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Hello everyone,

At the start of November, a bit of rest before winter will be perfect to kick off this travel journal. There aren’t many recent journals about this part of the world, so I’ll take the plunge—my way of celebrating the (unexpected) return of this forum, which has been such a big part of my life for over 15 years.

So, back to Asia at the end of 2023. After Myanmar in 2015 and Vietnam in 2018, we’ve chosen Laos this time. And when talking with friends (you know how it is—everyone asks, "So, where are you going this year?"), a couple of friends asked to join us ("You see, my wife dreams of a trip to Asia, and I dream of traveling like you, independently"). We’ve spent a week with them (and other friends) in Portugal, so we know they’re easygoing and flexible. They’ll only be with us after Christmas (due to lots of grandkids), so deal—we’re bringing them along! A new experience for us.

A new experience that’ll start with tweaking the itinerary. Originally, I planned to stay a month in Laos, but what could be more magical for my friend’s wife than discovering Asia by way of Angkor! Plus, our two daughters asked for some beach time at the end of the trip! So, it’ll be Laos and Cambodia—neither of which we’ve visited before, so no complaints there.

The route will be pretty classic, though a bit scattered to fit our dates and wishes. For us, we’ll arrive in Luang Prabang (LP) to take some time to acclimate, then a few days in the northern Laos mountains, Nong Khiaw and Muang Ngoi. Back to LP for a direct flight to Pakse. Yes, I know—so many amazing places we’ll miss along the way, but as you know, choosing means letting go... From Pakse, I’m leaving a few days open (no bookings), but I’m eyeing Champassak and the 4,000 Islands. That’s where Mariel and Naty (our friends!) will join us on December 30th. I’ve tentatively added the Bolaven Plateau loop to the plan (still no bookings). Their Laos adventure will be short—by January 3rd, we’ll cross the border into Cambodia, heading straight to Siem Reap for 5 days. Then, I’ll fulfill my promise with a magical detour to Koh Rong Sanloem via a night bus (a must-do in Asia!). On to Phnom Penh for 2 days—where our trip ends, while Mariel and Naty will stop in Bangkok for 3 days before flying home.

So, fasten your seatbelts, flight attendants at the doors, and sorry for the long intro—here we go on this Asian adventure!

C’est fou comme le temps passe vite : le Covid-19 c'est déjà depuis 5 mois ! En Avril il ne fallait pas se découvrir d'un fil, mais oui mais oui du coup on à décidé de ne pas prendre l'avion qui aurait du nous en emmener en Croatie pour une petite semaine de randos, c'est pas comme si on nous n'avait pas laissé le choix :D. En juillet, fait ce qu'il te plait ! Oui mais bon, là cela nous à pas plu quand même de se faire de nouveau annuler l'avion pour un voyage de 2-3 semaines en Pologne et en Allemagne à 5 semaines du Jour J...

C'était ainsi le moment de sortir notre choixpeau magique et faire une analyse SWOT pour décider rapidement ce qu'on allait faire. La combinaison des deux, donc moi même humblement, avons fini par trouver en moins de 4 jours notre nouveau plan B. Bien sûr, une fois de plus je me suis appuyée sur les aides des voyage forumeurs (merci en fait surtout a Blag....) pour ...encarder mon inspiration. Pour une fois les horaires sont très family-friendly et notre départ est orchestré pour un samedi vers 15h00. Sac-à-dos, marmaille, mari, masques et valise chargés c'est parti pour un nouveau petit roadtrip.

L'arrivée sentait bon les vacances mais surtout notre haleine avec ces masques. Au moins tu sais quand tu dois te brosser les dents ou manger un tic tac. Valise en poche ou presque, voiture de location inspectée de fond en combles avec videos et photos comme back up. C'est parti pour deux semaines en....Croatie ! et bien oui, je n'allais pas laisser de côté un travail de cherche et planification d'une dizaine d'heures en janvier filer comme ça.

Alors, pourquoi la Croatie ? Nous y étions déjà (non monsieur nous ne l’avons pas déjà « faite », mon expression de chambrage préférée pour 80% de la populace) en 2015 et c’était très chouette. Le road trip avait consisté à partir de l’Alsace : Munich/Allemagne, Bled/Solvenie, Plitvice (what else ?), ile de Rab, ile de Krk, re Munich. Les paysages étaient magnifiques, on a bien mangé, l’eau était belle, que demander de plus ?... En plus avec le Covid (pays au moment du départ assez bien loti, moins en retour :D), le peu de temps que je disposais pour planifier les étapes d’un road trip et du fait que j’avais dejà du matos pour combler 1 semaine plus moins, cela tombait à pic !

Combien de temps et qui : 15 jours tout rond, mon amoureux, mes deux nenettes (9 et 11 ans)

Vous étiez ou ? DT…..

Mais non en club méd !

Sans déconner ? le club med ? j’aurais même pas besoin de venir sur ce forum pour y aller. Plus sérieusement, le choix était difficile mais finalement c’était : Split, Zadar, Dugi Otok, Omis, Dubrovnik, Hvar, Kastel Luksic

Comment ? Avec un tel itinéraire pas le choix : voiture de location – aie le budget. Aussi en mode routard upper grade car nous avons fait quelques tous les jours des resto Konobas – aie le budget bis. Aussi on a sélectionné quelques logements avec point de chute clé ou assez sympa selon les commentaires d’autres voyageurs – aie le budget tris.

En résumé ? Nous avons adoré : la variété et la beauté des paysages, la mer, les rivières fraiches, les grillades, .. .et on reviendra de nouveau! Ce que nous aurions changé : éliminer Hvar pour rajouter 1 jour a Zadar et 1 jour a Dubrovnik ; Le trajet en Ferry est quand même une source de perte de temps avec toutes les attentes à faire.

C'est parti pour une petite review...

Qui est à Bangkok en ce moment pour témoigner un peu de l’ambiance sur place et notamment là où habituellement il y a beaucoup de monde et d’animations comme kao san road ou sukhumvit ? Je suis actuellement à KohNgai et il n’y a pratiquement personne, c’est à la fois agréable et inquiétant sans parler de la perte économique pour ceux qui vivent du tourisme. En théorie.... je rejoins Bangkok le 26 mars pour repartir à Paris avec la Qatar mais d’ici là....qui sait ?.?

En juillet 2019 j'ai visité Bali en famille (couple + 2 garçons de 8 et 10 ans). C'était formidable, je ne vais pas écrire un long carnet car il y en a déjà de très nombreux très beaux sur cette île mais je partage mon circuit et qlq infos pouvant être utiles aux futurs voyageurs à Bali. N'hésitez pas si vous avez des questions!

Itinéraire : J1 : Denpasar-Sanur (1h) J2 à 4 : Nusa Lembongan J5 : trajet de Nusa Lembongan à Keliki, super village au Nord d'Ubud où on peut loger chez l'habitant et où certains parlent français. (voir "Keliki painting school") En route visite de Goa Gajah+ un autre temple. Courte balade dans les rizières de Keliki. J6 : prévu grande balade dans les rizières mais fortes pluies :( remplacé par Ubud Monkey Forest J7 : Route de Keliki à Munduk avec en route visite du temple Batukau, des rizières de Jatiluwih et du temple de Bedugul J8 et 9 : Munduk: balades jungle, lac, cascades... J10 à 12 : Amed plage et snorkeling J13 : trajet Amed-Ubud avec visites Tirta Ganga Water Palace et palais Kertha Gosa J14 à 19 : Ubud visites des environs : balades rizières à pied (dont une jusqu'à Keliki), Tirta Empul et Gunung Kawi, journée à vélo en petit groupe (10 pers) avec "Happy bike tour", musée des masques à Mas.... départ le dernier jour au soir.

Des idées de budget : - Vols Amsterdam-Denpasar Emirates avec une escale : 620 euros/pers, acheté en janvier. Départ le 27/6 - logement à chaque fois 2 chambres, parfois communicantes. En moyenne 68 euros/nuit pour 4 mais en fait très variable car on a alterné le simple (20 euros/nuit) , le "moyen" et on s'est une fois offert le luxe (140 euros/nuit). On a toujours prévu avec clim mais ça a rarement été utile, il ne faisait pas trop chaud. Pour économiser sur ce poste, on aurait pu prendre des chambres triples et un enfant loge dans le lit double, souvent bien grand, avec ses parents (comme les balinais). Mais comme on aime bien bien dormir pour être en forme la journée, on n'a pas fait ce choix. - repas dans des restos, environ 7-8 euros/personne pour plat +boisson+parfois dessert. On aurait pu économiser en buvant moins de Bintang :-) On n'a pas vu beaucoup de possibilités de manger en rue (contrairement à d'autres pays d'Asie).

Les coups de coeur : - les rizières à pied, surtout près de Keliki - loger chez l'habitant - Amed, plage de sable noir et snorkeling avec les tortues - des balinais super accueillants - la région de Munduk - les prix généralement annoncés sont assez juste, il ne faut pas beaucoup marchander, sauf bien sûr au marché à Ubud - le confort de se déplacer en voiture avec chauffeur

On a moins aimé : - Ubud centre bondé de monde, même de piétons ! (en juillet) - les embouteillages autour d'Ubud qui finalement nous on fait renoncer à l'une ou l'autre visite pourtant pas loin - plusieurs fois des soucis de compréhension sur les chambres réservées. Typiquement on avait réservé 2 chambres voisines et on nous donnait 2 chambres à des étages différents. Pas bien grave mais quand on arrive fatigué après un long trajet... - ne pas pouvoir aller dans la mer à Nusa Lembongan car il y avait du vent qui faisait de trop grosses vagues (on a pu y aller uniquement depuis un bateau lors d'une excursion snorkeling). heureusement notre hôtel avait une piscine !

N'hésitez pas si vous avez des questions!

vendredi 15 mars 2019

4h30 réveil 5h15 trajet 5h45 parking + navette 6h15 3/4 heures avant fin d'embarquement 07h00 Fin embarquement 07h40 départ EZSxxxx Il y a une heure en moins 3 h de vol 09h30 arrivée récup bagnole

On quitte une terre inhospitalière au possible ! Une vraie calamité ! Vents, pluie, froid…brrrrrr… Très vite, dans les airs, la luminosité annonce la rédemption. Les durs frimas de Mulhouse sont derrière. J’ai loué la voiture la moins chère de chez Europcar. Une Fiat Panda à 27€ jours. Moins chère que le taxi pour aller à Lisbonne. La route qui mène à notre hôtel traverse une vision magnifique sur la ville lointaine. Le site est franchement époustouflant ! Notre chambre donne sur une terrasse immense avec une vue sans égale. Je crois qu’on va être bien… C’est sûr que, si tu n’aimes pas la mer et si tu n’aimes pas non plus la campagne…

Notre premier mouvement après un excellent repas (porc noir et assortiment de poissons),



c’est de tomber les pulls, les chaussures et d’aller se remettre de nos émotions au bord de la piscine (glacée) …

C’est devenu une loi intangible : nous sommes seuls. Tous les autres clients ont été dégagés pour qu’on soit tranquille.



Au loin, à travers les cyprès, on voit le pont du 25 avril qui nous relie à la ville et qu’on va traverser dans tous les sens un paquet de fois !



Pura vida, comme disait l’autre…



Avec Dominique, ça dure jamais très longtemps, il faut bouger. Au fait, on est là :



Assez naturellement, on prend la bagnole, genre « aller se promener sur la plage ». Mais en fait, la côte est super-moche, on y fait pas de vieux os !



Bref, on arrête le délire, on cède à l’essentiel, Lisbonne, nous voilà ! Spécialité incontournable : les sardines ! On en vend partout !



Je te fais pas l’histoire, les grandes heures, les découvertes, les grands explorateurs. On retrouve traces de cette richesse dans le gigantisme des vieux monuments disséminés un peu partout dans le ville. Enfin ceux qui ont échappés au terrible tremblement de terre qui, à quelques années de la révolution française, ont détruit la quasi-totalité de la ville !

Bonjour à tous

Depuis longtemps je voulais essayer le YACHT club, ici beaucoup apprécient. Au mois de juillet, suite une vente flash, nous nous sommes décidés.

Il s’agit d’une croisière de repositionnement avec un jour de moins, d’où le tarif intéressant.

J’ai choisi avec l’aide de Azur ma cabine, la 16023, aucunes n’étaient dispo au pont 15.

Dimanche 20 octobre, nous sommes arrivés au terminal vers 11h20, nous repérons aussitôt le petit accueil du YACHT club, on vient nous récupérer les valises assez rapidement, on nous demande d’attendre un peu, ensuite nous montons ou un petit buffet est dressé, un verre nous est offert, l’hôtesse nous demande ensuite nos passeports et documents d’embarquement, chouette, tout est fait à notre place 😄

Nous patientons avec 3 autres familles, à midi pile, l’embarquement commence, nous suivons l’hôtesse, nous voilà enfin sur le bateau, prise de photos, nous traversons une bonne partie du pont et montons au pont 15 ou se trouve la conciergerie.

Elle nous explique le fonctionnement, quel journal nous souhaitons, puis nous demande à quelle heure nous souhaitons dîner, en disant qu’ils doivent s’organiser, nous optons pour 21h avec l’intention de moduler ...

La famille à côté de nous souhaite dîner à 20h, on lui dit que ce n’est pas possible qu’il y a du monde à cet horaire, mais plutôt à 20h15, la 2 eme famille voulait 19h, on leur dit non aussi, je croyais que c’était horaires libres ...

On nous emmène ensuite à nôtre « suite » qui comme l’a dit Sylvianne est plus une belle cabine balcon.

Une corbeille de fruits et une bouteille de PROSECO nous attendent.

Nous partons déjeuner à la ONE pool ou un petit buffet est dressé, quelques crudités, un poisson et une ou viande ou deux, des légumes, et de la salade de fruits, c’est suffisant et bon, le service est rapide et c’est bien abrité du vent, c’était inespéré de déjeuner dehors 😏

Ensuite rangement des affaires dans les placards, pas énormément de place, mais tout rentre.

Nous partons ensuite explorer le bateau, pas trop de monde pour le moment, nous le trouvons agréable, la décoration de bon ton, ça nous fait bizarre, nous qui avons davantage l’habitude des compagnies us, d’entendre parler français partout 😉, nous essayons de trouver nôtre restaurant attitré, ce sera chose faite 😄

Nous enchaînons avec l’exercice, vite fait, remontons boire notre coupe de mousseux pas terrible du tout, et admirons le départ de Marseille de notre balcon, c’est enfin parti 😀😀

Notre majordome se présente et nous redemande notre heure de repas, décidément ils insistent, ce n’est pas du vrai ANYTIME DINING ... Il nous dit aussi que c’est soirée élégante, heureusement car sur le programme je trouve que ce n’est pas mis en valeur

Premier apéro au TOP SAIL LOUNGE, en effet ce lieu est très agréable, très calme avec ses baies vitrées d’où on peut admirer la mer, on se sert au petit buffet 2 ou 3 bricoles, nous demandons ensuite à la conciergerie si traverser le pont 7 est le plus court pour aller au restaurant, elle nous confirme que oui et nous propose d’y être accompagnés, mais souhaitant aller au théâtre et ne pas remonter, nous lui disons que nous irons nous mêmes.

Spectacle pas mal, mais musique trop forte

Notre premier repas n’est pas une réussite, le serveur nous propose seulement 2 vins blancs italiens, nous en choisissons un, pas terrible du tout, il a fallu réclamer le pain, nous prenons tout les deux : médaillon de lotte, vraiment pas bon car enrobé d’une friture qui gâche tout le goût.

Beaucoup d’ambiance dans les salons, ou tout le monde danse.

Au lit, demain Palma

Après 7 voyages aux États-Unis, dont 5 voyages dans le Southwest, nous nous sommes décidés à visiter l’état de Washington et l’Oregon. Nous avons découvert un autre Ouest, tout aussi intéressant et envoûtant... deux états sauvages et aux multiples facettes.

Nous avons aimé les forêts parfois brumeuses, les plages aux récifs si particuliers, les nombreuses cascades, les hauts sommets visibles de loin, les volcans, la route qui nous a enchantés de nombreuses fois et nous avons même eu droit à des petits airs de Southwest par moment...

Si le cœur vous en dit, je vous emmène pour ce voyage de 24 jours, réalisé à deux pour une fois.

Les réservations : - Une fois décidé le fait que nous partirions sans les enfants (parce que Calista avait été un peu pénible lors de certaines randos en avril 2018 et aussi parce qu’il faut toujours les secouer le matin au réveil...), nous avons pris nos billets d’avion dès que le prix nous a convenu (une manière de ne pas revenir sur notre décision !). Nous avons pris des vols directs Paris-Vancouver chez Air Transat au prix de 724 € par personne. - Nous avons réservé la voiture chez Hertz. Nous avons loué une Ford Fusion au prix de 700 € pour 24 jours. - Comme à mon habitude, j’ai privilégié les réservations d’hôtels par Hotels.com pour cumuler des nuits, mais j’en ai aussi réservé l’un ou l’autre directement et nous avons loué sur Airbnb. - Nous avons aussi rempli notre formulaire pour l’AVE il y a quelques mois et notre ESTA est toujours valable, cela sera peut-être utile au passage de la frontière.

Le programme :

J1 : Jeudi 11 juillet – le voyage et le passage aux États-Unis J2 : Vendredi 12 juillet – autour d’Anacortes et le Deception Pass SP J3 : Samedi 13 juillet – Port Townsend et Olympic NP (Hurricane Ridge et Lake Crescent) J4 : Dimanche 14 juillet – Cape Flattery et Shi Shi Beach J5 : Lundi 15 juillet – des plages et la Hoh Rain Forest J6 : Mardi 16 juillet – Lake Quinault et route J7 : Mercredi 17 juillet – Astoria et route sous la pluie J8 : Jeudi 18 juillet - Cannon Beach, Ecola SP, cascades et route vers Bend J9 : Vendredi 19 juillet – rando aux Green Lakes J10 : Samedi 20 juillet – Newberry National Volcanic Monument J11 : Dimanche 21 juillet – Crater Lake NP J12 : Lundi 22 juillet – Smith Rock SP J13 : Mardi 23 juillet – John Day Fossil Beds NM (Painted Hills et Sheep Rock) J14 : Mercredi 24 juillet – Leslie Gulch et route vers Boise J15 : Jeudi 25 juillet – Boise et ses environs J16 : Vendredi 26 juillet – Hells Canyon J17 : Samedi 27 juillet – Hells Canyon Overlook et Joseph J18 : Dimanche 28 juillet – route vers la Columbia River et le Mt Hood J19 : Lundi 29 juillet – des cascades et encore des cascades... J20 : Mardi 30 juillet – Mt St Helens J21 : Mercredi 31 juillet – Mt Rainier (secteur Paradise) J22 : Jeudi 1er août – Mt Rainier J23 : Vendredi 2 août – sites de Twin Peaks J24 : Samedi 3 août – La Conner et route

This three-week trip to Namibia was a big first for us: - Visiting a country in winter, for someone who starts feeling comfortable at 25°C (77°F). - Camping, when we usually feel at home in a starred hotel. - Sleeping on the roof of a car—what an idea... when a comfy bed is waiting just a bit further. - Grocery shopping, cooking, doing the dishes... all the things we usually avoid to fully enjoy our vacation. - Washing up when and how we can, when we can’t imagine going a day without a shower. - Driving a big 4x4 on the left, with a manual transmission, when we usually opt for an automatic for more comfort.

Yep! You guessed it—we stepped way out of our comfort zone during this trip.

I had quite a few doubts while planning this adventure, but the more I read travel journals about Namibia, the more I wanted to go.

Personally, without this forum, I never would’ve dared to hit the Namibian roads in a 4x4. I was really anxious during the planning, so I want to thank everyone who contributed with their journals and forum discussions for helping me leave more peacefully.

At first, I wasn’t even considering sleeping in a tent. But after my husband’s persuasion—and my own curiosity to experience what I’d read in those travel journals—I gave in. So off we went in a double-cab Hilux with a rooftop tent.

And of course, let’s talk about me—the big cold-weather wimp. One of the biggest pre-trip challenges was choosing a sleeping bag. After a while, sleeping bags had no more secrets for me: temperature ratings (comfort, limit, extreme), shapes (mummy, rectangular), fillings (synthetic, down), compression rate, and weight... all these factors were a real puzzle. In the end, to make sure I wouldn’t be put off camping in winter (Australian winter, mind you), I went for a sleeping bag with a comfort rating of -10°C. And just to be *extra* sure I wouldn’t get cold, I bought a liner (never knew what that was before) in Thermolite, which boosts the sleeping bag’s temperature by 11°C. There are liners that add up to 15°C, but let’s not exaggerate—we’re not heading to the North Pole! My husband, on the other hand, got a sleeping bag with a -5°C comfort rating and a silk liner.

Was it enough? You’ll find out soon. In the meantime, another big thank you to everyone who helped me make this choice with their advice and experience.

Over a year in advance, we planned a three-week itinerary for our first trip to Namibia—classic route, nothing too out there. We chose to do the circuit clockwise because we wanted to finish on a high note in Etosha and its wildlife. They say it’s like Noah’s Ark out there! And why not, the cherry on top... some big cats.

We used Tourmaline’s services to book our accommodations and the 4x4.

Here’s our planned itinerary with campsites and lodgings—yes, there are a few solid roofs in there; we didn’t want to push it too far.

Day 1: Windhoek – Windhoek Gardens Guesthouse Day 2: Kalahari Anib Campsite Day 3: Namibrand Family Hideout Day 4: Sesriem Camp Day 5: Sesriem Camp Day 6: Rostock Ritz Camp Day 7: Swakopmund - Sea Breeze Guesthouse Day 8: Swakopmund - Sea Breeze Guesthouse Day 9: Spitzkoppe Camp Tented Day 10: Brandberg White Lady Campsite Day 11: Grootberg Lodge Day 12: Opuwo Country Campsite Day 13: Epupa Camp Day 14: Hobatere Lodge Day 15: Etosha Olifantsrus Camp Day 16: Etosha Okaukuejo Camp Day 17: Etosha Halali Camp Day 18: Etosha Namutoni Camp Day 19: Cheetah Eco Lodge Day 20: Windhoek – Londiningi B&B



Alright! Are you ready to follow this adventure with us in our Hilux?

Bonjour, j'ai démarré une discussion pour un mois au Pérou, mais voici ma question je commence à m'inquiéter pour le mal des montagnes, Avez-vous eu ce problème lors de votre voyage merci de votre retour

Hello tout le monde,

Cette année moi et ma compagne avons décidé de nous lancer dans un voyage au Botswana au mois de Juin 2019. Les années précédentes nous nous orientions plus vers des pays permettants de réaliser de grandes randonnées. Malheureusement (ou pas) pour des raisons médicales pas possible pour nous cette année de marcher longuement. Donc nous avons opté pour le safari afin de nous retrouver dans un autre pays "nature".

Nous sommes jeunes 27 et 28 ans et nous nous sommes lancés là dedans sans trop pouvoir le préparer à l'avance et sans trop savoir à quoi s'attendre. Nous nous sommes donc décidé à vous partager notre expérience pour peut être aider certaines personnes qui se questionnent avant leur départ.

Pour la formule au Botswana plusieurs choix: le self drive, les tours avec guide et camp monté, les tours avec guide et transports routiers entre lodges ou même des formules avec vols pour les déplacements entre les lodges. Pour notre part nous avons opté pour le self drive en alternant entre camping et lodge (luxueux) afin de diminuer un peu le budget. Si vous vous lancez dans cette formule petit conseil, prenez vous y longtemps à l'avance!!! Pour les raisons médicales évoquées plus tôt nous avons opté pour cette formule en mars. Impossible de réserver seul à ce moment là (et nous ne nous en sentions pas capable pour être honnête). Compliqué de trouver une agence en France mais les très compétents africa coeur safari nous ont recommandés de passer par Drive Botswana une agence britannique. Et franchement super rien à redire allez y les yeux fermés.

Nous avons voyagé au départ de Marseille avec la compagnie Lufthansa (3 vols: Marseille / Francfort / Johannesburg / Maun --> air botswana).

Et voilà notre programme:

Jour 1: arrivé a Maun vers 14h puis transfert inclus vers Crocodile Camp. Survol du Delta de l'okavango dans l'après midi (60min) avec la compagnie Air Shakawe (très bien).

Jour 2: activité incluse de Mokoro au départ de l'hôtel. Au programme après 1h de route nous nous sommes lancés dans 1h30 de mokoro, 2h de safari a pied, lunch puis retour en mokoro avant de rentrer à l'hôtel. En tout presque 8h pour cette activité sympathique. Pas que le mokoro soit fantastique non plus mais cette activité permet de varier avec les activités classiques voitures a venir.

Pour ces deux premières nuits à Crocodile Camp rien à redire, l'hôtel est bien, un peu éloigné de la ville, en bord de la rivière (complètement sèche pour nous).

Jour 3: récupération de la voiture auprès de Avis à l'hôtel. Mauvaise expérience pour nous à ce moment là nous devions récupérer la voiture à 8h du matin avant la route pour le kalahari mais Avis est arrivé à 11h (l'afrique il paraît d'après le loueur pas de stress nous a t'il dit). Pendant le self drive si c'est votre première expérience c'est un moment important pour comprendre comment tout fonctionne (tente, réservoir d'eau, compresseur, 4 roues motrices etc etc). Du coup le temps de faire ça en vitesse, quelques courses et route pour le Kalahari. Nous avons empruntés la route en direction de Rakops plus rapide que celle par Makalamamedi village à cause de ce contre-temps.

Nuit au camping de Kori dans la réserve de Central Kalahari Game Réserve. Absolument charmant comme coin en pleine réserve, même si les installations sont sommaires l'endroit est top.

Jour 4: Self drive le matin dans la réserve autour de Lepard Pan et Sunday Pan avant de prendre la route pour Kalahari Plains Camp. Petit conseil à l'entrée du parc regardez bien la localisation des observations des animaux faîtes les jours précédents cela peut vraiment vous aider au moment de faire votre choix. Après midi en safari avec guide au sein du lodge.

Nuit à Kalahari Plains Camp. Juste incroyable comme endroit, le lodge est fabuleux vous avez une vue imprenable sur un point d'eau, vous pouvez dormir sur le toit de votre chambre sous les étoiles il suffit de demander, une expérience magnifique etc vraiment un endroit fabuleux notre coup de coeur du voyage.

Jour 5: Safari guidé avec le lodge puis marche avec les "bushmens" (gros attrape touriste à mes yeux, surjoué à ce point là c'est trop) avant de prendre la route vers le camping de Boteti river camp.

Nuit au camping de Boteti River Camp. Camping très classique beaucoup plus européens très propre. Sans grand intérêt (pas dépaysant) mais emplacement parfait à l'entrée de Khumaga au bord de la rivière.

Jour 6: self drive dans makgadikgadi pans national park à partir de Khumaga pour ressortir vers Gweta. Cette partie du parc correspond surtout à longer la Boteti River et ses tristes barrières vétérinaires. Les grands pans salés sont beaucoup plus loin, trop pour nous. Mais cet endroit est plaisant. La rivière était presque vide mais d'immenses troupeaux de Girafes et de Zèbres affluaient sur la zone puisque l'eau devait arriver une ou deux semaine après. Une agréable surprise. Route vers le camping de Mankwe Bush Lodge après le ravitaillement à Maun.

Camping très bien aménagé et propre mais aucun intérêt pour nous. Loin de Moremi (1h30) sans animaux autour, loin de Kwai... Nous n'avons pas compris l'intérêt d'avoir situé ce lodge/camping à cet endroit là vraiment nous aurions préféré largement nous rapprocher de la porte sud de Moremi.

Jour 7 et 8: Self drive à travers la réserve de Moremi (en passant de south gate à third bridge puis à north gate) pour rejoindre le lodge de O'Bona Moremi à Kwai. 2 nuits la bas avec 4 safaris avec guide. Un endroit très sympa avec des jeunes gérants allemands très agréables, un guide sympa, franchement un endroit au top je vous le conseille très fortement.

Jour 9: Route pour Camp Savuti (SKL) dans le chobe national park. Après midi safari guidé avec le lodge. Ce camp est pas mal mais un peu cher je pense pour la réelle qualité de son offre. Le parc est par contre magnifique et cette zone de savuti est à voir. Peut être pas avec eux si vous avez une autre option même si son emplacement à du charme. Je ne sais pas pourquoi mais c'est la seule fois du voyage où les gens semblaient intéréssés par l'argent plus que tout, peut être une simple impression.

Jour 10: safari guidé le matin puis route pour le camping de Thobolos Bush Lodge l'après midi. Alors la un endroit magnifique des centaines d'éléphants et autres animaux qui viennent boire au point d'eau. Même si vous êtes au camping allez au moins boire un coup à l'hôtel (et même manger) qui éclaire le point d'eau la nuit, le spectacle est juste fabuleux (et beaucoup plus discret du camping meme si les animaux passent en plein milieu).

Jour 11: surprise de Drive Botswana qui nous a réservé une nuit au Pangolin Chobe Hotel avec deux activités photographies inclues. Endroit magnifique mais il faut être un passionné de photo pour aller la bas. Ce fut une très belle expérience dans cet établissement mais nous n'avions probablement pas le niveau, même si les gens sont charmants et vous aide sans problème. Vraiment un agréable moment. On vous prête des appareils qui valent une fortune pour vous exercer durant la croisière sur le fleuve ou durant le safari dans le riverfront et vous repartez avec la carte mémoire en cadeau. Par contre vous êtes plus sur de la photo que de l'exploration (moins grande distance en bateau ou en voiture que les autres). Avis est venu récupérer la voiture (nous ne les avons même pas vu aucune nouvelle depuis...)

Jour 12: transfert vers Victoria Falls avec afro honeyguide programmé par le tour opérateur. Heureusement car le passage au zimbabwé est délicat si vous êtes seul (attention quand on vous rend la monnaie à la douane...). Après midi à visiter les chutes à pied + shopping à l'open market (pensez à négocier+++). Nuit à Bayete Guest Lodge. Très correct, bon là vous êtes dans de l'hôtel classique qui voit défiler du monde.

Jou: retour dans l'après midi en france au départ de Victoria Falls.

En résumé pour notre première en Afrique: Extraordinaire nous y reviendrons très prochainement c'est un continent magnifique. Le self drive un grand oui, pour une première c'était top. Mais l'enchaînement entre camping et lodge était parfait pour nous je pense. 15j uniquement en self drive c'est plus sportif pas infaisable non plus. Aucun problème sur la route pas de crevaison, pas de blocage le ford ranger est passé partout. Le seul problème les mauvais joints de l'arrière du véhicule qui nous ont dégueulassé l'arrière tout le long du voyage.. Mais ça c'est plus Avis qui est à brimer que le reste. Et par contre un voyage cher. Notre formule tournait en formule tout inclus à 4000€ par personne environs. Pour une formule avec guide et camp monté vous êtes plus vers 4500-5000€ par personne mais avec des frais en moins (essences, courses). Pour un voyage self drive en camping exclusif réservé seul vous serez vers 2000-2500€ par tête mais prenez vous y à l'avance.

J'espère que certains auront été aidé par ces descriptions. Si jamais vous avez des questions n'hésitez pas c'est avec grand plaisir.

Merciiiiii

JAPON 2019 : OSAKA, ISE, KOYASAN, KYOTO, KAMAKURA, TOKYO

Ce voyage au JAPON peut sembler un peu disparate mais comme c'est le huitième, forcément on est amené à se disperser un peu, tout en restant quelques jours à TOKYO pour visiter la famille. 
Cette année donc, l'accent a été mis sur le KANSAI, ou plus exactement OSAKA et une partie du KANSAI. 
KYOTO étant à moins de 15 minutes d'OSAKA en shinkansen nous a permis d'aller y fêter mes 70 ans. 
Puis fin de séjour familiale à TOKYO et une escapade à KAMAKURA que nous n'avions pas revu depuis 2008.

Trajet aller direct PARIS - OSAKA avec une escale à TOKYO (Roissy ==> Haneda ==> Kansai ). Atterrissage à 18h15, récupération des bagages puis train aéroport --> gare de Namba-Nankai puis trajet à pied jusqu'à l'appartement dans le quartier NAMBA (arrivée à 20h00).

OSAKA

Ville tout à fait intéressante et variée, avec une population qui apparaît d'emblée sympathique. Nous y sommes restés trois jours, donc visite forcément partielle de la ville.

L'un des quatre tournois majeurs annuels de sumo avait lieu pendant la semaine où nous y étions. Nous logions pas loin du stade EDION Arena Osaka qui s'était paré pour la circonstance de nombreux kakemonos

et bien entendu on a pu y croiser de nombreux sumotoris :



qui sont encore plus impressionnants à côté de gens de format "normal" :



Nous avons choisi de commencer nos visites par le sanctuaire shinto SUMIYOSHI TAISHA à environ 20 minutes de train au sud de NAMBA. On est tout de suite attiré par le pont en arche Taiko-bashi qui faisait cette année l'objet d'une plaquette votive (ema) :



représentant fidèlement ce pont :



dont le dos d'âne est fort marqué :



Les différents bâtiments en bois naturel et peint sont de fort belle facture :



Bien entendu, surtout le premier jour de reprise contact avec le JAPON, nous restons charmés par les écritures et inscriptions :



Le sanctuaire Sumiyoshi Taisha est beaucoup visité par les japonais de tous âges qui viennent dans des tenues décorées de façon déroutante pour nous :



La promenade dans le parc du sanctuaire est agréable et colorée par des lanternes et kakemonos



L'après-midi visite de l'aquarium Kaiyukan assez étonnant tant de l'extérieur que par sa conception intérieure :



puis promenade dans le quartier DOTOMBORI qui est le plus connu pour les sorties nocturnes :



Commerces et restaurants en tous genres :



mais avec une prédilection pour le poulpe :



Le lendemain, nous sommes allés voir le temple SHI-TENNOJI qui est un bon endroit pour se (re)familiariser avec les temples et pagodes bouddhistes. Chemin faisant, à un carrefour on se croirait à Shibuya . . . circulation en moins :



Ambiance sympathique aux abords du site avec ses vendeurs de rameaux et de fleurs et autres échoppes :



puis la première pagode du séjour :



les inévitables ex-votos,



et des moines quémandant leur nourriture :

Bonjour,

Voilà un vrai article de fond paru aujourd'hui dans le monde qui élève le débat et qui va au-delà du simple "ça me débecte" et qui donne réellement à réfléchir.

afrique-du-sud-les-secrets-de-l-apartheid-peu-a-peu-devoiles_5455521_3212.html

Prologue Il n’y a pas beaucoup de carnets sur ou autour ou même incluant le Malawi. Donc, je pose ma pierre. Si à votre tour vous décidez d'y aller, n'hésitez pas à me contacter. Mais peut être que quand vous aurez fini de lire ce carnet, vous n'aurez pas du tout envie d'y aller. Dans ce cas, vous n'êtes pas obligé de me contacter, mais rien ne vous en empêche, surtout si vous être sympas.

J'ai écrit ce carnet peu après mon retour, puis j'ai beaucoup trainé à le publier, beaucoup trop... J'allais laisser tomber et finalement, je me suis dit que c'était dommage. Alors voilà...

Tout a commencé… en Islande. Ou plutôt, non. Tout a commencé en cherchant une destination pour 15 jours cet été. Et nous avions opté pour… l’Islande. Pourquoi l’Islande ? Mais pardi, parce que la Namibie nous avait beaucoup plu. Et c’est très habituel, amis forumistes. Regardez bien le site et vous verrez que tous ceux qui ont adoré la Namibie vont en Islande… et adorent l’Islande. Beaucoup de ceux qui ont publié un carnet sur la Namibie en publient un sur l’Islande dans les années qui suivent. Et bien justement, nous avions publié un carnet sur la Namibie. Donc, nous programmons des vacances en Islande. Les enfants nous abandonnent. L’ainée travaille cet été (dure existence) et la cadette nous explique sans vergogne que passer 15 jours avec nous comme seuls être humains, au milieu d’un désert de roches et de lave battu par les vents, c’est juste pas possible. Faites des enfants… On cherche un 4x4, on monte le budget. C’est cher… Et là, ma moitié me dit : euh, mais toutes les photos de l’Islande, en vrai, le ciel, il est gris. En quand il est bleu, la photo est accompagnée d’un commentaire du genre : « j’ai eu de la chance », « journée exceptionnelle », « un été exceptionnel aux dires des Islandais », « nous ne verrons pas deux fois le ciel comme ça », « dix minutes après, il pleuvait », « ce furent les 5 minutes de beau temps de nos vacances »… Et il y a beaucoup de vent et puis sérieux, passer l’été en combinaison de ski, bof, bof. Ah, ouais. Pourquoi on n’irait pas en Afrique ?

Tiens, mais quelle bonne idée. Rétrospectivement, on n’a pas eu tort : cet été, l’Islande a accueilli 1 million de touristes, soit trois fois sa population. Retour à l’Afrique : on élimine tous les pays méditerranéens puisque ce n’était pas l’objectif (ça en déjà fait pas mal), ceux qui craignent à cause du terrorisme, de l’insécurité extrême ou des deux (un honnête paquet), ceux à propos desquels notre culpabilité nous interdit encore aujourd’hui d’aller (je pense au Rwanda), ceux où on est déjà allé, ceux qui ressemblent un peu trop à ceux où on est déjà allé et ceux où la saison des pluies tombe en juillet-août. De fil en aiguille, on en retient deux : le Malawi et le Mozambique. Problème pour le second : nous ne parlons pas 3 mots de portugais ça va sérieusement compromettre les rapports humains. Et nous, on aime bien se poser avec les gens qu’on rencontre et tailler le bout de gras. Et puis, on aime bien l’Afrique anglophone… Donc, ce sera le Malawi, entre autres en raison de la présence d’un grand lac africain : nous n’en avions jamais vu. En vrai, on aurait pu et même dû discuter l’Ouganda, mais le Lonely Planet d’Ouganda ou d’Afrique de l’Est n’avaient jamais trop trainé dans nos toilettes, épicentre de la créativité en matière de voyages. Alors voilà pourquoi le Malawi.

Le forum regroupe peu d’informations à propose du Malawi. C’est aussi le cas des autres forums de voyage francophones. Le Malawi n’est pas sur les routes des voyageurs français. Dites simplement à vos amis ou collègues que vous allez au Malawi et leur réponse sera : hein ? C’est où ? En revanche, le Malawi est bien connu des anglophones et notamment des anglais. Au sein du Commonwealth, le Malawi est une forme d’archétype du pays émergeant, et par conséquent l’endroit où se projettent un nombre considérable d’ONG en tout genre, pour le meilleur et pour le pire. Les ressources pour organiser le voyage, c’est sur les sites anglais et sud-africains. Le guide Bradt est, comme bien souvent, de très bon niveau. Je me suis mis à bien apprécier ces guides Bradt, finalement plus détaillés que le Lonely et pas beauf pour un sou (contrairement à tu-sais-qui). Un vol Paris-Amsterdam-Nairobi-Lilongwe sur Kenya Airways. Pas de loueurs de voitures « internationaux » sur place. Quelques petits loueurs, mais pas tant que ça. SS Rent-a-Car retient notre attention. Comme on va faire de la piste, il nous faut un 4x4. Et comme nous ne sommes que deux, nous choisissons un Jimny. Ce fut peut être une erreur car les pistes du Malawi sont vites de mauvaise qualité (sans comparaison avec les gravels namibiennes) et un bon gros Hilux n’aurait pas été du luxe. Disons que, au Malawi, la plupart des routes sont goudronnées. Mais celles qui ne le sont pas sont souvent en mauvais état. Après, les pistes, c’est comme temps, leur condition change vite. Le Jimny, ce fut un peu fatigant pour le dos, les bras, les fesses… Sans compter un peu moins de stabilité. On avait pensé camper et cherché un 4x4 avec rooftop tent, mais ce n’était pas simple à trouver, mais faisable en fin de compte. Quelques hôtels et lodges « clés » sont réservés aux mois de mai et juin. A posteriori, c’était pas trop la peine de s’y prendre bien en avance : beaucoup d’hébergements étaient très vides. Les visas… parlons des visas. Depuis 2015, les français ont besoin d’un visa pour le Malawi, qui a besoin de devises. Normalement, ce visa peut être pris à un post frontière, comme un aéroport international. Je contacte donc le service consulaire de l’ambassade du Malawi à Bruxelles (il n’y en a pas à Paris, preuve des intenses relations diplomatiques entre la France et le Malawi) : ah, mais Mister, il vous faut absooooolument un visa avant votre départ, et ça se fait très simplement par la poste. Mon passeport par la poste ? Ben oui l’ami (notez que la plupart des transporteurs privés refusent de convoyer un passeport. Bon, alors là, je me suis grave dégonflé : j’ai dégainé les euros et suis passé par une boite spécialisé. Pourtant, j’ai fait mes visas pour la Russie (yes), l’I… (re-yes) et la Chine (re-re-yes, mais en fait très simple) tout seul. Mais sérieux, le coup de la poste, je ne le sens pas. Pour info, ça a pris presque trois semaines contre deux annoncées… Ah oui, et pour tout vous dire, à l’arrivée à l’aéroport, de nombreux visiteurs (c’est que nous étions bien dix) faisaient établir leur visa à l’arrivée. Gromfff…

Et voilà à quoi ressemble l’itinéraire que nous envisageons, les horaires ont été calculés sur T4A.



La suite, bientôt...

Bonjour, nous projetons de faire la randonnée du PULPIT ROCK de PREIKESTOLEN nous serons en campingcar. Savez vous si nous pouvons passer la nuit sur le parking payant au départ de la rando.Est il ouvert 24h sur 24 ? Nous n'avons pas trop envie d'aller au camping et d'avoir à payer 280 nok pour le camping +200 nok pour le parking de la rando qui est à 4km du camping merci pour l'information Annie

Bonjour,

Ayant trouvé des billets d'avion pas cher pour Olbia et Santorin au départ de Bordeaux, début mai, je n'arrive résolument pas à me décider entre les 2 destinations.

Sachant que :

- j'ai déjà eu la chance de découvrir Santorin et sa caldeira (2 jours) lors d'un périple dans les cyclades en août il y a bientôt 10 ans, - je n'ai jamais mis les pieds en Italie, - je rêvais de revenir dans cylcades mais plutôt à amorgos au départ.

J'ai peur du climat début mai en Sardaigne. Plus frais et plus de précipitations en moyenne à ce que j'ai vu. Je pense qu'on ne pourra pas s'y baigner. Idem peut être à Santorin.

Conclusion ?

Merci de votre aide.

Virginie

Hello les Voyageurs !

Je vous propose le Jeudi 11 avril Dans la bonne humeur et l’esprit léger, de venir partager vos expériences, découvrir de nouvelles destinations, échanger des informations, trouver des équipiers... Ou tout simplement passer un bon moment en bonne compagnie.

Au centre de Paris, autour d'un verre en début d'après midi que l'on pourra prolonger par un dîner dans un p'tit resto (à prix raisonnable) avec ceux qui le souhaitent ou qui ne sont pas libres en journée.

Dans un second temps je vous indique l’adresse en fonction du nombre de participants. A Bientôt Jeanette

Actuellement en voyage pour un an avec nos trois enfants (15, 13 et 8 ans), nous venons de passer 30 jours au Laos.

Nous avons fait dans l’ordre, 2 nuits à Pakse, 3 nuits à Tad Lo, 1 nuit à Pakse, 4 nuits à Champassak, 4 nuits à Don Khon, 1 nuit à Pakse, 14 nuits à Luang Prabang.

Voici quelques chiffres et informations qui, nous l’espérons, pourront aider de futures familles vagabondes.

PAKSE

Logement : nous avons logé au total 4 nuits (2+1+1) à Pakse chez l’habitant, au NKM Mékong Homestay, où nous avions deux chambres, chacune avec sa salle de bains. Prix d’une nuit pour les deux chambres, 55€, avec le petit déjeuner. Le NKM se situe au bord du Mékong, à quelques 4 km du marché de Pakse. La maison est très agréable avec sa grande terrasse couverte, les couchers de soleil y sont magnifiques, les propriétaires adorables. Le NKM nous a servi de camp de base pour explorer le Sud Laos, le plateau des Bolaven, Champassak et les 4 000 îles. Une superbe adresse ! Transports : pour nous déplacer, nous avons utilisé des tuk tuk, assez chers à Pakse. Activités : sur les conseils de Nicolas, propriétaire du NKM, nous avons visité le marché, le centre-ville et randonné dans des ruelles cachées. Nicolas réalise et prête des cartes de Pakse où sont indiqués toutes sortes de bons plans, de randonnées… Nicolas est une mine d’informations sur le Sud Laos. Nourriture : Les dîners au NKM réalisés par Khiao, la femme de Nicolas, sont délicieux. Ils sont pris avec les autres voyageurs et les propriétaires.

TAD LO

Logement : nous avons logé 3 nuits à Tad Lo, au Palamei Guesthouse où nous avions deux chambres mitoyennes avec chacune sa salle de bains. Prix d’une nuit pour 5 personnes sans petit-déjeuner, 15€. Certainement la meilleure adresse de Tad Lo. Les 3 nuits à Tad Lo nous ont paru suffisantes. Transports : pour nous rendre à Tad Lo, nous avons pris un transfert privé depuis Pakse, qui comprenait la visite des cascades, Tad Fane, Tad Yuang et Thamchampy. Au départ, nous voulions faire la petite boucle du plateau des Bolaven en moto. Nicolas du NKM nous a déconseillé de la faire avec des enfants. Avec le recul, il a eu raison, la route est longue, poussiéreuse et éprouvante pour de jeunes enfants. De plus, en saison sèche la nature est moins belle. Nous sommes partis de Pakse à 9h et sommes arrivés à Tad Lo vers 15h. Nous avons pris notre déjeuner à Tad Yuang, très bien ! Il est aussi possible de se rendre plus directement à Tad Lo en bus. Après Tad Lo, nous devions aller à Champassak. Pour cela, nous sommes retournés à Pakse (en bus), notamment pour récupérer quelques bagages laissés au NKM. Depuis Tad Lo, il est néanmoins facile d’organiser son transfert vers Champassak ou ailleurs sans repasser par Pakse. Activités : nous nous sommes promenés à Tad Lo, baignés dans les cascades, avons loué des mobylettes pour découvrir les environs. Nourriture : nous avons pris tous nos repas au Palamei Guesthouse où les dîners se font en grande tablée avec tous les touristes et la famille. Vous pouvez même participé à la préparation des repas. Prix d’un repas à 5, 16€.

CHAMPASSAK

Logement : nous avons logé 4 nuits à La Folie Lodge dans un bungalow disposant de 2 chambres mitoyennes. Prix d’une nuit pour 5 personnes avec petit-déjeuner, 293€, une vraie folie pour notre budget, mais un vrai coup de cœur. La Folie Lodge se trouve sur l’île de Don Daeng, en face de Champassak. Le temps sur l’île semble comme suspendu. Nous aurions pu y rester bien plus longtemps, tant l’ambiance nous avait séduits. Transports : pour nous rendre sur l’île de Don Daeng, nous sommes partis du NKM en bateau (encore un bon plan de Nicolas). Prix du transfert pour nous 5, 45€. Durée de la croisière 1h30. Une belle manière de découvrir le Mékong. La Folie Lodge prête des vélos et assure gratuitement les transferts vers et depuis Champassak. Nous avons aussi loué des mobylettes pour découvrir les environs de Champassak. Prix de la location de 3 mobylettes à la journée, 34€. Activités : nous avons fait le tour de l’île de Don Daeng en vélos, nous avons visité Champassak et le sublime Wat Phu, où il faut se rendre de préférence le matin de bonne heure pour profiter de la meilleure lumière et pour avoir moins de monde sur le site. Nous avons trouvé que Champassak et ses environs méritent d’y passer au moins 4 nuits. Nourriture : nous avons pris presque tous nos repas à la Folie Lodge, bien qu’ils soient très chers pour le Laos, 40€ à 5 personnes.

DON KHONE

Logement : nous avons logé 4 nuits à Don Khone au Sala Done Khone, dans deux chambres mitoyennes. Prix d’une nuit pour 5 personnes avec petit-déjeuner, 128€, très cher, trop cher ! L’hôtel est mal entretenu et les petits déjeuners très moyens. Nous ne recommandons pas cet hôtel, même s’il possède un beau potentiel. Les 4 nuits à Don Khone nous ont paru suffisantes pour découvrir l’île. A vrai dire, les îles de Don Khone et Don Det nous ont un peu déçus, surtout après Don Daeng à Champassak ! Transports : pour nous rendre à Don Khone, nous avons pris un van privé à Champassak, trouvé par le biais de l’office de tourisme de Champassak. Prix du transfert pour nous 5, 80€. Durée 3h30. Il est aussi possible de prendre un bus qui doit passer à Champassak, vers 8h30. Le van nous a conduits à Ban Nakasang où nous avons pris le bateau pour Don Khone. Prix du transfert en bateau pour 5, 11€, durée 20 minutes. Sur place, nous avons loué des vélos à la journée. Au retour, pour nous rendre à Pakse, nous avons pris des billets qui combinaient bateau et bus pour moins de 6€ par personne. Rien à redire sur l’organisation parfaite du transfert. Nous avons acheté nos billets la veille de notre départ auprès de « Fred et Lea » des restaurateurs de Don Khone. Activités : nous avons fait le tour de l’île de Don Det à vélo, nous sommes allés aux cascades Tad Somphamit, Li Phi Falls, Tad Khone Pa Soi, nous nous sommes rendus en fin de journée à la très belle plage de Bo Hu. Nourriture : Nous avons mangé tous les jours « chez Fred et Lea », tant la cuisine nous a plu. Nous avons testé deux fois d’autres restaurants, à chaque fois moins bons, voire mauvais. Prix moyen d’un repas à 5, 25€.

LUANG PRABANG

Logement : nous avons logé 14 nuits à Luang Prabang, tant la ville nous a enchantés. Au départ nous devions y rester 6 nuits. Nous avons d’abord logé pour 6 nuits à la Thongbay Guesthouse dans un bungalow familial au bord de la rivière Nam Khan. Une adresse vraiment exceptionnelle. Prix d’une nuit pour 5 avec petit déjeuner très copieux, 77€. La guesthouse est un peu éloignée du centre-ville, mais elle assure gratuitement les transferts vers et depuis le centre-ville et prête des vélos. Prolonger notre séjour en plein nouvel an chinois n’a pas été facile, la plupart des hôtels affichaient complets ou n’avaient pas de disponibilités pour 8 nuits consécutives. Quant aux tarifs, ils ont tendance à augmenter durant cette période. Nous avons passé 5 nuits au Sanctuary Hôtel où nous avions deux chambres mitoyennes à l’étage avec balcon privatif. Rien à redire sur le cadre de l’hôtel, les petits déjeuners, l’emplacement. Mais après le Thongbay Guesthouse, nous avions l’impression de n’être qu’un numéro de chambre ! Prix d’une nuit pour deux chambres avec petit-déjeuner, 180€. Nos 3 dernières nuits, nous les avons passées à la Villa Oudomlith, dans une grande chambre familiale. La guesthouse est très bien placée en plein centre-ville, mais hors période d’affluence, il est facile de trouver beaucoup mieux et surtout moins cher. Prix d’une nuit pour 5 avec petit-déjeuner, 158€. Au final, nous avons trouvé que séjourner dans des quartiers différents pour de longs séjours permettait de rompre avec ses habitudes et de découvrir plus profondément la ville. Transports : pour nous rendre à Luang Prabang, nous avons pris l’avion à Pakse avec la compagnie Lao Airlines. Sur place, nous avons pris des tuk tuk et nous nous sommes déplacés à vélos. Activités : Les activités à Luang Prabang et autour sont très nombreuses, il y en a pour tous les goûts. De notre côté, nous sommes allés au Green Jungle Flight pour y faire de la tyrolienne (140€ pour 5, y compris les transferts aller-retour Luang Prabang, le parc se trouvant à environ 15 km du Luang Prabang). Nous nous sommes rendus aux cascades Kuang Si Waterfalls où il faut partir tôt pour éviter la foule. Le site ouvre ses portes à 8h. Nous sommes arrivés à 8h30 au bout d’une heure de trajet et sommes repartis à 11h. Comptez 20€ l’aller-retour en tuk tuk et 10€ l’entrée du site à 5 personnes. Nous sommes allés au Nam Dong Parc qui est superbe, il est possible de faire de la tyrolienne, de se baigner, d’y manger, le tout dans un cadre enchanteur. Ne surtout pas manquer la librairie « Big Brother Mouse » pour converser en anglais avec des laotiens. Il y a tellement de choses à faire et à voir qu’en 14 jours, nous n’avons pas eu le temps de nous rendre aux cascades de Tad Sae, aux grottes de Pak Ou. Nous reviendrons… Nourriture : toutes sortes de restaurants, pour tous les budgets. Un bon plan : après 21h, de nombreux restaurants de la rue principale proposent leurs pâtisseries à moitié prix !

Dépenses pour 30 jours (29 nuits) au Laos:

Logements 3 721€, soit une moyenne de 128€ par nuit Transports 1 032€ dont 514€ de vol Pakse – Luang Prabang Nourriture 1 530€, soit une moyenne de 25.5€ par repas Activités et Divers 591€

soit un montant total de 6 874€, soit 45,80€ par jour et par personne.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas.Merci de les poser, via ce forum, afin qu’elles profitent au plus grand nombre !

L’adresse de notre site : www.lanneebuissonniere.fr

YOLO

Joies et frustrations au Paso San Francisco à vélo Le voyage à vélo, quelques soient les destinations et les distances, apporte toujours de grandes satisfactions, car les belles constantes que sont l’effort physique et le contact à la nature dans tout ce qu’elle a d’agréable ou de cruel sont indéfectiblement présentes. Il est donc très difficile de classer les voyages, d’ailleurs cela a-t-il un sens ?

Enfourcher son vélo en partance s’impose comme une drogue dont on devient de plus en plus dépendant, au fur et à mesure des expériences. Certaines cependant laissent des traces particulières, à la manière d’effets secondaires qui altèrent ou modifient quelque chose en vous de façon irrémédiable. L’ascension de ce col frontière à plus de 4800 m d'altitude fut de ces substances, distillant des joies et des frustrations profondes. D’ailleurs la réalisation de grands projets, lorsqu’ils sont un peu fous, induit une forme de tristesse, car un beau rêve s’est évaporé en devenant réalité. Par contre échouer entraîne une frustration devant l’échec, et l’on se reproche de ne pas avoir osé.

Notre projet initial était de monter au col, qui se situe à plus de 4800 m d’altitude à vélo, et de gravir le volcan qui le domine du haut de ses 6016 mètres. Nous avions à choisir l’intervalle le plus propice. Le choix se faisait entre la période des grands vents ou celle des intempéries neigeuses. En effet, dans ces régions pas de pluie, il y fait trop froid dès que le soleil est masqué. Sans trop hésiter je préfère me battre contre un vent, même en furie, que contre une tempête de neige à plus de 4000 mètres à vélo. Voilà pourquoi notre voyage nous l’avons décidé sur les mois d’octobre et novembre.

Les étapes précédentes, dont les points forts avaient été le volcan Tuzgle à 5530 m, l’Abra del Acay à 4972 m et la Cuesta Zapata à seulement 1875 m, s’étaient passées dans des conditions confortables pour ces régions andines hostiles. Même s’il faut toujours être positif et rester optimiste, je sais par expérience que la montagne, et particulièrement dans les Andes, peut se déchaîner au-delà de ce que l’on peut imaginer. Et le cycliste, qui se transforme en alpiniste se met en « zone de vulnérabilité » dans ces coins. La réussite, lorsque cela se complique, réside dans la capacité à résister moralement à l’appréhension voire la peur et de continuer, en évitant de se poser trop de questions. Mais ce n’est pas si facile à faire. La décision de poursuivre ou de renoncer repose sur une multitude d’éléments que j’ai eu le temps de faire défiler dans ma tête durant l’arrêt que nous fîmes au paso San Francisco dans un vent d’une force que je n’avais pas connue jusqu’à présent.

Pourtant de mes expériences précédentes dans le désert de l’Atacama je conserve des sensations fortes. De plus, j’avais lu des récits d’alpinistes, plus au sud en Patagonie, qui rapportaient des choses stupéfiantes. Un grimpeur racontait que sur le Fitz Roy ou sur le Cerro Torre, ce n’était pas les cailloux qui tombaient qui étaient dangereux, mais les glaçons entraînés par des vents fous, qui remontaient les dièdres et vous frappaient par en dessous. Donc je savais que dans ces coins des Andes le pire était toujours possible. La confrontation à une nature dure est l’un des principaux moteurs de cette envie de se lancer dans des grands voyages à vélo en autonomie en zone d’altitude.

Nous voilà donc à Tinogasta pour ce qui va être une boucle de 500 km, ce que nous ne savons pas encore. Comme toujours au moment où l’on est en passe de réaliser de grands projets, mûris depuis longtemps, on ressent une excitation toute jubilatoire. Dans cette petite ville nous passons une soirée agréable, entre joli quartier de viande que nous cuisinons dans notre chambre et excellent vin rouge provenant du cépage malbec, celui du cahors. Il faut en profiter la frugalité risque d’être de mise les jours suivants.

Au matin nous partons pour le premier petit bond de 50 kilomètres jusqu’à Fiambala, bourgade sise au pied même du col, connue pour ses thermes et ses grandes dunes. Le Dakar, depuis qu’il se déroule en Amérique du Sud pour raison de sécurité, a participé à mettre à l’honneur ce coin perdu des Andes.

Étrange et inhabituel, ce matin dans ce désert le ciel est très chargé et il pleut doucement. Depuis un mois que nous roulons nous n’avons eu qu’un ciel éclatant et c’est tout surpris que nous accueillions la pluie. Heureusement la route est asphaltée. Cependant lorsque nous regardons à notre droite nous ne distinguons rien dans les nuages, mais nous savons que là-bas dans des nébulosités menaçantes se cache la Cuesta Zapata, que nous avons franchie les jours précédents. Nous ne pouvons nous empêcher d’imaginer cette magnifique aventure sous la pluie !

A droite dans les nuage la Cuesta Zapata

Route encore humide

Sachant que la période des pluies et neige ne commence vraiment que dans deux mois, nous ne sommes cependant pas trop inquiets. Toutefois, dans cette période de réchauffement tout est possible. La route va sécher, les nuages se disperser et les immensités des espaces andins imposer leur présence. Les fameuses dunes aux couleurs claires apparaissent, mais les distances sont difficiles à évaluer, et leur donner des hauteurs reste du domaine de la conjecture.

La pluie a été de courte durée

Immense ligne droite qui s’enfonce dans un espace aux dimensions improbables. Que le plaisir est intense de se trouver là, à pédaler vers un but encore hypothétique, le paso San Francisco, distant de plus de deux cents kilomètres. Depuis des mois nous avons ce parcours en tête, regardé de multiples fois sur google earth.

Le vent nous est favorable, la forme excellente et il nous semble que nous descendons en permanence. Nous parcourons les cinquante kilomètres en un peu plus de deux heures. Nous serons tout étonnés au retour dans une semaine d’avoir à nouveau l’impression que la route descend tout le temps !

Tinogasta à Fiambala 50 km en ligne droite

A Fiambala nous nous installons dans un hôtel sans âme à l’allure stalinienne, mais quelle importance, nos pensées sont déjà là-haut dans les deux cents kilomètres de montée. Il nous faut prévoir des provisions pour une semaine, car notre but est la ville de Copiapo au Chili, distante de plus de cinq cents kilomètres, et les points de ravitaillement sont inexistants, à part un hypothétique hôtel à cent kilomètres de Fiambala, les Cortaderas.

Carrefour d'arrivée à Fiambala

Chacun garde pour lui ses appréhensions et affiche de la sérénité. D’où l’importance dans les projets un peu « engagés » de partir avec un compagnon posé qui sait lors des moments d’incertitude insuffler la confiance, lui aussi pensant que votre calme est preuve de votre maîtrise, alors que vous doutez. André est vraiment le compagnon idéal, à la hauteur de Flora avec qui j’avais traversé l’Atacama il y a maintenant cinq ans.

Cependant, depuis un mois, nous bénéficions de conditions météorologiques que je qualifierais d’exceptionnelles. Où sont les vents de furie permanents ? Vont-ils se déclencher dans cette immense montée, dernier barrage avant l’océan Pacifique ?

De retour en ville, nous passons à la phase constitution de nos réserves pour la semaine à venir. La base de notre alimentation sera constituée de 4kg de riz, d’un bon morceau de fromage, de quelques soupes, saucissons, boîtes de conserve, ainsi que de pain de mie pour nos petits-déjeuners.

Nos affaires prêtes pour le lendemain, nous nous faisons emmener en taxi aux thermes distant d’une vingtaine de kilomètres. Espaces stupéfiants, nous avons l’impression de dominer cet immense champ de dunes aux couleurs pastel. Que d’émotion ! Le chauffeur nous donne des renseignements cruciaux sur les cinq cents kilomètres à venir. Cela nous rassure, mais malheureusement ils s’avéreront totalement faux, en particulier sur l’état de la chaussée et le ravitaillement possible en eau ! Des détails quoi !







Qu’il est agréable de se détendre dans ces vasques d’eau. Elles sont au nombre de quatre et communiquent entre elles par de petites cascades. La température varie de 40 à 28 degrés. Nous testons les deux du milieu aux environs des 30 degrés. Le taxi nous a attendus et la redescente est aussi stupéfiante que la montée par l’immensité de ce monde minéral qui s’impose à nous et nous submerge.



Dans cette petite localité au nom si attirant, nous ne trouvons pas de restaurant et comme le midi, nous confectionnons notre repas du soir dans notre chambre. Platée de pâtes avec petits pois, accompagnée d’un bon Malbec local.

1- Les personnes désirant séjourner au Myanmar plus longtemps que la durée du visa ( 28 jours+ le jour d'entrée qui ne compte pas) peuvent le faire sans problème; c'est l"overstay" reconnu par les autorités. En quittant le pays par voie aérienne ou terrestre, vous réglez 3$ ( uniquement des dollars en billets neufs) par jour d'overstay, ni plus, ni moins. Vous avez le droit de dépasser de 90 jours. Au delà, vous devez régler 5$ par jour. Nous avons eu la confirmation de cela par les douaniers à Kawthaung. Pour les 12 jours de dépassement, nous avons réglé chacun 36$. C'est officiel avec tampon sur le passeport. Ignorant le principe de l'overstay, certains hôteliers demandent des explications; nous n'avons jamais renvontré de problèmes. L'entrée en Thailande avec exemption de visa de 30 jours par voie terrestre ne peut se faire que 2 fois par année calendaire ( depuis fin 2016). Cela ne s'applique pas pour les entrées par voie aérienne. 2- notre voyage: Vieux routards depuis toujours ( voir mon post de février2018), nous voyageons sans nous presser, sans stresser, sans rien réserver ( sauf 1 fois au sud Dawei) et sans télé phoner. Nous utilisons uniquement le wifi des guest houses. Nous circulons avec les moyens locaux, bus et minibus, bateau public, tuk tuk, moto-taxi et accessoirement taxi, vélo et logeons dans des guest houses modestes et propres souvent avec clim. Le petit dej est toujours inclus. Les hôteliers souvent nous réservent les transports pour le lendemain. Repas dans des restaurants de rue, nourriture souvent grasse mais très bon marché ou fruits, biscuits et bière Myanmar. Moyenne des dépenses pour 40 jours sur place: 39 € par jour pour le couple ( quelques nuits sans hôtel car en bus ou en bateau. 3-Itinéraire: Rangoon-Mandalay ( bus de nuit) Monywa-Htamanthi ( environ 600 km bateau public) Layshe et le festival Naga (4×4). Retour idem. Mindat ( minibus) et tribus Chin ( moto-taxi) Kantpetlet ( jeep collective) Pyay ( bus, changement à Magwe) Ngapali ( bus de nuit hors d'âge) Yangon ( bus confortable) Dawei ( bus de nuit) Péninsule de Dawei, ( tuk tuk et surtout moto-taxi) Myeik ( minibus) Tanintharyi ( bus) Bokpyin ( minibus) Kawthaung ( bus confortable) Ranong ( Thailande, bateau public long tail). 4- Les points forts de notre circuit: -festival du nouvel an Naga 14 et 15 janvier -les tribus Chin autour de Mindat, femmes au visage tatoué. - plages et villages de pêcheurs du sud de la péninsule de Dawei. 5- quelques infos a venir sur les lieux visités.

Risque et voyage

Chacun d’entre nous dans ses choix de voyages prend en considération le facteur risque sous toutes ses formes. Chacun a sa propre tolérance au risque en voyage. Pour certains il faut tout planifier pour essayer de faire disparaître toute surprise en espérant minimiser le risque. Pour d’autres le risque et le côté aventureux d’un voyage sont des moteurs qui les font partir.

Il me semble que deux mondes se côtoient, sans vraiment se comprendre. Cette remarque me vient en lisant les réponses à certaines demandes de renseignement, tout particulièrement lorsqu’il s’agit de voyage à vélo. Je pense à un post récent d’une amie qui demandait des renseignements sur un pays à la frontière de l’Europe et de l’Asie. Pour ma part il m’est aussi arrivé d’être traité d’inconscient, voire une fois d’assassin en faisant part de mon vécu ou en donnant des conseils.

Et que dire de ce camarade qui, il y a deux ou trois ans a traversé le Soudan à vélo en solitaire. Il relate son expérience en parlant d’une population très accueillante, et il n’a jamais eu le moindre problème, alors que l'on nous parle sans arrêt de guerre.

Y-at-il d’un côté des fous et des inconscients et de l’autre des gens raisonnables ? Certes on va me répondre qu’un otage cela coûte très cher à récupérer, ou qu’un blessé à sauver dans les Grandes Jorasses cela coûte aussi cher, et il met en danger la vie des sauveteurs.

D’ailleurs, il y a sans doute une corrélation entre acceptation du risque en voyage et alpinisme. Les deux personnes dont je parle au-dessus ont été des alpinistes de haut niveau, pour ma part cela a aussi été l’activité que j’ai le plus pratiquée. J’ai constaté que dans les voyages à vélo « un peu engagés » la proportion d’alpinistes était loin d’être négligeable. Et malheureusement, toutes les personnes, ou presque, qui ont pratiqué l’alpinisme difficile ont perdu plusieurs de leurs amis dans cette pratique. Cela donnerait-il une vision décalée dans l’appréciation des risques et des responsabilités du fait de l’acceptation d’une certaine fatalité ?

Et vous, comment vivez-vous l’idée du risque en voyage, et considérez-vous que certains s’engagent trop ? Luc

Bonjour à tous,

J'ai effectué une réservation de billet via le site ( mysterfly ) il y a 1 mois environ. Mon départ est prévu pour dimanche 6 janvier et le retour le 17 janvier 2019. Seulement j'ai constaté un vrai problème mon prénom s'est copié pour mon nom lors de ma réservation sur le site.

J'ai contacté( Mysterfly) qui ma renvoyé vers (Qatar airways) la compagnie ne veut rien savoir et dit qu'elle peut tolérer seulement 3 lettres pour effectuer une modification sans frais .

Qatar Airways veut me faire payer de nouveau un billet . J'ai expliqué à la personne au telephone que mes parents seront présent avec moi.

Je n'ai pas les moyen de payer un 2eme billet .

mon père est handicapé et ne pourra pas voyager si je suis pas avec lui.

Pouvez vous me dire comment faire ? Je suis perdu ...

Merci à tous

Bonsoir à tous les croisiéristes Grand déception et abus de msc Les forfaits boissons sont passés à un tarif exhorbitant Easy équivalent brindiamo SANS cocktails 406€ Premium ex all inclusive 550€ Soft 266€ Pire que le carburant 😠 Faites passer Costa va sûrement récupérer des clients à moins qu’ils ne prennent le mauvais exemple

Bonne soirée

Bonjour

Je n'ai pas une grand demande, juste une précision. Je suis partit au Québec et me suis fais refoulé à la douane, à Montréal. Comprenant que c'était une erreur, il m'ont payer le billet retour et m'ont même fait passé en 1er à l'embarquement. Je ne perd pas espoir de repartit le plus tôt possible. j'aimerais juste savoir combien de temps faut il que j'attende avant de pouvoir repartir. Est ce qu'il faut que j'attende un mois ou 2 semaines ou est ce plus long, du genre 4 voir 5 mois? Je cherche partout cette info sans résultat, j'ai appeler l’embrassade. Le problème c'est que tu tombe sur des réponses près enregistrées est pas moyen d'avoir un interlocuteur.

Ci vous avez des info sur sa, je suis preneur. Merci d'avance

Voilà déjà presque 1 ans que je dois traiter mes photos du Japon. Aujourd’hui nous allons commencer par le premier des 14 jours de ce voyage. Cette année nous commençons par Hokkaido dans le Grand Nord en effet les menaces qui pèsent sur l’infrastructure ferroviaire sont importantes en raison du manque de rentabilité des lignes secondaires. Jr Hokkaido a annoncé vouloir fermer 50 % de son réseau secondaire dans les prochaines années. On ne sait pas si cela sera réellement mis à exécution ou si c’est une manière comme une autre de récolter des subsides ou de transférer la propriété des lignes aux collectivités locales. Mais avant qu’il ne soit trop tard, il est temps de faire une visite.

À l’origine ce carnet de voyage est écrit pour le forum d’amateurs ferroviaire “passion métrique et étroit”. N’ayant jamais écrit de carnet de voyage pour “Voyage Forum” je me dis que c’est l’occasion de vous faire découvrir ce que des passionnés belges de chemin de fer japonais sont capables de faire comme vacances. Vous allez sans doute vous dire que nous sommes fous mais c’est notre manière de profiter du pays. Bien entendu je n’ai aucunement la prétention de croire que vous ferez ce voyage ou alors juste peut-être un tout petit morceau pour relier d’autres de vos activités. Mais vous y découvrirez au Japon peu connu des visiteurs étrangers et même des Japonais.

Nous sommes partis deux semaines cet été du 7 au 21 août avec nos deux (grands) enfants qui sont maintenant de jeunes adultes majeurs. Cela fait déjà un moment qu'ils partent avec leurs ami(e)s une partie de l'été mais ils ont insisté pour se libérer deux semaines pour nous accompagner en Islande. Sûrement la réminiscence de bons moments passés ensemble lors de voyages précédents ... Nous avons dormi la moitié des nuits en camping et pour le reste on a mixé des logements en airbnb et en auberges de jeunesse. Pour le véhicule, nous avons loué un Dacia Duster 4wd histoire de pouvoir arpenter quelques "F roads" mais notre itinéraire est resté tout de même très classique avec une large majorité de sites accessibles depuis la route circulaire n°1. Pour l'avion, vols Icelandair réservés 10 mois à l'avance (environ 350 euros/personne). Je vais passer sur tous les aspects techniques de préparation du voyage car je détaille tout ça déjà ici: jeveuxcamperenislande.blogspot.com/ Voici le résumé de ce qu'on a vécu:

Jour 1:

A l'origine, on devait arriver avant midi sur Keflavik, ce qui nous laissait une partie de l'après-midi pour visiter le cercle d'or mais un changement d'horaire de la part d'Icelandair en février a chamboulé nos plans car nous ne sommes arrivés qu'à 15h45. Le temps de récupérer les bagages, la voiture (plutôt long), faire les courses et prendre la route prévue jusqu'à notre logement, il est déjà 20 h. La fatigue aidant, nous ne ferons rien ce jour-là 🤪 Vivement demain !

Jour 2:

Ça y est, nous sommes frais et dispos prêts à avaler du bitume et user nos semelles ! Ah, non en fait, il va falloir d'abord se procurer un réchaud. J'avais lu avant de partir que la marque Coleman était très répandue ici, j'avais donc amené mon réchaud US dans les valises mais peine perdue car il n'est pas compatible avec les cartouches Coleman vendues en Islande. J'ai failli emmener mon brûleur Camping Gaz (qui est vraiment compact) mais j'avais aussi lu qu'on avait du mal à trouver les cartouches correspondantes sur place. Alors, j'ai dû lire le guide d'une autre destination car des cartouches Camping Gaz, j'en ai vues partout 😛. Nous nous arrêtons donc à Sellfoss et là où j'imaginais que cela n'allait être qu'une simple formalité, nous avons passé plus d'une heure à trouver un réchaud. Ce n'est que dans une station essence où heureusement il leur restait un exemplaire payé quand même 60 euros ... Nous démarrons donc finalement qu'en fin de matinée. Premier pique-nique et plutôt un bon souvenir car nous mangeons pile en face des chutes Hjalparfoss:



Nous reprenons la route puis une piste bien caillouteuse de 7 km jusqu'à Stöng puis le très photogénique cirque de Gjàin:





J'avais entendu le plus grand bien des chutes Hàifoss qui se trouvent aussi à 7 km d'une piste bien caillouteuse. Je confirme, le site est assez grandiose et quasi désert. En revanche, ça souffle pas mal là-haut et je comprends pourquoi l'unique table de pique-nique est collée le long d'une paroi sans la vue sur la cascade:





Nous reprenons ensuite notre route car l'objectif du soir est d'atteindre le terrain de camping du Landmannalaugar. La piste F208 nous attend (plutôt roulante si ce ne sont les cailloux qui la parsèment). Nous atteindrons le camping et réussiront à franchir les deux derniers gués pour poser la voiture quasiment au pied de la tente. Ambiance camp de base assurée le soir et pressentiment que la journée de demain va envoyer du lourd 😉 Plus de détails et de photos de cette journée ici: En route vers le Landmannalaugar

A suivre ...

Bonjour,

Nous partons en juillet pour l'île de Sulawesi. Jour 1: Arrivée à Manado, direction le parc de Tangkoko Jour 2: Découverte du parc (rando de 5h à 10h) puis départ Tomohon Jour 3/4/5: Tumbak (en espérant trouver un transport de nuit pour Gorontalo) Jour 6: transport ou Gorontalo, sortie requin baleine ? J7/8/9/10/11 (voir 12): Togians sûrement Malenge et une autre île à déterminer Jour 13: Ampana-Tentana Jour 14: Bus pour Rantepao mais voiture partagée si possible Jour 15/16/17: Pays toraja (villages et treks) Bus de nuit pour Makassar Jour 18: Vol makassar/ jakarta/ Paris

Quelques (nombreuses) questions :

Tomohon et sa région valent-ils un stop ou doit on allé direct à Tumbak? Quelle est la meilleure façon de rejoindre Gorontalo depuis Tumbak, existe t-il un bus de nuit ? La sortie requin baleine est elle toujours d'actualité? Quelle île choisir aux togians si on veut snorkeling et nature ? Est il facile de trouver une voiture partagée et plus précisément pour le trajet Tentena-Rantepao qui a l'air particulièrement éprouvant ? En pays toraja quels villages voir absolument et quel trek 2jours/1 nuit ? Existe-t-il un bus de nuit Rantepao-Makassar (j'ai plein d'infos dans l'autre sens mais pas vraiment de celui-ci) Les jours sont-ils bien répartis?

Merci à vous pour vos réponses et conseils

Salomé