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Hello everyone,

Here’s the story of our two-week trip—13 nights, actually—in the national parks of northern and southeastern Kenya, which we took last September at the end of summer. My wife and I planned this trip with a French agency (Bel Africa, Paris), which worked with a local operator in Nairobi (Nadhy Travels & Tours). The latter provided a driver-guide and vouchers, but no aperitif🙁! Our all-inclusive package included animal safaris exclusively in a customized 4x4 vehicle (with a pop-up roof) and accommodations in high-quality lodges that we selected ourselves. It’s great for comfort, but not so much for the wallet. The cost was obviously astronomical for the services provided. But that’s just my usual take on lodging in East and Southern Africa! Our itinerary was a loop starting and ending in Nairobi, passing through Ol Pejeta, Buffalo Springs-Samburu, Meru NP, Amboseli, and Tsavo West.

Trip breakdown:

Day 1 to 3: Ol Pejeta Day 3 to 7: Buffalo Springs Day 7 to 8: Meru NP-Nairobi Day 9 to 11: Nairobi-Amboseli Day 11 to 14: Tsavo West

Photo gear we brought:

- 1 bridge camera - 2 DSLR bodies - 2 telephoto lenses: 70-200mm f/2.8 and 200-500mm f/5.6 - 2 pairs of 10x42 binoculars

What motivated this trip? We wanted to recharge and were looking for a certain tranquility that would be ideal for wildlife observation and photography—our hobbies. That immediately ruled out the parks in the southwest, which are too crowded. Plus, those would have likely been a repeat of what we experienced in Tanzania a few years earlier (see my travel journal "The Great Migration"). Buffalo Springs particularly appealed to us because of the unique animal species it’s home to. It was really their existence that drove our choices. We wanted to see animals we’d never seen before in their natural habitats.

So, on a beautiful late-summer evening, we took off from Paris-CDG for Nairobi. The overnight flight was uneventful, and we landed early in the morning at Jomo Kenyatta International Airport (NBO). But our driver-guide wasn’t waiting for us. Judging by the number of signs being held up, we must have been the only travelers in that situation. Good grief, why wasn’t he there like all the others?

Bonjour

Nous souhaitons passer 4 jours à Kanchanaburi

vu la saison, pouvez-vous me donner les endroits oû l'on peut se baigner ?

Nous souhaitons aussi faire un petit tour en Birmanie, vers quel endroit, conseillons-nous d'y aller ? Quel est le "prix d'entrée" en Birmanie ?

Pouvez-vous nous donner d'autres conseils de visite dans cette région, sachant que l'on sera en bus?

Vous remerciant,

Arnaud

Et nous voici reparti pour une destination que nous avions beaucoup apprécié en 2012. Cette fois, nous partageons ce voyage avec des amis qui ne connaissent pas encore ce coin du monde, l'occasion de leur faire découvrir quelques pépites africaines...

Et si vous le désirez, vous pouvez embarquer avec nous !

Comme à l'habitude, je tiens à préciser que tout le voyage est fait maison, les moyens de transport, les campings et les lodges (quand c'est possible) sont réservés et les itinéraires routiers sont tous programmés sur Base Camp, nommés de la date du jour du déplacement et sauvegardé sur un Garmin. Enfin 3 Garmins car nous avons loués 3 Hilux avec tente sur le toit.

Quand je dis: quelques échappées sauvages, je parle des options de routes et des destinations peu usitées par les tours opérateurs parce que les agences de locations de voiture n'aiment pas que vous preniez des chemins plus difficiles d'accès.



En 2012, nous avions volé avec La Luft et Air Namibia au départ de Genève. Cette année, pour des raisons de tarifs et de transfert bagages, nous avons choisi Qatar.... Un peu plus long et un joli détour par le Golfe, région tendue s'il en est ! D'ailleurs le chemin pris par la compagnie montre bien que l'on ne survole pas ce que l'on veut dans la région ! Mais par contre le service et les avions ne laissent pas à désirer ! C'est la classe...

C'est parti, le 10 octobre 2019, GVA, 15h





Petit bémol avec ce choix, c'est l'heure d’arrivée sur place : 11h40. La journée est déjà bien entamée, et nous dormons ce soir à la Namib Desert Lodge, 30 km en dessous de Solitaire.

Pour la location des véhicules, nous sommes passé par Tourmaline afin de bénéficier d'un contact francophone en cas de problème de véhicule. Et notre guide local Michael est super sympa. Nous recevons de sa part un dossier complet en français et la prise en main des véhicules chez Asco est une formalité, bien que le tout soit un peu long à notre goût... Nous avons encore env. 4 heure de route et piste devant nous .... et quelques achats de première nécessité.

Au sujet des véhicules, le rangement du matériel de camping sur le pick up n'est toujours pas pratique et mal arrimé. Les chaises sont aguillées sur le coté et se retrouveront systématiquement sur les bagages, ce qui abîmera définitivement l'un d'entre eux.

Au sujet des pistes peu usitées évoquées plus haut, la petite précision apportée par Michael ne nous plaît guère : selon lui, Asco ne dépanne pas sur les pistes non répertoriées sur la carte. Et pour nous, ça va faire pas mal de km sur de telles pistes... D'après lui donc obligation de prendre des D....

Puis c'est le lâcher pour partir à gauche 🤪 , direction le Spaar de Rehoboth pour le ravitaillement.

Ouverture du 112 ème Grand Concours Photos International de Voyage Forum. " Les édifices religieux dans le monde" Ce mois-ci je vous propose de nous faire partager à travers vos photos: L'édifice d'églises (Cathédrale, Basilique...), Synagogues, Mosquées, Temples divers (Bouddhisme, Hindouisme..) que vous avez découvert lors de vos voyages....je compte sur vous pour nous surprendre et nous faire découvrir des édifices de toutes les religions connues et méconnues. (La liste des religions ci-dessus n'est pas exhaustive) Les photos peuvent être une vue extérieure intégrale ou partielle de l'édifice. Des détails architecturaux externes ou internes à l'édifice sont acceptés. Les éventuels personnages religieux ou civils seront acceptés mais l'édifice doit être l'attrait principal de la photo. Les gros plans d'objets religieux ne seront pas acceptés. Le/la participant(e) doit être l'auteur de la photo...MDR 😛 Seules les photos dans le diaporama officiel sont validées pour être votées. Toutes les photos déjà postées ultérieurement à une autre occasion seront invalidées.😕

Pour participer : Dépôt des photos jusqu’au vendredi 22 novembre 22h. Vous pouvez poster jusqu’à 3 photos, numérotées et postées dans des messages différents, accompagnées d’un petit descriptif (lieu, anecdote...)

Pour voter : du samedi 23 novembre au vendredi 29 novembre 23h 59. Merci d’indiquer le numéro de la photo, le pseudo et le nombre de points attribués. Photo n°1 = 3 pts Photo n°2 = 2 pts Photo n°3 = 1 pt Tous les membres de VF peuvent voter (même ceux qui n’ont pas déposé de photos). En cas d’égalité de points pour la première position, la photo gagnante sera celle ayant obtenu le plus grand nombre de 1ères places, puis de secondes places ! L’heureux(se) gagnant(e) devra organiser le concours photo du mois de Décembre.

Des exemples: Notre Dame de Paris



Détails Notre Dame de Paris

Détails d'un Temple au Yunnan Chine



Vue partielle extérieure Temple au Yunnan Chine

La grande mosquée de Paris

Le diaporama : s.joomeo.com/5dbddd92688f3 JULIE PS: on discute ici sur le concours de Novembre:😮 voyageforum.com/v.f?post=9805819;live=1;

Bonjour à tous,

pour cet hiver nous serions bien tentés par un petit tour au Chili. Nous partirions de début février à mi mars (5 semaines environ)

Nous avons trois jeunes enfants (de 18 mois à 5 ans) qui nous ont déja suivi dans des voyages à vélo en Europe (de 2 à 4 semaines). Pour notre part, avant les enfants, nous avons déjà fait beaucoup de vélo au Moyen orient, en Asie centrale et Asie du Sud Est.

Avant même de me pencher plus en avant sur un itinéraire, j'aurais souhaité avoir un ressenti global sur le pays à vélo

- février mars est elle une bonne période pour faire du vélo au chili - en 5 semaines quelle région nous conseillerez vous? le but étant d'éviter au maximum de prendre des bus ou autres - certains d'entre vous ont ils déjà fait du vélo au Chili avec des enfants? si oui nous sommes preneurs de vos expériences! et blog si vous en avez

Merci d'avance,

Héloïse

bonjour, nous partons le 11 septembre pour les Cyclades iles envisagees : Amorgos, Naxos et Paros nous arrivons assez tard le soir a l'aeroport d'Athenes (22h) est il preferable (pour le prix et les liasons) de partir de Rafina ou du Pyree? avez vous des adresses de chambres a louer pas cheres dans ces iles vous remarciant d'avance pour vos reponses, bonne journee michel

Nous sommes de retour de 28 jours en Namibie. Nous sommes partis à deux 4X4 avec des amis marseillais en majorité en camping. Il faut reconnaître que lorsqu'on prévoit 80 à 90% de pistes, il est toujours très sécurisant de savoir qu'on a un deuxième véhicule en cas de pépin. D'autant plus que, sur certaines pistes, nous n'avons pas croisé énormément de monde. Sur base d'un itinéraire concocté par nos soins, nous sommes passés via la société Namvic pour confirmer que tout tenait la route et pour la location des véhicules ainsi que pour les réservations de camping. Namvic a un contact à Paris, Pascal, ce qui est bien entendu plus simple pour les échanges. Le véhicule était un 4X4 de deuxième catégorie, c'est-à-dire un véhicule qui avait déjà pas mal baroudé. Cela fait sans doute moins "standing" mais le portefeuille s'en porte mieux et finalement il sera aussi poussiéreux et sâle qu'un neuf. La vraie différence est dans l'agencement du coffre. Pour nous, il fallait vider le coffre chaque jour pour accéder au matériel, ou au frigo alors que les nouveaux véhicules sont mieux pensés et donc plus pratiques. Pour le camping, nous disposions de deux tentes sur le toit qui se montaient en 5 minutes et se repliaient en 10 jusqu'à la troisième semaine où, avec la poussière et l'âge les tirettes devenaient difficiles à refermer et les jurons commencaient à fuser. En humidifant les tirettes avec de l'eau ou avec du liquide vaisselle, on vient à bout de se repliage. J'ai été assez étonnée du confort de ces tentes. Pas mal de place, un matelas finalement confortable, oreillers et sacs de couchage fournis. Nous avions un téléphone satellite et un petit GSM avec un peu de forfait afin de pouvoir appeler si nécessaire. Deux roues de secours mais que nous n'utiliserons heureusement pas. Les assurances sont compliquées en Namibie, il n' y a pas grand chose de couvert. Nous étions assurés pour un accident avec un tiers, un animal mais il fallait pouvoir prouver par des photos notre bonne foi, le bris du pare-brise et un pneu, tout le reste était à notre charge. Cela paraît assez complet mais quand on tente de compter le nombre de cailoux qui tapent la voiture, les animaux qui traversent inopinément et l'état de certaines pistes, la prudence est de mise. Aussi si un couvercle de casserole est perdu, et bien il faut payer la casserole soit une vingtaine d'euros, tout doit revenir en l'état sous peine de frais supplémentaires lorsqu'on rend le véhicule. Le véhicule doit être également nettoyé afin que la société puisse aisément vérifier l'état du véhicule, sinon de nouveau c'est facturé. Nous avons de notre côté profité d'un des derniers campings pour donner un coup de chiffon car il y avait un tuyau, ce qui n'est pas forcément possible en lodge. Pour le trajet, nous avons resigné avec Qatar en passant par Doha, Johannesburg puis Windhoek via South Africa Airlines. Namvic nous avait déconseillé de passer par Johannesburg, apparemment connu pour ses problèmes de bagages. Les compagnies aériennes l'ont bien compris car les vols évitant l'Afrique du Sud étaient hors de prix. Pour nous tout s'est bien passé mais nos amis qui voyageaient de Marseile avec Turkish ont eu des soucis avec le dernier vol assuré par Namibian Airlines. Ils ont perdu une journée, bloqués à Johannesburg, et ils ont du courir après leurs bagages. J'ai rencontré pas mal de gens qui avaient un à deux jours de retard sur leur itinéraire à cause de bagages perdus.

Back from two weeks in Karamoja, northeastern Uganda, from Moroto to Kidepo Valley National Park.

A few notes from a few months ago for those who might be interested and whom this area wouldn’t leave indifferent. And rightly so.

First, about access to the region: There have been huge improvements to the infrastructure lately. Although not yet finished, the roadworks have made a big difference, and it’ll be even quicker to get there soon. Currently, allow 8 hours. First from Kampala to Mbale, then from Mbale to Moroto via Soroti. The Jinja to Mbale section is under construction, so that slows things down—count 3.5 to 4 hours from Kampala if there aren’t too many traffic jams on the way out or back. From Mbale to Moroto via Soroti, allow another 4 hours, with only a few kilometers of good dirt road left now that the tarmac is being laid. In a few months, it’ll be done, maybe even sooner.

You can do it in two legs with an overnight in Mbale itself or at Sipi Falls, or go direct. In Mbale, stay at Nurali’s if you really want to keep costs down—also a great spot for Indian food. The vibe is nostalgic, like stepping back in time with granny’s oilcloth table cover (if your granny were Indian). Otherwise, Wash and Wills has a nice pool and a view of the mountains across the way. Lovely garden.

For those who don’t mind driving on dirt roads when it hasn’t rained too much, or who aren’t afraid of taking longer, I’d still recommend going via Nakapiripirit from Mbale. It’s longer, more tiring, and tougher (and if it rains a lot, it can be a real hassle), but wow, is it ever more beautiful. Your call.

Once you arrive in Karamoja, it’s time to enjoy the region you’ve taken the time to reach. So many people only go for Kidepo—what a shame, since the area has so much more to offer. The people are incredibly friendly, and the local culture is so diverse and fascinating.

In Moroto, accommodation options are multiplying like loaves and fishes. At Tita’s, the Karatunga campsite, and of course the institution, Mount Moroto Hotel, which feels a bit stuck in time but is where you’ll find a bit of Moroto’s history. In short, something for every taste and budget. The same goes for meals—you can eat for 5,000 UGX (1.25 €) in local spots or 25,000 UGX (6 €) at the fancier places in town. No risk of going broke here.

Same in Kaabong. From a sleepy little town, it’s slowly but surely moving toward a gentle, steady kind of modernity. There are hotels and guesthouses like Kaabong Resort, which I’d recommend. Forget the name and the appearances—ignore the "Resort" part that’s just there to lure you in. In the end, it’s a cozy little place where you’ll hear both local radio and Madonna’s greatest hits (from the late ‘90s). The staff are welcoming and attentive. They really want to make you happy, and it shows. Here too, you can eat for 5,000 UGX in the village or 15,000–20,000 UGX at the hotels.

Between Moroto and Kaabong, stop in Kotido—more new developments there too. And more guesthouses and restaurants with very reasonable prices. La Maison is a spot that, for the more Francophone among us, will feel like a little taste of France. But Kotido is really worth it for the Karamoja region’s biggest livestock market, held on Wednesdays. Colors, noise, smells—so much joy in being there, right in the middle of all that energy pulsing with the pastoral life of Karamoja. Not a single herder will refuse a photo, proudly sporting the "Karamojong package": a vibrant piece of fabric, a military jacket harking back to the Karamojong’s glorious fighting days, an ostrich-feather hat (or a Guangzhou knockoff), a walking stick, and the dual-purpose stool (for sitting or resting your head, used vertically or horizontally depending on how tired you are and how much local beer you’ve had).

In Moroto, take the local tracks—either across the plains or along the Mount Moroto range. The area is mostly pastoral, with manyattas seeking protection not just from raiders (now rare) but also from grazing animals. On the tracks along the mountains, you’ll cross a few small streams and see some camps for gold prospectors or marble cutters, as well as other geological wonders that are putting pressure on the area from unscrupulous investors. You can also follow the tracks into the valleys to discover the Tepeth villages—more agricultural, more remote, surrounded by unexpected greenery.

KaraTunga can help you explore all this. It’s a local agency I haven’t used myself, but they can provide guides and offer services like mountain hikes or manyatta visits...

Je commence ce carnet environ 15 jours après mon retour. Je suis allé en Lombardie en septembre 2018, mais j'étais passé un peu trop vite à Milano à mon goût et j'ai décidé d'y retourner en Juin 2019. Le voyage de Juin 2019 comporte un séjour de 6 jours à Milano et, à la suite , un séjour de 5 jours et demi dans la province de Varese (pas du tout abordée l'an dernier) ; ce carnet de voyage porte sur les 5 jours et demi dans la province de Varese.

La province de Varese. Cette province fait partie de la Lombardie ; c'est la province la plus au nord-ouest de la région. Elle est bordée : - à l'ouest par le lac Majeur et le " fiume Ticino" (Tessin), - au nord par la Suisse, - à l'est par la Suisse et la province de Como (Côme), - au sud par la province de Milano. Elle présente au sud une partie de plaine, au centre une zone de collines, au nord les préalpes.

Le séjour a eu lieu du vendredi 28 Juin au Mercredi 3 Juillet inclus. Je voyage en caravane et je suis resté les 6 nuits dans le même camping. Je ferai un message par jour, avec des modifications successives jusqu'à ce que la journée soit terminée.

Bonjour à tous,

J'ai besoin de retours d'expérience sur la conduite au Japon et plus particulièrement sur les îles de shikoku, Kyushu et miyakojim et yakushima. Je serai là-bas en octobre prochain et ai prévu des locations de voiture. Néanmoins j'ai certaines interrogations et appréhensions après avoir lu certains blogs ou guide. Je n'ai jamais conduite à gauche et avec une voiture automatique mais bon ça, je pense que ça ne devrait pas poser de problème. Ce qui me fait douter c'est que j'ai le vertige et les routes de montagnes comme à shikoku ne le rassurent pas. Les routes sont elles étroites au Japon ? Il y a t'il bezucoup de circulation en octobre ? Voit on bezucoup les ravins? Y'a t'il bezucoup de route très pentues en montée ou en descente ?

Commencent par miyakojima, j'espère me familiariser avec la conduite à gauche.

Merci d'avance pour vos réponses.

Bonjour la compagnie ! 🙂

Avec mon compagnon nous partons un mois, en août. Nous essayons péniblement d'élaborer notre itinéraire, avec l'éternel problème de prendre le temps de prendre le temps… et de tout faire rentrer parce qu'on ne sait pas quoi sacrifier 🙁 Vos blogs, carnets, commentaires nous ont été précieux (merci!!) et maintenant… on a trop d'envies.

Aussi pourriez-vous nous aider à faire des choix dans notre itinéraire? On aimerait que ce voyage nous permette de voir différents visages du pays et de la culture. On veut rencontrer du monde. On a la bougeotte (on aime avoir un rythme assez dynamique), mais on a envie aussi de s'acclimater à la vie locale, de prendre des habitudes par-ci par-là, de croiser les mêmes personnes plusieurs jours d'affilés. La partie qu'on pensevalider, sur deux semaines: Capurgana - Santa cruz de Lorica - Rincon - Buritaca - Mompox

Puis….? Nous partons pour l'instant sur deux semaines par Barrichara - Leyva - Honda - Giron - région cafetera: salamina - jardin -jerico - aguadas (- filandia?) Mais n'est-ce pas trop de villages? Faudrait-il en privilégier (et lesquels!)? On se demande si ce n'est pas redondant. On hésite à couper (réduire à Salamina - Jardin - Honda - Leyva) pour dégager cinq jours ailleurs (choco? plaine du mesa?) Cette piste d'itinéraire vous parait-elle équilibrée et cohérente?

Concernant les trajets, on compte faire une partie en voiture de location (les villages, en gros) et le reste en bus majoritairement. Les grandes villes (Medellin - Bogota - Carthagène: on ne sait pas, ça dépendra de ce qui est sur la route probablement, en étape rapide).

Merci à tous pour votre aide 🙂

Pour ceux qui aime les randonnes .je vs propose de passe de bon moment en plein nature au environs de tafraout dans les montagnes...

Salut à tous, Je suis très excité car je viens d'acheter un billet de train-couchette Paris-Briançon (35E), pour le 1er mai, pour moi et ma bicyclette. Je pense prendre un billet retour un mois plus tard. Mon objectif est de randonner en montagne alors j'aimerais avoir vos avis sur ce qu'il sera possible de faire. Je suis d'une région de plaine alors je ne me rends pas très bien compte jusqu'à quelle altitude je peux espérer progresser. D'autre part, pour prévoir mon paquetage, j'aimerais savoir quelles températures nocturnes je suis susceptible de rencontrer. Je précise que je suis très très attiré par la montagne et que je souhaite ardemment apprendre à la connaitre. Je prévois aussi de faire de belles chevauchées à vélo, plutôt routières, ma monture est un Rockrider 520 des années 90, équipé d'un sérieux porte-bagage et de sacoches confortables. Merci d'avance pour vos contributions !

Bonjour à tous,

Je « travaille » actuellement à planifier un séjour en Afrique du Sud pour nos 10 ans de mariage en octobre 2020 (je sais c’est loin, mais j’ai besoin d’avoir une estimation du coût de ce voyage dès maintenant). En 8 jours je me limiterai au Kruger et alentours puisque nous connaissons déjà le reste du pays. J’ai une idée assez précise de ce que je veux mais je me pose une question que je soumets à votre expérience : en arrivant à Johannesburg après un vol de nuit (Air France ?) n’est il pas trop difficile de prendre la route tout de suite même en prévoyant une étape avant Kruger (j’ai repéré un lodge « de charme » à White River. Seringa lodge) ou ne vaut il mieux pas privilégier un vol intérieur vers Nelspruit, ce qui engendre un surcoût certain ? Merci d’avance de vos retours. Pilar

Bonjour à tous,

en avril je pars au Japon pour un peu moins de 2 semaines avec mon conjoint et notre fille de 10 ans. Les 4 derniers jours de notre séjour, nous les passerons à Tokyo et pour profiter pleinement de nos JR Pass qui nous auront menés à Kyoto juste avant, nous souhaiterions visiter les alentours de Tokyo. Et l'une des destinations qu'on adorerait faire sur une journée (sans dormir sur place) serait le Mont Fuji (pas son ascension, je précise). Et j'ai plusieurs questions à ce sujet: 1) est-ce qu'avec le JR PASS, il y a des trains qui nous y mèneraient sans que nous ayons à acheter d'autres billets de train? Si ce n'est pas le cas, comment s'y rendre? 2) Pour une belle approche du site, vaut-il mieux privilégier Hakone ou Kawaguchiko, sachant qu'on ne pourra certainement pas faire les 2? 3) existe-t-il des Pass spéciaux une fois sur place pour visiter les lieux et en profiter pleinement? Je sais qu'il y a le Hakone free pass. Est-ce qu'il existe l'équivalent à Kawaguchiko?

Merci par avance pour votre aide.

Bonjour, Je dois normalement partir vendredi en Iran (Shiraz) mais j'hésite à annuler mon voyage compte tenu des inondations! Les vidéos sur twitter font froid dans le dos. Quelqu'un connaitrait il la situation exacte sur place?

Merci

Je me proposais de faire une mini croisière Saigon vers Siem Reap (A coté puisque le Mékong n'y passe pas) ou sur une section plus en amont vers le Laos. Pour le trajet depuis Saigon j'ai trouvé des prix très élevés. Je pensais moissonner plein de renseignements sur VF, mais le sujet n'a pas été trop traité. Alors quelles seraient vos recommandations pour une dépense raisonnable, et quelles sont vos expériences? Merci

It all started last December, after another price alert from Gilou for United/Lufthansa flights at 250 € from Paris to San Francisco. Meanwhile, I was planning to spend a week alone with our three kids (Maxime, 14, Rachel, 12, and Timéo, 8) somewhere in France for the February break.

But this time, Gilou really outdid himself—way too tempting! 😮 His great tip worked for both the February and Easter breaks. I know April is the ideal month, especially if you love hiking! But for family reasons, only February would work for us.

Isn’t February a month to avoid for the Southwest? To keep our summer trip budget intact, I was thinking of camping as much as possible. After checking weather sites for temperature histories in key spots (Furnace Creek, Saint George, Page, Sedona), nighttime temps over the past two years ranged from +5 to -2°C. So, it seemed doable...

I started discussing (aka negotiating, even begging) with my better half. The kids caught on fast that there was a chance we’d go, and they were thrilled! She finally gave her consent to make the kids happy 😎. I quickly checked that our ESTAs were still valid, and 48 hours later, I had the tickets in hand 😎😎. But five days later, Laetitia changed her mind—her "Yes" turned back into a "No." No way were we going without her to her favorite country!!

Damn it 🤪! I had to tell her I’d already bought the four tickets (without bringing it up again, of course—a "Yes" is a "Yes," right?). And since the tickets were non-refundable, there was no going back... Apparently, with women, some "Yeses" mean *really* yes, but others mean, "I said yes in principle, but I wasn’t actually on board—and I never thought you’d have the nerve to buy the tickets without telling me!!" I had no idea 🤪!

Us guys? We’re way more straightforward—binary, even monetary... Yes means yes! And no can mean yes too 😏!! Anyway, in a lovely family atmosphere, I opened a thread to start planning and thanked Trois14 and Bluemesa for their help. On Trois14’s advice, I booked 5 nights in motels around St. George-Page at super tempting rates—around $35-40 a night...

On that note, Christmas cost me an arm and a leg... Gotta try to make up for it 😛!

Here’s the theoretical itinerary:

Death Valley (2 days) Valley of Fire The White Dome (hike up and down via Squirrel Canyon) 4 nights in the Kanab-Page area Sedona (2 days) Route 66 Alabama Hills / Trona Pinnacles Drive back to SFO via Highway 1

That’s the plan, at least...

In reality, it turned into a whole different story. I learned that in February, you’ve got to be flexible—*very* flexible sometimes—to dodge the weather. Halfway through, a cold snap made our second week (planned 100% camping) impossible, completely upending the itinerary.

So, a huge thanks to PapJ59, Noyellebis, and especially Caribou44 and Simonic. 🙂 A thousand thanks for your quick responses, availability, and sound advice, which let us have an original and unforgettable second week—Organ Pipe Cactus NM, Yuma, Salvation Mountain, Anza Borrego SP, a palm grove in Joshua Tree, then back to SFO!! Without you, we’d have been miserable on the spot, but instead... 😇

A big shout-out to Thibaut and his famous blog (rightfully praised on VF—it’s one of the few that details Organ Pipe), to travel journal writers for inspiration in general, and to those who helped me prep or during the trip (journals by Pong, Hiacinthe, Zitounet, and Laetitia).

Now, for the story...

Bonjour Nous envisageons un voyage au Pérou avec une extension soit en Bolivie : La Paz, Salar... ou une extension en Amazonie. Pour ceux qui l’ont déjà fait que nous conseilleriez vous ? merci de votre réponse.

Bonjour,

Je débute un nouveau carnet de voyage de mon dernier séjour qui m'a amené des 2 capitales du Maroc ( l'économique Casablanca et l'administrative Rabat ) jusqu'aux portes du Sahara , à Assa . Ce vagabondage dura une quinzaine de jours , de mi-février à début mars , et m'amena à Marrakech, Ouarzazate, Tinghrir, Tazarine, puis les oasis qui parsèment la route nationale 12, jusqu'à Assa . J'y mêle des lieux connus , mais aussi de magnifiques découvertes, comme les pyramides de Tadakoust : le Maroc réussira une nouvelle fois à m'émerveiller .

J'ai voyagé seul, comme j'aime le faire une fois par an, en voiture de tourisme . Et me voici donc quittant la France pour Fes , avec ces belles vues sur ...... ... la presqu'île de Logonna-Daoulas ( Finistère )



Puis, quelques instants plus tard , l'archipel des Glénans , au large de Concarneau .



J'arrive à Fes en début d'après- midi : grand taxi jusqu'à la gare , puis dans la foulée, train grande ligne jusqu'à Rabat ville ( 2 h 30 de trajet environ ) , puis enfin train "de Banlieue" jusqu'à ma destination à Bouznika, une ville balnéaire au sud de Rabat . J'ai décollé à 11 heures et suis à destination vers 18 heures .

Dès le lendemain, je rends visite à la belle plage de cette ville que je fréquente depuis près de 20 ans . La mer est forte et n'est pas loin d'aller lécher les villas du bord de mer .



Il n'y a aucun vent ni tempête et pourtant la mer monte, à chaque vague, jusqu'au sommet de la plage . Tranquillement . Tout ce qui est construit est condamné à être englouti bientôt, et pourtant , on construit partout sur dunes ou zones inondables . Personne n'a entendu parler de "Cynthia ", ici .



Ci dessus, l'île de Bouznika, urbanisée récemment également . Le fin cordon littoral qui la relie à la côte a été construit de villas il y a moins de 10 ans . La mer atteignait celles-ci 2 ou 3 ans seulement après leur construction . Donc, le jour où viendra la vraie tempête ... Sur la plage voisine de Dahomey, la première ligne de cabanons et villas a été emportée il y a 4 ou 5 ans . Il n'en reste rien .



Hormis cette folie de certains, j'adore cette plage qu'il faut fréquenter avant le 10 juillet et après le 20 août si on peut . L'eau y est excellente et les vagues sont belles . C'est un spot de surf aussi . Elle est " pavillon bleu " et les jets- ski y sont interdits . Au cœur de l'été, il y a trop de monde par contre : j'y vais le matin , à partir de 9 heures jusqu'à 11 heures, avant la foule . C'est aussi un micro-climat reconnu : la température moyenne d'août est de 28 ° . A une extrémité se trouve un port de pêche traditionnel, où les pêcheurs remontent leur barques à la main en haut de la plage . Il y a un marché au poisson été comme hiver .

Voila . Mon trip peut commencer , j'ai vu " ma plage " et elle est toujours là . Le lendemain, je décide d'aller faire une balade à Casa, ville que je connais bien . Casablanca étant une grande absente du forum, les quelques photos qui vont suivre contribueront à combler un vide . Mais Casa justifierait un sujet à elle seule . La ville possède de nombreux trésors, mais elle fait peur, sans doute à juste titre car quand je repense à mes premières expériences de conduite dans cette ville, c'est le mot " terrorisé " qui me vient à l'esprit . Mais maintenant : " même pas peur "....

Je rends visite " à la famille " et je déguste mon premier tajine , préparé par ma belle-mère : le succulent tajine d'artichauts, à base de fonds d'artichauts, de petits-pois, de pommes de terre avec du bœuf ( ou une autre viande ) .

L'après-midi, je vais en ville , où plutôt dans l'ancien centre construit par le protectorat et accolé à l'ancienne médina .

Depuis peu, les ardeurs destructrices des promoteurs semblent freinées et les rues style " art déco" et " néo-mauresques" font enfin l'objet d'attentions . Casa est un musée de l'architecture de l'entre deux guerres à ciel ouvert . Ce centre a un vrai charme, unique, désuet parfois, qu'on ne retrouve dans aucune autre ville marocaine .

Ma destination sera " le marché central", lieu plein de charme qui baigne dans son jus depuis les années 50 . Pour s'y rendre, il suffit de remonter le boulevard Mohamed V, piétonnier depuis la construction de la première ligne du tramway . Pas ( trop) de bruit , de bousculades et on apprécie à loisir les magnifiques façades du Casablanca colonial .













De part et d'autres du boulevard partent des passages, imités des passages parisiens . Ils n'ont pas bougés depuis des décennies, comme le passage Soumika, ou le passage du Grand Socco . Les cinémas sont d'un rétro absolu et je me souvient être allé dans le café de Marcel Cerdan en 1999 : plongée immédiate en 1950 garantie ( mais l'endroit est un peu glauque hélas ) .

Les rues adjacentes ont également peu bougé et ont un vrai charme . Ici, le cinéma Rialto .



A suivre ....

Bonjour à tous Nous envisageons de visiter la corse en 2020 et aimerions savoir quels sont les plus beaux endroits de la corse Comment sont les routes ? J'ai lu qu'on peut rouler à 35 km à l'heure Est ce que les routes sont tellement dangereuses? Nous aimerions un hotel a porticio que pouvez me conseiller Merci pour vos réponses

Bonjour à tous les cyclos ! J'ai bcp hésité à vous écrire, mais c'est plus fort que moi.... Depuis des années je suis "cloué" à la maison, après l'hôpital, où depuis 2015 j'ai subi de nombreuses et graves opérations chirurgicales ( stents de partout, trépanation, pont ages, etc.....); mon fidèle destrier n'a plus roulé depuis ces années, et tout comme moi, cela commence à faire long.... mais je revis, et j'imagine, je lis "Voyage-Forum", je planifie déjà mes prochains voyages... après le feu vert du chirurgien évidemment. Raison de mon message : je recherche des photos, fonds d'écran, vues de camping, de paysages boisés, montagneux, où trônent la tente et le vélo cyclo-, ça aide ! Merci et bonne route !🙂😉

Ce voyage de 28 jours effectué en septembre 2018, est notre onzième voyage aux USA et je me décide enfin à poster ce carnet, il n'est jamais trop tard ! Nous sommes Annie (ma compagne) et moi complètement "accros" aux États-Unis, c’est comme une drogue, dès que nous arrivons sur le sol Américain, nous sommes chez nous ! Nous aimons : les grands espaces, les randonnées, les petites villes, les Américains ! Nous n’aimons pas : les endroits trop touristiques ! Voici notre itinéraire : Long Beach – Borrego Springs Borrego Springs : Borrego palm canyonTrail Palm Springs : Coachella Valley Preserve - San Andreas Canyon – Joshua Tree National Park Palm Springs – Brawley : Bombay Beach Ruins - (Salton Sea) - Slab City - Salvation Mountain Brawley – Prescott : journée de route Prescott – Cottonwood : Tuzigoot National Monument Cottonwood - Sedona : Montezuma NM Sedona : Sedona- Flagstaff Flagstaff- Tuba City – Page : Coal Mine Canyon et Blue Canyon Page : Page – Kanab : Yellow rock - Paria Rim Rock Kanab : Edmaier's Secret - The Wave Saint Georges : Snow Canyon Saint Georges : Valley of Fire Barstow - Los Angeles

Nous sommes partis de Paris. Arrivée à LA dans l'après-midi, récupération de la voiture chez Alamo passage au comptoir plutôt rapide, mais nous avons attendu une bonne demi-heure sur le parking avant de pouvoir avoir un SUV qui soit un 4x4, nous trouvons un Ford Escape, qui finalement nous aura suffit pour notre voyage. Nous prenons notre chambre à Long Beach, courses au Walmart et Whole Foods et dîner dans la chambre et au dodo . Le lendemain petite balade dans Long Beach, avant de partir en direction de Borrego Springs avec une petite pause à Julian (sans grand intérêt, un peu trop touristique pour nous). L’arrivée sur Borrego Springs est grandiose avec la traversée du Parc d'État d'Anza-Borrego en fin de journée dans une belle lumière, nous retrouvons ici de vastes étendues désertiques, des montagnes, des canyons, des oasis ... nous adorons !

L'hôtel Palm Canyon Hotel and RV Resort est plutôt agréable, clim un peu bruyante mais vue imprenable sur le désert et nous pouvons prendre le petit déjeuner sur la terrasse ...

2 Borrego Springs Le lendemain, Il est 8h00 et il fait déjà 30°, nous démarrons notre première randonnée : Borrego Palm Canyon, qui nous emmènera vers une petite oasis. Impression irréelle de découvrir ces palmiers dans cette vallée sous une chaleur accablante. Ce sont les derniers palmiers endémiques de Californie, présents à l'état naturel sans aucune intervention humaine.







Rencontre avec des borregos (mouflons) que l'on a aperçus près d’une source.

En fin de journée, nous partons vers Front's Point, et pour accéder à ce fabuleux panorama, il faut emprunter une piste sableuse de 4 miles, un 4x4 fortement conseillé. Au bout de la piste, c'est un panorama à couper le souffle qui nous attends sur les badlands d'Anza Borrego avec une vue jusqu'à la Salton Sea au loin.



J3 Borrego Springs Le matin 2 courtes balades dans le désert, et l’après-midi nous partons à la recherche d'immenses sculptures métalliques représentant des animaux, des objets, des personnages que l’on trouve dans de multiples endroits du désert entourant la ville. Ricardo Breceda, artiste californien, a choisi Borrego Springs comme galerie d’art. Ce sera un jeu de piste ludique cet après-midi là pour les trouver.







J5 Palm Springs Coachella Valley Preserve est une réserve indienne située à une quinzaine de kilomètres de Palm Springs qui est réputée pour son oasis. Un tout petit peu de fraîcheur à l'ombre des palmiers, mais vraiment un tout petit peu !!



J6 Palm SpringsSan Andreas Canyon, une autre réserve indienne au sud de Palm Springs, trois randonnées dans trois canyons différents, très beau, très chaud ! (bon je sais je me répète !) Une belle journée !





J8 Palm Springs – Salton Sea - Bombay Beach Ruins - Slab City - Salvation Mountain-Brawley En route vers la Salton Sea, c’est un endroit que nous voulions découvrir, mais avant un peu d’histoire : cette mer intérieure a été créée par une importante crue du Colorado en 1891. La région fut alors colonisée et d'importants travaux d'irrigation ont été réalisés. En 1905 une nouvelle crue du Colorado provoqua une catastrophe : l'eau se déversa par les canaux d'irrigation pendant plusieurs mois dans la plaine Salton, noyant fermes et habitations : elle noya ainsi environ 1 000 km2 de désert et créa une mer intérieure. La Salton Sea était jadis un paysage de carte postale, avec ses plages de sable fin et des myriades d'oiseaux migrateurs. A partir des années 1970, l'eau du lac commence à s'évaporer amorçant ainsi une catastrophe écologique. En effet, avec l'évaporation et l'irrigation, le niveau du lac diminue et par conséquent la concentration de sel, de phosphates et de pesticides augmente aussi, et ceux-ci remontent et finissent par contaminer la région ...





Bombay Beach, dans les années 1950-1960, la ville attirait le Tout-Hollywood comme les adeptes du ski nautique, de la plage et de la pêche. Les sports nautiques alors en pleine expansion attirent les célébrités. Frank Sinatra y a ses habitudes, Jerry Lewis et les Marx Brothers aussi. Les stars s’y retrouvent pour faire des fêtes à tout casser. A son apogée, la station balnéaire attire un million et demi de visiteurs par an. Aujourd’hui, Bombay Beach est une ville fantôme et moins de 300 personnes y vivent encore. La plupart des maisons sont en ruines et des caravanes délabrées côtoient des carcasses de voitures éventrées, ambiance de fin du monde, nous adorons !!!

bonjour est t'il possible et interessant de faire Leh-Delhi à pied ou en bus ou en train en s'arrêtant dans des endroits sympa à voir, s'il y en a, en prenant son temps? ou bien est ce que cela n'a aucun intérêt? y a t'il des gens qui l'ont fait? merci! grosmuffin.

Bonjour à vous tous. Apès un fantastique voyage AFS et mozambique il y a deux ans nous repartons cette fois pour la namibie. Avec un budget toujours serré (comprenez pas de lodges), nous avons loué une voiture citadine. Etant amoureux des animaux nous souhaitons passer 4 jours à Etosha, un jour au waterberg, un jour au goegap en AFS sur la route du cap et une journée ou 1/2 journée de decouverte des animaux du désert avec Tommy (j'avais vu ça en reportage sur arte il y a quelques années. quelqu'un connait ?) J'aimerai si possible trouver entre le cap et etosha un autre endroit pour voir des animaux. J'ai vu qu'il y avait une concession à Palmwag, qu'en pensez vous ? est ce circulable sans 4x4 ? il y a t il de nombreux animaux dont les fameux rhinos noirs ? Enfin, certains lodges proposent des night drive ou pister des rhinos noirs, est ce faisable sur une journée ? Y a t'il des réelles chances d'en apercevoir ? NOus avions fait une morning walk dans le kruger il y a deux ans et avions été assez déçus, les animaux s'en allant en courant à peine nous les avions vu. Et la traque des rhinos s'étaient résumés à des analyses de crottes, intéressantes pour la culture mais nous étions restés sur notre faim.

Un grand merci d'avance pour vos réponses et conseils.

Notre trajet pré plannifier doit être le même que beaucoup de personnes : fish river / luderitz / sesriem / windoek / waterberg / etosha / swakopmund / début de la skeleton coast

Bonjour à toutes et à tous,

Je pars en Roumanie à compter de mi-février pour quelques jours et étant un bon marcheur, j'aurais aimé avoir vos avis sur les balades et les randonnées à effectuer à Bucarest et ses alentours (je n'aurais pas de voiture). En plus de vos idées et réponses, voici quelques questions supplémentaires :

- Quelqu'un a-t-il déjà des itinéraires de balade dans Bucarest ? - Quelqu'un a-t-il déjà des itinéraires de randonnées ou de balade aux alentours de Bucarest ?

Merci pour vos réponses qui seront je l'espère nombreuses,

Thomas.

Bonjour pouvez vous me renseigner sur les transports de Loei vers Chiang Mai train ou bus ou taxi?Merci d'avance

Cuesta Zapata nord Argentine jonction entre Ruta 40 et Ruta 60

Il y a des projets que l’on envisage comme dans un rêve. La traversée à vélo de la Cuesta Zapata en fait partie. J’ai l’impression d’avoir effectué un voyage au cours d’un voyage, un peu à la manière des poupées gigognes. Les cartes lorsqu’on les parcourt chez soi, on est déjà parti très loin de la table sur laquelle elles sont déployées. Dans l’immensité que représente l’Argentine, une piste qui traverse une chaîne de montagne évitant un détour de deux cents kilomètres par la route avive forcément la curiosité. La carte au 1/2 000 000 ne livre aucun secret, un simple trait fend le relief en passant juste sur la préposition de cette magnifique appellation « Sierra de Fiambala ».

Fiambala, gros bourg, très connu depuis que le Dakar se déroule en Amérique du Sud. Sa réputation provient de ses dunes qui font la joie des compétiteurs, et aussi des simples promeneurs.

En préparant notre dernier voyage à vélo à travers le nord de l’Argentine, cette aventure de 70 km de piste, nous l’attendions. J’avais bien lu un ou deux blogs de cyclos au long cours qui l’avaient parcouru ce chemin du bout du monde. Ils en parlaient avec respect, décrivant de longues poussées de vélo à travers un paysage austère. Cet ancien tracé de la Ruta 40, maintenant abandonné depuis de nombreuses années, le guide de la Ruta 40 le décrit avec des mots dithyrambiques, comme ardu, dénivelés, rios à traverser, spectaculaire. Il est même précisé que cette piste est au programme d’agences spécialisées. Rien de tel pour décupler notre envie de nous y confronter à notre tour à la force des mollets.

Ce fut l’un des moments forts de notre séjour argentin, au cours des 3666 km que nous avons parcourus. Nous pensions que selon les conditions du revêtement plus ou moins mouvant, gravier et sable, plus ou moins cabossé, grosseur des pierres, et du dénivelé, il nous faudrait 2 à 3 jours pour la parcourir. Nous n’avions aucune idée de l’altitude du col à franchir. Notre carte particulièrement taiseuse ne nous livrait qu’un indice, le point culminant de la chaîne à 4673 m. Je me doutais bien que nous ne serions pas confrontés à ce que j’avais connu au cours d’une fabuleuse traversée de 900 km de pistes au nord du Laos, où le chemin passait assez systématiquement sur les points hauts. Mais tout de même, le point de franchissement se situait-il à 2000, 3000 m voire plus ?

Dans ces incertitudes se niche l’attrait de l’aventure en autonomie. Ne pas savoir, rien de plus jouissif lorsqu’on s’engage. Dans nos vies trop planifiées, où l’on veut tout maîtriser, particulièrement le temps, ces plages de flou laissées au hasard de l’état des piste sont une vraie cure de jouvence.

Nous voilà à Londres, non pas la capitale de la Grande Bretagne, mais une petite bourgade sur la fameuse Ruta 40. Le guide Michelin nous donne l’explication : en hommage du mariage du roi Philippe II d’Espagne et de Marie Tudor, originaire des bords de la Tamise. Cela fait une vingtaine de jours que nous avons quitté Salta et parcouru un peu plus de 1000 km, et gravi un volcan de plus de 5500 m. La forme est bonne, et c’est plein d’impatience que nous attendons la découverte de ce chemin à travers cette zone secrète.

Les premiers renseignements sont à la hauteur de nos espérances, mais un peu inquiétants tout de même. La route est interdite et non entretenue, considérée comme impraticable. Cela nous ravit, car nous sommes prêts à pousser durant des jours. Mais ce qui nous inquiète, la police en interdirait l’accès. Nous espérons bien nous soustraire à sa vigilance, mais si quelques gendarmes contrôlent le carrefour d’accès, et que l’ordre nous est intimé de rebrousser chemin, il sera difficile de faire autrement. Je comprends la police qui n’a pas envie d’aller récupérer des imprudents perdus. La police nous a déjà tirés d’un mauvais pas lors de l’accident de notre troisième camarde au pied du volcan Tuzgle, et qui a été rapatrié en France.

Dans le petit hôtel où nous logeons j’ai toutes les peines du monde à me faire préciser par le propriétaire la position de l’embranchement de notre piste interdite. D’abord je n’avais pas encore réalisé que de nombreux Argentins ne disent pas Ruta mais Jouta. Mais voilà, une fois qu’on le sait plus de problème. D’autre part cette piste n’étant plus utilisée, il m’indiquait le carrefour à 70 km entre la R40 et la R60. Il a fini par comprendre que nous voulions couper directement. Mais de toute façon, nous avions sur nos portables l’application « MAPS ME », redoutable tueur d’incertitude. Ce système est diabolique, sur la Terre entière il vous donne les moindres chemins et comme il matérialise votre position par un petit triangle bleu, adieu les sensations fortes, on n’a plus le droit de se perdre, à moins de le couper ou d’avoir déchargé la batterie. Mais cette dernière hypothèse ne se présente jamais, car faire le point prend seulement trente secondes. Et puis sur nos vélos nous avons des pods pour recharger sur la roue avant, et si cela ne suffit pas nous avons une batterie tampon qui permet plusieurs recharges de téléphone portable.

Après une nuit ponctuée de nombreux réveils, à cause d’une boîte de nuit juste en face de notre chambre qui a envoyé des décibels jusqu’à 5h du matin, nous nous préparons pour cette belle aventure, qui va nous conduire à travers la montagne à Tinogasta au pied du fameux paso San Francisco, qui sera notre objectif suivant. Quand je dis au pied, c’est à la dimension de ce gigantesque continent, car 250 km séparent cette petite ville du col.

Donc lourdement chargés nous démarrons, pour ma part j’ai 9 litres d’eau. Ce qui n’est pas énorme, car si nous mettons 3 jours, nous en manquerons certainement, mais si 2 jours suffisent pour cette traversée, nos réserves seront amplement suffisantes. Les deux ou trois kilomètres qui nous séparent de l’entrée de la piste sont rapidement parcourus sur une route désertée par les voitures à cette heure matinale.

Après une petite erreur, vite repérée grâce à MAPS ME, nous rentrons sur le bon chemin. Ouf, pas de poste de police pour contrôler l’accès à cet itinéraire abandonné. Les premiers kilomètres sont faciles, plats et au revêtement de terre solide, ce qui permet de rouler à 15 km/h. Nous rencontrons même quelques fermes. Puis la piste prend un aspect de cul de sac au niveau d’une dernière maison. L’homme que nous interrogeons reste très vague. Nous avons le sentiment qu’il ne s’est jamais aventuré au-delà de chez lui dans la direction qui nous intéresse.



Effectivement, brutalement la largeur de la piste diminue et le sable transforme sa surface en plage. Les roues enfoncent dans cette matière inconsistante, au point que parfois les sacoches avant se posent, ce qui génère un important frottement. Dans ces moments on commence à douter. Et si la piste était de cette qualité durant 50 km ? On a beau avoir une grande pratique en matière de pistes abominables, le doute s’insinue. Nous essayons même par moments de pousser nos vélos en dehors de la trace. Mais de redoutables buissons aux épines dures comme de l’acier nous en dissuadent rapidement. Même sur le sable il nous faut faire attention à quelques buissons morts dont les épines n’attendent que nos pneus. D’ailleurs elles n’attendent pas longtemps, André crève. Et comme les emmerdes volent en escadrille, sa chambre à air de rechange est aussi crevée, alors qu’elle est neuve. Mystère ? Car nous avions bien pris soin d’inspecter l’intérieur du pneu et de retirer le bout de l’épine resté en embuscade.



La mer de sable finit par nous libérer, car la piste escalade un flanc de montagne. Mais les cailloux le remplacent, et la pente devient assez conséquente. Nous continuons donc à pousser nos vélos, mais les sacoches heurtent seulement de temps à autre des pierres de grosse taille. Elles vont tellement subir d’abrasion qu’elles seront constellées de trous après cette expérience. A la fin du voyage je les jetterai, après tout de même une dizaine d’années de bons et loyaux services. Mais jusqu’à présent je les avais utilisées à l’arrière et non à l’avant.

Après une section tout en virages, nous atteignons un plateau au sol assez consistant et à l’inclinaison très douce. Durant une dizaine de kilomètres à nouveau nous pouvons monter sur nos vélos et progresser à 10 km/h. Tout étant relatif, nous considérons cette vitesse comme très honorable. Seule personne motorisée rencontrée durant ces deux jours, un Argentin à moto. Il coupe à travers la montagne pour éviter les 200 km de route.

Puis, la dernière section qui nous conduit au point haut de cette traversée consiste en une piste aux nombreux virages. Elle est en très mauvais état, des éboulements l’obstruent à plusieurs endroits. A vélo cela ne nous pose pas vraiment de problèmes, cela nous oblige à quelques portages de nos montures. Mais un véhicule, même 4x4, aurait beaucoup plus de difficultés à franchir les sections détériorées. Sans doute, les occupants du véhicule seraient-ils forcés de faire quelques travaux de terrassement. Pas étonnant, nous ne voyons aucune trace de pneus de voiture.

Enfin à 17h nous arrivons au col à 1875m. La descente ne semble pas très facile.



La piste s’enfonce dans une vallée aux pentes très raides. Elle se déroule au-dessus d’abîmes impressionnants. Un mauvais rebond sur une grosse pierre, un déséquilibre et c’est la chute de quelques centaines de mètre au fond d’une gorge sauvage. Nous essayons de nous maintenir au maximum éloignés du vide. Mais ce n’est pas toujours possible, conséquence nous avons droit à quelques bons coups d’adrénaline.

Nous savons que la petite ville de Tinogasta se niche quelque part dans cette gigantesque plaine qui s’étale devant nous. Mais la démesure des espaces andins ne nous permet pas de la repérer. Plus nous descendons et plus le danger d’une chute mortelle s’éloigne.

Un peu avant la tombée de la nuit, une ruine en bordure de chemin nous permet un bivouac confortable. L’air est doux et le vent faible, conditions idéales. Seul point négatif, de toute évidence d’autres ont bivouaqué ici avant nous. La preuve, de nombreuses bouteilles en plastique et boîtes de conserve jonchent le lieu. Dommage !

Nous commençons par nous faire un thé chaud agrémenté d’une bonne quantité de miel, puis un plat de riz. Nous ajoutons des cubes aux légumes, ce qui nous permet de consommer l’eau de cuisson en soupe. L’eau que nous transportons sur nos vélos, il n’est pas question que nous en perdions une goutte.



Le lendemain par une piste très roulante nous atteignons la petite ville sur la Ruta 60, qui nous conduira au paso San Francisco à 4800 m d’altitude. La partie finale de cette traversée offre sur les 15 derniers kilomètres un spectacle affligeant. Nous parcourons ce que l’on peut considérer comme une gigantesque décharge à ciel ouvert. Le vent violent de ces régions se fait un plaisir fou à disséminer « aux quatre vents » des déchets de toutes sortes, et les buissons sont pavoisés à l’envi de vieux sachets de chips et autres rejets de notre société de consommation.

Ces deux jours resteront pour nous un magnifique souvenir hors du temps et loin des hommes. Le vélo est à mon sens un outil magnifique, qui seul permet de vivre de telles expériences en autonomie avec une logistique minimale. L’étape suivante, le paso San Francisco va aussi nous procurer de belles émotions dans une nature sauvage et très hostile.