Results for "Namche+Bazar+|+7+>+1"

Bonjour, Namasté, J'ai à nouveau une envie furieuse de partir en trek au Népal, dans le massif de l'Everest cette fois ci. J'ai fait il y a qq années les Annapurnas. Je voudrais faire de Jiri à Namche Bazar et Gokyio ri. Et souhaite avoir des infos pour trouver un porteur de confiance. Je ne veux/peux plus porter un gros sac à dos...Hé oui les années passent!!! Donc voilà les questions que je me pose: comment trouver un porteur? Combien je vais devoir le payer ? Est-ce que dans le prix il y a ses repas et nuits comprises ou est-ce en plus? Peut il s'occuper des checks points et des réservations dans les lodges? Sinon, je le ferais moi. Je prendrai le TIMS à Katmandu, ça existe toujours? Je souhaite avoir une certaine liberté pour faire ce trek en fonction de mes envies une fois là haut!!! Et une autre question, comment est la route qui va de Katmandu à Jiri ou Salleri, est elle très dangereuse comme celle de Kat à Pokhara? En fait je fais ce trek depuis Jiri ou Salleri, d'une part parce que c'est hors des sentiers battus et apparemment très beau et que j'ai la trouille d'atterrir et /ou décoller de Lukla. Il vaut mieux décoller ou atterrir à Lukla, car je ne pense pas faire le retour à pied, quoi que... Et si qq'un est intéressé par le même délire, tu/vous êtes le, la ou les bienvenus !!! Merci pour vos réponses Christel

Bonjour,

J'envisage un trek seul sur les chemins deja trés empruntés vers le Gokyo Ri et le Kalla Pattar. Après une bonne acclimatation donc, pourrais-je trouver une agence de trek pour faire l'ascension de l'Island Peak, à Namche Bazar? A la fois pour éviter de faire tout le trek en groupe 😕 et limiter mes dépenses.

Merci 😉

bonjour,

je pars au népal en avril prochain pour me ballader autour de Namche Bazar.

je ne souhaite pas acheter une prestation tte faite et je partirais de Jiri à pied pour : éviter la surchauffe à Lukla et me faire les jambes avant de monter vers 5000.

je souhaite passer les cols entre les vallées de Chukung, Everst B Camp, Gokyo et Thame.

Si vous avez des projets proches et/ou adaptables, ne pas hésiter à me contacter.

PS 1 : agences & compagnies, abstenez vous ! PS 2 : je connais la ballade de jiri au Kala patar pour l'avoir faite il y à 2 ans.

dniorthe@club-internet.fr

Hi there,

My partner and I are heading to Nepal for 15 days in March—she’s a schoolteacher. We’ll be trekking to Everest Base Camp and then doing the loop via the Gokyo Lakes.

We’d love to set up a fundraiser to donate to a school in Namche, along with visiting the school. It’s something that really matters to us. But it’s been tough to get in touch with a school—any ideas on how to go about this? Thanks!

Bonjour En novembre 2018, je suis partie avec mon mari pour le trek Gokyo, Kalapattar depuis Phaplu. Malheureusement, j'ai eu le mal des montagnes à Namche, qui ne s'est pas amélioré malgré le Diamox. et nous sommes redescendus et repartis. Je suis sensible à l'altitude mais je ne m'attendais pas du tout à être malade à moins de 3500m, et je n'avais pas pris de Diamox à titre préventif. Nous avons dormi à Monjo à l'aller et au retour et tout allait très bien. Nous souhaitons refaire un essai cette année en avril, et voudrions faire une journée d'acclimatation avant Namche, en montant 500 à 600 m, et en redescendant. Sur la carte, je ne vois que deux possibilités: monter à l'ouest depuis Tok Tok en direction du Lumding La, ou monter à l'est depuis Monjo le long de la Monjo Khola. Connaissez-vous ces chemins? Sont-ils corrects ou bien tellement mauvais qu'ils vont nous épuiser au lieu de nous acclimater? Avez-vous d'autres idées? L'autre alternative est de faire un A/R Monjo-Jorsale/Namche, en dormant à Jorsale pour ne pas sortir du parc, mais ce n'est pas très enthousiasmant. J'ai de toute façon l'intention de prendre du Diamox depuis Monjo. Merci pour vos conseils. Sylvie

Bonjour, J'ai un petit soucis : j'atterris à KTM le 5 novembre à15h05 et en redécolle pour Lukla le lendemain à 8h30. Le problème est que le Népal Tourist Board qui délivre les cartes TIMS ferme à 17h00. Donc, il y a de grandes chances (!) que j'arrive trop tard. Mes questions : peut-on avoir une carte TIMS à Lukla ou à Namché Bazar ? Peut-on en obtenir une par correspondance ou internet ?

Merci pour vos réponses.

Cordialement

Christian

Bonjour. Qui pour me renseigner sur les étapes possibles entre les lacs de Gokyo et Namché bazar? Sans passer le Rencho La. Nombres d'étapes et durée de marche entre chacune. Merci.

salut à tous,

avril prochain nous partons pour un trek dan la region everest. j'aimerai savoir si il est possible de louer un sac à dos sur Katmandou, je vois beaucoup de choses sur les duvets et autre matos mais rien sur les sacs. nous serons en mini tour du monde avec un sac 80L ce qui fait trop pour un trek de 15 jrs et un autre sac de 20L ce qui ne fait pas assez.

j'aimerai aussi savoir si il est possible de louer des crampons et batons à Namche Bazar, manière de ne pas avoir trop de poids dans l'avion pour lukla vu que c'est limité à 10 kilos.

si certains ont des bonnes adresses d'auberges de jeunesse sur katmandou ou l'on peut laisser des affaires pour les 15 jours du trek je suis preneur aussi.

merci d'avance à tous

Je sais qu'il y a une banque à Lukla et Namche Bazar qui accepte le change de devises. Mais peut-on y retirer de l'argent au guichet avec sa carte bancaire ? D'avance merci pour votre réponse

bonjour, j'envisage un treck au népal (luckla, namche bazar, lac Gokio, col de chola pass, Kalapatar et retour à lukla) en octobre 2006. Nous partons (à 4) avec l'agence 'Nepal ecologie treck".

J'ai appris sur certainne discussion qu'il était normal en fin de treck de donner un "pourboire" aux porteurs et au guide, voir même de leur donner des vétements. Question: combien donner sans être ridicule ni dans un sens ni dans l'autre ?😇

D'autre part je voudrais savoir ce que l'on peut dépenser par jour en "à coté" (boisson etc...).

derniere question: on parle souvent de possibilité de se faire rançonner par les maoïstes, estce qu'il y en a sur le parcourt que nous prévoyons et si oui à combien se monte ce genre de racket/personne?😕

Merci d'avance pour vos réponses🙂

Bonjour, 😉 Pour mon deuxième trek dans le Khumbu, j'aimerai redescendre de Thame directement sans passer par Namche Bazar. Quelqu'un pourrait-il me dire s'il est possible de coucher à Kongde en évitant le Yéti mountain home? Y-a-t'il des lodges comme sur le reste du parcours ? Merci pour toutes vos réponses. Babou.😏😏😏

Ayant fait l'année dernière le tour des Annapurnas, j'envisage cette année un circuit dans le Khumbu; Namche Bazar- Gokyo -Chola La - Kala Pattar; quelqu'un peut il me renseigner sur le circuit. Est il plus joli et intéressant de passer par le Renjo pass pour rejoindre Gokyo ou passer par Dole , Machhermo? Est il intéressant de faire l'ascension du Gokyo Ri .De même pour le retour, 2 solutions, : passer par le Khongma la ou passer par Dusa et Dingboche. J'aimerais avoir vos avis.

J'envisage de partir en octobre et je n'ai pas de contraintes de séjour ( en retraite) donc j'ai tout mon temps.

Merci

Christian

Nous partons à quatre faire un trek de trois semaines, dont voici le parcours: Lukla, phakding, namche bazar, dole, macherma, gokio, gokio ri, thangnag, cho la pass, dzonglha, lobuche, kala pattar, lobuche, panboche, tyanboche, namche bazar, et lukla.

L'un d'entre nous a des problème de vertige lorsque le sentier est étroit et qu'il y a de gros précipices.😕

J'ai lu quelque part que entre pangka et phortse (rive gauche du glacier) il y avait de grands précipices.

Question : est ce le cas sur le parcours que nous avons prévu ? Y a-t-il un ou deux endroits à éviter (ou contourner) ?

Merci d'avance pour vos réponses.😉

Bonjour,

Je m'apprête à partir en trek durant la seconde moitié d'avril dans le Khumbu, trek classique depuis Lukla : Namche Bazar - lacs Gokyo - col de Chola -cdb de l'Everest - Kalapattar - Namche Bazar. Plusieurs journées (8) se dérouleront à une altitude supérieure à 4000m, et nous passerons qq jours au-delà de 5000m. Je ne me représente pas bien si les probabilités de marcher en T-shirt sont grandes sur la partie du parcours la moins élevée (< 4000-4500m), ou si au contraire les températures risquent d'être frisquettes sur l'ensemble du parcours. Pour les journées où nous monterons bien (en gros toute la partie entre Gokyo et la descente après Gorakshep), dois-je m'attendre à des T° proches de 0-5° en journée et négatives la nuit ?

Précision : je suis assez frileuse. Dans la journée, la combinaison TS mérinos + polaire type Polartec + doudoune fine type Nano Puff + veste gore-tex suffit, même en cas de vent ? Une doudoune en duvet est recommandée pour le soir : j'ai une Rab Neutrino Endurance, chargée à env. 200g de duvet, overkill pour ce trek ?

Ces questions sont assez naïves mais j'ai du mal à trouver des retours de personnes qui auraient fait ce tour en avril, tout ce que j'ai lu ou presque concerne l'automne. Je ne voudrais pas risquer de sous-évaluer les besoins, mais je ne voudrais pas non plus charger mon sac inutilement...

Merci d'avance à ceux/celles qui pourraient m'apporter quelques précisions ! Alice

Bonjour,

Je souhaite me rendre au Népal en automne et mon projet est de faire un trek avec une agence Atalante, au pied de l'Everest à travers Namche Bazar, dole, machermo, gokyo, renjo ( 5400m) la, lukla et enfin se termine à Thamé.

J'aurai voulu savoir si ça peut se faire pour une première fois car Atalante me déconseille à cause de l'altitude. Elle me propose la plus facile autour de gorepani et teraï avec un maxi de 3200m. je trouve pas très interessant car c'est moins beau que gokyo, renjo... et en plus bourré d'escaliers qui n'est pas mon truc.

Ce que j'ai vu dans la fiche du voyage du trek qui m'intéresse est que c'est accessible à tous ayant une première expérience de trek d'au moins 7j. Les étapes n'excède pas 7h et certains font des 4h par j. Rien dans cette fiche n'est marqué qu'il y a beaucoup d'escaliers par contre pour gorepani, poon hill et teraï, ça ouiiiii et c'est casse gueule.

Atalante m'a dit qu'au Népal, il ya beaucoup d'escaliers, est ce vrai ou faux, pouvez vous faire part de vos expériences svp.

Est ce ridicule et dangereux de se lancer dans un trek genre tour des Annapurna ou au pays de l'Everest dont je veux pour une première?

Pour gérer l'altitude, suffit de prendre le diamox, ben voilà c'est reglé...

J'ai comme expérience tour du queyras, traversée vanoise et quelques 3000. Je suis bon en montée et moyen en descente à cause de ma tendinite au pied et ma maladie des nerfs.

Merci à vous pour vos conseils

Bonjour à tous,

Toujours dans le cadre de notre périple en couple, nous souhaitons réaliser à pied, une boucle complète au Népal pendant 3 mois : - départ de Kathmandu vers l'est en direction de Namche Bazar, puis vers le camp de base de l'everest (à voir je pense quand même...;-) - puis cap vers l'ouest vers la région du Langtang (on en profite pour faire un circuit de trek arrivés dans la région) - puis direction les Annapurnas pour en faire le tour - retour vers Kathmandu plus à l'est.

Du coup mes questions portent sur la possibilité de rallier ces 3 zones, et notamment celle de l'everest et son camp de bas vers le langtang en "restant" dans les montagnes, sans repasser par kathmandu ??

Merci si quelqu'un en a fait l'expérience ? si vous avez des infos ?

Merci beaucoup par avance Flavien & Fannie www.voyageelementsterre.com

Bonjour, je pars faire le trek de l everest en octobre par les lac gokyo. Pour l instant nous avons prévu de passer depuis namche bazar par macchermo et nha pour arriver à gokyo. Mais il y a une autre route qui passe par thame et lungdend via le renjo pass. Je voudrais avoir des info sur ce dernier itinéraire qui apparement est moins courru. Est il plus beau, plus sauvage ? Combien de jours depuis Namche.

merci d avance

Venant de Jubing (entre Jiri et Lukla), à partir d'où peut avoir une belle vue sur l'Everest sans aller trop haut ? Au dessus de Namche Bazar je crois, non ? où précisèment ? D'avance merci pour votre réponse.

Bonjour,

Je pense faire un trek au Népal, en octobre-novembre 2010. Mais, j'aimerais trouver un trek qui ne soit pas une "autoroute", un trek qui reste encore à l'écart des grosses masses de randonneurs. J'aurais aimé aller vers le coin de l'Everest (à partir de Namche Bazar) mais apparemment c'est hyper fréquenté ! Le tour du Manaslu ? Pourquoi pas ? Le tour du Dhaulagiri ? Quelqu'un peut-il me renseigner ?

Merci beaucoup !

Bonjour, Je dois entrer bientot au Nepal a velo, par Kakarbitta, et envisage de me rendre a Jiri a velo, d`ou m`a t-on dit, je peux rejoindre Lukla a pieds en environ une semaine, pour aller ensuite sur Namche bazar et le camp de base de l`Everest.Un type rencontre m`a dit que ce parcours a pieds (Jiri/Lukla) etait dangereux il y a quelque temps, a cause de criminels profitant de la rebellion maoiste pour ranconner les randonneurs, voire pire. Qu`en est-il maintenant, quelqu`un a t-il des infos, ou a fait ce parcours recemment. A defaut, j`irai a Katmandhu et prendrai l`avion pour Lukla. Merci pour tous renseignements.

Bonjour à tous, Nous voulons faire un voyage "initiatique" et avons projeté de faire un trek avec des haltes à la carte plutôt que de le faire dans un temps imposé. Nous partirions de Lukla vers Namché Bazar où nous ferons notre "camp de base". De Namché Bazar nous faire le trajet Tengboche, Pengboche et peut être à Dingboche?? De Namché Bazar nous pourrions aussi rayonner dans les environs, faire des ballades de courtes durée (1 journée ou 2 au maximum). Dans notre esprit nous préférons faire un périple à la carte. Nous aimerions à l’occasion aller dans des monastères bouddhistes non touristiques si possible si l’on peut y être reçu. Quelle agence sérieuse peut -on contacter pour avoir guide et/ou porteur? Merci de nous donner votre avis? Jean-Pierre et Françoise

Namaste,

Mon compagnon me rejoint au Nepal pour 15 jours. Nous aurions aime faire le camp de base de l Evrest. On nous propose l itineraire suivant en 11 jours seulement.

Day 01: Fly Kathmandu to Lukla and trek to Phakding. Day 02: Phakdong to Namche Bazzar 3440m. Day 03: Acclimatization day in Namche, visit museum and Everest View Hotel Day 04: Namche to Tyangboche Day 05: Teabuche to Pheriche et Dingboche(4200m) Day 06: Pheruche to Lobuche 4930m. Day 07: Labuche to Gorakshep 5200mt Day 08: Gorakshep go to Kalapatther Dingboche Day 9: Dingboche to Namche Day 10: Namche to Lukla Day 11:Flight from Lukla to Kathmandu

Qu en pensez vous ? Les endrois les plus interessants y sont ils ?? Est il dommage de ne pas passer par le camp de base?

Merci

Kahina

Bonjour à tous

Nous partons un mois au Népal (13 octobre/13novembre) avec nos enfants (7ans et 9ans)

Que nous conseiller vous pour aller de Katmandou à Nanché Bazar. Avez vous des hôtels à petits prix, ou des lodges à nous conseiller sur Chitwan, Katmandou et Nanché Bazar. Peut-on randonnée en étoile de Nanché Bazar. Toutes les idées et conseils seront les bienvenus. Kiki

Bonjour!

Est-ce qu'ils y'aurait certaines lodges que vous pourriez ne recommander le long de ce trek? Si certaines vous ont particulièrement plues, d'autres plus confortables, d'autres plus chaudes, ou bien d'autres avec double vitrage..! Je suis preneuse de vos avis!

Merci!🙂

Hi there,

I’m heading to Nepal very soon to do the Three Passes Trek, among other things. Could anyone tell me what the average daily budget is for this trek? From what I’ve heard, this area seems more expensive than others.

Thanks in advance for your replies! :)

Bonjour,

Je prépare le trek everest base camp par les lacs Gokyo en novembre prochain. nous partons en individuel (vol sec ) j'ai trouvé beaucoup de réponses à mes questions sur le forum pour l'organisation de ce trek. il me reste qq zones d'ombre et j'aurai besoin de qq renseignements pour finaliser. j'ai vu que le permis de trek n'est plus nécessaire pour cette zone, j'aimerai savoir si le TIMS est obligatoire et si nous pouvons le prendre à Lukla ou Namche bazar. nous partons sans guide ni porteur, je sais que ce trek est très touristique, qu'en ai-t-il du balisage? je recherche des cartes topo où à défaut des coordonnées GPS. qu'en pensez- vous car nous passons par le col Cho La, pas le droit à l'erreur et des crampons sont-ils nécessaires en novembre? merci pour aide

Je l'ai recommandé avant, mais je ne conseille plus le trek depuis Jiri: - la route s'est fortement dégradée et la route de Salleri est maintenant meilleure, et aussi plus belle - de Jiri à Lukla, pollution sonore constante des avions et hélicos pour Lukla au dessus de vous - et bien sur la taxe de 2000 rps à Shivalaya. Des 4X4 publics vont depuis Chabahil à Kathmandu jusqu'à Salleri où hôtels décevants, la plupart des touristes séjournent à l'hôtel Laxmi qui est propre, mais les prix du resto sont exagérés. Bazar important avec des magasins bien achalandés et honnêtes, bien moins chers que Lukla ou NB.

Si vous voulez randonner quelques jours de plus, commencez par Pikey Peak ! Au lieu de Salleri, prenez seulement un bus ou 4X4 pour Olkhaldunga. Bon, les hôtels y sont médiocres. Le lendemain tôt le matin, prenez le bus pour Salleri sur 20 km jusqu'à Dhap Bazar, et commencez à marcher sur la piste à gauche. Vous voyez Pikey Peak et toute la crête qui y mène. C'est facile avec des vues (y compris Everest) tout du long. Il y a quelques petits lodges très basiques sur le parcours, emportez des snacks, ... Pikey Peak offre la meilleure vue du Népal, 6 ou 7 8000 mètres (pas sûr pour le Dhaulaghiri). Descendez sur le col côté Nord de Pikey Peak, 2 lodges, et de la vous pouvez rejoindre le chemin vers Namche Bazar, soit en descendant directement sur Salleri Phaphlu, soit en allant vers Lamjura Pass Junbesi.

Namasté Dans le cadre d'un trek au Khumbu ( je cherche des coéquipiers(ères) ) une agence me propose de passer par le Cho La Pass. Après quelques recherches sur internet je me pose la question de l'intérêt de ce passage... Si quelqu'un y est déjà passé peut-il m'en dire plus? Merci

Hello tout le monde!

Je suis actuellement au Népal. J'ai passé quelques jours à Katmandou et à Pokhara mais je n'ai pas fait de trek.

Savez-vous s'il existe des treks de 2 ou 3 jours dans la région de Nagarkot? Ou ailleurs mais dans la zone de l'Everest idéalement. Niveau facile-moyen. Aussi, je préfère faire un trek en solo (pas de porteur, pas de guide, pas de groupe) donc si quelqu'un à des infos, je suis preneuse.

Après, si vous connaissez un guide ou un porteur abordable, à voir, selon vos recommandations.

Merci d'avance pour votre aide! :)

Cyn

La descente vers Dzongla, en contournant en hauteur un lac superbe, est douce. Nous avons abandonné à Lobuche la route principale qui descend vers Namche. A Dzongla, plusieurs lodges se font concurrence malgré la faible fréquentation du chemin.

(2) Au cours de ce « sommet » sera décidée la construction d’un barrage hydroélectrique, cofinancée par le Népal et l’Inde pour un montant d’un milliard de dollars. Sanjaya (Friends of Nature) avait raison, lorsqu’en mai 2014, il prédisant que l’ « Or du Népal » étaient la force hydroélectrique à capter dans les montagnes et à distribuer sur tout le sous-continent indien. Il rêvait même, je me souviens, d’une voiture électrique pour tous les népalais. On comprend mieux pourquoi Lukla est une souricière (annexe 1): l’aéroport de Kathmandu comprend sur un même lieu les parties domestique et internationale. Il n’est pas possible de gérer simultanément ces deux types de vols. Lorsqu’il faut vraiment faire atterrir des vols internationaux (cas évident de la réunion du SARC), il faut annuler tout ou partie des vols domestiques. C’est ce que fait ici le gouvernement dans sa grande sagesse! 17ème jour de Dzongla à Dragnag (4717m), Cho la (5369m) 9.1km en 8h30, dénivelé -120m T=-5°C au lever à 5h30. Nous partons à 6h45 pour une nouvelle marche éprouvante. Nous avons sorti nos microspikes cette fois-ci ! Nous nous déplaçons de nouveau dans un environnement grandiose et sous un ciel d’azur. Après une pente à 45°, nous arrivons sur le glacier. Les crampons sont très efficaces sur la glace et nous nous sentons en sécurité.



Le spectacle sur la passe est aussi magnifique et de nombreux cumulus se forment lorsque nous arrivons vers 11h15. Nous y déjeunons de biscottes de comté et de chocolat Aldi… Le vent froid nous transperce comme à Kongma la.

Le glacier du Ngozumba n’a rien à envier à celui du Khumbu. Il nous faudra le traverser demain. La descente est aussi vertigineuse que la montée mais moins stable avec des gros cailloux qui ne demandent qu’à descendre avec nous. Il nous faut, à la suite, remonter un petit col imprévu qui culmine quand même à 5150m avant de rejoindre Dragnag, déjà dans l’ombre, à 15h15.

Avec les jours et surtout avec les nuits, l’esprit du trek a changé. Il était question initialement d’équilibrer une partie confortable en lodges avec une partie autonome, inconfortable mais permettant de jouir des montagnes, isolés dans les endroits les plus extraordinaires. Bien que les conditions ne soient pas plus dures qu’autour du Dhaulagiri ou dans le Makalu, nous perdons le courage d’installer la tente dans le grand froid, diner succinctement alors que le steak de yack et un poêle bien brûlant nous attendent à quelques kilomètres… C’est ainsi que nous renonçons progressivement à nous installer au camp de base du Cho Oyu… Nous passons la soirée avec Didier, professeur breton à la retraite. Il marche dans l’autre sens avec un ami et sans guide. 18ème jour de Dragnag à Gokyo (4758m), 4km en 3h20, dénivelé +47m T=-4°C au lever à 7h Nous partons à 8h10 en longeant le pend de la montagne vers le nord afin de rejoindre le chemin qui traverse le glacier du Ngozumba. Il est bien marqué sur le sol et nous suivons scrupuleusement les cairns. De temps en temps nous entendons la chute des pierres sur la glace déjà réchauffée par le soleil. 381 383 Les montées et les descentes sur le dos du glacier sont plus fatigantes que nous avions prévu. Le très beau temps de la matinée se couvre progressivement. Nous arrivons à 11h30 au Namaste lodge conseillé par Didier : la cuisine y est excellente. Coïncidence ou repère des bonnes fourchettes, nous y retrouvons Yannick et Phil.



Nous n’oublierons pas le Sizler de Yacks légumes frites. Au téléphone, Tulsa de Yéti Airlines nous rassure. L’aéroport se rouvert le 28 et la fermeture n’aura pas d’incidence sur l’embarquement du 30 novembre. Soi disant. On se paie le luxe d’une douche chaude l’après midi !

19ème jour à Gokyo. Aller retour vers le Cho Oyu (4965m), 8.8km en 3h30 La respiration a été difficile cette nuit, avec la migraine qui va avec. Tout rentre dans l’ordre avec de l’ibuprofène. T=-5°C au lever à 7h. Je passe un contrat verbal avec Sylvie : nous marcherons vers le Cho Oyu pendant 2 heures, pas plus… Le ciel est particulièrement clair ce matin. Nous dépassons d’un kilomètre le 4ème lac sans pouvoir apercevoir l’Everest sur la droite car il nous manque un petit kilomètre supplémentaire...



Sur le chemin du retour, nous croisons Arnaud et Christine. Nous nous retrouverons au Namaste !

20ème jour de Gokyo à Lumde (4400m), Renjo la (5366m), 11.5km en 9h40, dénivelé -358m T=-4°C au lever à 5h30. La journée sera fatigante aujourd’hui car nous devons franchir notre troisième et dernier col, Renjo la. Nous partons à 7h20 pour atteindre le col à 12h30. Nous souffrons dans la montée mais les microspikes sont de nouveau très utiles. Nous en profitons pour couper le chemin tortueux en traversant les surfaces gelées.

Nous déjeunons au col où la vue est de nouveau superbe. Nous apercevons le Makalu au pied duquel je me trouvais en mai. Cette fois et à l’inverse du point de vue du Kala Patar, l’Everest est le plus haut, également en apparence.



La descente est aussi éprouvante. Cela est du probablement à l’accumulation de fatigue depuis le départ du trek. Sur la route, avant la grande descente vers Lumde, il y a des endroits magnifiques pour établir un campement au bord d’un torrent.

21ème jour de Lumde à Namche Bazar (3384m), 19.1km en 7h, dénivelé -1016m T=-1°C au lever à 8h. Nous avons pris notre temps au petit déjeuner avec Arnaud et Christine. Ils marchent plus vite que nous mais nous nous retrouvons tous les soirs dans les mêmes lodges. J’avais prévu une étape à Thame mais nous continuons vers Namche. Cela nous permet de gagner une journée pour gérer le départ de Lukla qui risque d’être difficile. Nous passons du monde minéral et clair au monde des forêts et des brumes. En descendant, le temps se couvre et nous rentrons dans les nuages qui s’accrochent aux coteaux de la montagne.



La nuit est en train de tomber quand nous arrivons à Namche. La boucle est bouclée. 22ème jour de Namche à Phakding (2633m), 10.4km en 6h20, dénivelé -751m Le ciel est gris sur Namche et le restera jusqu’à Phakding. La vallée en contrebas semble plongée dans la pénombre d’un conte de Tolkien. Nous téléphonons pour essayer de partir un jour plus tôt de Lukla.

23ème jour de Phakding à Lukla (2857m), 7.5km en 3h, dénivelé +224m Le ciel reste gris toute la journée. Nous avons une impression de froid plus importante ici qu’en haute altitude. Aucun avion n’a atterri ou décollé aujourd’hui. Nous verrons bien demain. Fin du trek.

Annexe 1 : La souricière de Lukla

Pour entrer ou sortir du Khumbu, il y a plusieurs solutions. Prendre l’avion , c’est en apparence la plus simple et la plus rapide : en à peine une demi heure, vous faites le trajet à partir de Kathmandu dans un bimoteur digne d’Indiana Jone. Statistiques : un crash par an, il suffit de l’éviter. Vous pouvez sinon allonger votre trek de 5 jours en passant par Jiri, sachant qu’il faudra additionner 11 heures de bus bien frappées pour rejoindre ou quitter KTM. Pas de statistiques concernant les bus. Enfin, la légende dit que vous pouvez aussi passer par Salery. Le trajet Lukla – Sallery ne prend que 2 à 3 jours. Une jeep vous emmènerait alors vers Kathmandu en 17 heures. L’enquête ne nous permet pas déterminer où arrive cette jeep hypothétique et les gens interviewés à Kathmandu sont pour le moins perplexe. Reste encore l’hélicoptère qui peut voler dans des conditions de visibilité un peu moins exigeantes que l’avion, mais c’est beaucoup plus cher. Les prix montent sans limite lorsque les avions ne décollent plus. Car il faut savoir que tous les engins volant ne se déplacent qu’à vue, qu’ils ont à franchir des cols élevés dés le décollage puisque Lukla est entourée de monstres aux sommets enneigés. Il faut aussi savoir que la météo à Kathmandu est très différente de celle de Lukla : Quand il est possible d’envisager un décollage au petit matin à Lukla parce qu’il n’y a pas encore de vent et que les brumes de la nuit se sont dissoutes avec le froid, Kathmadu baigne souvent dans un brouillard à couper au couteau. Quand le brouillard se lève enfin, dans la matinée, les vents se sont levés sur les cols et la brume envahit déjà le tarmac de Lukla. Dans les deux situations, les responsables des tours de contrôle, s’ils ne boivent pas le thé, interdisent tout décollage. Bref, Lukla est une souricière. Si vous décider malgré tout de revenir à Kathmandu en avion, il reste trois règles d’or à respecter. 1. Acheter un billet pour le premier vol du matin. Il vous rend prioritaire devant les cohortes de vol de la journée. 2. Laisser passez devant vous à l’enregistrement les groupes de fourmis encadrés de guides soudoyeurs. 3. Prier un saint ou autre intercesseur pour que le temps ne se dégrade pas avant que vous n’ayez embarqué dans le zinc libérateur. Une aventure vraie: La journée commence à 6 heures du matin. Il y a déjà des tas de bagages empilés en désordre apparent devant les comptoirs des 3 ou 4 compagnies qui se partagent le juteux marché. La salle d’enregistrement est ouverte à tous les vents. La température n’excédera pas 5°C en hiver. Il faut donc prévoir des vêtements chauds et une thermos pour se réchauffer n’est pas un luxe. Il est inutile de préciser qu’il n’existe aucun panneau d’information sur les vols à venir, électronique pas plus que manuscrit. Ce n’est pas que l’électricité manque dans l’aéroport puisqu’une vieille télé diffuse dans un coin des programmes calamiteux. Ce n’est pas non plus parce que le téléphone n’existe pas car certains employés ont fort à faire, absorbés par leurs nouveaux jeux en ligne. Non, c’est juste parce que l’information n’arrive pas jusqu’à Lukla. Il faut donc se contenter de rejoindre le groupe patiemment debout devant le comptoir, dont certains reviennent ici depuis 4 jours déjà. Quatre jours. Quatre jours que certains attendent en demi-cercles devant les comptoirs des compagnies désespérément vides. Le temps s’écoule ainsi, froid et lourd, à tenter de glaner des rumeurs de dernière main sur l’éventuelle imminence d’un atterrissage. Les discussions s’engagent, faussement décontractées, pour faire croire que le stress n’atteint pas leurs auteurs. On croirait, à écouter certains, qu’ils sont dans un salon de thé s’il ne s’échappait, à chacune de leurs paroles, un brouillard de leurs bouches. Et puis soudain l’espoir ! Tout le monde se tait. Un employé aux airs importants suivi d’un autre au sourire goguenard se dirige vers la balance de MA compagnie. Cela fait deux heures que nous attendons debout et nos mains sont glacées, moites en même temps. Nous avons tendu l’oreille mais n’avons entendu aucun vrombrissement de moteur d’avion à l’approche. Pourtant ces présences nous rassurent, comme une bouée jetée à la mer, un homme en train de se noyer. Il y a pourtant déjà tant de monde autour de nous que nos esprits engourdis savent qu’il faudrait non pas un avion pour avaler tout cela mais cinq ou six. Les trois premiers départs du matin ne se sont pas effectués et nous ne savons pas pourquoi. Il ne fait pas franchement beau, il ne fait pas franchement mauvais non plus. Si les avions ne peuvent pas atterrir aujourd’hui, ils ne pourront probablement pas plus atterrir demain. Des bruits ont bien couru selon lesquels il y a trop de nuages au niveau des cols, ou bien qu’il y a un brouillard à couper au couteau à Kathmandu ou encore que la tour de contrôle est en « stand-by ». En stand-by, ça résume tout. Les contrôleurs sont partis boire le thé ? Nos deux accolytes commencent à peser des sacs mais ce ne sont pas les nôtres. Ils appartiennent à une agence de trek connue. Nous tentons de forcer un peu le destin en mettant les nôtres entre deux pesées mais c’est une peine perdue. Je comprends au regard sans vie des employés que nous ne sommes pas prioritaires. Ils sont vont, aussi silencieusement qu’ils sont venus. Ils nous laissent douchés de nos espoirs. Nos pieds aussi commencent à geler. Les premières brumes envahissent la ville et il n’est que 10 heures Quelques trouées dans le ciel laissent apparaître des pics enneigés qui semblent nous narguer. Je laisse mon sac pour aller une dixième fois dans le bureau de la compagnie questionner un employé mécontent que je le dérange de son jeu sur téléphone. « Airport is closed ». Dix minutes à peine suivent qu’un premier avion atterrit. Puis un second et un troisième. Trois espoirs. Trois espoirs futiles. Ils s’en vont sans nous après avoir déchargé leurs cargaisons et avalé les passagers aux sacs « prioritaires ». Nous étions pourtant du second vol, théoriquement. 11 heures. Le temps passe lentement. Nous sommes transis et tremblons de froid mais restons stoïques : l’aéroport ne ferme ses portes qu’à 16heures et beaucoup d’événements peuvent encore se produire. Les vagues de brumes se font de plus en plus persistantes et s’accrochent avec vigueur, maintenant, aux coteaux alentour. Midi. La faim commence à tirailler l’estomac. Il faut dire que le petit déjeuner date déjà de plus de 6 heures. Nous avalons les fruits secs qui restent de notre trek, toujours debouts et tentant de dissiper les frissons qui nous envahissent depuis des heures. A 13 heures, alors que la salle s’est à demi vidée de désespoir, je décide de faire un bond furtif en ville pour tenter de me réchauffer. Si jamais un avion atterrissait, je l’entendrais et reviendrais en courant. Les rues de Lukla sont tristes, comme-ci elles portaient dans les pierres de leurs murs le désespoir de tous ceux qui y sont passés avant nous. Lorsque je rentre dans l’enceinte de l’aéroport, je suis assailli par deux employés : « come come we have two tickets for you, in different flights ». J’ai un peu de mal à comprendre. Sylvie part avec un avion et moi avec un autre. Rien de plus normal ! Nous courrons vers la balance à une vitesse qui défie l’attente des huit dernières heures. Nous pesons nos sacs et enregistrons sous le regard hargneux de ceux qui n’ont pas notre chance. Une fille qui me poussait un peu tout à l’heure, se rebelle : «Hey ! I was there before him ! I was there yesterday!». Je ne peux pas m’empêcher un mesquin sourire de satisfaction. Dans la salle d’attente des départs, la cohue est équivalente à celle de la salle d’enregistrement. Mais elle est un peu plus chaude, chauffée par l’espoir qui nous anime de bientôt sortir de cette souricière. Ici les rires sont aussi un peu plus francs, bien que nous ne soyons que dans un espace intermédiaire, sans aucune assurance de pouvoir partir. Un groupe d’avions arrive enfin. Il est 14 heures passées. Nos cœurs se mettent à battre plus fort : il s’agit de trois avions de NOTRE compagnie. Rapidement, Sylvie qui a un ticket Flight 1 est aspirée. Je la vois partir vers la liberté. Nous avions plaisanté en disant qu’en cas de crash, il resterait toujours l’un de nous pour les enfants. Le deuxième avion n’est pas pour moi car c’est le Flight n°3, ironie de l’arithmétique népalaise. On m’appelle enfin alors que les deux premiers avions sont déjà partis. Notre groupe de 18 personnes encore engourdies par le froid, la faim et la soif a déjà oublié cette journée de cauchemard quand l’hôtesse vérifie consciencieusement nos ceintures et nous offre un bonbon pour soulager nos tympans au décollage. Eclats de flashs pour mémoriser ces joyeux instants et de rires pour évacuer le stress de la journée. Je reste tendu car je suis proche des pilotes. L’un des deux semble un peu perdu, comme s’il lui fallait des explications complémentaires pour lancer le premier moteur. C’est peut-être un débutant ? Je le vois appuyer sur le bouton « test » et rien ne se passe. Son collègue bouge le manche à balai de haut en bas et de bas en haut pour l’aider. Mais rien ne se produit. Pendant que les passagers continuent de s’apostropher gentillement et de se photographier pour leurs pages Facebook, le doute s’installe en moi. Je ne suis plus le seul d’ailleurs, à voir sur le tarmac les employés de la compagnie se grouper autour de l’appareil. Ils sont au complet. Je les reconnais tous, celui qui est muet comme une carpe, l’important, la femme bourrue et hautaine, le joueur frénétique sur téléphone. Ils ont l’air tout à coup constipés. On nous fait descendre sans rendre nos bonbons. L’avion ne partira pas parce qu’il est en panne. De toutes façons, la brume a maintenant envahi le tarmac. Nous ne partirons plus ! Et demain, il nous faudra recommencer ce jeu depuis le début. Bien évidemment, aucune information ni indication ne viendra du personnel qui semble maintenant s’amuser de la situation avec les pilotes. Sylvie est à Kathmandu, on peut le penser. Elle m’attend à l’aéroport et je n’ai aucun moyen de la prévenir. Tout le monde s’en fout à commencer par les employés de la compagnie. Demain, ce sera donc « Same player, shoot again ». Pas tout à fait, car, aujourd’hui, nous avions des vols confirmés, des vols OK. Demain, je devrai attendre, dans le meilleur des cas où des avions atterrissent, que les voyageurs confirmés du jour puissent d’abord embarquer. Voilà bien la punition divine de mon sourire stupide de tout à l’heure. Le piège se referme sur moi comme le brouillard dans la ville. On me demande même de sortir mon sac du coffre de l’avion comme on me demanderait de me mettre la corde autour du cou ! Je rentre seul dans la nuit au lodge où hier encore nous nous racontions, heureux, nos aventures. C’est le même poêle ne réchauffant pas la pièce parce que les gérants sont radins de leurs bouses. Je hais cet endroit ! Ce n’est pas seulement de froid que je tremble, c’est aussi de désespoir.

Annexe 2 : Liste des points GPS et tracé Les points GPS se trouvent dans mon site. Il est impossible d'importer des fichiers excel ici. De même, il est impossible d'importer des .mkz dans Wordpress. Ces tracés seront transmis à la demande par email.