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Bonjour,

Nous partons ce samedi pour 3 semaines en tanzanie dont une à zanzibar. Pour zanzibar, nous sommes très tentés par PONGWE BEACH HOTEL mais nous nous interrogeons quant à la facilité pour faire des excursions sans passer par l'hotel (pour ne pas payer deux fois le prix) En effet, les 5 jours que nous passerons là bas nous souhaitons aller voir la foret de jozani, faire le spice tour, aller à prison island. D'après ce que j'avais lu il est très aisé de trouver des locaux qui nous y emmene pour des sommes très abordables par rapport à ce que propose les hotels. Cependant, de ce que j'ai lu PONGWE est très isolé et je souhaiterais avoir des retours d'expérience de gens qui y sont allés et voir comment ils ont fait pour les excursions.

Autrement on a un plan bis, c'est le shooting star lodge du côté de jambiani, à priori il n'y aurait pas ce souci mais l'hotel nous semblait un peu moins paradisiaque (c'est notre lune de miel)

Merci par avance de vos retours

Hello la compagnie !!!

Voilà se n'est pour le moment un bon et beau gros projets que je souhaite faire avec ma soeur, En Aout 2011 nous voulons partir pour un bon 4-5 semaines en Inde du Nord , nous atterrirons à New Dehli .. Nos espoirs , nos envies sont les suivantes durant ce voyage :

- visite ( & si possible vivre ) à 100% la vie de Bouddhistes ... Connaissez-vous des endroits - adresses où l'experience et à faire à vivre à voir ... ;-)

- Quels sont les INCONTOURNABLES à visité sur New Dehli et alentours ... ? Temples , musées (...)

- On souhaite basé notre voyage dit « sac aux dos » et j'ai crus comprendre - entendre que les Indiens sont vraiment chaleureux & accueillanst ... Seras-t-il donc facile pour nous de se dégager de la vie de ville pour les campagnes ?

- On souhaiterais vivre aussi l'expérience du trek en Montagne ... une place magique à nous conseiller ?????

- Pour se qui est des transports ? ... La facilité & le cout bus ? train ? taxi ? La technique du « pouce « est telle connue facile et faite (pour 2 jeunes fille entre 20-24 ans ? ) ??

- D'après se que j'ai pu lire aussi , il nous serais donc pas possible de faire 5-6 jours au Népal ? puisque pour revenir sur l'Etat Indien il faudrait attendre 1 mois .. ? vraiment ?

- La demande de Visa depuis la France est t-elle compliqué ?

- Des conseils de ville à voir au Nord qui vaillent la peine ! ?

Voilà beaucoup de questions .. peut etre aurais-je des réponse !! hihi ;-)

Merci beaucoup pour votre aide !!

V. :)

Bonsoir ,

Je suis actuellement en M2 professionnel a l'IEDES " etudes du developpement" specialite social : travail , formation, santé . Je suis à la recherche d'un stage a partir de Mars-Avril 2011 d'une durée minimum de 4 mois en Afrique de l'Ouest pour participer à l'elaboration/ suivi de programmes de developpement principalement sur la thématique de l'éducation avec une preference sur les enfants en difficulte. J'ai deja effectuée un stage au sein d'une association qui s'occupe des enfants des rues à Dakar.

Si vous pouviez me donnez des contacts de personne ou d'association pour accelerer ma recherche ?! ou meme d'autres info

Merci d'avance Bonnes fetes

Bonjour!

Je m'appelle Cloé, j'ai 21 ans et je suis étudiante, donc j'aurais cet été, comme tous les été, trois mois de vacances, juin juillet et Aout. L'an dernier j'ai travaillé trois mois à l'étranger, seule. Tout s'est bien passé donc je confirme mon âme voyageuse! Pour cette année je vais bosser deux mois et souhaiterais partir en Inde trois semaines en Aout.

Passionnée par ce pays je souhaite bien organiser mon voyage pour en profiter à fond. Voici quelques questions que vos expériences pourront surement élucider:

- 2000€ de budget : suffisant pour 3 semaines? - Quel circuit ? - Nord ou Sud ? (Kerala ou Rajasthan ?), par rapport à la météo notamment ? - Possible de voir le Taj Mahal dans ce temps (rêve d'enfant) - Seule, est ce réalisable ? Tous les conseils et idées sont évidemment bienvenus ...

Le but de ses trois semaines: un beau voyage dans une petite partie d'un pays qui me fait r^ver, un voyage intérieur ... et pourquoi pas un livre sur trois semaines en Inde...

Merci beaucoup !

Bonjour à tous :)

Je cherche les paroles des chansons de Rokia Traoré. J'ai trouvé une discussion de 2004, mais il n'y avait pas des paroles, alors je cherche toujours ;) Peut-être il y a quelqu'un qui pourrait m'envoyer (ici ou par courriel) les paroles des chansons de cette artiste? Malheuresement ici en Pologne c'est impossible d'achéter les disques de Rokia, alors je suis limité au youtube et autres choses comme ça :( Je suis surtout interressé aux chansons du premier disque, "Mouneïssa".

Merci en avance, Michal

PS. Comme vous pouvez voir, je viens de Pologne et français n'est pas ma langue maternelle, alors excusez-moi pour les erreurs - je voudrais profiter de ce forum pour améliorer mon français aussi :)

Bonjour, nous voulons nous rendre sur l'archipel des moluques en fevrier pour tourisme et pêche, et nous sommes à la recherche de bonnes adresses de logements bungalows dans cette région. Toute information ou conseils sont les bienvenus et nous vous remercions par avance

Bonjour a tous,

Je vais rester 4 nuits a Ko phi phi et je souhaiterai avoir des infos sur des bonne guest house ou vous avez sejourner.

s'il y en a une avec des petits bungalow bord de plage pour une nuit meme si c'est un peu eloigne de tonsai pas de soucis par contre les 3 autres nuits je les souhaiterai pas trop loin du centre de tonsai...enfin accessible a pied:)

Merci bcp si vous pouvez m'aider...je pars dans 3 semaine:)

Bonjour,

Pour passer 5 mois et demi en thailande avec sorties, comment faire?. Sur les formalités pour entrer en thailande, sur le site www.thailande.free.fr je lis la formule "plusieurs séjours de 60 jours" simple, double entrées, entrées multiples. Quelqu'un est-il passé par ce genre de visa? Qui plus est, je ne réside pas à paris mais en province ou le plus proche consulat est Lyon (loin de chez moi quand même) , peuvent-ils le faire par correspondance. Dans l'attente de votre aide. Cordialement

Bonjour a tous, Je viens vous solliciter car je tourne en rond pour faire mon périple de 20 jours mi-janvier-février Voici ce que j'envisage : arrivée Bangalore - Nagarhole - Mysore - Bandipur (réserve) - Ooty (silent valley) - Ooty Cochin en train - Munnar ( Elephant Valley-Kodaikanal) Varkala - Kannyakumari Retour par Trivandrum. Mes questions sont : combien de temps faut-il rester dans ces endroits ? Les réserves sont elles visibles en cette période et surtout va t-on voir quelque chose? Ou faire une ballade d'éléphant ? Connaitriez-vous un chauffeur voiture sérieux pour ce périple ? Merci pour vos conseils et vos idées lumineuses.

Bonjour,

Actuellement à Taiwan jusque début septembre, je souhaite me rendre à Shanghai fin août pour 5 jours, pour l'expo universelle. Je suis donc allée à l'institut français à Taipei pour avoir plus d'infos pour faire un Visa chinois ici. La femme à l'accueil m'a expliqué d'après ce qu'elle savait, bien que ça ne soit pas son domaine, que pour avoir un visa pour la Chine et donc Shanghai, il fallait le faire avant de partir, c'est à dire en France, ou sinon se rendre à Hong Kong, compter 5 jours pour que le Visa soit délivré ! Puis une autre femme est intervenue pour préciser qu'il y avait de gros problèmes en ce moments par rapport aux français, et qu'il serait très difficile voir impossible d'obtenir un Visa pour la Chine dans les circonstances actuelles, même de HK.

Après quelques recherches sur le net, dont sur VoyageForum, je n'ai pas trouvé ce pourquoi il est si difficile en ce moment pour les Français d'obtenir un Visa pour la Chine. Raison politique, oui je m'en doute, mais y a t-il un événement important entre la Chine et la France que j'aurai loupé et qui aurait tout bouleversé ? Ou est-ce parce que c'est le bordel à cause de l'expo universelle, et que c'est le cas pour tous les pays ... ?

Je pensais (peut-être un peu naïvement ^_^) qu'il y aurait des systèmes qui seraient mis en place pour faciliter la venue des visiteurs étrangers pour l'expo... Au lieu de ça, on nous dit que ce n'est vraiment pas le bon moment pour aller à Shanghai, que tout est compliqué, etc.

Si quelqu'un a des infos sur le sujet SVP, ou un bon plan pour faire Taiwan-Shanghai (en oubliant l'envoi du passeport par collissimo en France pour faire son visa chinois en france), je suis preneuse ! :D

Merci d'avance.

Le rechauffement climatique entrainant une hausse des températures de l'eau a été catastrophique en Asie du Sud Est depuis le mois d'avril... En effet, la température stagnante autour de 32° pendant plusieurs mois a entrainé un blanchiement du corail en Malaisie, Thailande, Philippine, Indonésie...

Le Malaysian MArine Park Department a pris la sage décision de fermer les sites les plus endommagés de Tioman, Perhentian et Redang jusqu'au 31 octobre... Voici la liste ci dessous: • Kedah: Teluk Wangi, Pantai Damai and Coral Garden; Pulau Payar • Terengganu: Teluk Bakau, Pulau Tenggol, Teluk Air Tawar at Pulau Redang; Teluk Dalam, Pulau Perhentian Besar, Tanjung Tukas Darat and Tanjung Tukas Laut at Pulau Perhentian • Pahang: Pulau Chebeh, Batu Malang and the areas around Pulau Tioman. Three other affected islands — Pulau Rengis, Pulau Tumok and Pulau Soyak

Cette mesure ne stoppera pas la mort du corail, seule la chute des températures aquatiques peut cesser le processus de blanchiement, mais le repos des sites permettra, peut etre, au corail de se régénérer plus rapidement...

bonjour, je suis sur le point de partir en chine avec ma copinne. nous atterissions a pekin le 25 juillet, restons 4 jours a pekin et souhaitons prendre le train pour lhassa et rester une dizaine de jour au tibet avant de repartir en train sur shanghai. je suis en train de m arranger pour qu on nous achete les billets de train pour lhassa, j ai contacter différentes agences pour le permis et le "package" disneyland tibet, qui m ont toutes affichés des prix assez cher, trop cher pour nos bourses. apres avoir discuté par téléphonne avec une personne d une agence, elle m a dit que si je me pointais a lhassa et que j essayais de m arranger sur place pour ce permis (apparament indispensable depuis mars 2010), je pourais sans doute trouver des alternatives moin cher en me mutualisant avec d autres personnes dans mon cas. nous sommes donc sur le point de tenter le coups de prendre le train sans permis et de regler ca une fois arrivé la lhassa. la question est donc : en prenant le train pekin-lhassa sans permis, risque t on de se faire refouler dans le train? y a t il des controles dans le train ou a la gare de lhassa? (nous aurons l air d un couple de deux jeunes touristes francais avec sacs a dos). j ai déja bien étudié les messages du forum, mais je n ai pas trouvé de témoignage clair récent? je voudrais donc récolter les témoignages de personnes ayant pris ce train, avec ou sans permis et savoir si ils ont étés controlés dans le train ou en descendant du train a lhassa? enfin, si jamais nous voyons que tout cela est trop compliqué ou hors de portée financierement, nous pensions peut etre aller vers xining et descendre jusque chengdu (en une dizaine de jours) en nous disant que ces régions serait peut etre un peu identiques au tibet, nous pensions que c etait peut etre une bonne alternative au tibet (en tout cas, ca allait nous couter trois a quatre fois moin cher). si vous avez des témoignages sur ces régions elles sont également le bienvenue. merci pour vos réponses. francois.

Bonjour je souhaite me faire un tatouage, étant fan du tibet, j'ai une phrase tibétaine je voudrais qu'on me la traduise en tibétain en calligraphie il n'y a paersonne qui soit né sous une mauvaise étoile il n'y a que des gens qui ne savent pas lire le ciel

merci pour vos réponses

Bonjour, je souhaite rendre utile l'expérience des voyageurs expérimentés. En fait, je souhaite partir en Asie mais j'ai de la difficulté à çhoisir les endroits qui pourraient m'intéresser le plus. La Thaïlande, l'Inde, Népal, la Chine, Le Tibet, Le Laos et La birmanie m'intéresse. Je voyage avec un compagnon pour 3 mois environ et à petit budget au mois de Janvier à avril. J'aimerais avoir des renseignements concernant les coûts, les formalités administratives, les endroits à visiter etc. Pour le Tibet est ce qu'il est vrai qu'il est difficile de traverser la frontière et que cela coûte très cher (Guide etc).

Merci beaucoup de m'aider. Vanessa

salut! est ce que quelqu'un peut m'eclairer: je suis a hong kong, afin de faire un visa pour la chine. celui ci vient de m'etre refuse' avec pour seul justificatif: REFUSE', je suis francais sans casier judiciaire ou toute autre raison evidente de refus.(quoi que jarrive d'inde alors francais et indiens sont pas les meilleurs amis des chinois) on m'a dit que je pouvais redemander la semaine prochaine mais une semaine de plus a hong kong ca flingue n'importe quel budget alors les questions sont: - est ce que quelqu'un a deja obtenu un visa apres avoir ete refuse une premiere fois? _est ce que quelqu'un sait si il ya des cotas ou des chose comme ca qui pourrai justifier mon refus - est ce que vous trouvez ca normal que le pays qui organise l'exposition universel et les J.O. soit un pays dans lequel on ne peut pas entree librement

si quelqu'un peut m'aporter une ou plusieur reponse par vance merci

😉😉😉Bonjour,

Je vous propose une discussion sur laquelle vous pourriez à la fin de votre croisière mentionner le nom exacte des itinéraires choisis avec les escales parcourues.

Cela permettra aux personnes qui programme ou qui son en train de réserver un circuit de prendre contact avec vous sachant par ce moyen d'information que vous avez effectué ce parcours.

Je lis souvent que l'ont demande de ce que l'ont pense de telle ou telle escale. Quels sont les endroits sympa à visiter, quel est le prix d'un taxi ou faut-il faire cette excursion par la compagnie su paquebot !!!

Vous aurez là, un moyen de communication plus rapide afin de leur amener un maximum d'information sachant qu'il est toujours sympa d'ajouter un plan des lieux (style carte que l'ont trouve à bord), photos des sites, également, etc...

A titre d'exemple, en 2002, sur le MELODY de MSC, j'ai fait le circuit suivant :

"BASSIN MÉDITERRANÉEN" comprenant les escales suivantes : MARSEILLE - GÈNES - NAPLES - PALERME - TUNIS - PALMA DE MAJORQUE - BARCELONE - MARSEILLE.

En 2006, sur le CLUB MED II, l'itinéraire était le suivant :

"LA ROUTE DES VOLCANS" avec pour escales : NICE - PORTO VECCHIO - CAPRI - LIPARI - TAORMINA - AMALFI - PORTO FINO - NICE

En 2008 : "PASSAGE A L'EST" sur le COSTA VICTORIA et dont les escales furent : SAVONE - NAPLES - SANTORIN - MYKONOS - IZMIR - ISTANBUL - CONSTANZA - ODESSA - YALTA - LE PIREE - KATAKOLON - SAVONE.

En 2009 : "MERS et MYTHES CLASSIQUES" sur le COSTA MEDITERRANEA avec les escales suivantes : SAVONE - NAPLES - MESSINE - ALEXANDRIE - LIMASSOL - MARMARIS - KATAKOLON - SAVONE.

En espérant que cela vous guidera dans vos démarches futures.

Bonnes croisières à tous.

JC

Bonjour à tous ! Voilà je suis Audrey et nous partons à 4 cet été (25 jours du 30/07 au 24/08) pour la première fois en Indonésie !! Un rêve !! 😎 A ce jour, nous en sommes au calcul de l'itinéraire et aux moyens de transport sur place, car nous partons avec 3 planches de surf !Et nous sommes un peu perdus (Aîe Aîe Aîe !! déjà ?) 🤪 On arrive à Jakarta et on repart de Jakarta. Nous souhaitons passer plus de temps sur Sumatra (2 semaines) et nous nous interrogeons à propos des transports , peut on prendre les surfs dans le bus, dans le train ? En 2 semaines quel itinéraire me conseillez vous ? On pensait en arrivant, partir en train jusqu'à Surabaya rester 2/3 jours et repartir pour yogyakarta 4/5 jours tout ça en train; Puis ferry pour le sud de Sumatra, mais il parait que c'est assez rigoureux comme trajet par le sud ?! Qu'en pensez vous ?

Merci 😏 Audrey

Bonjour, nous partons du 7 au 14 Mars à l'hotel les idrissides à Marrakech en demi pension. C'est la 1ere fois que nous allons au Maroc. Pouvez-vous nous guider dans les restaurants (abordables) et surtout dans les visites à faire. Ou si vous connaissez quelqu'un pour nous guider? J'avais tellement envie d'aller découvrir le Maroc depuis tellement de temps (nous allions toujours en Tunisie) que mon souhait va se réaliser, alors si vous pouviez m'aider......... Merci pour les réponses

Pour les PEUPLES INIDENES, "Avatar" n'est pas une fiction

Des volontaires de l’ONG britannique de défense des droits des peuples indigènes Survival ont recueilli à travers le monde les témoignages de chasseurs-cueilleurs : tous se félicitent du succès planétaire du film de James Cameron, qui pourrait sensibiliser le grand public à leur détresse. Au Sarawak (partie malaisienne de Bornéo), un Penan a ainsi raconté à Survival : «Nous ne pouvons vivre sans la forêt. Elle nous protège et nous la protégeons. Nous comprenons les plantes et les animaux parce que nous habitons ici depuis des temps immémoriaux. Les Na'vi d’Avatar se lamentent parce que leur forêt est détruite. Il en est de même pour nous. Les compagnies d'exploitation forestière abattent nos grands arbres, polluent nos rivières et font disparaître notre gibier». Les forêts de Malaisie et d’Indonésie sont rasées au profit de plantations de palmiers à huile, afin de produire des agro-carburants. Comme dans «Avatar», de nombreuses banques et entreprises occidentales investissent dans ces plantations.

«La terre et les Bushmen sont indissociables» Au Bostwana, un Bochiman (ou «Bushmen») du désert du Kalahari, Jumanda Gakelebone, déclare : «Nous sommes les premiers habitants de l'Afrique australe. Nos droits à la terre sont bafoués et nous appelons le monde entier à l'aide. Avatar me rend heureux parce qu'il montre ce qu'est d'être Bushmen et ce que notre terre représente pour nous. La terre et les Bushmen sont indissociables». Les Bochimans se trouvent, eux, en conflit avec les mines de diamants. Au Brésil, Davi Kopenawa, un Yanomami surnommé le «Dalaï Lama de l’Amazonie», explique : «Mon peuple a toujours vécu en paix avec la forêt. Nos ancêtres nous ont appris à comprendre notre terre et les animaux. Nous avons utilisé ce savoir avec précaution, parce que notre existence en dépend. Ma terre a été envahie par les orpailleurs. Il en est résulté la mort d'un cinquième de notre peuple, atteint de maladies que nous n'avions jamais connues auparavant». Survival et de nombreuses associations dénoncent la participation de la société française GDF Suez à la construction du barrage de Jirau, sur la rivière Madeira dans l’Etat de Rondonia au Brésil. Cet ouvrage d’une capacité de 3 450 mégawatts menace la forêt amazonienne, la biodiversité, les riverains et surtout les Indiens isolés, dont le système immunitaire est vulnérable face à nos maladies bénignes.

«Garantir leurs droits territoriaux»

James Cameron s'est inspiré de la langue maorie de Nouvelle-Zélande pour inventer celle des Na'vi. Recevant le Golden Globe Awards le 17 janvier, il a rappelé le thème central de son film : «Tout est lié, les êtres humains les uns aux autres et chacun de nous, à la terre». Directeur de Survival international, Stephen Corry précise que, «tels les Na'vi, les derniers peuples indigènes – de l’Amazonie à la Sibérie – sont en danger d’extinction, leurs terres sont spoliées par de puissants intérêts pour des raisons lucratives comme la colonisation ou l’exploitation forestière et minière. L’un des meilleurs moyens de protéger le ‘miracle’ du patrimoine naturel mondial est d'une simplicité étonnante : c'est de garantir les droits territoriaux des peuples indigènes».

Cédric Gouverneur 02/02/2010 15:13

Je vais faire une croisière avec le Costa Pacifica 'Retour en terre Sainte' en février 2010 . Pouvez vous me renseigner sur les escales et en particulier sur celles en Israël. Merci

Tous d'abord c'est mon premier message ici, et je vous remmercie de votre accueil et aide. J'ai trouvé quelques infos sur ce forum mais j'avoue me predre un peuu. C'est pourquoi je me suis inscrit et je vais vous faire part de mon projet.

Par le biais d'association pas tres reche, nous projetons, ma femme et moi, d'ammener du matériel médical à l'hopital de Kandi au Benin. Me femme est déjà allé 2 ois sur place, mais il est difficile d'apporter du gros matériel par avion, limite de poid, taxe etc... De toute façon c'est aussi pour le plaisir que nous voulont faire ce treck.

Pour ce faire, j'ai tracé un itinéraire, (nous souhaitons partir en octobre 2010, il y a un peu de temps) et je recherche toute les suptilités, et points importants pour monter ce projet. Ou prendre de l'essence, ou dormir en toute tranquilité, point de passage intéressant à visiter (dommage de ne pas en profiter), ou trouver les visas, ect...

Mon premier point, l'itiniéraire

Voilà ce que j'ai fais:

France (515 kms)

De Chez moi à Lyon: 35 Kms, Total: 35 kms

De Lyon à Montélimard: 150 Kms, Total: 185 kms

De Montélimard à montpellier: 151 Kms, Total: 336 kms

De montpellier à Perpignan: 150 Kms, Total: 486 kms

De Perpignan à la Frontiere: 29 Kms, Total: 515 kms

Espagne (1301 kms)

De la Frontiere à La jonquera: 7 Kms, Total: 522 kms

De La jonquera à Barcelone: 156 Kms, Total: 678 kms

De Barcelone à Taragone: 84 Kms, Total: 762 kms

De Taragone à Valencia: 251 Kms, Total: 1013 kms

De Valencia à Alicante: 196 Kms, Total: 1209 kms

De Alicante à Granada: 344 Kms, Total: 1553 kms

De Granada à Malaga: 117 Kms, Total: 1670 kms

De Malaga à Algeciras: 139 Kms, Total: 1809 kms

Ensuite :

De Ceuta à la Frontiere: 7 Kms, Total: 1816 kms

Maroc (1454 kms)

De Frontiere à Larach: 130 Kms, Total: 1946 kms

De Larach à Kenitra: 127 Kms, Total: 2073 kms

De Kenitra à Rabat: 46 Kms, Total: 2119 kms

De Rabat à Casablanca: 91 Kms, Total: 2210 kms

De Casablanca à Marrakesh: 242 Kms, Total: 2452 kms

De Marrakesh à Agadir: 247 Kms, Total: 2699 kms

De Agadir à Guelmin: 195 Kms, Total: 2894 kms

De Guelmin à Tan tan: 132 Kms, Total: 3026 kms

De Tan tan à Tarfaya: 213 Kms, Total: 3239 kms

De Tarfaya à la Frontiere: 31 Kms, Total: 3270 kms



Ensuite:

Sahara (893 kms)

De la Frontiere à Laayoune: 92 Kms, Total: 3362 kms

De Laayoune à Cape Bojador: 153 Kms, Total: 3515 kms

De Cape Bojador à Argub: 351 Kms, Total: 3866 kms

De Argub à la Frontiere: 297 Kms, Total: 4163 kms

No man'sland: 3 Kms, Total: 4166 kms

Mauritanie (1403 kms)

De la Frontiere à Nouakchott: 437 Kms, Total: 4603 kms

De Nouakchott à Boutilimit: 160 Kms, Total: 4763 kms

De Boutilimit à Aleg: 108 Kms, Total: 4871 kms

De Aleg à Gérou: 287 Kms, Total: 5158 kms

De Gérou à Kiffa: 57 Kms, Total: 5215 kms

De Kiffa à Tintane: 134 Kms, Total: 5349 kms

De Tintane à Ayoun el atrouss: 77 Kms, Total: 5426 kms

De Ayoun el atrouss à Kubanni: 119 Kms, Total: 5545 km

De Kubanni à la Frontiere: 21 Kms, Total: 5566 kms



Puis:

Mali (1267 kms)

De la Frontiere à Diandoumé: 36 Kms, Total: 5602 kms

De Diandoumé à Diéma: 126 Kms, Total: 5728 kms

De Diéma à Torodo: 41 Kms, Total: 5769 kms

De Torodo à didieni: 110 Kms, Total: 5879 kms

De didieni à kolokani: 72 Kms, Total: 5951 kms

De kolokani à Bamako: 125 Kms, Total: 6076 kms

De Bamako à Tiema: 41 Kms, Total: 6117 kms

De Tiema à Tongole: 48 Kms, Total: 6165 kms

De Tongole à Fana: 38 Kms, Total: 6203 kms

De Fana à Konobougou: 27 Kms, Total: 6230 kms

De Konobougou à Ségou: 85 Kms, Total: 6315 kms

De Ségou à Zinzana: 38 Kms, Total: 6353 kms

De Zinzana à Bla: 41 Kms, Total: 6394 kms

De Bla à Fono: 46 Kms, Total: 6440 kms

De Fono à Diabougou: 37 Kms, Total: 6477 kms

De Diabougou à Karpele: 33 Kms, Total: 6510 kms

De Karpele à Konassédougou: 104 Kms, Total: 6614 kms

De Konassédougou à Somadougou: 60 Kms, Total: 6674 kms

De Somadougou à Ganido: 44 Kms, Total: 6718 kms

De Ganido à Bankass: 32 Kms, Total: 6750 kms

De Bankass à Koro: 52 Kms, Total: 6802 kms

De Koro à la Frontiere: 31 Kms, Total: 6833 kms

Burkina (780 kms)

De la Frontiere à Ouahigouya: 65 Kms, Total: 6898 kms

De Ouahigouya à Yako: 71 Kms, Total: 6969 kms

De Yako à Ouagadougou: 110 Kms, Total: 7079 kms

De Ouagadougou à Koupéla: 140 Kms, Total: 7219 kms

De Koupéla à Fada-Ngourma: 83 Kms, Total: 7302 kms

De Fada-Ngourma à Dalati: 94 Kms, Total: 7396 kms

De Dalati à Diapaga: 89 Kms, Total: 7485 kms

De Diapaga à Kompongou: 61 Kms, Total: 7546 kms

De Kompongou à la Frontiere: 17 Kms, Total: 7563 kms

Benin (121 kms) par le park W

De la Frontiere à Banikoara: 50 Kms, Total: 7613 kms

De Banikoara à Kandi: 71 Kms, Total: 7684 kms

Bonjour, je souhaiterais savoir quels sont les spots de surfs quio valent vraiment le coup en Indonésie? J'ai un niveau correct mais sans plus, j'ai un short board de 6'4, et pour l'instant j'ai jamais surfé avec des coraux en dessous!! je surf 3-4-5 foots max, après ca devient gros pour moi!

Voila ce que j'ai pu trouvé sur le forum : j'aimerais savoir si c'est toujours d'actualité, et ce qu'en pense les lecteurs du forum!

L'ile Nias à l'air de subir beaucoup de vols aux voyageurs?? L'ile Mentawais ca a l'air vraiment roots, (genre aucune clinique ou rien si tu te blesse??) Bali est surbindé??

Qu'est ce qu'il y aurait a Sulawesi ou Java??

En fait, comme vous pouvez le voir, j'ai du mal a faire un choix!! Pourriez vous m'éclairer!!

Merci d'avance,

Julien

Bonjour, Nous partons le 6 septembre traverser l'Asie en partie à pied pendant 10 mois, de Calcutta au Lac Baïkal. Notre blog, www.lamarchedeleau.fr, qui sera terminé pour le départ.

Idéalement, nous entrons au Tibet depuis le Népal, et redescendons du plateau tibétain au niveau de Chengdu.

Si on ne peut pas faire ce trajet à pied ou à vélo, je me renseigne, et je vous demande ce qu'il en est des transports en communs, bus entre Kathmandu et Lhasa, et bus et train entre Lhasa et Chengdu.

D'après ce que j'ai lu, il ne serait pas possible de continuer un voyage en Chine en étant entré au Tibet par le Népal.

S'il nous est strictement interdit de traverser le Tibet, même en bus et en train, y a-t-il d'autres moyens que l'avion pour se rendre à Chengdu??? Le passage en Chine est-il possible depuis l'Est de l'Inde, au-dessus de la Birmanie??? Merci. Bonne journée.

Bonjour,

Nous partons en Inde du 07 au 21 Novembre et j'aurais plusieurs questions pour les connaisseurs:Arrivants à 2h00 du matin à l'aéroport de New Dehli, sera t'il compliqué de trouver un moyen de locomotion jusqu'aux quartiers plus "hôteliers" (on m'a parlé de Pahar Ganj) et faut il prévenir prévoir l'hôtel en amont ? Peuvent ils peut être venir nous chercher ?Nous souhaiterions visiter ces quelques villes: Varanasi, Agra et Darjeeling. Est ce jouable en 2 semaines ? Le train est il a privilégier ? Comment acheter nos tickets, est ce possible sur place ou mieux en amont sur le net ?Durant ce voyage nous souhaiterions profiter d'une ou deux nuits dans un hôtel plus "luxueux" que la plupart des guests houses ou nous dormirons, si possible un univers très mille et une nuit ( peut être un endroit idéale pour l'anniversaire de ma belle 😛) Des villes que nous visiterons, laquelle est la plus magique ? Auriez vous un hôte dans la tête à me proposer ?Dernier point, Bouddhiste dans l'âme, y a t il des lieux à ne pas rater ? Voili voilou merci pour tout !

bonjour à tous.

j'ai besoin de renseignements sur le norvégian gem, la vie à bord, l'itinéraire. (barcelone, barcelone)

c'est restauration en freestyle je crois ?

y a t'il des français à bord ? une hotesse francophone ?

le personnel à t'il un minimum de considération pour les français ? ou ce sent t'on vraiment isolés et à l'étranger ?

les menus sont t'ils en français ? y a t'il un "today" en français ?

PROLOGUE

Cinquante mâles indiens debout, à deux mètres, les yeux fixés sur nous. Nous, c’est deux jolies filles bien blanches assises par terre contre les sacs au bord de la route, et moi. Et puis un croisement, un ou deux bouibouis crasseux, quelques cactus et le désert à perte de vue. Silence. Une boutade en ourdou laisse éclater de rire tous les joyeux compères indiens, musulmans et camionneurs. Rien que ça. Bon alors, qu’est ce qui s’est passé ? Qu’est ce que je fous là ? Je me lève. On fait moins les malins, bande de nains. Mais ils sont beaucoup quand même. Je pars. Verrai ce qui se passera avec les filles. Vais au bouiboui boire un tchaï, un thé au lait avec des épices. Jette un œil de côté pour regarder ce rare spectacle : une bande de frustrés, et sûrement puceaux la plupart, avec deux Occidentales – et leur triste réputation, nous y reviendrons – perdues dans le désert. Le cercle se resserre autour des filles. Se resserre encore. Bientôt, elles disparaîtront. M’en fous un peu. Les connais à peine. Je ne les vois plus. Un instant. Un instant seulement avant un cri très fort. Un cri de femme, strident, enragé. Un cri terrible. Et, comme un départ de course : une bande de trous du cul qui se sauve en courant dans tous les sens. Une des filles s’est levée. C’est elle qui a crié. Un des mâles a osé toucher ses cheveux, elle lui a mis une grosse tarte dans la gueule. Du moins, elle aurait bien voulu mais ils sont partis trop vite. Au loin, ils rient. Ils pleurent de rire même car ils ont eu peur ces nigauds. C’est les nerfs en quelque sorte. Ils restent à distance maintenant. À dix mètres, le cercle se reforme. Ils attendent. Les filles n’ont pas l’air angoissé. Juste méfiantes. Le gars du bouiboui parle quelques mots d’anglais. On rigole ensemble de la situation. Cinq mètres, le cercle se rapproche. Ça va recommencer. Mais là, ça va m’agacer, je vais y aller ! J’y vais. Trop tard. Le bus arrive en klaxonnant. Il n’y a plus de place dedans. Monte sur le toit. Démarre. C’est parti ! Mais où on va au fait ?

« La vérité, c’est qu’on ne sait nommer ce qui nous pousse. Lorsque le désir résiste aux premières atteintes du bon sens, on lui cherche des raisons. Et on en trouve qui ne valent rien. Un voyage se passe de motif. Il ne tarde pas à prouver qu’il se suffit à lui-même. On croit qu’on va faire un voyage mais bientôt, c’est le voyage qui vous fait, ou vous défait… »

Nicolas Bouvier

Les Saints de Glace

Premiers jours de mai 2004, à la gare de Poitiers. Par la fenêtre de la micheline, quelques amis et famille nous font coucou tristement. Il fait beau et chaud même si mamie a dit que les Saints de glace n’étaient pas encore passés. C’est quoi les Saints de glace ? Trop tard pour lui demander. Limoges… Déjà perdus ! Dans l’allée du bus, le sac ne passe pas. Obligés de rester debout. L’impression d’être regardés… Peut-être trompés de bus… Où est la carte ? On descend à Ambazac. À la sortie du village, devant notre pouce tendu, une voiture s’arrête, toute petite et déjà surchargée. Le monsieur tasse nos sacs dans le coffre. Ça ne ferme pas, forcément, alors il force, il force et le pare brise se bombe dangereusement. La femme crie : « Arrête, tu vas tout casser ». Le coffre restera ouvert. Merci messieurs-dames, on descend là. Si, si c’est là, merci beaucoup. Saint-Laurent-les-Églises, hameau de quelques vieilles âmes. Pourquoi là ? Le petit trait rouge, tu le vois. Ça veut dire que c’est le bon chemin. Celui qui traverse la France de la côte Atlantique à l’Italie. Le Gr4. Il passe ici. Et on va par là. Vers le sud. Par contre, aide-moi à mettre le sac sur mon dos parce que, là, je vais me casser les reins autrement. Et nous voilà qu’on disparaît derrière les arbres et les collines avec nos petites jambes, bien décidés à ne jamais s’arrêter avant d’être loin. Très loin. Peut-être pas, remarque. Mais peut être que si, quand même, enfin on verra bien ! Nous, c’est Daoud et moi, deux jeunes de 25 ans, un peu perdus sans doute, sans trop d’ambitions non plus, à part foutre le camp. Quitter le travail, les appartements, les amis, la famille et puis tout le reste. Tout. On part à l’aventure. Par les chemins de randonnée pour quitter la France. À l’étranger, on verra. Déjà, il faut partir, prendre la route. Ne pas réfléchir. Un voyage se passe de motif comme on l’a lu plus haut. On aura au moins fait ça dans notre vie. On aura voyagé, on aura été libre… Avant la nuit, un petit coin pour camper se présente. Ça ne manque pas dans cette campagne. Petit feu dans la nature. Petite soirée dans la brise légère. Temps clair et doux, parfait en toile de tente. Nous voilà heureux. Le lendemain est pluvieux et froid. Sans nous décourager, nous marchons à travers les forêts, les collines, les villages. – Eh, Daoud, ça va pas là, c’est dur, j’ai mal, je suis mort. C’est fatigant de marcher. On aurait pu prendre un vélo ou un cheval ou même un âne, quelque chose quoi. Parce que rien que la France, il y a au moins, pouf, tout ça quoi ! – T’occupe pas de la marque du vélo, pédale, il m’dit. Et avec le sourire. Les épaules lacérées. La sueur salée qui pique les yeux et qui coule sous le k-way glacé. Les chaussures qui se font aux pieds. Les pieds qui se font aux chaussures. Je ne sais pas mais ça fait mal. À midi, nous dégustons un sandwich rillettes dans une cave où pourrissent des navets en décomposition. Le seul endroit où il ne pleut pas. Les mains fermées sur notre petite tasse de thé brûlante, nous ne rigolons plus. Très vite, la sueur refroidit sous les vêtements et nous devons repartir. Le soir, le vent se lève, le froid devient glacial. Nous grelottons dans la fumée du feu puis dans notre duvet d’été où le vent s’engouffre ! Des frissons me remontent des orteils jusqu’aux cheveux par vagues. Mourir de froid doit être la chose la plus atroce. Mais je suis si fatigué que je finis par m’endormir. Dans la nuit, le froid s’empare de moi et me fait délirer. Je mêle mes cris à ceux de la forêt, et à celui sinistre, du vent dans la toile de tente. Tôt le matin, je me lève pour remuer mes membres gelés. Il a neigé. Dis-moi Daoud, les Saints de glace, ce ne serait pas une période de… Il est déjà parti. Le chemin est une ornière pleine d’eau, de boue et de glaise. Il monte. Chaque pas est un effort. Le souffle est court. Courbé sous mon sac, je n’apprécie guère le paysage. Je m’entends pousser des petits gémissements. Comment puis-je résister encore ? Chaque seconde, je rêve de balancer mon sac dans le fossé. Et dire que c’était mon idée... Enfin, nous débouchons dans un petit village. Dormir abrités ce soir. C’est tout ce que nous voulons. Prendre une douche. Jeter les sacs. Mais il n’y a rien dans ce village. On nous dit de marcher encore jusqu’à une ferme à 1 ou 2 kilomètres. Peut-être pourra-t-on nous accueillir… À la ferme, les chiens nous accueillent, en effet ! Le paysan nous dit que ce n’est pas possible chez lui. On insiste un peu. On veut juste une grange, un coin de paille, à l’abri du vent et de la pluie. Mais c’est « Non. » « Allez plus haut, à 1 ou 2 kilomètres, il y a une famille qui prend des gens comme vous. » Des gens comme nous ! Ça veut dire quoi, des gens comme nous ?À bout de force et de patience, nous arrivons devant une petite maison. Nous n’espérons plus. Et pourtant, ici commence la série des gens qui nous ont aidés, motivés, offert. Une douche chaude, un lit. « Prenez cette petite bouteille de vin, ça vous réchauffera. » C’est incroyable, quand on est à bout, le plaisir que ça fait de recevoir la moindre chose. Comme cette petite boulangère qui est sortie de son magasin quand elle nous a vu passer pour nous donner des gâteaux. Ou cette petite mamie en pleine campagne à qui l’on demandait de l’eau et qui nous a donné des œufs « Vaut mieux ça que faire la drogue, » elle a ajouté… Malgré ces encouragements, quelques jours plus tard, je suis dans un lit à Clermont Ferrand sans plus pouvoir bouger. Le moral a tenu mais pas le physique. Un tendon a dit le docteur, il faut vous reposer. Agacé d’être déjà arrêté, je voudrais repartir de suite. Dans ce lit, j’ai l’impression de perdre mon temps. Mais cela se dissipe très vite. Nous réalisons peu à peu que nous sommes libres. Pas pressés. Pas comme les vacances où, chaque année, chacun s’arrange pour quelles soient parfaitement organisées afin de ne pas perdre un temps précieux. Nous, on peut rester là autant qu’on veut, se détendre, penser, rêver, manger tout doucement, apprendre à vivre sans stress, apprendre à vivre sans travailler, sans rien faire ! On se laisse vite aller à ce genre de chose et au cours du voyage, je crois que nous sommes devenus professionnels. Daoud a même dit une fois : « Quand on en a marre de rien foutre quelque part, on prend le train et on va rien foutre ailleurs ! » Se promener, observer, discuter avec les gens. Prendre son temps pour chaque chose que l’on fait. Calme, Shanti Shanti disent les Indiens ! Bref, on commence à s’apaiser et profiter de notre temps à Clermont une semaine après la démission.

Une fois soignés, nous vidons nos sacs beaucoup trop lourds pour ne garder que le nécessaire et repartons sous le soleil de mi-mai. Avec entrain mais est-ce la peine de le dire ! L’aventure nous appelle. Passons le Puy de Dôme, pas très joli avec sa grosse antenne au sommet, ses parkings payants à l’entrée et son bus pour prendre la route goudronnée qui y mène. Puis aux pieds d’autres volcans plus sauvages pour finalement passer la nuit sous l’un d’eux : celui de la Vache. Quelques jours plus tard et surtout après quelques dizaines de kilomètres de marche, nous arrivons au Puy de Sancy. L’ascension s’effectue tranquillement. On suit la crête. Pas de problème. Le vent, la neige, le ciel bleu. Et puis, on se perd. Plus de huit heures de marche. Pas de trace du chemin. Plus d’eau. Nous vagabondons dans la neige, les ruisseaux gelés, le vent très fort et la fatigue. Glisser, trébucher, marcher encore, remonter pour passer un ravin. Dur. La soif serre la gorge. Nous commençons à sucer la glace mais craignons pour notre ventre. Nous sommes des citadins fragiles. Dix heures de marche. Cette fois, la soif est la plus forte, nous nous jetons dans le ruisseau. Le vent nous a asséché la gorge toute la journée avec son pote le soleil. Mais déjà ça va mieux. Il va bientôt faire nuit, pourquoi ne pas camper là ? Le vent ne veut pas, il emporte la tente. Marcher encore. Enfin, un petit bois. Ce sera là. La tempête fait rage. Les ombres des branches s’agitent sur la toile comme des marionnettes lugubres. Le sommeil est plus fort. Les jours suivants, nous ne bougeons pas, brûlant le bois que le vent a fait descendre des arbres autour de nous, lavant notre linge et nos fesses dans le ruisseau gelé, crapahutant jusqu’à un village à travers ravins et forêts pour trouver une miche de pain. Puis repartons ragaillardis vers le Cantal. Hauts plateaux herbeux. Chemins bordés de calcaire. Traverser des réserves naturelles, zones protégées d’oiseaux, nez à nez avec un taureau et vaches dix fois plus nombreuses que les habitants. D’habitant, on en rencontre un. Un beau, un jeune. Il ramasse des pissenlits, dans son panier, avec ses bottes, une grande culotte bleue, des bretelles sur sa chemise à grands carreaux et une jolie casquette jaune. On lui demande pour quoi faire. « Bah pour faire de l’avèze ! », il répond avec son superbe accent. Mais comme on le regarde bêtement et qu’on répète « De la quoi ? » il comprend que ces gens-là ne connaissent pas l’avèze, alors il explique. « De l’alcool, c’est. Juste les têtes qu’il faut pour faire l’avèze et il en faut beaucoup des têtes. Même que ça se vend un euro le kilo ! » On en prend quelques-unes pour soupeser, c’est plus léger qu’une plume, un pissenlit. Puis on regarde autour de nous, les champs pleins de pissenlits, jaunes sur des kilomètres : une fortune ! « Salut mon gars, bonne continuation. » « Bien le bonjour chez vous, monsieur-dame. » Des pâtures, des vaches, des collines, du soleil et des chiens. Des chiens qui viennent nous agresser au milieu de nulle part. Qui nous suivent sur des centaines de mètres, qui se relaient. Puis encore quelques villages bien perdus. Une maison de retraite d’où tout le monde descend nous encourager. Un camping où nous prenons enfin une douche, lavons notre linge et d’où repartons sans avoir vu personne. Une préfecture de département, St-Flour, sans connexion internet. Le Cantal…

Fin d’après-midi, on se pose dans un coin agréable. En cinq minutes, la tente est montée. Détente. Allongés dans l’herbe, on lit, on grignote, on discute. Nos pieds se reposent. Ils ne nous font plus vraiment mal maintenant. On a de la corne. Au repas, légumes frais, bon pain et véritable fromage. En dessert, l’incontournable thé avec son carré de chocolat... Quatre semaines que nous sommes partis. J’en ai rien vu. Les vacances sur une année de travail. J’y pense. C’est bien trop peu à mon goût. Alors que nous… Quelle vie tout de même. Se promener tranquillement dans les montagnes, rencontrer des gens, visiter les villes et les campagnes de notre joli pays. Ça me plaît. Dire qu’on peut passer à côté de ça. J’ai oublié de pointer ce matin. Faut que j’explique à mon chef. Déjà que je suis arrivé en retard deux fois cette semaine. La nuit est tombée. Le ciel se couvre. Bientôt, de grosses gouttes tombent comme des cailloux sur la toile. L’orage est sur nous. Bien longtemps que je n’avais vu un tel orage. Enfin, peut-être n’y en a-t-il plus d’assez conséquents pour nous affoler comme je le suis à présent, dans les lumières et le bruit incessant de nos villes et derrière nos volets clos. C’est violent un orage quand on est dessous. Ça fait peur. La toile ridicule chavire sous les rafales. Le tonnerre en dolby stéréo. L’eau qui rentre à l’intérieur. Vite, une gamelle. On n’en a qu’une. Tout est déjà trempé. Nous écoutons, bien au fond du duvet, mêlant flashes du tonnerre et images de nos journées. Le téléphone sonne. « Nico, ton téléphone sonne. » « Ah, oui, c’est vrai, je croyais que c’était dans mon rêve. » Toujours au meilleur moment du film. « Allo ? » De la musique à fond, puis les voix déformées et alcooliques de quelques amis. Ils chantent : « Niiico reviens, Niiico reviens, Nico reviens parmi les tiens ». Je raccroche soudain. J’étais au bout du monde bravant la tempête et le tonnerre et je me retrouve au bout du fil à seulement 3 heures en voiture de chez moi, dans un champ de vaches entre deux collines tout ce qu’il y a de commun. Contrarié, je me recouche mais les fées sont parties. Un sentiment d’orgueil s’empare alors de moi recouvrant définitivement celui de la mélancolie. Nous voilà partis pour de bon et, au bout de quelques semaines seulement, j’ai l’impression d’être loin et surtout de n’être déjà plus le même. Mes amis vont continuer leur vie habituelle. Pour nous qui sommes partis, qui sommes seuls, tout va changer car tout est déjà différent, dans nos silences, les silences de la nature, le silence des nuits, la longue traversée, cette longue traversée de nous-mêmes…

De bonheur ce matin

À la fin du mois, nous sommes dans le plus reculé des chalets d’un hameau des Alpes de Haute-Provence. Une ancienne cabane de chasse, aménagée avec goût par un jeune menuisier, cachée derrière des haies de chênes verts, dans une douce prairie où quelques gros rochers polis cohabitent avec des terriers de fouines. Nous sommes chez mon frère. Le temps ici s’écoule comme nulle part ailleurs. On y est bien. Indéfinissable. Les fleurs sauvages, aromates, thym, basilic, parfument les alentours. Les papillons les caressent sans bruit. Le hamac nous tend ses draps. Le soleil lèche la maisonnette. Dans la salle d’eau, on est pris de vertige. Vue plongeante sur toute la vallée. Sur les lumières scintillantes de la ville au loin. Tout est paisible. Un silence : celui du chant des grillons, des oiseaux. Un peu plus loin, le meuglement d’une vache, l’aboiement d’un chien. Sur la table de jardin, un noyer métisse la peau. On ne bouge plus. Le temps devrait s’arrêter maintenant, enveloppés comme nous sommes dans une atmosphère idyllique à l’abri de l’agitation du monde. Notre situation à ce moment-là y est sans doute pour beaucoup : derrière nous, débute notre prochaine étape. Les Alpes. Rien que ça ! Avec nos petits mollets. La tente plantée de nouveau chaque soir. Les sacs refaits au matin. La privation. Voilà pourquoi nous apprécions tant ce petit confort après ce mois passé à gambader gaiement à travers nos départements les plus reculés, la campagne, le silence. Ici, musique maestro, le barbecue frétille, le coucher de soleil sur la vallée rougit tranquillement, Daoud nous prépare une petite marinade, le rosé est au frais, le rouge débouché, il ne manque plus que les invités du soir, à savoir mon petit frère retrouvé, accompagné des quelques voisins, choisis comme des perles et qui se reconnaîtront comme étant les irréductibles du Villard des Dourbes !

Deux semaines plus tard, nous serpentons sur le chemin en lacets qui monte vers les falaises. Arrivés en haut, nous jetons un dernier coup d’œil sur le village avant de lui tourner le dos. La fameuse barre des Dourbes s’est laissée franchir sans effort insurmontable. Nous n’en revenons pas. Ce devait être si difficile, après en avoir tant parlé pendant ces deux semaines passées avec nos amis. Cette muraille dite infranchissable ! Maintenant que nous y sommes, elle apparaît dans le paysage comme une légère barrière. Derrière elle, la vue s’ouvre sur tous ces sommets bien plus immenses et que nous espérons pourtant passer ! Simplement un pied devant l’autre…

Les jours suivants, villages et vallées se laissent dépasser avant d’arriver près du parc national du Mercantour dans la petite ville d’Allos au pied du Mont Pelât. Campons au bord d’un joli torrent. L’herbe est fine et douce. Un écureuil hésite à descendre nous saluer. Les flammes montent droites vers les étoiles. Je suis appuyé sur mon sac pour vous écrire. Je digère une grosse caillette du village accompagnée par une véritable tomme de vache qui m’emplit le palais de saveur. La bouteille de rouge aurait été la bienvenue mais on ne peut jamais tout avoir… J’aimerais décrire ce qui nous entoure : les courbes du torrent, sa musique, l’horizon rougi et arrêté par les crêtes et les pics majestueux, la fraîcheur d’un soir de montagne, l’odeur du bois de mélèze qui me chauffe le visage, nos mots qui se perdent dans la nuit. Je repense à ma mère, à sa question stupide « Le travail ne vous manque-t-il pas ? » Maman, comment te dire ? Si toute la vie pouvait être ainsi, je ne suis pas sûr de m’en lasser de sitôt. Si tu pouvais connaître cette sensation de liberté que j’ai à cet instant en t’écrivant. Chaque jour, les paysages changent, chaque jour, je fais du sport, chaque jour, après de tels efforts, j’apprécie de manger, de boire de l’eau pure des torrents sans goût de calcaire et de chlore. Nous avons déjà rencontré quelques personnes dignes de rester dans nos souvenirs et chaque matin, nous pouvons encore, grâce à ce destin que l’on force en voyageant, rencontrer de nouvelles personnes et changer peut être, d’une parole, notre vie entière. Non, maman, le travail ne me manque pas ! Pointer à l’usine et rentrer le soir venu pour me mettre devant la télé, merci. Ici, mon jardin est immense avec un torrent d’eau pure devant moi. Je vois chaque matin le soleil se lever, je marche dans le vent frais et parfumé des hauts plateaux et au-delà de notre fine toile de tente, c’est notre toit d’étoile !

Quatre heures d’ascension sans arrêt notoire et 800 mètres de dénivelé enfilés. Nous sommes de vrais montagnards. Le temps se gâte et c’est dommage car nous suivons un torrent, le Chadoulin, jusqu’à sa source et ce n’est qu’une succession de cascades. Nous trouvons aussi de nombreuses marmottes et de jolies fleurs de montagne… Juste avant d’arriver au lac, un grand parking bondé de voitures. Sommes-nous les seuls à être montés à pied ? Derrière les vitres du restaurant refuge, les bouches engloutissent les fourchettes, les cravates des serveuses équilibrent leur course entre les tables. Il est quatorze heures. Le prix du menu au restaurant équivaut à une semaine de notre budget. Nous pique-niquons dans nos ponchos sur un rocher entouré de falaises enneigées qui tombent dans l’eau glaciale. Le ciel est noir. Il fait froid. Bientôt il se remet à pleuvoir. Quand nous demandons où mettre notre petite poubelle, le monsieur nous répond « Chacun se retourne avec… » La pluie tombe drue. Les gens courent jusqu’à leur voiture et partent. Les lits en dortoir du refuge coûtent 26 € par personne et sont complets. Tout ça est écœurant. Il est quinze heures trente, nous pouvons atteindre le col en deux heures, plus deux heures pour redescendre de l’autre côté si tout va bien. Ça nous paraît beaucoup, après les quatre heures de ce matin, et peu sûr, mais nous voulons quitter ce lac, ce refuge, et retrouver la paix. Après vingt minutes de marche, la forêt s’éclaircit sur de hauts pâturages gorgés de ruisseaux et de marmottes. Il n’y a personne. Le temps est toujours menaçant. La pluie s’abat autour, sur le sommet des montagnes, sur le Pelât qui porte bien son nom. Devant nous, un peu plus loin, nos premiers chamois. Courbés pour ne pas être vus, nous retirons les sacs et sortons l’appareil photo en rampant dans l’herbe trempée pour s’approcher. Mais, c’est sans compter sur les marmottes qui, nous ayant repérés, crient pour donner l’alerte. Les chamois s’écartent tranquillement en restant sur leur garde. Une ou deux photos trop lointaines et les voilà disparus. C’est décidé, nous campons dans ces pâturages et profitons du temps qui nous reste avant la nuit pour nous promener sans les sacs et qui sait, avoir la chance de les apercevoir de nouveau. Après une heure de promenade dans les alentours, nous les repérons enfin. Un groupe d’une trentaine de chamois avec les petits, plus haut, à flanc de montagne. Avec Daoud, nous sommes à une cinquantaine de mètres l’un de l’autre, allongés dans l’herbe juste au-dessous des animaux. Encore une fois, ce sont les marmottes qui nous repèrent, mais le troupeau ne fuit pas, trouvant sans doute l’alerte exagérée. Les chamois ne nous voient pas en effet mais restent méfiants. Nous rampons doucement, cachés par les quelques buissons encore présents à cette hauteur. Je me trouve à environ vingt mètres des premiers chamois. Daoud, plus bas, ne peut pas s’approcher davantage sans être vu. Dommage ! C’est lui qui a l’appareil photo. Je suis couché derrière un arbre mort dans un tas de cailloux. En les observant, je retire de mes mains les épines de chardons qui étaient dissimulés dans l’herbe. Un vieux chamois sort du groupe et vient se poster juste au-dessus de moi. Je suis grillé mais il ne s’enfuit pas. Il ressemble à un chevreuil trapu avec un pelage plus épais et parsemé de poils blancs. Il m’observe sans bouger une ou deux minutes. Je ne bouge pas et ne baisse pas non plus le regard. Puis il se remet à brouter, me gardant à l’œil, prêt à fuir au moindre de mes mouvements, emportant le troupeau avec lui. Daoud est toujours étendu plus bas, n’osant plus bouger lui non plus, devant ce spectacle peu commun pour nous. Essayons de reconnaître les mâles, les femelles, compter les petits, voir comment ils se déplacent… Le temps passe. Agenouillé sur les rochers, j’ai des courbatures. C’est vrai qu’on est mieux dans son fauteuil devant un reportage mais il y a un petit quelque chose de plus dans la réalité, même si ce ne sont que des chamois, même si le mieux serait de les laisser tranquille. Enfin, ma patience a des limites. Trop courtes sans doute. Il faut que je bouge, quitte à ce qu’ils fuient. Je sors donc de ma planque. Tous me regardent une dernière fois avant de partir à travers les rochers escarpés. Allons faire de jolis rêves de Bambi et j’espère bien aussi, de Blanche Neige.

À l’aube, nous replions la tente et nous engageons sur le sentier du col le sac de nouveau sur le dos. Le ciel a ce bleu si particulier après que la pluie en a emporté les impuretés. À flanc de montagne, des plaques de glace – les névés – coupent la piste et vont s’écraser plus bas sur les rochers. Mieux vaut ne pas penser au pire, garder son calme, son sang-froid et se concentrer sur l’équilibre en enfonçant au mieux, dans la glace, chacun de ses pas… Je passe. Daoud, au milieu du névé, panique. Ses jambes tremblent. Je lui lance un bout de bois qui ne s’enfonce même pas dans la glace mais ça lui permet de retrouver son calme, un semblant d’équilibre et il y arrive lui aussi. Plus loin, un lac entièrement glacé recouvert de neige et une paroi abrupte à son pied. Où va le chemin ? Il semble contourner la paroi et passer au sommet. Pas la peine d’y penser. On ne peut pas continuer. Trop dangereux. Mais en s’approchant, on trouve une issue plus propice. Nous sommes au col. Pas grand-chose en vérité. 2687 mètres. Mais mi-juin, la neige est encore immaculée et la vue de cette hauteur sur les montagnes éclaboussées de soleil est inoubliable. Daoud veut faire sa grosse commission. L’émotion sans doute. Et le voilà qui s’y met bien au milieu du col. Elle n’est pas prête de dégeler celle-là ! Enfin, ça va mieux. Mais comment on fait pour descendre ? Sur le versant nord, là où nous allons, la glace recouverte de neige s’étend à perte de vue jusqu’au refuge aperçu au fond de la vallée. Il nous faudrait des pointes sous nos chaussures mais nous n’avons rien, pas même un bâton. Moi, je tenterais bien la descente sur le cul. Normalement, il n’y a rien à craindre. Ça fait une jolie courbe tout en bas et ensuite c’est moins pentu. Allez, je tente. Ça accélère sévèrement. C’est le poids du sac. J’en perds mon chapeau. Mais en bas, je m’arrête finalement comme prévu avec une ou deux roulades. Je suis trempé mais c’était bien rigolo. Daoud me rejoint. Allez, on s’en refait une ! Plus loin, le vent apporte une odeur qui me frappe. Je la connais. C’est un mélange de printemps, de roches, de fleurs et de neige, dont je me suis imprégné gamin, en colonie ! C’est la première fois que je ressens cette fabuleuse impression : ce souvenir d’une odeur si particulière, presque dix ans plus tard. Combien de temps une odeur peut-elle ainsi rester gravée dans la mémoire ? J’espère toute la vie. Col de l’Arche

Nous sommes là, dans ce village où il n’y a rien. Nous attendons, de dix à douze – les horaires d’ouverture de la poste – de recevoir la carte mémoire de l’appareil photo. Ça n’arrive pas. Faudra trouver une autre organisation. Est-ce que le courrier arrive ici avec dix jours de retard à cause de l’altitude ? Posés comme des vagabonds dans un champ de vaches, en bas du village, depuis deux jours, on attend. Le torrent roule près de nous ses galets. Imperturbable. A quelques centaines de mètres, la frontière italienne... En stop, nous rejoignons Cuneo à environ 100 km. C’est la première fois que je vais en Italie. Je ne comprends rien à la langue mais cette petite virée nous donne confiance en l’avenir. Les pays étrangers n’ont rien de plus compliqué : arrivés dans une ville, direction l’office de tourisme pour avoir une carte puis trouver un camping. Ensuite, visite du centre, avenues, places, monuments et musées qui pourraient nous intéresser. Goûter la cuisine de la région et le petit vin qui va avec. S’asseoir sur un banc, regarder la vie des autres passer. On en sait assez. Ce serait juste mieux de parler la langue. Enfin, c’est ok pour l’Italie. Le temps de remonter les Alpes et on arrive. J’aime bien dire ça : le temps de remonter les Alpes et on arrive. C’est absurde…

Les jours suivants nous emmènent sur des hauts plateaux, les alpages, dont les petits lacs, entourés d’herbe fine et fraîche, sont des petits coins de paradis. Le soir, la tente est plantée sur un lac argenté et elle se réveille au matin dans l’eau turquoise. Notre visage, pour se rincer, ondule et flotte dans le reflet, c’est alors que nous prenons vraiment conscience de notre présence ici. Bientôt, s’ouvrent nos ailes au-dessus d’un précipice, surplombant les hauteurs du monde, la beauté et le silence des paysages, dans les vents frais et parfumés du matin.. Les journées nous ensorcellent. Rêveurs contemplatifs, subjugués au détour des chemins par une couleur, une ombre, une fleur, un animal, l’eau pourpre entre des rochers mousseux, un pont de bois sur les berges du torrent, une vue imprenable que nous prenons pourtant. Le soleil. La liberté. La montagne… Allez les jaunes ! On est maintenant rodés pour la randonnée. Ce n’est plus un effort mais un plaisir. Les cols s’enchaînent un à un, avec chaque fois une nouvelle dimension sur les massifs à venir. Monter, descendre, dans les falaises, les forêts, les plateaux et les petits villages. Il n’y a personne encore à cette saison. Le Mercantour, les aiguilles de Chambeyron sont passés ! Voici le Queyras, plus bas, la vallée de l’Ubaye, au loin les cimes des Ecrins, Briançon, la Vanoise, le Mont Blanc. Nos estimations sur les cartes sont plus justes. Les bâtons achetés nouvellement sont comme deux jambes supplémentaires. Nous avançons doucement mais sûrement. Apaisés, sereins, allongés sous le soleil du midi pour la sieste avant de nous rechausser, prendre nos sacs et filer dans les ornières des sentiers sinueux à la poursuite d’un pèlerin imaginaire. Une aube

Cinq heures du matin. Daoud dort. Moi pas. Il fait trop froid dans le duvet, je me lève. Bien couvert, je suis décidé à être le premier à voir le soleil aujourd’hui. Nuit claire. Je prends le chemin du col d’où nous sommes descendus hier. Plus je monte et plus j’ai envie de monter. Ça me réchauffe. Je braque à droite vers l’ouest sous une corniche avec l’idée d’atteindre un autre petit col que j’estime bien placé par rapport au lever du soleil. Versants herbeux, roches gigantesques, je suis les chemins de chèvres. Du moins c’est comme ça qu’on appelle les bouts de chemins qui se croisent, se perdent dans la nature et finissent par disparaître. Le soleil n’est toujours pas levé mais le ciel s’éclaircit et j’ai une vue magnifique sur la vallée de la Durance et Briançon. Partout autour, les sommets enneigés dans une brume rose : l’aube. Voilà, je suis sur le col. De l’autre côté une autre vallée et dans son creux, un torrent. Je ne le vois, ni ne l’entends mais c’est ainsi. Nord-ouest, j’aperçois quelques sommets des Ecrins, toujours eux, les plus hauts dans la région. Je marche sur la crête vers le nord pour dominer davantage la vallée et les alentours qui dévalent en escaliers de pins et de verdure dans les couleurs de l’aube, ce rose, ce bleu, une légère brume, le tout un peu brillant. Assis entre deux pierres, j’ai le vertige devant tant de magnificence. J’ai mon Aube à moi. Ça devrait être ainsi chaque matin. Nous sommes si peu de chose devant cette immensité. Je reste un moment à contempler encore. Ne pense à rien. J’observe. Me concentre sur le paysage. J’essaie d’intégrer cette émotion à jamais dans ma mémoire. Les humains

Nous avons dormi, cette nuit, posés au bord d’un chemin où peuvent passer des voitures, faute d’avoir trouvé mieux. Et il en est passé des voitures ce matin, pendant que nous faisions la grasse mat, fatigués d’avoir beaucoup marché hier. Nous glandons encore un peu au lit mais il y a ces putains de voitures. Levés en grognant. Les touristes arrivent par petits groupes, en famille, avec des petits sacs et des grandes gueules. Nous déjeunons comme d’habitude avec notre bordel éparpillé partout autour de nous dans la boue. Il a plu cette nuit, la toile de tente pend sur le pont pour sécher. Nos fringues un peu partout aussi. Nous ne sommes pas lavés et pas rasés depuis plusieurs jours. Un peu en retrait, je vois les gens qui, en passant, regardent Daoud de côté, comme une bête sauvage. C’est vrai qu’il a les cheveux ébouriffés, la barbe en vrac et une tête de gars qu’il ne faut pas emmerder pendant qu’il mange. Et puis cette espèce de liquide où flottent des morceaux de bananes et de figues séchés. C’est assez louche et pas du tout appétissant. Il est assis par terre sur le chemin de cailloux. Faut voir le tableau. On dirait qu’il va mordre. Les gens font un écart pour passer, surtout les enfants. Limite si on lui dit bonjour. Et lui les regarde tranquille et sans gêne aucune. Faut dire que ça fait presque deux mois qu’on est dans la nature, faut l’excuser, enfin nous excuser parce que moi, je ne peux pas me voir mais c’est la même. En fait, nous nous trouvons à quinze minutes de l’affreuse station de Fréjus mais comme on est descendus hier soir tard, eh bien, on ne savait pas qu’on était si près des humains ! La Vanoise

Modane. Le temps est mauvais depuis plusieurs jours mais il devrait s’arranger. Il est interdit de passer la nuit en dehors des refuges dans le parc national de la Vanoise mais leur prix est trop élevé. Nous les évitons donc et campons écartés des chemins. Les animaux sont habitués aux touristes ce qui permet de les approcher : marmottes, chamois, bouquetins... Orage mémorable la première nuit. Le froid a suivi derrière. La seconde, à l’aube, une mer de nuages glisse à nos pieds jusqu’à l’horizon, recouvrant la vallée d’une soupe de coton mouvant. Toute la journée, nous longeons les versants à la limite de cet océan galactique. Le toit des montagnes alentours s’est couvert de neige. La température est glaciale, exceptionnellement, pour un mois de juillet. On n’a pas vu ça depuis 72, nous assure un autre randonneur ! Nous dormons une nouvelle nuit au pied du glacier. Des brumes blanches s’élèvent comme des fantômes. Il gèle mais le temps est clair et sec quand on se couche. Avant le jour, une tempête se lève. Notre tente est alors soulevée par les rafales. Seul, le poids de nos corps fait qu’elle ne s’envole pas. Elle se tord, se déchire, les parties détachées claquent comme des fouets. Le vent rugit de toute part. Le froid intense, mortel. Il faut partir. Au plus vite, redescendre, trouver un abri. Mais avant, sortir du duvet, rentrer dans nos chaussures gelées et plier la tente comme on peut. Jamais eu aussi froid. Nos doigts ne veulent pas se plier. Impossible de serrer nos bâtons pour marcher. Nous courons cette fois avec la peur d’y laisser le pouce surtout, le plus exposé. Ça dure des heures. Des heures, la montagne… Quatrième jour de marche, nous n’avons pas prévu assez à manger. C’est le jeûne. La fatigue des nuits glaciales. Nous espérons un refuge, de la chaleur, du repos. Le temps est toujours aussi froid. Nous ne voulons pas dormir dehors cette nuit. Mais nous hésitons encore à aller dans un refuge. La première fois que nous en avons approché un, rappelez-vous, pour y laisser un pauvre petit sac poubelle, ils ont refusé. La deuxième fois, nous nous sommes abrités pendant un orage et je me suis fâché avec le patron qui voulait qu’on consomme. Des refuges de luxe. Alors, nous n’espérons rien. Et pourtant, lorsque la petite dame du refuge la femma nous voit arriver, je crois qu’elle nous aime déjà. Sans rien dire, sans rien demander, elle nous apporte un bon café chaud. Avec ça, des crêpes à la confiture. Le soir, pour quelques euros qu’il nous reste, elle nous sert abondamment. Nous dormons dans un bon lit avec plein de couvertures. Encore des crêpes le matin avec le café. « Eh ! Vous n’allez pas partir comme ça ! » On la supplie, c’est déjà beaucoup trop de générosité. À qui la rendrons-nous ? « Il neige encore, il fait froid, prenez ça pour le midi, au moins. Ça me fait plaisir ! » Et nous alors, on en a les larmes aux yeux. Pourtant, n’est-ce pas volontaire de ne prendre pas suffisamment à manger ? Depuis un moment, nous tentons de réduire notre consommation. D’abord parce que ça alourdit nos sacs et puis tant de bouffe n’est vraiment pas nécessaire. Même avec les efforts physiques, nous mangeons déjà deux fois moins qu’auparavant, à l’époque déjà lointaine du restaurant d’entreprise et dans notre vie en général. Nous souffrons encore du désir de manger – surtout moi – de cette habitude gastronomique de panse pleine, mais pas de faim. En diminuant petit à petit, sur plusieurs mois, en mangeant équilibré et peu, nous nous sentons mieux, plus légers et plus vifs. Le jeûne est très bon pour le corps et l’esprit, pour la réflexion, la méditation. Nous voulons trouver la juste suffisance. La force la plus importante dans un tel effort est mentale. Le jeûne ravive cette force, c’est certain. Parallèlement, l’entraînement musculaire est achevé. Faut voir comme avec notre gros sac sur le dos, nous franchissons les cols, descendons les sentiers abrupts comme des cabris ! Mais cette fois, avec le froid, le mauvais calcul du temps de traversée du massif, la fatigue de plusieurs jours de marche difficile, avec nos figues sèches et nos carrés de chocolat, nous sommes limite. Nous avons dépassé la juste suffisance… Après cette bonne nuit de sommeil, de chaleur physique et morale, après avoir repris de la consistance en gras, nous partons pour notre plus haut col jamais franchi. Pas bien haut cependant, dans les trois mille. Le chemin monte tranquillement. Bientôt, la neige se met à tomber, recouvrant les monts, les vallons et redonnant une couche propre à celle déjà existante. Nous progressons donc sur un sol immaculé, montant le long du sentier à l’aide de nos bâtons comme deux pèlerins perdus en plein hiver, en des lieux inconnus, pris dans un brouillard épais. J’aimerais ne jamais arriver en haut tant mes songes sont plus légers que les flocons qui nous habillent de montagnes. Mais deux heures de marche suffisent pour atteindre le col de la Rocheure où une étendue plate et dangereuse se dessine : un lac troué de glace. Deux possibilités s’offrent alors à nous : continuer le chemin qui descend directement vers la vallée de l’Isère ou suivre la crête à l’est pour rejoindre un chemin non balisé. Nous hésitons. C’est chouette la neige. À marcher, il ne fait pas froid. Mais si nous nous perdons ? Je sens en moi bouillir l’irrésistible envie d’essayer ce chemin qui garde de l’altitude et reste dans la neige. J’ai déjà mon cœur qui bat de ce petit risque de nous perdre ! Allez, Daoud, tu connais mon opinion. Ok, alors c’est parti. Quand deux chemins se présentent, toujours choisir le plus ardu. Je ne sais pas si ce proverbe s’applique à la montagne… Plus tard, quatre ombres se rapprochent dans le brouillard : des gens ! Mais qu’est ce qu’ils foutent là ? Des fous ! Enfin, nous sommes contents de nous rencontrer avec ce temps incroyable. On ne parle à personne quand il y a trop de monde alors que, dans le désert ou la montagne, on s’empresse de lier connaissance avec le peu de personnes qu’on croise. Les nouvelles sont bonnes. Ils ont tracé de leurs pas le chemin que nous devons suivre et nous signalent qu’il n’y a aucun risque si on ne traîne pas. Et nous aussi, les rassurons en leur désignant le col un peu plus bas, qu’ils n’ont pas loupé. Plus de trois mille mètres, c’est notre record. Le jour de l’anniversaire à Daoud. Petite bataille de neige pour fêter ça. Ça essouffle. Il faut partir. Les traces disparaissent. Enfin il y a des cairns. Des tas de pierres qui indiquent le chemin. Une fissure dans la falaise nous permet de nous engouffrer vers une vallée. La vallée du fond des Fours, complètement désertique. La neige est trop fraîche pour glisser, dommage. Nous stoppons bientôt dans un refuge et mangeons au chaud. Puis la neige se changera en pluie avant que nous ne rejoignions l’affreuse et richissime station de Val d’Isère. Col de la Lose

On va au cinéma voir notre dernier film en français avant longtemps. Spider man. Allez, ça nous relaxera. Mais c’est si nul que nous sommes des plus motivés pour partir définitivement à l’étranger. Dernier col avant l’Italie, entre le massif de la Vanoise et le parc national du grand Paradiso : le col de la Lose. Cela ressemble à perdu en anglais. Quel rapport ? À partir de la gorge des sources de l’Isère, le vent change radicalement de sens. Il vient d’Italie. Un tas de gens sur le chemin de randonnée. De la neige. Ils redescendent du même côté qu’ils sont montés : du côté français. Arrivés au col les nuages arrivent, bien chargés, de l’est. Ils glissent sur nous et vont recouvrir la France. Décidément, tout le monde va par là ! Pendant cinq minutes, nous apercevons le lac, côté italien, où il nous faut descendre. Puis plus rien. Il disparaît. De là où nous nous trouvons, la falaise tombe à pic. Il faut escalader un pan pour trouver le col. Je laisse mon sac à Daoud et vais vérifier l’existence de ce col et du chemin qui en part. Il existe, c’est une brèche abrupte dans la falaise. Personne ne l’a encore emprunté, il n’y a pas de trace. Pourtant, c’est bien le chemin... Je remonte voir Daoud et lui fais part de mes observations. Comme je suis sceptique, il va voir à son tour. Il fait chaud, c’est bizarre, nous sommes à trois mille mètres. Les nuages continuent de nous recouvrir. Le ciel se bouche complètement. Ça ne sert à rien de prendre le risque. On sait comme le temps en montagne peut être mauvais. Nous ne connaissons pas la météo. Nous n’avons pas de crampons. Je me fais une raison. On redescend, on fait du stop et on passera un autre col, un autre jour. Pas grave. Mais Daoud revient. Lui aussi est sceptique mais il est descendu un peu plus bas que moi et a trouvé des mains courantes. C’est donc bien par là. Ça nous rassure. On décide d’y aller. En effet, je n’avais pas vu ces cordes sur la falaise qui nous permettent de nous accrocher. Ce sont des câbles en acier mais bientôt ils disparaissent, mangés par la glace et celle-ci colle si près de la paroi que nous devons quitter la crevasse pour contourner. Bizarre. Qu’est ce qu’on fait ? Nous ne voyons pas à dix mètres. Nous sommes dans les nuages épais et chauds de l’orage qui gronde. La pente est très inclinée. Je descends un peu en laissant le sac dans la fissure et je vois que plus loin, des blocs gelés se séparent à nouveau de la roche et que les cordes réapparaissent. On continue donc. Mais au bout d’un moment, ils disparaissent de nouveau. Nous devons ressortir de la crevasse. La neige fond, nous pouvons enfoncer nos bâtons et un peu nos chaussures en creusant tous nos pas. – C’est une via ferratta me dit Daoud, peut-être il faut faire demi-tour. – Sur la carte, c’est un chemin pourtant. J’espère que c’est le passage le plus difficile. – J’ai poussé le bouchon mais je n’aurais peut être pas dû, il me dit. Si on y arrive, je t’encule ! – Si on y arrive, on en reparle, je dis sans sourire… Nous escaladons des blocs de glace avec des crevasses profondes. Les cordes ont disparu à jamais. C’est la merde. Je pose de nouveau le sac et essaie de continuer un peu mais je vois bien vite que c’est impossible. On ne passe pas. C’est mort. À moins de quitter la falaise qui nous surplombe et de partir vers la droite à flanc de montagne sur la glace. C’est plutôt flippant. On ne voit rien, que du blanc. Daoud ne dit plus un mot. Je sais qu’il est encore moins rassuré que moi. Il déteste les passages de glace. Il devient plus blanc qu’elle. Je tente, sans le sac, bien appuyé sur mes pieds et assurant chaque pas. Plus loin, je repère un rocher qui sort de la neige. J’y vais. Il y a une marque rouge dessus. C’est par là ! Par là où ? Il n’y a que la pente glacée et abrupte. Tout est blanc. Aucune empreinte. Je remonte chercher mon sac et me positionne sous Daoud au cas où il glisserait. Glisser, faudrait pas, je ne sais pas où on s’arrêterait. Daoud prend son temps, fait bien ses pas. D’un seul coup, il glisse et part. J’ai juste le temps de planter mes deux bâtons sur sa trajectoire. Il s’emplafonne dessus mais ça l’arrête. Ouf ! Ses deux bâtons sont cassés net. Accrochés aux rochers, on se demande ce qu’on fout ici et comment on peut être si inconscient. Partout la neige immaculée descend dans les profondeurs des nuages sans qu’on y puisse rien voir. Est-ce que le degré de la pente permet vraiment de continuer sachant qu’il est pratiquement impossible de remonter. Ou alors nous devons laisser les sacs. Une heure que nous sommes partis du col et nous sommes coincés ici. L’orage se rapproche, on l’entend gronder de façon sourde et prolongée. Pour conclure : c’est la panique. Daoud me dit qu’il avait aperçu la météo et qu’ils annonçaient des orages en fin d’après-midi. Il me dit aussi qu’il avait lu quelque part que ce col était difficile… en été. Sans toute cette neige qui est tombée ! Il ne faut pas rester là. L’orage à cette altitude sans abri, non merci ! Il faut tenter quelque chose. À gauche vers la falaise ou à droite. Je pars tester une nouvelle fois à droite. Avec les bâtons, je me tiens bien. J’avance en gardant la même hauteur sur une centaine de mètres. Toujours rien. Que de la neige et cette pente qui m’attire. Ça fait comme un arc de cercle avec un trou, comme un volcan. Je continue cette fois en inclinant ma trajectoire. Après encore une centaine de mètres, j’arrive sur une partie rocheuse non recouverte de neige. Pas trace de chemin ici. Encore plus loin, toujours la même glace et la même pente, je continue. Bientôt, c’est trop incliné. Je ne peux pas. Ça m’énerve. Il y a forcement un passage quelque part. Je cherche plus bas, plus haut, je marche, je marche et enfin, enfin des traces. Je m’approche. Non, ce n’est qu’un animal. Encore, encore, cette fois, j’y suis, c’est bien des empruntes. Elles descendent tout droit, certes, donc avec des crampons, sûr, mais c’est mieux que rien. Je commençais à désespérer. Autour de moi, en levant la tête, que du blanc. Depuis combien de temps ai-je quitté Daoud ? Une demi-heure environ. Je remonte. Je suis mes traces en fait. Daoud n’a pas bougé. Je l’entendais m’appeler avant de le voir. – Alors ? – Alors, il y a des pas, par là, environ quatre à cinq cents mètres à droite, tout en flanc bien incliné comme ici dans la glace. Ça fait comme un arc de cercle. Mais je ne suis pas sûr des traces. Elles descendent tout droit. Le mec devait avoir des crampons. Mais ça va, l’air chaud fait fondre la glace et nos pieds s’enfoncent de plus en plus. On n’a pas le choix de toute façon. Ok ? – Putain, il me dit, faut que ça passe ! T’entends comme l’orage va être mauvais ! Nous partons donc, avec les sacs cette fois, mais ils permettent finalement de nous donner plus de poids. Avec ses petits bâtons cassés, je me positionne sur sa trajectoire. On arrive aux premières traces. – Tu te fous de ma gueule, il m’dit, c’est une bestiole ça, putain ! – Ok, il y en a d’autres plus loin mais ça descend pareil de toute façon. Mais tu vas voir, c’est possible de descendre, il faut rester bien droit, et se tordre la cheville dans le sens opposée à la descente. De grosses gouttes d’orage tombent. Avec précaution, en faisant des virages, en contournant les précipices, nous descendons petit à petit. C’est immense la montagne quand on est perdu comme ça. Ça n’a pas de fin. La glace continue de fondre. C’est donc de plus en plus facile mais l’orage gronde de plus en plus fort. Qu’est-ce que je vois là-bas ? On dirait des silhouettes, des gens. Il y a des gens là-bas, deux personnes. Nous sommes sauvés ! On a mis trois heures à descendre du col. On est en Italie. Les gens sont bien des gens et pas des fantômes. Et même, ce sont des Français, enfin des Suisses francophones et on comprend parfaitement quand ils nous disent que nous sommes les premiers de la saison à avoir franchi le col de la Lose, qu’il est d’ailleurs encore interdit, même avec du matériel ! C’est trop grave, nous sommes complètement inconscients. On aurait pu glisser sur des centaines de mètres. Si la vue avait permis de rendre compte de la difficulté, nous ne nous serions jamais engagés. Bref, l’orage est là, il pleut de plus en plus fort, il faut trouver un abri. Ça tombe bien puisque les gens ont la clé d’un refuge. Le problème, c’est qu’ils ne le trouvent pas. En fait, il est caché en plein dans une falaise de deux cents mètres qui tombe dans le lac. Le fameux lac aperçu pendant cinq minutes d’en haut et qu’on a bien cru ne jamais revoir. Deux chemins y mènent avec des cordes, en escalade. L’un d’eux passe le long de la cascade mais il ne m’inspire pas. L’autre me paraît plus accessible. Je le choisis, si on peut appeler ça un choix. Bref, il y a bien quelques cordes mais je dois de nouveau passer une partie glacée au milieu de la descente. C’est encore plus raide que tout à l’heure et bien glissant mais je m’engage. D’un seul coup, un pied part, je pars, c’est la chute ! Un moment de panique inoubliable. Je plante mes ongles, mes coudes, je me raidis, me tortille, balance les bâtons, rien à faire, je prends de la vitesse. Je vais m’éclater comme un oeuf. Un rocher dépasse au milieu, c’est sur lui que j’arrive, j’ai juste le temps de le voir, je suis dessus, mes jambes font ressort, je suis projeté sur le côté dans la roche. Fin de la chute. Je bouge un peu. Je ne suis pas mort. Je crois que je n’ai rien de cassé non plus. Je tremble comme une feuille. J’ai eu si peur. J’ai eu tellement de chance. J’aurais vraiment pu crever ici. Il y aurait eu une petite plaque avec mon nom, en plus de celles qui existent déjà à l’entrée du refuge. Je me remets sur mes jambes, remonte un peu récupérer mes bâtons et ce qui a été éjecté du sac. Et là, je pense à Daoud. Daoud, non ! Je ne le vois pas en levant la tête. J’espère qu’il ne m’a pas suivi. La faille est vertigineuse, impossible à passer. On le voit clairement d’en bas. Je vais voir l’autre chemin, je vois les gens qui arrivent - forcément, j’ai été plus vite qu’eux - mais pas Daoud. Il pleut beaucoup maintenant et les éclairs illuminent les nuages dans lesquels nous sommes. Enfin, Daoud est derrière eux. Je le vois qui s’accroche aux cordes, qui donne ses dernières forces en escaladant les parois trempées avec son gros sac et le vide qui mène au lac, dessous, très bas. Quand ils arrivent, je suis tout blanc, mes jambes ne cessent de trembler mais je n’ose rien dire. L’orage explose démesurément. Les gens nous disent qu’on peut rester ici, avec eux et même dormir car le temps ne s’arrangera pas avant demain. Ce sont des randonneurs chevronnés, ils en ont vu d’autres. Ils essaient de nous rassurer et de parler d’autres choses mais on a eu trop d’adrénaline aujourd’hui. Sous le refuge, il y a une petite chambre, elle sera pour nous. L’orage est impressionnant, jamais vu un truc pareil, ça pète dans tous les sens toute la nuit et il pleut à torrent. Heureusement, on n’est pas dehors, encore sur un flanc de montagne. Heureusement ! Mais c’est fini la montagne, c’est fini. On veut voir la mer !

Bonjour

Nous sommes une entreprise Sud Africaine specialisee dans domaine du management des Expatries -Nous cherchons quelqu'un a Casablanca interesse et capable de conduire une enquete/ etude de prix a la fin du mois de Septembre prochain - L'interesse devrait avoir connaissances en MS Excel (etude et saisie de donnees), avoir acces a l'internet/ email, faisant att au detail et ponctuel. L'enquete consiste a visiter divers magasins et points de vente (pre determines/ selectionnes)pour collecte de prix. Ideal pour quelqu'un interesse a gagner un peu d'argent-

Idealement quelqu'un qui connait bien les lieux. (Expatrie ou citoyen local).

J'attend de vous lire prochainement.

Merci d'avance

...il est situé au pied d'un immeuble, est survolé par les bretelles de béton, y officie une petite troupe de danseuses et orchestre. Un Vfiste m' a déjà répondu il y qqs mois à ce sujet.Merci d'avance.

Deux heures en transit à laéroport de Bangkok et j'ai encore attrapé la crève. J' avais pourtant prévu un pull en prévision, car je sais que c'est un vrai frigo. Mais pourquoi une température si basse. J'imagine que si les responsables de l'aéroport remontaient de deux dégrés la température ambiante, l'économie d'énergie sur une base abnnuelle serait gigantesque, et nous en serions tous mieux..... Alors si quelqu'un à une réponse rationnelle à ma question....