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Bonjour,

Je prévois partir pour 15 jours dans l'Ouest américain en septembre prochain. J'aimerais savoir si mon idée d'itinéraire est réaliste et si vous avez des suggestions.

Merci à l'avance! 🙂

Jour 1 - Québec - Tucson Nuit: Tucson

Jour 2 - Tucson Am : Visite du Saguaro National Park (partie Ouest) Pm : Visite du Arizona Sonoran Desert Museum Nuit: Tucson

Jour 3 - Tucson - Grand Canyon Village (5h30 de route selon Googlemaps) Visite de points de vue au coucher du soleil (S'il ne reste plus d'hôtel, arrêter dormir à Sedona, Williams ou Flagstaff?) Nuit: Grand Canyon Village ou alentours

Jour 4 - Grand Canyon Visite de points de vues et quelques petites randonnées Nuit: Grand Canyon Village

Jour 5 - Grand Canyon - Page (2h45 de route selon Googlemaps) Visite de Upper Anteloppe Canyon Marche à Horseshoe Bend Si temps, promenade en bateau ou baignade dans le Lac Powell. Nuit: Page

Jour 6 - Page - Monument Valley - Moab (5h de route) Arrêt à Monument Valley pour faire la scenic drive Arrêt aussi pour le point de vue du Gooseneck State Park Nuit: Moab

Jour 7 - Moab - Canyonlands et Dead Horse State Park Visite de la partie Islands in the Sky de Canyonland et petite visite de Dead Horse State Park Nuit : Moab

Jour 8 - Moab - Arches National Park Visite de Arches National Park Nuit: Moab

Jour 9 - Moab - Panguitch (4 h de route) Visite de Arches National park la suite en Am et départ pour Panguitch en pm. Nuit: Panguitch

Jour 10 - Panguitch - Bryce Canyon (30 minutes de route) Visite de Bryce Canyon Nuit: Panguitch

Jour 11 - Panguitch - Las-Vegas (3h30 de route) Visite de Las Vegas Nuit: Las-Vegas

Jour 12 - Las-Vegas - San-Francisco (2h d'avion) Si arrivée tôt, visite de la ville Nuit: San-Francisco

Jour 13 - San-Francisco Visite guidée de la ville et tour à Muir Woods Jour 14 San Francisco

Jour 15 - San-Francisco - Québec

Bonjour à tous,

Nosu partons à deux aux USA en avril. Arrivée à San Francisco le 05/04 et départ de Salt lake City le 29/04. Ci-dessous, notre programme détaillé. Si vous avez des suggestions, des remarques, des critiques ou autres, je suis preneuse 🙂 Merci d'avance pour votre aide et à votre disposition pour de plus amples explications si nécessaire.

Le rythme est soutenu mais ça nous correspond (enfin en tout cas, c'est semblable à nos précédents road trip en Islande, Nouvelle-Zélande etc...)

Jeudi 05 : arrivée à San Francisco.

Nuit du 05 au 06 : hôtel San Francisco

Vendredi 06 : visite de San Francisco

Nuit du 06 au 07 : hôtel San Francisco

Samedi 07 : route pour Yosemite NP et visite

Nuit du 07 au 08 : camping à Yosemite

Dimanche 08 : randonnée à Yosemite

Nuit du 08 au 09 : camping à Yosemite

Lundi 09 : route pour Death Valley et coucher de soleil à Death Valley

Nuit du 09 au 10 : camping à Death Valley

Mardi 10 : lever de soleil à Death Valley, route pour Las Vegas, outlet de Las Vegas et soirée à Las Vegas

Nuit du 10 au 11 : hôtel à Las Vegas

Mercredi 11 : route pour Flagstaff et visite de Sedona, Wupatki National Monument et Sunset Crater Volcano National Monument

Nuit du 11 au 12 : camping à Flagstaff

Jeudi 12 : route pour Grand Canyon Village et Hermits Rest Route (navettes gratuites + marche)

Nuit du 12 au 13 : camping à Grand Canyon

Vendredi 13 : Kaibab Trail Route (voiture), route vers le Canyon de Chelly et visite du Canyon de Chelly

Nuit du 13 au 14 : camping au Canyon de Chelly

Samedi 14 : route vers Monument Valley (en passant par Valley of the Gods et Goosenecks State Park) et visite Valley Drive (voiture)

Nuit du 14 au 15 : camping à Monument Valley

Dimanche 15 : route vers Page, visite vers 11h de Lower (ou Upper ?) Antelope Canyon et points de vue à Horseshoe Bend, Scenic View et Lone Rock

Nuit du 15 au 16 : camping à Page ou dans les environs

Lundi 16 : journée de kayak sur le lac Powell au départ de l’Antelope Point Marina

Nuit du 16 au 17 : camping à Page ou dans les environs

Mardi 17 : route vers le Zion National Park et Angel’s Landing Trail

Nuit du 17 au 18 : camping au Zion National Park

Mercredi 18 : route vers le Bryce Canyon National Park, visite via la route 63 (nombreux points de vue) et Queen’s Garden Trail + Navajo Loop

Nuit du 18 au 19 : camping au Bryce Canyon National Park

Jeudi 19 : parcours de la National Scenic Byway 12

Nuit du 19 au 20 : camping à Torrey (Capitol Reef National Park)

Vendredi 20 : visite du Capitol Reef National Park (route vers le Waterpocket Fold , curiosités dans la Fruita Area et Scenic Drive)

Nuit du 20 au 21 : camping à Torrey (Capitol Reef National Park)

Samedi 21 : route jusqu’à Moab et visite du Canyonlands National Park

Nuit du 21 au 22 : camping à Moab

Dimanche 22 : Visite du Arches National Park et coucher de soleil à Dead Horse Point

Nuit du 22 au 23 : camping à Moab

Lundi 23 : route pour le Grand Teton National Park

Nuit du 23 au 24 : hôtel au Grand Teton National Park

Mardi 24 : visite du Grand Teton National Park

Nuit du 24 au 25 : hôtel au Grand Teton National Park

Mercredi 25 : route pour le Yellowstone National Park et visite des geysers entre Old Faithful et Madison

Nuit du 25 au 26 : hôtel à West Yellowstone

Jeudi 26 : visite de Lamar Valley et Tower Roosevelt dans le Yellowstone National Park

Nuit du 26 au 27 : hôtel à West Yellowstone

Vendredi 27 : route pour le Craters of the Moon National Monument et visite du Craters of the Moon

Nuit du 27 au 28 : camping à Idaho Falls

Samedi 28 : route pour Salt Lake City et visite de Salt Lake City

Nuit du 28 au 29 : hôtel à Salt Lake City Dimanche 29 : départ de Salt Lake City

Bonjour, Je m'appelle Sanaa j'ai 22 ans, je suis de nationalité marocaine et je voulais juste savoir les différents pays possible de traverser sans visa 😎 ? Merci .

Après l'ouest américain l'été dernier, on a attrapé le virus des USA car on voudrait faire un autotour en floride cet été. Par rapport à l'été dernier, j'ai voulu limiter les kilomètres et les changements d'hôtel, faire plaisir à mes deux ados (18 et 15) en prévoyant du temps pour les plages, pour les outlets et pour les parcs à Orlando, éviter Orlando le 4 juillet. En parcourant les nombreux posts sur le forum, j'ai construit le parcours suivant.

J 1: Dimanche 26/6 arrivée à Miami : nuit à miami J 2: visite Miami : nuit à Fort lauderdale ou Deerfield J 3: visite Fort lauderdale :nuit à Fort lauderdale ou Deerfield J 4: matin Fort lauderdale - après-midi route vers Orlando : nuit à orlando - international drive J 5: Orlando Universal studios : nuit à orlando J 6: Orlando Islands of adventure : nuit à orlando J 7: Orlando - 3ème parc à choisir ? : nuit à orlando J 8: Orlando outlet intrl drv – après-midi sarasota (siesta key) : nuit à sarasota J 9 : Fort myers beach : nuit à fort myers J10 : Fort myers beach + outlet : nuit à fort myers J11: Everglades (airboat, shark valley) : nuit à florida city ou homestead J12: Bahia honda state park – Robbies sur Islamorada – soirée à key west : nuit à marathon ou key largo J13: Miami Outlet:nuit à miami J14: Miami:nuit à miami J15: Dimanche 10/07/11:Miami - décollage

Pour Orlando, je suis dans l'expectative. S'il y a du monde début juillet, il vaut mieux prendre un hotel Universal pour avoir des billets coupe-fil (c'est des tickets spéciaux à acheter sur-place ou peut-on les acheter en ligner à l'avance) ?

Pour les keys, dormir à Key west revient trop cher mais est-ce possible d'y passer la soirée et dormir dans une autre ile ?

Je suis ouvert à toutes vos suggestions (qui sont les bienvenues).

Bonsoir a tous,

je suis en pleine preparation de mon voyage et je souhaiterai savoir si je n'oublie rien sur le parcours que j'ai commence,

merci de votre aide.

Depart 24 Juin pour un mois,

le vol est reservé retour le 21 juillet.

Quoi faire quoi voir

San Francisco : chinatown Pier 39 et fisherman wharf balade en bateau jusque sous le golden gate bridge aller voir le golden gate bridge un tour en cable car manger un clam chowder (miam c'est bon) Lombard Street (la rue qui serpente, toute fleurie, c'est super mignon) Monter à Coït tower, en haut de Telegraph hill Golden Gate Bridge. Traverser le pont sur le trottoir. Tout de suite après le pont, passer sous l'A1, et prendre un chemin qui monte sur la colline, vers l'océan, le long de la baie. Vue géniale sur le pont, sur la ville, sur la baie. Haight Ashbury

Yosemite Village (Vernal Fall, Yosemite Falls) Coucher de soleil à Glacier Point Mariposa Grove Yosemite falls Bridalveil Falls Mont Lyell Mirror Lake

Bodie * Mono lake

Death valley

Las vegas

Zion Virgin river Checkerboard Mesa Emerald pools Angels landing Zion narrows Weepink rocks Hiden canyon Great white throne

Bryce Canyon Bryce Amphitheater Queens garden Hoodoos Sunset point Thunder mountain trail Grosvenor arch Grand staircase escalante

Capitol reef Capitol reef temple of the sun/moon Water pocket fold Fruita Campground

Arches Devil’ s garden trail La sal mountain The windows Delicate arch

Canyonlands Isaland In the sky Dead horse point The needles

Page –lake powell Anteloppe canyon Bateau sur le lac

Grand canyon Descente a plateau point

Joshua tree

San Diego

Los angeles Universal studio Griffith observatory Venice Hollywood blvd

Merci a tous.

Serge

Bonjour,

Nous avons un problème pour la réservation de nos billets de train AMTRAK NY-WASKINGTON DC via internet. Quand nous sommes sur leur site et au moment de la réservation il nous refuse notre téléphone et note code sécurité de carte de crédit. Quelqu'un aurait-il déjà eu ce problème ou pourrait dire comment il faut faire.

Merci d'avance

Bonjour,

peut-être une question bête mais... comme je suis ultra flippée de prendre l'avion et sous anxyolitiques depuis 3 jours, j'essaye de me raccrocher à tout ce que je peux pour essayer de me dire que "ouahhh l'avion c'est cool", sachant qu'on va voler de jour tout le long...

Donc je sais déjà que sur le trajet Paris-L.A. on passe au dessus du Groenland, vous pourriez m'en dire un peu plus sur les états US au dessus desquels l'avion va passer ?

Merci :)

C'est une petite histoire authentique, un peu dans la même veine que "les petites galères de voyage dont nous rigolons volontiers aujourd'hui", initié par José.

J'étais à K.L depuis une semaine déjà et je ne me lassais pas de battre le pavé dans ses quartiers chinois et indien et de découvrir chacune de ses multiples facettes. Je la trouvais fascinante et, contrairement à ses bruyantes voisines, cette capitale n'était pas surpeuplée et n'étouffait pas sous le béton et la pollution. Je ne comprenais pas d'ailleurs pourquoi les routards faisaient si peu de cas de cette ville harmonieuse et cosmopolite, la considérant seulement comme une étape obligée après les randonnées aux Cameron Highlands et avant le farnienté aux Perentian Islands. La Malaisie ne se résume pas aux Perentian tout de même! Ce jour là, j'étais monté aux Twin Towers, assimilées par les uns à un pied de nez adressé à l'Empire State Building, par d'autres à un signe éclatant de la modernité du pays, par d'autres encore à l'oeuvre d'un chef d'état mégalo comme on en trouve dans tous les pays. Bah! Je ne savais pas trop quoi en penser. J'étais ensuite descendu à Little India pour me sustenter, avant de partager l'après-midi entre le National Art Gallery et le fameux Central Market.

En début de soirée, douché, rasé de près, avec le sentiment agréable d'une journée bien remplie, j'avais pris la direction de Chinatown, savourant à l'avance ce repas gargantuesque que je m'étais programmé sur une terrasse de ce quartier haut en couleur. C'est devant un arrêt de bus que je l'aperçus. La taille svelte, élégante et avec un mélange de je ne sais quoi d'effronterie et de douceur, elle me décocha une oeillade appuyée. Il n'est pas coutume chez les routards (et VF l'illustre bien) de s'épancher sur leurs rencontres charnelles. Le routard n'est pourtant pas asexué, que je sache. Le routard séducteur existe. Ainsi, un voyageur, croisé un jour, me confiait avec un zest de lubricité dans les yeux, que " quand on voyage en toute liberté, on n'a que "ça" à faire...". Un autre, plus méchant, me lançait carrément: " Je ne comprends pas ceux qui voyagent avec leur femme; c'est comme aller au restaurant avec son sandwich". (!!!)

Bref, en apercevant cette malaisienne toute de jeunesse et de beauté, ma décision était prise. Elle dînerait avec moi. Je lui tins en anglais à peu près ce discours: " Comme tu es belle, ma brune, le teint brun est le joyau de la beauté et l'âme de la légèreté! M'attendais-tu par hasard? " Doha (c'était son nom et 25 printemps étaient son âge) ne répondit pas immédiatement, se contentant d'accentuer son sourire délicieux qui me transportait d'aise. Elle me fit comprendre ensuite que les bus, il y en avait treize à la douzaine et qu'elle n'avait aucune urgence. Notre choix se porta sur une gargote chinoise à la façade colorée et c'est Doha qui, sitôt installée et avec beaucoup d'entrain, fit les commandes à un serveur placide. Elle montra la même énergie, à la limite de la voracité, en dégustant à pleines dents son chicken rice. Nous parlâmes de tout et de rien. Au moment d'entamer le dessert, Doha évoqua sa famille. Mais elle ne parlait d'elle-même qu'avec parcimonie. Le dessert englouti, elle s'excusa, s'éclipsa et revint quelques instants plus tard, maquillée et droite dans ses chaussures. Elle se rassit, s'éclaircit la voix et me lança:

" Dis moi, n'as-tu rien noté de spécial chez moi? A part ta beauté et ton solide appétit, ma foi, non, repartis-je presqu'instinctivement. Vraiment? Regarde moi plus attentivement", fit-elle en me fixant de ses yeux écarquillés.

Au moment où elle achevait sa phrase, je reçus un coup magistral, je fus frappé de stupeur! Ce nez épais, cette ossature ample du visage, cette bouche et ces joues fardées à outrance, cette dentition...ce n'est pas possible! C'est un homme!!! Enfin...un jeune homme, mais un homme quand même! Je restai bouche bée, interdit, puis j'éclatai de rire. "L'autre" m'accompagna dans mon rire, non sans une certaine appréhension dans les yeux. J'appris dans la foulée que la semaine précédente, c'est un robuste moustachu en provenance d'Oman qui eut l'honneur d'avoir Doha à sa table et qu'il envoya tout bouler (la table et ce qu'il y avait au-dessus) lorsqu'il sut qui était Doha. Doha était maintenant tout silence et semblait attendre une espèce de verdict de ma part. Je m'empressai de "la" rassurer. Non, je n'étais pas faché. La situation était d'une telle cocasserie; on ne pouvait qu'en rire. Nous ne pûmes faire autrement que devenir les meilleurs amis du monde. En nous voyant nous diriger vers un bar pour déguster une bière, des jeunes dans la rue entonnèrent: "Oh! My love, my Daaaaaaaaaaaaaaaarling....."

Quand j'y repense... Rio, Nice, Hamburg, toutes ces villes "chaudes" visitées et revisitées sans intercepter la moindre grimace d'un travelo. Il m'a fallu la K.L musulmane et feutrée pour me faire avoir comme un bénêt.

Khaldoun

Bonjour, Nous avonsacheté des billets d’avion pour San Francisco du 16 mars au 31 mars. Nous avonsdéjà fait un voyage il y a qlq années ds l’ouest américain lors duquel nousavions visité la plupart des principaux parcs. Je précise que nous sommes 2adultes et deux petits enfants (4 et 2 ans). Pour cevoyage nous avons du mal à nous décider sur l’itinéraire compte tenu du faitque nous souhaitons des températures plutôt douces… alors que mon rêve auraitété d’aller de White Sands à Yellowstone… Evidemment, nous aurions pu prendredes billets pour LA ou Phoenix mais la promo était sur SF (avec les miles AFbillets pour 3 + bébé :600€…)

Du coup, jevoudrais avoir quelques avis sur l’intérêt de faire un arrêt à LA et à SanDiego que j’ai exclus de notre itinéraire dans un premier tps… Parailleurs, quelqu’un pourrait-il me donner son avis sur Channel Islands ? celavaut il le coup d’y aller ?

Jour 1 :Arrivée à 13h35 à San Francisco Airport :Nuit à : Carmel by the sea => Afaire :Récupérer la voiture, départ pour Carmel avec des stops pour les filles/ Nombre de km : 195,2 Jour 2 :Carmel by the sea :Nuit à : Santa Barbara => Afaire : Visite de la cote jusqu'à Santa Barbara (faire liste des lieux sympa oùs'arreter: Hearst Castle, Guadalup, Piedras Blancas pour observer les éléphantsde mer…) / Nombre de km : 380Jour 3 : Santa Barbara : Nuit à : Los Angeles => Afaire :Visite de Santa Barbara et départ pour arriver le soir à l'hotel /Nombre de km : 324 Jour 4 et 5: Los Angeles :Nuit à : Los Angeles => A faire: Santa Monica, Hollywood, Venice, le Walk of Fame et Malibu. Jour 6 : LosAngeles : Nuit à : Joshua Tree Park => Afaire :Visite de Joshua Tree et de Palm Spring / Nombre de km : 209,6 Jour 7 :Joshua Tree Park : Nuit à : Las Vegas => Afaire : Départ le matin ou après visite du parc (stop éventuel à MojaveNational Preserve) / Nombre de km : 289,6 Jour 8 : LasVegas : => Afaire :Visite et balade dans Las Vegas Jour 9 : Lasvegas : Nuit à : Las Vegas => A faire :Valley of Fire & Lake Mead (A/R) / Nombre de km : 196,8 Jour 10 :Las Vegas :Nuit à : Bryce =>A faire: Balade dans Zion 164 Miles / 2h37 / Nombre de km : 403,2 Jour 11 :Bryce : Nuit à : Las Vegas => Afaire :Balade dans Bryce / Nombre de km : 403,2 Jour 12 :Départ de Las Vegas :Nuit à : Bakerfield =>A faire:Visite de la valley de la mort et Red Rock Canyon State Park / Nombre de km :582,4 Jour 13 :Bakerfield :Nuit à : San Francisco => Afaire : / Nombre de km : 454,4 Jour 14& 15 : San Francisco :Nuit à : San Francisco => Afaire :Journée à SF : Golden Gate Park bien sûr (à combiner avec le CaliforniaAcademy of Sciences), le Cable Car Museum, les otaries du Pier 39, le WaltDisney Family Museum, Jour 16 :Départ pour Paris : Avion à 14h

Quel est votre avis sur cetitinéraire ?

Par avance merci bcp, Ludovic

Bonjour,

Je vais aller dans les Adirondacks cet été (probablement à Lake Placid) avec ma conjointe et mes enfants de 10 et 11 ans. Y'a-t'il des pistes cyclables dans ce secteur? Si oui, est-ce que ces pistes sont le long des routes où dans des sentiers? Quel sont les activités à faire dans les environs? Les restos familials et les camping?

Merci à tous.

😏

Bonjour,

Je ne connais absolument pas l'Amérique du nord, et j'aimerai, un jour, visiter le Canada. En particulier le Québec. Je rêve de voir l'été indien... Mais, au Québec, j'imagine surtout rencontrer des gens décontractés, "cool", avec une certaine convivialité... Je crois qu'il y a aussi le tutoiement spontané ?!?

La mentalité est-elle bien différente par rapport à celle en France, en Europe ?

Je sais qu'il y a énormément de québecois sur le forum, je pense que je serai bien renseigné.

Merci !

bonjour à tous je pars en thailande au mois de fevrier avec une escale à abu dabhi et souhaiterais savoir si mon passeport electronique est toujours valable ou faut-il que je fasse une demande de passeport biometrique. Merci à l'avance pour vos reponses.

bonsoir ,

Afin de terminer ma collection je recherche les quarters du KAnsas , Misourri, Arkansas , missipi, Alabama, Virginie occidentale , Pensyvalnie , Maine , OHIO. echange ou argent français et frais d'envois remboursés.

merci

Bonjour à tous,

Nous organisons un voyage cycliste avec 20 élèves pour le début juillet 2008. Nous prévoyons relier Los Angeles et SanFrancisco en 15 jours de voyage (2 jours à LA, 2 jours à SF, le reste à pédaler entre les 2).

Premièrement, j'aimerais savoir dans quel sens le faire, par rapport au vent. La -> SF ou SF->LA.

Ensuite, j'aimerais savoir s'il y a des choses à visiter sur la côte entre ces 2 villes. Il faudra que nous occupions nos élèves en fin d'après-midi et soirée une fois arrivé à l'hotel.

Aussi, j'aimerais savoir à quel point il y a de la côte. Les % de dénivellation des route. J'ai entendu dire que le bout entre Lucia et Mintery était particulièrement dificile (60km). Est-il réalisable pour des cycliste moyens.

Finalement, nous nous demandions si la Californie était un bon choix de destination compte tenu des risques de feux de forêt. Est-ce qu'on risque de tomber sur des routes bloquées par les feux de forêts dans ce coin là?

Merci!

Bonjour à tous,

Je vais bientot partir étudier à Hong Kong pour 6mois, je vais avoir un Visa étudiant pour Hong Kong et je voudrais avoir si avec ce visa je peux voyager dans la Chine continentale où dois-je refaire une demande de visa une fois sur place ? De plus, combien de temps faut-il pour renouveller un Visa à Hong Kong ?

Dernière petite question, quels vaccins dois-je faire obligatoirement avant de partir ?

Merci pour vos réponses !

Bonjour,

Je me permets d'ouvrir ce post car je ne trouve pas d'avis sur ce que je désire. J'ai peut être mal cherché.

Nous arriverons à JFK début avril vers 19h. Notre hôtel se trouve près de Grand Central et après avoir longuement recherché un moyen de transport pour faire la navette, je n'ai trouvé que peu de choses. (deux adultes, 3 enfants de 3 à 8 ans).

On oublie le taxi et tout ce qui est transport en commun (trop de bagages). Nous passons par l'Islande (11h au total) et ce sera notre premier "gros" voyage.

Je vois aussi que certaines navettes n'ont pas de sièges pour enfants et je me vois mal en prendre juste pour ça. (sièges demandés jusqu'à 8 ans)

Du coup, j'avoue ne plus trop savoir quoi faire. 🤪

Auriez-vous de très bons conseils afin de ne pas trop se prendre la tête lors de notre arrivée?

Merci d'avance!

bonjour.je suis bresilien, je vais en nouvelle caledonie pour les vacances, je fais escale pour quelques heures en australie(entre 5 et 17h d escale)est ce qu il me faut un visa de transit? merci de vos reponses

Bonjour, J`envisage de faire un tour du monde à partir de Novembre 2013 dont voici les principales lignes de mon itinéraire par continent ou zone géographique:

AM. DU NORD: OUEST CANADA (Colombie Britannique + Rocheuses) / MEXIQUE (1 MOIS)

AM. CENTRALE: COSTA RICA / PANAMA / EQUATEUR / GALAPAGOS ISLANDS (2 MOIS)

AM. DU SUD: CHILI / ARGENTINE / ANTARCTIQUE ? / SUD BRESIL (2 MOIS)

AFRIQUE: KENYA / TANZANIE / ZANZIBAR / MADAGASCAR (2 MOIS)

ASIE: NEPAL / SIKKIM / CACHEMIRE / TIBET / YUNNAN (2 MOIS)

ASIE: BIRMANIE / NORD THAILANDE / LAOS / NORD VIETNAM (2 MOIS)

ASIE DU SUD-EST: PHILIPPINES / INDONESIE (1 MOIS)

OCEANIE: AUSTRALIE / NOUVELLE ZELANDE (6 MOIS MINI avec PVT AUSTRALIE + 1 MOIS NZ)

STOP AVION POSSIBLE DANS LES GROS HUBS AEROPORTS (DXB pour faire Oman, BKK pour relier l`Asie avec l`Afrique, SIN ou HKG pour relier l`Asie du sud-Est et YVR-LAX-SFO pour lier le continent américain et le continent asiatique)

Départ en Novembre 2013 - si possible autour de 18 mois (maxi 24 mois)

J`ai déjà beaucoup fait l`Asie pour y être allé une dizaine de fois donc le facteur temps est plus facile, mais je connais pas du tout l`Amérique centrale et du Sud ainsi que l`Afrique de l`Est (sauf Madagascar)

En ce qui concerne l`étape Am.du Nord, j`ai habité Vancouver pendant 1 an et ce ne serait qu`une étape courte pour voir les amis

Les principales lignes de mon voyage (photographie, plongée sous-marine, montagnes et trekking sans volonté de performance/défi).

Mes interrogations sont les suivantes: - Dans quel sens aborder ce tour du Monde en fonction de la saisonnalité? - Combien de temps pour faire tout ce périple en mode "je prends mon temps mais je ne veux pas rester dans un endroit trop longtemps" avec possibilité de raccourcir ou allonger n`importe quelle étape en fonction des avis donnés? - L`option Antarctique est-elle envisageable ou pas ? (transport / saison / cout)

Merci beaucoup d`avance pour tous les éléments/experiences qui me permettront d`y voir plus clair.

Antonin

Bonsoir tout le monde, j'ai lu pas mal de sujets là-dessus, mais comme à chaque fois un petit détail diffère de ma situation.... je vous explique : Je vais passer l'été chez des amis de mes parents aux Etats-unis (89 jours exactement, et comme je suis française et que j'ai un passeport biométrique, je rentre dans le programme de l ESTA) , mais comme ils habitent près du canada, ils m'ont dit que ce serait plus simple que j'arrive en avion au canada, à Montréal, et qu'ils viennent me chercher à l'aéroport. Mon passage au Canada ne serait alors que d'à peine quelques heures, le temps de récupérer mes bagages et de traverser la frontière pour se rendre aux USA. - Quelle sorte de visa me faut-il pour entrer au Canada depuis la France ? - Lors du passage de la frontière Canada-USA, j'ai donc lu que l'ESTA n'était pas nécessaire, simplement de remplir un formulaire, de présenter le passeport et d'acquitter la somme de 6 dollars. Est-ce exact ? - Pour retourner en France, je vais donc prendre l'avion à nouveau au Canada, quelles formalités dois-je prendre en compte pour traverser la frontière dans l'autre sens, le sens USA-Canada ? - Une fois à l'aéroport au Canada, va-t-on me demander des papiers particuliers ?

Merci pour vos réponses, les sites officiels n'étant pas toujours très simples....

C.

Bonjour à tous, nous arriverons sur Phoenix pour notre trip de 3 semaines aux US, et j'aimerai savoir dans quel type de magasin faut il aller pour acheter tout ce qui est glacière/boite tupperware/ustensiles...en bref tout ce qui concerne le pique nique et petit matériel de rando sur Scottsdale? Effectivement, après la nuit sur Scottsdale nous partirons dès le lendemain sur GC (suivront MV, Page, Moab, Bryce, Zion...), donc nous voudrions faire ces courses avant de partir. Nous logeons au travelodge de Scottsdale qui se situe près d'un centre commercial mais je ne sais pas si c'est là que je trouverai tout ça. De plus, je fais appel à votre expérience. Nous sommes 2 et voyageons en 4*4 avec nuits dans les hotels/motels chaque fois. Que faut il vraiment acheter sur place? J'ai prévu: une glacière 36L, des boites tupperware pour les glaçons, le matos pour le pique nique, quoi d'autre? un grand merci chers voyageurs Amandine

Bonjour à tous !

Après plus d'un mois à me documenter (en grande partie sur ce forum) sur les Etats-Unis, je me lance et vous fais part de mon projet... Ce voyage est prévu pour l'été 2012 ou 2013 (en fonction de l'état de nos finances d'ici là ^^), nous serons trois personnes et nous voyagerons en voiture. L'arrivée et le départ devront se faire de New York, car j'y ai de la famille, et on nous y prêtera une voiture (ce qui exclue tous vols intérieurs ou voyages "one way"). Nous disposerons d'un peu plus de deux mois ! Et pour économiser le plus possible, nous dormirons en camping la majeure partie du temps (sauf dans les grandes villes)...

Vous allez voir, ce voyage est assez "speed" ! Mais nous aimons conduire, c'est vraiment un road-trip que nous souhaitons. Et le but de ce voyage est un dépaysement total, une découverte permanente... Et nous sommes bien conscients qu'on ne pourra pas tout voir, et qu'on devra "survoler" certains sites... mais nous voyons ça un peu comme un voyage de repérage aussi, nous pourrons toujours revenir aux endroits qui nous auront plu le plus !

Bon voilà, je pense avoir tout dit, désolée j'ai du mal à être concise... 😊

Voilà l'itinéraire prévu pour le moment, après moult changements... (il ne comporte pas les 5 jours pleins passés à New York à l'arrivée)

1. New York => Niagara Falls 2. Niagara Falls => Cleveland => Chicago 3. Chicago 4. Chicago => Sioux City 5. Sioux City => Badlands => Mount Rushmore 6. Mount Rushmore => Cody 7. Cody => Yellowstone 8. Yellowstone 9. Yellowstone => Grand Teton => Jackson 10. Jackson => ? 11. ? => Colorado Springs 12. Colorado Springs 13. Colorado Springs => Grand Junction 14. Grand Junction => Moab 15. Moab (Arches NP) 16. Moab => Capitol Reef => Fruita 17. Fruita => Bryce Canyon 18. Bryce Canyon => Las Vegas 19. Las Vegas 20. Las Vegas => Death Valley => Yosemite 21. Yosemite 22. Yosemite => Bodie Ghost Town => Lake Tahoe 23. Lake Tahoe => San Francisco 24. San Francisco 25. San Francisco 26. San Francisco => Monterey 27. Monterey => San Luis Obispo 28. San Luis Obispo => Santa Barbara 29. Santa Barbara => Los Angeles 30. Los Angeles 31. Los Angeles => Grand Canyon 32. Grand Canyon => Page 33. Page 34. Page => (Navajo National Monument ?) => Monument Valley 35. Monument Valley => Canyon de Chelly => Albuquerque 36. Albuquerque => Bandelier National Monument => Santa Fe 37. Santa Fe 38. Santa Fe => White Sands 39. White Sands => Carlsbad 40. Carlsbad => San Antonio 41. San Antonio 42. San Antonio => Houston 43. Houston => New Iberia 44. New Iberia (Oak Alley, pays cajun) => Nouvelle Orléans 45. Nouvelle-Orléans 46. Nouvelle-Orléans => Panama city beach 47. Panama city beach => Orlando 48. Orlando (Universal studios : Islands of adventure) 49. Orlando => Sarasota 50. Sarasota => Naples 51. Naples => Everglades => Miami 52. Miami 53. Miami => Blue Spring State Park 54. Blue Spring State Park => Savannah 55. Savannah 56. Savannah => Charleston 57. Charleston => Washington 58. Washington 59. Washington => New York

Je suis ouverte à toutes vos remarques et conseils bien sûr !

Merci d'avance,

Lucie

Bonjour,

Je compte partir en été 2010 pour un voyage d'au moins un an et demi en vélo couché. Je suis entrain d'essayer de faire mon choix de matériel (vu que je vais déjà faire qq we, semaines et un voyage de 5 semaines à vélo d'ici là).

Je sais que des questions sur les tentes ont déjà été posées... mais la mienne est assez précise et je n'ai pas trouvé la réponse ailleurs.

En ce qui concerne la tente, je penche pour le moment vers la Vaude Hogan XT, mais je voudrais vos avis, en effet, elle a pratiquement tout ce que je recherche... sauf un point: J'aimerais que la tente intérieure puisse se monter seule afin de pouvoir servir comme simple moustiquaire à l'intérieur ou qd il fait très chaud.

Voici mon cahier des charges: AutoportanteCouleurs discrètesAvancée permettant de cuisiner et de se changer au sec sans être dans la chambreMontage de la tente intérieure au secRésistante (y compris aux vents de Patagonie)Tente intérieure montable seuleMax 3, 5 kgMontage simple

Connaitriez vous une tente qui possède toutes ces caractéristiques?

En question subsidiaire... je regarde les sacoches vaudes Aqualine et les discover, ne sachant pas trop comment faire mon choix, les premières étant moins chères et légèrement plus grandes et les secondes pas mal plus légère mais sans fermeture par enroulage (pour 3 paires il est possible de gagner presque 1, 5 kg)... des avis?

Merci

Bonjour bonjour, Alors moi je voudrais faire un petit tour d'Europe premier semestre 2009, de 4 à 6 semaines, avec comme destination Londres-Barcelone/Malaga- Lisbonne/Porto- peut etre Rome- Amsterdam et Stockholm. Je ne sais pas encore dans quel sens. Je sais qu'il y a des billets tour du monde, je voudrais savoir s'il existe des billets d'avion "tour d'europe", ou multidestinations (comme un forfait 5 destinations par exemple), je précise en avion parce que pour ce qui est du train j'ai déjà regardé, sachant que destination par destination je trouve des prix très bons marchés sur easyjet (entre 19 et 60 euros), même pour stockholm, j'hésite à partir soit avec des compagnies bon marché comme ça, soit en tour d'europe s'il existe...? d'avance merci, et si vous avez fait un peu la même chose que ce que je voudrais faire et avez des conseils ça m'intéresse aussi. Je précise que j'ai moins de 25 ans donc il peut y avoir avantage.

Bonjour à tous Quelqu'un sait il si l'on peut faire la route 66 à velo sur toute sa longueur et en combien de temps pensez vous que se soit faisable ?

J'ai prévu d'aller aux Etats-Unis cet été. J'ai un passeport optique de 2002, et n'ai donc pas besoin de visa d'après ce que j'ai compris. Je crains tout de même d'être refoulé à l'arrivée aux Etats-Unis: j'ai un prénom musulman d'origine malienne, j'ai 5 visas maliens dans mon passeport je suis allé 2 fois en Turquie (j'ai les tampons sur mon passeport) ma copine étant en Egypte, j'ai trois visa égyptiens

Y a-t-il un moyen de savoir si l'on risque vraiment de se voir refuser l'entrée aux USA? Vaut-il mieux changer de passeport et arriver avec un passeport vierge?

Samedi 15 septembre : Nous quittons rapidement ce camping qu’il nous faut vite oublier, direction Canyonlands, plus précisément Mesa Arch pour assister au lever du soleil. Nous arrivons à 7h30 sur le parking où le départ de la randonnée s’effectue. Après une courte marche, nous arrivons sur les lieux déjà investis par un couple. Malheureusement, le ciel est encore chargé ce matin et les rayons du soleil ont du mal à se frayer un chemin… Nous patientons mais il faut se rendre à l’évidence : l’embrasement de Mesa Arch tant attendu n’aura pas lieu. Un peu déçus, nous rebroussons chemin et décidons de modifier quelque peu notre itinéraire en nous dirigeant directement vers Monument Valley via Gooseneck. Tout à coup, sur le chemin du retour, Fabien fait un bond d’un mètre et pousse un cri de surprise. Un petit serpent taureau, espèce de couleuvre très présente dans l’ouest des Etats-Unis, déambule tout près du sentier.



Ce petit intermède passé, nous décidons d’aller saluer une dernière fois Canyonlands National Park au Grand View Point overlook, duquel le panorama sur Islands in the Sky est fantastique. Ici, le Colorado a littéralement grignoté le plateau pendant des dizaines de millions d’années. L’impression qui en ressort est un aveu d’impuissance de la part de la roche, comme si chaque strate s’avouait vaincue face à la puissance incommensurable du fleuve.



Cette dernière vision nous redonne quelque peu le sourire aux lèvres, c’est pourquoi nous quittons les lieux moins contrariés qu’une heure plus tôt. Une fois n’est pas coutume, c’est en sortant du parc que nous nous prenons en photo devant le panneau indiquant officiellement l’entrée dans le site classé.



Direction maintenant Monument Valley, avec un crochet par Goosenecks State Park. Pour ce faire, nous devons retourner sur Moab, où le prix de l’essence attractif nous incite à faire le plein. Nous traversons sur notre chemin les villes désertes de Monticello, Blanding, White Mesa et Bluff. Seule cette dernière se détache des autres par une activité importante due à un concours de rodéo. Ici, les clichés de l’ouest américain pur et dur sont tenaces… Quelques miles après Bluff, nous dévions vers Goosenecks State Park. Et bonne surprise à l’arrivée, ce State Park est gratuit. Tout comme deux couples de Russes, nous observons émerveillés ce nouveau miracle de la nature : il est encore une fois l’œuvre du Colorado, qui a dessiné 3 méandres quasiment parfaitement symétriques… D’autant plus impressionnant que les dimensions sont énormes. En effet, le puissant Colorado se trouve quelques 300 mètres plus bas par rapport au lieu de la prise de vue !



La suite des événements nous amène à Monument Valley, que j’attends particulièrement. Nous passons à Mexican Hat qui marque l’entrée officielle dans la réserve indienne Navajo, même si depuis une heure ou deux déjà, l’omniprésence de l’influence indienne se ressent énormément. Puis nous arrivons sur la célèbre longue ligne droite qui débouche sur Monument Valley. En dépit d’un ciel nuageux, nous faisons un arrêt afin d’immortaliser l’instant.



Il est 16h, nous décidons d’aller dans un premier temps réserver un emplacement de camping avant de passer la fin d’après-midi à l’intérieur de la réserve indienne. Le choix est limité : soit le camping de la réserve indienne bien situé mais sommaire, soit le Goulding’s campground un peu plus loin mais équipé de douches. Nous optons pour le second choix. Ici, nous flirtons sans arrêt entre deux Etats qui n’ont pas le même fuseau horaire… Au camping, nous sommes en Utah (-8h par rapport à la France) alors que lorsque nous nous rendons sur le site de Monument Valley à deux pas, nous nous retrouvons en Arizona (-9h). Comme à Arches National Park, le ciel se dégage en fin de journée. Le soleil embrase du même coup les West Mitten, East Mitten et Merrick Buttes, pour notre plus grand bonheur.



Nous nous attaquons à la piste de Monument Valley qui offre de jolis points de vue sur les plus célèbres « mesas » de la réserve. L’allure y est très modérée car la piste est bien défoncée. Au niveau de Totem Pole, la panoplie de couleurs est extraordinaire en cette fin de journée.



Par endroits, la végétation me donne l’impression d’être au beau milieu de la savane africaine. Ne manquent plus que les lions, les girafes et les zèbres…



Bien que l’on présente souvent Monument Valley comme un petit parc dont on a vite fait le tour, il offre parfois un aperçu sur des étendues vierges gigantesques.



Juste avant de quitter la réserve, depuis le parking du parc nous assistons au coucher de soleil. Nous regagnons notre campement déjà dans la pénombre et choisissons d’aller faire un saut à la piscine du camping avant de manger. Mais la fraîcheur de son eau nous amène aux douches plus tôt que prévu. En arrivant, j’avais vu une pizzeria le long de la route qui mène au camping. C’est pourquoi ce soir, nous nous faisons un plaisir d’y aller se restaurer. Mais mauvaise surprise, à l’heure où nous arrivons les fourneaux sont déjà éteints. Il faudra une fois de plus se contenter d’un dîner frugal et concis…

Dimanche 16 septembre : Debout de bonne heure et de bonne humeur comme d’habitude ce matin. Après un petit coup de fil à la famille en France où la journée est déjà sur la fin, nous plions bagage direction Page et le Lac Powell. Sur les 200 kilomètres à parcourir, nous traversons 2 villes, Kayenta et Kaibeto, sachant que la 2ème citée doit abriter 500 âmes maximum… Sûrement le trajet où la présence humaine s’est faite la plus discrète. Par contre, peu avant notre arrivée du côté du Lac Powell, nous doublons un train de fret qui doit mesurer plus d’un kilomètre, tant le nombre de wagons est énorme. Encore un cliché croisé de l’ouest américain. Fred dort comme un loir lorsque Fabien et moi croyons assister la formation d’une tornade au-dessus d’un champ sur notre gauche. Une colonne sombre sortant d’un cumulo-nimbus menaçant semble se diriger vers le sol. Mais la tentative est vaine. Nous arrivons à Page dans l’heure de midi. Nous déjeunons en contrebas de la Scenic View drive, d’où nous pouvons voir l’immense Glen Canyon Dam, le barrage dont la construction a engendré le Lac Powell. A présent, nous nous dirigeons vers Horse Shoe Bend, un méandre du Colorado qui doit son nom à sa forme de fer à cheval. Il se situe à la sortie sud de la ville, nous y sommes vite rendus. La marche qui suit pour y accéder est une formalité puisqu’elle ne fait même pas un kilomètre. Comme toujours, le Colorado ne fait pas dans la dentelle : le fleuve, d’un vert très profond, se situe 340 mètres plus bas que nous ! Quelques bateaux qui en font le tour nous permettent d’avoir un ordre d’idée de l’échelle, tout comme une espèce de cabane que je repère tout près d’une rive. Moi qui n’ai pas le vertige, je ne suis pas rassuré lorsqu’il s’agit de m’approcher un peu du précipice afin de faire une photo souvenir.



Vers 15h, nous rentrons au camping de Wahweap où nous espérons trouver un emplacement. Le ciel se noircit dangereusement, l’orage est très proche. C’est donc sous des trombes d’eau que nous pénétrons le Glen Canyon National Recreational Area, où se situe Wahweap.

Mais quelques minutes plus tard, le soleil règne à nouveau en maître dans le ciel et notre installation dans un camping quasiment vide peut se faire aisément. Nous allons ensuite faire un petit tour sur une des multiples plages du lac. Le vent et la multitude de camping-cars rendant la chose assez peu agréable, nous ne nous y éternisons pas. Pendant toute la soirée, les orages éclatent autour de nous, sans jamais parvenir à nous atteindre.

Lundi 17 septembre : Ce matin, c’est objectif Upper Antelope Canyon, dont la visite n’a d’intérêt que si le temps est au beau fixe. Et bonne nouvelle, après 3 jours où les nuages furent assez nombreux, le ciel est complètement bleu. Nous nous conduisons donc sereins dans le fameux canyon aux mille puits de lumière. Nous sommes sur place vers 10h car nous savons que le site est assez fréquenté. Après un premier péage au niveau du parking, l’addition se corse avec l’entrée du canyon. Il n’y a pas tant de monde que ça mais on nous fait comprendre qu’il va falloir patienter car les pick-up qui font l’aller-retour vers l’entrée du canyon ne sont pas très nombreux. Notre sourire se crispe un peu plus quand nous voyons débarquer un groupe d’Asiatiques qui nous passe devant le nez et remplit les pick-up que nous étions censés occuper. Tout comme un couple qui exprime son mécontentement, en bons Français nous commençons à ronchonner. Mais finalement, nous atteignons l’entrée du canyon à 11h et là, nous oublions rapidement ces quelques désagréments pour focaliser notre attention sur ce nouveau chef-d'œuvre de la nature.



Antelope Canyon est un slot cayon, c’est-à-dire qu’il se caractérise par une forte étroitesse. Ses galeries sculptées par l’érosion combinée de l’eau et du vent laissent néanmoins laisser passer quelques puits de lumière en été, lorsque le soleil est au zénith. Après quelques minutes de marche au milieu d’un univers orangé, nous apercevons enfin le premier filet de lumière venant taper sur le sol sableux de la galerie.



Difficile d’imaginer par le biais de ces photos la foule qui occupe la galerie. Heureusement, les guides Navajos sont là pour faire un peu la police et pour permettre à chacun de rentrer à la maison avec un souvenir tronqué mais vierge de ce surprenant site, où la blancheur des puits de lumière paraît parfois irréelle tant elle contraste avec le reste du décor.



En 1997, 9 touristes, pris au piège par un violent orage, ont péri noyés dans Lower Antelope Canyon, l’autre partie du canyon. Pas si étonnant que ça malheureusement quand on lève la tête et on se rend compte qu’en cas de fortes pluies, il n’y a aucune issue de secours…



Sur la fin du parcours, le soleil s’invite plus généreusement au sein du canyon, rendant les parois encore plus flamboyantes.



Avant de sortir de cette galerie fantastique, j’immortalise une dernière fois cette étrangéité uniquement modelée par la force des éléments.



Nous repartons ravis de notre passage dans ce slot canyon qui ne déçoit jamais. Maintenant il faut se poser la question du logement pour la nuit à venir. Avant de partir, nous nous étions dit que nous dormirions une nuit à l’hôtel lors de notre escale autour du Lac Powell, la ville de Page étant bien garnie de ce point de vue là. Quelques provisions s’imposent dans le Walmart du coin, au même titre qu’un plein d’essence pour réapprovisionner notre gros consommateur de pétrole. Après une rapide comparaison avec son voisin le Super 8 Motel, nous choisissons de nous établir au Motel 6, malgré l’antipathie des hôtesses d’accueil. Nous apprécions cependant de nous détendre une heure dans la piscine. Pour le coucher de soleil, nous choisissons Alstrom Point qui offre un admirable panorama sur le Lac Powell. Nous savons la piste longue et accidentée pour y parvenir, c’est pourquoi nous partons de Page en milieu d’après-midi. Première difficulté, Big Water. Aucun de nous trois ne remarque cette « ville », d’où la bifurcation se fait pour aller à Alstrom Point. Suspicieux, nous faisons donc demi-tour après quelques miles et en étant bien concentrés, nous trouvons enfin Big Water. Mis à part une arrivée d’eau pour pompiers qui éclabousse de toute sa pression la route et qui permet de laver un peu notre voiture, rien à signaler dans ce village qui a l’air déserté. La piste pour Alstrom Point est assez mal indiquée mais c’est bien elle que nous empruntons. Deuxième obstacle, un petit cours d’eau qui traverse la piste et dont la profondeur nous interpelle. Une bonne accélération et le piège est franchi. Le paysage est vraiment démesuré et lunaire à cet endroit, Fabien semble ridicule à côté d’un rocher arrivé au bord de la piste par je ne sais quel miracle.



Cela fait déjà 1h30 que nous roulons sur cette piste en bien mauvais état et d’après la carte que nous suivons avec attention, Alstrom Point paraît encore assez éloigné. En même temps, à 20 ou 30 km/h, les distances sont longues… Malgré tout, la curiosité des lieux m’envoûte et je ne porte pas trop de crédit au temps qui passe.



Il est 17h30 lorsque nous tombons sur une espèce de parking, qui selon nous forme le point de départ de la petite marche qui mène au point de vue. Le temps presse maintenant et il s’agit de se rapprocher rapidement des rives du lac pour assister au coucher du soleil. Mais nous nous rendons vite compte que le point de vue tant recherché est encore quelques centaines de mètres plus loin… Tant pis, de toute façon le soleil est désormais trop bas pour pouvoir en profiter pleinement. Nous nous satisfaisons de la vue qui nous est offerte pour contempler ce décor « carton-pâte ». Nous pouvons facilement observer les effets de la sécheresse qui dure depuis fin 2000 dans la région. La haut de la bande blanche (qui mesure pas moins de 30 mètres), représente le niveau d’eau d’il y a 7 ans ! Le lac n’est actuellement rempli qu’à 60% de sa capacité…



Nous repartons un brin déçus de ne pas avoir pu assister à la tombée de la nuit à l’endroit voulu. Mais la piste est longue et l’obscurité se fait de plus en plus grande, il est temps de rentrer. Avant de retourner à l’hôtel, nous faisons un saut par le Mac Donald’s de Page où un certain Gerald nous attend. Une fois le ventre plein, nous pouvons nous diriger vers le Motel 6. Une connexion internet nous permet de donner quelques rapides nouvelles aux amis et à la famille avant de se mettre au lit.

Mardi 18 septembre : L’avant-dernière étape de notre périple nous amène au Grand Canyon. Plus de 2h de route sont prévues. Quelques miles avant l’entrée dans le parc, nous faisons un arrêt pour jeter un œil au Litlle Colorado, affluent de son grand frère. Des Indiens occupent le long de la route dans leurs stands et autres baraques, plutôt délabrés, et proposent une multitude de babioles. Il est 12h30 lorsque nous arrivons dans le parc.



Nous faisons une première halte au niveau de Desert View où trône au bord du précipice une tour d’observation. Nous ne nous attardons pas à son rez-de-chaussée consacré aux commerçants et montons directement au dernier étage afin d’observer cette immensité, derrière les carreaux. Et l’impression de gigantisme nous saisit. Cependant, étant donné le peu de repères, difficile d’imaginer que la « rim » nord se trouve à 15 kilomètres ! Nous déjeunons dans l’un des nombreux restaurants de Grand Canyon. Pour l’après-midi, nous prévoyons une marche reliant South Kaibab à Cedar Ridge Point. Nous prenons le bus du parc pour rejoindre le point de départ du parcours. Le soleil n’étant pas très violent, nous l’attaquons vers 15h. La première descente affiche la couleur d’une randonnée que Fred finira non sans mal…



Le beau temps est là mais curieusement nous ne croisons pas grand monde sur le sentier, si l’on excepte une femme seule qui recherche désespérément de la ventoline. Aucun de nous trois n’en possède, j’ai l’impression désolée de laisser cette personne face à une situation plus que problématique… Mis à part cet intermède assez surréaliste, pour l’instant la balade se passe bien, notre rythme de croisière est bon. Nous descendons un peu à tâtons sans vraiment connaître la durée de notre excursion, mais avec un grand sourire aux lèvres.



Nous arrivons à Cedar Ridge Point à peine une heure après notre départ. De ce point de vue, nous voyons bien les départs d’incendie qui sévissent depuis quelques jours sur la rim nord : une fumée grisâtre vient contrarier le bleu pur du ciel.



Sachant que la remontée qui nous attend s’annonce autrement plus pénible, nous n’allons pas plus loin et faisons prudemment demi-tour. Et en effet, le retour est comme prévu plus difficile. Nous multiplions les pauses rafraîchissement, même si cela ne parvient pas à redonner des jambes neuves à Fred. Nous croisons un groupe de jeunes Américains dont quelques-uns sont équipés de claquettes pour effectuer la descente... Finalement, Fabien et moi bouclons la randonnée quelques minutes avant Fred, que nous nous amusons à observer du haut du plateau et qui paraît bien petit au milieu de ces monstres de falaises de plusieurs centaines de mètres. Il est maintenant 17h30, l’heure de nous diriger vers Mather Point pour assister, comme presque tous les soirs, au coucher de soleil. Nous reprenons le bus et arrivés sur place, nous ne sommes pas seuls à vouloir regarder le Grand Canyon prendre des teintes orangées.



Un dernier adieu à ce Grand Canyon dont les reliefs disparaissent avec la pénombre et nous allons faire nos dernières provisions du séjour. Dans le magasin, en hommage à Davy Crockett, Fabien s’essaie à un chapeau de fourrure. Dehors, avec la nuit le froid fait son grand retour, une semaine après Bryce Canyon. Les 2000 mètres d’altitude se ressentent tout de suite. C’est donc de nuit et dans une atmosphère plutôt frisquette que nous aménageons notre emplacement réservé dans le Mather campground. Une fois de plus, Fred va prendre sa douche payante seul. Juste avant de nous endormir, Fabien nous raconte sa rencontre avec ce qu’il pense être un cerf non loin de là. En journée, de nombreux touristes fréquentent Grand Canyon National Park mais à la nuit tombée, la nature reprend ses droits et le site devient soudainement plus sauvage. C’est littéralement emmitouflés dans nos duvets que nous nous couchons pour affronter cette drôle d’ambiance.

Mercredi 19 septembre : Tout à coup, en pleine nuit, une étrange sirène retentit, sans que l’on n’en connaisse les raisons. Sûrement un incendie à proximité étant donné le risque élevé qui subsiste depuis quelques jours dans le coin. Ca ne m’empêche pourtant pas de replonger profondément dans mon sommeil. Au programme aujourd’hui le village considéré comme le plus isolé des Etats-Unis : Supai, et ses chutes d’eau paradisiaques… 16 kilomètres de marche pour y accéder, nous savons que l’épreuve est rude mais la perspective de piquer une tête dans ces eaux turquoise nous regonfle à bloc. Avant de nous lancer dans l’effort, il s’agit déjà d’atteindre le parking de Hualapai Hilltop, d’où le départ de la longue marche s’effectue. Notre itinéraire est fait depuis un moment déjà, nous avons décidé de nous essayer au trajet le plus court, en passant par la gare fantôme d’Anita à Woodin. 3 heures sont annoncées pour parcourir les 67 miles de piste. Inutile de préciser qu’il n’y a aucune ville entre le point de départ et le point d’arrivée. Le début de l’itinéraire est simple puisque nous roulons sur la belle route n°180 qui relie Grand Canyon à Flagstaff, une des villes les plus importantes de l’Arizona. C’est lorsque nous empruntons la route NF-686, c’est-à-dire très rapidement, que cela se complique : une piste caillouteuse, parfois assez bosselée, sur laquelle il est impossible de dépasser les 50 km/h. A partir de ce moment-là, nous nous en remettons plus ou moins à notre feeling car les cartes que nous possédons ne mentionnent pas ce type de chemins. Après une grosse demi-heure, nous sommes enfin heureux de voir la gare d’Anita, même si nous pensions la trouver plus rapidement. Nous devons ensuite logiquement enchaîner sur l’Anita Road. Problème : plusieurs pistes partent dans différentes directions, sans qu’aucune indication ne puisse nous aider. Collectivement, nous décidons de prendre ce que nous pensons être la bonne piste. Les minutes passent et le doute s’installe. Les maigres indices que nous laisse notre itinéraire ne correspondent pas vraiment à ce que nous voyons.



Après une heure et demie, nous arrivons dans une ferme… en cul-de-sac. Nous comprenons alors que nous avons dû emprunter un mauvais chemin. Fabien et moi descendons de la voiture pour chercher une quelconque présence humaine qui pourrait nous renseigner. Seul un chien qui aboie nous accueille dans cette ferme pour le moins isolée. Nous prenons notre courage à deux mains et décidons d’aller voir dans la maison. Un cadavre de bœuf jonche le jardin qui permet d’y accéder. Nous frappons à la porte, en vain. Il faut désormais prendre une décision rapide car les heures tournent et une longue marche éprouvante nous attend. Nous choisissons donc de faire demi-tour jusqu’au « carrefour » précédent. Les nerfs sont de plus en plus tendus et notre enthousiasme s’éteint petit à petit. Nous bifurquons donc quelques miles en arrière vers une autre piste que seuls le soleil et notre sens d’orientation nous demandent de suivre. La suite ressemble �� une course d’orientation dans un environnement assez hostile à cette pratique : piste littéralement défoncée par endroits, aucune indication et impatience grandissante. Trois heures après notre départ, alors que nous devrions être rendus au parking, un nouvel obstacle se dresse sur notre chemin. Une barrière en travers de la route, avec une feuille sur le bord de la route nous demandant de nous inscrire pour entrer sur ces terres. Fred y jette un œil et le dernier inscrit remonte à plusieurs mois… Rien de rassurant ! Nous suivons la procédure demandée et continuons notre route. De plus en plus d’affleurements rocheux sur la piste viennent ralentir notre périple. Après une énième fausse piste nous obligeant à faire demi-tour, Fabien et Fred sont à deux doigts de craquer. J’essaie de rester calme et positif, sinon je sais que nous ne verrons jamais Havasupai. Cela fait maintenant quatre heures de tâtonnements, et toujours rien qui puisse nous remonter le moral, si ce n’est une deuxième ferme à l’horizon. Malheureusement, celle-ci est également déserte. Tout à coup, comme un mirage, Fabien aperçoit au loin un cheval accompagné d’une femme ! Nous pensons rêver. L’excitation regagne la voiture, nous allons enfin pouvoir demander notre chemin. La personne en question reste pantoise lorsque nous lui indiquons le chemin que nous avons fait. Elle nous explique aussi que nous sommes tout près du but, et c’est bien là l’essentiel… Elle nous dévoile une information précieuse (qui aurait pu écourter notre galère) en nous révélant qu’il ne fallait pas hésiter à soulever les barrières rencontrées. Nous revenons jusqu’à sa ferme, passons deux de ces barrières et nous envolons vers le parking tant recherché. Il est quasiment 15h, soit 2h plus tard que prévu, lorsque nous nous garons sur le parking de Hualapai Hilltop. Nous avalons un repas léger et préparons notre paquetage constitué entre autres d’un matelas, d’une tente, d’un sac de couchage, de nourriture et de quelques vêtements. C’est donc avec entre 15 et 20 kilos chacun sur le dos que nous attaquons la fameuse randonnée.



Avec le poids des sacs, nos épaules commencent à souffrir, c’est pourquoi nous effectuons une première bonne pause une heure environ après être partis.



Nous n’avons croisé personne depuis le départ, peut-être sommes-nous un peu trop tardifs. Après trois heures de marche à un rythme plutôt soutenu, nos épaules sont en miettes mais nous atteignons Supai. Enfin pourrait-on dire étant donné l’état physique dans lequel nous sommes. La vision paraît irréelle : dans ce village des chevaux partout, des baraquements précaires et une poussière omniprésente. Un peu plus loin, alors que l’office de tourisme est fermé, un indien nous indique que le camping se situe à 2-3 miles. Fred étant légèrement en retrait, Fabien et moi décidons de garder cette fâcheuse information pour nous, afin de ne pas décourager totalement Fred déjà en mauvaise posture. Pour corser un peu la chose, Fabien se fait mordiller par un des nombreux chiens errants rencontrés. Nous comprenons que nous nous approchons sérieusement du camping lorsque le bruit sourd d’Havasu Fall se fait de plus en plus fort. La nuit tombe, il ne fallait vraiment pas arriver plus tard. C’est complètement exténués par cette journée aussi bien difficile sur le plan physique que sur le plan moral que nous bâclons le montage de nos tentes sur le premier emplacement trouvé. Il nous faut maintenant prendre quelques forces, nous passons donc à table. Au menu, une grosse boîte de raviolis et quelques chips. Pendant la cuisson, quelques papillons de nuit, attirés par la lumière du feu du camping-gaz, tournent autour de la casserole. L’un d’entre eux vient misérablement s’échouer dans le plat. Cette fois, c’en est trop, nous coupons court au repas et décidons d’aller nous coucher, avec l’intention d’aller tôt le lendemain matin à l’office de tourisme voir les modalités pour revenir en hélicoptère…

Jeudi 20 septembre : Fred, plus motivé que jamais à l’idée de se faire rapatrier en hélico, est le premier debout à 6h30. La seule et unique fois du séjour. A peine sortis de leur tente, un groupe de randonneurs fait remarquer à Fabien et Fred que les scorpions adorent se nicher dans les chaussures laissées au pied des tentes. Jamais nous n’aurons pris autant le soin de vérifier le contenu de celles-ci. Nous partons le ventre vide au village avec pour but de négocier un retour en hélico dans la journée, Fred ne voulant pas entendre parler d’un éventuel retour à pieds. Une heure de marche pour bien commencer la journée et lorsque nous arrivons à Supai, on nous dit que la personne qui gère les réservations n’arrivera pas avant 2h. Nous patientons donc gentiment près de la piste d’atterrissage. Fabien en profite pour aller régurgiter son repas de la veille, le papillon de nuit lui restant encore en travers de la gorge. Nous nous inscrivons ensuite sur la liste en espérant pouvoir prendre un hélico dans l’après-midi, histoire de pouvoir profiter quand même un peu des divines chutes d’eau. Nous retournons donc vers le camping pour plier bagage et nous dirigeons vers Havasu Fall. La chance nous sourit puisque le soleil commence tout juste à s’imposer très largement dans le ciel bleu de Supai. Une petite baignade dans ces eaux turquoise s’impose.



Fabien, lui, décide de ne pas goûter à la fraîcheur des flots et s’occupe des photos. Fred et moi, revigorés par ce bain, nous amusons dans les bassins naturels formés par les courants.



Ici, l’eau est translucide et d’une pureté incroyable. C’est d’ailleurs cette eau potable qui alimente le camping situé en contrebas.



Je pars faire une dernière photo en haut d’un rocher depuis lequel la vue offerte est sympathique…



Après une baignade d’une petite heure, nous quittons les lieux avec notre paquetage sur le dos en direction de l’héliport. Un dernier effort dont la difficulté est accentuée par la poussière que produit le passage des chevaux sur le sentier ainsi que par la température qui monte.



Arrivés au village, nous constatons avec satisfaction que nos noms figurent toujours sur la liste des passagers ayant réservé leurs places. Après environ une demi-heure d’attente, nous embarquons, en contrepartie de 85 dollars chacun, à bord d’un engin un peu vieillot et assez contigu. Les rangers du coin, qui conduisent l’hélicoptère, partent du parking de Hualapai Hilltop avec des ravitaillements en nourriture et autres produits de 1ère consommation et repartent avec des touristes qui, comme nous, veulent s’épargner d’un retour à pieds plutôt pénible. Le vol est perturbé par des rafales de vent assez violentes qui viennent quelque peu déséquilibrer l’appareil mais nous arrivons tout de même sains et saufs, et surtout beaucoup moins fatigués que prévu !



Tout heureux de notre sort, nous récupérons notre voiture qui doit nous amener vers la dernière étape de notre périple, le Lac Mead. Fabien et Fred sont à l’avant, j’en profite pour faire une petite sieste de quelques minutes. Pas grand chose à signaler sur le trajet si ce n’est une ligne parfaitement droite d’une trentaine de kilomètres parallèle à l’historique route 66 juste avant d’arriver à Kingman, 2ème ville de l’Arizona. C’est d’ailleurs dans cette ville que nous déjeunons pour une énième fois dans un restaurant dont l’emblème est un grand M jaune. Nous faisons une escale au Hoover Dam, énorme barrage sur le Lac Mead de 221 mètres de haut et de 201 mètres de largeur à sa base, qui retient la modique masse de 45 milliards de m3 d’eau… Et nous tombons sur les deux couples de Russes croisés cinq jours plus tôt à Goosenecks State Park, qui se trouve à 700 kilomètres d’ici ! Ce barrage marque aussi la frontière entre l’Arizona et le Nevada, ainsi nous croisons un premier casino quelques centaines de mètres seulement après l’avoir franchi. Nous décidons alors de passer notre dernière nuit sous tente au camping du Lac Mead, dans lequel nous entrons vers 18h. A cette heure-ci, le soleil donne de jolies couleurs aux rivages d’un lac qui s’assèche aussi dangereusement que son voisin Powell.



Une dernière fois, nous sommes confrontés à l’absence de douches donc nous optons pour le lavage à la bouteille. L’eau qui sort du robinet près de notre emplacement est au moins à 30°C, le lavage qui s’annonçait précaire est finalement plutôt agréable. Un dernier repas peu diététique et une dernière partie de cartes et nous pouvons nous endormir dans la chaleur moite du Nevada.



Vendredi 21 septembre : Pour ce dernier jour, nous programmons la visite de Las Vegas. Nous nous arrêtons sur la route à Boulder City, banlieue aisée de Las Vegas où les villas sont toutes plus impressionnantes les unes que les autres. C’est dans l’heure de midi que nous bouclons notre boucle de 3000 kilomètres. Notre premier objectif est de nettoyer notre 4x4, qui a beaucoup souffert depuis deux semaines. Ensuite, nous nous rendons au Comfort Inn situé sur la Paradise Road, non loin du Strip, que Fabien a réservé début juin. Nous prenons notre repas dans la chambre, puis Fabien et Fred partent piquer une tête dans la piscine de l’hôtel pendant que je flemmarde devant des combats de catch à la télé. Nous partons à la visite de Sin City en milieu d’après-midi. Comme nous pouvions nous y attendre, Las Vegas nous surprend par son architecture kitsch et son incessant développement marqué par de nombreux chantiers de construction, le tout en plein désert… Mais, une fois notre conscience écologique de côté, nous ne rechignons pas à flâner dans cette ville décidément hallucinante. Nous passons dans l’inévitable magasin M&M’s, dont les deux étages sont entièrement consacrés au bonbon et à ses multiples dérivés. Nous vadrouillons dans les galeries commerçantes à la recherche d’un petit souvenir pour nos bien-aimées. A la nuit tombée, la ville s’illumine de mille feux dans le but de mettre en valeur les casinos, véritables symboles d’une cité où l’argent coule à flots. Au milieu du Strip, le Paris Las Vegas en impose avec ses 112 mètres de haut et sa réplique à l’échelle 1/2 de la Tour Eiffel.



En face, nous pénétrons dans le luxueux Bellagio dont la partie hôtel compte quasiment 4000 chambres et plus de 500 suites. Son casino possède lui aussi des proportions ahurissantes : ses tables de jeux et machines à sous sont réparties sur 10 776 m², soit plus d’un hectare ! Pas étonnant du coup que le soir où il ouvrit ses portes, en 1998, le casino gagna 88 millions de dollars… A l’extérieur, malgré un orage qui persiste, nous revenons plusieurs fois assister au magnifique spectacle musical de jets d'eau offert par les fontaines du Bellagio.



Pour terminer la soirée, et notre séjour, nous décidons de monter en haut de la Stratosphere Tower, située un peu plus au nord sur le Strip. Cette tour de 350 mètres offre à son sommet un panorama complet sur la ville.



Des cordes s’abattent toujours sur Las Vegas, c’est pourquoi au guichet on nous informe que la plateforme d’observation est inaccessible. Nous devons nous contenter d’un étage inférieur, qu nous laisse tout de même une bonne impression.



Le Luxor, 3ème plus grand hôtel du monde avec ses quelques 4407 chambres, se distingue dans cette jungle urbaine, grâce à son puissant projecteur, bien visible d’ici.



En rentrant à l’hôtel, nous prenons conscience que la fin du séjour est très proche. Nous préparons nos valises et nous couchons. Mais une foule d’images de ces deux semaines passées défilent dans ma tête, j’ai du mal à trouver le sommeil.

Samedi 22 septembre : Après une nuit plutôt mauvaise, nous nous levons de bonne heure et allons directement prendre notre ultime petit-déjeuner gracieusement offert par l’hôtel. Cependant, vu la nourriture proposée et la réaction de Fabien et Fred lorsqu’ils l’avalent, je préfère jeûner… En rangeant la voiture, je retrouve les cinq cartes postales que j’étais persuadé avoir égarées du côté de Monument Valley. Il était temps ! Nous prenons dans un premier temps la direction de l’agence Alamo pour rendre notre 4x4 qui nous aura été bien utile à plusieurs reprises. La restitution dure 2 minutes chrono, le temps pour l’employé de passer le détecteur de code-barres sur la vitre avant du véhicule. Nous prenons ensuite le bus qui nous amène dans un aéroport où des milliers de touristes affluent vers les différents terminaux. Une dernière photo souvenir d’une affiche représentant John Wayne, alias George Abitbol, et nous pouvons dire au revoir à cet ouest américain dont les merveilles nous ont et nous feront encore rêver pendant un long moment…

Changement de titre!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Nous laissons tomber Atlanta! Le choix est entre New York et Miami pour une famille avec deux enfants de 5 et 3 ans lors des vacances de noël ...

Miami nous plait bien pour Dysneyland et New York doit être féerique en cette période de l'année....A savoir que nous habitons en guadeloupe et que nous ne cherchons pas forcément les plages😛

Help!!!😉

bonjour à vous!

Régionalismes en Amérique du Nord

il est fréquent que l’on se chamaille quelque peu sur la question de la culture américaine et de sa diversité ou de sa non diversité..

Voici quelques éléments de réflexion...

Je pense personnellement qu’il est raisonnable de penser comme un autre intervenant, Tatra, l’a l’écrit récemment dans un autre sujet que :

‘’ il n'y a rien aux Etats-Unis qui ressemble aux cultures nationales, aux dizaines de langues parlées en Europe, toutes attachées à un patrimoine, à une histoire, à une identité propre.’’

…. mais je pense néanmoins qu’il subsiste une diversité souvent insoupçonnée depuis l’ étranger et que le fameux melting pot dont on nous parlait à l’école, ici en France , n’a pas totalement gommé aux Etats Unis les spécificités, héritées de l’immigration ou acquises . Avoir vécu dans cinq régions en travers du continent et travaillé dans deux ou trois autres aide à donner un tout petit peu de concret à cette réalité qu’est la diversité culturelle en Amérique du Nord

Le sujet a depuis longtemps suscité un intérêt marqué et fait l’objet de diverses études . Pour la petite histoire je cite deux documents:

- en 1940 une carte du ‘’American Council Against Intolerance’’ signée Emma Bourne

America--A Nation of One People from Many Countries | Osher Map .. (carte zoomable)

- en 1958 une carte présentée à l’Exposition Universelle de Bruxelles



Plus récemment l’ouvrage du journaliste-historien Colin Woodard 2011 m’a paru particulièrement intéressant On dirait bien que la dichotomie souvent invoquée entre Blue et Red States ou entre East Coast and West Coast….. et bien tout çà... c’est un peu court, aurait dit Cyrano, pour décrire la complexité du pays !



Présentation du livre :

‘’An illuminating history of North America's eleven rival cultural regions that explodes the red state-blue state myth. North America was settled by people with distinct religious, political, and ethnographic characteristics, creating regional cultures that have been at odds with one another ever since. Subsequent immigrants didn't confront or assimilate into an “American” or “Canadian” culture, but rather into one of the eleven distinct regional ones that spread over the continent each staking out mutually exclusive territory. In American Nations, Colin Woodard leads us on a journey through the history of our fractured continent, and the rivalries and alliances between its component nations, which conform to neither state nor international boundaries. He illustrates and explains why “American” values vary sharply from one region to another. Woodard (author of American Character: A History of the Epic Struggle Between Individual Liberty and the Common Good) reveals how intranational differences have played a pivotal role at every point in the continent's history, from the American Revolution and the Civil War to the tumultuous sixties and the "blue county/red county" maps of recent presidential elections. American Nations is a revolutionary and revelatory take on America's myriad identities and how the conflicts between them have shaped our past and are molding our future.’’

un compte-rendu :

Which of the 11 American nations do you live in? - The Washington Post

bien sûr le terme n’a pas ici vraiment le même sens qu’en Europe

Ce qui est également intéressant c’est que- indépendamment de cette étude et en profitant de la vogue récente qui pousse les familles vers la généalogie génétique-une équipe de spécialistes en biologie moléculaire a produit ces résultats en 2017 :

Clustering of 770,000 genomes reveals post-colonial population structure of North america

extrait de l’abstract:

‘’Despite strides in characterizing human history from genetic polymorphism data, progress in identifying genetic signatures of recent demography has been limited. Here we identify very recent fine-scale population structure in North America from a network of over 500 million genetic (identity-by-descent, IBD) connections among 770,000 genotyped individuals of US origin. We detect densely connected clusters within the network and annotate these clusters using a database of over 20 million genealogical records’’.

l’ordinateur est décidément une bien belle invention… !

Bref… tout çà est matière pour spécialistes,

nous profanes, contentons nous d’observer avec curiosité :

- la carte produite en 2011 par Colin Woodard, le journaliste s’intéressant aux aspects culturels et comportementaux qui s’appuie sur un concept de géographie culturelle théorisé par l’illustre Wilbur Zelinsky lequel affirme que lorsque une “new” society is settled, the cultural characteristics of the initial settlement group will have a lasting and outsized effect on the future trajectory of that society — even if their numbers were very small and those of later immigrants of different origins were very large.



- la carte produite en 2017 par Eunjung (Christine) Han, la scientifique spécialiste en biologie moléculaire qui s’appuie sur les études statistiques de génomes



et constatons que le rapprochement a posteriori entre ces deux documents, totalement étrangers l’un à l’autre au départ, est plutôt intéressant !

Colin Woodard en fait d’ailleurs l’analyse suivante :

The 11 Nations of America, as Told by DNA – Medium

En bonus (😛 ) faites donc connaissance de Max Galka(Metrocosm), l’homme qui jongle avec les bases de données et transforme le tout en ‘’visuels’’… bien plus digestes !

par exemple :

200 years of US immigration (attendre l’animation)

je trouve ce document fascinant...en le regardant de près on y repère facilement la trace de nombre d’épisodes historiques ,

exemples …

- venant de France l’épisode des chercheurs d’or vers la Californie (1849- 1855) synchrone de celui des quarante-huitards, les réfugiés d ‘après la Révolution de 1848 - la grande famine irlandaise , années 40, 50, 60 (du XIXème siècle bien sûr) qui lance l’émigration irlandaise massive vers les Etats Unis. - la grande émigration italienne lancée à la fin du siècle qui dure jusqu’à l‘arrivée de Mussolini - l’émigration depuis l’Empire Russe stoppée net à la fin de la guerre civile vers 1921 avec la prise de contrôle définitive des Bolcheviks - l’immigration allemande remarquable par sa constance et son importance depuis les révolutions de 1848 et même après les premières années de l’unification c’est à dire après la proclamation de l’Empire en 1871 à Versailles - la première émigration chinoise ca. 1850 vers la Californie des chercheurs d’or puis, dans la foulée, vers les chantiers ferroviaires et blanchisseries de la ‘’conquête de l’Ouest’’

mais une question reste, pour moi, pendante… laquelle ?