3 semaines en Irlande et à Londres

Irlande! Une destination qui nous a séduit depuis longtemps, mais qui demande un peu de préparation côté transport. Enfin, nous l'avons fait en été 2015!Désolée d'avoir pris tous ce temps pour mettre ce carnet de route en ligne.Nous sommes deux adultes et un garçon de 5 ans, partant de la région parisienne. Nous prenons un bateau de nuit vendredi soir de Cherbourg à Rosslare.
Le samedi matin, L., ma petite sœur, 18 ans, part depuis l'Allemagne pour nous rejoindre directement sur l'ile. Elle prend un vol Ryan Air de Weeze (Düsseldorf) à Londres et de Londres à Shannon.
Nous louons un appartement à Lahinch dans le County Clare. D'ici nous entreprenons des voyages d'une journée, à l'exception de la péninsule de Beara, où nous logeons une nuit près d'Adrigole.Au bout de deux semaines nous partons pour une nuit à Wicklow avant de prendre le ferry dimanche pour rester finalement 2 jours à Londres.Petit sommaire de notre itinéraire:Vendredi: Paris -> Cherbourg, ferry pour Rosslare avec arrivé le samedi à 13h
Samedi: Rosslare -> Shannon Airport -> Lahinch
Dimanche: Lahinch -> Loop Head Lighthouse
Lundi: Burren (Ailwee Cave, Burren Perfumery, Pulnabrone Dolmen)
Mardi: Cliffs of Moher et Moher Hill Open Farm
Mercredi: Lahinch -> Blackhead -> Ballyvaughan -> Flaggy Shore -> Coole Park
Jeudi: Dingle Peninsula
Vendredi: Petit tour du County Clare: Spanish Point, Coroffin, Inchiquin Lough
Samedi: Connemara
Dimanche: Repos
Lundi: Beara Peninsula
Mardi: Zoo de Fota Island
Mercredi: Hag's Head
Jeudi: Ring of Kerry
Vendredi: Faire les bagages
Samedi: Lahinch -> Wicklow via Glendalough et Sally Gap
Dimanche: Sealife à Bray, l'après-midi départ en bâteau de Dublin vers Holyhead (Pays de Galles) pour aller à Londres
Lundi: Hyde Park, Buckingham Place, St James's Park, Westminster
Mardi: Chelsea, Battersea Children's Zoo, London Bridge, Monument, Bank, St Paul's
Mercredi: London-> Heathrow-> Canterbury->Dover-> bateau pour Calais -> Paris (Pour ceux qui veulent tout de suite ''partir'' en Irlande, suivez mon carnet à partir de dimanche)BIENVENUE EN IRLANDE!!

VendrediNotre itinéraire aujourd'hui: L'A13 jusqu'à Caen, ensuite la N13 jusqu'à Cherbourg-Octeville pour prendre la Stena Horizon vers Rosslare Harbour.Nous quittons la région parisienne vers 14h, avec 360km à faire en 5h, nous sommes tranquille. Le temps est mitigé, derrière Mantes-la Jolie il commence à pleuvoir.
N. râle qu'il fallait mieux aller dans le Sud. Mais au moins, nous sommes seuls sur la route, partis avant les autres. Soleil et pluie se partagent le ciel. Après une première pause sur l'aire de repos de Bosgouet pour prendre un café et dégourdir les jambes sur le pont traversant l'autoroute, nous continuons sous une pluie fine jusqu'à Caen.
Petite astuce: Ne suivez pas les panneaux indiquant Cherbourg, ils vous font passer par le périphérique Sud, qui est d'office bien chargé. Prenez le périphérque Nord jusqu'à ce que Cherbourg s'affiche à nouveau. Nous sommes déjà sur la N13 quand l'info traffic annonce 7km de bouchon sur le périphérique Sud. Comme quoi...
Proche de Bayeux une tempête nous bombarde avec des pluies hallucinantes, nous roulons à 20km/h, des vents forts bousculent la voiture, et on ne voit plus rien à part de ce rideau gris. Heureusement cela ne dure que quelques minutes, mais conduire sous la pluie est fatiguant. Il est 17h15 et il nous restent 60km à faire, nous sommes dans les temps et décidons de faire une pause à Cantepie, à mi-chemin entre Isigny-sur-Mer et Carentan. Arrivé là-bas, le soleil se montre timidement et pendant notre trajet vers le Nord il chasse les nuages pour laisser place à un ciel bleu laiteux. Nous arrivons au port vers 18h30, l'embarquement commence dans une demie heure. Il y a une station de service juste avant le rond-point qui rammène à l'embarquement. Nous faisons le plein, car en Irlande le gazoil est plus cher. Pendant que N. gare la voiture dans la file d'attente, mon fils S. et moi visitons le Terminal, qui abrite les guichets des companies de ferry, un café-restaurant, une terrasse avec vue sur la mer, et une exposition temporaire de photographie, L'Homme et la Mer. Depuis la terrasse nous observons la danse des mouettes et les bateaux qui partent pour Portsmouth, Poole, et Rosslare. Bientôt se sera notre tour.
L'embarquement se fait assez rapidement, nous avons la chance d'être en tête de ligne et de pouvoir monter à bord très tôt. Vous n'avez pas de droit de retourner vers la voiture pendant la traversé, il ne faut rien oublier dont on aura peut-être besoin. L'accueil est malheureusementt assez froid, l'équipe semble pressée et mal organisée. En plus, tout se fait en anglais. Pas de problème pour nous, mais avec d'autres passagers on sent la tension monter. Une fois la clé de la cabine en main (en échange des clés de voiture en guise de caution) nous descendons dans les entrailles du ferry. La cabine est fonctionnelle et très propre, assez spacieux pour 2 adultes et un enfant. Quand je pose mon sac à main sur le lit, je me sens enfin en vacances.
La Stena Horizon possède un restaurant et une cafétéria avec petit coin de jeux pour enfants et télé. En face du restaurant des enfants ont collé des dessins produits pendant la traversé sur les murs, ce qui donne une touche personnelle au bateau. J'apprécie. D'ailleurs, le wifi est gratuit, même si la connexion est logiquement assez mauvaise en pleine mer. A utiliser avec modération. Nous mangeons au restaurant avant de s'écrouler sur les lits.
Je suis la première réveillée et je fais un tour du bateau encore endormi. L'équipe tolère que les passagers sans cabine dorment par terre dans la cafétéria, tant qu'ils quittent les lieux avant 8h. Je monte sur le pont supérieur, où un soleil éclatant brille sur l'eau bleue marine. Ce temps est beaucoup mieux que hier. On a bien fait.
Après le petit déjeuner, S. pose également un dessin face au restaurant et nous découvrons ensuite les ponts et passages du bateau, avant de finir encore sur le pont supérieur d'où nous essayons de guetter les rives de l'Irlande. C'est S. qui gagne à ce jeux (même si je fais semblant de ne pas voir la côte). (Ce n'est pas Rosslare)Le débarquement est plus long que l'embarquement la veille, plusieurs annonces de rassemblement se font, sans que les portes vers les ponts inférieurs s'ouvrent. Finalement nous
quittons le bateau une heure plus tard que prévu. A 13h20 nous touchons pour la première fois le sol irlandais.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -SamediNotre itinéraire aujourd'hui: La N25 et la N24 jusqu'à Limerick, la N18 jusqu'à Ennis avec un petit détour par l'aéroport de Shannon, et la N85 jusqu'à Lahinch.Rosslare Harbour se trouvant à la pointe Sud-Est de l'Irlande, nous devons traverser toute l'île pour arriver à notre destination à la côte Ouest, dans le County Clare. Notre premier stop se fait proche de New Ross, au Horse and Hound Inn. Le parking est pris par des cyclistes, il y a une ambiance bon-enfant et sympa entre les touristes et les habitués des lieux. N. étant le seul buveur de café, il entre dans le bâtiment pour se procurer un café à emporter, mais sort aussitôt parce qu'il ne se souvient plus comment on dit 'à emporter' en anglais. Quand je lui répète 'to take away', notre fils reprend aussitôt l'expression. Depuis, c'est lui qui commande du café pour son papa pendant les prochains jours.
Nous continuons jusqu'à New Ross, où nous jetons un coup d'œil sur la SS Dunbrody, un trois-mâts amarré aux quais de la Barrow, en plein centre de New Ross. Il s'agit d'une réplique d'un navire qui transportait pendant la Grande Famine des émigrants irlandais vers le Canada et les Etats-Unis. On y trouve une exposition sur l'émigration ainsi que sur la vie à bord.
Nous quittons la N25 avant d'arriver à Waterford pour prendre la N24 vers Limerick. Elle traverse Carrick-on-Suir et allonge ensuite la rivière jusqu'à Clonmel. La vue est dégagée et on aperçoit les collines boisées de Slievenamon et des Comeragh Mountains, propices à la randonnée.
On laisse les Comeragh Mountains derrière nous, mais déjà quelques kilomètres plus loin, les premières crêtes des Galtee Mountains se détachent de l'horizon. Nous les laissons sur notre gauche, tout comme le Glen of Aherlow juste après, et avançons jusqu'à Bansha. Nous avions prévu de boire un café et manger un peu à l'aéroport, mais il est 15h45, avec le débarquement retardé nous avons perdu presque 1 heure et S. réclame d'avoir faim. Nous prenons une petite pause sur la pelouse du centre ville de Bansha, et j'appelle ma petite sœur L. pendant que N. cherche des sandwiches et un café à la station de service.
L. a pris un vol de Ryan Air ce matin pour Londres Stansted et s'est ensuite rendue en train à Heathrow pour prendre un vol Aer Lingus vers Shannon. Elle a atterrie il y a une heure et a trouvé une place tranquille dans la superbe librairie de WHSmith, où elle nous attend.Toute la journée nous avions un soleil brillant au-dessus de nous. Pendant notre approche vers Limerick, quelques nuages gris apparaissent, mais rien de méchant. Nous contournons
Limerick en prenant le tunnel à péage de la N18. Il coûte 1.80€ pour une voiture, mais franchement, ça vaut coût. Le centre de Limerick est bien trop encombré. Il reste 20km jusqu'à Shannon, mais en s'approchant de l'aéroport le nombre de voiture qu'on croise dévient très important. Sur les côtés de la N19 sont garées des centaines de voitures. Nous comprenons vite que quelque chose se passe: Le Shannon Air Display, grande fête pour célébrer le premier vol commercial transatlantique, 70 ans auparavant. Heureusement il est presque 17h et tout est fini. Les piétons cherchant leur voitures garées 2km plus loin marchent sur la route, faute de trottoir, traversent partout, mais contrairement à ce qu'on connaît de la France, tout se passe dans un calme extraordinaire. La police est présent pour faire la circulation, mais franchement, vue comment ça se passe, on n'a pas vraiment besoin d'eux. Les irlandais sont des conducteurs très sereins, attentifs et courtois.
Je passe un coup de fil à ma petite sœur qui quitte son coin douillet et nous attend devant le bâtiment au parking arrêt-minute gratuit. Nous sommes donc 4 personnes plus bagages pour plus de 2 semaines dans une Nissan Micra! Mais ça ne change rien à notre bonne humeur. Je n'ai pas vu L. depuis Noël et il règne une ambiance de rigolade dans la voiture.
Et ça ne changera pas tout au long du voyage;-)
De Shannon nous faisons demi tour pour retrouver la N18, puis, proche d'Ennis, la N85, que nous ne quittons plus jusqu'à Lahinch. Nous sommes désormais dans le County Clare, le paysage est vallonnés, vert et gris, on sent que le Burren avec ses roches grises n'est plus très loin. Je contacte notre hôte pour lui dire qu'on soit on retard. Pas de problème, la clef est cachée dans le pot de fleur proche de la porte d'entrée, et dans la cuisine elle a laissé une fiche informative. Pour toute question, rappelez-moi, elle me dit. Une femme très charmante, ouverte, souriante, une vraie irlandaise.Notre domicile se trouve à l'entrée de Lahinch, c'est The Red House. Comme son nom l'indique, la maison est rouge, on ne peut pas le rater. Au rez-de-chaussée nos hôtes tiennent un cabinet médical, fermé bien sûr à cette heure ci, il est samedi soir, 18h30. La clé est caché dans un pot de fleur. En Irlande la confiance règne. Beaucoup ne ferment même pas leur porte à clé quand ils vont au boulanger. A l'étage nous découvrons notre appartement, deux chambres avec lit double, plein de rangements, parquet grinçant, une cuisine très bien équipée, des belles peintures et photos régionales. Un vrai nid de recueil quand il pleut dehors. Sauf que là, il ne pleut pas du tout.
La fiche informative contient des courts manuels pour l'utilisation de la douche et de la cuisinière, mais surtout une liste de 'Things to do and see in County Clare'. Et là, surprise:
Elle a dressé une liste adaptée à une famille avec enfant. Quasiment tout ce qu'elle a noté sur le papier se trouve également sur notre liste. S. adore grimper sur les rochers et voir des animaux, nous aimons la nature, les plages reculées, des endroits loin des sites touristiques classiques. Apparemment on a bien choisi.
N. est fatigué après ces deux jours de conduite. Après avoir mangé, L., S. et moi faisons une petite balade vers la plage, l'air est rafraichissante, le soleil se couche dans la mer, ça y est, on est au bout de l'Europe, là-bas, en face, c'est l'Amérique.

DimancheNotre itinéraire aujourd'hui: Nous quittons Lahinch vers le Sud et suivons la N67 jusqu'à Kilkee, où nous nous dirigeons vers le Loop Head Lighthouse.Sous le soleil nous quittons Lahinch vers le Sud, sur la N67. La route monte et descend, offrant des belles échappées sur la côte rocheuse. Mais au bout de quelques kilomètres elle s'éloigne trop de la côte et il devient plus difficile d'apercevoir la mer. Nous décidons alors de quitter la route principale pour s'en approcher plus et tournons à droite au panneau qui indique Freagh. Nous suivons la route qui sillonne les collines jusqu'au Camping face à la mer, un bel endroit pour passer une nuit. La plage a côté s'appelle Whitestrand.Il s'avère que c'est un des rares points sur la liste de notre hôte que nous ne connaissions pas. Et elle avait raison: C'est un endroit comme nous les aimons, assez facile d'accès, mais déserté. Une rampe pour la mise à l'eau des bateau, un sable fin, des galets blanc, des falaises des deux côtés, ce tableau bleu, vert et blanc en couleurs typiquement irlandaises est très séduisant. Attention: A maré haute on ne voit pas la plage, seulement quelques galets.
Nous revenons sur la N67, traversons rapidement Miltown Malbay et déscendons jusqu'à Quilty. En s'arrête sur le petit parking à droite, juste à côte de la mer et d'un petit magasin où nous achetons quelques provisions pour le reste de la journée. Nous continuons sur la petite route à droite du magasin, qui nous emmène à la plage de Seafield, plage de sable très longue. Sur la route et la plage nous rencontrons des vaches, qui y paisent en semi-liberté. Nous nous dégourdions les jambes pendant une bonne demie heure.S. se défoule, il court, il grimpe, il cherche des coquillages. Il est difficile de le faire remonter dans la voiture.
Nous arrivons un peu plus tard à Doonbeg. Sur le petit pont qui enjambe le fleuve du même nom, nous voyons en contre-bas des barque à pedales. Nous laissons la voiture dans le village et revenons sur nos pas, traversons le pont dans l'autre sens et entrons dans le petit parc au bord du l'eau. Le Doonbeg River s'y élargit pour former un lac avant de se jeter dans l'océan atlantique. Sur l'embarquadère sont installées des grandes bulles en plastiques. Les enfants peuvent y entrer et ainsi 'marcher' sur l'eau. S. va se régaler pendant un quart d'heure de fous rires et cris de joie. Ensuite, il prend le bateau avec son papa, pendant que L. et moi prenons place à la table de pique-nique et les observent.De Doonbeg nous continuons sur la N67 jusqu'à Kilkee. Le soleil commence à se cacher derrière les nuages. Mon mari nous fait descendre de la voiture et nous traversons la plage pendant qu'il gare la voiture de l'autre côté. A marée basse la plage est très large. On est dimanche, 4h l'après-midi, en plein milieu d'été, mais il y a quasiment personne. Je suis très étonnée par ce vide, surtout dans une ville pourtant déclarée touristique. Nous achetons notre premier fish'n'chips et mangeons sur la promenade.Même si il n'y a pas beaucoup de monde aujourdhui, nous préférons des endroits moins urbaines et nous continuons rapidement vers Loop Head sur la R487, puis la L2000.
Prochaine étape: Bridges of Ross. C'est une baie rocheuses, avec des types de roche différents, des grottes, à marée basse des cours d'eau et des vases dans lesquelles on peut observer des coquillages, des vers ou des poissons translucides. S. découvre une flore étrange, des algues, des herbes de mers, des petites fleurs coriaces qui supportent bien l'eau salée et les courants forts.En haut des rochers, près du parking, on s'enfonce une trentaine de centimètres dans la végétation, S. y joue à cache-cache comme un lapin dans l'herbe.
Vers 18h30 nous quittons cet endroit magnifique. Il n'est plus très loin jusqu'au Loop Head, balayé par le vent. Depuis le phare nous empruntons en chemin frayé dans l'herbe jusqu'au bord des falaises. Il y a des superbes vues, vers le sud on voit la peninsule de Dingle, vers le Nord-Est la côte Nord du County Clare. Il parait que par beau temps on peut même deviner les Iles d'Aran et le Connemara. Nous restons presque une heure au Loop Head, profitons du calme du site et retournons ensuite via la R487 et la N67 à Lahinch.

LundiNotre itinéraire aujourd'hui: Ce sera la N67 jusqu'aux environs de Ballyvaughan, la R480 et L1014 jusqu'à la Burren Parfumery, et un retour par les R476, R481 et N85.Le matin nous faisons des courses au Centra de Lahinch, nous partons alors assez tard, vers 11h30. Nous quittons Lahinch en direction d'Ennistymon, où nous trouvons un supermarché SuperValu qui sera notre point d'approvisionnement pendant le reste de nos vacances. Vers le Nord, la N67 sillonne entre collines verdoyantes et paturages herbeux, séparés par les petites murs en pierre si caractéristiques. Jetez un coup d'oeil au café Kilshenny House, très sympa avec ses pierres grises, ses fenêtres rouge et ses statues. Nous traversons Lisdoonvarna. Peu après les couleurs du paysage virent du vert au violet et jaune, les bogs ne sont pas loin. Nous gagnons lentement de la hauteur et les rochers karstiques du Burren sont de plus en plus visible entre les herbes. Et soudainement, nous arrivons en haut de la colline, un dernier virage de presque 90°, et un superbe panorama jusqu'à la baie de Ballyvaughan à l'horizon nous attend. La route descend ensuite en serpentines, beaucoup plus rapidement que la montée quasi inaperçue. Maintenant c'est tout droit jusqu'à Ballyvaughan, mais nous n'allons pas aussi loin.
Nous tournons à droite sur la R480 qui traverse une vallée verte, entourée par des montagnes grises typiques du Burren, ouverte seulement au nord vers la côte.
Au bout de quelques kilomètres nous arrivons au parking de L'Ailwee Cave.L'Ailwee Cave n'est pas seulement une grotte. Sur le site se trouve également un centre de rapaces, le Burren Birds of Prey Centre, un magasin de produits du terroir, et un parcours de démonstration de métier du bois, où on peut entre autre s'initier au tir à l'arc.Dans quelques minutes débute un spectacle d'oiseau, nous commençons alors par le Birds pf Prey Centre. Et je dois vous dire: C'est fantastique. Les animateurs impliquent le public dans le show. Les enfants peuvent à tour de rôle prendre le gant et attendre un oiseau atterrir sur leur bras. Beaucoup d'enfants, peut-être une vingtaine, ont la chance d'y participer, ce qui est très rare pour ce type de spectacle, qui implique en général pas plus de deux ou trois spectateurs. Les explications sur les différents rapaces, leur vie et leur comportement, sont très compréhensibles pour les enfants, et à la fin ils peuvent poser des questions. Après le spectacle nous visitons les oiseaux dans leur volières; faucons, aigles, chouettes, hibous, ils sont tous là.
Nous laissons la voiture sur le parking du centre des rapaces et montons à pied sur le chemin jusqu'à la grotte. Pour être honête, je ne l'ai pas aimé. A part de trois malheureux os d'ours de caverne et quelques petites formations de stalactites il n'y a rien à voir. J'ai déjà vu des grottes beaucoup plus beau en France. L'argent ne vaut pas la visite. Par contre, en sortant de la cave, sur le parking, suivez l'indication vers le chemin de montagne. Ce n'est pas vraiement un chemin, mais juste un accès au versant de la colline. On grimpe sur les rochers, il n'y a pas de chemin taillé, et pourtant, s'est assez facile, car les rochers du Burren sont souvent alignés à l'horizontale. Cependant, par temps de pluie ça peut être glissant.En haut se dégage un superbe panorama avec la baie de Ballyvaughan à nos pieds et les Bens du Connemara plus loins à l'horizon. En descendant vers le parking nous faisons un halte dans le magasin pour acheter des fromages, des confitures et des chutneys.
Nous continuons notre périple dans le Burren vers le Sud, toujours sur la R480. Les pierres sont partout, un paysage lunaire, parsemé de petites touffes d'herbe et de fleurs roses et violettes, qui poussent dans les petits trous entre les rochers. Le Gleninsheen Wedge Tomb, tombeau en pierres dressées sur notre gauche, au bord de la route, nous indique notre proximité avec le Pulnabrone Dolmen, monument si bien connus de l'Irlande. Sur les photos il a l'air d'être tout seul en plein milieu d'un paysage désertique. Mais en vérité il se trouve à 100m d'une ferme. Ici on voit le premier autocar de touristes (asiatiques). Il s'arrête à peine 3 minutes, histoire de faire une photo et de repartir.
Un peu plus loin se trouve sur la droite le Caherconnell Stone Fort. Il ne reste plus grande chose du fort même et le prix d'entrée me semble trop elevé pour la petite visite. Mais les enfants von adorer le joli spectacle de chiens bergers.
3 km plus au Sud la L1014 sur la gauche nous envoie à Carran et, un peu plus loin, à la Burren Perfumery, où nous arrivons vers 17h. C'est un magnifique endroit reposant, une petite balade
s'impose dans le jardins fleuri, si atypiques dans cette région rocailleuse et balayé par le vent.On peut voir les différentes étapes de création de savon et apprendre les vertus des multiples herbes, fleurs et autres plantes. Il y a également un Tea Room qui sert des plats végétariens, soupes, salades, fromages, et gateaux maison comme des scones et des cookies. Dans la boutique nous trouvons notre bonheur entre savons, parfums, lotions, et bougies parfumées.
Comme il est déjà assez tard, nous rentrons via Kilfenora, en passant devant le château de Leamaneh, un des rares en Irlande, qui n'est pas entretenu.
De retour à Lahinch nous passons par la plage, qui est occupée par des Kite-Surfers. Le soleil se couche très tard, vers 22h30, derrière les falaises de Liscannor, dans un éclat d'orange et de jaune.

MardiNotre itinéraire aujourd'hui: On ne va pas très loin, aujourd'hui ce sont les Cliffs of Moher!La journée commence bien: Nous trouvons des oeufs sur le seuil, accompagné d'un petit bonjour de notre hôte. J'apprécie ce geste. Cela ne sera pas la dernière fois au cours de notre séjour.Le ciel est couvert, mais il ne pleut pas. De Lahinch c'est à peine 10km sur la R478 jusqu'aux fameuses falaises. Nous avons lu que l'entrée aux falaises est gratuite, et que seulement le parking serait payant. Par contre, au parking, on paie par personne dans la voiture, pas par voiture! Quel arnaque! Nous allons alors tenter notre chance. L., S. et moi, nous descendons de la voiture à 300m de l'entrée et allongeons la route, pendant que N. entre au parking et paie 6€.
Nous passons par l'entrée des autocars, qui est la première entrée venant du Sud, et du coup, le chemin le plus logique pour des randonneurs venant de cette direction. En plus, il y a un trottoir que l'on peut suivre. Et effectivement, personne nous arrête ou nous demande des billets. Une fois passé le parking, il faut par contre pas trop s'approcher du Visitor Centre, car celui-ci est payant et on sera tout de suite ammener à payer les 6€ par personne. Il y a aussi un restaurant, directement taillé dans les rochers, ce qui m'agace, car c'est encore un endroit sauvage autre-fois, endommagé aujourd'hui. Nous filons alors directement vers les falaises où nous attendons mon mari. Il y a deux chemins: A droite vers l'O'Brien's Tower il y a du monde et en plus, nous avons peur qu'on pourra nous demander d'acheter des billets. Nous choisissons alors le chemin à gauche. C'est un chemin de terre qui allonge les falaises si prêt, qu'on est parfois à moins de 20 cm du bord.Le vent souffle bien fort et il faut faire attention aux rafales. Mais quelle vue magnifique, c'est extraordinaire. On distingue facilement les Iles d'Aran, et plus loin, les montagnes du Connemara. Les bateaux aux pieds des falaises semblent petits comme des fourmis, ce qui donne une bonne impression de la hauteur des rochers. En plus, il n'y a pas beaucoup de monde. Ils sont tous proche de la tour, bien loin de chez nous. Cela nous va bien. Nous continuons encore une bonne heure avant d'entamer le chemin de retour sur nos pas. Nous nous glissons dans le Visitor Centre par une porte sur le côté, juste pour aller aux toilettes, et sortirons aussitôt.Pour ceux qui aiment faire des grandes randonnées: Sachez que le site des falaises de Moher est lié au Hag's Head plus au Sud via le Cliffs of Moher Coastal Walk, qui fait partie du Burren Way, grande randonnée de 5 jours de Lahinch à Corofin via Doolin, le Black Head et Carran.Le soleil est de retour et nous allons quelques kilomètres en direction de Lahinch jusqu'à la Moher Hill Open Farm. Ce qui m'a déjà interrogé aux falaises, mais ce qui devient encore plus frappant ici, c'est le vide. Où sommes tous ces touristes, dont les sites internet parlent? Moher est l'endroit touristique n°1 de l'Irlande et on est en plein milieu de Juillet!
Nous avons toute la ferme pour nous, il y a à peine 4 ou 5 autres familles. Nous passons un après-midi formidable. S. est enchanté. La ferme propose biensûr des animaux comme des poules, des lapins, des moutons, des autruches, des poneys, des alpagas, des chèvres..tous faciles à observer et à caresser. Mais une multitude d'activités offrent des heures d'occupation aux petits: à l'exterieur des aires de jeux, un parcours de go-karting et un minigolf, et à l'intéreur, dans des granges amenagés, des châteaux gonflables, une piscine à balles, un deuxième parcours de go-karting, des toboggans... En plus, il y a un café avec des patisseries maison et des smoothies succulents que nous savourons avec plaisir.
Nous passons presque 3 heures ici avant de rentrer à la maison. De la ferme j'ai très peu de photos sans S. dessus, et je ne veux pas les publier, vous comprenez surement. Voici alors la vue de la ferme jusqu'à Lahinch.Le soir, c'est la plage! C'est marée basse, et la plage est assez large. On monte les manches des pantalons et on se défoule sur le sable, proches des vagues jusqu'à ce que les vêtements sont tellement mouillés que S. demande de les enlever. Il fait beau et chaud, alors pourquoi pas. Et encore il trouve de quoi s'occuper. Il cherche des pierres dans l'eau et les transporte jusqu'au tas de rochers en-dessous de la promenade. Eh oui, c'est facile de trouver des occupations, il faut juste ouvrir les yeux.

MercrediNotre itinéraire aujourd'hui: Nous suivons la côte par la R478, la R479, la R477 et la N67 jusqu'à Kinvara avant de bifurquer sur la R347 jusqu'à Ardrahan. Le retour se fait via la N18, la
R460 jusqu'à Corofin, la L1118 et la N85.Nous prenons la R478 en direction de Liscannor. Au magasin 'The Rock Shop" qui vend des pierres, des fossils et des bijoux, mais qui inclut également un café, S. commande à nouveau un café pour son papa pendant que nous les femmes déambulent entre les bojoux. Nous laissons les Cliffs of Moher sur notre gauche et tournons quelques kilomètres plus tard à gauche pour arriver à Doolin.
Pour un village considéré comme très touristique il n'y a pas grand monde. C'est vrai, il y a un autocar garé devant Fitzpatrick's Bar, et les tables sur la terrasse sont occupées, mais à part de ça, c'est plutôt tranquille. Nous ne nous arrêtons pourtant pas, mais montons vers le Nord, tournant à nouveau à gauche pour prendre la N477, qui se précipite vers la côte pour ensuite l'allonger jusqu'à Ballyvaughan. Après chaque virage s'offre un autre point de vue sur la mer. Un grand rocher rond, débout tout seule au bord de la route, attire notre attention.
Juste après nous trouvons un parking et c'est parti pour une belle balade sur la côte rocheuse. C'est fantastique. Les vagues ont taillé des crévasses et des tunnels dans les falaises et on peut voir l'océan juste en-dessous de nos pieds.L'eau bleue-verte, presque turquoise, et la mousse blanche sur les vagues qui se brisent sur les falaises, contrastent bien avec les pierres noires et grises foncées. En face, les sommets du Connemra et l'île d'Inisheer, la plus petite des Iles d'Aran, se distinguent.
Nous suivons la route à la recherche d'une plage pour une pause déjeuner, mais arrivé à Fanore il commence à pleuvoir. Nous continuons alors jusqu'au Black Head, avançé calcaire qui forme la pointe nord du Burren. Il est facile de grimper sur ses rochers et nous nous trouvons vite bien au-dessus de la route. C'est un panorama magnifique.Nous arrivons enfin à Ballyvaughan, une des villes les plus animées de la région et point de départ classique pour le Burren. Le restaurant 'Tea and Garden Rooms' a été sur la liste de notre hôte et nous y prenons place. Et on se régale. Ce n'est pas seulement la cuisine qu'on adore, avec son chocolat chaud, ses sandwiches au saumon, ses soupes, et son superbe buffet de gâteau, mais aussi l'endroit, la déco, le canapé, la terrasse, jusqu'aux fleurs dans les salles d'eau.Pendant notre repas le soleil chasse les nuages et il fait à nouveau beau. Nous sortirons sous un ciel bleu et soudainement nous envahisse une envie de nous baigner. En suivant la N67 nous guettons les panneaux indiquant des plages et quleques kilomètres après Ballyvaughan nous quittons la route nationale pour Flaggy Shore.Comme partout, nous sommes seuls avec les oiseaux, les crabes et les méduses. Mais pour se baigner il y a toujours trop de vents. Nous nous contentons d'une promenade sur les galets et le sable avant de reprendre la N67. Proche de Kinvara, à l'hauteur du Dunguaire Castle, nous joindrons la R347 jusqu'à Ardrahan pour ensuite descendre la N18 jusqu'au Coole Park.
C'est un formidable endroit pour se balader. En descendant vers le lac, le Coole Lough, on se croit dans une fôret enchantée, avec toute cette mousse sur les pierres, des arbres à forme étrange, ce jeu d'ombre et de lumière.Comme toujours en Irlande, le temps est changeant et arrivé au lac, des gros nuages se cumulent rapidement. Au lieu de poursuivre notre chemin, nous revenons alors sur nos pas et jetons un coup d'oeil dans le Walled Garden, le jardin clos. Il abrite l'Autograph Tree, une arbre, dans lequel des auteurs comme William Butler Yeats, John Millington Synge, George Bernard Shaw ou Sean O'Casey ont tracé leurs signatures. Avec mon fils, je cherche des noms connus, et le soir, à la maison, il essaie lui-même avec un petit couteau et un bout d'écorce de laisser ses traces.

JeudiNotre itinéraire aujourd'hui: La péninsule de Dingle. Nous en faisons le tour via la N86, la R599,
le Connor Pass et la R560.Mon mari pouvait prendre seulement quelques jours de congé et doit rentrer à la maison aujourd'hui. Nous le laissons à l'aéroport de Shannon et poursuivons vers la N21 et la R523. Première étape sur notre route est la ville d'Adare, qui est considérée dans les guides comme une jolie ville avec des maisons typiques, mais qui au final ne vaut pas le coup. Trop touristique. Les quelques belles maisons se trouvant directement sur la route principale, elles sont cachées par les autocars, envahies par des foules de touristes. Bye-bye charme et flair irlandais.
J'avais prévu rester un peu ici quand nous allons plus tard vers le Ring of Kerry, mais je laisse tomber. Alors, la route nous fait traverser les villages de Rathkeale, Ardagh et Carrigkerry avant d'arriver à Listowel. Ce ne sera pas la dernière fois que nous allons passser par ici. La ville est sympa, et si il ne se déroule pas par hasard un festival de litérature ou des cours de chevaux, elle est plutôt calme et paisible. Ensuite, via la N69 nous nous approchons Tralee, que nous laissons sur notre droite, tout comme le moulin de Blennerville. Nous sommes arrivé sur le peninsule de Dingle. Les nuages venant du Nord sont arrêtés par les montagnes, ce qui donne un temps gris ici et un soleil éclatant dans le Sud.La N86 longe la côte jusqu'à Camp, où elle commence sa traversée du peninsule du Nord au Sud, grimpe doucement, se faufile entre les Slieve Mish Mountains et propose les premières échappées sur la baie de Dingle. Notre premier stop se fait au Loch Annascaul. Depuis le village du même nom, sur la droite, un chemin caillouteux nous y conduit. Après avoir passé quelques barrières à moutons, le chemin s'arrète au bord du lac. Encaissé entre des collines vertes, parsemées de mouton blancs, ses eaux noires contrastent bien avec le reste du paysage. Il est très calme et nous profitons pour prendre notre déjeuner en pique-nique.Avant d'arriver à Dingle Town, par une petite route sur la gauche nous faisons une halte à Beenbawn. Une petite plage (pas en sable blanc qui fait rêver, mais délaissée, peut-être inconnue, par les touristes) et une belle vue sur Reenbeg, le point d'entrée au port de Dingle, valent le détour.A Dingle nous cherchons un parking. En fait, les places de parking au centre sont rares et, comme souvent, payantes. Pour être tranquille, à l'entrée de la ville, prenez la première sortie au rond-point (direction Connor Pass), continuez tout droit en laissant le pub peint en jaune sur votre gauche. 200m après, sur la gauche, il y a un parking gratuit. D'ici, une flanerie dans la ville haute en couleurs est très agréable. Bizarrement, même si cette ville est un des endroits les plus touristique de l'Ouest de l'Irlande, c'est une toute autre atmosphère qu'à Adare.
C'est plus tranquille, reposant même, on se sont bien. Via Main Street, Green Street et Strand Street nous arrivons au port. Chez Murphy's Ice Cream (ici, les magasins s'appellent tous Murphy's) nous achetons une glace, mais pas n'importe laquelle. Murphy's est apparemment un des meilleurs glacier du pays et nous voulons le savoir. Rien que comprendre et choisir le parfum prend du temps (mais c'est tellement agréable): Lavande, Choco Cookies, Butterscotch, Sel de Mer, Cannelle, Chili, Cacahuète, Irish Coffee (avec Whiskey)...bon, on n'a pas goûté Réglisse et Clous de girofle...Avec les glaces dans la main, nous cherchons un banc avec vue sur le port. Dingle est surtout connue pour Fungi, un dauphin qui habite aux alentours depuis des années. On peut l'observer pendant un des nombreux tours en bateau, et certains rendent même l'argent si on ne voit pas de dauphin.
Via The Mall nous retrouvons notre voiture et entamons une des plus jolies routes de nos vacances: Le Slea Head Drive. C'est la R559 qui dessine une grande boucle entre Dingle et Dunquin, en passant au Sud par Ventry, au Nord par Ballyferriter. Une astuce: Suivez cette route dans le sens de l'aiguille d'une montre. Vous serez côté mer et en plus, vous n'auriez pas de soucis avec les rochers. En fait, par endroit la route est très proche des falaises à droite, et les mobilhomes ont du mal à passer, tellement les surplombs sont bas. Ils doivent alors prendre la voie opposée. Bouchons garantis et vue obstruée.On y trouve les couleurs de l'Irlande, le bleu, le vert, le blanc. La route, coincée entre les falaises et la mer, suit étroitement la côte, avec une vue imprénable sur la peninsule d'Iveragh. C'est tellement beau. Au large nous apercevons les Iles Skellig, avant de contourner le Slea Head et de changer de vue pour Blasket Island et ses confrères.Jetez un coup d'oeil aux Fahan Group Beehive Huts et au Dunbeg Fort. Rien de spectaculaire, mais pour les amateur de vieilles pierres et d'histoire.
Juste après le Slea Head on arrive à Coumeenoole, just avant le Clogher Head, le point le plus à l'Ouest de l'Irlande si on ne compte pas les petites îles qui l'entourent. Coumeenoole Beach est une plage fantastique, entourée de haute falaises et rochers noirs (mais accessible uniquement à marée basse). On y passe une bonne heure, S. se régale dans l'eau, construit un château de sable, cherche des crustacés dans les crevasses.Vers 17h45 nous quittons cet endroit magnifique en direction de Ballyferriter. Peu après Dunquin la route offre des belles vues sur le Sybil Point.
Vous ne pouvez pas le rater, c'est le virage à droite où au moins 3 autres voitures sont garées pour une stop photo. Encore un peu plus loin, dans un autre virage à droite à 90°, il y a un tout petit chemin sur la gauche, qui emmène à une autre belle plage, Clogher Beach (pas de panneau).
La route quitte la côte et se tourne vers l'Est, vers Brandon Mountain. Le sommet est encore loin, et le paysage est verdoyant, avec des champs sur la gauche et des collines sur la droite. Nous traversons Ballyferriter, qui s'étend sur plusieurs kilomètres le long de la route, et au panneau qui indique la direction du Gallarus Oratory, nous allons tout droit. La route y tourne à gauche, mais va jusqu'à Murreagh avant de faire une boucle et de retourner vers le Sud, vers Dingle Town. Tout droit nous allons donc retrouver cette route quelque kilomètres plus loin pour ensuite retourner à Dingle Town. Ici, nous prenons encore une fois la direction Connor Pass, mais cette fois si, c'est pour vraiment y aller.La vue est fantastique. On voie des petits lacs en contre-bas et, plus loin, la mer, la Brandon Bay. Un parking est aménage en haut du pass, mais quelques centaines de mètres plus loin, un deuxième parking, moins prisé, offre une vue aussi spectaculaire. D'ailleurs, une petite cascade y tombe des rochers qui invitent à une escalade.
Une fois les montagnes derrière nous, la route longe à nouveau la côte. D'ici, on peut prendre, proche de Kilcummin ou Stradbally, des petits chemins sur la gauche qui rammènent à la belle et longue plage. Nous continuons jusqu'à Castlegrgory où nous nous achetons notre premier vrai Fish'n'Chips avant d'avancer jusqu'à la plage avec vue sur la Tralee Bay. Après cette pause dîner nous quittons la peninsule de Dingle. Le trajet de retour nous fait passer par Tralee et Listowel pour atteindre Tarbet. Ici, un service de ferry propose la traversée du Shannon de Tarbert dans le Kerry à Killimer dans le Clare. Une très bonne alternative au contournement de la baie via Limerick. Nous gagnons 70km. La trajet dure un peu moins d'une demie heure. Arrivé à Killimer juste avant 23h, le soleil ne s'est toujours pas couché et nous décidons de prendre des petites routes de campagne, en occurrence la L2054 et la R483, pour aller tout droit vers Lahinch.

VendrediNotre itinéraire aujourd'hui: La N67 jusqu'à Spanish Point et la R460 jusqu'à Corofin. Ensuite nous nous perdons sur les petites routes en quête du Lough Inchiquin avant de sortir prêt de Kilfenora et de rentrer via la R481.
Désolée, je n'ai pas pu faire des photos, je l'ai oublié à la maison.Après une longue journée hier, nous nous permettons de dormir long temps avant de découvrir le County Clare proche de Lahinch. En sortant, les oeufs sur le seuil. La N67, que nous connaissons bien désormais, nous fait atterir à Spanish Point.
La plage est belle, est même un endroit si touristique il n'y a pas beaucoup de monde. Nous sortons pour la première fois nos maillots de bains. Mais bientôt des nuages commencent à se former et les quelques gouttes se transforment en pluie plus abondantes. Nous décidons de reprendre la route et quittons Spanish Point en direction d'Inagh sur la R460. Quand nous avons traversé Inagh pour la première fois, le jour de notre arrivée en Irlande, nous étions sur la N85, et la 'ville' semblait être constituée d'une station de service, d'un parking surdimensionné et de 2 pubs, à ne pas oublier l'arrêt de bus. Les maisons se trouvent en fait toute au longue de la R460, mais quand même, deux pubs, c'est toujours un peu de trop.
En continuons sur la R460 en direction de Corofin nous traversons Mauricemills. Un peu plus loin, sur la gauche, se trouve une belvedere avec vue sur Corofin, Lough Inchiquin, Lough Atedaun jusqu'au Mullagh More. Attention, c'est mal indiqué, le panneau se trouve juste après le panneau "virages étroits".
Nous redescendons et arrivons bientôt à Corofin. C'est un village sympa, typique et coloré. Nous essayons d'accéder au Lough Inchiquin, qui se trouve au Nord-Ouest. Après l'avoir longé sans trouver de panneau ou de parking, nous prenons une route sur la gauche en espérant qu'elle nous rapproche des rives. Et l'aventure commence: A chaque intersection peu importe ce qu'on décide, au lieu de trouver le lac, nous nous enfonçons de plus en plus dans la campagne irlandaise. Il y a des belles maisons et des fermes par-ci par-là, mais rien d'autre. La route, à une voie, offre de moins en moins de points de passage, devient de plus en plus étroit. Nous sortons des bois, passons entre champs et bogs, pour retourner dans les bois. Après chaque virage nous espérons retrouver un panneau indiquant une route principale. D'un coup, derrière nous, un grand camion s'approche. Ma soeur et moi échangeons un regard: Lui, il connait surement cet endroit, si non, il s'aventuriait pas ici. Nous continuons en attendant un point de passage pour le faire passer, quand toute à coup un tracteur vient d'en face. Le fermier comprend vite la situation...et recule. Presque 400m plus loin se trouve l'entrée d'une ferme, il s'y arrète, nous laisse passer. Je le remercie avec un signe de ma main et débouche quelques minutes après sur la R476. Bizarre, on se croyait beaucoup plus au Sud. Le camion nous suit en direction de Kilfenora, où je gare la voiture. Quand il nous dépasse, il claxonne pour nous dire au revoir. C'est ça, le charactère si accueillant des irlandais.
A Kilfenora se trouve le Burren Centre, une office de tourisme, qui propose des randonnées à pied où à vélo et donne des informations sur cette formation géologique unique en Irlande qui est le Burren. Il y aussi la Cathédrale de Kilfenora, mais attention, le mot cathédrale est parfois trompeur. Ceux qui s'attend à un batiment de taille considérable comme les cathédrales françaises seront deçus. Cathédrale signifie tout simplement le siège d'un évèque. Toutefois, elle est d'un intérêt architectural, tout comme les hautes croix, dont la Doorty Cross, chef-d'œuvre du christianisme irlandais.
De Kilfenora nous rentrons à Lahinch via Kilshenny avant de laisser terminer la journée à la plage.

SamediNotre itinéraire aujourd'hui: De Lahinch à Galway via La R460 et la N18 pour ensuite découvrir le Connemara: N59 jusqu'au Glendollagh Lough, R340 jusqu'à Cashel, R342, R341, Sky Road, N59 jusqu'à Canal Bridge, R433, N59 jusqu'à Letterfrack, Connemara Loop via Tully Cross et Lough Fee, N59 jusqu'à Leenane, R336, R345, R333, N84 jusqu'à Galway.Nous partons tôt le matin et nous arrêtons pas très loin, au Loch Bunny. Ce matin le temps est calme, pas de vent, l'eau est comme un mirroir, c'est tellement apaisant.Nous reprenons la route en direction de Gort pour monter via la N18 jusqu'à Galway. Une fois traversé la ville nous nous retrouvons quasiment tout seule sur la N59. Comme toute au long des nos vacances nous cherchons les autres touristes. On en trouve quelques-uns à Oughterard, la porte du Connemara.
Nous allongeons des lacs comme Lough Bofin, Shindilla et Oorid, les sommets des Maumturk Mountains devant nous. Peu après Recess nous quittons la nationale en direction de Cashel. Un premier stop au rives de la Bertraghboy Bay où à marée basse les algues jaunes apportent un contraste séduisant avec la mer bleu, dans la baie des petits bateaux sont bercés par les vagues.Nous traversons Toombeola et Roundstone avant d'arriver à la plage de Gurteen Bay. C'est un endroit fantastique, le sable fin et blanc rappelle les Caraïbes. Le soleil fait son mieux pour nous faire oublier qu'on est en Irlande. La seule plage encore plus belle est Dog's Bay, quelques kilomètres plus loin. La voie d'accès n'est pas plus d'un simple chemin caillouteux, ensuite il faut passer deux portails de moutons avant d'arriver au bout du voyage. La plage en forme de demie-lune est vaste et vide. A Gurteen Bay une dizaine de familles ou couples avait posé leurs serviettes sur le sable, ici, à Dog's Bay, on peut les compter sur les doigts d'une main. L'eau est d'une clareté étonnante, transparente, et ne dévient profonde que très doucement. Nous nous étalons sur le sable, mettons les maillots de bains et nous jetons à l'eau. Oui, d'accord, ce n'est pas les Caraïbes au final, mais après un premier frisson on s'y habitue rapidement.Après plus d'une heure de baignade et de farniente nous rebroussons chemin pour continuer vers Clifden, traversant un paysage typique avec ses murailles en pierres, ses maisons blanches et sa végétation verte et abondante, faite d'herbes et buisssons. Arrivé à Clifden, nous nous y attarderons pas, c'est une ville très prisée par les touristes, et donc pas ce que nous intéresse. Nous avons entendu parler de la Sky Road, route panoramique qui contourne la peninsule à l'ouest de Clifden sur 15km environ. Attention, ne vous trompez pas en prenant la Lower Sky Road. La partie Sud est vraiment chouette, cependant on était deçus par la partie Nord.De retour à Clifden nous prenons la N59 vers l'Est. Nous laissons le Derrylea Lough qui brille au
soleil comme un saphir, et le Ballynahinch Lough, sur la droite et tournons à gauche sur la R344, pour atteindre le Lough Inagh Valley. La route suit les rives Est du lac du même nom. Nous faisons une pause juste après la Lough Inagh Lodge, à côté d'une petite rivière qui coule gaiement entre les pierres et rochers.Pendant que le ciel commence à s'assombrire, nous traversons la vallée, entre les Twelve Bens (ou Twelve Pins) sur la gauche, et les Maumturk Mountains sur la droite, jusqu'à déboucher au Nord au Kylemore Lough. Kylemore Abbey est quasiment toujours sur la liste des agence qui proposent des voyages organisés, et du coup, il y a du monde. On peut visiter plusieurs salles de l'abbaye, la chapelle et les jardins. Mais on a la meilleure vue sur l'ensemble depuis le pont et la rive Sud du lough (qui d'ailleurs n'est pas le Kylemore, mais le Pollacapall Lough).
Nous poursuivons vers Letterfrack et accédons à la peninsule de Rinvyle. Elle est souvent laissée de côté par les visiteurs du Connemara est reste donc très authentique. Nous avons surtout aimé la côte Nord.Amateurs de côtes rocheuses et pas impressionés par les vents forts, poussez jusqu'à la pointe Ouest en suivant les panneaux 'Connemara Loop' depuis Letterfrack. Si non, vous pouvez directement aller jusqu'à Tully Cross et ensuite vers Gowlaun. Vous adorez les plages à sable blanc? Après Gowlaun, près de Glassilaun, suivez les panneaux 'Scuba Dive West'.
Après avoir longé les Lough Muck et Fee, on est de retour sur la N59. Si vous êtes en famille, vous pouvez visiter la Killary Sheep Farm. Pour la trouver, prenez alors toute suite la prochaine à gauche (si vous traversez la rivière, vous êtes déjà trop loin). Les enfants vont adorer donner le biberon aux agneaux ou participer aux demonstrations de chiens bergers. De plus, vous avez des superbes vues sur le fjord. De retour sur la N59, le Killary Harbour s'étend à nos pieds. Un arrêt s'impose sur le premier parking que nous trouvons pour contempler sa beauté. Sur la gauche, vers son ouverture, il est plus large, vers la droite il devient plus étroit, avant de s'ouvrir à nouveau vers Leenaun (ou Leenane), blotti au fond. Nous apercevons les bancs à moules qui sont installés tout au long du fjord (un élévage de saumon existe également, proche de l'entrée à l'Ouest). Leenaun est sans intérêt, nous continuons toute suite sur la R336 vers le Sud. Il n'y a personne. Et quand on quitte le R336 pour la R345 en direction de Cong, s'est encore plus déserté. La route serpente au fond d'une vallée assez large, suivant la rivière Joyce, qui a donné à ce bout de paysage le nom Joyce's Country. La R345 prend le cour de la rive Nord du Lough Corrib, le plus grand lac d'Irlande (après le Lough Neagh, en Irlande du Nord).Nous avons un beau panorama sur le Lough tout au long du trajet. A Carrick une aire de pique-nique a été aménagée au bord de l'eau et nous y prenons notre diner. Il est bientôt 18h.
Nous traversons ensuite Cong, un petit village mignon, où nous visitons les belles ruines de l'abbaye.
Le prochain highlight de notre voyage aujourd'hui se trouve par contre, inattendu, à l'est du Lough Corrib, proche de Headford. C'est la Ross Errily Friary. En plein milieu des champs, les rayons de soleil traverse ces fenêtres, elle diffuse encore aujourd'hui un aire de sérénité et de recueillement.Nous explorons les ruines à pas de velours, et même plus tard, quand les vieilles pierres déviennent un terrain de jeu pour jouer à cache-cache, le petit chuchotte quand il nous trouve au lieu de nous appeler en criant. Ce ne sont pas les ruines les plus imposantes ou les plus importantes d'un point de vue historique. Mais nous sommes complètement seuls, il n'y a que nous 3, les pierres et une sensation de murmure qui plane toujours sur cet endroit magique.
Le soleil couchant fait luer les ruines dans une lumière étrange, nous avons du mal à reprendre la route, mais il est presque 21 heure et nous avons encore une bonne centaine de kilomètres à faire avant d'arriver chez nous.

Bonjour,
Un grand merci pour ce CR très détaillé avec des tas de conseils pratiques.
Cela va bien nous servir pour préparer notre séjour prévu cet été.
Bon WE,

Dimanche
Repos: Après notre longue mais fabuleuse journée hier, on a programmé du repos aujourd'hui. Cela tombe bien, il pleut chiens et chats, pas la peine de faire un pas dehors.Lundi
Notre itinéraire aujourd'hui: La péninsule de BearaBien reposé hier, nous partons tôt ce matin. Il est même pas 7h quand on quitte Lahinch, on essaie d'avoir le ferry de 8h. Comme d'habitude, il n'y pas beaucoup de monde, ni sur le bateau, ni sur les routes. Nous traversons le Kerry sur la N69 via Listowel jusqu'à Tralee et prenons la N22 en direction de Killarney. Et enfin nous comprenons où se trouvent tous ces touristes dont les guides de voyage parlent. Killarney est la porte d'entrée au Park National Killarney, le plus visité du pays. La ville ressemble à une ruche. Pas une ruche de gentilles petites abeilles, mais une ruche de guêpes. Bye-bye la courtoisie irlandaise. Tout est bon pour obtenir une place de parking, pour avancer le moindre centimètre, même si ça veut dire de bloquer les carrefours. C'est exactement pour ça, que nous préférons voyager hors des sentiers battus. Ici, il y a trop: trop de voiture, trop de gens, trop de boutiques de souvenirs.
Une fois traversé le centre, nous nous engageons comme tout le monde sur le fameux Ring of Kerry. Il y a quand même beaucoup qui restent au parc national, pour des randonnées, visiter le Muckross House et Ross Castle, et faire des balades en bateau sur les lacs. Sur le Ring on avance plus facilement, et une fois passé Ladies View, point de vue panoramique sur les lacs, très prisé par les touristes, il est plus calme.Nous traversons Kenmare et quittons le Ring of Kerry en direction de Glengarriff. La route grimpe d'abord doucement, mais une fois dépassé la route vers Gortnabinny il y a de plus en plus de virages. Derrière chaque rocher contourné s'offre une nouvelle vue panoramique sur les Caha Mountains. La frontière entre les counties Kerry et Cork est marquée par un tunnel et des points de vues splendides des deux côtés de celui-ci. Côté Cork, la route dévient très sinueuses et descend rapidement vers la baie de Bantry. Quelques kilomètres après le frontière se trouve sur la gauche The Ewe Gallery & Sculpture Garden, aussi appelé The Ewe Experience. C'est simplement magique. Mon fils a a-do-ré. Dans une vallée verdoyante parcouru par une petite rivière (où une balade toute simple sera déjà une belle expérience) les propriétaires des lieux ont installé des sculptures faites de bois, métal, verre, argile, pierre, écorces, pomme de pins et tout autre matériau que l'on trouve dans la nature. Les sculptures se fondent dans la pénombre de la forêt comme si elles y était vraiment à leur place.On rencontre des personnages féériques et des trolls, des petites bêtes grandeur nature, des visages, oiseaux et poissons, mammouth et dinosaures... et un cochon dans une baignoire. Le parcours invite à prendre du recul, se poser, parfois à réfléchir, parfois à rire: Un endroit qui fait du bien à l'âme.
Passez deux heures enchantée à The Ewe, nous entamons notre visite de la péninsule de Beara. La R572 longe la côte, entre mer et montagne, avec des échappés sur le péninsule de Sheep's Head au Sud. Nous allons dormir à la Hungry Hill Lodge à Adrigole. Comme nous ne savons pas à quelle heure nous rentrons ce soir, nous faisons notre check-in avant de continuer vers l'Ouest. Attention: Ayez assez de liquide sur vous, il n'y a pas de distributeur ou de banque sur la péninsule, sauf à Castletownbere (et apparemment à Ardgroom, mais nous ne l'avons pas trouvé). Notre premier stop se fait un peu après Curryglass, à Felane. Sur la gauche, une petite route descend tout droit vers la côte, c'est le ferry vers Bere Island. On peut y faire une belle randonnée, notamment dans la partie Ouest de l'île, moins habitée. Pas loin se trouve Castletownbere, la ville principale de Beara. Même si 'ville principale' ne veut rien dire, elle a moins de 1000 habitants. De plus en plus nous allons vers l'Ouest les montagnes s'approchent de la mer. Ce sont les Slieve Miskish Mountains. Le paysage est encore préservé; prairies, rochers, lacs, champs, fleurs jaunes ou violettes, murailles en pierre nature; bleu, vert, blanc, Irlande pur.A Cahermore (jolie vue sur la baie) une route sinueuse avance sur le promontoire le plus à l'Ouest de la péninsule, vers Dursey Island. Sur le trajet qui est plus long que l'on peut croire à cause des nombreux virages, s'offrent des belles vues sur la baie de Ballydonegan et la péninsule d'Iveragh (avec le Ring of Kerry) au Nord, avant de découvrir, sans prévenir, après un virage, Dursey Island. Un téléphérique a été installé pour y accéder. Les randonneurs y trouveront leur bonheur et un splendide panorama sur la côte. Nous sortons notre pique-nique et profitons des belles éclaircies pour manger au pied des roches.
Ensuite, nous rebroussons chemin jusqu'à Cahermore pour ensuite prendre la R575 qui longe la côte Nord de Beara. Après Allihies nous nous arrêtons souvent, parfois au dernier moment, pour faire des photos, tellement la vue sur la côte déchiquetée est belle.Après Eyeries avec ses maisons peintes dans toutes les couleurs nous quittons la R571 pour suivre le Ring of Beara sur la L4910. La route commence au niveau de la mer pour prendre ensuite de la hauteur. Fougères et buissons ont si bien poussés ici qu'ils touchent parfois la voiture sur cette route déjà très étroite. Nous ne faisons pas le tour entier, mais coupons à mi-chemin vers le Sud pour récupérer la R571 et Ardgroom. La végétation entre Ardgroom et Lauragh est si dense qu'on n'aperçoit que rarement la mer. Mais quand on la voit, c'est une vue magnifique sur le Ring of Kerry.Nous poursuivons jusqu'à Lauragh, où l'ascension sur le Healy Pass nous attend. Au début la monté se fait en douceur, mais peu à peu les virages et lacets deviennent plus nombreux. D'un coup, le Glanmore Lake s'étend sous nos pied à notre droite. Stop photo impératif. Il est 20h, le soleil à l'Ouest baigne les rives Est du lac dans la lumière, là où paissent tranquillement des moutons. Pas loin d'ici nous arrivons en haut du col. Et quelle panorama! Contrairement au Connor Pass sur Dingle il n'y a pas de lacs dans la vallée, mais la route s'étale devant nous, semblable à un serpent. Au moins on voit où il faut aller.Ce sera notre dernier stop pour aujourd'hui. Nous arrivons à 21h30 à la Hungry Hill Lodge. C'est un camping qui loue des chalets en bois, mais aussi quelques chambres dans le bâtiment principal. Il est dirigé par un couple très chaleureux, les chambres sont spacieux, très propres, le site est sublime au pied du Hungry Hill, et le petit déjeuner un délice. Mais ça, c'est demain.

Mardi
Notre itinéraire aujourd'hui: D'Agrigole à Cork pour visiter le zoo de Fota IslandNous prenons un savoureux Full Irish Breakfast (sans les haricots) dans la cuisine commune, préparé devant nos yeux par le gérant du camping. Nous partageons la grande table avec une
famille allemande, le monde est petit. Ensuite, nous partons en direction de Cork. La R572 nous ramène à Glengarriff où nous continuons pendant quelques kilomètres sur la N71. Nous n'avons pas le temps de visiter Ilnacullin, aussi connu sous le nom de Garinish Island, apparemment un des plus beaux jardins d'Irlande. Depuis la N71 la vue sur la baie est très chouette avec ces petits îlots et bateaux de plaisance blancs bercés par les vagues. A Ballylickey nous quittons la nationale pour la R584, qui traverse les Shehy Mountains. Avec ses collines arrondies et sa végétation abondante et verte, ce bout de terre est très apaisant, un vrai contraste avec la côte déchiquetée de Beara. A bout de quelques kilomètres nous tournons à gauche en direction de Gougane Barra. C'est au dernier moment qu'on découvre le lac et la petite chapelle Saint Finbarr's Oratory qui se trouve sur une toute petite île. C'est un endroit propice aux randonnées. On laisse la voiture à côté de la chapelle et suit la route goudronnée qui grimpe doucement jusqu'au Gougane Barra Forest Park. Ceux qui veulent juste se promener un peu aux bords du lac, peuvent prendre le petit chemin sur la droite, juste avant le premier panneau indiquant le Forest Park. Pour une randonnée plus long, avancez jusqu'au parc (c'est gratuit pour les piétons et cyclistes, mais payant pour les voitures). Ici, un chemin de ronde est aménagé. L'aller-retour depuis la chapelle fait environ 6km en total.
De retour sur la R584 nous allongeons le Lough Allua jusqu'à Macroom, où on fait quelques courses et un petit tour rapide sur le marché. C'est un point de chute sympa si on veut découvrir le sud-est de l'île.D'ici, les R618, N22 et N25 nous ramènent au Fota Wildlife Park près de Cork, un zoo super avec une plaine africaine (girafes, zèbres, autruches, oryx), des îles aux singes et lacs aux cygnes, un aquarium, une colonie de manchots, guépards, tigres, pandas roux, des aires de jeux et pleins de petits animaux en liberté comme des kangourous, des paons et des lémuriens. On y passe tout l'après-midi jusqu'à la fermeture.S. est comblé de joie. Il adore les animaux et peu importe où on va en vacances, il faut avoir au moins un zoo au programme. Celui de Cork a très bien rempli sa mission.
Via N20, N18 et N85 nous rentrons à Lahinch.

Mercredi
Notre itinéraire aujourd'hui: Une randonnée au Hag's HeadAprès une belle grasse matinée nous quittons Lahinch en direction de Liscannor. Nous essayons de nous rapprocher le plus possible de la mer. Un peu après le village nous tournons à gauche en direction du Liscannor Mobile Home Park. La route trace tout droit jusqu'à la mer. En tournant à gauche on atteint un petit parking au bord de la mer. Nous sommes en marée basse et il y a plein de rochers visibles en bas. Ils sont très plates et il est donc facile de marcher dessus. Mon fils se régale à se frayer un chemin sec entre les flaques d'eau, il cherche des petits crustacés et trouve une cuvette en forme de chaudron où il nous prépare une délicieuse soupe d'algues (un peu trop salé).Nous nous y promenons pendant une heure environ avant de continuer vers le Nord sur cette petite route qui reste près de la côte avant d'avancer entre les champs séparés par des petits murs en pierre. Au bout de la route nous tournons à gauche, le chemin monte encore, doucement, sur les collines. Au panneau 'Liscannor Community Sport Field' nous tournons à droite et 600m après à gauche. Il y a un parking officiel pour les randonneurs quelques centaines de mètres plus loin sur la gauche. Si il est complèt, ce qui est souvent le cas en été, les fermiers voisinants proposent d'utiliser leurs terrains contre un petit dédommagement de quelques Euros. Ensuite, il faut marcher. On traverse plusiers barrières, boeuf et moutons ne sont jamais loin. A l'approche du Hag's Head le vent se fait sentir de plus en plus fort et arrivé en haut de la falaise on se fait accueillir par de fortes rafales.Nous nous mettons à l'abris dans une fossée au pied de la tour, ou au moins, ce qui en reste, pour pique-niquer. Ensuite nous continuons sur le sentier qui longe les falaises. La vue est imprénable, peut-être même meilleure qu'aux Cliffs of Moher.Nous rentrons à la maison vers 16h pour faire une petite balade à Lahinch. Il y a un magasin de bonbons d'antan et une librairie très sympa sur la Main Street. Nous achetons des cartes postales et retournons à la plage pour finir cette journée en beauté.

Jeudi
Notre itinéraire aujourd'hui: Le Ring of KerryLe Ring of Kerry est beau quand on quitte le Ring of Kerry! Cela paraît idiot, mais il faut vraiment quitter la N70 pour voir les plus beau paysages!
Nous partons avec le ferry de Killimer vers Tarbert. Ensuite c'est tout droit via la N69 jusqu'à Tralee où on prend la N70, jusqu'à Killorglin. A partir d'ici, elle est connue sous le nom de Ring of Kerry, qui fait le tour de la péninsule d'Iveragh. Nous traversons rapidement Killorglin, une des portes d'entrée de l'anneau et du coup trop touristique pour nous. Nous avons décidé de traverser la péninsule sur le Ballaghbeama Gap pour éviter Killarney et ses alentours. Nous suivons donc la N70 sur 6 km avant de prendre une petite route à gauche, indiquant la direction vers le Caragh Lake.Nous traversons des paysages verdoyants avec des buissons des deux côtés de la route. Au bout du chemin nous apercevons les eaux brillantes du lac au soleil. Nous tournons à droite et suivons la route sur 1,5km et tournons à gauche pour ne pas trop nous éloigner du lac. Attention, quand vous êtes au Stop, vous êtes déjà trop loin. Après chaque virage s'offrent des très belles vues sur la vaste vallée, p.ex. depuis le petit pont qui traverse la rivière Caragh où au sud du lac où des petits bateaux se balancent sur l'eaux. Le paysage est très apaisant. La route s'approche de plus en plus du lac puis le longe sur plusieurs kilomètres. Les pâturages verts derrière nous font de la place aux arbres qui bordent la route. Les vues sur le lac se font plus rares, mais quand il y en a, c'est simplement magnifique.
En suivant la route principale, on voit des petits ponts en pierre, des rivières rocheuses, des bosquets et des belles maisons aux jardins soignés. Après une petite pause pipi au Rowan Tree, au bord de la route, loin de tout, nous continuons jusqu'au bout de la route où nous tournons à droite en direction de Cahirseveen, en suivant le panneau Scenic Route. Au début cette route n'est pas vraiment scénique, car elle traverse des forêts denses. Mais vers le hameau de Glencar nous retrouvons la vallée, le Carrantuohill sur la gauche, les Macgillycuddy's Reeks devant nous. Nous suivons le panneau vers le Ballaghbeama Gap, la route est déserte, nous croisons quelques randonneurs et cyclistes et les inévitables moutons, qui se fichent complètement de notre voiture. Quittant le fond de la vallée, le chemin serpente autours des flancs de collines, de plus en plus de roches sont visibles, les arbres nous ont abandonnées. Le pass lui-même se trouve sur le flanc Est du Mullaghanattin. Nous nous y arrêtons pour une pause. S. grimpe sur les rochers (bien sûr) histoire de dire: Regarde, maman, comment je suis grand!Pendant la descente la route est plus raide, plus sinueuse et plus étroite jusqu'à la R568, qui nous ramène finalement à Sneem, un petit village coloré au bout d'une baie étroite. Ici, nous retrouvons la N70, le Ring of Kerry, que nous allons suivre. Je dois avouer: Ce n'est pas sur le Ring of Kerry où on trouve les paysages les plus jolis, majestueux, somptueux. Il faut le quitter pour trouver ses petites criques, falaises impressionnantes, champs verts et hameaux oubliés. On suivant le Ring of Beara ou le Connemara Loop, on voit tout ça sans vraiment quitter la route principale. Ici, par contre, mieux vaut faire des détours par-ci et par-là.
Après Sneem la route passe à l'intérieur des terres, on ne voit la mer que plus tard, vers Castlecove. Ici se trouve un Camping au bord de la mer, magnifiquement placée au contre-bas des rochers, mais tout près de la route principale et très prisée en été. Notre pause déjeuner se fait quelques centaines de mètres plus loin, au Glaise Rinn, café appartenant au Wave Crest Caravan Park. Le personnel est vachement sympa, depuis le parking on a une vue superbe sur les sommets de Beara de l'autre côté du Kenmare River, la baie qui sépare les deux péninsules. Si nous étions en Camping Car, nous nous arrêterions sûrement ici pour la nuit. Pour l'instant l'aventure continue.
Nous traversons Caherdaniel. Peu après, un point de vue est aménagé sur notre gauche, en haut de la colline. On voit d'ici la baie de Derrynane, Abbey Island, et au large, Deenish et Scariff. A marée basse Abbey Island est accessible à pied, et les plages y sont magnifiques. Ne vous attardez pas à Derrynane Beach, avancez directement vers Abbey Island. Encore une fois, nous sommes étonnés par le manque de touristes.De retour sur la N70 se suivent plusieurs points de vue plus au moins bien aménagés, parfois des simples places de parking. Les vues sont imprenables jusqu'aux Iles Skelligs. Si vous avez un peu de temps, quittez la N70 en direction de la mer, par exemple au panneau Loher Stone Fort (ne pas suivre les prochaines indications vers le fort, vous pouvez plutôt allonger la côte). C'est un coin vraiment reculé, pour ceux qui aiment se trouver seul au monde.
La prochaine étape sur le Ring of Kerry est Waterville, mais nous le traversons très rapidement. Un peu après on a faillit rater l'intersection pour le Skellig Ring, petit frère de l'anneau de Kerry. Il nous emmène vers le petit village de Baile an Sceilg et surtout sa belle plage, où nous nous dégourdirons les jambes et prendrons un peu de force lors d'un pique-nique avec vue sur la baie, les montagnes et les ruines du château (tout petit, mais mignon comme tout avec son tapis de mousse verte).Ensuite, nous suivons la route, parsemée par des belles échappées sur la côte, jusqu'au Coomanaspic Pass où nous attend une très belle vue vers Valentia Island.Un peu plus loin, juste après que les collines à gauche s'effacent pour laisser de la place aux pâturages plus plats, un chemin à gauche, juste à côté du café, ramène au bord des falaises. Elles ne sont pas hautes comme les Cliffs of Moher, mais c'est un bon endroit pour se promener, un chemin est aménagé au bord des falaises avec des points de vue.
De retour sur le Skellig Ring nous arrivons bientôt à Portmagee. Ce petit village, jadis port de ferry vers Valentia Island, est moins animé depuis l'ouverture du pont, mais toujours fort sympa. Il y a un parking juste avant l'accès au pont avec des toilettes publiques au cas où. Nous traversons le pont et tournons quelques centaines de mètres plus loin à gauche, en direction de Geokaun Mounain. Une ballade (attention quand il y a du vent) va jusqu'au Bray Head. Pour y accéder, au prochain panneau Geokaun Mountain qui nous dirige vers l'intérieur des terres, il faut aller tout droit. On peut garer la voiture en haut de la colline et faire le reste à pied.
De retour sur la route principale nous arrivons au bout de quelques kilomètres à l'entrée vers Geokaun Mountain. C'est une propriétés privée et il faut débourser un petit quelque chose pour y accéder. On peu laisser la voiture en bas et grimper à pied jusqu'au sommet où avancer vers un des parkings plus haut. Il est déjà assez tard, du coup, on décide d'avancer jusqu'en haut en voiture. La vue est fantastique: A l'Est, juste à nos pied, on voit l'île de Beginish et derrière le Knocknadober, plus au Sud les autres montagnes du péninsule d'Iveragh, au Sud-Ouest les îles Skelligs, au Nord la péninsule de Dingle.
Nous reprenons la route qui nous fait traverser des paysages plus boisés jusqu'à Knighstown, petit port de ferry à la pointe Est de Valentia. La traversée vers Reenard Point ne dure que quelques minutes. Arrivée de l'autre côté, nous prenons notre dîner sur le port avec vue sur Knighstown, dont les lumières s'allument une par une au fur et à mesure que le soleil se couche derrière Valentia Island. Mais comme nous sommes en été le soir dure longtemps et nous avons le temps d'avancer sur le Ring of Kerry jusqu'à Kells. La plage est très jolie, mais malheureusement un grand ponton en béton gâche l'atmosphère.Notre dernier arrêt sur le Ring of Kerry sera Rossbeigh Point avec sa longue plage et son aire de jeux. Pour y accéder nous prenons la R564 à gauche, juste avant Glenbeigh. A cette heure ci la plage est déserte et notre bambin partage l'aire de jeux avec 3 autres enfants seulement. Il est difficile de le faire monter dans la voiture quand il commence à faire sombre. Mais nous ne devons pas rater le dernier bateau de Tarbert à Killimer, autrement nous devons faire le détour par Limerick.Ainsi s'achève notre visite de la côte Ouest d'Irlande. Demain il va pleuvoir toute la journée, mais ce n'est pas grave, après cette longue journée nous dormirons jusqu'à midi, devons faire les valises, nettoyer l'appartement et préparer la dernière partie de nos vacances: Wicklow et Londres.

Samedi
Notre itinéraire aujourd'hui: Nous quittons le County Clare pour aller à Wicklow, dernière étape avant de quitter l'Irlande.Nous passons par le cabinet médical pour dire au-revoir à notre charmante hôte et dire merci à ses poules pour les œufs. Via N85, M18 et M7 nous quittons l'Ouest en direction de Dublin.
Les grisailles de hier sont parties, le soleil brille au-dessus de nous. Nous quittons la M7 après Kildare et prenons la R413 en direction de Kilcullen, puis Hollywod. Oui, c'est bien ça. Ce n'est pas vraiment l'Hollywood tel qu'on le connaît, mais au moins il y a un pub et une station de service où on fait le plein. Hollywood se trouve juste derrière la frontière du County Kildare dans le County Wicklow. Et se sont les Wicklow Mountains qui nous intéressent aujourd'hui. Pas loin du village la route commence à s'élever en suivant les courbes des collines. Ici, c'est encore vert et parsemé d'arbre qui protège du vent. Mais en continuant sur la R756 vers l'Est les arbres se font de plus en plus rares, les caduques font place aux conifères. Il n'y a pas de village, pas de maison, même pas d'abri, les moutons aussi, qu'on avait tellement d'habitude de voir dans l'Ouest, sont invisibles. Les couleurs changent, le vert laisse de la place au rouge, mauve, marron, jaune.Nous avons décidé de prendre notre déjeuner au Wicklow Gap. Après encore quelques virages nous y arrivons enfin. C'est notre première pause depuis Lahinch, à part du stop à Hollywood. Nous sommes contents de pouvoir dégourdir les jambes. Le Wicklow Gap offre une belle vue sur la vallée, un chemin en bois a été contruit pour ralier les deux parkings qui se trouvent à 150m l'un de l'autre. Notre déjeuner sera d'une courte durée, le vent souffle tout simplement trop fort ici et nous nous abritons rapidement dans la voiture.En descendant du pass, on s'approche de Glendalough, niché dans une vallée étroite creusée par un glacier et traversée par la rivière Poulanass. Le nom signifie vallée aux deux lacs. Glendalough est réputé pour son site monastique très bien conservé. Plusieurs chapelles, oratoires, une tour et d'autres ruines couvertes de mousse et envahies par les plantes attendent les visiteurs. Le site est très touristique, mais si on s'éloigne un peu du centre d'information et monte vers l'Upper Lake on trouve des superbes chemins de randonnée avec des vues fantastiques.
A Laragh, village juste à l'Est de Glendalough, nous tournons à gauche sur la Old Military Road en direction du Sally Gap. L'ancienne route militaire a été construite par les Anglais afin de pouvoir accéder aux vallées reculées des Wicklow Mountains dans lesquelles se trouvaient des rebelles irlandaise. Au début la vallée est encore verdoyante, au bout de quelques kilomètres L. crie: "Stop!" Rien de grave: au bord de la route pousse un sapin de Noël. Je me demande d'abord qui a pu oublier la décoration, et ensuite je me demande qui a pu avoir l'idée de le décorer, comme ça, en plein milieu de nul part.Peu à peu la route s'éloigne du fond de la vallée pour grimper de plus en plus jusqu'au chute d'eau de Glenmacnass, juste à côté de la route. Ensuite, nous traversons une sorte de haut plateau à la végétation basse, jaune et orange, parsemée par des rochers gris. L'endroit est propice au cyclisme, car les pentes ne sont pas trop raides et la route bien goudronnée. Mais le nombre de voiture qu'on croise se laisse compter sur une main. Au bout d'un certain moment nous commençons à nous demander où se trouve le Sally Gap. Car sur la carte ça n'avait pas l'air d'être aussi loin. Il n'y a plus d'arbre, ni arbuste, ni fleur, juste de l'herbe jaune. On imagine bien comment ça devait être rude ici au 19ème siècle, en plein hiver, peu importe si rebelle ou soldat. C'est un n-ème virage qui dévoile le panneau Sally Gap, en plein milieu de ce paysage désolé, avec quelques centaines de mètres plus loin, une intersection, qui semble tellement bizarre dans ce bout du monde.
En direction de Roundwood nous quittons la route militaire sur la R759 et nous arrêtons au bout de quelques minutes au-dessus du Lough Tay.Ici il y a plus de monde, mais si c'est peut-être juste à cause du car qui à lâché un groupe d'ados sur un parking juste àpres le lac. En continuant on retrouve d'abord les arbres, ensuite des panneaux, ensuite des maisons. La R759 s'achève sur la R755 et nous prenons la droite pour aller à Wicklow via Roundwood, Killiskey et Ashford et allongeant la rive Sud du Vartry Reservoir.Arrivée à Wicklow nous nous présentons à la Dunbur Lodge où nous avons prix deux chambres. Le wifi y est gratuit, le pdj continental propose tout ce qu'il faut en buffet. Il est assez difficile à trouver, car mal indiqué, mais j'ai adoré le petit jardin et l'emplacement à 2 pas de la mer.
Après une petite demie heure de pause nous repartirons. Nous voulons pour notre dernier soir en Irlande trouver une belle plage. Malheureusement les plages ici sont quasiment tous payante, chose complètement impensable dans l'Ouest. Nous essayons Britta's Bay ou les plages de Johnstown, mais sans succès. La route nous fait entrer finalement à Arklow. Comme nous n'avons rien mangé depuis midi à Wicklow Gap à part de quelques biscuits et fruits, S. réclame son dîner. On s'aventure alors autour du port d'Arklow, mais il n'y a rien qui nous convient et un plus, s'est difficile de trouver un parking. On finit chez McDo.
Par contre, nous n'avons toujours pas trouvé de plage. En voulant s'approcher du port après le repas, nous nous perdons dans les dédales du quartier des docks. Et c'est finalement juste au Sud du port où nous trouvons notre bonheur. Un petit parking à 50m de la plage, du sable fin, des pierres pour s'asseoir dessus...et pas une âme. Tranquillement finit notre dernière soirée irlandaise.

Dimanche:
Notre itinéraire aujourd'hui: Nous prenons le ferry Dublin - Holyhead et traversons le Pays de Galles et l'Angleterre pour finir à Londres.
Après un bon petit déjeuner nous nous approchons de Dublin. Comme S. adore les animaux je lui ai promis d'aller à l'Aquarium de Bray, à quelques kilomètre de Dublin. Le bateau part à 16h, nous avons alors assez de temps.
On arrive à 10h30 au bord de mer. Une promenade a été aménagé, il y a des activités pour les enfants, danse, musique, clowns... A l'aquarium il n'y a pas de queue. Grace à un partenariat avec une célèbre marque à 4 lettres qui fabrique des briques de construction en plastique (je vous laisse deviner) S. reçoit un catalogue avec les nouveautés de l'enseigne et un dépliant avec un jeu: La figurine à l'accueil à perdu ses accessoires de plongé dans les différents bassins. A toi de retrouver palmes, tube, masque, bouteille à oxygène. Et c'est parti. Les différents bassins sont très jolis, bien mis en scène, même si une bonne partie me semble assez sombre et c'est très difficile, souvent interdit de faire des photos. Contrairement à d'autres aquariums que j'ai visité, où il faut souvent se contenter de quelques pancartes plus au moins informatifs, il y a beaucoup de collaborateurs ici qui répondent avec un volontarisme fascinant à toutes les questions. Les enfants peuvent caresser des crabes et donner à manger aux poissons. Au bout du parcours les enfants peuvent construire leur propre animal, bateau ou toute autre chose grâce à une grande boite de briques. Un concours photos permet d'exposer ses constructions sur le site web. Le seul moyen de faire sortir S. d'ici est de lui proposer d'entourer dans le catalogue tous ce qu'il souhaite avoir et de les demander au père Noël.
De Bray nous devons contourner Dublin par la M50, autoroute circulaire tout autour de la ville. Un tunnel nous emmène ensuite au port. Attention, une partie d'environ 3km à l'Ouest est payante et coûte 3€ environ. Vous pouvez payer avant ou après votre passage sur internet ou par téléphone avec votre carte bancaire. Notre traversée se fait par Irish Ferries. Quand j'avais réservé quelques mois avant le départ c'était un trajet DunLaoghaire - Holyhead, ce qui m'aurait évité le détour par la M50. Mais nous étions avertis quelques semaines plus tard que le départ se fait de Dublin. Je crois qu'aujourd'hui il n'y a plus de ferry du tout depuis Dun Laoghaire. Nous arrivons pile à l'heure pour l'embarquement qui se fait assez rapidement. Les 4 heures de traversée passent vite, on fait le tour du bateau, une sieste sur le pont supérieur, et des plans pour Londres.
A Holyhead, après avoir quitté le bateau, c'est la A55 qui nous accueille. La partie entre Llanfairfechan et Conwy est particulièrement séduisante, toute proche de la mer, avec des falaises de l'autre côté. Nous avons prévu de prendre l'A55 jusqu'au Chester, et ensuite l'A54 jusqu'à la M6 qui nous nous emmène tout droit via Birmingham jusqu'à Londres. Mais au Sud de Chester des gros bouchons nous font ralentir.
C'est la première fois pendant ces vacances! Des kilomètres et kilomètres de voitures et de camping-cars. Nous décidons alors de quitter l'A55 et partons vers le Sud, en direction de Wrexham. Mais comme de toute façon on vient de quitter le chemin le plus rapide, on convient que les routes de campagne feraont bien l'affaire. Ce seront alors la B5445 et la B5102, passant par de jolis petits villages, des églises, des maisons en briques rouges et des jardins so british. A Holt nous récupérons une route principale, l'A534, que nous suivons jusquà Nantwich. Quelques kilomètres sur l'A500 nous font récupérer la M6, enfin.
Maintenant, c'est tout droit jusqu'à Londres: Stoke-on-Trent, Stafford, Birmingham, Warwick, Banbury, Oxford. Ici, aux Oxford Services, nous faisons une dernière pause. M40, M25, M4, A4, est voilà, en plein centre de Londres.
Notre logement se trouve à South Kensington, c'est l'apart'hotel Citadines, à 2 pas de Musée d'Histoire Naturelle et du Victoria and Albert Museum. Il possède un parking, donc pas de souci pour se stationner. Pour le petit déjeuner il y a une kitchenette dans les appartements et studios, mais ils proposent aussi des vouchers pour un restaurant à côté ou la livraison dans la chambre. Il est presque minuit quand on arrive à la réception et la seule chose dont on a envie, c'est dormir.

LONDRESLundi:
Notre itinéraire aujourd'hui: Hyde Park, Constitution Hill, St James's Park, Whitehall, Westminster, ChelseaNous partons à la découverte de Londres: C'est la première fois pour L. donc nous visitons les grands classiques. Le petit déjeuner dans le resto à côté ne m'a pas trop plus. Je m'attendais à un buffet, mais en fait, on avait droit à un seul plat (pancakes, muesli, œufs brouillés...) plus une boisson (the, café, chocolat chaud, jus frais...) mais malheureusement plusieurs des plats qu'on voulait choisir n'étaient pas disponibles.
Nous savons que nous allons beaucoup marcher aujourd'hui, donc nous y allons doucement. En quittant le restaurant nos premiers pas nous font découvrir le Hyde Park. Par le Flower Walk, effectivement bien fleuri, nous nous approchons du lac, The Serpentine. Il faut beau et chaud et un petit rafraichissement nous est bienvenu. Juste avant le lac, à l'Est de la Serpentine Gallery se trouve le Diana Memorial Fountain, une sorte de rivière en cercle, construite avec de la pierre des Cornouailles, qui reflet la vie de Diana, avec des zones calmes, turbulentes, des chutes d'eau, des blocages... S. enlève ses chaussures et fait le tour de la rivière. Nous continuons ensuite vers la Hyde Park Corner, passons en-dessous du Wellington Arc et arrivons au Victoria Memorial devant le Buckingham Palace. Une petite pause sur la fontaine nous permet de prendre des forces. Nous pénétrons le St. James's Park et S. repère l'aire de jeux qui se trouve à quelques mètres de l'entrée. Ce sera notre prochaine pause. Une demie heure plus tard nous allongeons le lac vers l'Est. Des écureuils font tout pour amuser S. qui essaie den attraper un. Tant que ça lui fait avancer sans clameur ça me va. Nous quittons le parc dans le quartier de Whitehall. Comme le nom l'indique, mes bâtiments sont bien blancs, ici se trouvent entre autres le bureau du premier ministre, 10 Downing Street, et la Horse Guard Parade où nous avons la chance au changement de la garde. C'est fascinant, notamment pour les enfants, avec les chevaux trottant au même pas et la minutieuse chorégraphie. Il y a moins de monde qu'au changement de garde au Buckingham Palace et il n'y a pas de barrières, donc on peut vraiment tout voir de près. Nous descendons Whitehall vers le Sud jusqu'au Big Ben sur la gauche et, un peu plus loin, Westminster Abbey à droite. Encore un peu plus loin, à gauche, se trouve le Victoria Tower Garden avec vue sur la Tamise. Il est midi passé et nous commençons à avoir faim. Notre bonheur se cache dans un Prêt à Manger sur Great Peter Street.
Hélas, il n'y a que très peu de magasins de cette chaine en France, mais à Londres on les trouve dans chaque quartier. Ils proposent des sandwich, salades, soupes, jus de fruit frais, et tout fait avec des produit naturels et d'excellente qualité. Nous nous concoctons un petit pique-nique que nous dévorons quelques mètre plus loin sur une petite muraille devant la Home Office. D'ici nous laissons le hasard choisir le chemin de retour. Nous découvrons ainsi des rue qu'un touriste 'normal' ne peut-être jamais. Via Marsham Street et Erasmus Street (avec des maisons en briques rouges et fenêtres blanches) nous atteignons Vauxhall Bridge Road que nous allongeons un peu avant de tourner à gauche dans Gillingham Street (sans intérêt) qui nous fait déboucher sur Eccleston Square avec des maisons toutes blanches, pourvue de colonnades et de balcons. Warwick Way, Ebury Bridge, Bourne Street (avec ces fossés devant les maisons et des petits escaliers pour atteindre la porte d'entrée) nous emmènent à Sloane Square pour une petite pause dans l'ombre sur un des bancs installés sous les arbres. Kings Road, Anderson Street (il y a un pub tout mignon, le Queens Head, sur la gauche à Elyston Place), Whitehead's Grove, Elystan Street, Pelham Palce, tant de rue qui montrent les différents visages de l'architecture urbaine londonienne. Elle nous font déboucher devant la station de métro South Kensington, où on retrouve un Prêt à manger. Nous y remplissons nos sacs pour le dîner avec des succulents sandwiches, des salades fraiches, soupes et jus de fruit avant de rentrer au bercail. Après tout nous avons un frigo dans notre appartement, alors pourquoi ne pas l'utiliser. A noter: Près d'ici se trouve le Musée d'histoire naturelle, un des meilleurs que j'ai jamais visité (mais pas cette fois-ci).Mardi:
Notre itinéraire aujourd'hui: Chelsea, Battersea, CityComme le petit déjeuner nous a pas trop plus hier, nous essayons la formule livraisons. La veille en arrivant à la réception nous avons donc commandé trois petits déjeuners, dont un spécial enfants. Et quoi dire, c'est vachement mieux. Céréales, yaourt, petits pains, beurre et confiture, charcuterie et fromage, lait, jus de fruit, tout y est.
Plein d'énergie nous déambulons alors dans le 'Royal Borough of Kensington and Chelsea'. Encore une fois ce sont les petits détails qui se trouvent sur les façades des maisons qui nous font apprécier cette ville: Colonnades, balcons, escaliers, portes colorées, sculptures, fleurs...Et tout est superbement entretenu et très propre. Pas un mégot par terre, pas de trace de chien, rien.
Nous descendons Queensgate Gardens, Stanhope Gardens, Onslow Gardens, les noms évoquent déjà qu'il s'agit de quartiers très verts. S. commence à s'ennuyer un peu, juste marcher n'est pas vraiment un truc que les enfants adorent. Je lui file mon Smartphone sur lequel il suit via les maps le petit point bleu qui se déplace d'en bas de l'écran vers le haut. J'avoue, je triche: J'ajuste la taille de la carte pour que notre prochaine étape se trouve tout en haut de l'écran. Ainsi il marche jusqu'à ce que le point touche le bord. Via Elm Place, Old Church Street, Bramerton Street et Cheyne Walk nous nous approchons de la Tamise, que nous traversons sur le très joli pont Albert Bridge. De l'autre côté, nous entrons aussitôt au Battersea Park. C'est un parc formidable, mais méconnu par les touristes, car il se trouve en dehors du paramètre normalement visité.
Il y a des fontaines et jeux d'eau, un lac sur lequel on peu faire du bateau, de cafés, la Pagode de la Paix (Peace Pagode), des terrain de sports et, notre destination, le Battersea Children's Zoo. Ce zoo spécialement fait pour les enfants avec des animaux de petite taille montre animaux accessibles aux enfants comme de poneys, ânes, cochons, poules, lapins, écureuils, kangourous, petits singes, mangoustes ainsi que quelques reptiles. Les enfants peuvent donner à manger et caresser pas mal des hôtes et créent ainsi des relations privilégiées avec eux, qu'on ne trouve pas forcément dans les grand zoos. (Le London Zoo est superbe, mais il manque ce petit plus de pouvoir toucher les animaux). Un autre plus du Children's Zoo: Les aires de jeux et bacs à sable. Il font même presque oublier les animaux et nous avons du mal à faire partir S. d'ici. C'est seulement quand je lui explique que c'est la première fois pour L. qu'elle est Londres et qu'elle veut surement voir autre chose et que reviendra avec S. une autre fois qu'il se laisse convaincre. Mais je sens qu'il ne marche plus aussi gaiement que ce matin.
Nous quittons le parc par son entrée sud-est et prenons la Battersea Park Road. A gauche se trouve la Battersea Powerstation Station, une ancienne centrale électrique. Pour l'instant c'est un vaste chantier, complètement inutile à voir. Mais dans quelques années y émergeront des bâtiments hypermodernes avec des appartements, des bureaux, des salles de spectacles, des magasins, bref, un nouveau quartier huppé. Mais pas avant 2020.
A Vauxhall nous prenons le métro pour London Bridge. Ici, nous sommes au coeur de la ville touristique. Proche du pont, on peut visiter deux bateaux: La Golden Hind, reconstruction du fameux bateau de Sir Francis Drake qui offre des tours guidés avec des protagonistes en costumes, et la HMS Belfast, bâtiment de guerre des années 1950. Nous traversons le pont et nous arrêtons au Monument au Grand Incendie de Londres en 1666, appelé par les anglais tout simplement The Monument. Cette une grande colonne sur un socle difficile de voir de loin à cause des bâtiment qui l'entourent, mais très impressionnant quand on est juste devant. Ensuite, la King William Street nous ramène vers la Banque d'Angleterre. L'intersection avec la station de métro Bank est flanquée de plusieurs bâtiments somptueux, montrant la richesse et la démesure. De l'autre côté de la place se trouve le cour des magistrats. Sa façade ne vous fait pas penser à la banque Gringotts de Harry Potter? Via Cheapside nous atteignons notre dernier monument, St Paul's Cathedral.
Après une pause dans le petit jardin au Nord de l'édifice nous en faisons le tour. Après avoir vu les tarifs d'entrée nous nous abstenons, car 40£ pour 3 personnes, ça fait quand même mal. Nous contemplons alors les façades extérieurs et nous reposant dans les jardins avant de prendre le métro pur rentrer à l'hôtel.Mercredi:
Notre itinéraire aujourd'hui: De Londres à Douvres via Canterbury et de Calais à Paris.C'est fini! C'est notre dernier jour de vacances, nous rentrons chez nous! Après le petit déjeuner je ramène ma sœur à l'aéroport de Heathrow, d'où elle prend en vol Ryan Air vers Weeze. Ensuite, je prends la M25 pour contourner Londres en direction de Maidstone. Normalement j'avais prévu un bateau de Douvres à Calais à 14h30, mais il y a quelques jours, la compagnie de Ferry MyFerryLink, que j'avais réservé, à fait faillit et nous a prévenu qu'elle arrête ses services. Nous pouvions annuler gratuitement pour réserver un autre passage. J'ai alors pris un P&O 3 heures plus tard. Comme il nous reste encore du temps je décide de faire un stop à Canterbury. Nous avons fait Douvres - Londres dans les deux sens déjà plusieurs fois, mais toujours sans arrêt. C'est donc l'occasion de voir autre chose du Kent que la M20.
A Maidstone je quitte l'autoroute pour la M2 et je rentre à Canterbury par le Nord-Ouest. Je laisse la voiture sur un parking proche de la gare et la petite rivière Stour qui délimité l'ancienne ville.
Canterbury est une ville qui conserve encore des édifices médievals très bien entretenu. D'abord c'est le Westgate, porte d'entrée monumentale. Tout droit se trouve St Peter Street, LA rue piétonne de la ville. Il y a plein de petits magasins et boutiques, malheureusement ils ont tendance à devenir de plus en plus touristiques en s'approchant de la cathédrale. Première maison remarquble sur la droite: Le Black Griffin. Juste en face, la Sidney Cooper Gallery, dont la façade est à pein plus large que sa porte. Quelques autres maisons anciennes avec des colombages suivent, comme l'ancienne maisons des tisseurs sur la gauche qui abrite un restaurant. Juste après on a une belle vue sur les colombages des maisons qui longent le ruisseau. St Peter Street devient High Street. Plusieurs maisons montrent des blasons et S. essaie de lire les inscriptions et deviner les dessins.
Nous tournons à gauche dans Mercery Lane. Cette une ruelle étroite avec des belles façades malheureusement défigurée par les publicités touristiques. Au bout de Mercery Lane se trouve une petite place avec un portail qui fait d'office de passage vers la cathédrale. Elle est en travaux et un échafaudage nous empêche de profiter pleinement de l'ensemble du bâtiment. En entrant par contre c'est en gros aaahhh qui nous échappe.
La hauteur de la nef est spectaculaire. Cette première parti n'est pas ce qu'on appelle richement décorée. Tout est en couleur beige, sable, une sorte d'imitation de dorée. Mais en avançant on traverse un petit passage qui ramène au chœur principale. Et là, c'est tout autre chose: C'est blanc, tout blanc, partout. Il y a des ornements, des statues, des sculptures. J'ai l'impression de passer d'un monde sobre et vide vers un monde somptueux, majestueux, comme le pauvre humain sur terre, qui découvre le paradis. Qui sait, ce justement est peut-être justement voulu. Nous quittons l'intérieur et déambulons dans les jardins autour avant de retourner au parking pour ne pas être en retard à Douvres.
Ainsi s'achève notre séjour aux îles britanniques, des îles que j'adore et que je découvre chaque fois un peu plus. Et peu importe si c'est l'Ecosse, l'Irlande, le Pays de Galles, le Yorkshire ou Londres: J'ai toujours passé des vacances formidables dans ces contrés et j'y retournerais encore et encore.

Honnêtement, aller dans l'ouest (Burren, Moher), descendre à Dingle puis remonter au Connemara puis redescendre au Bearra et Kerry et remonter à Dublin n'est pas très réaliste.De Rosslare puis Shannon il serait plus judicieux de visiter dans l'ordre Dingle Kerry et Bearra avant de remonter vers les Mohers Buren et Connemara.D'expérience dans le S/O en particulier si vous voulez apprécier ne pas compter faire plus de 100/120kms/jour.Sauf à rouler sans vous arrêter, Bearra, Kerry et Dingle c'est un jour chacun, l'Irlande se découvre et s'apprécie au ralenti.

Bonjour Capiste,Pour un couple sans enfants faire le tour Rosslare->Beara->Kerry->Dingle->Connemara->Dublin dans 18 jours en dormant dans les B&B ou Hôtels, c'est réaliste et peut-être plus agréable car il découvre, comme vous dites, l'Irelande au ralenti.Mais nous étions 4, 1 enfant inclus et aurions eu besoin de 2 chambres, ma sœur ne dormait évidemment pas avec nous.
Passer d'hôtel en hôtel ou de B&B en B&B tous les deux jours, d'abord c'est cher, ensuite c'est trop de temps perdu le matin et le soir pour faire et défaire ces valises, et en plus, il faut voir où en mange le soir: Aller dans un Pub avec un enfant de 7 ans, c'est interdit, payer un resto pour 4 personnes c'est cher et en plus en enfant n'a pas forcément envie de rester à table pendant 1h1/2.
Donc ce qui est important pour nous c'est d'avoir un domicile fixe. Pour cela nous avons loué cet appartement à Lahinch pendant 2 semaines.Effectivement, du Clare à Beara c'est loin, c'est pour ça que nous avons dormit à Adrigole.
Nous ne visitons que très rarement les musées, les châteaux etc., parce que nous n'aimons pas les lieux trop touristiques mais plutôt des paysages sauvages et désertés.
Oui, nous roulons beaucoup. Mais en été, les jours sont très longs et même à 22h il y a encore du soleil. Alors, on a du temps pour voir pleine de choses sans être surpris par la nuit tombée.Et le fait de faire un grand voyage que tous les deux jours (Dingle, Ring of Kerry, Connemara) et de faire des 'petites découvertes' dans les environs plus proches de l'appartement les autres jours, évite la fatigue. Et d'ailleurs, conduire en Ireland, c'est en soit très apaisant, surtout pour quelqu'un comme moi qui vient de la région parisienne.Finalement, bien sûr, c'était notre premier voyage en Ireland et l'important pendant cette première approche c'était de voir justement des endroits différents pour cibler tel ou tel endroit pendant des voyages ultérieurs.

L'essentiel est d'être enchanté de sa ballade.