite de Pretoria (6h) => nuit Pretoria 6 juillet : Pilgrim’s rest et route du panorama => nuit Graskop (voir http://www.arroukatchee.fr/infos.afrique-du-sud/blyde-river-canyon-carte.jpg) Et surtout : http://www.graskop.co.za/seedo/ Et la carte bien détaillée ! : http://www.graskop.co.za/trips/regional_map.htm 7 juillet : suite de la route du panorama (blyde river canyon) et arrivée dans la réserve privée : choisir entre Motswari et Sausage Tree Safari Camp => Nuit réserve privée. Avantage pour Motswari : il se trouve dans le Kruger NP (bien que réserve privée !) alors que l’autre non ! 8 juillet : Safari dans la réserve privée + repas du midi et départ dans le Kruger => nuit Olifants (dans le parc). Là se pose la question de l’accès Motswari => Parc Kruger, je ne sais pas si on sait passer du Motswari à une route officielle du parc Kruger. 9 juillet : Kruger National Park en voiture => nuit Berg-en-Dal 10 juillet : Journée dans le Swaziland : entre autres, Phophonyane Nature Reserve, Mbabane (la capitale avec les marchés traditionnels), Mantenga Reserve (village & falls), Lobamba (Musée national, maison du parlement) => Nuit Manzini (Au total de la journée, on a 2h45 de route !) 11 juillet : Route + Hluhluwe Game Reserve => nuit Hluhluwe Game Reserve (entrer par l’entrée est dans le parc !) (Entrée du parc = 28€) 12 juillet : Route jusqu’à St Lucia en continuant la fin de la visite du parc et « boat safari » ( http://www.stluciasouthafrica.com/hippo-croc-boat-cruise/ ) de 2 heures pour 48€ à 4 et visite de la ville. => Nuit Durban (3h de route…) 13 juillet : Visite de la région des milles collines d’une durée de 4h30 (http://www.africanangeltours.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=91:valley-of-1000-hills-and-phenzulu-safari-park&Itemid=197 ) (Prix : 103€) Ensuite, visite de la ville de Durban => nuit Pietermaritzburg 14 juillet : Départ vers Howick pour faire un arrêt aux Howick Falls + Royal Natal National Park et autres visites à définir => nuit à Harrismith ou Phuthaditjhaba 15 juillet : Golden Gate Highlands National Park + Bloemfontein => nuit Bloemfontein 16 juillet : journée route => nuit uniondale ou environ 17 juillet : Garden Route National Park + Knysna => nuit Knysna 18 juillet : Cap des Aiguilles => nuit dans le coin 19 juillet : Direction le Cap en passant par Stellenbosch => nuit Le Cap 20 juillet : Le Cap => nuit Le Cap 21 juillet : Le Cap => avion vers 15h00. 22 – 23 juillet : à définir !
Pour les prochaines vacances d'été (soit juillet 2015 en fait), nous prévoyons de partir en Afrique du Sud! Après avoir lu quelques carnets, guides en ligne et tripadvisor, j'ai fait un itinéraire, à surement améliorer! Mes grandes interrogations se trouvent surtout aux visites prévues en général, au Drakensberg (que faire en sachant que nous ne sommes pas de grands marcheurs?!) et aussi aux étapes choisies... Le voyage se déroulerait du 2 juillet au 23. Dans l'itinéraire ci-dessous, il reste encore deux jours à placer, j'attends vos conseils pour les placés là où il faut! J'ai peut-être pensé à rajouter à Port Elizabeth pour faire Addo Elephant NP mais je ne sais pas si c'est une bonne idée? Ou alors peut-être une nuit en plus au Drakensberg mais alors là il faut que vous m'aidiez avec ce qu'il y a à faire en sachant que nous ne voulons pas aller au Lesotho (donc pas de Sani Pass 😕 ). Merci d'avance pour votre aide!!🙂
2 juillet : vol 3 juillet : arrivée au petit matin à Johannesbourg, prise en main de la voiture de location et visite guidée de la ville en elle-même l’après-midi (durée 4h00) => Nuit Johannesbourg 4 juillet : visite de Soweto (6 ou 8h) et direction Pretoria => Nuit Pretoria 5 juillet : visite de Pretoria (6h) => nuit Pretoria 6 juillet : Pilgrim’s rest et route du panorama => nuit Graskop (voir http://www.arroukatchee.fr/infos.afrique-du-sud/blyde-river-canyon-carte.jpg) Et surtout : http://www.graskop.co.za/seedo/ Et la carte bien détaillée ! : http://www.graskop.co.za/trips/regional_map.htm 7 juillet : suite de la route du panorama (blyde river canyon) et arrivée dans la réserve privée : choisir entre Motswari et Sausage Tree Safari Camp => Nuit réserve privée. Avantage pour Motswari : il se trouve dans le Kruger NP (bien que réserve privée !) alors que l’autre non ! 8 juillet : Safari dans la réserve privée + repas du midi et départ dans le Kruger => nuit Olifants (dans le parc). Là se pose la question de l’accès Motswari => Parc Kruger, je ne sais pas si on sait passer du Motswari à une route officielle du parc Kruger. 9 juillet : Kruger National Park en voiture => nuit Berg-en-Dal 10 juillet : Journée dans le Swaziland : entre autres, Phophonyane Nature Reserve, Mbabane (la capitale avec les marchés traditionnels), Mantenga Reserve (village & falls), Lobamba (Musée national, maison du parlement) => Nuit Manzini (Au total de la journée, on a 2h45 de route !) 11 juillet : Route + Hluhluwe Game Reserve => nuit Hluhluwe Game Reserve (entrer par l’entrée est dans le parc !) (Entrée du parc = 28€) 12 juillet : Route jusqu’à St Lucia en continuant la fin de la visite du parc et « boat safari » ( http://www.stluciasouthafrica.com/hippo-croc-boat-cruise/ ) de 2 heures pour 48€ à 4 et visite de la ville. => Nuit Durban (3h de route…) 13 juillet : Visite de la région des milles collines d’une durée de 4h30 (http://www.africanangeltours.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=91:valley-of-1000-hills-and-phenzulu-safari-park&Itemid=197 ) (Prix : 103€) Ensuite, visite de la ville de Durban => nuit Pietermaritzburg 14 juillet : Départ vers Howick pour faire un arrêt aux Howick Falls + Royal Natal National Park et autres visites à définir => nuit à Harrismith ou Phuthaditjhaba 15 juillet : Golden Gate Highlands National Park + Bloemfontein => nuit Bloemfontein 16 juillet : journée route => nuit uniondale ou environ 17 juillet : Garden Route National Park + Knysna => nuit Knysna 18 juillet : Cap des Aiguilles => nuit dans le coin 19 juillet : Direction le Cap en passant par Stellenbosch => nuit Le Cap 20 juillet : Le Cap => nuit Le Cap 21 juillet : Le Cap => avion vers 15h00. 22 – 23 juillet : à définir !
Kgalagadi Transfortier park (Botswana) English translation pending
Bonjour,
Nous partons en Novembre pour faire un tour au Botswana nous connaissons bien Chobé Savuti Morémi et le nord du CKGR pour y avoir été plusieurs fois.
Quelqu'un peut il nous donner des infos sur le kgalagadi Transfrontier park. circulation, état des pistes, hébergement camping réservations?.... et intérêt du lieu!
Merci d'avance
Merci d'avance
Avis sur circuit en lodge en Namibie English translation pending
Bonjour
je regarde pour faire un circuit en lodge en namibie , il se fera à deux personnes , fin juin ou début juillet 2015
j'aimerais vos avis sur les lodges si d'autres sont plus sympa , si un 4x4 style honda crv est suffisant ou si il faut prendre un toyota ou nissan 4x4 double cabine ( double car je pars pour de la photo donc le matos sera sur le siège arrière) , j'ai pris les temps de parcours par google maps mais sont-ils réels sans les inévitables arrets ?
comment savoir sur google map si ce sont des routes en asphalte ou des routes en gravillon ?
J1 vol franckfort windhoek
J2 prise de la voiture direction buellsport lodge du même nom 226 km 3h30
j3 direction sossus lodge pour avoir accès au lever et au coucher de soleil
j4 continue à explorer sossusvlei mais on va dormir à solitaire pour diminuer la route du lendemain nuit solitaire country lodge
j5 route vers swakopmund arret sur la route pour des arches et des pierres hotel mer europa
j6 excursion en bateau et l'après midi en 4x4 hotel mer europa
j7 direction twiffelfontein en route la white lady , twiffelfontein , les arbres pétrifié twiffelfontein lodge
j8 direction grotberg lodge
j9 grotberg lodge village himba
j10 grootberg lodge excursion éléphant des sables après midi direction rustig lodge
j11 etosha , peut-on entrer à l'ouest même si on ne dort pas à dolomite camp mais à okaukuego camp ? nuit okaukuego camp
j12 etosha dort à manutoni
j13 etosha et dormir à bush camp
j14 bush camp activité recherche des rino et game drive nuit bush camp
j15 direction otjiwarongo onkonjima lodge activité à la recherche des léopards
j16 activité excursion à la recherche des guepards route vers windhoek avion de 20h30 vers franckfort
en sachant que point de vue boulot je ne peux pas prendre plus de jours , donc si vous voulez changer quelque chose il faut supprimer quelque chose
merci déjà pour vos avis
je regarde pour faire un circuit en lodge en namibie , il se fera à deux personnes , fin juin ou début juillet 2015
j'aimerais vos avis sur les lodges si d'autres sont plus sympa , si un 4x4 style honda crv est suffisant ou si il faut prendre un toyota ou nissan 4x4 double cabine ( double car je pars pour de la photo donc le matos sera sur le siège arrière) , j'ai pris les temps de parcours par google maps mais sont-ils réels sans les inévitables arrets ?
comment savoir sur google map si ce sont des routes en asphalte ou des routes en gravillon ?
J1 vol franckfort windhoek
J2 prise de la voiture direction buellsport lodge du même nom 226 km 3h30
j3 direction sossus lodge pour avoir accès au lever et au coucher de soleil
j4 continue à explorer sossusvlei mais on va dormir à solitaire pour diminuer la route du lendemain nuit solitaire country lodge
j5 route vers swakopmund arret sur la route pour des arches et des pierres hotel mer europa
j6 excursion en bateau et l'après midi en 4x4 hotel mer europa
j7 direction twiffelfontein en route la white lady , twiffelfontein , les arbres pétrifié twiffelfontein lodge
j8 direction grotberg lodge
j9 grotberg lodge village himba
j10 grootberg lodge excursion éléphant des sables après midi direction rustig lodge
j11 etosha , peut-on entrer à l'ouest même si on ne dort pas à dolomite camp mais à okaukuego camp ? nuit okaukuego camp
j12 etosha dort à manutoni
j13 etosha et dormir à bush camp
j14 bush camp activité recherche des rino et game drive nuit bush camp
j15 direction otjiwarongo onkonjima lodge activité à la recherche des léopards
j16 activité excursion à la recherche des guepards route vers windhoek avion de 20h30 vers franckfort
en sachant que point de vue boulot je ne peux pas prendre plus de jours , donc si vous voulez changer quelque chose il faut supprimer quelque chose
merci déjà pour vos avis
Récit de notre voyage au Costa Rica (vidéo) English translation pending
parfois les images sont plus parlantes que les mots, alors je vous invite à regarder la vidéo de notre voyage au costa rica, et je suis dispo pour toute information !!!https://www.youtube.com/watch?v=OqI5mVEUWug
Émission Arte sur le Serengeti (Tanzanie) English translation pending
Bonjour,
Aujourd'hui il y avait une émission très intéressant sur le Serengeti. http://www.arte.tv/guide/fr/047065-000/serengeti-une-terre-sans-habitants
Après comme toutes ces émissions il y a un parti pris, il faut donc se faire sa propre opinion ... alors n'hésitez pas à commenter. Parce que pour ma part si ça ressemble vraiment à ça (aussi bien au niveau pression touristique que politique) .. ben je risque de rayer la Tanzanie de ma liste .. et si ça se trouve ce serait dommage 🤪
Max
Aujourd'hui il y avait une émission très intéressant sur le Serengeti. http://www.arte.tv/guide/fr/047065-000/serengeti-une-terre-sans-habitants
Après comme toutes ces émissions il y a un parti pris, il faut donc se faire sa propre opinion ... alors n'hésitez pas à commenter. Parce que pour ma part si ça ressemble vraiment à ça (aussi bien au niveau pression touristique que politique) .. ben je risque de rayer la Tanzanie de ma liste .. et si ça se trouve ce serait dommage 🤪
Max
Un mois dans l'Ouest américain: avis et conseils? English translation pending
Bonjour,
Voilà, c'est fait ! Ma compagne et moi venons de réserver nos vols pour Las Vegas du 16/09 au 12/10. Ce sera la 1ere fois pour nous dans l'Ouest des Etats-Unis et nous aimerions avoir l'avis/les conseils de tout le monde afin de préparer au mieux notre Roadtrip !
Voici donc l'itinéraire planifié (pour le moment...):
16/09: Arrivée à Las Vegas à 18h30 - Prise en charge voiture et installation à l'hôtel
17/09: Route Las Vegas - Grand Canyon (540 km - 5h41) avec 2 possibilités: - via Needles puis Route 66 jusque Williams puis remonter vers le GC - descendre jusque Kingman puis Flagstaff via Route 66 puis GC (en d'autres mots: région Needles/Colorado River ou plutot Flagstaff?)
18/09: Grand Canyon - Monument Valley (243 km - 2h28) via Kayenta avec nuit à The View (apparemment le seul hôtel dans Monument Valley... vaut-il le coup?)
19/09: Monument Valley - Page (199 km - 2h02) depart dans l'apres midi, passage via Horseshoe Bend et/promenade autour du Lac Powell
20/09: journée à Page => visite de Antelope Canyon et detente au Lac Powell
21/09: Page - Bryce Canyon (237km - 3h20) via The Wave (si possible via tirage)
22/09: Bryce Canyon - Death Valley (588 km - 6h20) via Zion NP en matinée
23/09: journée à Death Valley
24/09: Death Valley - Yosemite (418km - 4h46) via Bishop et la route CA120
25/09: journée à Yosemite NP
26/09: Yosemite - South Lake Tahoe (239km - 3h17) via Bodie SP
27/09: South Lake Tahoe - San Francisco (372 km - 4h08) via Truckee (mais passage par l'Est ou l'Ouest du Lac Tahoe ?)
28/09: San Francisco
29/09: San Francisco
30/09: San Francisco
01/10: San Francisco - Los Angeles (719 km - 8h45) en longeant la Côte Pacifique via Monterey et/ou Pfeiffer Big Sur
02/10: Los Angeles
03/10: Los Angeles
04/10: Los Angeles - San Diego (192 km - 1h58) avec visite de Sea World
05/10: San Diego - Los Angeles (192 km - 1h58) avec visite du Zoo de San Diego
06/10: Los Angeles
07/10: Los Angeles
08/10: Los Angeles - Las Vegas (548 km - 5h57) via Barstow puis route 66 jusqu'au sud de la Mojave National Preserve et la traverser du Sud au Nord jusque Vegas
09/10: Las Vegas
10/10: Las Vegas
11/10: Las Vegas
12/10: Las Vegas (et retour avec un vol en fin de soirée)
==> Nous vous demandons donc des avis et/ou conseils sur notre itinéraire (faisable???), des recommandations d'hotels, d'activités sortant du commun/originales, etc
Nous allons louer une Ford Mustang Cabriolet (probablement chez l'agence Dollar, qui est la moins chère, via usrentacar.co.uk) pour effectuer ce roadtrip et nous n'avons pas encore réservé d'hôtels.
En plus de cet itinéraire, nous aimerions faire ces autres activités: - survol en hélico du grand Canyon - croisière visite d'Alcatraz à S.F. - Studios Universal à L.A.
Merci d'avance à tous ceux qui pourront nous aider !
Voilà, c'est fait ! Ma compagne et moi venons de réserver nos vols pour Las Vegas du 16/09 au 12/10. Ce sera la 1ere fois pour nous dans l'Ouest des Etats-Unis et nous aimerions avoir l'avis/les conseils de tout le monde afin de préparer au mieux notre Roadtrip !
Voici donc l'itinéraire planifié (pour le moment...):
16/09: Arrivée à Las Vegas à 18h30 - Prise en charge voiture et installation à l'hôtel
17/09: Route Las Vegas - Grand Canyon (540 km - 5h41) avec 2 possibilités: - via Needles puis Route 66 jusque Williams puis remonter vers le GC - descendre jusque Kingman puis Flagstaff via Route 66 puis GC (en d'autres mots: région Needles/Colorado River ou plutot Flagstaff?)
18/09: Grand Canyon - Monument Valley (243 km - 2h28) via Kayenta avec nuit à The View (apparemment le seul hôtel dans Monument Valley... vaut-il le coup?)
19/09: Monument Valley - Page (199 km - 2h02) depart dans l'apres midi, passage via Horseshoe Bend et/promenade autour du Lac Powell
20/09: journée à Page => visite de Antelope Canyon et detente au Lac Powell
21/09: Page - Bryce Canyon (237km - 3h20) via The Wave (si possible via tirage)
22/09: Bryce Canyon - Death Valley (588 km - 6h20) via Zion NP en matinée
23/09: journée à Death Valley
24/09: Death Valley - Yosemite (418km - 4h46) via Bishop et la route CA120
25/09: journée à Yosemite NP
26/09: Yosemite - South Lake Tahoe (239km - 3h17) via Bodie SP
27/09: South Lake Tahoe - San Francisco (372 km - 4h08) via Truckee (mais passage par l'Est ou l'Ouest du Lac Tahoe ?)
28/09: San Francisco
29/09: San Francisco
30/09: San Francisco
01/10: San Francisco - Los Angeles (719 km - 8h45) en longeant la Côte Pacifique via Monterey et/ou Pfeiffer Big Sur
02/10: Los Angeles
03/10: Los Angeles
04/10: Los Angeles - San Diego (192 km - 1h58) avec visite de Sea World
05/10: San Diego - Los Angeles (192 km - 1h58) avec visite du Zoo de San Diego
06/10: Los Angeles
07/10: Los Angeles
08/10: Los Angeles - Las Vegas (548 km - 5h57) via Barstow puis route 66 jusqu'au sud de la Mojave National Preserve et la traverser du Sud au Nord jusque Vegas
09/10: Las Vegas
10/10: Las Vegas
11/10: Las Vegas
12/10: Las Vegas (et retour avec un vol en fin de soirée)
==> Nous vous demandons donc des avis et/ou conseils sur notre itinéraire (faisable???), des recommandations d'hotels, d'activités sortant du commun/originales, etc
Nous allons louer une Ford Mustang Cabriolet (probablement chez l'agence Dollar, qui est la moins chère, via usrentacar.co.uk) pour effectuer ce roadtrip et nous n'avons pas encore réservé d'hôtels.
En plus de cet itinéraire, nous aimerions faire ces autres activités: - survol en hélico du grand Canyon - croisière visite d'Alcatraz à S.F. - Studios Universal à L.A.
Merci d'avance à tous ceux qui pourront nous aider !
Préparation d'une croisière (MSC Lirica) à Malte, Tunis, Trapani, Rome et La Spezia English translation pending
voici tous les copiés-collés des infos que j'ai trouvés dans le forum pour faire les escales de cette croisière :
Pour vous donner une idée :
Pour Tunis vous avez le train (mais il faut changer de l'argent dans un distributeur non loin, je crois qu’il y a un bureau de change dans le « village Harbor » que vous traversez avant de sortir du port) ou le taxi ( sont à la sortie du port) pour aller à Tunis ou Sidi Bou Said ou Carthage
La Valette vous montez la côte et vous êtes dans le centre ville qui est superbe avec notamment la cathédrale st Jean qui est à voir absolument. Sinon prendre un bus touristique à la sortie du port qui mène à M'dina entre autre et qui fait un tour dans l'île.
Trapani vous pouvez prendre un bus qui vous mènera au téléphérique pour aller à Erice qui est un village médiéval fortifié en hauteur. A moins que vous ne préfériez aller prendre le téléphérique à pied (3/4 d’h à 1 h de marche)
Rome vous avez un train (à la sortie du port marchez 1/4 d'h vers la droite en longeant la mer et vous trouverez la gare)qui vous y mène pour 12 euros A/R + métro illimité. Descendre à San Pétro pour voir le Vatican. A Termini pour le reste.
La Spézia soit aller à Pise en train soit faire les Cinque terre également en train. Florence est trop loin.
Voici tous les copiés-collés des infos que j’ai trouvés dans le forum :
De La SPEZIA :
PISE : Un train régional Pise-La Spezia (1 h à 1 h 15) coûte 6.40 euros (en 2012) aller simple par personne par ex.
FLORENCE est à plus de 2 heures de train de La Spézia et en plus il y a un changement à Pise donc difficile à faire en une journée !
LA SPEZIA :LES CINQUE TERRE :
Les Cinque Terre est le nom donné à une partie de la côte de la Riviera ligure du Levant, dans la province de La Spezia entre Punta Mesco et Punta di Montenero dans laquelle se trouvent cinq villages avec les communes de Monterosso, Vernazza, et Riomaggiore et les deux hameaux de Corniglia et de Manarola. Le paysage des Cinque Terre se caractérise par la présence spectaculaire de milliers de kilomètres linéaires de restanques, soutenus par leurs séculaires murs en pierre sèche , où sont cultivés principalement des vignes, des oliviers, des agrumes, du basilic et des plantes médicinales. Ces murs alignés les uns après les autres sont d’une longueur de 6729 kilomètres, ce qui est à peu près celle de la Grande Muraille de Chine. Ce monumental ouvrage de terrassement, à pic sur la mer, a été construit, à partir de l'An mil, par des générations d’hommes avec seulement des pierres et de la terre trouvées sur place. La zone aménagée en terrasse, au cours des siècles, atteint la superficie maximale d’environ 1400 hectares, et occupe une face côtière jusqu’à une hauteur de 450-500 mètres au dessus du niveau de la mer et en partant quelques fois du ras du rivage. Pour rejoindre le territoire des Cinque terre, le moyen le plus simple est certainement le train depuis Gênes ou La Spezia. Et le train reste aussi la solution la plus pratique pour se déplacer entre les cinq villages du parc national. Il y a également des sentiers pédestres entre ces villages (payants). Le sentier de Riomaggiore à Manarola s'appelle la Via Dell'Amore (le Chemin des amoureux). Il longe la côte, la marche est aisée et la vue magnifique. Le chemin de Manarola à Corniglia est également facile à parcourir. Celui menant de Corniglia à Vernaza est parfois raide. Le sentier de Vernazza à Monterosso, à travers les vignes et les vergers d'oliviers est de loin le plus raide mais offre les plus belles vues sur la baie. A noter : Le sens sud vers le nord semble à privilégier Monterosso : Monterosso al mare est le bourg le plus occidental du territoire des Cinque Terre. Il est situé au centre d’un petit golfe. Le vieux hameau conserve toujours le caractère médiéval originaire avec ses case-torri (maisons-tours) et carruggi (ruelles étroites). L’une des anciennes tours défensives, transformée en campanile, abrite aujourd’hui la cloche de l’église Saint Jean Baptiste. A l’ouest de la commune, se découvre la plus grande et la plus fréquentée des plages du littoral des Cinque Terre. Vernazza : Poursuivant vers l’est, après Monterosso, on atteint Vernazza. Le site est perché sur un petit promontoire rocheux, et autrefois le plus prospère des Cinque terre. Le château de la famille Doria et autres vestiges médiévaux rappellent son riche passé ��conomique. Proche du petit port, l’église de la paroisse de St Marguerite d'Antioche, flanquée d’un haut clocher octogonal, domine la mer. Corniglia : Corniglia est placé au centre de la frange côtière des Cinque Terre. Il est l’unique village à ne pas avoir une façade rurale donnant directement sur la mer. En retrait du littoral, il est niché sur la cime d’une colline entourée de restanques de vignes. Pour y accéder, il est nécessaire d’emprunter une longue rampe d’escaliers constituée de 377 marches ou de descendre la rue depuis la gare ferroviaire. Manarola : Après Corniglia, Manarola est le plus petit bourg. Il est établi sur un petit cap rocailleux escarpé de couleur sombre. Ses quartiers se développent dans un goulet fermé par deux éperons rocheux. Sur la partie sommitale du village s’élève une église gothique de 1388. Depuis Manarola, un parcours spectaculaire entre mer et montagne appelé Via dell’Amore permet de rejoindre Riomaggiore. Riomaggiore : Riomaggiore est la plus orientale des Cinque Terre. Le centre historique, datant du XIIIe siècle, est situé dans la vallée du torrent Rio Maggiore, antique Rivus Major duquel il tire son nom. Près des ruines de l’ancien château du XVIe siècle, s’élève l’église Jean le Baptiste construite en 1340. Comme de nombreux villages de pêcheurs ligures, les maisons-tours sont peintes de chaudes nuances d’ocre. http://p.leplat.free.fr/cinque terre/ - tete
RANDONNEES :
Tous les sentiers ne sont peut être pas praticables car il y a eu des éboulis
1° Le Sentier ROUGE Levanto => Monterosso via la punta mesco Longueur : Environ 7 kmNiveau de difficulté : MoyenDurée de la marche :3 heures (marche tranquille)Si vous partez de Levanto, marchez sur la promenade en direction de Monterosso. Empruntez les marches qui se trouvent au bout de la promenade et montez jusqu’au château. Commence alors le sentier panoramique qui traverse des champs de vignes, des champs d’arbre fruitiers (pruniers, figuiers, néfliers…), oliviers. Progressivement les champs cultivés et les gîtes laissent place à la garigue méditerranéenne puis à la pinède. Vous trouverez de nombreux points panoramiques pour apprécier les criques en contre bas ou le chemin parcouru … Le sentier est une alternance de passages ombragés sous les pins qui font face à la mer et de chemin rocailleux plus ensoleillés. Le sentier mène à la Punta Mesco ou se trouve les ruines de l’Hermitage Saint-Antoine, ainsi qu’un ancien Sémaphore. La vue de la punta Mesco est extraordinaire avec Levanto sur la droite et Les 4 autres villages
alignés sur votre gauche. Successivement Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola et Riomaggiore s’offrent à vous si le temps est dégagé. Le site est idéal pour une halte sandwich ou une session photo ! Courage pour ceux qui décident d’aller jusqu’à Monterosso vous y êtes presque. Attention tout de même dans la descente sur les chemins rocailleux une chute est vite arrivée. L’arrivée sur Monterosso est un moment très agréable.
2° Les sentiers BLEUS Les sentiers bleus des Cinqueterre sont payants contrairement aux sentiers rouges. Dans toutes les gares ou dans tous les offices du tourisme vous trouverez des points de vente pour les pass journées qui permettent de marcher sur ces sentiers. Vos tickets sont contrôlés au début de chaque sentier. a) Monterosso => Vernazza Longueur : Environ 4 kmNiveau de difficulté : FacileDurée de la marche : 2 heures (marche tranquille)Le départ se fait du village de Monterosso au niveau de la place Garibaldi. Il faut suivre la promenade jusqu’à l’hôtel Porto Roca. De ce point là commence l’ascension de quelques 130 mètres de dénivelés en suivant un sentier escarpé. Le sentier passe entre les oliviers, sur de petits ponts de pierre, sur la Costa Linaro. On emprunte ensuite la costa Messorano qui se situe près de Vernazza. Le paysage est toujours aussi unique, les montagnes parsemées d’oliviers, de vignes et de fruitiers plongent dans l’eau turquoise des cinqueterre. b) Vernazza => Corniglia Longueur : Environ 4 kmNiveau de difficulté : FacileDurée de la marche : 2 heures (marche tranquille)Il faut déscendre la rue de Roma pour arriver au début du sentier vers Corniglia. L’escalier se situe au niveau de la Chapelle. Attention de ne pas prendre le sentier qui bifurque vers le sanctuaire de Saint Bernardin. Il faut monter jusqu’à l’Oliveraie située après le hameau de Lavacci. Arrivé dans la localité e Prevo, la descente commence. Un peu plus bas le sentier se dédouble. Il faut prendre le chemin de gauche si vous voulez évitez la plage naturiste de Guvano. Le sentier de droite longe la corniche et arrivez tranquillement jusqu’à Corniglia. c) Corniglia => Manarola Longueur : Environ 3 kmNiveau de difficulté : FacileDurée de la marche : 1h30 (marche tranquille)A Corniglia il faut prendre le rédillon qui descend vers la mer et la gare ferroviaire. Le chemin passe alors sous la voie de chemin de fer pour ensuite longer la côte. La marche est facile et très agréable avec un point d’honneur pour l’arrivée sur Manarola. Manarola est la petite merveille des Cinq Terres. Ce petit village de pêcheurs abrite encore quelques bateaux bien protégés par l’anse naturelle. Il faut se perdre dans les ruelles à flanc de montagne pour apprécier ce magnifique village. d) Manarola => Rionaggiore (Via dell’amore) Longueur : Environ 1 kmNiveau de difficulté : Très FacileDurée de la marche : 1h (marche tranquille)Cette balade n’a rien à voir avec les marches précédentes. La vue est certe belle mais la balade est un peu surfaite. Pour cette promenade vous pourrez sans aucun problème amener votre poussette si vous avez un bébé. A aucun moment vous ne rencontrerez de difficultés (escalier ou autres barrières naturelles à la poussette). Le sentier est beaucoup plus fréquenté que les autres. Une balade qui n’apporte pas grand-chose sauf peut être un moment de relaxation si vous avez enchaîné les différentes étapes.
Sinon, au départ de La Spezia, vous pouvez arriver aux Cinque Terre par le train, durée 20 minutes, prix 1, 60 euros (en 2007) aller simple, arrets prévus dans toutes les Cinque terre (Corniglia, Manarola, Riomaggiore, Monterosso al mare, Vernazza) voir :
http://www.parconazionale5terre.it/...vo_3.asp?i...
http://www.cinqueterre.com/...formation/card/#card
Pour les trains, sur le site de Trenitalia, en mettant Monterosso comme départ et La Spezia comme arrivée, tous les trains, avec les arrêts dans les villages. Ca coûte 1.90 euros un aller simple (en 2011) et dure environ 25 minutes pour les trains s'arrêtant dans tous les villages.
On peut aussi le faire en bateau mais c’est plus cher :Pour les bateaux, voir http://www.navigazionegolfodeipoeti.it/orario.as...
Pour nous, au mois de Décembre 2013, nous avons pris le train à la gare de la Spézia (il faut traverser la rue piétonne, tout du long) un bon 1/4 d'heure environ. De là, les 5 terres (classés au patrimoine mondial de l'UNESCO) 5 villages (Corniglia, Manarola, Riomaggiore, Monterosso al mare, Vernazza) , colorés à voir de gare en gare (renseignements à la gare de la spézia où se trouve un bureau de renseignements avec horaires et informations sur ce site unique au monde : Après avoir quitté la navette du port, suivre la mer sur 500m environ, puis traverser la route qui longe la mer, prendre cette grande rue piétonne qui vous mène à la gare .Là vous trouverez un bureau entièrement consacré "aux 5 terres" avec horaire, spécialités, cartes , guides etc... prendre au guichet des voyageurs un billet aller-retour pour ces 5 villages colorés perchés à flan de colline au dessus de la mer. Le guichetier à l'habitude ce sont des milliers de touristes qui chaque année, visite ce site. Bien composter les billets avant de monter dans le train, puis descendre à la 1ere. gare visiter, reprendre le prochain train , descendre à la deuxième gare etc..., chaque visite dure entre 1/2h et 1h environ. avez le temps d'allez jusqu'à la dernière, où vous découvrez des différences d'un village à l'autre . Collines en espaliers pour les vignes , villages colorés , petites églises, port avec de vielles barques etc... le soir venu, vous pourrez vite rejoindre la navette en coupant à travers la ville de la Spézia.
Direction aujourd'hui : les cinque terre. On quitte la Toscane pour une journée en Ligurie. Pas très logique j'en conviens mais ce groupe de 5 villages nichés le long de la Méditerranée qui n'est accessible qu'à pied ou en train (depuis le 19e) vaut vraiment le détour. Nichés en haut de falaise, ou dans une crique et de toute façon toujours à des endroits les plus improbables, ces villages, et pour cause, sont longtemps restés isolés. Ils ont tous été fondés pour échapper soit à des barbares, des guerres ou autres persécutions..., Le résultat est que cette zone côtière de 12 km a été aménagée en un réseau complexe de champs et de jardins sculptés et entretenus depuis deux millénaires. La mer est aussi indissociable de la vie de ce coin perdu (plus aujourd'hui vu le nombre de touristes qui s'y pressent). Cet isolement a eu des conséquences sur la cuisine locale. De nombreuses spécialités mêlant légumes, poissons et vin sont aussi une des particularités des cinque terre (terre se traduisant ici par village). C'est aujourd'hui un parc national protégé auquel on accède par un chemin de randonnée le sentiero azzurra (le sentier bleu). Sans doute le sentier le plus ancien puisqu'il existe depuis le XII siècle (ancien sentier muletier qui permettait de relier les 5 villages). Visiter les cinque terre c'est aussi faire un voyage dans le temps puisque le plus ancien (Monterosso) fut fondé en 643. Pour y accéder il faut prendre le train à la Spezia et pour 10 euros (qui comprend l'accès au chemin de randonné (payant)) on a accès pour la journée à tout le parcourt. Reste qu'une journée c'est un peu court pour profiter des lieux. L'idéal est de se rendre au plus loin (20mn en train) à Monterosso puis de faire le voyage retour en s'arrêtant à Vernazza (le seul à avoir accès à la mer) puis Corniglia (juché sur un promontoire rocheux), suivi de Manarola (réputé pour son vin) et enfin Riomaggioré (on n'a pas eu le temps de s'y arrêter) qui est connu par ses maisons de couleur pastel qui descendent en enfilade vers un petit port. A pied il faut compter entre Monterosso - Vernazza 2h entre Vernazza - Corniglia 1h30 entre Corniglia - Manarola 1 bonne heure entre Manarola - Riomaggioré 20 mn Juste pour dire au passage, si on n'utilise que le train, on achète à La Spezia aux machines automatiques un billet de train régional pour Monterosso (dernier des 5 villages) à 2.70 euros et un billet de retour Monterosso-La Spezia, ça fait 5.40 euros en tout.
Si on entre dans le bureau sur les Cinqueterre, on va vous vendre un billet global à 10 ou 12 euros. On peut y entrer pour prendre la photocopie des horaires de train en revanche... Ce billet global est surtout utile pour ceux qui marchent entre les villages (où il y a un droit de péage piéton).
Aller directement au dernier village, ensuite avec le billet de retour, on peut descendre en route à chaque village (dans un délai de 6 h.), sinon vous fractionnez vos achats de billet de retour si ça dépasse 6 h...
A Cornaglia, grande montée à pied pour atteindre le village.
Au vu du mauvais temps hier et ce week-end, j'y regarderais quand même à deux fois avant de me lancer dans les villages... voir sur place s'il y a des problèmes avec les trains, etc. Au mois de Décembre dernier, nous avons voulu rejoindre à pieds (nous sommes randonneurs) l'un des village en partant du deuxième, mais malgré de bonnes chaussures, nous avons dû faire demi-tour, devant un effondrement de la colline!! les autorités locale nous ont dissuadés de continuer, et même interdit toutes initiatives sur l'ancien chemin, si fréquenté des années durant! Le 19 octobre dernier, chemins fermés entre Riomaggiore et Manarola (via dell Amore), celui qui intéresse le plus les croisièristes en principe, début des travaux en janvier 2014, donc je pense qu'on peut oublier pour le 14 février... et aussi fermé Manarola-Corniglia. De toute façon, il serait impossible, dans le temps imparti, de faire les 5 villages à pied. Ce qui serait bien, ce serait de pouvoir faire à pied le tronçon entre Riomaggiore et Manarola, le plus simple, le plus court, mais apparemment toujours fermé (suite à de graves éboulements en 2012). Pour les autres villages, en train. Sinon, il y a des bateaux mais en principe
TRAPANI : je souhaite vous faire partager notre escale avec l'Horizon à Trapani et la visite d'Erice qui vaut le détour surtout avec le trajet en funiculaire .
du centre ville de trapani prendre le bus 23 ( 1.20€ le trajet par personne ) en indiquant au chauffeur que vous voulez prendre le funiculaire .
le funiculaire coute 7.60€ aller retour et c'est vraiment magnifique la vue que vous aurez !!!!en arrivant à Erice vous visiterez un joli village fortifié . A la sortie du bateau il y avait un rabatteur qui proposait un package comprenant le bus jusqu'au téléphérique, le téléphérique, et les retours (donc séjour libre à Erice). Je pense qu'il y avait 2 départs (10h et 11h) et 2 retours (dont un à 13h15 ???). Je ne l'ai pas utilisé mais comme ils étaient dans la zone portuaire je suppose que c'était sérieux. Il me semble que le prix était de 15 EUR / pers (2012)
je voulais juste donner un bon plan pour l'excursion à erice (magnifique cité mediévale !) depuis trapani : en descendant du bateau demander le plan à la reception, et marcher jusqu'à la piazza vittorio emanuele II (à côté du parc) et prendre le bus 21 ou 23 en demandant "funivia" (le trajet simple coute 1.2€ en 2012). le bus nous laisse au pied du téléphérique (ambiance sicilienne garantie : tout le monde parle à tout le monde !!!). Sinon on peut prendre un taxi (15€ aller). Ensuite prendre le téléphérique (vue magnifique) qui coute 6.5€ aller retour pour les adultes et 4€ pour les enfants. le téléphérique nous laisse à l'entrée d'erice (wc publics gratuits sur le parking en haut). La visite d'erice est gratuite (prévoir des baskets car les pavés sont tres beaux mais tres irréguliers...). Pour visiter les monuments (nombreuses eglises) on paie à chaque entrée ou il existe un passe partout qui coute 5€. il fait beaucoup plus frais à erice qu'à trapani !! nous étions à 10h le matin en haut du télécabine : il n'y avait personne c'était génial ! Pour aller au bus à trapani on a marché je pense 300 à 400m dans des rues piétonnes tres jolies.
LA VALETTE :
L’arrivée du bateau dans le port de La Valette est absolument magnifique ! le soleil levant donne sur les pierres jaunes des façades. Un conseil :Se lever plus tôt ce jour là pour voir l’arrivée. Le départ est à voir aussi bien sûr
Pour prendre l’ascenseur pour monter dans le centre ville : Sortir du port, longer la mer sur env. 250 mètres, l'ascenseur est à gauche dans une sorte de cour. Tickets sur place à 1 euro aller-retour (machine). C'est fléché "lift" dès la sortie du port. Si vous ne prenez pas l’ascenseur, montez à pied la côte à la sortie du port ou sinon suivez la route le long des quais, vous passerez sous une arche et ensuite vous trouverez une porte avec des escaliers dans les remparts qui vous mènera au centre ville aussi. Sinon, Le centre ville est à ¼ d’heure de marche du bateau. A voir :
- Promenade à pied dans les rues de La Valette - Republic Street : artère principale de la ville avec les grands magasins - La cathédrale St John's (6e/personne en 2011)) avec le célèbre tableau "la Décapitation" de caravage - La place Triton fontaine et le Terminal de bus jaunes anciens Bedford (en 2011). - Palais des grands maîtres où siège le parlement, la cour Neptune et le musée d’archéologie - Le Jardin Upper Barracca d'où on a une vue imprenable sur le port et la mer. On voit en face les Trois cités. - La cathédrale anglicane St Paul, superbe avec des lustres énormes de Murano, des peintures d’une finesses magnifiques. Il faut donner une petite pièce pour rentrer. - Palace Square avec sa fontaine - La Casa rocca picola - Le musée The great siege of Malta : 7.50e entrée (en 2011)
A 16h, nous avons pris le goûter au Eddie’s cafe regina : un café et un cheesecake chacune pour seulement 8e à deux (en 2011) !
En accostant à la Valette, l'office du tourisme de Malte nous attend à l'arrivée avec bus et plan. Pour 1€ /pers, aller/retour le bus nous amène dans le centre ville ( à la gare routière)ou pour 3, 5€ on peut se rendre en plus dans d'autres villes à volonté toute la journée. c'est très bien indiquée à la gare routière et très facile pour s'orienter
a la descente du bateau tu traverse une passerelle et tu a office du tourisme tu a le choix entre le taxi ou le bus nous avons pris un autobus imperiale qui nous a promener dans malte avec un arret a mdina a la verrerie arret de 15mn ideal pour ramener des souvenir car il sont beaucoup plus cher au port la visite et commanter en plusieur langue sa dure 2heures pour 15euros par prs
MALTE sans doute l' une des plus belles villes à visiter. L'arrivée au port est grandiose. N'hésitez pas à vous rendre sur le pont tôt le matin pour prendre des photos. Après le débarquement nous avons choisi de faire le tour d'une partie de l’île et visiter la côte en bus découvert. Nous avons opté pour le circuit bleu afin de découvrir la côte et l'intérieur du pays. faites une halte à Bugabbi jolie ville typique en bord de mer pour y déguster les spécialités locales de poissons très abordables. 9 euros le menu avec un verre de vin. Vous trouverez de nombreux restaurants le long de la plage avec une très jolie vue sur la mer.
Prix : 10 euros/personne et 15 euros en période estivale avec commentaires audio dès la descente du bateau. Circuit de deux heures environ sans descendre. Une navette toutes les 30 minutes. D'autres moyens sont à disposition taxis,4X4 et calèches pour la ville A la sortie du port il y a des bus touristiques qui proposent des tours de l’île pour 10 à 15 euros (2012) :
La valette : pour sortir et aller a M’dina il faut prendre le bus touristique bleu mais il faut faire ça dès le matin car pas trop de bus. Nous avons opté pour un « bête » bus touristique proposé à la sortie du port (rabatteurs francophones). Le circuit bleu visite le nord de l’ile et dure environ 3 heures. Il était possible de descendre du bus et de reprendre le suivant (un toutes les ½ heures) pour poursuivre le circuit. Nous ne l’avons pas fait après avoir constaté la file de gens voulant monter dans notre bus au premier arrêt. Bien prendre soin de se protéger du soleil (ce que je n’ai pas fait) car, cela tape et le vent empêche de s’en rendre compte. Nous avons vu de bien jolies cités, belles églises, belles criques. La recommandation lue sur ce site était vraiment très utile. Nous nous concentrerons sur le centre ville lors d’une prochaine visite. nous avons pris un bus "City Sight Seeing" car à la sortie du bateau, beaucoup de vendeurs vous accostent pour vendre cela ; tarif de 10€ par personnes et enfants gratuits ce qui est revenu à 20€ pour 4. Nous avons prix le bus vers Mdina, plein à l'aller donc un peu inconfortable mais c'est assez rapide (15 km). Dans Mdina, jolie ville fortifiée sympa pour flaner dans les rues, nous avons pris café, thé et glaces dans un bar typiquement anglais. Moins de personnes au retour, nous avons apprécié d'être sur le toit panoramique pour voir le paysage.
TUNIS :
Pour la plage prendre le train et aller jusqu’au terminus à La Marsa : 25 mn de train
La Goulette : vous arrivez à quai. Il faut passer obligatoirement dans le batiment en photo. Vous avez des magasins pour des achats de dernière minute mais plus cher que ce que vous trouverez dans les souks. Pas la peine de s'attarder dans les boutiques Duty free (pas d'alcool et tabac + parfum plus cher que sur le bateau). Lorsque vous serez dans ce batiment, le couloir vous emmène jusqu'au coeur du batiment. Juste avant de passer la douane (caché un peu par la foule quand nous y étions), il y a un service de taxi négocié (40 euros pour 4 pers pour sidi bou said + carthage en 2012). C'est plus cher que ce vous payerez en train certes mais compte tenu du temps d'escale que nous avions, c'était le seul moyen sur de voir au moins 2 sites. Pour prendre le taxi, vous allez au comptoir (photo 2), vous dites le parcours que vous souhaitez faire, ils vous donnent une fiche. Vous passez la douane (passeport + fiche remise par MSC la veille) et vous donnez votre fiche aux personnes juste à la sortie du batiment. On vous conduit à un chauffeur de taxi. Le taxi vous emmène là ou vous voulez, vous attend à chaque site et vous ramène au bateau. Sauf si vous achetez quelque chose à un commerçant local, vous pouvez payer en euros sans soucis sur tous les sites de Carthage (6€ chaque site et pas tous au même endroit) et à la Cathédrale sur le colline de Bysra (3 €). Par contre, il faut prévoir la monnaie exacte car sinon, ils ne rendent pas la monnaie. Au pire, le petit commercant de boisson/sandwicherie à cote de l'entrée du Musée peut vous faire la monnaie s'il en a.
Sur Carthage, préféré les thermes d'Antonin et les villas romaines, le reste étant plus qu'en ruine. Le musée de Carthage à coté de la cathédrale se visite très rapidement. Il y a quelques pièces intéressantes qui retracent l'histoire du site mais beaucoup de copies car les originaux sont partis vers des musées plus prestigieux, notamment au Louvre.
Nous avons fait également Sidi Bou Said. Le taxi vous dépose dans le pseudo souk. Il faut le traverser (attention, les vendeurs comme à Carthage sont assez entreprenant). Comme j'ai horreur d'être entre guillemet forcé à venir regarder, je ne regarde même plus leur étalage. En remontant ensuite après le souk, vous êtes sur une allée commerçante et vous tombez en haut sur le fameux Café des délices. Mon bonheur était plutôt dans le dédale des petites ruelles ou l'on peut prendre quelques photos très sympatiques.
Nous n'avons pas fait la Médina de Tunis. Avant de partir, j'avais encore lu des commentaires de personnes sur le forcing carabiné dans les souks (avec notamment coup de cuteur) et je ne voulais pas y faire face compte-tenu que nous étions passé par ce stade agressif à Casablanca en décembre dernier. Pour Tunis nous avons pris un taxi avec 1 autre couple,50euros pour 4 personnes (2013) avec le chauffeur qui restait avec nous tout le temps ce qui n'est pas mal car l'escale est courte! pour cela ne prenez pas le taxi tout de suite en sortant du bateau, il faut marcher environ 500 metres et ils attendent à la sortie du port.Ce sont exactement les mêmes taxis qu'au port, le grand nombre de taxis a tunis fait que les chauffeurs travaillent 1 jour à la descente du bateau et 1 jour à l'extérieur du port
pour ce qui est du transport, il y a plusieurs choix: sortir du port et prendre le train, de la station la Goulette, c'est pas cher du tout moins d'un euro le ticket aller /personne, c'est à 10 minutes mais le risque de rester debout, que le train soit plein, qu'il pleuvent ou fasse trop chaud, bref le transport en commun à tunis ! sinon, dans le port même, il y a un service taxi qui offre un taxi 8 places pour faire le circuit Port-Carthage-Sidi Bou Said-Port à 80euros (aller /retour) par taxi et pas par personne, un prix fixe, un peu cher, mais un service complet, le taxi vous attend jusqu'à ce que vous finissez votre tour, vous ramène à la porte du village, en cas de problème ou de perte , un service lost & found est assuré une dernière solution, est celle de sortir du périmetre du port et de prendre un taxi independant qui vous donnera un prix fort mais trés négociable, mais faudrait faire attention par ce que l'arnaque est trés récurrente et les sousentendus aussi (tarifs par personne/ou par course/ou par groupe), et faites attention aux conseils de shopping qu'il vous donne et surtout soyez agressif s'il vous mette la pression pour vous faire acheter un truc qui vous parait louche. Pour une escale de quelques heures seulement à La Goulette et si l'on souhaite voir à la fois Carthage, Sidi Bou Said et La Médina, le mieux (après l'avoir fait et après avoir comparé avec ceux qui avaient fait autrement - train etc) semble être de prendre un taxi à plusieurs.
Ces taxis se trouvent dans le fameux GOULETTE VILLAGE HARBOR. C'est beaucoup plus cher que les transports locaux mais le taxi vous emmène où vous le souhaitez et vous attend.
Il y a un guichet avec les différents parcours et prix. Là se trouvent d'autres croisièristes : c'est le moment de proposer de partager un taxi. Une fois le parcours déterminé, on vous donne au guichet un papier à donner au taxi.
ATTENTION : ne payer le taxi qu'au retour à la Goulette. Un supplément de 20 euros est demandé si le trajet dépasse 5h (être bien clair avec le taxi sur l'heure à laquelle vous voulez être de retour au port)
Vous indiquez au taxi où vous souhaitez aller. Il vous y emmènera (très peu de marche pour rejoindre le lieu d'attraction) et vous attendra pour vous emmener à votre prochaine destination. J'ai payé 60 euros pour 4 personnes pour les 3 sites. Le chauffeur toucherait 25% de cette somme.
Pour aller prendre le train vous sortez du village harbor, passez le porche et presque en face , un peu vers la gauche au pied d’une espèce de tour, vous avez l'arrêt du train (vous voyez la ligne de chemin de fer du bateau). Nous l'avions pris pour aller à Tunis mais vous pouvez aller aussi à Sidi bou said et carthage dan l'autre sens. par contre il vous faut de l'argent tunisien pour payer (c'est pas cher du tout). Nous avions fait le change à l'aéroport de Paris (ils avaient refusé au départ disant qu'ils n'avaient pas le droit d'en donner puis, en insistant un peu ils nous l'ont donné). c'est très facile à trouver et pas cher mais il vous faut de l'argent tunisien. A Tunis vous allez jusqu'au terminus et vous êtes à 10 mn de marche du début de souk. l y a une porte ouverte dan le grillage autour du port , après avoir franchi le porche du village Harbor, regardez en face vers la tour, la colonne (je ne sais comment l'appeler), légèrement sur la gauche, il y a un petit bâtiment, c'est à côté) et le train s'arrête là. Il y a même un petit guichet où acheter son ticket.
pour aller à tunis ou à sidibou said vous avez une gare pour le train à 200m du bateau en arrivant (le train bleu clair que vous verrez régulièrement depuis le bateau quand on arrive) c'est le train TGM (tunis/la goulette/marsa) cela m'a couté 0.9 euros pour faire l'AR bateau/sidi bou said la gare se trouve derrière la zone des cars à gauche sur la zone en travaux actuellement. Un agent vous vendra les billets dans sa petite cahute : attention faites du change dans la zone de débarquement (il y a un bureau de change) car on achète le billet en dinar il y a un train toutes les 15/20 minutes environ
voilà, je vous souhaite une très belle croisière !!!
Pour vous donner une idée :
Pour Tunis vous avez le train (mais il faut changer de l'argent dans un distributeur non loin, je crois qu’il y a un bureau de change dans le « village Harbor » que vous traversez avant de sortir du port) ou le taxi ( sont à la sortie du port) pour aller à Tunis ou Sidi Bou Said ou Carthage
La Valette vous montez la côte et vous êtes dans le centre ville qui est superbe avec notamment la cathédrale st Jean qui est à voir absolument. Sinon prendre un bus touristique à la sortie du port qui mène à M'dina entre autre et qui fait un tour dans l'île.
Trapani vous pouvez prendre un bus qui vous mènera au téléphérique pour aller à Erice qui est un village médiéval fortifié en hauteur. A moins que vous ne préfériez aller prendre le téléphérique à pied (3/4 d’h à 1 h de marche)
Rome vous avez un train (à la sortie du port marchez 1/4 d'h vers la droite en longeant la mer et vous trouverez la gare)qui vous y mène pour 12 euros A/R + métro illimité. Descendre à San Pétro pour voir le Vatican. A Termini pour le reste.
La Spézia soit aller à Pise en train soit faire les Cinque terre également en train. Florence est trop loin.
Voici tous les copiés-collés des infos que j’ai trouvés dans le forum :
De La SPEZIA :
PISE : Un train régional Pise-La Spezia (1 h à 1 h 15) coûte 6.40 euros (en 2012) aller simple par personne par ex.
FLORENCE est à plus de 2 heures de train de La Spézia et en plus il y a un changement à Pise donc difficile à faire en une journée !
LA SPEZIA :LES CINQUE TERRE :
Les Cinque Terre est le nom donné à une partie de la côte de la Riviera ligure du Levant, dans la province de La Spezia entre Punta Mesco et Punta di Montenero dans laquelle se trouvent cinq villages avec les communes de Monterosso, Vernazza, et Riomaggiore et les deux hameaux de Corniglia et de Manarola. Le paysage des Cinque Terre se caractérise par la présence spectaculaire de milliers de kilomètres linéaires de restanques, soutenus par leurs séculaires murs en pierre sèche , où sont cultivés principalement des vignes, des oliviers, des agrumes, du basilic et des plantes médicinales. Ces murs alignés les uns après les autres sont d’une longueur de 6729 kilomètres, ce qui est à peu près celle de la Grande Muraille de Chine. Ce monumental ouvrage de terrassement, à pic sur la mer, a été construit, à partir de l'An mil, par des générations d’hommes avec seulement des pierres et de la terre trouvées sur place. La zone aménagée en terrasse, au cours des siècles, atteint la superficie maximale d’environ 1400 hectares, et occupe une face côtière jusqu’à une hauteur de 450-500 mètres au dessus du niveau de la mer et en partant quelques fois du ras du rivage. Pour rejoindre le territoire des Cinque terre, le moyen le plus simple est certainement le train depuis Gênes ou La Spezia. Et le train reste aussi la solution la plus pratique pour se déplacer entre les cinq villages du parc national. Il y a également des sentiers pédestres entre ces villages (payants). Le sentier de Riomaggiore à Manarola s'appelle la Via Dell'Amore (le Chemin des amoureux). Il longe la côte, la marche est aisée et la vue magnifique. Le chemin de Manarola à Corniglia est également facile à parcourir. Celui menant de Corniglia à Vernaza est parfois raide. Le sentier de Vernazza à Monterosso, à travers les vignes et les vergers d'oliviers est de loin le plus raide mais offre les plus belles vues sur la baie. A noter : Le sens sud vers le nord semble à privilégier Monterosso : Monterosso al mare est le bourg le plus occidental du territoire des Cinque Terre. Il est situé au centre d’un petit golfe. Le vieux hameau conserve toujours le caractère médiéval originaire avec ses case-torri (maisons-tours) et carruggi (ruelles étroites). L’une des anciennes tours défensives, transformée en campanile, abrite aujourd’hui la cloche de l’église Saint Jean Baptiste. A l’ouest de la commune, se découvre la plus grande et la plus fréquentée des plages du littoral des Cinque Terre. Vernazza : Poursuivant vers l’est, après Monterosso, on atteint Vernazza. Le site est perché sur un petit promontoire rocheux, et autrefois le plus prospère des Cinque terre. Le château de la famille Doria et autres vestiges médiévaux rappellent son riche passé ��conomique. Proche du petit port, l’église de la paroisse de St Marguerite d'Antioche, flanquée d’un haut clocher octogonal, domine la mer. Corniglia : Corniglia est placé au centre de la frange côtière des Cinque Terre. Il est l’unique village à ne pas avoir une façade rurale donnant directement sur la mer. En retrait du littoral, il est niché sur la cime d’une colline entourée de restanques de vignes. Pour y accéder, il est nécessaire d’emprunter une longue rampe d’escaliers constituée de 377 marches ou de descendre la rue depuis la gare ferroviaire. Manarola : Après Corniglia, Manarola est le plus petit bourg. Il est établi sur un petit cap rocailleux escarpé de couleur sombre. Ses quartiers se développent dans un goulet fermé par deux éperons rocheux. Sur la partie sommitale du village s’élève une église gothique de 1388. Depuis Manarola, un parcours spectaculaire entre mer et montagne appelé Via dell’Amore permet de rejoindre Riomaggiore. Riomaggiore : Riomaggiore est la plus orientale des Cinque Terre. Le centre historique, datant du XIIIe siècle, est situé dans la vallée du torrent Rio Maggiore, antique Rivus Major duquel il tire son nom. Près des ruines de l’ancien château du XVIe siècle, s’élève l’église Jean le Baptiste construite en 1340. Comme de nombreux villages de pêcheurs ligures, les maisons-tours sont peintes de chaudes nuances d’ocre. http://p.leplat.free.fr/cinque terre/ - tete
RANDONNEES :
Tous les sentiers ne sont peut être pas praticables car il y a eu des éboulis
1° Le Sentier ROUGE Levanto => Monterosso via la punta mesco Longueur : Environ 7 kmNiveau de difficulté : MoyenDurée de la marche :3 heures (marche tranquille)Si vous partez de Levanto, marchez sur la promenade en direction de Monterosso. Empruntez les marches qui se trouvent au bout de la promenade et montez jusqu’au château. Commence alors le sentier panoramique qui traverse des champs de vignes, des champs d’arbre fruitiers (pruniers, figuiers, néfliers…), oliviers. Progressivement les champs cultivés et les gîtes laissent place à la garigue méditerranéenne puis à la pinède. Vous trouverez de nombreux points panoramiques pour apprécier les criques en contre bas ou le chemin parcouru … Le sentier est une alternance de passages ombragés sous les pins qui font face à la mer et de chemin rocailleux plus ensoleillés. Le sentier mène à la Punta Mesco ou se trouve les ruines de l’Hermitage Saint-Antoine, ainsi qu’un ancien Sémaphore. La vue de la punta Mesco est extraordinaire avec Levanto sur la droite et Les 4 autres villages
alignés sur votre gauche. Successivement Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola et Riomaggiore s’offrent à vous si le temps est dégagé. Le site est idéal pour une halte sandwich ou une session photo ! Courage pour ceux qui décident d’aller jusqu’à Monterosso vous y êtes presque. Attention tout de même dans la descente sur les chemins rocailleux une chute est vite arrivée. L’arrivée sur Monterosso est un moment très agréable.
2° Les sentiers BLEUS Les sentiers bleus des Cinqueterre sont payants contrairement aux sentiers rouges. Dans toutes les gares ou dans tous les offices du tourisme vous trouverez des points de vente pour les pass journées qui permettent de marcher sur ces sentiers. Vos tickets sont contrôlés au début de chaque sentier. a) Monterosso => Vernazza Longueur : Environ 4 kmNiveau de difficulté : FacileDurée de la marche : 2 heures (marche tranquille)Le départ se fait du village de Monterosso au niveau de la place Garibaldi. Il faut suivre la promenade jusqu’à l’hôtel Porto Roca. De ce point là commence l’ascension de quelques 130 mètres de dénivelés en suivant un sentier escarpé. Le sentier passe entre les oliviers, sur de petits ponts de pierre, sur la Costa Linaro. On emprunte ensuite la costa Messorano qui se situe près de Vernazza. Le paysage est toujours aussi unique, les montagnes parsemées d’oliviers, de vignes et de fruitiers plongent dans l’eau turquoise des cinqueterre. b) Vernazza => Corniglia Longueur : Environ 4 kmNiveau de difficulté : FacileDurée de la marche : 2 heures (marche tranquille)Il faut déscendre la rue de Roma pour arriver au début du sentier vers Corniglia. L’escalier se situe au niveau de la Chapelle. Attention de ne pas prendre le sentier qui bifurque vers le sanctuaire de Saint Bernardin. Il faut monter jusqu’à l’Oliveraie située après le hameau de Lavacci. Arrivé dans la localité e Prevo, la descente commence. Un peu plus bas le sentier se dédouble. Il faut prendre le chemin de gauche si vous voulez évitez la plage naturiste de Guvano. Le sentier de droite longe la corniche et arrivez tranquillement jusqu’à Corniglia. c) Corniglia => Manarola Longueur : Environ 3 kmNiveau de difficulté : FacileDurée de la marche : 1h30 (marche tranquille)A Corniglia il faut prendre le rédillon qui descend vers la mer et la gare ferroviaire. Le chemin passe alors sous la voie de chemin de fer pour ensuite longer la côte. La marche est facile et très agréable avec un point d’honneur pour l’arrivée sur Manarola. Manarola est la petite merveille des Cinq Terres. Ce petit village de pêcheurs abrite encore quelques bateaux bien protégés par l’anse naturelle. Il faut se perdre dans les ruelles à flanc de montagne pour apprécier ce magnifique village. d) Manarola => Rionaggiore (Via dell’amore) Longueur : Environ 1 kmNiveau de difficulté : Très FacileDurée de la marche : 1h (marche tranquille)Cette balade n’a rien à voir avec les marches précédentes. La vue est certe belle mais la balade est un peu surfaite. Pour cette promenade vous pourrez sans aucun problème amener votre poussette si vous avez un bébé. A aucun moment vous ne rencontrerez de difficultés (escalier ou autres barrières naturelles à la poussette). Le sentier est beaucoup plus fréquenté que les autres. Une balade qui n’apporte pas grand-chose sauf peut être un moment de relaxation si vous avez enchaîné les différentes étapes.
Sinon, au départ de La Spezia, vous pouvez arriver aux Cinque Terre par le train, durée 20 minutes, prix 1, 60 euros (en 2007) aller simple, arrets prévus dans toutes les Cinque terre (Corniglia, Manarola, Riomaggiore, Monterosso al mare, Vernazza) voir :
http://www.parconazionale5terre.it/...vo_3.asp?i...
http://www.cinqueterre.com/...formation/card/#card
Pour les trains, sur le site de Trenitalia, en mettant Monterosso comme départ et La Spezia comme arrivée, tous les trains, avec les arrêts dans les villages. Ca coûte 1.90 euros un aller simple (en 2011) et dure environ 25 minutes pour les trains s'arrêtant dans tous les villages.
On peut aussi le faire en bateau mais c’est plus cher :Pour les bateaux, voir http://www.navigazionegolfodeipoeti.it/orario.as...
Pour nous, au mois de Décembre 2013, nous avons pris le train à la gare de la Spézia (il faut traverser la rue piétonne, tout du long) un bon 1/4 d'heure environ. De là, les 5 terres (classés au patrimoine mondial de l'UNESCO) 5 villages (Corniglia, Manarola, Riomaggiore, Monterosso al mare, Vernazza) , colorés à voir de gare en gare (renseignements à la gare de la spézia où se trouve un bureau de renseignements avec horaires et informations sur ce site unique au monde : Après avoir quitté la navette du port, suivre la mer sur 500m environ, puis traverser la route qui longe la mer, prendre cette grande rue piétonne qui vous mène à la gare .Là vous trouverez un bureau entièrement consacré "aux 5 terres" avec horaire, spécialités, cartes , guides etc... prendre au guichet des voyageurs un billet aller-retour pour ces 5 villages colorés perchés à flan de colline au dessus de la mer. Le guichetier à l'habitude ce sont des milliers de touristes qui chaque année, visite ce site. Bien composter les billets avant de monter dans le train, puis descendre à la 1ere. gare visiter, reprendre le prochain train , descendre à la deuxième gare etc..., chaque visite dure entre 1/2h et 1h environ. avez le temps d'allez jusqu'à la dernière, où vous découvrez des différences d'un village à l'autre . Collines en espaliers pour les vignes , villages colorés , petites églises, port avec de vielles barques etc... le soir venu, vous pourrez vite rejoindre la navette en coupant à travers la ville de la Spézia.
Direction aujourd'hui : les cinque terre. On quitte la Toscane pour une journée en Ligurie. Pas très logique j'en conviens mais ce groupe de 5 villages nichés le long de la Méditerranée qui n'est accessible qu'à pied ou en train (depuis le 19e) vaut vraiment le détour. Nichés en haut de falaise, ou dans une crique et de toute façon toujours à des endroits les plus improbables, ces villages, et pour cause, sont longtemps restés isolés. Ils ont tous été fondés pour échapper soit à des barbares, des guerres ou autres persécutions..., Le résultat est que cette zone côtière de 12 km a été aménagée en un réseau complexe de champs et de jardins sculptés et entretenus depuis deux millénaires. La mer est aussi indissociable de la vie de ce coin perdu (plus aujourd'hui vu le nombre de touristes qui s'y pressent). Cet isolement a eu des conséquences sur la cuisine locale. De nombreuses spécialités mêlant légumes, poissons et vin sont aussi une des particularités des cinque terre (terre se traduisant ici par village). C'est aujourd'hui un parc national protégé auquel on accède par un chemin de randonnée le sentiero azzurra (le sentier bleu). Sans doute le sentier le plus ancien puisqu'il existe depuis le XII siècle (ancien sentier muletier qui permettait de relier les 5 villages). Visiter les cinque terre c'est aussi faire un voyage dans le temps puisque le plus ancien (Monterosso) fut fondé en 643. Pour y accéder il faut prendre le train à la Spezia et pour 10 euros (qui comprend l'accès au chemin de randonné (payant)) on a accès pour la journée à tout le parcourt. Reste qu'une journée c'est un peu court pour profiter des lieux. L'idéal est de se rendre au plus loin (20mn en train) à Monterosso puis de faire le voyage retour en s'arrêtant à Vernazza (le seul à avoir accès à la mer) puis Corniglia (juché sur un promontoire rocheux), suivi de Manarola (réputé pour son vin) et enfin Riomaggioré (on n'a pas eu le temps de s'y arrêter) qui est connu par ses maisons de couleur pastel qui descendent en enfilade vers un petit port. A pied il faut compter entre Monterosso - Vernazza 2h entre Vernazza - Corniglia 1h30 entre Corniglia - Manarola 1 bonne heure entre Manarola - Riomaggioré 20 mn Juste pour dire au passage, si on n'utilise que le train, on achète à La Spezia aux machines automatiques un billet de train régional pour Monterosso (dernier des 5 villages) à 2.70 euros et un billet de retour Monterosso-La Spezia, ça fait 5.40 euros en tout.
Si on entre dans le bureau sur les Cinqueterre, on va vous vendre un billet global à 10 ou 12 euros. On peut y entrer pour prendre la photocopie des horaires de train en revanche... Ce billet global est surtout utile pour ceux qui marchent entre les villages (où il y a un droit de péage piéton).
Aller directement au dernier village, ensuite avec le billet de retour, on peut descendre en route à chaque village (dans un délai de 6 h.), sinon vous fractionnez vos achats de billet de retour si ça dépasse 6 h...
A Cornaglia, grande montée à pied pour atteindre le village.
Au vu du mauvais temps hier et ce week-end, j'y regarderais quand même à deux fois avant de me lancer dans les villages... voir sur place s'il y a des problèmes avec les trains, etc. Au mois de Décembre dernier, nous avons voulu rejoindre à pieds (nous sommes randonneurs) l'un des village en partant du deuxième, mais malgré de bonnes chaussures, nous avons dû faire demi-tour, devant un effondrement de la colline!! les autorités locale nous ont dissuadés de continuer, et même interdit toutes initiatives sur l'ancien chemin, si fréquenté des années durant! Le 19 octobre dernier, chemins fermés entre Riomaggiore et Manarola (via dell Amore), celui qui intéresse le plus les croisièristes en principe, début des travaux en janvier 2014, donc je pense qu'on peut oublier pour le 14 février... et aussi fermé Manarola-Corniglia. De toute façon, il serait impossible, dans le temps imparti, de faire les 5 villages à pied. Ce qui serait bien, ce serait de pouvoir faire à pied le tronçon entre Riomaggiore et Manarola, le plus simple, le plus court, mais apparemment toujours fermé (suite à de graves éboulements en 2012). Pour les autres villages, en train. Sinon, il y a des bateaux mais en principe
TRAPANI : je souhaite vous faire partager notre escale avec l'Horizon à Trapani et la visite d'Erice qui vaut le détour surtout avec le trajet en funiculaire .
du centre ville de trapani prendre le bus 23 ( 1.20€ le trajet par personne ) en indiquant au chauffeur que vous voulez prendre le funiculaire .
le funiculaire coute 7.60€ aller retour et c'est vraiment magnifique la vue que vous aurez !!!!en arrivant à Erice vous visiterez un joli village fortifié . A la sortie du bateau il y avait un rabatteur qui proposait un package comprenant le bus jusqu'au téléphérique, le téléphérique, et les retours (donc séjour libre à Erice). Je pense qu'il y avait 2 départs (10h et 11h) et 2 retours (dont un à 13h15 ???). Je ne l'ai pas utilisé mais comme ils étaient dans la zone portuaire je suppose que c'était sérieux. Il me semble que le prix était de 15 EUR / pers (2012)
je voulais juste donner un bon plan pour l'excursion à erice (magnifique cité mediévale !) depuis trapani : en descendant du bateau demander le plan à la reception, et marcher jusqu'à la piazza vittorio emanuele II (à côté du parc) et prendre le bus 21 ou 23 en demandant "funivia" (le trajet simple coute 1.2€ en 2012). le bus nous laisse au pied du téléphérique (ambiance sicilienne garantie : tout le monde parle à tout le monde !!!). Sinon on peut prendre un taxi (15€ aller). Ensuite prendre le téléphérique (vue magnifique) qui coute 6.5€ aller retour pour les adultes et 4€ pour les enfants. le téléphérique nous laisse à l'entrée d'erice (wc publics gratuits sur le parking en haut). La visite d'erice est gratuite (prévoir des baskets car les pavés sont tres beaux mais tres irréguliers...). Pour visiter les monuments (nombreuses eglises) on paie à chaque entrée ou il existe un passe partout qui coute 5€. il fait beaucoup plus frais à erice qu'à trapani !! nous étions à 10h le matin en haut du télécabine : il n'y avait personne c'était génial ! Pour aller au bus à trapani on a marché je pense 300 à 400m dans des rues piétonnes tres jolies.
LA VALETTE :
L’arrivée du bateau dans le port de La Valette est absolument magnifique ! le soleil levant donne sur les pierres jaunes des façades. Un conseil :Se lever plus tôt ce jour là pour voir l’arrivée. Le départ est à voir aussi bien sûr
Pour prendre l’ascenseur pour monter dans le centre ville : Sortir du port, longer la mer sur env. 250 mètres, l'ascenseur est à gauche dans une sorte de cour. Tickets sur place à 1 euro aller-retour (machine). C'est fléché "lift" dès la sortie du port. Si vous ne prenez pas l’ascenseur, montez à pied la côte à la sortie du port ou sinon suivez la route le long des quais, vous passerez sous une arche et ensuite vous trouverez une porte avec des escaliers dans les remparts qui vous mènera au centre ville aussi. Sinon, Le centre ville est à ¼ d’heure de marche du bateau. A voir :
- Promenade à pied dans les rues de La Valette - Republic Street : artère principale de la ville avec les grands magasins - La cathédrale St John's (6e/personne en 2011)) avec le célèbre tableau "la Décapitation" de caravage - La place Triton fontaine et le Terminal de bus jaunes anciens Bedford (en 2011). - Palais des grands maîtres où siège le parlement, la cour Neptune et le musée d’archéologie - Le Jardin Upper Barracca d'où on a une vue imprenable sur le port et la mer. On voit en face les Trois cités. - La cathédrale anglicane St Paul, superbe avec des lustres énormes de Murano, des peintures d’une finesses magnifiques. Il faut donner une petite pièce pour rentrer. - Palace Square avec sa fontaine - La Casa rocca picola - Le musée The great siege of Malta : 7.50e entrée (en 2011)
A 16h, nous avons pris le goûter au Eddie’s cafe regina : un café et un cheesecake chacune pour seulement 8e à deux (en 2011) !
En accostant à la Valette, l'office du tourisme de Malte nous attend à l'arrivée avec bus et plan. Pour 1€ /pers, aller/retour le bus nous amène dans le centre ville ( à la gare routière)ou pour 3, 5€ on peut se rendre en plus dans d'autres villes à volonté toute la journée. c'est très bien indiquée à la gare routière et très facile pour s'orienter
a la descente du bateau tu traverse une passerelle et tu a office du tourisme tu a le choix entre le taxi ou le bus nous avons pris un autobus imperiale qui nous a promener dans malte avec un arret a mdina a la verrerie arret de 15mn ideal pour ramener des souvenir car il sont beaucoup plus cher au port la visite et commanter en plusieur langue sa dure 2heures pour 15euros par prs
MALTE sans doute l' une des plus belles villes à visiter. L'arrivée au port est grandiose. N'hésitez pas à vous rendre sur le pont tôt le matin pour prendre des photos. Après le débarquement nous avons choisi de faire le tour d'une partie de l’île et visiter la côte en bus découvert. Nous avons opté pour le circuit bleu afin de découvrir la côte et l'intérieur du pays. faites une halte à Bugabbi jolie ville typique en bord de mer pour y déguster les spécialités locales de poissons très abordables. 9 euros le menu avec un verre de vin. Vous trouverez de nombreux restaurants le long de la plage avec une très jolie vue sur la mer.
Prix : 10 euros/personne et 15 euros en période estivale avec commentaires audio dès la descente du bateau. Circuit de deux heures environ sans descendre. Une navette toutes les 30 minutes. D'autres moyens sont à disposition taxis,4X4 et calèches pour la ville A la sortie du port il y a des bus touristiques qui proposent des tours de l’île pour 10 à 15 euros (2012) :
La valette : pour sortir et aller a M’dina il faut prendre le bus touristique bleu mais il faut faire ça dès le matin car pas trop de bus. Nous avons opté pour un « bête » bus touristique proposé à la sortie du port (rabatteurs francophones). Le circuit bleu visite le nord de l’ile et dure environ 3 heures. Il était possible de descendre du bus et de reprendre le suivant (un toutes les ½ heures) pour poursuivre le circuit. Nous ne l’avons pas fait après avoir constaté la file de gens voulant monter dans notre bus au premier arrêt. Bien prendre soin de se protéger du soleil (ce que je n’ai pas fait) car, cela tape et le vent empêche de s’en rendre compte. Nous avons vu de bien jolies cités, belles églises, belles criques. La recommandation lue sur ce site était vraiment très utile. Nous nous concentrerons sur le centre ville lors d’une prochaine visite. nous avons pris un bus "City Sight Seeing" car à la sortie du bateau, beaucoup de vendeurs vous accostent pour vendre cela ; tarif de 10€ par personnes et enfants gratuits ce qui est revenu à 20€ pour 4. Nous avons prix le bus vers Mdina, plein à l'aller donc un peu inconfortable mais c'est assez rapide (15 km). Dans Mdina, jolie ville fortifiée sympa pour flaner dans les rues, nous avons pris café, thé et glaces dans un bar typiquement anglais. Moins de personnes au retour, nous avons apprécié d'être sur le toit panoramique pour voir le paysage.
TUNIS :
Pour la plage prendre le train et aller jusqu’au terminus à La Marsa : 25 mn de train
La Goulette : vous arrivez à quai. Il faut passer obligatoirement dans le batiment en photo. Vous avez des magasins pour des achats de dernière minute mais plus cher que ce que vous trouverez dans les souks. Pas la peine de s'attarder dans les boutiques Duty free (pas d'alcool et tabac + parfum plus cher que sur le bateau). Lorsque vous serez dans ce batiment, le couloir vous emmène jusqu'au coeur du batiment. Juste avant de passer la douane (caché un peu par la foule quand nous y étions), il y a un service de taxi négocié (40 euros pour 4 pers pour sidi bou said + carthage en 2012). C'est plus cher que ce vous payerez en train certes mais compte tenu du temps d'escale que nous avions, c'était le seul moyen sur de voir au moins 2 sites. Pour prendre le taxi, vous allez au comptoir (photo 2), vous dites le parcours que vous souhaitez faire, ils vous donnent une fiche. Vous passez la douane (passeport + fiche remise par MSC la veille) et vous donnez votre fiche aux personnes juste à la sortie du batiment. On vous conduit à un chauffeur de taxi. Le taxi vous emmène là ou vous voulez, vous attend à chaque site et vous ramène au bateau. Sauf si vous achetez quelque chose à un commerçant local, vous pouvez payer en euros sans soucis sur tous les sites de Carthage (6€ chaque site et pas tous au même endroit) et à la Cathédrale sur le colline de Bysra (3 €). Par contre, il faut prévoir la monnaie exacte car sinon, ils ne rendent pas la monnaie. Au pire, le petit commercant de boisson/sandwicherie à cote de l'entrée du Musée peut vous faire la monnaie s'il en a.
Sur Carthage, préféré les thermes d'Antonin et les villas romaines, le reste étant plus qu'en ruine. Le musée de Carthage à coté de la cathédrale se visite très rapidement. Il y a quelques pièces intéressantes qui retracent l'histoire du site mais beaucoup de copies car les originaux sont partis vers des musées plus prestigieux, notamment au Louvre.
Nous avons fait également Sidi Bou Said. Le taxi vous dépose dans le pseudo souk. Il faut le traverser (attention, les vendeurs comme à Carthage sont assez entreprenant). Comme j'ai horreur d'être entre guillemet forcé à venir regarder, je ne regarde même plus leur étalage. En remontant ensuite après le souk, vous êtes sur une allée commerçante et vous tombez en haut sur le fameux Café des délices. Mon bonheur était plutôt dans le dédale des petites ruelles ou l'on peut prendre quelques photos très sympatiques.
Nous n'avons pas fait la Médina de Tunis. Avant de partir, j'avais encore lu des commentaires de personnes sur le forcing carabiné dans les souks (avec notamment coup de cuteur) et je ne voulais pas y faire face compte-tenu que nous étions passé par ce stade agressif à Casablanca en décembre dernier. Pour Tunis nous avons pris un taxi avec 1 autre couple,50euros pour 4 personnes (2013) avec le chauffeur qui restait avec nous tout le temps ce qui n'est pas mal car l'escale est courte! pour cela ne prenez pas le taxi tout de suite en sortant du bateau, il faut marcher environ 500 metres et ils attendent à la sortie du port.Ce sont exactement les mêmes taxis qu'au port, le grand nombre de taxis a tunis fait que les chauffeurs travaillent 1 jour à la descente du bateau et 1 jour à l'extérieur du port
pour ce qui est du transport, il y a plusieurs choix: sortir du port et prendre le train, de la station la Goulette, c'est pas cher du tout moins d'un euro le ticket aller /personne, c'est à 10 minutes mais le risque de rester debout, que le train soit plein, qu'il pleuvent ou fasse trop chaud, bref le transport en commun à tunis ! sinon, dans le port même, il y a un service taxi qui offre un taxi 8 places pour faire le circuit Port-Carthage-Sidi Bou Said-Port à 80euros (aller /retour) par taxi et pas par personne, un prix fixe, un peu cher, mais un service complet, le taxi vous attend jusqu'à ce que vous finissez votre tour, vous ramène à la porte du village, en cas de problème ou de perte , un service lost & found est assuré une dernière solution, est celle de sortir du périmetre du port et de prendre un taxi independant qui vous donnera un prix fort mais trés négociable, mais faudrait faire attention par ce que l'arnaque est trés récurrente et les sousentendus aussi (tarifs par personne/ou par course/ou par groupe), et faites attention aux conseils de shopping qu'il vous donne et surtout soyez agressif s'il vous mette la pression pour vous faire acheter un truc qui vous parait louche. Pour une escale de quelques heures seulement à La Goulette et si l'on souhaite voir à la fois Carthage, Sidi Bou Said et La Médina, le mieux (après l'avoir fait et après avoir comparé avec ceux qui avaient fait autrement - train etc) semble être de prendre un taxi à plusieurs.
Ces taxis se trouvent dans le fameux GOULETTE VILLAGE HARBOR. C'est beaucoup plus cher que les transports locaux mais le taxi vous emmène où vous le souhaitez et vous attend.
Il y a un guichet avec les différents parcours et prix. Là se trouvent d'autres croisièristes : c'est le moment de proposer de partager un taxi. Une fois le parcours déterminé, on vous donne au guichet un papier à donner au taxi.
ATTENTION : ne payer le taxi qu'au retour à la Goulette. Un supplément de 20 euros est demandé si le trajet dépasse 5h (être bien clair avec le taxi sur l'heure à laquelle vous voulez être de retour au port)
Vous indiquez au taxi où vous souhaitez aller. Il vous y emmènera (très peu de marche pour rejoindre le lieu d'attraction) et vous attendra pour vous emmener à votre prochaine destination. J'ai payé 60 euros pour 4 personnes pour les 3 sites. Le chauffeur toucherait 25% de cette somme.
Pour aller prendre le train vous sortez du village harbor, passez le porche et presque en face , un peu vers la gauche au pied d’une espèce de tour, vous avez l'arrêt du train (vous voyez la ligne de chemin de fer du bateau). Nous l'avions pris pour aller à Tunis mais vous pouvez aller aussi à Sidi bou said et carthage dan l'autre sens. par contre il vous faut de l'argent tunisien pour payer (c'est pas cher du tout). Nous avions fait le change à l'aéroport de Paris (ils avaient refusé au départ disant qu'ils n'avaient pas le droit d'en donner puis, en insistant un peu ils nous l'ont donné). c'est très facile à trouver et pas cher mais il vous faut de l'argent tunisien. A Tunis vous allez jusqu'au terminus et vous êtes à 10 mn de marche du début de souk. l y a une porte ouverte dan le grillage autour du port , après avoir franchi le porche du village Harbor, regardez en face vers la tour, la colonne (je ne sais comment l'appeler), légèrement sur la gauche, il y a un petit bâtiment, c'est à côté) et le train s'arrête là. Il y a même un petit guichet où acheter son ticket.
pour aller à tunis ou à sidibou said vous avez une gare pour le train à 200m du bateau en arrivant (le train bleu clair que vous verrez régulièrement depuis le bateau quand on arrive) c'est le train TGM (tunis/la goulette/marsa) cela m'a couté 0.9 euros pour faire l'AR bateau/sidi bou said la gare se trouve derrière la zone des cars à gauche sur la zone en travaux actuellement. Un agent vous vendra les billets dans sa petite cahute : attention faites du change dans la zone de débarquement (il y a un bureau de change) car on achète le billet en dinar il y a un train toutes les 15/20 minutes environ
voilà, je vous souhaite une très belle croisière !!!
Camping sauvage Hokkaido janvier English translation pending
Bonjour à tous !
Je suis actuellement en Malaisie avec mon ami et nous partons pour le Japon dans une dizaines de jours. L'ile d'Hokkaido m'attire terriblement et je souhaiterais acheter du matériel de camping pour traverser l'ile. Je sais que les températures peuvent approcher les -15C° et que l'ile sera certainement recouverte de neige. Mais pour ce qui des informations ou des feedback sur le camping en cette période, je n'ai rien trouvé.
Voila plus de deux semaines que j'écume les forum français/anglais pour avoir une idée de comment procédé ou des retours de voyageurs mais sans succès.
Y aurai-t-il parmis vous des gens pour m'orienter vers des retours de voyageurs ayant déjà réalisés cela ? Ou des idées d'itinéraires ?
En vous remerciant d'avance pour vos réponses, bonne soirée ! :)
Je suis actuellement en Malaisie avec mon ami et nous partons pour le Japon dans une dizaines de jours. L'ile d'Hokkaido m'attire terriblement et je souhaiterais acheter du matériel de camping pour traverser l'ile. Je sais que les températures peuvent approcher les -15C° et que l'ile sera certainement recouverte de neige. Mais pour ce qui des informations ou des feedback sur le camping en cette période, je n'ai rien trouvé.
Voila plus de deux semaines que j'écume les forum français/anglais pour avoir une idée de comment procédé ou des retours de voyageurs mais sans succès.
Y aurai-t-il parmis vous des gens pour m'orienter vers des retours de voyageurs ayant déjà réalisés cela ? Ou des idées d'itinéraires ?
En vous remerciant d'avance pour vos réponses, bonne soirée ! :)
Namibie seul ou avec un tour-opérateur? English translation pending
Bonjour bonjour !
Cela fait quelques années que j'ai envie d'aller en Namibie ... et ça pourrait se concrétiser pour 2014 ! Mon ami et moi avons demandé de l'argent pour nos 25 ans pour réaliser un beau voyage. Et ce pays est un des premiers sur ma liste !
Ma principale question est : vaut-il mieux voyager en Namibie via un Tour Opérateur (beaucoup de gens parle de tourmaline, moi j'ai trouvé un circuit sympa sur Terre d'aventure) ou est-ce que le voyage peut s'organiser seul ? Faut-il tout réserver à l'avance ? Bref que préférez-vous : seul ou accompagné ?
Dans la plupart des circuits proposés par les TO il y a beaucoup de route à faire ... est-il possible de faire un beau voyage sans faire 3h de route par jour ? Mais beaucoup de personnes sur les forums appréhendaient ces parcours longs avant leur voyage puis finalement ça n'a pas l'air de déranger.
Nous sommes 2 à choisir la destination de nos 25 ans, ce n'est donc pas fait ;) Mais convainquez-nous ! :D Merci d'avance et bonne soirée !
Cela fait quelques années que j'ai envie d'aller en Namibie ... et ça pourrait se concrétiser pour 2014 ! Mon ami et moi avons demandé de l'argent pour nos 25 ans pour réaliser un beau voyage. Et ce pays est un des premiers sur ma liste !
Ma principale question est : vaut-il mieux voyager en Namibie via un Tour Opérateur (beaucoup de gens parle de tourmaline, moi j'ai trouvé un circuit sympa sur Terre d'aventure) ou est-ce que le voyage peut s'organiser seul ? Faut-il tout réserver à l'avance ? Bref que préférez-vous : seul ou accompagné ?
Dans la plupart des circuits proposés par les TO il y a beaucoup de route à faire ... est-il possible de faire un beau voyage sans faire 3h de route par jour ? Mais beaucoup de personnes sur les forums appréhendaient ces parcours longs avant leur voyage puis finalement ça n'a pas l'air de déranger.
Nous sommes 2 à choisir la destination de nos 25 ans, ce n'est donc pas fait ;) Mais convainquez-nous ! :D Merci d'avance et bonne soirée !
Itinéraire Afrique du Sud 3 semaines avec enfants 14 et 11 ans English translation pending
Nous partons 3 semaines en Afrique du sud du 29 juillet au 20 août 2014.
Voici un circuit que j'ai concocté après plusieurs recherches sur internet et lecture de guides. Qu'en pensez-vous ?
J0 Mardi 29 juillet : Briançon – Milan Vol Milan – Istanbul – Johannesburg Nuit dans l'avion J1 Mercredi 30 juillet : arrivée Johannesburg – Dullstrom Nuit Dullstrom J2 Jeudi 31 juillet : Dullstrom – Pilgrim's rest – Blyde River Canyon Nuit Blyde River Canyon J3 Vendredi 1er août : Blyde River Canyon – Kruger Park Nuit Satara J4 Samedi 2 août : Kruger Park Nuit Lower Sabie J5 Dimanche 3 août : Kruger Park – Swaziland Nuit Swaziland J6 Lundi 4 août : Swaziland Nuit Swaziland J7 Mardi 5 août : Swaziland – Hluhluwe-Umfolozi Nuit Hluhluwe-Umfolozi J8 Mercredi 6 août : Hluhluwe-Umfolozi Nuit Hluhluwe-Umfolozi J9 Jeudi 7 août : St Lucia Nuit Hluhluwe-Umfolozi J10 Vendredi 8 août : Hluhluwe-Umfolozi – Durban Nuit Durban J11 Samedi 9 août : Durban (attention jour férié !) Nuit Durban J12 Dimanche 10 août : Durban – Port Elizabeth en avion Nuit Port Elizabeth J13 Lundi 11 août : Port Elizabeth (Addo Elephant Park) Nuit Port Elizabeth J14 Mardi 12 août : Port Elizabeth – Oudtshoorn Nuit Oudtshoorn J15 Mercredi 13 août : Oudtshoorn Nuit Oudtshoorn J16 Jeudi 14 août : Oudtshoorn – Hermanus Nuit Hermanus J17 Vendredi 15 août : Hermanus Nuit Hermanus J18 Samedi 16 août : Hermanus – Le Cap Nuit Le Cap J19 Dimanche 17 août : Le Cap Nuit Le Cap J20 Lundi 18 août : Le Cap Nuit Le Cap J21 Mardi 19 août : Le Cap Nuit Le Cap J22 Mercredi 20 août : Le Cap – Johannesburg – Milan Nuit avion J23 Jeudi 21 août : arrivée Milan Milan - Briançon
J0 Mardi 29 juillet : Briançon – Milan Vol Milan – Istanbul – Johannesburg Nuit dans l'avion J1 Mercredi 30 juillet : arrivée Johannesburg – Dullstrom Nuit Dullstrom J2 Jeudi 31 juillet : Dullstrom – Pilgrim's rest – Blyde River Canyon Nuit Blyde River Canyon J3 Vendredi 1er août : Blyde River Canyon – Kruger Park Nuit Satara J4 Samedi 2 août : Kruger Park Nuit Lower Sabie J5 Dimanche 3 août : Kruger Park – Swaziland Nuit Swaziland J6 Lundi 4 août : Swaziland Nuit Swaziland J7 Mardi 5 août : Swaziland – Hluhluwe-Umfolozi Nuit Hluhluwe-Umfolozi J8 Mercredi 6 août : Hluhluwe-Umfolozi Nuit Hluhluwe-Umfolozi J9 Jeudi 7 août : St Lucia Nuit Hluhluwe-Umfolozi J10 Vendredi 8 août : Hluhluwe-Umfolozi – Durban Nuit Durban J11 Samedi 9 août : Durban (attention jour férié !) Nuit Durban J12 Dimanche 10 août : Durban – Port Elizabeth en avion Nuit Port Elizabeth J13 Lundi 11 août : Port Elizabeth (Addo Elephant Park) Nuit Port Elizabeth J14 Mardi 12 août : Port Elizabeth – Oudtshoorn Nuit Oudtshoorn J15 Mercredi 13 août : Oudtshoorn Nuit Oudtshoorn J16 Jeudi 14 août : Oudtshoorn – Hermanus Nuit Hermanus J17 Vendredi 15 août : Hermanus Nuit Hermanus J18 Samedi 16 août : Hermanus – Le Cap Nuit Le Cap J19 Dimanche 17 août : Le Cap Nuit Le Cap J20 Lundi 18 août : Le Cap Nuit Le Cap J21 Mardi 19 août : Le Cap Nuit Le Cap J22 Mercredi 20 août : Le Cap – Johannesburg – Milan Nuit avion J23 Jeudi 21 août : arrivée Milan Milan - Briançon
Carnet de route: Route 66, route du Blues et de la Country, route du Bourbon, Chicago- Route 66 NM English translation pending
Introduction
N’ayant pas trouvé les informations souhaitées pour la préparation de notre voyage de 2011 sur le forum, c’est avec beaucoup de retard que je commence à poster mon carnet de voyage qui n’est d’ailleurs pas encore fini, pour venir en aide à ceux qui souhaiterez ce lancer dans pareille aventure ou simplement avoir un retour d’expérience sur certains Etats rarement visités et décris sur le forum.
Comme la plupart des voyageurs de ce site et comme pour mes précédents voyages aux Usa, la préparation a été assez longue et minutieuse. Elle a compris l’achat et la lecture de nombreux livres et guides ainsi que la consultation de nombreux sites internet. Il a fallut ensuite synthétiser ces différentes informations afin de projeter et organiser notre propre voyage. Afin de faciliter la lecture et la recherche éventuelle d’informations aux forumeurs, je pense poster ce carnet de voyage en plusieurs chapitres consacrés chacun à un Etat, car c’est un peu ce que j’aurais souhaité pouvoir trouver pour la préparation de mon voyage.
De même sans rentrer dans le chronométrage précis des temps de visite, temps de trajet (ce dernier étant malgré tout le plus facile à estimer)… etc ceux-ci pouvant être très différents en fonction des centres d’intérêt de chaque individu, j’essaierai de donner dans mes descriptifs quelques informations horodatées. Pour moi la difficulté dans la planification d’un voyage étant toujours l’estimation du temps nécessaire à la visite ou la découverte de telle ou telle curiosité avec le soucis de toujours en voir un maximum dans un minimum de temps tout en en profitant malgré tout là aussi au maximum.
N’ayant pas encore tout compris pour la publication de photos dans un message, et le choix des photos à publier étant un bon casse tête en regard de la quantité prise, pour le moment ce carnet de voyage ne sera donc pas illustré. Je réfléchi à comment partager les photos par un moyen simple et rapide sans être obligé de faire des réductions de taille, liens etc… qui rentraient encore plus long le temps d’édition de mes posts.
Pour ceux qui recherchent des informations budgétaires, j’ai prévu aussi un petit récapitulatif. Le budget de chacun étant là encore fonction de ses choix, attentes, ou envies il peut varier considérablement. Mais sans nous priver, ni rechercher le luxe et l’opulence, notre budget réel sur plusieurs voyages aux USA, à 2 personnes, tout compris (y compris pré acheminement province-Paris AR, et souvenirs divers) pour une durée d’environ 21 jours et hors juillet-août est de 200 euros par jours. (La région ou les Etats visités et la période peuvent aussi avoir une forte influence sur le budget).
Voici quelques précisions sur notre organisation générale : - Billets d’avion achetés sur internet sur le site le plus intéressant après avoir suivi les évolutions de tarif sur 2 mois environ, et environ 5 à 6 mois avant la date de départ. - Réservation de la voiture de location, environ 1 mois avant le départ après la aussi suivi des évolutions tarifaires et études comparatives de différents sites de réservation ou location.
Nos 3 dernières locations de voiture ont été faite par le site « auto europe » et la compagnie Dollar nous n’avons jamais eu de quelconques problèmes, nous choisissons toujours la formule « all inclusive » qui inclus les différentes assurances mais surtout les conducteurs supplémentaires ainsi que le plein d’essence ce qui permet de rendre le véhicule avec le réservoir sur réserve sans avoir à rechercher une station service avant de le rendre. Cette formule est en général plus économique que l’option 2 ième conducteur seule.
Dans la mesure où le voyage se fait hors Juillet Août, nous ne réservons pas les hôtels à l’avance, et nous les choisissons au feeling en fonction des tarifs et de leur situation, et en fonction de notre avancement. Une astuce avantageuse est de récupérer dans les « states visitors center » (offices de tourismes des différents états) présents sur les autoroutes au passage d’un état à l’autre des livrets de « coupons » donnant des réductions de 15 à 20% sur la chambre d’hôtel par rapport aux sites de réservation en ligne. Ceux-ci sont bien faits avec carte de situation des hôtels, prestations offertes, adresses et prix. La seule exception que nous faisons est la réservation de l’hôtel dans la ville d’arrivée du vol et idem pour le retour, cela permet de ne pas galérer après un voyage de 8 à 10h et avec le décalage horaire pour trouver un hôtel pour la 1ere nuit et d’en choisir un proche de l’aéroport et avec navette afin de rendre la voiture de location la veille du départ ce qui fait en général gagner une journée de location (sauf pour ce voyage de 2011, pas d’incidence de prix pour retour voiture en début de matinée).
Aller rentrons dans le vif du sujet, voici le contexte.
Destination : le Center East et Midlewest, 10 états Illinois, Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, Nouveau Mexique, TX, OK, Arkansas, Tennessee, Kentucky, Indiana
Objectif : Après 2 voyages dans l’Ouest et la découverte de la Route 66 à travers l’Arizona et le Nouveau Mexique qui nous avait passionnés temps pour les stations services, les casses automobiles, les diverses icônes, que pour la rencontres avec les riverains de cette mother road, nous avions envie de la parcourir de son origine jusqu'à notre 1ére étape dans l’ouest Tucumcari NM. Nous voulions donc découvrir les différents paysages rencontrés à travers les différents états, et les particularités de tous ceux-ci ainsi que si possible pouvoir échanger avec les américains. Durée : 23 jours Période : septembre 2011 Contraintes / Contexte : En regard du coup des frais d’abandon de la location de voiture si nous la laissions sur la cote ouest (250 à 300 $) et de la connaissance de 2 des 3 états traversés par la 66 dans l’ouest, nous avons fait le choix de faire une boucle à partir de Chicago. Nous ferrons le tronçon en Californie lors d’un autre voyage. La boucle pouvait donc se réaliser en remontant par le nord est à partir du nord du Texas, en traversant le Kansas et l’Iowa mais les différents guides consultés ne spécifiaient guère de curiosités à visiter à travers ces états. Nous avons donc opté pour la boucle par l’Est en faisant donc demi tour sur nos pas à travers le Texas et l’Oklahoma et poursuivre à travers l’Arkansas pour visiter le Tennessee, et remonter au nord par le Kentucky puis l’Indiana. Le choix de la saison c’est fait par rapport à 3 données, la 1ére il fallait que la rentrée des classes soit réalisée pour ne pas laisser les grands enfants et ados entièrement seuls et avoir réglé les aléas de celle-ci, la 2iéme il fallait pouvoir bénéficier d’un temps encore clément avec des journées assez longues, tout en n’ayant pas les contraintes pouvant survenir au printemps dans les états du middle west à savoir les tornades qui pourraient nous bloqués dans la progression de notre périple, la 3iéme avoir des prix abordables pour les billets d’avions 30% env plus chers en juillet, aout qu’avant ou après. Références, bibliographie : Après la lecture de plusieurs récits de voyage sur le net, de divers livres ou guides, Sur la route de J.Kérouac, Route 66 M6, La route 66 en Harley, Route 66 (J B Reymond), Eternelle Route 66, Road book Route 66 (B Vial, R Piau), Images of 66 (vol 1 et 2), Mythique route 66 (A de Rieux), Complete Route 66 Lost & Found, by Russell A. Olsen, Route 66: EZ66 Guide for Travelers 2nd Edition de Jerry McClanahan, et la parution en juin 2011 d’une édition spécifique du petit futé, nous sommes partis finalement avec pas moins de 5 guides : - Images of 66 Vol 1, by David Wickline - Route 66: EZ66 Guide for Travelers 2nd Edition de Jerry McClanahan - Petit Futé Route 66 - Mythique route 66 (A de Rieux) - Routard côte Est Ils se sont très bien complétés et avec le retour d’expérience nous les reprendrions tous si c’était à refaire. Organisation : Le programme, road book etc .. ont été préparés d’octobre à janvier. Les billets d’avion ont été achetés le 21 février Les billets de train le 13 juillet La location de voiture le 19 août Les réservations d’hôtel à l’arrivée et pour le départ de Chicago le 11 août
Jour 1 : 8.09.2011 après midi Pré acheminement vers Paris Jour 2 : Vol Paris Chicago via Charlotte Jour 3 : Chicago 22 km Jour 4 : Chicago Jour 5 : Chicago - Mc Lean IL 275 km Jour 6 : Mc Lean - Edwardsville IL 318 km Jour 7 : Edwardsville - Rolla MO 301 km Jour 8 : Rolla - Carthage MO 349 km Jour 9 : Carthage - Tulsa OK 262 km Jour 10 : Tulsa - Oklahoma city OK 282 km Jour 11 : Oklahoma city - Elk city OK 231 km Jour 12 : Elk city - Amarillo TX 289 km Jour 13 : Amarillo - Tucumcari NM 308 km Jour 14 : Tucumcari - Oklahoma city 600 km Jour 15 : Oklahoma city - Little Rock AR 557 km Jour 16 : Little Rock - Memphis TN 242 km Jour 17 : Memphis - Nashville TN 606 km Jour 18 : Nashville - Bowling Green KY 123 km Jour 19 : Bowling Green - Elizabethtown KY 156 km Jour 20 : Elizabethtown - Seymour IN 379 km Jour 21 : Seymour - Kokomo IN 474 km Jour 22 : Kokomo – Chicago IL 343 km Jour 23 : Chicago – Paris et retour province samedi 1 octobre 10 km
6144 km au total
La suite dans "2 jours à Chicago"
Comme la plupart des voyageurs de ce site et comme pour mes précédents voyages aux Usa, la préparation a été assez longue et minutieuse. Elle a compris l’achat et la lecture de nombreux livres et guides ainsi que la consultation de nombreux sites internet. Il a fallut ensuite synthétiser ces différentes informations afin de projeter et organiser notre propre voyage. Afin de faciliter la lecture et la recherche éventuelle d’informations aux forumeurs, je pense poster ce carnet de voyage en plusieurs chapitres consacrés chacun à un Etat, car c’est un peu ce que j’aurais souhaité pouvoir trouver pour la préparation de mon voyage.
De même sans rentrer dans le chronométrage précis des temps de visite, temps de trajet (ce dernier étant malgré tout le plus facile à estimer)… etc ceux-ci pouvant être très différents en fonction des centres d’intérêt de chaque individu, j’essaierai de donner dans mes descriptifs quelques informations horodatées. Pour moi la difficulté dans la planification d’un voyage étant toujours l’estimation du temps nécessaire à la visite ou la découverte de telle ou telle curiosité avec le soucis de toujours en voir un maximum dans un minimum de temps tout en en profitant malgré tout là aussi au maximum.
N’ayant pas encore tout compris pour la publication de photos dans un message, et le choix des photos à publier étant un bon casse tête en regard de la quantité prise, pour le moment ce carnet de voyage ne sera donc pas illustré. Je réfléchi à comment partager les photos par un moyen simple et rapide sans être obligé de faire des réductions de taille, liens etc… qui rentraient encore plus long le temps d’édition de mes posts.
Pour ceux qui recherchent des informations budgétaires, j’ai prévu aussi un petit récapitulatif. Le budget de chacun étant là encore fonction de ses choix, attentes, ou envies il peut varier considérablement. Mais sans nous priver, ni rechercher le luxe et l’opulence, notre budget réel sur plusieurs voyages aux USA, à 2 personnes, tout compris (y compris pré acheminement province-Paris AR, et souvenirs divers) pour une durée d’environ 21 jours et hors juillet-août est de 200 euros par jours. (La région ou les Etats visités et la période peuvent aussi avoir une forte influence sur le budget).
Voici quelques précisions sur notre organisation générale : - Billets d’avion achetés sur internet sur le site le plus intéressant après avoir suivi les évolutions de tarif sur 2 mois environ, et environ 5 à 6 mois avant la date de départ. - Réservation de la voiture de location, environ 1 mois avant le départ après la aussi suivi des évolutions tarifaires et études comparatives de différents sites de réservation ou location.
Nos 3 dernières locations de voiture ont été faite par le site « auto europe » et la compagnie Dollar nous n’avons jamais eu de quelconques problèmes, nous choisissons toujours la formule « all inclusive » qui inclus les différentes assurances mais surtout les conducteurs supplémentaires ainsi que le plein d’essence ce qui permet de rendre le véhicule avec le réservoir sur réserve sans avoir à rechercher une station service avant de le rendre. Cette formule est en général plus économique que l’option 2 ième conducteur seule.
Dans la mesure où le voyage se fait hors Juillet Août, nous ne réservons pas les hôtels à l’avance, et nous les choisissons au feeling en fonction des tarifs et de leur situation, et en fonction de notre avancement. Une astuce avantageuse est de récupérer dans les « states visitors center » (offices de tourismes des différents états) présents sur les autoroutes au passage d’un état à l’autre des livrets de « coupons » donnant des réductions de 15 à 20% sur la chambre d’hôtel par rapport aux sites de réservation en ligne. Ceux-ci sont bien faits avec carte de situation des hôtels, prestations offertes, adresses et prix. La seule exception que nous faisons est la réservation de l’hôtel dans la ville d’arrivée du vol et idem pour le retour, cela permet de ne pas galérer après un voyage de 8 à 10h et avec le décalage horaire pour trouver un hôtel pour la 1ere nuit et d’en choisir un proche de l’aéroport et avec navette afin de rendre la voiture de location la veille du départ ce qui fait en général gagner une journée de location (sauf pour ce voyage de 2011, pas d’incidence de prix pour retour voiture en début de matinée).
Aller rentrons dans le vif du sujet, voici le contexte.
Destination : le Center East et Midlewest, 10 états Illinois, Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, Nouveau Mexique, TX, OK, Arkansas, Tennessee, Kentucky, Indiana
Objectif : Après 2 voyages dans l’Ouest et la découverte de la Route 66 à travers l’Arizona et le Nouveau Mexique qui nous avait passionnés temps pour les stations services, les casses automobiles, les diverses icônes, que pour la rencontres avec les riverains de cette mother road, nous avions envie de la parcourir de son origine jusqu'à notre 1ére étape dans l’ouest Tucumcari NM. Nous voulions donc découvrir les différents paysages rencontrés à travers les différents états, et les particularités de tous ceux-ci ainsi que si possible pouvoir échanger avec les américains. Durée : 23 jours Période : septembre 2011 Contraintes / Contexte : En regard du coup des frais d’abandon de la location de voiture si nous la laissions sur la cote ouest (250 à 300 $) et de la connaissance de 2 des 3 états traversés par la 66 dans l’ouest, nous avons fait le choix de faire une boucle à partir de Chicago. Nous ferrons le tronçon en Californie lors d’un autre voyage. La boucle pouvait donc se réaliser en remontant par le nord est à partir du nord du Texas, en traversant le Kansas et l’Iowa mais les différents guides consultés ne spécifiaient guère de curiosités à visiter à travers ces états. Nous avons donc opté pour la boucle par l’Est en faisant donc demi tour sur nos pas à travers le Texas et l’Oklahoma et poursuivre à travers l’Arkansas pour visiter le Tennessee, et remonter au nord par le Kentucky puis l’Indiana. Le choix de la saison c’est fait par rapport à 3 données, la 1ére il fallait que la rentrée des classes soit réalisée pour ne pas laisser les grands enfants et ados entièrement seuls et avoir réglé les aléas de celle-ci, la 2iéme il fallait pouvoir bénéficier d’un temps encore clément avec des journées assez longues, tout en n’ayant pas les contraintes pouvant survenir au printemps dans les états du middle west à savoir les tornades qui pourraient nous bloqués dans la progression de notre périple, la 3iéme avoir des prix abordables pour les billets d’avions 30% env plus chers en juillet, aout qu’avant ou après. Références, bibliographie : Après la lecture de plusieurs récits de voyage sur le net, de divers livres ou guides, Sur la route de J.Kérouac, Route 66 M6, La route 66 en Harley, Route 66 (J B Reymond), Eternelle Route 66, Road book Route 66 (B Vial, R Piau), Images of 66 (vol 1 et 2), Mythique route 66 (A de Rieux), Complete Route 66 Lost & Found, by Russell A. Olsen, Route 66: EZ66 Guide for Travelers 2nd Edition de Jerry McClanahan, et la parution en juin 2011 d’une édition spécifique du petit futé, nous sommes partis finalement avec pas moins de 5 guides : - Images of 66 Vol 1, by David Wickline - Route 66: EZ66 Guide for Travelers 2nd Edition de Jerry McClanahan - Petit Futé Route 66 - Mythique route 66 (A de Rieux) - Routard côte Est Ils se sont très bien complétés et avec le retour d’expérience nous les reprendrions tous si c’était à refaire. Organisation : Le programme, road book etc .. ont été préparés d’octobre à janvier. Les billets d’avion ont été achetés le 21 février Les billets de train le 13 juillet La location de voiture le 19 août Les réservations d’hôtel à l’arrivée et pour le départ de Chicago le 11 août
Jour 1 : 8.09.2011 après midi Pré acheminement vers Paris Jour 2 : Vol Paris Chicago via Charlotte Jour 3 : Chicago 22 km Jour 4 : Chicago Jour 5 : Chicago - Mc Lean IL 275 km Jour 6 : Mc Lean - Edwardsville IL 318 km Jour 7 : Edwardsville - Rolla MO 301 km Jour 8 : Rolla - Carthage MO 349 km Jour 9 : Carthage - Tulsa OK 262 km Jour 10 : Tulsa - Oklahoma city OK 282 km Jour 11 : Oklahoma city - Elk city OK 231 km Jour 12 : Elk city - Amarillo TX 289 km Jour 13 : Amarillo - Tucumcari NM 308 km Jour 14 : Tucumcari - Oklahoma city 600 km Jour 15 : Oklahoma city - Little Rock AR 557 km Jour 16 : Little Rock - Memphis TN 242 km Jour 17 : Memphis - Nashville TN 606 km Jour 18 : Nashville - Bowling Green KY 123 km Jour 19 : Bowling Green - Elizabethtown KY 156 km Jour 20 : Elizabethtown - Seymour IN 379 km Jour 21 : Seymour - Kokomo IN 474 km Jour 22 : Kokomo – Chicago IL 343 km Jour 23 : Chicago – Paris et retour province samedi 1 octobre 10 km
6144 km au total
La suite dans "2 jours à Chicago"