Trois semaines d'été dans les Dolomites et en Slovénie (+ Bonus Venise)

Bonjour à tous,Rentrée depuis quelques semaines, je m’attelle à la rédaction d’un petit carnet sur un road trip de 3 semaines dans les Dolomites et en Slovénie au mois d’août 2018.Au programme, des spritz, quelques plongeons, mais surtout beaucoup de marche dans des paysages spectaculaires.Nous voyagions à deux (couple de trentenaires) avec une voiture louée à l’aéroport de Venise.Nous avons réservé nos vols et tous nos logements (hôtels et B&B) en juillet, un peu moins d’un mois avant le départ. C’est faisable mais trop tard : nous avons payé nos A/R Paris-Venise assez cher et nous dormions parfois un peu loin du point de départ des randonnées.Notre itinéraire :Jour 1 : Arrivée à Venise –> Nuit Trente
Jour 2 : Dolomites de Brenta –> Nuit Trente
Jour 3 : Trente -> Lago Di Tovel –> Nuit Chiusa
Jour 4 : Seceda / Puez-Odle –> Nuit Chiusa
Jour 5 : Adolf Munkel Trail –> Santa Maddalena -> Nuit Bolzano
Jour 6 : Bolzano –> Spa Miramonti -> Merano -> Nuit Bolzano
Jour 7 : Route des Dolomites -> Lago di Carezza -> Nuit Arabba
Jour 8 : Cinque Torri et Nuvolau -> Nuit Arabba
Jour 9 : Alpe di Fanes -> Nuit Arabba
Jour 10 : Lago di Sorapis -> Cortina d'Ampezzo -> Nuit Villabassa
Jour 11 : Bressanone -> Route des vins du Sud-Tyrol -> Nuit Villabassa
Jour 12 : Lago di Braies -> Tre Cime di Lavaredo -> Nuit Kranjska Gora
Jour 13 : Parc national du Triglav -> Nuit Kranjska Gora
Jour 14 : Vallée de la Soca -> Nuit Bohinjska Bistrica
Jour 15 : Lac de Bohinj -> Nuit Bohinjska Bistrica
Jour 16 : Gorges de Vintgar -> Lac de Bled -> Radovljika -> Nuit Logarska Dolina
Jour 17 : Logarska Dolina -> Nuit Logarska Dolina
Jour 18 : Velika Planina -> Nuit Ljubljana
Jour 19 : Ljubljana -> Nuit Ljubljana
Jour 20 : Retour voiture Venise -> Torcello -> Burano -> Nuit Burano
Jour 21 : Venise -> Nuit Burano
Jour 22 : Murano -> Vol aéroport VeniseCela faisait plusieurs années que les paysages des Dolomites nous faisaient rêver mais nous avons tendance à partir un peu plus loin l’été, pour optimiser nos 3 semaines.Cette année, nous penchions pour l’Ouest canadien, mais nous nous y sommes pris trop tard. Nous avons donc opté (sans regret) pour les Dolomites, en décidant d’y ajouter la Slovénie et quelques jours à Venise (que nous connaissions déjà).Pour planifier nos randonnées, nous avons principalement eu recours au site 10Hikes.com et au Guide « Shorter Walks in the Dolomites » (Editions Cicerone).Je précise que j’adore marcher mais que je suis loin d’être une grande sportive : je galère un peu en montée et j’ai un genou fragile. Nous avons donc visé des randonnées abordables en termes de dénivelé.A bientôt pour le récit jour par jour !

Jour 1 : Arrivée à Venise –> Nuit TrenteNotre vol a plus d’une heure de retard, nous arrivons donc à l’aéroport de Venise à 20h45. Nous récupérons les bagages, et la voiture chez Europcar (625 euros pour 19 jours pour une voiture premier prix, mais nous sommes surclassés de deux catégories).Nous arrivons à Trente à près de minuit, au B&B La Malvasia, nous avions prévenu le gérant, qui nous a laissé les clés dans une boîte.B&B La Malvasia : 78 € par nuit avec PDJ. Jolie chambre spacieuse, gérant sympa, bon petit déjeuner avec des produits maison.

Merci Myriam pour ce carnet que je vais suivre. Les photos sont magnifiques

Jour 2 : Dolomites de Brenta –> Nuit TrenteNous avons décidé de faire étape à Trente, capitale du Trentin-Haut-Adige, pour explorer le massif de la Brenta.Le massif de la Brenta est séparé du reste des Dolomites puisqu’il se situe à l’ouest de l’Adige. Toutefois, la présence de formations rocheuses caractéristiques justifie son rattachement aux Dolomites.Nous nous sommes dit que ce massif serait une bonne introduction avant de rejoindre les vallées et massifs plus fréquentésNous avons prévu de faire le « tour des Dolomites de la Brenta » à partir de Madonna Di Campiglio (randonnée n°49 du guide Cicerone). Le temps de marche annoncé est de 5h30. Pas mal pour un premier jour, mais il est possible de prendre des raccourcis.Nous nous sommes couchés très tard la veille et nous avons près d’1h30 de route. Il est donc plus de 12h lorsque nous arrivons à la télécabine de Grostè de Madonna Di Campiglio, point de départ de la randonnée.Après avoir mangé un petit sandwich et avoir acheté de l’eau, nous prenons la télécabine pour monter au col de Grostè, où nous commençons la marche.Le sentier, assez peu fréquenté, monte jusqu’au refuge Tuckett e Sella, magnifiquement situé au cœur du massif.Le cadre est spectaculaire.A partir de là, il y a plusieurs options plus ou moins longues pour descendre.Comme nous sommes partis tard, nous décidons de ne pas faire la grande boucle par le refuge de Brentei. Nous décidons en revanche de passer par la vallée de Fridolin, au lieu de couper au plus court.Ca vaut le coup, c’est vraiment très joli, beaucoup plus vert que le début de la marche.Mais la descente devient très raide et mon genou commence à me faire extrêmement mal. Je ne peux quasiment plus plier ma jambe lorsque j’arrive au refuge de Casinei.Je descends comme une escargot jusqu’au refuge Vallesinella, où il est possible de prendre un bus.Au total, il y a près de 800 m de dénivelé en descente raide entre le refuge Tuckett e Sella et le refuge Vallesinella, dans des pierres et des racines. C’était clairement trop pour mon genou un premier jour !Nous prenons donc le bus. Tant pis pour les cascades, il est 17h et j’ai trop de mal à marcher en descente.Le bus arrive au centre du village, il y a encore bien 20/30 min de marche pour rejoindre la télécabine, où notre voiture est garée.Sur la route du retour, nous faisons un petit arrêt dans le village de Pinzolo, station de ski assez mignonne.A Trente, nous dÎnons à la Cantinota, bon restaurant (surtout quand on aime la truffe) un peu cher.Il y a encore beaucoup de marches au programme et mon genou m’inquiète, donc ce soir, je me colle aux exercices d’étirement et de musculation prescrits par mon kiné il y a quelques années.

Jour 3 : Trente -> Lago Di Tovel –> Nuit ChiusaHeureusement pour mon genou, nous avons prévu de marcher exclusivement à plat aujourd'hui. Journée en mode promenade, d’abord à Trente puis au Lago di Tovel.Nous nous baladons dans Trente, jolie ville, à l’ambiance plus italienne que tyrolienne. Pour rejoindre la Piazza Del Dumo, nous passons par les rues du centre historique, bordées de villas et palais médiévaux parfois recouverts de fresques pastels.Après une petite heure de route, nous arrivons au Lago di Tovel et nous nous garons au parking. Un sentier permet de faire le tour du lac en environ 1h30.Jusque dans les années 60, le Lago di Tovel était connu pour prendre parfois en été une teinte rouge due à la présence d'une algue microscopique.Bien qu’il n’ait plus changé de couleur depuis des années, ce lac miroitant bleu turquoise entouré de montagnes et de forêts vaut vraiment le détour. Il y a des promeneurs mais l’endroit reste calme et féérique.Nous reprenons la route et traversons plusieurs villages, dont Cunevo où nous nous arrêtons pour déjeuner dans une pizzeria... qui ne sert pas pizzas. Pas grave, les pâtes sont délicieuses.Après environ 1h30 de route, nous arrivons à l’hôtel Ansitz, à côté de Chiusa.Nous avons choisi Chiusa car il était très compliqué de se loger dans les villages plus courus des alentours. Proche du massif de Puez-Odle, Chiusa nous paraissait être une bonne base pour les randonnées du Val di Funes et du Val Gardena.Comme il n’est pas trop tard, nous décidons de tenter la piscine de l’hôtel mais le temps se couvre rapidement.Nous partons donc faire des courses dans le centre de Chiusa, à 5/10 minutes à pied.Changement d’ambiance par rapport à Trente, dès l’entrée du village, nous tombons sur un stand de « wurst » grillées. Nous entrons dans le centre historique, plutôt mignon et bien préservé, dominé par l’imposant Castel Sabbiona. Tout le monde parle allemand, il y a des géraniums aux fenêtres, nous sommes vraiment dans le Sud-Tyrol.Le temps tourne à l’orage.Le soir, nous dînons au restaurant Schmuckhof Torgglkeller, au bout du village. Terrasse à l’extérieur et cadre rustique à l’intérieur. Belle carte de pizzas (elles sont bonnes mais on reste loin des pizzas napolitaines !).Hotel Ansitz : 97 avec PDJ. Grande chambre, petit déjeuner correct.

Merci pour ce carnet
Les photos sont magnifiques! j'ai hâte de lire/voir la suite!

Chic, un carnet sur une destination pas très présente. J'ai aussi envie d'aller visiter les Dolomites et je suis pleinement rassurée pour les balades quand vous dites galérer en montée, 700m c'est déjà pas mal, je vais pouvoir vous suivre.

Jour 4 : Seceda / Puez-Odle –> Nuit ChiusaPour aujourd’hui et demain, nous avions initialement prévu deux grosses randonnées de 5/6 heures chacune dans le massif de Puez-Odle (Marche n°31 du guide Cicerone : Val de Funes - Puez-Odle Altopiano ; Marche n°29 du guide Cicerone : Adolf Munkel trail).Oui mais voilà, nous voulons aussi voir les paysages de carte postale qui nous ont fait rêver au fil de nos recherches : le sommet de Seceda, Santa Maddalena, l’Alpe de Suisi, etc.En plus, l’une des randonnées que nous avons prévues implique 1.000 m de dénivelé en descente, ce qui me semble totalement déraisonnable pour mon genou.Nous décidons donc d’alléger un peu le programme. Nous partons en direction d’Ortisei pour monter par la télécabine de Seceda, admirer le sommet, et faire ce qui devait être « une petite marche », repérée la vielle sur un blog.Nous prenons la première télécabine du matin, vers 8h30. Arrivés en haut, nous attaquons par une petite montée bien raide en direction du sommet de Seceda.De là, la vue à 360° sur les montagnes est absolument magnifique, nous sommes presque seuls et restons un long moment à contempler le paysage.Nous prenons ensuite une descente assez raide, pour rejoindre l’un des principaux sentiers, qui avance vers le spectaculaire pique de Fermeda.Nous bifurquons en direction du refuge de Pieralongia. Nous sommes désormais entrés dans le parc naturel Puez-Odle, qui fait partie depuis 2009 du patrimoine mondial de l’UNESCO.Au refuge, nous faisons une pause bien méritée auprès des ânes.De là, nous avons deux options : continuer la marche en direction du refuge de Firenze ou rejoindre la télécabine, redescendre à Ortisei et aller voir l’Alpe de Siusi.Nous sommes vraiment bien, donc nous décidons de faire la grande boucle, même si l’Alpe de Siusi restera l’un de mes petits regrets.Après le refuge de Firenze, nous montons en direction du col de Reiser, qu’il est possible d’atteindre en télécabine. Nous piqueniquons à proximité.Comme il y a pas mal de remontées mécaniques, les refuges sont assez fréquentés, notamment par des familles. En revanche, il n’y a vraiment pas beaucoup de monde sur les sentiers, nous sommes agréablement surpris.A partir du Col de Resier, la remontée vers Fermeda est bien raide. Les paysages sont charmants, nous dépassons notamment un joli petit lac en forme de cœur.A mi-parcours, nous faisons une pause pour boire un spritz dans les transats du Malga Troier, avec une vue absolument superbe sur la vallée.Difficile de repartir mais il faut y aller. Et ça continue à monter sec. Comme nous devons être un peu maso, nous décidons de remonter jusqu’au sommet, pour la vue, avant de rejoindre la télécabine.Je pense que nous avons marché une quinzaine de kilomètres avec environ 800 mètres de dénivelé positif. Je n'ai pas les chiffres exacts car nous avons un peu improvisé sans suivre le parcours prévu au départ.C’était donc une marche fatigante mais magnifique de bout en bout (il est tout à fait possible de l’alléger en utilisant les remontées mécaniques autrement).Nous faisons un petit tour dans Ortisei, très touristique et fréquentée. Ambiance Mitteleuropa huppée, un peu carton pâte. Nous achetons quelques produits régionaux (speck, fromage et pain sec au cumin) pour notre pique-nique du lendemain.A Chiusa, nous mangeons dans le même restaurant qu’hier (Schmuckhof Torgglkeller) car les autres ne nous inspirent pas vraiment. Après Ortisei, nous apprécions le calme, l’authenticité et la simplicité de Chiusa.

Jour 5 : Adolf Munkel Trail –> Santa Maddalena -> Nuit BolzanoMon genou a bien tenu le coup hier, mais nous optons quand même pour la version courte de l’Adolf Munkel Trail (ou Sentiero delle Odle en italien – Marche n°29 du guide Cicerone).Nous rejoignons donc le refuge de Zannes, à une petite heure de Chiusa, où nous garons la voiture. Nous commençons la marche vers 10h.Le paysage est joli mais moins spectaculaire et varié qu'hier. Malheureusement, les montagnes sont complètement à contre-jour. En revanche, c’est assez impressionnant de marcher vraiment tout près des pics rocheux.La marche est plutôt facile, mais pour la corser un peu, nous ratons le premier embranchement pour le refuge Malga Glatsh, ce qui nous oblige à faire un détour pour y retourner.Après y avoir déjeuner de bonne heure, nous rejoignons le sentier principal, en direction de l’imprononçable refuge Gschnagenhardt. Nous y prenons notre café-dessert, dans une atmosphère très sud tyrolienne, avec musique traditionnelle en prime !Pour les amateurs, en plus du traditionnel spritz, tous les refuges servent le "cafè corretto", un expresso avec une bonne dose de grappa !Vers 14h, la lumière commence à être nettement meilleure, ce qui nous permet d’apprécier pleinement la vue sur les groupes de pics rocheux.Nous atteignons le parking de Zannes, après environ 1h de marche assez peu palpitante, essentiellement dans la forêt.J’attendais beaucoup de cette randonnée et j’avoue avoir été un peu déçue. La marche est facile et sympa, mais rien à voir avec les paysages d’hier. Peut-être que la version longue est plus impressionnante.Mais la journée n’est pas finie, nous reprenons la voiture en direction de Santa Maddalena.Nous nous arrêtons évidemment devant la fameuse église San Giovanni in Ranui (St Johann). Construite en 1744, cette petite église baroque avec son clocher à bulbe fait partie de la ferme de Ranui. L’image de l’église, avec le massif de l’Odle en toile de fond, est l'une des plus célèbres des Dolomites.Un peu plus en hauteur dans le village, se dresse l’église Santa Maddalena. Après l’avoir visitée, nous tournons un peu pour trouver la route menant à un magnifique point de vue sur cette église.Nous avons encore une petite heure de route pour rejoindre notre hôtel, le Bad San Isidor, dans les hauteurs de Bolzano.Comme l’hôtel est à 10/15 min du centre en voiture, nous décidons de dîner sur place.Hotel Bad San Isidor : 97 € nuit avec petit déjeuner. Dîner 10 € copieux et plutôt bon (pas de choix de plats). L’hôtel se situe dans les hauteurs de Bolzano, à 10/15 minutes par une route de montagne sinueuse et étroite. Le cadre est très joli, il y a une piscine, le petit déjeuner est bon.

Bonjour Myriam,Je suis avec grand plaisir ton carnet en découvrant de possibles randonnées pour un futur voyage dans les Dolomites. Cette année, nous n'avons fait qu'y passer trois jours mais les paysages ont été inoubliables.
A Bolzano, nous avions également dormi à l'hôtel Bad San Isidor

Tom carnet est extraordinaire, magnifiques photos.
Je vais le suivre avec intérêt, ayant été 2x dans les Dolomites et une fois dans les Alpes Juliennes.
Il n'y a pas de photos beaucoup plus spectaculaires que des scènes de montagnes. Fabuleux!
Merci
Claude

Super, on attend la suite avec impatience

Bonjour Myriam,
Les rocheuses dans l'ouest du pays sont presqu'aussi loin de chez moi que les Alpes. Je n'y suis donc jamais allé.
Il n'y a pas de ce type de montagnes au Québec.
Et moi aussi les Dolomites sont au top de ma liste de paysages montagneux
Tellement spectaculaires.

Jour 6 : Bolzano –> Spa Miramonti -> Merano -> Nuit BolzanoJournée « repos », donc cette page du carnet ne va pas être très palpitante... Mais je vous rassure, nous reprenons la randonnée très bientôt !Nous consacrons la matinée à une promenade dans Bolzano, la principale ville du Sud Tyrol.Pas très loin de notre hôtel, un téléphérique descend vers le centre-ville. C’est un peu long et il ne passe pas souvent mais ça évite de devoir rejoindre le centre de Bolzano en voiture, sachant qu'il n'est pas facile de s'y garer.Nous flânons sur les places et dans les ruelles colorées de la vieille ville, entièrement piétonne, dont l’architecture est plus autrichienne qu’italienne.Nous tombons sur un petit marché, avec des échoppes de produits régionaux, notamment le speck, ce fameux jambon cru fumé tyrolien avec un petit goût de lard.On ressent vraiment ce mélange italo-autrichien qui fait le charme et la spécificité de la région.Nous prenons ensuite la route pour l’étape « luxe » du voyage, le superbe spa de l’hôtel Miramonti, à 40 minutes de route.Le Miramonti est un très beau « boutique hôtel », situé dans la forêt, dans les hauteurs de Merano. Je l’avais repéré sur le blog Carnets de Traverse (que je vous recommande). Mais à près de 300 euros la nuit, il n’était pas vraiment dans notre budget.L’un des principaux atouts de cet hôtel, c’est son spa (piscine à débordement avec une vue plongeante imprenable, jaccuzi dans la forêt, sauna vitré avec vue panoramique, terrasse ensoleillée, etc.).Et l’hôtel vend 8 « day spa access » par jour, pour 40 € par personne. Un goûter thé / gâteaux est également inclu.Nous arrivons vers 12h30 et sommes très bien accueillis. Les casiers, peignoirs, serviettes sont mis à disposition. L’eau, le thé et des fruits secs sont en libre service.La piscine d’eau salée est incroyable, le sauna aussi, un vrai moment de détente qui fait du bien à nos courbatures !J’ai bien aimé l’ambiance, c’est design et sophistiqué sans être guindé ni prétentieux. C’est aussi calme, car l’hôtel est petit.C’est donc très détendus que nous rejoignons Merano, en fin d’après-midi.Merano est une ville thermale qui était particulièrement appréciée par l’impératrice Sissi et François-Joseph, notamment pour son climat tempéré et son jardin botanique.Le centre ville est un joli mélange de bâtiments médiévaux et art nouveau. Les promenades d’été et d’hiver le long du fleuve Passirio sont agréables.Pour dîner, nous jetons notre dévolu sur un petit restaurant de poisson à l’écart du centre-ville, Lalessandra. Très bon et accueil extrêmement sympathique.Nous ne nous attardons pas trop car nous avons encore de la route pour rejoindre Bolzano et le Bad San Isidor.