Results for "réchaud"

Salut tout le monde,

J'aimerais faire le Trek de l'Overland Track en Tasmanie au mois d'octobre prochain. Je souhaiterai récolter des infos sur ce parcours et surtout le PRIX à prévoir dans une agence locale (uniquement pour le Trek).

Merci 😉,

Bonjour,

Nous sommes un couple H&F et prévoyons un séjour de 3/4 semaines à vélo entre l'Ouzbekistan et kirghizistan pour juin 2007. Nous avons une petite expérience de la traversée de la Slovenie. En ce qui concerne le tracé de notre futur périple, rien de très précis. Nous sommes avide d'infos sur la qualité des routes, difficultés; accueil pays; droits des femmes. Le lonelyplanete nous éclaire déjà. Si vous souhaitez nous faire part des vos expériences. Merci d'avance de vos réponses.

Phil

Voila, tout est dans le titre..Départ de Charleroi, avec Ryanair pas trop cher vers Helsinki.Là, montée puis passage par Inari, ensuite Norvége et Cap Nord.La, redescendre vers Tromso ou plus bas et reprendre l'avion vers la Belgique;le tout en environ un mois en juin.Qu'auriez vous a dire d cette idée, la Finlande ne risque pas d'etre un rien monotone, y trouve t-on des auberges de jeunesse?Merci pour vos idées et expériences...

Bonjour à tous,

Je ne suis pas sûr d'être sur le bon forum... mais je ne sais pas où poster ceci:

Je suis à la recherche d'un bon sac à dos pour faire du trekking (de la rando.. je sais pas trop la diff) sur plusieurs jours, avec tente, matelas, etc… donc 60L minium… Mais souvent il n’y a pas vraiment de quoi attacher la tente (qui se met dessous) + le matelas (qui se met dessus). Enfin voilà, si vous pouvez m’aiguiller, si vous avez des modèles ou des marques de bon sac vous allez beaucoup m’aider… Merci beaucoup à vous tous,

Jul

j'envisage de m'installer au maroc et de créer une maison d'hôtes si vous avez déjà sauté le pas ou vous seriez éventuellement intéressé par un projet similaire, que vous soyez européen ou marocain merci de me faire part de vos idées. C'est un plan que j'espère réaliser dans 2 ans à peu près, je débute mes investigations dès maintenant. Encore merci et à bientôt.

Bonjour, Je souhaiterais rentrer en contact avec des femmes ayant déjà fait un grand tour à vélo seule, que ce soit ici où à l'étranger. Injalka

Je rentre de deux mois fabuleux dans ce pays magique et ne saurais trop vous encouragez à aller y faire un tour. Je tenais à faire partager quelques bribes de mon expérience.

Je suis partie avec Pulkovo airline, compagnie peu connue des français à laquelle je n'ai aucun reproche à faire: pas de pb de bagage, tres peu d'attente lors du transit à St Petersbourg, bref tout était nickel et mon billet peu cher (700 euros) J'ai débuté mon voyage par quelques jours à BIshkek parce que je devais faire étendre mon visa, à l'aéroport il est facile d'avoir un visa d'un mois en 5 mn, mais pour 2 mois mieux vaut s'y prendre avant de partir. en cas de galère, aller plutot aux services consulaires qu'au bureau de l' OVIr ou personne ne parle anglais. Je tiens à préciser que je voyageais seule, et je suis une fille de 19 ans. Je n'ai eu absolument aucun probleme, pas meme de crainte, et me suis toujours sentie respectée et en sécurité. Bien sure je me comportais correctement et étais attentive, comme il est nécessaire de l'etre partout. Puis je suis partie à Barskoon, sud Issik Kul, ou j'ai embauché un guide local (qui parlait trois mots d'anglais) et loué deux chevaux. J'ai ensuite acheté des cartes, la nourriture, le matériel manquant et suis partie pour 5 semaines de treck dans la montagne. J'avais tout organisé par moi-meme et tout s'est tres bien déroulé. Les gens sont exceptionnelement gentils et pour peu que vous fassiez l'effort d'apprendre quelques phrases de khirghize, ils sont ravis. Les montagnes sont superbes, accessible au centre du pays et très peuplées par les bergers. Si vous sortez des quelques sentiers de trecks pratiqués par tous, vous ne croisez plus le moindre touriste. La faune est fantastique, j'ai vu des béliers Marco Polo, aigles, loups et meme ours une fois.... A savoir, comme partout à plus de 3000 metres d'altitude, les nuits sont froides, et j'ai subit une grosse tempete de neige fin aout, donc, etre équipé (mais là c'est du bon sens ...). Question nourriture, j'avais de quoi tenir 5 semaines, mais il est possible d'acheter aux bergers pains, beurre, fromage sec, voir viande. C'est un bon moyen d'entrer en contact. Cela dit vous serez toujours invité d'office, j'ai eu personnelement la chance de feter avec des gens une céremonie de marriage, et un jour aussi une naissance sous la yourte. Le parcours que j'ai suivi était une boucle, 10 jour pour aller au Lac Song Kol de Barskoon (6 heures de marche par jour), puis 25 jours pour revenir en passant bien plus au Sud, et traversant Naryn, seule ville rencontrée en 5 semaines. De retour de l'aventure j'ai bourlingué une semaine en voiture dans le sud du pays: Jalal Abat, Osh ( ne pas manquer le bazar), et Arslanbob qui bien que touristique est tres sympa, et puis les ouzbeques sont tres différents des khirghizes. Je tiens à préciser que je connais bien les chevaux, bien la montagne, que j'avais déjà voyagé seul et que j'ai mis du temsp à organiser un tel voyage. Cependant je n'avais jamais mis un pied en Asie. Le Kirghizistan est un pays ou l'on peut tout faire à condition d'etre un minimum débrouillard, ne serait-ce que parce que peu de gens parlent anglais. Voilà un tres bref résumé d'un beau voyage, je suis prete à aider ceux qui veulent d'autres infos, et surtout, lançez vous, c'est un pays qui mérite tout les superlatifs.

clara

Bonjour et merci à tous ceux qui m’ont aidé à préparer notre voyage aux Lofoten. Voici, dans le désordre, quelques avis (qui n’engagent que nous) et conseils qui pourront peut-être servir à d’autres routards.

Avant toute chose, je tiens à confirmer quelque chose qui n’est pas un scoop : la Norvège est très très très chère !!! avant de partir, calculez bien votre budget ou, si vous le pouvez, emportez tout avec vous !! (une bière (0.4l) au bistrot = min 6.5 euros – un pain 2.5 euros – un ticket de bus/tram min 2.5 euros – une chambre double dans une guesthouse ou B&B = tout grand minimum 75 euros)

Oslo : Attention : il y a deux aéroports à Oslo, très éloignés l’un de l’autre et le transport pour passer de l’un à l’autre peut s’avérer très fastidieux et très cher. A l’arrivée à l’aéroport Gardemoen, pour atteindre la ville, le train local (lokal-tog) constitue la moins chère des solutions (80 NOK au lieu de 120 ou 150 pour la navette rapide ou le bus) Nous avons logé chez une charmante dame, à 20 min du centre ville en tram mais accessible à pied : B & B Oslo West (gurogiske@online.no) (550 NOK pour 3) L’Oslo pass couvrant les transports en commun et de nombreux musées est intéressant pour ceux qui veulent voir tous les musées importants et qui n’aiment pas marcher…ou en cas de mauvais temps. Sinon, oubliez le. Un avis tout à fait personnel : même si Oslo est une ville très agréable, vu le prix de la vie, 2 jours de visite nous ont suffit. Ne pas rater les 4 musées orientés « bateaux ».

Lofoten : Tout d’abord, si vous croyez être original et vous retrouver seul à visiter les Lofoten…détrompez-vous…vous verrez autant de mobilhomes que de mouettes !

- Attention : grâce aux milliers de touristes italiens, la saison touristique est plus longue qu’avant mais elle s’arrête néanmoins assez tôt : à partir du 21 août, les horaires des bus et bateaux changent et certains campings et offices de tourisme ferment. - Encore un avis tout à fait personnel : nous avons amèrement regretté de ne pas avoir loué de voiture. Dépendre des bus locaux, nous a réellement limités. Nous avons même du louer des vélos sur place (100 NOK/jour) pour atteindre des coins non desservis par les bus. - Randonnée : les paysages sont évidemment magnifiques. Mais nous avons trouvé le marquage des chemins très insuffisant. Une traversée en ligne droite des îles est très difficile. D’autres randonneurs nous ont confirmé que leur traversée avait été composée d’un gros 1/3 de « route », un gros 1/3 à « ramer » pour trouver son chemin et un petit 1/3 de rando facile. - Ferry pour les Lofoten : les horaires peuvent être téléchargés sur www .ovds.com. Inutile de réserver quand on est à pied. En voiture, réserver impérativement si vous voulez éviter de faire la file 6h à l’avance.. Trajet Bodo – Moskenes = plus ou moins 4 heures - Arrivée du ferry à Moskenes : camping juste derrière le port, à 2 min. Très propre. Sol un peu humide. - Village de A : camping superbe, sur la falaise, face à la mer avec coucher de soleil sur l’île de Varoy (100 NOK pour une tente et 3 pers). Vu les prix des restos, ne pas louper le buffet de poissons du seul resto du village. 175 NOK pour manger une quinzaine de préparations différentes à volonté. Jours et horaires variables. Se renseigner. Attention à la randonnée N° ? qui longe le fjord, passe un col et redescend sur la mer, de l’autre côté. Elle est prévue pour 5/7h mais il faut compter une dizaine d’heures. - Village de Reine : avons logé ans l’ensemble de Robruers appartenant au musée des poupées, à la sortie du village. Vraiment très bien équipés, charmants pour un prix très raisonnable. Un bateau est même compris dans le prix (550 nok pour 4 pers). Tel 76-09-21-43 et www.lofoten.ws. Par contre, les robruers loués dans le village, en face de l’arrêt de bus principal sont hors de prix. Il y a deux poissonniers extras : un en face de l’arrêt de bus principal et l’autre en face du musée de poupées. L’excursion dans les fjords est très jolie. En cas de beau temps, se faire déposer à Vinstad pour la rando vers la mer, de l’autre côté du col. Je dis en cas de beau temps car cette rando prend un max de 1.5h….et si il pleut, vous êtes donc coincés dans cette petite baie de 8h du mat à 3 h de l’après midi, sans bistrot, resto…rien que le cri des mouettes…

Village de Fredgang : Attention : le bus vous dépose au bord de la nationale. Fredgang se situe de l’autre côté des deux ponts…à 3.5 km ! Camping très agréable, en bordure de deux magnifiques plages aux eaux turquoises. Douches et réchaud électrique payants. (100 NOK pour une tente + 3 pers) 5-6 belles randonnées d’un jour au départ de Fredgang. Possibilité de prendre le bus scolaire matinal pour rejoindre Ramberg où on trouve un supermarché, un resto et quelques boutiques ainsi que des vélos à louer (ce que nous avons fait pour atteindre Nusfjord, très très joli, classé au patrimoine de l’humanité)

Hameau de Flakstad : le guide du routard ne tarit pas d’éloges sur le camping. ???? ! on ne comprend pas. Il est, de fait, situé en bord d’une jolie plage…mais également en bord de nationale et face à une carrière très moche.

Nusfjord : en saison, un nid à touristes…mais quand il se vide, vraiment très joli

Voilà, comme je l’ai dit ce sont des avis tout à fait personnels, jetés dans le désordre…. Si quelqu’un a des questions, je me ferais une joie d’essayer d’y répondre Ah oui, j'oublias...la météo..... ben nous, sur 12 jours, au mois d'août, on a eu 8 jours de beau !!

Bon voyage à tous

Petits conseils simples pour se faciliter la vie lors d’un trip :

Pour vos lessives :

Un sac plastique étanche + de l’eau + de la poudre à laver : C’est une excellente machine à laver ! Vous imprégnez les fringues d’eau et de lessive (poudre à laver sans frotter) puis vous laissez agir les enzymes une petite heure. Pendant ce temps, vous stockez le tout à l’arrière de votre vélo si vous souhaitez vous déplacer en même temps ou sur un banc de la gare… Ensuite rinçage et étendage ; Et voilà c’est aussi propre qu’en machine. Nb : Le savon de Marseille ne lave que les vêtements propres…

Pour vous laver vous même :

Un simple gant et un savon font l’affaire. Même avec 1 litre d’eau bien utilisé on peu se laver ; (commencez plutôt par la figure et terminez par les pieds. …Enfin, c’est vous qui voyez !) Ca vaut pas une douche mais bon. Si vous pouvez vous enfermer dans des toilettes avec robinet c’est cool. Sinon, n’importe quel point d’eau propre convient.

Pour transporter votre vélo dans les trains français :

La règle dit qu’il doivent être emballés pour voyager gratuitement avec vous…

Ha ! Ha ! Ha ! Vous achetez vite fait un rouleau de grands sacs poubelles solides, un rouleau de scotch, vous emballez les roues dans un et le cadre dans un autre, le tout bien ficelé par l’adhésif, et voilà, pour quelques Euros, le tour est joué. Je l’ai déjà fait plusieurs fois c’est excellent.

…J’en ai d’autres !

@+ et pas de folies.

Salut à tous 🙂,

je vais me rendre prochainement à Seoul et aimerais avoir quelques conseils de visite de la part d'internautes qui connaissent cette ville. Quel quartier, quel marché, quel endroit typique etc... méritent le déplacement. Je suis un grand amateur de cuisine très piquante : ou est-ce que je peux aller me faire exploser les papilles gustatives et quel plats me conseillez-vous ?

Merci d'avance pour vos réponses

Amitiés

Alain

Bonjour,

Je pars pour 3 semaines dans l'ouest australien entre Perth et Broome. J'aurai souhaité savoir si les routes sont de bonne qualité sur la côté pour louer un campervan à la place d'un 4x4 car la différence de prix est notable 😉.

En revanche je pense qu'en arrivant à Broome louer un 4x4 mais si je veux aller dans les kimberleys!!!

Si quelqu'un a déjà fait ce voyage ...je suis preneuse de conseils (sur les locations : quel est le meilleur deal et sur les lieux à voir et ne pas manquer !!!!)

Merci à tous

Voilà un récit et quelques conseils écrits par un voyageur à cheval en Mongolie, Xavier Joly, et que je vous laisse avec son autorisation. Xavier peut vous aider à organiser votre séjour à cheval en Mongolie, il connait notamment un guide (prix "local"), et des itinéraires peu courus.

Actuellement il est encore en Mongolie, mais vous pouvez le contacter via le mail suivant, enlever "pasça": jolyxa@pasçawanadoo.fr Enjoy!

Expériences mongoles (Xavier Joly)

Pour mon premier voyage à cheval, j’ai choisi la Mongolie: le parcours prévu passe par la traversée d’est en ouest des monts Khangai au centre du pays puis route plein nord vers le lac Khovsgol, petit frère du baïkel sibérien. Que de bonheur en perspective…euh, enfin presque!

Premier départ: juin 2004

Avec mes trois mois d’expérience de bac à sable en centre équestre et aucun vécu avec quelque équidé que ce soit, choisir deux chevaux a été facile: en ignorant presque tout on nes e pose quère de questions et on choisi vite! Heureusement j’au tout de même été aidé par un ami mongol…qui m’avouera un peu après qu’il n’y connaît pas grand chose pour choisir un bon cheval! Une selle chinoise trouvée à ulaan baatar et un bât de ma fabrication bien adapté et renforcé par le forgeron de kharkhorin, deux sacs étanches pour le matos et me voilà parti. Mes amis mongols m’avoueront qu’ils pensaient me voir revenir au bout d’un jour ou deux. J’ai tenu dix jours et accumulé une montagne de problèmes - j’en vois qui rigolent! - : cuirs des sangles aussi résistants que de la serpillière usagée, boucles des étrivières se décrochant sous la charge, cheval de bât au caractère dominant ne supportant pas d’être mené en longe et qui traînait des quatre pieds, épuisant! Et malheureusement deux chevaux aux physiques trop différents pour intervertir selle et bât sans risque de blessure rapide. Au bout de huit jours, le cheval de bât s’est mis à partir au galop sans prévenir plusieurs fois par jour, entraînant son copain mais sans vouloir forcément prendre la même direction, rajoutez à cela un étrier qui se retrouve 30 cm plus bas ballotant dans les jambes de ma monture à cause da la boucle défaillante… et vive le sport! Epuisé et jugeant que la situation devenait dangereuse et que je n’étais pas à la hauteur, j’ai choisi de faire demi-tour. Les chevaux passeront le reste de l’année chez mes amis mongols.

Deuxième départ: juillet 2005

Têtu comme un breton que je suis, je suis revenu. J’ai profité de l’hiver pour gagner en expérience et pour me fabriquer du matériel: étrivières, sangles, sacoches ect… et j’ai affiné mon projet: un seul cheval suffira à mon inexpérience, tout en voyageant léger. Retrouvailles avec mes chevaux qui ont passé l’hiver à faire du gras, je choisis le plus costaud et calme plutôt que le sec et nerveux sauf qu’il a profité de mon absence hivernale pour se teindre en blonde! Explication: le cheval de l’année dernière ne tenait pas en place sur son nouveau territoire et rejoignait sans cesse son troupeau d’origine- et oui! Toutes les bêtes sont libres en Mongolie – du coup mes amis se sont arrangés avec l’ancien propriétaire pour l’échanger et fort heureusement je n’ai pas perdu au change.

Après cinq jours de préparation autour de Kharkhorin, et quelques modifications sur mes sacoches en bâche de camion, me voilà de nouveau sur le départ après tout de même un détour par ulaan baatar pour remplacer le réchaud à essence dérobé par trois jeunes pleins de vodka lors de la dernière nuit de préparation.

Pendant trois semaines, de vallées en cols à 3000 mètres, j’ai traversé les monts khangai en suivant le cours des rivières pour fournir eau et herbages à mon cheval et parfois truite ou omble chevalier pour la plus grande satisfaction de l’estomac du cavalier. Même en ne parlant que quelques mots de mongols il a été facile de trouver le ravitaillement de base (riz, viande séchée) de manière régulière chez dez nomades qui m’ont par ailleurs bien souvent invité à partager leur repas. Contrairement à ce que l’on pourrai penser – la Mongolie est grande comme trois fois la France pour 2, 5 millions d’habitants – on reste rarement seul plus d’une journée dans les khangai car pendant l’été tous les nomades se répartissent régulièrement dans le fond des vallées principales près des rivières pour fournir eau et pâturages au bétail, les hautes vallées abritées étant réservées pour l’hiver. Le froid figeant toutes les rivières, les bêtes et les hommes se contentent alors de la neige pour s’hydrater.

Au bout de trois semaines, le premier village traversé ne me retient pas longtemps: le resto du coin est en rupture de bières! C’est quoi ce coin de sauvages!

Encore trois semaines de montagnes pour atteindre le lac khovsgol là haut tout au nord. Les pâturages d’été ne sont pas toujours à la hauteur des espérances du cheval qui se rattrape sur les passages bien fournis des territoires d’hiver et quelques haltes bénéfiques dans des coins avec de l’herbe juqu’au genoux. Les chevaux mongols sont rudes et résistants: sur plus de 1000 km parcourus le mien se sera contenté d’herbe fraîche, pas un broin de foin ni de grain ( déjà qu’il paniquait quand je lui offrait de l’herbe à la main, ça aurrait été sûrement une bonne rigolade que de vouloir lui proposer du grain à la musette). Ce régime lui a juste permis de faire fondre la graisse accumulée pendant le très tranquille hiver précédent et de la transformer en muscles.

Au bout de six semaines de voyage me voilà arrivé à khatgal, un village touristique à la pointe sud du lac khovsgol. En avance sur mon programme initial, je décide de poursuivre le long de la côte ouest du lac puis de traverser les montagnes derrières lesquelles se trouve la dépression de darkhan et enfin rejoindre richard et cécile pour, un peu plus loin, tenter de trouver le peuple des tsaatans éleveurs de rennes.

La première nuit après le village fut difficile. Par expérience, je sais que c’est près des villages qu’il y a le plus de risques de vols: trois français croisés le long de la rivière ider s’étaient fait voler deux de leurs quatre chevaux à deux kilomètres du village. Donc sommeil très haché cette nuit là mais tout se passé bien. Le lendemain, après m’être éloigné de 40 km et avoir passé les camps pour touristes, je me repose un peu plus, un peu trop. Minuit et demi, RAS, calme plat, le cheval se nourrit d’une herbe bien fournie. Trois heures du matin, réveil, calme plat, trop plat: plus de bruit de mastication. Levé angoissé, et j’ai regardé partout, le bondinet qui m’accompagnait depuis six semaines a disparu, laissant sur place le piquet et le mousqueton de la longue corde: les mongols ne connaissant pas le mousqueton, celui qui m’a suivi jusqu’ici pour me voler mon cheval a simplement défait le noeud pourtant solide. APrès quelques jours de recherches infructueuses, alertant policier (oui! Au singulier) et population locale, je me suis résolu à prendre place dans un tas de ferraille à quatre roues motrices fabriqué en russie pour rejoindre au point de départ de cette aventure mes amis qui m’attendent…

PUTAIN DE BORDEL DE MERDE D’ENC….DE SALAUD

PS: Il y a tout de même des points positifs malgré cette fin brutale:le parcours prévu a été réalisé le matériel a tenu même s’il a souffert notamment les sacoches dans des passages délicats dans des rochers au bord d’une rivière encaisséepas de blessures du cheval à part de petites écorchures toujours à cause des rochersle cavalier n’a plus mal aux fesses après huit heures de selle les paysages magnifiques et la solitude qui les accompagne et qui me permet d’être les mongols rudes mais amicaux, souriants et disponibles et qui vous laissent faire sans commentaires ce que vous avez décider de faire la liberté fabuleuse d’aller ou de rester où on veut dans un pays sans barrière ni propriété privée la douceur du lait de yack tiède et l’acidité de l’airag, lait de jument fermenté et tant d’autres choses ah oui! faudra que j’y retourne et je nes ais même pas pourquoi!

PS2: Vous aurrez sûrement remarqué que je n’ai nommé aucun de mes chevaux: les mongols ne le font pas non plus.

Salut,

voila nous partons en octobre en Namibie et on cherche un loueur de voiture pour un Toyota Condor.

Merci d'avance. A+ Grorico.

Hi! I just spent a month in New Caledonia (backpacking/tent) and I know some of you were looking for info on accommodations and itineraries, so feel free to reach out if you want me to share my little experience. Just to say—New Caledonia is AMAZING!!!

Re-bonjour à tous, une fois n'est pas coutume, je me permets de naïvement vous solliciter pour un voyage avec Pédalette. J'ai pris beaucoup de plaisir à lire les performances (cf. mon post "combien de kilomètres par jour?) des uns et des autres; et finallement, me situant dans la moyenne du nombre de kil/jour, me voilà plus que rassurée... sauf que... sauf que... sauf que j'avais prévu avec Môssieur mon n'amoureux un petit périple Rouen/Le Havre à pédalette en suivant les méandres de la Seine. Môssieur travaille beaucoup donc il faut revoir le projet sans compter sur l'Homme 😕... tatatatatatttttaaaaaaaaaaa (MUSIK!!!!): 1- Moi et Pédalette souhaitons arriver au Luxembourg parce que not' cousine vit là-bas et que ça fait un bail qu'on l'a pas vu (la cousine...). 2- On veut z'y aller à vélo. 3- Entre prendre un train Paris/ Amsterdam et rejoindre Luxembourg à Pédalette; 4- Prendre un Paris/Francfort en train et rejoindre Lux. avec ma pédalette; OU 5- Prendre un Paris/Varsovie en train et rejoindre Lux... en vélo... Que me conseillez vous, sachant que je recherche AUSSI le côté un peu "endurance" à vélo vu que: Luxembourg, je connais, A'dam, je connais... blabla... Par contre, Bruxelles et l'Allemagne Est sont pour moi des inconnus... Je précise aussi que le prix du billet de train n'est pas un facteur décisif (je suis allée sur l'île de Paques sans un radis...) et que... je dispose de 4 semaines MAXIMUM entre mi-septembre et mi-octobre 2006(facteur intangible, malheureusement).

J'emmène donc Pédalette, un réchaud, de la bouffe préparée pour le cyclo-pédalage (sous-entendu: petits sachets de repas maison à faire réchauffer, genre "manger" qui fait du bien 🙂), mes tente, matelas, duvet, oreiller... grosso modo! QUID de vos préférences en terme de parcours? Pour le matos, j'ai du bas de gamme; pas les thunes pour dépenser plus mais l'envie de faire mes 1ères armes malgré tout... donc ce sera du DKT, du vieux voleur et un peu de GoSpo..!! Si je gère bien, Môssieur m'offrira un bô vélo de randô 😊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (oooouuuuuuuuuuuaaaaaaaaaaaaaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisss!!!!)

Autre question; Où puis-je trouver des infos sur les routes praticables pour Pédalette (angoissée du guidon... autant que moi!!!) soit en Allemagne soit en Belgique? J'ai cherché sur le site mais pour un 1er voyage seule avec Pédalette (parce que sans, j'ai déjà fait des milliards de parcours), j'aimerais juste un peu de rassurantes précisions... Et comment faire pour pioncer la nuit, sachant que ma môman a réussi à transmettre à Môssieur mon homme ses angoisses de kidnapping 🤪??????!!!!!!!!!!!?????? Bref... par où je passe et où je dors, telles sont mes premières questions!!!!!!!!!! Laissez vous aller à la complète subjectivité: je ferais le tri de mes propres ressentis!!! Je suis motivée; 'reste plus qu'à trouver la route la plus sympa 😛 MERKI A VOUS TOUS!!!!!!!!!!

Salut, J'ai lu tous les messages et j'ai trouvé pas mal d'infos sur l'Ecosse : la splendeur des paysages, les midges (Aï !), le transport, les itinéraires... J'ai encore quelques questions à poser à ceux qui connaissent. J'y vais avec mon ami fin août pour une semaine. Nous un avons un petit budget (pas suffisant pour aller en B&B). Nous avons donc pensé nous déplacer en bus (pour itinéraire classique : Glasgow > Glencoe > Inverness > Skye) et camper. Mes questions : Le bus revient-il vraiment moins cher que la voiture de loc ? Est-ce qu'on arrive quand-même à voir des jolis coins en se déplaçant ainsi ? Le camping est-il recommandé en raison des pluies et des midges ou est-il préférable d'aller en AJ ? Dans ce dernier cas, faut-il impérativement réserver à l'avance ? Merci d'avance pour vos réponses !!

salut pouvait vous svp me dire si le ferry a algesira on peu prendre les billets directement sur place je part avec 3 ami et on veut decouvrir le marocde fond en comble pas les villes touristique les autre pouvait vous me conseiller nous partons pour 25 jours environ et il nous reste encore une place par personne ca nous revient a 150 euro essence ferry merci d'avance pour vo reponse.bis yannick

Pour découvrir ce voyage plus en détails, cliquez ici : si belle la terre

PETITES ZAVENTURES EN FAMILLE DANS L’OUEST AMERICAIN : JUILLET 2006

Après un voyage passionnant en Namibie l’année dernière (voir notre carnet de voyage en passant par mon profil), nous nous sommes décidés finalement pour l’ouest américain cette année. Comme d’habitude, nous voyageons en famille avec nos enfants Marion, Arnaud et Caroline, maintenant âgés de 10, 11 et 13 ans. Comme pour la Namibie, les membres de VF nous ont été d’une grande aide dans la préparation de ce voyage. Je les en remercie et j’espère à mon tour donner des idées aux futurs voyageurs qui voudraient un jour visiter le (grand) coin.

Tout ce qui se trouve à l’ouest du Grand Canyon a été délibérément zappé, ce qui nous a permis en 23 jours de découvrir et de randonner (à nos yeux, c’est ainsi que l’on s’imprègne réellement d’un paysage) dans les coins suivants : Great Desert Basin, Grands Tetons, Yellowstone, Capitol Reef, Escalante Grand Staircase, Bryce Canyon, Grand canyon Rive Nord puis Sud, Lake Powell, canyon de Betatakin, Monument Valley, Valley of the Gods, Canyonland the Needles puis Island in the Sky, Arches, Manti la Sal Mountain.

LES BONNES SURPRISES DU VOYAGE : La possibilité de trouver des coins perdus, magnifiques, sans personne (cf plus loin Great Desert Basin, Yellow Rock et Coyotte Butte South) La commodité des réservations par le net : toutes ont été honorées, aucun problème, chek-in : 5 min, check-out : 1 min. Notre capacité à randonner malgré la chaleur : c’est si beau que ça donne des ailes.

UNE PETITE DECEPTION : La foule de Yellowstone (mais c’était un des rares grands WE des américains), ceci dit tout est dimensionné pour accueillir cette foule : on se gare facilement, on n’attend nulle part. c’est surtout une gêne « intellectuelle ».

SI C’ETAIT A REFAIRE Eh ben, je crois qu’on ne changerait rien ! On avait juste pris trop de trucs chauds : une fourrure polaire + surveste imperméable suffisent.

BUDGET POUR 5 : AVION (Lyon, Londres, Denver) 3665 LOC VOITURE chez Dollar 1469 CAMPING CABIN HOTEL 985 ESSENCE 670 NOURRITURE 1400

TOTAL 8189 EURO pour nous 5.

AVION : avec British Airways, service correct à bord, 1h de retard pour le retour, 4 jours de retard pour les bagages (heureusement) au retour.

VOITURE : finalement on a changé au dernier moment le van initialement prévu pour un 4X4 Dodge Durango ce qui nous a permis- d’une part de caser nos 2 tentes, 5 matelas et sacs de couchage, et tutti quanti -et d’autre part d’aller dans quelques coins paumés mais superbes (voir plus loin). Aucun problème sauf une crevaison dès le 1er jour ! Consommation de 14l/100 km quand même ! 7500 km en tout.

LOGEMENT : aux motels impersonnels nous avons préféré les cabins dans les parcs nationaux ou le camping (sauvage ou non). Nous avons passé les 4 dernières nuits à Moab dans une cabin climatisée du Archview resort : sympa avec des boules Quiès. Nous nous sommes félicités de ne pas avoir à camper au Yellowstone car il a plu quasi tous les soirs (grosses pluies d’orage). A Moab, mieux valait avoir la clim : tous les jours au moins 40°C, jusqu’à 48°C plusieurs fois et une fois 53°C à l’ombre !

NOURRITURE : Nous avons acheté un frigo 12V (37 USD) (marque Rubbermaid, modèle Travel Cooler and Warmer 10, 5 L acheté au rayon camping plein air dans un Wall Mart) que nous laissions branché nuit et jour dans le coffre, très efficace, et un petit réchaud Coleman (environ 40USD). Cela nous a évité de courir après des glaçons et nous permettait une autonomie totale de 2 voire 3 jours sans ravitaillement. Au menu : lait ( pas de UHT donc à garder au froid, pas pratique) et céréales le matin, pain de mie et confiture, crudités (bonnes) et viandes grillées (bonnes et pas chères), jambon, salade de riz, pâtes, chips et bretzels pour leur apport en sel (on a transpiré des litres sur les sentiers, aucune crampe), cookies pour les en-cas, fromage blanc, jaune ou orange…., fruits, yaourts, eau minérale et du robinet (aucun pb) et coca glacé au retour des ballades. Rien de très gastronomique mais on n’a pas la papille aventureuse (surtout les enfants). Pas de problème d’approvisionnement, il y a partout des épiceries avec en général un peu de tout, ouvertes toute la journée et tous les jours, mais c’est pas donné. On a tous un peu maigri mais on a pas mal crapahuté…

LE VOYAGE ET QUELQUES RANDO PLUS EN DETAIL

J1, mercredi 28/06 : arrivée à Denver (CO) à 18h30, petite virée en ville, nuit à l’hôtel (ce sera la seule) près de l’aéroport (Days’s Inn Business Place, 90 USD, très calme, piscine)

J2, jeudi 29/06 : GREAT DIVIDE BASIN



Ce haut plateau désertique se trouve au nord de l’Interstate 80, en fait sur la route la plus courte vers les Grands Tetons depuis Denver. La piste (en bon état) fait environ 90 miles et nous ne rencontrerons personne. Le paysage est presque mystique avec quelques montagnes tabulaires ponctuant un désert où nous aurons la chance de rencontrer les fameux chevaux sauvages. En fait les points d’eau sont très rares et les animaux (il y a aussi des biches) n’en sont jamais très loin. C’est 1 mile avant la fin de cette piste qui nous fusillerons un pneu, changé sans difficulté le lendemain à Lander (WY) après notre première nuit en camping sauvage juste après Atlantic City (WY), pseudo-ville fantôme, ancienne mine d’or reconvertie dans le tourisme historique (aux USA, tout ce qui a plus de 50 ans est historique). Ce haut plateau est très beau mais très sauvage, les pistes sont très mal voire pas indiquées, boussole indispensable.

J3, vendredi 30/06 : Arrivée aux Grands tetons.



La route qui mène aux Grands Tetons depuis Dubois est très belle, très « far west » avec quelques belles maisons-ranch très cosy dans un décor de roches rouges sur fond de ciel bleu profond.



C’est fou le nombre de biches qu’on voit de partout ! Arrivés en début d’après-midi à Colter Bay (partie nord des Grands Tetons), nous prenons possession de notre tent-cabin où nous allons passer 2 jours. « Chouette, on dirait un pénitencier comme dans Lucky Luke» s’exclame Arnaud. Hum, mouais… Il s’agit d’une tente, certes, en toile plastifiée anti-feu, pas étanche aux moustiques, avec des grabats en planche tenus par des chaînes. Pas très douillet même s’il y a un petit poêle. Finalement on a pu monter nos 2 tentes à l’intérieur, c’est déjà mieux…A éviter donc !! (40 USD/nuit, très mauvais rapport qualité/prix)



L’après-midi, nous faisons une grande balade en canoé sur le Jackson Lake, en longeant les rives, nous voyons des biches à plusieurs reprises. Nous terminons la journée avec le Heron Pond Trail, jolie balade de 3 miles, au milieu des étangs décorés de nénuphars, avec qq pélicans, pas mal de canards et d’oies et pas trop de moustiques…

J4, samedi 01/07 : Grands Tetons Tôt le matin, nous filons vers le sud pour profiter du lever de soleil sur les sommets : il fait grand beau temps depuis notre arrivée, c’est splendide.



Puis nous prenons la route à l’est de Blacktail Butte vers Mormon Row et nous y trouvons plein de bisons. Nous faisons une très belle randonnée printanière jusqu’au sommet de la butte : les prairies sont en fleurs, on a de cet endroit une vue privilégiée sur les sommets, nous sommes seuls, c’est super.



En redescendant, on rencontre 2 coyottes très craintifs (je crois que la chasse est autorisée dans les Grands Tetons à la différence du Yellowstone).



Après ces quelques heures de marche, rien de tel qu’un bon bain chaud : à Kelly Warm Spring (à l’est de Gros Ventre) l’eau est à 27°C avec vue sur les sommets, le petit étang est juste au bord de la route (très peu fréquentée), ça sent un peu le souffre, c’est normal il y a plein de petites bulles de gaz chaud qui crèvent au fond de l’étang. Vraiment sympa.



C'est à Schwabacher Landing (zone de mise à l'eau des rafts sur la Snake River) que nous découvrons ce barrage de castors en amont duquel un élan broute paisiblement.



Merci Vilcanota pour tes cartes qui nous ont permis de découvrir ce coin, elles nous ont d’ailleurs aussi été très utiles dans le Yellowstone. Ragaillardis, nous décidons de faire un tour à Jackson Hole, ville très touristique que nous arpentons sans grand enthousiasme. Après une petite balade au bord de String Lake (la foule), nous retournons passer la nuit dans notre pénitencier après avoir visité le musée Indien de Colter Bay (gratuit, certainement bien achalandé mais un peu glauque et étouffant à notre goût)

J5, dimanche 02/07 : Yellowstone, sud-ouest Départ pour le Yellowstone qui est tout près puisque les 2 parcs se touchent presque. Comme nous l’avions remarqué les jours précédents, il fait ici moins beau, le ciel est un peu couvert.



Nous voyons nos premiers geysers, fumerolles, mares gargouillantes etc… Les zones de volcanisme actif sont bien plus étendues qu’en Islande mais le paysage est plus banal : prairies, forêts (très souvent dévastées par le gigantesque incendie de 1988 qui dura 4 mois, une désolation). Après Midway Geyser Basin, nous faisons une micro-balade sympa au-dessus de la route de Firehole Lake Drive en remontant un ruisseau fumant. Ca nous permet de constater que dès que l’on marche 5 minutes, il n’y a plus personne. Ici, c’est LA FOULE (c’est le grand WE du 04 juillet, fête nationale) : il y a peu de routes dans le parc, aucune piste secondaire alors tout le monde tourne à la queue leu-leu sur l’espèce de 8 que forment les routes dans le parc. Grr ! Il va falloir ruser. On avise un départ de randonnée juste à l’ouest de la Firehole Lake Drive : le Culex trucmuche trail. Jolie balade le long d’une rivière dans une verte prairie avec qq fumerolles, des chiens de… prairie, un castor, un gros bison, et …plein de moustiques (eh oui, culex, ça veut dire moustique en latin mais on n’en était pas sûr …). Bon, positivons, on était tout seuls : on n’a pas vu d’ours mais des traces de grosses griffes sur les troncs d’arbres. Retour à la voiture.



Rapidement gavés par la foule motorisée qui tourne inlassablement, nous décidons de nous poser au bord de la Firehole River (juste au sud de Firehole Canyon), qui, devinez quoi, …est chaude : 25°C environ dans un beau décor de prairie à bisons avec un beau ciel d’orage derrière. L’eau est peu profonde, heureusement car il y a pas mal de courant. Baignade très amusante sous les premières gouttes de l’orage ! Je me demande maintenant si ce n’était pas interdit car on était tout seuls !?

Nuit à Old Faithfull en cabin rustique sympa (tout en bois, douches collectives un peu plus loin, lavabo, 75 USD)



Alors que je suis occupée à scruter des bisons à la jumelle dans la prairie en contrebas des cabins, Arnaud arrive surexcité : « maman, viens voir, ‘y a un bison devant la cabane !! ». En effet, il se promène nonchalamment, bientôt pisté par les gens des cabins qui le photographient à bout portant. Ca change des innombrables petits écureuils gourmands dont les enfants ne se lassent pas.

J6, lundi 03/07 : de Old Faithfull à Lake Yellowstone en passant par Norris On adopte définitivement une stratégie de sauvageons. On privilégie les coins les moins fréquentés et on visite rapidement les « monuments » (on ne va quand même pas délibérément les zapper !)



Superbe balade à Monument Geyser Basin (2h en prenant son temps) : grimpette de 180 m de dénivelée puis on arrive sur un plateau avec plein de fumerolles, cheminées, mares glougloutantes, pas du tout aménagé, on est tout seul et on peut déambuler partout. Belle vue sur Elk Park en contrebas au nord où nous verrons un peu plus tard en effet de beaux cerfs.



Nous parcourons Artist Paint Pot au pas de course sur les pontons aménagés… Vers 10h00 nous nous arrêtons sur l’aire de pique-nique à l’est de Norris où coule un petit ruisseau (frais) où les enfants ont bien joué, sieste tranquille, pas de moustiques, pas d’humains (tout le monde arrivera vers midi, comme un seul homme…) Ensuite, nous roulons jusqu’à Canyon Junction et partons vaillamment pour Cascade Lake Trail (8 km A/R) malgré le ciel menaçant : balade facile, sans dénivelée mais paysage brûlé, jusqu’à un …lac où nous subissons un orage de grêle. Pas mal de monde, qq bisons, des écureuils comme partout, pas extraordinaire.



Il nous reste à parcourir la très belle route de Hayden Valley (je l’ai adorée : belle rivière serpentant au milieu de prairies vallonnées, troupeaux de bisons, oiseaux d’eau) jusqu’à Lake Lodge cabin (très confortable mais assez moche, vue sur le lac en coupant qq arbres, 145USD)

J7, mardi 04/07 : de Lake Yellowstone à Tower en passant par le rodéo de Cody On commence la journée avec une petite balade à Pelican Bay (0, 5 miles, ponton passant au-dessus des marais, amusante, avec 2 ! pélicans) juste à l’est de Lake Lodge



puis on enchaîne avec le très beau Storm Point Trail (une de mes 2 ou 3 balades préférées à Yellowstone) sur la rive est du Lac Yellowstone, pas de dénivelée, 3 miles).

Des chiens de prairies bien grassouillets ont élu domicile dans ce coin magnifique. On les comprend!



Nous grimpons jusqu’à Lake Butte Overlook en voiture (de là, on voit les Grands Tetons) et en redescendant on a la chance de voir un grizzli à 20 m de la route (surveillé par un ranger) : il broute paisiblement, indifférent à l’attroupement qui commence à se former.

La route jusqu’à Cody est très belle (comme celle qui nous avait menés aux Gds Tetons depuis Dubois). Cody nous a bien plu : ville de cowboys plus authentique à notre goût que Jackson Hole, gros pick-up, grands chapeaux, qq maisons relativement anciennes.



Nous avons adoré Old Trail Town : on peut se balader dans plein de cabanes « d’époque » : école, saloon, maréchal-ferrant, général store, trappeur, fermier. Elles sont présentées avec tout plein d’accessoires, de véhicules, outils, vêtements. Il y a aussi plein de vêtements, bijoux, armes, outils, indiens, bien mieux qu’au musée de Colter Bay selon nous. Bref, on s’y croirait !



A 17h pétantes, c’est l’ouverture du rodéo : hymne américain a-capella, super émouvant après l’évocation des victimes de la guerre en Irak, ferveur du public, la main et le Stetson sur le cœur, puis aussitôt défilé publicitaire à cheval où sont mélangés des banques, marques de voitures et « go-army », organisme de recrutement ! Les enfants ont adoré le rodéo, nous aussi mais en plus on a aimé observer le public : défilé permanent des uns et des autres pour aller acheter des trucs gluants, dégoulinants, rose, verts, multicolores… Un spectacle dans le spectacle…

Nous reprenons ensuite la route pour le nord-ouest du Yellowstone, un poil moins belle que celle du sud et nous installons dans notre roughrider cabin à Tower Roosevelt (sympa mais pas de lavabo dans la cabin, petit poêle très efficace par contre, douches tout près, 60 USD) où nous passerons 2 nuits.

J8, mercredi 05/07 : Nord ouest du Yellowstone



Nous avons fait ce jour-là une splendide balade le long du canyon de la rivière Yellowstone, en descendant jusqu’à celle-ci. Le départ se trouve au niveau de l’aire de pique-nique située sur la route qui va vers Lamar Valley, juste à l’est de Tower. Orgues de basalte le long du canyon, mountain goats, puis descente un peu raide jusqu’à la rive nord de la rivière, sol volcanique jaune et blanc, oies, bois de cerf entiers que nous avons du laisser (pas de place dans la voiture, pas le droit ?) au très grand dam des enfants.



8 miles environ sans voir âme qui vive. A recommander donc.



Après une petite sieste à la cabin nous roulons vers le sud pour visiter le Grand canyon du Yellowstone, sous la pluie ce qui a fait fuir bon nombre de touristes. Les couleurs sont magnifiques et on a qd même un petit rayon de soleil fugace. Il pleut toute la nuit, vive la cabin et son poêle (de grosses galettes de bois + résine sont fournies)

J9, jeudi 06/07 : Mammoth et Norris



Les terrasses de Mammoth ne sont pas bien loin et nous en profitons avant la foule, avec le soleil !

Nous enchaînons avec le Beaver Pond Trail : belle balade au milieu des prairies en fleurs, puis d’une forêt intacte pour arriver à un petit étang, sympa, qq personnes au début et à la fin de la balade. (4, 5 miles loop). Nous roulons ensuite jusqu’à Noris Geyser Basin, très étendu, pas trop de monde car le temps est très nuageux (positivons !) puis retournons à Mammoth



où nous découvrons notre cabin (très agréable, au milieu des biches, 80 USD, lavabo, douches tout près)

J10, vendredi 07/07 : Yellowstone-Capitol Reef Journée de transition, 900 km d’une très bonne et belle route, départ 6h30, arrivée au Thousand Lakes Campground de Torrey à l’entrée de Capitol Reef à 17h15. Emplacement petit mais camping très bien tenu. Les enfants profitent de la piscine en arrivant car 900 km plus au sud, il fait plus chaud ! Nous faisons un ravitaillement à Torrey car demain nous partons « à l’aventure ». Village rigolo fait de bric et de broc avec plein de petits détails qu’on ne peut découvrir qu’à pied.

J10, samedi 08/07 : Cathedral Valley De bonne heure nous faisons une petite balade dans Capitol Gorge et the Tanks (sympa, personne) puis faisons le Hickman Bridge Trail (bien aussi, qq randonneurs). Nous pique-niquons ensuite à Fruita où nous faisons provision de délicieux abricots bien mûrs. Ensuite, bien que le temps soit menaçant nous prenons la piste qui mène à Cathedral Valley.



Je ne remercierai jamais assez Philippe Schuler (Sedonax sur VF) : ses précieuses informations nous ont convaincus de louer un 4X4 (il est vraiment nécessaire !!) pour pouvoir accéder à ce joyau de la géologie.

Nous dégustons chaque mile de la piste et en 3 ou 4 h environ, parvenons au Cathedral Valley Campground, camping d’état gratuit avec juste des toilettes mais pas d’eau, nous sommes seuls avec la vue sur la vallée. Sublimissime !



Les enfants se dispersent pour ramasser du bois et plus tard, alors qu’un bon feu crépite, je découvre une affiche sur la porte des toilettes signalant la présence d’un mountain lion (cougar) dans le coin !!! Glups ! Précision est donnée qu’ils attaquent de préférence les jeunes enfants et qu’un randonneur en Californie a pu sauver son fils de 11 ans en attaquant le cougar à coup de pierres. Ambiance !!

J’ai très mal dormi dans ce cadre enchanteur à cause …du silence. Pas un bruissement, pas un grillon, rien de rien. Je me disais que tous les animaux étaient planqués à cause du cougar… Fred et les enfants ont dormi comme des charmes ! Au fait, on n’a vu en tout et pour tout qu’un groupe de qq 4X4 au loin qui partait vers l’ouest.

Il faut préciser que dans ces régions les pistes peuvent se transformer radicalement en cas de pluies et devenir impraticables car la terre devient très collante et glissante donc prudence !

J11, dimanche 09/07 : Cathedral Valley –Escalante



Petite rando très belle jusqu’au pied des monolithes. Puis retour à la route 24 en prenant la piste la plus à l’est cette fois. Un peu moins belle me semble-t-il (on devient difficile) que celle de l’ouest, en passant par Temple of the Moon and of the Sun. Le Visitor Center à Torrey(ouvert le WE) ou à Fruita, vend, 50cts ou 1 dollar, un road book de toute la piste très bien fait. On descend la 12 vers le sud et à Boulder on tourne à Gauche sur la Burr Trail Road (goudronnée au moins au début) jusqu’à Long Canyon à 12, 4 miles de Boulder : canyon rouge de 7 miles de long. Pas mal mais ce serait mieux sans… la route ! On continue jusqu’à Calf Creek Recreation Area où nous arrivons en fin d’après-midi.

Balade de Lower Calf Creek (6 miles A/R) : longe une petite rivière le + souvent enfouie sous la végétation jusqu’à une belle cascade se jetant dans une vasque d’eau très fraîche ! On est dimanche soir, on croise une foule de gens qui rentrent et en arrivant au bout, on est seuls ! Pas mal car l’eau est rare dans le coin. Il fait presque nuit quand nous arrivons au camping de Escalante State Park, bien situé au bord d’un petit lac.

J12, lundi 10/07 : Devils Garden puis Bryce canyon



De bonne heure nous partons sur la Hole in the Rock Road (bonne piste au moins au début) pour aller voir Devil’s Garden à quelques miles de la route 12 : gros blocs rocheux torturés par l’érosion où les enfants se sont fait une bonne partie de cache-cache, plein de lapins, des traces de gros chats ?? Vraiment sympa. Puis nous repassons par la galerie Serenidad à Escalante où nous achetons un livre recommandé par Philippe : « Photographing the Southwest » vol.1 « a guide to the natural landmarks of Southern Utah » de Laurent Martrès. Une mine d’informations précises de tous les coins et recoins de la région, sensass.

Ensuite nous filons vers Bryce canyon où nous enchaînons Peekabo+Navajo+Queensgarden sous les nuages. 6, 5 miles.



Peekabo est crevant car ça monte et ça descend sans arrêt mais ça vaut le coup. Navajo et Queensgarden sont beaucoup plus tranquilles et très beaux aussi.

De retour en haut, nous patientons car le ciel semble vouloir se dégager. Et la lumière fut !!! Super ! On fait en voiture les différents points de vue, vraiment très beau !! Nous passons la nuit dans un tipi du Ruby’s Inn à 10 m de la route, pas inoubliable….

J13, mardi 11/07 : Cottonwood Canyon Road (CCR) et Old Paria Nous espérons pouvoir passer par la CCR dont l’état est très variable et consciencieusement nous informons auprès du visitor center de Cannonville : « impassable » nous dit la préposée que visiblement nous dérangeons dans une conversation téléphonique passionnée. Bizarre quand même, il n’a presque pas plu depuis au moins 48h que nous sommes dans le coin. Bon…



On va jusqu’à Kodachrome Basin, beau petit parc peu fréquenté du moins à cette heure matinale. A tout hasard on repose la même question au ranger de l’entrée : « no problem » !! La c… !!! J’en étais sûre, elle a eu la flemme de se renseigner ! On fait le très facile mais très beau Nature Trail (0, 5 miles) puis Grand Parade Trail pas mal non plus (3 miles A/R).



Plus au sud sur le CCR, nous admirons Grosvenor Arch, belle arche solitaire.



Nous poursuivons vers le sud jusqu’à Yellow Rock, un massif rocheux…jaune à l’ouest de la route dont les photos vues sur le net avant de partir nous ont fascinés.



Suivant encore une fois les indications de Philippe, nous empruntons une piste très raide qui monte sur le versant opposé de la vallée et la montagne nous apparaît entièrement : magnifique et étonnant !! Il faut qu’on y monte !!! Mais il fait 40°C et le soleil est encore très haut.



On décide alors d’aller voir Old Paria (bonne piste à partir de la 89), ancien décor de cinéma dans des badlands très colorés, le site est très chouette, on a bien joué dans ce décor de western. Attention, le site a entièrement brûlé fin août 2006, sera-t-il reconstruit et quand? A suivre...



On retourne ensuite au pied de la Yellow Rock : il est 19h, toujours 40°C !! Que fait-on ? On n’a jamais randonné avec une telle chaleur ! Bon, on y va doucement avec les chapeaux, plein d’eau, à manger. On pourra toujours faire demi-tour si ça ne va pas.







Lentement mais sûrement on arrive au sommet en 1h15, un peu avant le coucher du soleil. Quelques flaques d’eau limpide nous rafraîchissent au long de la montée.

C’est idyllique, magique !!!



Euphoriques, on redescend sans problème (bien se repérer à la montée car il n’y a qu’un passage) et on décide de camper entre de gros rochers de l’autre côté de la piste.



Bien sûr, on est tout seuls.



Au matin, en démontant la tente je découvre que j’ai dormi sur un scorpion !! Désormais, les enfants mettent volontiers leurs chaussures pour marcher dans le sable…

J14, mercredi 12/07 : Toadstool Hoodoos puis Houserock Valley Road et Coyotte Butte South (CBS)



De bonne heure, nous faisons une petite balade (1h) dans les Toadstool Hoodoos juste au nord de la 89, à l’ouest de son croisement avec la CCR : pas mal sans plus (on devient blasés, c’est terrible !) Nous passons ensuite à la Paria Ranger Station faire le plein d’eau et discuter avec le ranger de l’état de la piste pour aller à Coyotte Butte South (permis nécessaire). La piste la plus directe est très aléatoire (mieux vaut passer plus au sud), c’est ce que nous avait dit Philippe.



Nous faisons ensuite la belle balade de Wire Pass (permis à prendre sur place avec un système d’enveloppe) qui permet de découvrir un impressionnant slot canyon (2 à 3h A/R) : le trailhead est accessible le + souvent avec une voiture normale (gué difficile ce jour là), c’est aussi le départ de la rando jusqu’à la fameuse The Wave. Il fait très chaud, 42°C, il est trop tôt pour aller à CBS voir les Cottonwood Teepees.



Après une petite sieste réparatrice, nous décidons d’aller voir le Colorado à Lees Ferry. La piste de House Rock Valley Road est très bonne, la route 89 A, très belle, longe les Vermillions Cliffs. 46°C !!! (à l’ombre bien sûr) à Lees Ferry avec un vent chaud suffocant : un (tout) petit tour au bord du Colorado, quelques pas sur le pont à Marble Canyon et nous retournons sur la House Rock Valley Road. (Heureusement que finalement nous avions décidé de ne pas camper à Lees Ferry, c’est intenable, en plus pas d’ombre au camping !!! )

De retour à l’embranchement sur la House Rock Valley Road menant à CBS (aucune indication, à repérer avec un GPS, j’avais trouvé les coordonnées sur le net), nous parvenons en un peu plus d’une heure au plus près des Cottonwood Teepees (attention : trajet à préparer avec soin avant : point GPS des intersections à repérer, aucune indication, pas mal de pistes dans tous les sens car ancien lieu d’élevage et corral abandonné, et SURTOUT SABLE TRES PROFOND sur plusieurs km et personne à au moins 10 km à la ronde et encore avec de la chance et grosse chaleur.)













Mais ça vaut le coup…. Après avoir marché pendant quelques heures au milieu des tipis, la nuit tombe, c’est l’heure de regagner la voiture (bien noter sa position au GPS). Alors qu’Arnaud ouvre la marche, je le vois soudain faire demi-tour à toutes jambes et fondre en larmes dans mes bras. « Un serpent à sonnettes ! » Je l’entends mais ai du mal à le repérer dans l’obscurité naissante. On en parlait depuis si longtemps qu’Arnaud avait fantasmé au point de croire que la bête allait lui sauter dessus ! Bien fatigués par toutes ces émotions esthétiques et autres… nous plantons les tentes sur la piste (après le scorpion de la veille, on préfère voir où on met les pieds) juste à la sortie du parc, toute proche. Très bonne nuit, bercés par les hurlements des coyottes. Le lendemain, il y a plein de traces tout autour des tentes !! Coyotte Butte porte bien son nom ! Bref, on a adoré ce coin. Je dirais que ces 2 journées (Yellow Rock et Coyotte Butte) ont été nos préférées durant ce voyage.

J15, jeudi 13/07 : Grand Canyon North Rim Nous faisons la piste sableuse en sens inverse, un peu plus détendus qu’à l’aller puisque qu’on sait maintenant ce qui nous attend. La rive nord du Grand canyon n’est pas très loin. La route qui y mène passe au milieu de vertes prairies en fleurs et de forêts de conifères. Quel changement en quelques miles ! L’atmosphère est assez brumeuse, il a fait très chaud ces derniers jours et on a vu quelques incendies au loin… Notre cabin du Grand Canyon Lodge (106 USD) est idéalement située au bord du canyon dont elle n’est séparée que par quelques arbres. Nous avons 2 chambres et une SDB, le grand luxe, quoi ! Nous faisons de courtes marches vers les différents points de vue.

J16, vendredi 14/07 : Horseshoe Bend- Lake Powell-Grand Canyon South Rim



Après être allés voir le lever du soleil à Bright Angel, nous filons vers l’est pour arriver à Horseshoe Bend vers 10h00 : on n’est pas déçus ! Puisque nous n’en sommes pas loin, allons quand même voir ce fameux Lake Powell que nous allons rebaptiser Lake Power !! Le site est en effet splendide mais quel vacarme ! On trouve difficilement une crique pour se baigner (l’eau est à peu près à 26°C, l‘air à 42°C). Les voileux que nous sommes n’ont pas été emballés par l’endroit, véritablement pollué par les bateaux à moteurs ! Pas une voile à l’horizon (faut dire que c’est la pétole, mais en allant à Cody on a longé un autre superbe lac bien venté : que des bateaux à moteur aussi !)



Nous roulons ensuite jusqu’à la rive sud du Grand Canyon où Philippe nous avait conseillé, pour bien percevoir l’immensité du canyon, de descendre par le South Kaibab Trail jusqu’à Cedar Ridge, 347 m + bas.



En effet, c’est impressionnant et on apprécie la balade malgré la chaleur (34°C en haut en fin d’après-midi) La rive sud est en effet plus impressionnante que la rive nord, c’est… très beau. Il fait nuit quand nous plantons nos tentes à Mather Campground, bien ombragé, mais douches à perpète.

J17, samedi 15/07 : Canyon de Betatakin, Monument valley



Journée tranquille après le marathon d’hier, nous faisons la petite rando de Sandal trail (1 mile) pour voir les très belles ruines de Betatakin, puis poursuivons notre route vers Monument Valley. Un peu avant Kayenta, un gros bouchon sur la route nous décide à suivre des locaux qui tournent vers une piste secondaire. Très gentiment ils nous guideront par les pistes jusqu’à Kayenta. Ce détour nous permet de mesurer la misère des navajos : mobilhomes déglingués, décharges à ciel ouvert dans les petits canyons, vieilles bagnoles même pas dignes d’abriter qq poules, souvent ni eau ni électricité donc pas de clim sous le cagnard, pas d’arbres non plus.



Seuls de rares hogans (habitations traditionnelles en bois et terre, gardant la fraîcheur) subsistent.

On se demande de quoi vivent les gens : pas d’agriculture, quasi pas d’élevage… On arrive finalement à Monument Valley. On pose (à défaut de pouvoir planter) nos tentes au Goulding’s Campground et après un petit plouf on file visiter Monument Valley.



C’est très beau, dommage qu’on n’ait pas le droit de s’y promener à pied. La piste, merdique, est faisable en voiture normale.

Si vous avez eu la patience de me lire jusqu'ici, vous trouverez la suite dans un deuxième post: http://voyageforum.com/v.f?post=678335;

A tout de suite...

slt je prévois un gros trip en asie du japon jusqu'en australie à vélo ! j'aimerai donc être autonome par rapport aux hotels et à la bouffe ! c'est à dire acquérir du matos professionnels type tente couchage bruleur et j'en passe de facon à avoir la plus grande autonomie possible !

je cherche des conseils sur des marques et sur des boutiques à paris où acquérir ces produits ! je n'y connais rien et j'aimerai avoir recours à vos expérience car sur tous mes voyages à vélo je dormais à l'hôtel et mangeais au resto ! merci d'avance !go' 😉

Je prépare, avec mon épouse, mon voyage à Madagascar du 11 octobre2006 au 24 octobre 2006. c'est la 1er fois que je vais à Tana ( mais je connais bien l'Afrique noire) J’arrive part mes propre moyen à Tana et j'envisage de prendre un chauffeur avec 4x4 pour circuler. Je souhaite sortir des sites à touristes que toutes les agences proposent. J’envisage de faire : tana/ambosira/les hauts plateau/un tour dans le massif de l'andringitra/isalo/et finir aux environs de tulear ou anakao et un retour en avion sur Tana. pour celui ou celle qui à barouder dans la même condition, j'accepte et je le remercie pour ses critiques ou tout autre circuit. daniel

Bonjour à tous, Malgré mes différentes rando sur le GR 20, j'ai besoin d'informations. 1) Les refuges sont ils encore ouvert du 20 septembre au 5 octobre ? 2) Je souhaiterai faire la partie sud de Vizzavona au col de Bavella. Les navettes entre Bavella et Porto Vecchio s'arretent dès le 1 septembre.Y a il un moyen de rejoindre Porto Vecchio à partir de Bavella début octobre?Ou y a t il un moyen de rejoindre Zonza à partir de Bavella. Je vous remercie d avance . Jean Luc

bonjour, la question a souvent du etre abordée je cherche des avis ou infos "d'autres", plus connaisseurs du domaine, s'ils peuvent conseiller les "meilleurs sites" ou magazins vendant du matériel de cyclotourisme ou voyage, pour équiper un vtt "dans la moyenne" (ni trop bon marché, ou peu la qualité, ni trop cher et trop "luxueux", un juste milieu quoi 🙂) de mon coté, je pense garder pour l'instant mon vtt actuel, toujours en bon etat, peut-etre un de ces jours acheter un autre plus recent et mieux adapté, mais je cherche pour le moment surtout où trouver des :portes bagages avant arrière (ni trop cher, ni pas de qualité) sacoches avant arrière, et laterale dessus, idem, peut-etre genre Chapak (dans la moyenne) ? puis tente legere adapté au voyage a velo sac de couchage idemrechaud, gourdes, et autres...

Est-ce certains peuvent me conseiller sur les sites (du net) ou magazins sur place, où je pourrais trouver ca ? (apparemment Décathlon est souvent conseillé.. )

Si vous pouvez y repondre, merci d'avance

auriez vous des infos sur le tour du manaslu, periode octobre-novembre: faut il un permis de treck, est il possible de le faire en individuel, de lodge en logde ou bien est il utile de prendre une tente ...merci pour vos reponses, si vous passez ds les pyrenees catalanes contacter moi.........

Bonjour, nous partons dans un mois en Islande à vélo: nous aimerions savoir quelle nourriture emmener, afin d'optimiser le poids, mais aussi l'apport nutritif: l'année dernière nous avons fait l'Ecosse en 15 jours, avec uniquement du déshydraté, et cela ne nous a jamais suffit: 1 paquet de 80g par personne et par repas est vite apparu quasi inutile: donc nous avons comblé avec pain et autre confiture. Il est vrai que pour l'Islande, la nourriture est très chère là-bas, en plus, s'arrêter acheter de la nourriture vous impose de rester dans les parages d'un ravitaillement, et finalement, un paquet de pates, est quand même bien plus lourd (mais plus nourrissant) que le deshydraté : que faire??? deux paquets par personne et par repas??????

Merci à vous de nous faire partager votre expérience

Bonjour a tous ! J'ai besoin de votre aide urgemment !!

Nous sommes en tour du monde, actuellement a Santiago du Chili et nous aimerions faire le sud du Chili (Torres del Paine, Puerto Natales...) et la Patagonie argentine (parc los glacieres, perito moreno, el calafate jusqu'a la terre de feu).

Petit probleme nous y serions en juillet, c'est a dire le plein hiver ici...😕

Question : Quelqu'un a t-il deja fait ses regions en juillet ? Est ce que c'est faisable ? Les routes sont elles ouvertes ? Bref tout conseil sera extremement bienvenu pour nous aider a organiser la suite de notre voyage !

Merci a tous ! 🙂

Angelique.

Nous partons dans un mois pour le ladakh. Nous projetons de faire le trek LIKIR-KHALTSE en 4 ou 5 jours. Quelqu'un peut-il me renseigner sur les points suivants?Est-il necessaire d'emporter une toile de tente?Est-il possible de réaliser le trek sans passer par une agence, en solo et dans ce cas peut-on trouver de quoi se ravitailler en route.Est-il facile, si on part par une agence, de se joindre à un groupe existant. Merci à tous pour votre aide.

Bonjour,

je serais en Bolivie entre le 13/07 et le 28/07, je voudrais faire de la rando,

j'aimerais que vous me fasiez part de vos expériences de trek,

quel trek vous avez fait ? comment vous vous y êtes pris ?

Merci

Bonjour bonjour !

Après avoir réfléchis aux destinations possibles pour un mois de vélo sur juillet-août (voir la discussion " destination et itinéraire pour un mois à vélo cet été"), mon ami et moi avons eu l'idée des pays baltes... qu'en pensez vous ?? si vous pouvez me donner des info sur ces pays (dormir manger se déplacer...), sur les coins sympas, les risques (ou pas) du vélo, l'équipement à prévoir, etc...

merci d'avance PS nous n'avons plus q'un petit mois pour décider de l'itinéraire et nous équiper...la panique ! alors toute aide est la bienvenue ! à+++

bonjour d'Oulan Bator, Y 'a t'il quelqu'un sur la liste qui aurait un contact direct de chauffeur plus voiture sur Oulan Bator, parlant (francais) ou anglais et qui ait une experience plus ou moins grande. L'idee serait de ne pas passer par une agence afin de diminuer nos couts et augmenter ceux du chauffeur! Toutes infos concernant le prix de location d'une jeep et d'un chauffeur sont les bienvenues. bonne route a tous et on attend de vous lire. pimetlili.com

voila en faite je n'ai rien ou pas grand chose pour partir en rando 😐 je voulais savoir si vous pouvez me donner un ordre de prix 🤪 pour bien m'equiper et quelques astuces pour acheter des affaires pas trop cher 😛