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Comme d'habitude, je vais au comptoir d'Air France pour acheter le carton vélo. Classique, j'ai l'habitude ... Mais, à ma grande surprise, j'apprends qu'on ne peut acheter de carton vélo que si l'on a un billet d'avion Air France ! D'habitude, on ne le demandait pas, et c'était bien pratique d'avoir ce carton vélo car pas cher, léger, avec un vélo bien dessiné pour bien montrer qu'il y a un vélo à l'intérieur. Apparemment, les choses ont changé, le personnel d'Air France étant, semble-t-il, dans l'obligation de mettre un numéro de billet d'avion à venir. Donc, 100 km faits pour revenir bredouille (j'irai chez un marchand de vélo ...). Dommage encore une fois que la compagnie aérienne française - certes AF n'est pas marchand de carton ... - ne facilite pas le transport du vélo ...

Bonjour,

J'ai un mois de vacances à prendre dès le début juin. Je considère peut-être faire un GR pour découvrir vos montagnes, puisque ce serait une première en France pour moi (je suis Québécoise). J'ai pensé au GR 10 dans les Pyrénées, ou sinon le GR 20 ou le GR 5. Le GR 10 m'attirait davantage pour éviter la foule qui semble un peu intense sur le très populaire GR 20... quoiqu'en juin, il est peut-être plus tranquille?

Si me fie à la John Muir Trail (Californie) que j'ai fait l'an dernier, je vise autour de 20-25 km par jour, le plus possible en bivouac vu mon budget limité, et en solo, ce qui sera une première pour moi. Donc environ 300-500 km en tout. Je ne souhaite pas apporter mes gros crampons et mon piolet, de toute façon mes compétences pour les utiliser sont assez limitées. À la rigueur je pourrais apporter des mini crampons mais je ne veux pas trop m'alourdir. Je n'ai pas peur du dénivelé et des longues journées mais je n'ai pas d'expérience d'alpinisme.

Je réalise d'après ce que je vois sur ce forum que début juin est peut-être trop tôt pour les Alpes ou les Pyrénées question enneigement, mais je ne sais pas si 2015 est particulièrement neigeux ou pas. Auriez-vous une suggestion parmi ces sentiers ou d'autres GR spectaculaires (qui valent le billet d'avion $$ pour une étudiante!) qui ne seraient pas trop techniques à cette période?

Merci!

Nous sommes un couple de Français et désirons faire du cyclo-camping cet été au Québec. Nous arriverons fin juillet à Québec et comptons louer des vélos hybrides sur place. Après avoir effectué des recherches nous avons planifié un itinéraire d'environ 1000km ce qui sur 18 jours ferait 56km par jour.

Nous partirions donc de Québec sur la Voie verte jusqu'à Rivière-du-Loup où nous traverserions le Saint-Laurent vers Saint-Siméon – Tadoussac – Saguenay – tour du lac Saint Jean puis retour via Chicoutimi - la Baie, direction parc des Grands Jardins par la route 381. Après avoir randonné une journée dans le parc à pied, nous rallierions la jonction de la 381 avec la 138 où nous prendrions le bus jusqu'à Saint-Anne de Beaupré (la 138 serait déconseillée aux vélos) pour terminer à vélo jusqu'à Québec par la route de la Nouvelle France.

Nous hésitons entre des sacoches ou louer une remorque Bob, je n'ai pas d'expérience avec la remorque et ne sais pas si le terrain est adapté.

Nous avons commencé à lister les campings sur le parcours, ils nous semblent assez onéreux, parfois un peu éloignés et envisageons donc des bivouacs sauvages, sont-ils tolérés?

Nous n'avons pas une idée précise du dénivelé sur le parcours et comme nous voulons aussi prendre le temps de nous poser, de nous balader à pied, il nous apparaît que la distance totale à parcourir à vélo est peut-être trop grande, quelles portions seraient les moins intéressantes à vélo et facilement faisables en bus (avec vélo et remorque???)?

Sur notre itinéraire, quels seraient les endroits à ne pas manquer?

Concernant l'équipement, nous partirons avec ce que nous utilisons pour une rando estivale en moyenne montagne.

Merci pour toutes suggestions, conseils qui nous seraient utiles.

Stéphanie et JP

Les préparatifs du grand départ :

Voilà maintenant 9 mois que nous avons décidé de partir en Amérique du Nord, nous l'avons convenu le départ ne peut se faire sans préparations. Le fait d'être locataire nous engage, les abonnements doivent être résiliés, il faut aussi réflèchir que faire de notre voiture française..et j'en passe...

Mais revenons à comment nous souhaitons voir notre voyage se dérouler. Effectivement, nous comptons voyager dans le Canada de provinces en provinces...en profitant du Helpx et du Woofing pour proposer nos services en contrepartie d'un logement et de la possibilité d'améliorer notre anglais. Nous attendons aussi de ce programme qu'il soit convivial, et qu'il nous permette de faire de multitudes de rencontres.

Pour cela, nous avons décidé que nous acheterions un van aménagé. J'ai le plaisir de vous dire que nous sommes à l'heure actuelle propriétaires de ce van qui nous tenait tant à coeur mais tout ceci ne s'est pas fait tout seul. Retour sur l'achat de ce van.

Tout d'abord, le calcul du budget nous a fait réflechir. En effet, le coût du logement etait un poste important qu'il nous paraissait de couvrir sans travailler pour gagner de l'argent. Vous l'aurez compris, nous comptons partir en utilisant principalement nos économies sur ce voyage. Le van aménagé nous a donc paru la meilleure option pour voyager. En Janvier 2014, Inscrits sur le site pvtistes.com, nous avons consulté le forum pour toutes les informations disponibles en ce qui concerne l'achat du van. Nous avons aussi consulté la partie "Annonces" où des pvtistes peuvent vendre ou louer leurs biens, ici des vans.

Un van qui avait déja été vendu a attiré notre attention, nous avons donc contacté l'ancien vendeur qui nous a appris que les propriétaires étaient actuellement en Amérique Centrale, au Mexique et qu'il comptait le vendre là bas. Découragés, nous avons gardé contact tout de même avec l'ancien vendeur pour qu'il nous échange son expérience de ce road trip. Elle fut très enrichissante et nous l'en remercions. Merci "Polochon" si tu nous lis.

En Avril 2014, Quelle surprise lorsque le vendeur nous apprend que les propriétaires vont vendre le van. Nous prenons contact avec ces personnes, qui finalement est un couple de français très sympathique qui vont nous éclairer sur de nombreuses zones d'ombres de notre prochain périple. Effectivement, ils souhaitent vendre ce van au Mexique mais après des tentatives, il est très compliqué de vendre ce van au Mexique. Nous gardons contact tout au long de leur périple , des plages du Yucatan jusqu'à leur arrivée à Montréal.





30/09/2014 : Canada nous voilà !

Après avoir pris le bus, et le métro, nous voici à Montréal chez le meilleur ami d'Emilie, nous avons maintenant 6h de décalage horaire avec la France..



Le vol a duré 7h30 mais il s'est très bien passé. Air Transat est une compagnie que l'on recommande, nous avons été très bien servi. Les repas étaient compris, petit bonbon, et sourire des hôtesses au rendez vous.

L'immigration n'a pas été une mince affaire, on ne rentre pas comme ça au Canada.. Mais Emilie a eu son visa touristique de 6 mois et moi pour un an ayant le PVT.

Nous allons goûter la poutine, un plat typique québécois, nous vous en dirons des nouvelles . Trés bon mais nous avons pris une petite portion, qui au final etait tout à fait respectable. De plus comme le plat est bourratif il nous a amplement suffit.



Épuisés, mais contents. Demain on récupère le véhicule et commençons les formalités administratives pour transférer le véhicule à mon nom, s'en suivra un check up et réparations si nécessaires.

Bonjour à vous, bonjour à tous.

Moi et ma compagne préparons un road trip de la France à la Norvège d'ici Février 2016 et nous aurons besoin de conseils supplémentaires.

Alors, après cette petite présentations voici exactement notre projet :

Nous comptons faire un voyage du Sud de la France jusqu'en Norvège, mais pour cela, nous avons choisi de faire ce voyage à pieds. Oui, à pieds, ce n'est pas dans le but de suivre une randonnée mais plutôt pour notre besoin et bien personnel 🙂

Nous avons un parcours quelque peu abracadabrant, enfin pour nous il est génial, nous comptons passer par la Belgique, le Pays bas, le Nord de l'Allemagne, nous montons ensuite au Danemark et finissons en Norvège.

Nous sommes jeunes et en bonne santé et extrêmement motivés, nous préparons les fonds nécessaires bien sûr x)

Voici ce que nous avons décider de prendre de base, car un voyage à pieds de cette envergure il en faut de la préparation 😛

- De bon sacs, dans lesquels nous pouvons mettre pas mal d'objets nécessaires - De bonnes chaussures, qui tiennent chaud - Une tente (si vous avez des conseil n'hésitez pas) - Des vêtements chauds (gants, bonnets, chaussettes épaisses, pull, manteau chaud et imperméable, etc...) - Une trousse de soin, même si ma compagne possèdent des connaissances en la matière des conseils en plus restent les bienvenues - Deux sacs de couchages chauds - Un couteau suisse + un couteau épais, avec une pierre à aiguiser - Des boîtes d'allumettes - Nos papiers (forcément) - Du papier journal (si les chaussures sont humides ça peut toujours servir, pour le feu aussi) - 6 bouteilles d'eau (d'ailleurs j'ai quelque chose à demander, on m'a confirmé que l'eau puisée des robinets se trouvant au cimetière est toujours potable, est-ce vrai ?) - Je tient à avoir une sorte de "gazinière" portable je ne sais pas si c'est faisable d'avoir une bouteille de gaz dans un sac, une autre idée ? - Deux gamelles - Pour garder une certaine hygiène des gants, du savon biologique, de la pierre d’Alain, et on ne voit pas quoi d'autre

Une moyenne de 6 kilos pour la demoiselle et de 8 pour moi est-ce faisable pour plusieurs mois de marche ?

Voilà, vous avez une liste complète, si vous avez des conseils, des propositions, faites le savoir nous vous en remercierons grandement 😉

Bien sûr nous évitons les hôtels et quoique se soit de payant pour dormir, à la base nous dormirons dehors dans notre tente, mais je pense que de temps en temps nous pourrons faire étape chez ceux qui nous accueilles volontiers, juste l'histoire d'une nuit, mais ça reste à discuter.

Bonsoir à tous,

Je part le mois prochain pour 3/4 mois en Asie du Sud Est (Cambodge, Vietnam, Laos et Thaïlande) en mode backpacker, je suis entrain de finir la liste de mon sac et je me pose quelques question sur ma liste. Je compte sur vos conseils pour finaliser mes achats et mon sac par la même occasion.

Pour mon itinéraire il n'est pas très défini car je laisse beaucoup de place à l'impro! Dans la plupart des pays je prévoit de faire au moins un trek.Et je dort en guest house de prix moyen. -Pour le Cambodge arrivée à Phnom Penh puis traversé de tout le pays Est en Ouest , finir par le Sud et passage de la frontière au Sud Est avec le Vietnam. De mi-décembre à mi-janvier.

- Pour le Vietnam traversé du Sud au Nord.De mi-janvier à mi-février.

-Pour le Laos du Nord au Sud.De mi-février à mi-mars.

-Pour la Thaïlande ce sera Est, Nord et Sud pour finir.De mi-mars à mi-avril.

Aurais-je besoin, si oui achat sur place ou avant départ?

-Sac de couchage -Sac à viande -Moustiquaire -Mini dictionnaire Français/Anglais (pas très bon niveaux en Anglais) -Câble acier pour attaché le sac -Bougie et briquet -Parapluie à la place d'une veste imperméable -Pour le déodorant est-ce que le savon du Dr Bronner marche bien car je transpire quand même un peu!!

Je vous remercie d'avance de vos réponses.

Samir.

Bonjour à tous! çà y est! Nous nous sommes lancés et nous avons réservé une croisière MSC pour Avril 2015 sur le PRECIOZA. Notre itinéraire : Marseille(dep) - Genes - Rome - Palerme - La Goulette - Palma De Majorque - Valence - Marseille (arr).

Nous serons 3 adultes et 3 enfants (10/4/2).

J'aurais aimé avoir vos conseils et astuces diverses pour ceux qui ont bien l'habitude des croisières et des croisières MSC. Pour la garde-robe, Le restaurant, Les pourboires, Les boissons : les forfaits ? Les moyens pour garer la voiture sur le port de Marseille, Les excursions : lesquelles privilégier ? Vos astuces pour visiter les villes de notre itinéraire ?

Et puis quelques questions : - Les piscines sont-elles chauffées ? - Y a-t-il un club enfant ? - Comment sont les spectacles ? - Quels sont vos moments préférés ?😄

Je ne vous cache pas que je cherche beaucoup d'astuces pour maîtriser notre budget car j'ai peur de voir arriver plein de dépenses "imposées" un fois sur le bateau...😕

En attendant vos réponses, j'écluse le forum ! Merci 😉

Hello, Je serais au japon à partir du 25 septembre en principe, arrivée sur tokyo (je suis deja allé au japon mais plus au sud et ouest, région de kyoto, nara... etc), et j'emmène dans mon sac à dos au moins ma tente légère msr, un sac de couchage millet (jusqu'a - 3 degrés limite "transition"), et mon matelas mousse z-lite) + deux tendeurs au cas où; Je ferais au début des transports "classiques" et essais de couchsurfing, mais si je restais plus au final, j'envisage l'option de trouver un vtt d'occasion pas cher à ma taille (1m80, moins courant peut-etre là bas en taille), même basique, mais suffisant pour y fixer mon sac 60l + mon sac 25l, (avec portes bagages ou bricolages); Le vélo pour etre plus libre et aussi diminuer les frais de transports et hébergements sur place; Si certains ont des infos ou bons conseils où trouver un vtt de ce genre, et à quels prix possibles; ou sur les possibilités de camper sur place (parcs, ou zones de campagne ou autres, vers octobre-novembre si ca parait faisable ou trop froid, arigato gozaimasu ! A plus peut-être Sayonara

Coucou, je cherche des infos sur le Overland Track car je ferai peut-être un détour par la Tasmanie durant mon voyage en Aussie. Mais voilà 200$ le permis + 24$ permis national, coucou les 150€ en moins! Sans parler du ferry encore 340$. Tout ca pour 2 semaines et je ne compte pas encore la bouffe l'essence et les nuitées... Alors voilà est-ce que ce fameux overland track en vaut-il vraiment la peine?

Salut à tous!!

Désolé de n'écrire que maintenant. Je vais vous raconter mon expérience du Fuji, j'espère que ça pourra en aider certains!

Contexte: deux couples, la trentaine, (très) moyennement sportifs. On est arrivé d'Europe à Tokyo le dimanche 4 août 2013. On avait prévu de faire l'ascension la nuit du jeudi 8 au vendredi 9. Comme me l'avait fait remarquer un internaute, c'est difficile de fixer une date à l'avance, la météo est changeante et il se peut que la montée ne soit pas faisable le jour prévu. Dans notre cas, on a eu de la chance.

On a eu peur en semaine, ils prévoyaient un peu de pluie. Nous avons laissé le gros de nos bagages dans une consigne à Shinjuku. Première frayeur: le jeudi, pour acheter les tickets de bus, tout était plein en bus du soir (on voulait arriver vers 22h). On a dû prendre un bus plus tôt, et on est arrivé à la 5ème station de Kawaguchi vers 17h je crois. On est à 2300 mètres. Sur le forum, une jeune fille m'avait contacté, elle voulait s'associer à nous pour la montée. On l'a retrouvée en début de soirée, elle avait rencontré le voisin de notre amie, qui montait avec nous! Donc, deux connaissances se sont retrouvées par hasard, à 12000 km de chez elles, au pied du Fuji. Bref, on est monté à 7, plus convivial!

Nous avions emmené d'Europe: lompes frontales, gants, bonnets, polaire, coupe-vent un peu épais, chaussures de marche, pantalon et t-shirt manches longues thermiques (pas cher à décathlon). On a pris pas mal d'eau, pour ne pas se déshydrater, des fruits, des trucs à grignoter, des sandwiches... Vous pouvez en acheter lors de la montée, ou même à la base de départ à la 5ème station, mais c'est plus cher. D'ailleurs, faites de la monnaie car les toilettes sont payantes pendant la montée.

Tokyo: chaleur étouffante, humide. Arrivés à la 5ème station, vers 17h, il fait un peu frais. On supporte le polaire. Voici le plan: on part vers 22h, et on arrive vers 4h du matin. J'avais lu énormément de récits, et les plus rapides montaient en 4h, les moins rapides en 7h. Je voyais tellement de conseils, je pensais qu'on n'avait pas assez de matériel. Même s'il ne pleut pas, il se peut que l'on traverse des nuages de brouillard, qui nous mouilleront autant que s’il pleuvait. J'ai eu peur, et dans un magasin à la 5ème station, j'ai acheté pour moi et ma femme des survêtements en plastique. Finalement, on n'en a pas eu besoin: pas de pluie, pas de brouillard, l'humidité ne nous a pas beaucoup mouillés. Il y a un centre d'informations où ils vous prêtent des bâtons de randonnée. N'hésitez pas, ils sont très utiles!!! J'aurais bien voulu en prendre un deuxième mais je voulais une main de libre.

22h, on commence l'ascension. Il fait nuit, on avait mis la veste. Le début est assez plat, mais ça commence à bien monter. On commence à enlever la veste. Pendant un bon moment, même s'il fait frais, avec l'effort physique, le t-shirt thermique à manche longue suffit. Pour les pauses, on remet la veste. Il y a du monde, mais ça va, ce n’est pas embouteillé. On quitte peu à peu le "chemin" pour commencer vraiment à escalader. C'est très rocheux, certains endroits, il faut bien t'aider de tes mains, et les rochers sont très glissants (alors qu'il ne pleut pas). J'avais lu les récits de personnes qui faisaient l'ascension en Converse ou en tennis, je me demande comment elles faisaient!!! Les rochers, en plus d'être glissants, sont inégaux, rugueux, presque coupants à certains endroits... ils sont tout sauf lisse. Mes semelles ont pris de sacrés coups, des morceaux escarpés ont bien entaillé la semelle. Encore une fois, allez-y avec des chaussures de marche!!

On fait des pauses souvent, on s'hydrate, on mange. On est sur les bases d'une montée en 6 heures. On passe les différentes stations. Tout se passe bien, on parle de moins en moins car le souffle est court, mais ça va. Et puis, plusieurs choses nous ont "cassé" les jambes. D'abord, la fatigue car ce n'est pas une petite promenade, et c'est la nuit, on n'a pas dormi. Ensuite, la 8ème station. C'est un mystère. A chaque fois, on a l'objectif de la station suivante, qui arrive au bout d'une heure maxi. Pour la 8ème, c'est bizarre. Il y a la station de secours de la 8ème station, qui est à plus d'une heure de la 7ème station. Mais après, plus d'une heure après, il y a la vraie 8ème station! Ça coupe vraiment les jambes, d'autant plus qu'après cela, il n'y a pas la 9ème station, mais la station 8,5. Bref, pendant plus de 3 heures on imagine atteindre la 8ème, qui n'arrive jamais vraiment. Mais ce qui nous a vraiment tués, c'est que vers 2h30 du matin, il y a eu des bouchons! Jusqu'au sommet, tout le monde était en file indienne, et ça avançait très lentement. Si jusque-là, nous ne portions que le t-shirt thermique, nous avons dû mettre le polaire, le coupe-vent, les gants car le vent était glacial, et nous faisions beaucoup moins d'effort, étant à l'arrêt. Il fait presque 0 au sommet, et le ressenti à cause du vent est bien plus bas. Pendant plus de 2 heures, nous avons monté lentement, et il faisait vraiment très froid. Tellement lentement que nous pensions arriver trop tard pour le lever du soleil. Au final, on est arrivé à 4h30 au sommet, avec l'aube, et le soleil s'est levé 15 minutes plus tard.

Le lever de soleil, magnifique. Il y avait du brouillard dans la plaine, mais c'est une chance d'avoir vécu ce moment. Assister au lever du soleil au sommet du Fuji, le symbole et plus haut sommet du Japon, le pays du soleil levant! C'est magique! Il y a eu de la musique (peut-être l'hymne japonais), mais contrairement à ce que j'avais lu, les japonais n'ont pas chanté. Nous sommes restés en haut 1h30 environ, le temps d'assister au lever, et de faire un petit tour. Il faut compter une bonne heure pour faire le tour du cratère (impressionnant!), mais nous étions vraiment fatigués et nous avions très froid, nous ne l'avons pas fait. Personnellement, j'ai été victime de l'altitude. Je pensais que ça ne m'arriverait pas, j'avais déjà été dans le désert d'Atacama à plus de 4000 mètres. Mais là, j'ai eu de très forts maux de tête, le souffle court, avec quelques vertiges, la sensation d'être un peu ivre. Certains achètent des petites bouteilles d'oxygène.

Nous sommes redescendus à 7h, et nous sommes arrivés à 10h en bas, à la 5ème station. J'avais lu que la descente était le plus dur. Après la montée, je voyais ça difficile de faire plus dur! Mais c'était pas loin. L'objectif (le sommet) avait été atteint, nous étions fatigués après une nuit blanche d'ascension. Et la descente, physiquement parlant, c'est dur. La pente est très raide, et les genoux souffrent beaucoup. J'avais lu que certains recommandaient des guêtres, j'ai compris pourquoi pendant la descente. En fait, le chemin de descente est large (c'est, en gros, une route que peuvent prendre les véhicules pour aller au sommet) et avec beaucoup de petits cailloux volcaniques, avec beaucoup de poussière et de cailloux qui s'infiltrent dans les chaussures. A chaque pas, on s'enfonce. Presque dès le début de la descente, le soleil était haut, et la chaleur a très vite grimpé.

Arrivés en bas, nous avons attendu avant d'avoir un bus, et nous sommes rentrés à Tokyo, où nous avons mangé et nous nous sommes reposés.

Bilan: c'est quelque chose à faire, vraiment. Atteindre le sommet du Fuji, et voir le lever du soleil, c'est inoubliable. Un des (nombreux) moments forts de notre séjour au Japon. Après, chacun est différent, et ce qui a pu marcher pour moi ne marchera peut-être pas pour vous, et inversement. J'ai été le seul de notre groupe à être très affecté par l'altitude. Ça peut vous arriver comme ne pas vous arriver. Votre ascension dépendra aussi de la météo (on a eu de la chance à ce niveau), de votre niveau physique. C'est faisable, mais attention, ce n'est pas facile non plus. J'ai vu des personnes âgées et surtout des enfants monter le Fuji, de nuit. Personnellement, je ne sais pas comment ils font, je ne ferais pas faire ça à mes enfants. C'est un tout: il y a la performance physique, accomplir cet effort en altitude, avec le froid, et peut-être la pluie, et si vous le faites de nuit, la fatigue est décuplée. Entre la montée et la descente, plus le tour en haut, vous pouvez compter une douzaine d'heures. On n'a pas voulu prendre de gîtes. C’est très cher, et on est pas mal entassés. Mais ça aurait pu être une option (monter en fin d'après-midi pour profiter du jour et du coucher, se reposer, et repartir la nuit pour profiter du lever). J'ai vu des jeunes japonais monter totalement déguisés (comme pour les marathons). Tout est possible. La seule chose que je vous conseille, c'est de prendre des chaussures de marche, et au moins l'équipement que j'ai décrit plus haut (gants, polaire, etc. etc.). Pour le reste, chacun a sa propre expérience!

Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'essaierai de vous répondre, si je peux. Et pour ceux qui veulent, j'avais préparé un petit document destiné à mes amis pour leur présenter les options.

A bientôt!

Bonsoir

Je tiens à remercier toutes les personnes qui m’ont beaucoup aidé à préparer mon passage à Oman…. Les guides sur ce pays ne courent pas les rues…. Et le Petit Futé s’est avéré … comme son nom l’indique … « petit » , et à mon avis sans intérêt. Manque de plans, d’infos, etc … on est à des kms des guides LP ou GDR. Heureusement, j’avais imprimé toutes vos notes…

En vrac quelque impressions. Donc nous avons passé 2 semaines à Oman, 2 au 16 mars 2014, avec location de 4x4 land cruiser chez Rentalcar et Budget . Billet Swiss acheté chez Go voyage en septembre et donc bon tarif… enfin il me semble… Nous sommes d’abord partis sur le Hajar , puis les Wahibas Sands, puis un rapide passage sur la côte avant le retour. En résumé, on campait, repas du soir et petit dèj en bivouac. Dans la journée on roulait sur les pistes et on randonnait chaque jour, repas midi dans les restos indiens , si bourgade, (j’adore la cuisine indienne …. même si à Oman c’est pour 99% poulet byriani). 2 nuits d’hôtel, au milieu du séjour et à la fin : Oriental Nights Rest House (face wadi Bani Khalid) (53 € avec petit déj) et Mutrah hôtel à Mascate (60€ avec petit déj pantagruélique) . Hôtels corrects, propres mais sans charme. On a donc « visité » la plupart des wadis mentionnés dans le OOR, fait un bout de piste vers les 1000 nights, et on s’est baladé en 4x4 dans les dunes. (à pied aussi) .On a aimé la formule 4x4 + camping : je re-louerai un 4x4, c’est sûr, … car on va revenir. La location est relativement chère, mais les meilleurs moments étaient ceux où le 4x4 était indispensable…. Difficile de faire un choix parmi les lieux visités. En gros on a aimé les wadis, les Wahiba Sands, et un peu moins la côte d’où notre ½ tour vers Al Ashkhara. Les villes et la côte ne nous ont pas vraiment emballés : paysages moyens à nos yeux, vent fou, pas de tortues (on n’y est pas allé …. On a sympathisé avec les 2 gars du centre qui nous ont dit low season, et la nuit dernière pas de tortue…) et donc on a laissé tomber les Sugar Dunes. Idem la côte nord, sauf du côté de Yiti. Mais les ambiances dans les bourgades ou villes le soir étaient très agréables… et difficile de ne pas se croire en Inde …pour ceux qui connaissent. Le 4x4 boîte auto (on apprend et apprécie très vite) , s’est avéré très facile malgré la taille, la longueur…. La piste du plateau de Salmah s’est avérée la plus difficile et impressionnante, cassante, je priais pour mon véhicule : piste extrêmement pentue, rampes incroyables, piste étroite, et en mauvaise état. Travaux à 2 endroits. On a du utiliser les démultiplications maxi du 4x4… et je craignais pour les pneus. On a pris grand soin de notre voiture. Vérification du véhicule régulière. Pas la moindre folie. Parfois je repérais d’abord à pied les passages ardus … et j’enlevais certains gros cailloux . Je fais moins attention à mon propre véhicule en France. Pour les Wahiba Sands, pneus à 1,8 psi, et … sans problème du côté des 1000 nights. Inutile d’utiliser les services d’un guide, il n’y a qu’une possibilité. On trouve aussi les panneaux du 1000 nights le long de la piste. Et si on flippe on s’arrête , et on regarde où passent les gens du coin et les touristes avec guide…. Et à 1,8 on passe partout. Quelques sollicitations à la pompe Shell… mais plutôt sympas. On a même sympathisé avec Salam. On a continué une dizaine de kms après les 1000 nights. On envisageait de traverser… mais si la piste ne semble pas poser de pbm pour ce type de véhicule, comme on était seuls, sans matos, sans gps… on a choisi de faire ½ tour par sécurité. On a regardé les Omanais qui escaladaient les dunes… et on a fait pareil…fabuleux de se balader la haut au milieu des dunes… On a dormi un peu après les 1000 nights, là où il y a des arbres, c’est très beau, mais comme c’était vraiment crade… on a tt nettoyé autour de nos 4/6 arbres : 1h ½ de boulot à ramasser les papiers, les os de poulet, les mégots, les piques brochettes, etc nuit de rêve on devait bien ça à ce magnifique désert.. et on était seuls...

On n’a pas aimé faire la queue pour les visas pendant 1h30 à l’arrivée à minuit après 9 h de vol. On n’a pas aimé le taux de change pour les visas (2,11) et on a changé le minimum soit 50 €. Le lendemain, en allant sur Carrefour, aperçu à gauche, on a du continuer un peu pour faire ½ tour et comme on apercevait une banque HSBC on s’est arrêté … mais pas de change : ils nous ont signalé un bureau de change indien juste à côté (Modern Exchange) … et le taux était très agréable…1 OR = 1,93 € De même calculez bien, car au départ d’Oman, si vous rechangez vos OR contre des euros, ce n’est pas glorieux : pour un équivalent 88 €, on nous donné 70 €…

Les moustiques sont très agressifs . Notre Insect ecran (LA référence en Asie) était périmé (pas fait gaffe) … les moustiques ont apprécié, et dans les pharmacies ou super marchés, on n’a pas trouvé de répulsif. Les 2 hôtels étaient tristounets, même si corrects. Heureusement les bivouacs étaient au top. On n’a pas systématiquement utilisé les bivouacs mentionnés par le OOR…. Il y a de la place … On s'est toujours senti en sécurité totale.

Pour l’eau, achat au départ de 12 bouteilles de Alain. Ensuite les bouteille vides rejoignaient un carton et nous servaient de réserve d’eau de robinet. Facile, toutes les mosquées ont des points d’eau pour les ablutions. Si nécessaire on demandait l’autorisation, toujours accordée avec le sourire. On avait donc environ 18 l d’eau pour le camping.et pour refaire le plein, dans ce pays, les mosquées ne manquent pas .... La bouteille de 1,5 est facile à manipuler… pour la douche par exemple. On s’est aperçu qu’il était possible de trouver l’essentiel, côté nourriture, un peu partout dans les bourgades. Et si on amène son matos camping, il ne nous a pas paru indispensable de passer par Carrefour. On peut aussi acheter des take away et réchauffer le soir. Hum, on avait bien acheté 3 cartouches de gaz, mais comme les Suisses nous avaient confisqué notre réchaud… et bien matin et soir, feu de bois entre 4 pierres… à l’ancienne.(c’est de ma faute, j’avais oublié d’enlever la cartouche du réchaud…) Cela n’a pas posé de pbm. Pour les matelas, on avait avec nous de vieux matelas pneumatiques de 10 cm… vieux en effet car depuis le temps qu’on ne les avaient pas utilisés… ils se dégonflaient en 2 h… : on a donc acheté 2 bons matelas mousse de 10 cm pour 5 OR le matelas (10€), à Niswa, qu’on a donnés avant de partir. Indispensable: on avaient 2 sangles qui les comprimaient dans la voiture . Et la nuit, quel confort !!

On a apprécié la population, les paysages, les randos, la baignade, les soirées en fin de journée dans les bourgades et la pratique du 4x4 qui m’a rappelé nos descentes en Afrique via le désert algérien et nigérien. Pays tranquille, souriant

A Oman, on a retrouvé des paysages que l’on connaissait, mais à Oman ils sont quand même grandioses… On a trouvé utile : -Le matelas mousse à 5 OR. -Le feu de bois s’est avéré très facile à mettre en œuvre. -Pour les sites qu’on comptait visiter, (Hajar, Wahiba, par exemple) on avait scanné des parties de la carte Reise (merci Jean Baptiste) en les agrandissant. Très pratique à utiliser dans une pochette plastique. -Les mosquées sont parfaites pour faire le plein d’eau pour le camping : toilette, cuisine etc… et il est facile de les repérer grâce aux minarets. -Le Oman Off Road est INDISPENSABLE à mes yeux, une bible… (merci Jean Baptiste) -Amener son Insect Ecran… -On trouve l’essentiel dans les patelins. Les magasins sont très bien fournis. -La nourriture indienne est très bonne, pas de soucis niveau hygiène, même avec les salades, prix autour de 3 à 4 OR ( 6 à 8 €) pour 2 personnes : plat, salade, boisson, café. -On a trouvé les cafés au lait excellents. -On trouve dans les coffee shop d’excellents milk shake mangue, citron, etc …Idem samosas et petits plats indiens. -J’avais imprimé les différents conseils donné sur ce forum. 10 pages. Sur place vos conseils m’ont été utiles pls fois, merci. -du 2 au 16 mars, les nuits sous la tente avec un duvet style été France, étaient sans soucis. Très souvent j'ai simplement utilisé un sac à viande. Nous avons eu un peu froid sur le Jabal Shams où on s’est levé la nuit pour se vêtir chaudement . -dans la journée, les températures évoluaient entre 25° et 34 °. Très supportable, même si le soleil cogne à Oman. Je n’ai passé que 2 semaines à Oman mon topo est un simple ressenti… mais si vous pensez que je peux vous aider …n’hésitez pas…. Et re merci à tous les participants qui m’ont consacré du temps. Bonne nuit Gilles

salut la communauté!

je voudrais attiré votre attention sur le business de l'humanitaire....

il y a désormais sur le net beaucoup d'ONG, d'associations et autres lieux de vies qui propose des séjours humanitaires dans des orphelinats, centre d'aides pour les pauvres ou aides aux enfants défavorisés...pour soi disant donné cours de Français, anglais etc.....a des locaux alors que ces mêmes locaux ne maitrisent même pas leurs langue maternelle...

faites très attention a ces associations et a toutes les ONG qui ne travaillent que pour gagné de l'argent et non pas pour aidés les locaux sur places...

les euros que vous envoyez ne vont pas directement dans les pays que vous aurez choisi, ils sont placés en banques pour acheté sicav et autres actions monétaires pour faire encore gonflé les comptes de ceux la... c'est du business, pas de l'humanitaire.....les patrons de ces ONG et autres associations humanitaires gagne environ 1 millions d'euros par années, alors on se fous de notre gueule.

alors petit conseil, préférez plutôt les associations locale francophones qui sont de vrais mânes de développement pour les populations les plus défavorises....

Bonjour à tous, Suite à un changement de programme de derniere minute, et sans rentrer dans les détails, nous débarquons mon frère et moi debut décembre à Quebec, dans le but d'emprunter la tct jusqu'à Sydney en Gaspésie, et de poursuivre la tct sur terre neuve jusqu'à St-John's. Vous avez bien lu, nous allons tenter de parcourir ces 3000km entre décembre 2013 et avril 2014, soit 4 mois et demi à pied, raquette ou ski et sous tente.

Bien entendu, le plus drôle reste à venir. Nous ne sommes absolument pas préparé pour ce type d'aventure, nous ne connaissons pas le froid. Nous avons impérativement besoin de votre aide et de vos conseils pour réaliser ce trip, qui démarre dans deux mois et demi.

Cette annonce est très serieuse, et toutes vos interventions seront les bienvenues à partir du moment ou celles-ci sont constructives et positives.

Au plaisir 🙂

Les frangins

Salut les voyageurs,

Je reviens d’un voyage dans le Wakhan afghan avec 2 amis. Quelques infos pratiques pour les quelques téméraires qui voudraient tenter l’aventure.

SECURITE

C��té afghan Il est très clairement déconseillé de tenter de rallier Ishkashim par la route venant de Kaboul ou Fayzabad. La sécurité s’est nettement détériorée en 2013 dans les districts voisins de Warduj et Baharak, province de Badakhshan, suite à des offensives talibanes. Cela implique de passer par le Tadjikistan, en traversant la frontière à Ishkashim.

Côté tadjik RAS, pas de résurgence du conflit de 2012

FORMALITES ADMINISTRATIVES

Visa afghan On peut l’obtenir à Paris, Dushanbe ou Khorog (apparemment en 1 journée)

Visa tadjik double-entrée On le récupère à l’aéroport de Dushanbe dans le bureau consulaire, moyennant 33 $. Il convient d’avoir une Letter Of Invitation préalablement envoyée par un tour operator tadjik ou autre. Normalement, besoin de photos d’identité. Ce ne sont pas des flèches – compter jusqu’à 2 heures – et surtout nous nous sommes aperçus à la frontière afghane qu’ils nous avaient donné des visas à une seule entrée. C’était écrit en cyrillique et difficilement lisible. Mushkil … d’autant qu’ils n’étaient pas du genre coulant à la frontière. Petit caporal tadjik en casquette absolument infect. Après d’épuisantes palabres, nous n’avons eu d’autres choix que de payer 200 $ de pots-de-vin, 100 pour les douaniers tadjiks et 100 pour les douaniers afghans, de mèche. Malgré la réprobation morale, difficile de reculer si près du but. Cette pratique semble assez courante, nous avons croisé dans le Wakhan d’autres trekkeurs victimes de pareille mésaventure. Nous passons donc la frontière sans tamponner le visa tadjik les douaniers s’engagent à nous laisser repasser, à condition que nous n’ébruitions pas ces pratiques une fois revenus à Dushanbe. Et au retour, pas de problème avec les Afghans (« au moins, les Afghans sont honnêtes dans les pots-de-vin », comme on nous avait dit) mais ces diables de douaniers Tadjiks nous ont cherché des noises et ont cherché à nous soutirer 100 $ supplémentaires. Un peu sportif le passage de la frontière, donc. Vérifiez bien votre visa avant de vous y présenter ! Et attention, la frontière est fermée le vendredi, le dimanche et les jours fériés, sans parler de la pause du midi chaque jour !

Permis GBAO Absolument nécessaire. On nous l’a demandé plusieurs fois sur la route Dushanbe – Khorog. Ne pas compter le faire à Khorog. Le mieux est de le demander en même temps que le visa à l’ambassade tadjik de Bruxelles. Sinon, on ne peut pas le récupérer à l’aéroport de Dushanbe, il faut le faire au bureau de l’OVIR, rue Mirzo Tursunzoda. En soi ce n’est pas très difficile : il faut régler le montant (20 somoni, environ 3 euros, seulement) dans une banque proche, l’Amonat bank, rue Bukhoro (5 min à pied). Sauf que là, les formulaires, étiquetés URSS, sont en Russe et à remplir en Russe … C’est le seul obstacle, car ensuite on dépose le formulaire et une copie de passeport à l’OVIR et on récupère le permis en fin d’après-midi. Ça coûte beaucoup moins cher de le faire soi-même car les agences demandent au bas mot 25$ par permis et ça prend plus de temps. D’une manière générale, il y a peu d’anglophones au Tadjikistan. Il est assez difficile de s’en sortir sans rudiments en Russe ou en Tadjik (Persan).

Enregistrement en Afghanistan A Ishkashim, il faut s’enregistrer à 3 endroits : district governor office, représentant du ministère du tourisme et police. Il faut beaucoup de photos d’identité (possibilité de les faire sur place). Il est préférable de se faire introduire par un Afghan. C’est ce que nous avons fait avec Adab Shah, qui organisait notre trek. Les autorités remettent une foreign registration card. A Khandud, chef-lieu du district de Wakhan, visite de courtoisie aux autorités.

TRANSPORTS

Dans Dushanbe Les taxis, c’est un peu l’arnaque : ils sont désagréables, ne connaissent jamais l’adresse et demandent le prix double aux étrangers (ils commencent la négociation à 25 ou 30 somoni, alors qu’une course revient à 10 somoni normalement). Les taxis numérotés sont beaucoup plus efficaces et économiques.

Dushanbe – Khorog (route) Nous avons pris la route à l’aller. Il y a 2 options. La route par la montagne (col de Sagirdasht) est un peu plus courte mais moins sure en cas d’intempéries. Il faut alors prendre la route du Sud, par Kouliab. C’est ce que nous avons fait car il avait plu la veille. Là encore, inutile d’aller engraisser une agence de voyages, il suffit de se pointer au petit matin (pas avant 7 h) à la gare routière Badakhshanskaya Avtostansiya, située entre la gare ferroviaire et l’aéroport. Il y a des dizaines de 4 x 4 (genre Surf, Land Cruiser ou Prado) qui prennent la route pour Khorog. Attention, ils ne partent que lorsqu’ils sont pleins. Compter 350 somoni par personne (prix relativement fixe). Nous avons fait le voyage en 14 heures. Très beaux paysages, mais malheureusement, on s’arrête rarement.

Dushanbe – Khorog (avion) Le fameux vol de Tajik Airlines fonctionne par temps dégagé. Nous l’avons pris au retour. Il y avait alors 2 vols par jour. Le vol n’est pas si effrayant que ce qui est parfois annoncé, les paysages sont très beaux. Billet aux alentours de 400 somoni, à prendre la veille ou le matin même dans un petit bureau situé dans le bâtiment en face de l’aéroport. On paye un supplément poids au-dessus de 10 kgs (environs 30 somoni pour 5 kgs supplémentaires). Environ 1 heure de vol.

Khorog – Ishkashim Entre 2 et 3 heures en Jeep, environs 100 somoni par personne.

Ishkashim (Afghanistan) – Wakhan Les transports sont rares. Aussi faut-il prévoir à l’avance (notamment pour le retour du trek) et compter des prix élevés (il faut payer le retour de la voiture). Nous avons fait Ishkashim – Goz Khun à l’aller (350 $ la voiture, 8 h) et Sarhad-e Broghil - Ishkashim (450 $, 14 h). J’insiste : il n’y avait pas une voiture dans le patelin de Sarhad au retour du trek, si ce n’est celle que nous avions bookée avant le trek.

TREK

Itinéraire Nous avons fait une boucle de 12 jours à travers le Big Pamir en partant de Goz Khun et en revenant à Sarhad-e Broghil, dans des zones Wakhis (W) et Kirghizes (K). Goz Khun (W) > vallée du Pamir (W) > Irghanak (K) > Bishkanek (K) > Showr (K) > Zorkol Lake (K) > Showr Kotal (K) > Karabel Kotal (W) > Shpotgiz (W) > Ghorumdee Kotal (W) > Langar (W) > Baharak (W) > Sarhad (W). Ca fait environ 220 km. Nous avons franchi 3 cols à plus de 4800 m (Showr, Karabel, Ghorumdee). Difficile d’enchaîner 2 cols dans la même journée.

Les + Découverte des premiers campements kirghizes à Irghanak bozkashi à Irghanak Showr pass réveil sous la neige en dessous de Ghorumdee pass arrivée à Sarhad et dans le corridor du Wakhan. Tous ces endroits étaient vraiment extraordinaires. Les parties hautes des 2 grandes vallées (Pamir et Wakhan) sont très belles aussi. Le col de Karabel n’est pas fabuleux (caillasse).

Conditions météo Temps ensoleillé et moyennement chaud en journée températures négatives de nuit risque de neige, même en plein été (au-dessus de 4500 m).

LOGISTIQUE TREK

Organisation, guide Nous avons soumis notre itinéraire à Adab Shah, qui tient une petite agence à Ishkashim, « Adventure Wakhan » (il a un site Internet). C’est un jeune, plein d’énergie, mais malheureusement son business est très amateur. Points forts : facilitateur pour les démarches administratives bonne vision du parcours fournit tentes et matelas de bonne qualité. Points faibles : guide fourni incompétent équipement incomplet (ex : pas de bidon d’eau, pas de bâche) pas de contacts fiables dans les communautés rencontrées au long du trek. Le guide, payé 35 $ par jour, ne connaissait pas la zone, n’avait aucune vision des distances, n’avait aucun poids pour négocier les animaux de portage, avec les Kirghizes notamment, et ne respectait pas certaines règles de sécurité élémentaires. Il est bon de ne pas se balader seul en Afghanistan, surtout pour ceux qui ne parlent pas Dari, mais pour ceux qui voudraient partir avec Adab Shah, veillez vraiment à avoir un guide expérimenté et à ce que tous le matériel nécessaire soit fourni. Au final, le trek est revenu à 1000 $ par personne, en incluant les guest-houses à partir d’Ishkashim et le trajet en 4x4.

Animaux Nous avons pris des animaux pour porter notre barda. Nous avons eu besoin de 3 yacks ou chevaux (en incluant un « safety » pour porter quelqu’un au cas où). Normalement un yack / un cheval reviennent à 800 Afghanis (moins de 20 $) par jour un âne revient à 400 Afghanis (mais porte 2 fois moins). Ces prix sont affichés à la frontière et validés par la Wakhan Association de tourisme. En fait les prix correspondent à une étape entre 2 campements Wakhis ou Kirghizes. Il arrive de faire 2 étapes en 1 jour. Notre plan était de prendre des animaux avec leurs propriétaires (inclus dans les prix) en changeant d’équipage tous les 3-4 jours. Il n’y a pas eu de problème particulier avec les Wakhis. Par contre, énormes difficultés avec les Kirghizes. Nous avons dû changer d’animaux tous les jours et surtout les Kirghizes étaient très durs à la négociation. Notre guide étant incompétent, nous avons dû négocier des heures chaque jour (je parle Dari) mais cela a été usant. A la fin, ça nous a fait perdre au moins 1 journée de trek. Les Kirghizes ne respectaient pas du tout les prix mentionnés plus haut, nous menaient en bateau, n’acceptaient pas de nous conduire aux destinations que nous souhaitions, ne fournissaient pas assez d’animaux ou de personnes pour s’en occuper. Alors que nous n’étions pas d’accord sur le prix à payer, un Kirghize qui nous a fait passer Showr pass nous a même menacés avec une pelle au réveil dans la yourte. Nous avons croisé un groupe de trekkeurs que 2 Kirghizes avaient abandonnés en partant avec leurs animaux en pleine montagne, de nuit. Dans l’ensemble, nos relations avec les Kirghizes ont été exécrables. Je ne suis pas sûr qu’ils soient enchantés de voir des touristes étrangers. Franchement, je conseille aux trekkeurs de ne pas s’attarder dans les zones kirghizes (aux altitudes les plus élevées) et surtout de ne pas se reposer sur les Kirghizes pour les animaux. L’idéal serait de garder la même équipe de Wakhis avec leurs animaux pendant toutes la durée du trek.

Guest-houses, yourtes A Ishkashim et dans la vallée principale, il y a un réseau de guest-houses très agréables, soutenu par les projets d’écotourisme de l’Aga Khan Foundation. Prix entre 15 et 25 $ / personne / nuit, incluant les repas. Electricité disponible en intermittence. Nous avons gouté à la nuit dans la yourte kirghize. Fantastique … sauf que là aussi, il faut compter sur des prix exorbitants et de faibles marges pour marchander. Pour la 1ère nuit, ils nous demandaient 100 $ pour 3 personnes, en incluant les repas. Là encore, un guide qui connait les Kirghizes peut faire la différence. Nous avions fait le plein de nourriture à Ishkashim. Les prix ne sont pas exorbitants et on peut trouver pas mal de choses. Par contre, pas la moindre boutique dans le haut-Wakhan, y compris à Sarhad. Possibilité de s’approvisionner en pain et produits laitiers dans les campements wakhis et kirghizes (compter des prix du pain 10 fois plus élevés qu’à Kaboul chez les Kirghizes …).

Autres Il y a un Internet café à Ishkashim côté Afghan. Pas d’ATM par contre. Les dollars s’échangent facilement.

Bonjour à tous,

nous préparons actuellement un voyage en 4x4 en autonomie en Bolivie au mois d'Aout. ( 2 personnes / un seul véhicule). Nous avons réservé un véhicule chez Petitarentacar pour 14 jours. Nous sommes en train de nous pencher sur l'itinéraire et nous recherchons des points GPS ou tout autre fichier GPS. (on pensait partir de La Paz, descendre dans le sud Lipez via Tupiza, remonter via Uyuni et finir dans le secteur de Tomarapi avant de retourner à La Paz...) :-) C'est pour l'instant un peu compliqué de trouver des infos précises sur les itinéraires dans le sud Lipez en 4X4 sans accompagnateur, et je suis donc à la recherche d'informations, de conseils, d'expériences, pour qu'on prépare au mieux ce voyage (cartes numérisées, fichiers GPS, etc.).

merci d'avance pour votre aide,

Stephanie

Je vais faire la Loire à vélo dans son entièreté en cyclocamping cet été. Pour le cyclo, c'est facile je suis la route mais pour le camping il y a plusieurs choix possibles. Je me demande donc quels sont les plus beaux campings sur la Loire à vélo. J'apprécierais loger dans des campings ombragés ou je peux m'asseoir pour cuisiner mes repas et les déguster. J'aime la tranquilité et les beaux paysages. J'aime, bien sûr, une ambiance sympathique. Lorsqu'on voyage à vélo, il est intéressant d'avoir accès à un refuge pour se protéger des intempéries si le temps est maussade. J'aimerais aussi avoir des informations concernant des endroits moins connus (moins touristiques)qui peuvent être intéressants à visiter.

Il y a 15 ans, on voyageait sans téléphone. On ne réservait pas lorsque l'on partait avec son sac-à-dos. On arrivait sur place, et on visitait des hostels, négociait sur place, repartait, etc.

Mais aujourd'hui, est-ce possible de voyager sans téléphone portable ? Si oui, dites-moi comment vous faites !!!

La question est dans le titre. Nous devions au départ partir à 3 en Namibie, les parents et la petite de 12 ans. La 2e qui a 18 ans s'est renseigné et commence de penser qu'il lui sera possible de ne pas bosser pendant les vacances de la Toussaint, elle viendrait donc... Mais voilà que la grande, 21 ans, qui est aux Art déco, qui ne commence son année qu'en Octobre et qui n'a, de ce fait, pas de vacances à la Toussaint, s'y met aussi ! Elle se sent prête à louper 2 semaines de cours pour venir avec nous !!! ( "Ouaaaaais, c'est trop cool les voyage avec toi Dady !".....sic) Je suis certes flatté que mes grandes dadettes ( féminin de dadais), aient encore envie de voyager avec leurs vieux parents cacochymes, mais ça complique un poil la logistique, sans parler du budget... Alors quid du confort dans ces 4x4 double tentes ? Est-ce que ça passe à 5 dans l'habitacle, sachant qu'il risque d'y avoir 1 ou 2 étapes de 5 à 6 h de conduite ? Dans les tentes de toit, je pense que ça ne passe pas à 3 ? Il va donc falloir prévoir une tente additionnelle ? (Vertuchou ! la peste soit de ces péronnelles !)

Bonjour, je vais participer à une randonnée en Mauritanie début année 2013. Pourriez-vous me conseiller sur les vêtements et chaussures appropriés. Quelle genre de gourde : thermos ou autre ? Merci pour vos réponses et conseils. Claude

bonjour

nous avons passes trois semaines cet ete dans le canyon, si vous avez besoin de renseignements, n hesitez pas... paysages magnifiques, accueuil des habitants, peu de touristes et temps exceptionnel...

Bonjour à tous amis voyageurs et randonneurs !

D'ici moins d'un mois, mon amoureux et moi seront en train de crapahuter dans l'Ouest américain (mon premier voyage de grande^^), et j'étais en train de récapituler notre escale dans le parc de Zion, où nous comptons passer deux journée de rando, dont une dans les Narrows. Et là, dans un des guides, je lis qu'il faut éviter de "marcher dans les herbes, car il y a des serpents" et même qu'on peut "croiser de superbes tarentules" !!! Or je suis arachnophobe (je sais c'est irrationnel et la "petite" bête ne va pas manger la grosse, mais C'EST irrationnel !).

Voilà ma question : est-ce que quelqu'un ici, qui aurait fait les Narrows, a vraiment fait cette horriiiiiiible rencontre ? Et tant qu'on y est, nous allons aussi à Yellowstone, à Capitol Reef, à Bryce Canyon, au Grand Canyon, à Sequoia Park et Yosemite, et y-a-t'il un risque pour que là-bas aussi je puisse avoir ce genre de surprise ?

Je vous remercie de vos avis !

A bientôt !

Marine.

Voici un petit compte rendu de notre voyage pour partager notre expérience.

Nous sommes partis deux semaines et avons choisi l'option chauffeur afin de bien en profiter sans galérer ! on a pris contact avant le départ avec Raja ( nithy_raja@yahoo.com ) avec qui le courant est super bien passé des les premiers mails ! il a été super !

Nous avons atterri à Colombo en pleine nuit attention bien marquer bonne date d’arriver quand on fait ETA sinon on doit repasser au guichet (sans payer) et c’est un peu long !

On était ravi d’avoir quelqu’un venant nous chercher à l’aéroport et on a retiré au DAB prés de l’entrée des départs quelques sous pour commencer !

Attention si on commence par les triangle culturel c’est la ou l’on dépense le plus ne pas hésiter à retirer au moins 40 000 roupies pour deux ça va très vite !!

Raja nous a proposé de dormir dans la voiture et de faire directement la route jusqu'à Sigiriya notre première étape plutôt que de dormir à Negombo ce fut une grande idée.

Sigirya 2 jours : au programme le temple de Dambulla en pleine fête religieuse super ! coucher de soleil au bord d’un lac avec pécheurs et oiseaux magnifique, c’est sympa d’avoir chauffeur pour découvrir des petits endroits comme cela !

Le lendemain Polonnaruwa en vélo toute la mâtiné, il faisait très chaud et nous avons pris bon coup de soleil je pense qu’en fin de journée ça peut être plus sympa

Et l’après midi Sigiriya avec équipement de protection contre les abeilles au sommet car attaques les jours précédents (il parait que cela arrive mais rarement le sommet a même été fermé pendant 24 heures !) Le site est vraiment magique en fin de journée et nous avons adoré sans problème de vertige.

A Sigiriya nous avons mangé dans un petit resto local tenu par une dame sur la route principal il ne paye pas de mine mais les lassis et les plats sont délicieux. Nous avons logé dans une guesthouse nommé Ancien Villa avec bungalow individuel un peu défraichi mais tres calme et en pleine nature.

Tricomalee Nilavelli 2 jours : nous avons décidé sur place de partir dans l’est pour profiter des plages de la baignade et faire du snorkeling. La route est en très très mauvais état pour cause de travaux qui devrait finir sous 2 ans a priori !! nous avons mis prés de 4 heures a l’aller et 3 heures au retour de Sigiriya. Cette parti du pays et vraiment très loin du tourisme de masse il y a peu d’infrastructure et l’on plonge dans la vie locale. Les plages sont immenses sauvages l’on croise seulement quelques pécheurs et baigneurs locaux. Nous sommes allé faire du snorkeling sur Pigeon island désormais parc naturel payant (1500 roupies par personne environ + bateau) un tres beau site magnifique coraux, poissons et quelques requins très friendly ! on peut organiser aussi sortie pour voir les baleines, mais deux personnes que nous avons croisé l’on tenté et n’ont vu que des dauphins. Nous avons logé au Sideway hotel chambre très bien mais repas un peu cher !

Route vers Kandy cela nous a pris la journée avec plusieurs stop dans des temples et coins sympa avec en bonus yaourt au lait de buffalo avec du miel au bord de la route délicieux. On a fait aussi une visite d’un jardin aux épices, intéressant mais sans plus, c’était gratuit mais on se sent un peu obligé d’acheter un truc après !

Kandy 2 jours : Une belle étape avec le jardin botanique et ballades en foret aux alentours. Conseil aux voyageurs en profiter pour faire son shopping souvenirs et cartes postales il y a peu d’endroit ou c’est possible ailleurs ! nous ne sommes pas allé visiter le temple de la dent. Nous avons logé au Shangri la , guesthouse tres bien placé à 15 minutes a pied du centre ville en passant par le bord du lac avec juste en bas un petit resto local qui fait aussi à emporter super bon. Les propriétaires de la guesthouse universitaires parlant français sont assez sympa, monsieur propose massage et le logement calme et confortable on a même pu choisir notre chambre.

Route pour Haputale via Nuwara elliya tres beaux paysages on a fait de nombreux stop dont une plantation de thé très intéressant. C’est étrange de visiter cette région au climat frais avec ses petits arbustes de thé qui s’étendent à perte de vue après avoir passé plusieurs jours dans la chaleur et la luxuriance de la végétation

Haputale 2 jours : Une ville perché sur la crête avec une vue presque à 360°C, nous avons logé au srilakview holiday inn tres belle vue et chambre confortable par contre la mosquée est juste a cotes réveil matinal !! les repas y sont bon et pas cher et accès gratuit a internet avec ordi ! Nous avons fait en train trajet jusqu'à Ella tres beaux paysages et avons passé journée à Ella tres mignon, la grimpette au little adam peak est a ne pas louper, aux alentours belles cascades pour baignades avec locaux bon moment et en fin de journée massage possible !

Nous avons aussi visité prés d’haputale un monastère dans un ancien manoir anglais en pierre, décalé mais tres beau, et fait l’ascension en partie en voiture au lipton seat, la route est tres étroite mais la vue est époustouflante en revanche au sommet nuage sur une partie il faut arriver avant 9 heure pour y échapper. Attention il faut désormais payer 50 roupies par personne au sommet ! Notre chauffeur a eu la gentillesse de nous inviter a manger dans sa famille pour déjeuner un délicieux rice and curry au menu !

Route pour Tissamaharama nous avons fait de nombreux stop dont une cascade perdu dans la jungle pres de wellawaya et des temples.

Nous sommes restés 2 nuits au lake side tourist inn on avait chambre a cotes de la piscine avec petit balcon correct mais sans plus. Nous avons fait le safari au parc de Yala dans l’après midi au lieu du matin comme prévu car en interrogeant guide et touristes il y avait plus de chance de voir des animaux l’après midi, cela dépend des jours c’est bien de se renseigner avant ! Le safari fut magique on a adoré et vu beaucoup d’animaux dont les éléphants et guépards mais aussi beaucoup d’oiseaux crocodiles … ne pas oublier de prendre des jumelles on se régale !!! par contre l’excursion revient cher 11 000 roupies à deux (entrées comprises).

Route pour Tangalle nous nous sommes arrêté le temps d’une baignade, la mer est magnifique mais déchainé !! puis nous avons continué sur Polhena qui a une petite baie protégé parfaite pour nager et même faire du snorkeling. Le soir on peut admirer les pécheurs sur leurs pics au milieu de l’eau.

La dernière nuit nous sommes partis sur Mirissa tres belle plage un peu plus touristique mais vraiment a peine en ce mois de mai qui est la basse saison ! on a beaucoup aimé on a séjourné au villa sea view sur la colline avec une magnifique vue et des gens tres sympa ! on serait bien resté !

Notre dernière journée a été consacré a la plage le matin la visite de Galle qui vaut le coup mais ne pas arriver entre midi et deux le vendredi c’est l’heure de la prière tout est fermé ou presque !! et trajet jusqu'à l’aéroport compter 3 heures a cause du trafic vers colombo !

Voila notre périple on a pas regretté d’avoir pris l’option chauffeur car tout c’est bien passé et les bus avaient l’air bondé et surchauffé avec des méthodes de conduite peu orthodoxe !! Niveau budget on a payé entre 18 et 20 € pour les hôtels avec petit dej, on a pas négocié mais comme il y avait le logement et le repas du chauffeur inclus cela nous paraissait normal ! pour la nourriture entre 5 et 10 € par repas pour deux en moyenne, en revanche toutes les activités liées au tourisme sont tres chers le budget a été de prés de 200 € par personne et nous n’avons rien fait d’exceptionnel !

C’est un pays aux gens charmants très souriants, la nourriture est un peu épicé mais variée ! les paysages sont splendides bref nous avons beaucoup aimé notre voyage !

Bonjour à tous!

Grand amateur de la montagne depuis toujours, je me suis récemment mis en tête de me tenter l'une ou l'autre grimpette vers quelques cimes "mythiques", à commencer par le sommet du Mont Blanc!

N'ayant cependant qu'un bagage technique très limité - beaucoup de randonnées (GR20 plusieurs fois, Nepal, Laos, Denali NP, ...), un peu d'escalade, jamais d'alpinisme - je me pose la question de la faisabilité de la tâche dans l'état actuel de mes compétences. Le sommet est-il accessible pour des personnes en bonne condition physique mais avec une expérience limitée de la haute montagne? Faut-il prévoir au préalable un cours d'initiation comme proposé par certaines agences ou certains guides? En gros, dois-je envisager de d'abord acquérir un certain niveau d'expérience et de technique d'alpinisme ou ce sommet est-il, à l'image de celui du Kilimandjaro, accessible à la seule force de ses jambes (et un peu des bras ^^) et de beaucoup de volonté?

Merci d'avance pour vos réactions :)

Stef

Bonjour, j'habite la ville (à 10min du centre de Montpellier en velo) et j'utilise de plus en plus mon velo car en voiture ça devient vite l'enfer... Puis je me suis mis à faire des balades assé courte puis un plus longue. . . Pour le moment je ne dépasse jamais les 40km dans la journée car je tracte ma petite fille avec qui je sors. Au départ j'ai donc acheté un velo de base plus pour la sortie un week-end de temps en temps. Mais là du coup mon vélo à commencé à flanché (si si je vous assure)... Cassette et roue arriere hs, éclairage pas assé fiable des freins limite pour le poids total. J'ai quand même changé les deux roues celle de l'avant pour pouvoir avoir un moyeu dynamo et me mettre un éclairage digne de ce nom et l'arrière car trop fragile pour le poids et en plus la cassette était hs (roulements cassé).

Actuellement je me sers de mon velo tous les jours et je dois faire entre 10 et 20km/jour voir plus le weekend. Je porte mon petit garçon et je tracte ma petite fille avec le folowme, pour les affaires je me suis mis un porte bagage avant (tubus Nova) avec une paire de sacoches en 40L (Ortileb classic) la paire. Pour le poid mon petit fait 13kg ma petite 16kg moi 60kg et en bagage je reste asse léger sauf quand je vais à la bibliothèque... les livres c'est lourd. Le velo doit faire 17kg d'origine il faut ajouter à cela le siège bb le poids du folowme (4.5kg), les 2 sacoches et le porte bagage avant 😕. Si je fais la somme ça fait lourd... Je passe sur des routes et des chemins en terre/gravier. En gros pour la somme: 13+16+60+20(de velo)+4.5+10(porte bagage avant+sacoches+matos)=123.5kg...

Dernièrement mon pédalier commence à prendre du jeux je le serre au fur et à mesure pour diminuer le jeux mais il revient toujours... :/ Le vélo en lui même n'est pas un investissement mais les accessoires que j'ai mis dessus oui.

Le velo c'est un Gosport on m'a dit que les vélo étaient tous (ou presque) fait pour 120kg en ordre de marche maximum... Quand je regarde le prix d'un velo de qualité je suis vert, je fais que 4000/5000 km dans l'année grand maximum mais je voudrai éviter de changer de matos tous les 4 matins... donc soit je change le pedalier soit j'achete un nouveau velo 😕...

Vos avis pour m'éclairer sont les bienvenu.

Mathieu.

Bonjour, Nous sommes du Québec et prévoyons un voyage à vélo tandem. Départ de Strasbourg Alsac avec comme point d'arriver la Côté-d'Azur Nice. On prévoit 3 ou 4 semaines. Notre parcours donne environs 1 100km en passant par Colmar, Mulhouse, Lausane, Genève, Annecy, Grenoble ensuite direction Côté-d'azur...

Est-ce réaliste comme itinéraire ? Je suis un habitué de vélo, j ai fais la traverser du Canada en 2011 www.defiespoir.com et ma conjointe est en forme... Du moins elle le sera !!

Nous voyageons à partir de Paris, est-ce possible de transporter le tandem de Paris vers Strasbourg et pour le retour de Nice vers Paris ?

Avez-vous des conseilles à nous donner.

Merci beaucoup

Isabel et Sylvain Sté Anne des Lacs Québec

Bonjour voyageurs, J'entreprend cet été un voyage en Europe et j'aimerai faire le pèlerinage de St-Jacques-de-Compostelle, mais j'ai plusieurs questions et j'aimerai avoir l'avis de ceux qui ont déjà accompli le voyage.

Premièrement, d'où êtes-vous parti? De Tours, de Vézelay, de Puy-en-Velay, de Arles ou d'ailleurs? Y a-t-il un chemin qui est réputé pour être plus plaisant à faire? En passant, la longueur du voyage ne m'importe peu. Lequel avez-vous fait?

Faut-il très bien se débrouiller en espagnol? Qu'avez-vous traîné dans votre sac? Y a-t-il des choses que vous me déconseiller d'amener? Vous souvenez-vous de certains gîtes à conseiller et sont-ils dispendieux? Combien pour une nuit, approximativement? Avez-vous d'autres petits conseils à me suggérer? N'importe quoi qui a pu vous être utile. À quel moment dans l'année est-il préférable de commencer le voyage? Il est possible que je parte au début de l'été, mais il se peut que j'ai à travailler jusqu'au début de l'automne. Début septembre, est-ce un bon moment pour partir?

Merci beaucoup, tout info sera reçu avec satisfaction.

J'ai fait une recherche sur le site et j'ai envoyé un mail à l'agence Bonvoyage afin de connaître le prix de la rando. Réponse: entre 650e en groupe et 1100e seul. J'ai à nouveau regardé sur ce site et certaines personnes affirment avoir fait cette marche pour 300$. Je souhaite un guide avec eau, tente et basta. Je serai au Guatemala en janvier et pour un mois mais je n'ai pas l'équipement ni l'expérience de la jungle pour le faire seul. Pourriez-vous me communiquer des infos afin de ne pas me ruiner pour une marche de quelques jours. Merci beaucoup et désolé si je ne suis pas explicite mais je suis à l'étranger et je n'ai pas internet régulièrement et il me reste peu de temps avant le Guatemala... .

Ps: Je ne suis pas abonné au luxe et je peux me serrer la ceinture quelques jours en rando ;).