Pour la profondeur du cintre, même si actuellement c'est très médiatisé, ce n'est pas si important que ça, il te faut prendre un cintre de profondeur moyenne, standard. Ce qui compte c'est la longueur du cadre, qui ne se rattrape pas en prenant un cintre très court ou très long.
Pour la largeur, pour ne pas stresser la mécanique de ton corps, il te faut prendre celle de ta largeur d'épaule, classiquement un 40 axe à axe si tu mesures autour de 1,70 cm, un 42 si tu mesures 1,75, etc. Le cintre randonneur du début du XXe siècle refait une percée un siècle après sous le nom "cintre gravel", pourquoi pas, mais il est surtout destiné aux vélos nécessitant une large sacoche de cintre et aux sentiers demandant un maniement précis de la direction, donc une prise large, du bike packing hors route en montagne quoi.
Les cintres très profonds et avec une grosse différence de hauteur étaient utilisés il y a 20 ans et plus quand on plaçait le cintre assez haut, pour avoir 5 positions vraiment différentes. On place maintenant (en vélo de route) le cintre plus bas mais il est moins profond et la position basse est moins éloignée de celle du haut, on dit que les cintres sont "compacts". C'est le cas de la quasi-totalité des cintres que tu vas trouver, donc il est préférable d'avoir 5 à 10 cm de différence entre selle et le haut cintre, sinon tu n'auras pas la "position route" qui permet d'avoir une partie de ton poids transférée sur l'avant et un aérodynamisme performant (au-delà de 20 km/h sur le plat, c'est la résistance de l'air qui est la principale force à vaincre).
Cette position n'est pas du tout inconfortable si le cadre est à la bonne taille (bras légèrement fléchis), mais devient intenable si le cadre est trop long. Ce n'est pas d'avoir les mains placées bas qui est difficile, c'est d'avoir les mains trop éloignées du corps vers l'avant.
Un cycliste qui même après quelques centaines de km n'arrive pas à tenir sans problème toutes les positions permises par son cintre route a un cadre trop long, ça devient de plus en plus courant, beaucoup de cadres (pourquoi ?) sont trop longs. Par exemple, les Genesis sont 1 à 2 cm plus longs que les cadres de vélos de route actuels, lesquels sont 2 cm plus longs que les cadres de vélos de route classiques. Un cycliste de 1,70 m prenait classique un cadre de taille 52, mesurant 52 cm de longueur, maintenant en vélo de route le cadre mesure plutôt 53 ou 53,5 cm, et le Tour de Fer censé être adapté à la rando peinarde mesure 54,7 cm de longueur horizontale, longueur d'un cadre adapté avant aux cyclistes d'1,80 m. On se retrouve alors avec l'obligation de cherche un cintre très court (d'où la multiplication des "reachs" différents pour les cintres), de relever le cintre, de prendre une potence très courte, de régler bizarrement le cintre, des bricolages parce qu'à la base le vélo est doté d'une géométrie située entre celle destinée au cintre route et celle destinée au cintre de VTT.
Pour les cocottes (parties des manettes sur lesquelles on s'appuient), ça a aussi beaucoup changé. Elles sont maintenant énormes et placées très haut, par rapport à une position classique (jusqu'aux périodes de
Hinault
à
Indurain pour donner des exemples et faire des recherches photos). C'est
Armstrong qui a lancé cette mode des cocottes placées très haut, et maintenant on voit ça sur beaucoup de vélos, l'intérêt m'échappe, sauf à avoir un cadre trop long. C'est surtout chez Shimano que les cocottes ont pris de l'embonpoint, Campagnolo est plus hi-tech mais reste plus classique dans l'ergonomie, et c'est encore plus vrai quand la cocotte embarque un maître cylindre de freinage hydraulique. C'est donc pourquoi, quelle que soit la profondeur du cintre (ce que les branchés appellent le "reach") il faut une longueur de cadre nettement plus courte pour un cintre route que pour un cintre droit de VTT ou recourbé comme le tien.
La première étape est donc de connaître la longueur horizontale de ton vélo et ta taille ainsi que la hauteur de ton entre-jambe. Si l'on sort d'une fourchette assez serrée, ça ne servira à rien de passer des heures à chercher et acheter le matériel, à monter et régler cintre, potence, câbles, gaines, manettes, à installer une guidoline neuve et à aller rouler quelques centaines de km pour t'adapter, pour s'apercevoir au final que tu vas chercher le cintre et les cocottes plusieurs cm trop loin pour que ça soit tenable lors des heures de pédalage pendant un voyage à vélo.
Il y a des tonnes de photos sur le net montrant des vélos à cintre route ayant un cadre trop long pour le cycliste. Généralement on y voit le cintre réglé n'importe comment, très relevé avec les cocottes qui pointent vers le ciel, tentative désespérée de réduire la longueur entre selle et mains du cycliste. Dans ces cas-là, l'intérêt du cintre route disparait, puisque la position basse et la position au creux du cintre sont intenables, mieux vaut alors un cintre droit peu large et des ajouts permettant de changer la position des mains.
L'intérêt ergonomique du cintre route c'est d'avoir plusieurs positions (disons 5 : mains rapprochées en haut du cintre, sur les angles du haut, aux cocottes, au creux du cintre et en bas du cintre) qui sont toutes utilisables. Si les positions au creux du cintre et tout en bas sont inconfortables, c'est que la longueur du cadre n'est pas correcte, et ça ne se change pas. Et si le cintre est trop relevé, la position basse n'existe plus.
Bref, donne le modèle exact de ton vélo, ou mesure l'
horizontale qui part du sommet de l'axe du tube de direction et arrive sur l'axe de la tige de selle. Selon ta taille, cette longueur horizontale de cadre devra être dans une fourchette. La longueur de la potence ne devrait pas servir de réglage au-delà de 1 cm, car la changer change le placement du corps sur le vélo donc son comportement.
En résumé, il est primordial et quasiment exclusif que la longueur du cadre soit adaptée à ta taille et hauteur d'EJ, et que tu connaisses ces 3 mesures. Sinon, ça créera des problèmes. Le reste (forme, profondeur et hauteur du cintre), ça passe après. Et ça dépend d'ailleurs des habitudes, des préférences, que tu n'as pas encore. Donc un cintre standard (actuellement, il sera compact) pour commencer, ça devrait être une bonne base, quitte à en changer ensuite pour un truc un peu hors norme.
Viendra ensuite le réglage de la position du cintre et le placement des cocottes, là-aussi on vit une époque formidable où on trouve tout en n'importe quoi, même si les constructeurs placent des repères pour que les cocottes soient placées correctement, car selon la forme du cintre, la position des cocottes n'est pas la même.
Désolé de la longueur.
Euh, du "reach".
