Climat et pluies en février ou juin dans le grand nord du Laos?

Bonjour,Je cherche à me renseigner sur le temps en février dans le nord du Laos, essentiellement zones montagneuses Luang Namtha - Udomxai - Phongsaly (et seulement cette zone).
J'y suis déjà passé 2 fois, beaucoup de marche en montagne, à chaque fois au mois de mai - et beaucoup de pluies à chaque fois.Maintenant j'ai le choix entre y retourner le mois prochain, février, sachant qu'il y aura peut-être moins de pluie, mais apparemment il peut faire vraiment froid en montagne.... Quelqun en sait-il plus sur la région de Phongsaly ? Ca peut tomber près de zéro ? Quid des paysages ?Sinon je pars en juin, mais là j'ai peur qu'il y ait vraiment trop de pluies et que les chemins soit difficilement praticables.Merci de votre aide !

le froid en montagne c est la maintenant.. bangkok est plutot frais et en montagne oui c est frisqué generalement ça dure trois semaines le froid dans les montagnes.. donc février devra etre dans les 15 le matin.. le climat change ici aussi..
mi février devrait en principe etre bon pour la montagne...... PAR CONTRE....
par contre ce que tu risque c est la fumée....... les laotiens surtout... brule la mauvaise herbe apres l hiver.. risque de fumée!!!! ou..ça je ne sais pas par contre. mais il y a ce risque.... en thailande il ont defendu d y mettre le feu.. mais qui s en tient a la loi!!!!!!!!!!!!

Bonjour !En février l'an dernier, la température est tombée à 7°C dans Vientiane avant le lever du jour. En montagne, cela pourra être plus froid encore à cette période de l'année, mais en journée, les températures seront bien sûr nettement plus agréables.

Sabaï-dii,Février : fraîcheurs en montagne la nuit et cela jusqu'à la levée totale des brouillards matinaux, qui s'éternisent parfois jusque vers le milieu de matinée (parfois même jusque 11-12 heures).La chaleur revient en journée dès que le soleil réapparaît...
... et la fraîcheur se réinstalle dès qu'il disparaît à nouveau en fin d'après-midi.Ceci dit, c'est déjà moins pire que décembre et janvier.Un avantage de cette période : quasiment aucune pluie.
Un autre avantage : les villageois ne passent pas systématiquement leurs journées entières dans les rizières, hors des villages.
Un désavantage : pour se protéger de la fraîcheur, les femmes s'emmitouflent avec tout ce qu'elles trouvent de vieux blousons et "fichus" pour la tête, voilant ainsi leurs spectaculaires tenues et coiffes traditionnelles.Sinon, effectivement en juin, tu vas passer ton temps à glisser et déraper sur les chemins terriblement boueux et difficilement praticables. Un autre sérieux problème devient le franchissement à gué des cours d'eau : le niveau de l'eau à bien sûr augmenté et, même lorsqu'ils restent franchissables, l'eau est opaque et tu dois alors les traverser "à tâtons", sans pouvoir en surveiller les fonds rocheux.A +
321PS : Deux femmes Nuqui pour Nuchi :

Salut,Pas la mauvaise herbe mais les pans entiers de forêt qui ont été défrichés quelques mois plus tôt, et dont le matériau végétal abattu a désormais bien séché.L'hallucinante technique de culture de friche sur abattis-brûlis chez les montagnards du nord-Laos :
voyageforum.com/...ost=1495819;#1495819A +
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Merci 321. Un avis d'expert très complet, comme toujours... Fraîcheur comme dans "10 degrés" ou fraîcheur "il gèle et je passe ma nuit à grelotter entre deux couvertures humides" ?
Ennuyeux ça, je suis déjà dans le grand froid ici, j'avais bien envie de soleil........Je n'avais pas pensé à ça... C'est vrai que l'an dernier les villages étaient systématiquement déserts jusque vers 16h. Mais bon, jusqu'à 16h je marche, donc pas très grave.
C'est plus embêtant pour les costumes... Sans être un obsédé de l'exotisme, c'est vrai que ça participe énormément de la beauté de la région (à la différence du sud, où il n'en reste pratiquement plus un...).Grosso modo ce qui m'est arrivé les deux dernières fois déjà (de fin avril à fin mai à chaque fois). Je me demandais si c'était vraiment pire en juin... J'avais trouvé ça éprouvant, mais faisable, quelques dérapages dans la boue par ci par là, et surtout les légions de sangsues.Bon, je vais re-réfléchir à mon dilemne.
Merde, pourquoi je peux pas partir en mars........Merci encore en tous cas.

By the way je voulais t'envoyer un MP, mais ça ne passe pas...
Marre d'être le spécialiste désigné à qui tout le monde s'adresse en priorité ?

Salut Nuchi (ce pseudo, c'est un hommage aux Akha ou ça n'a rien à voir ?),En fait lassé d'avoir passé énormément de temps à composer de très longues réponses privées, et qui auraient pu finalement intéresser tout le monde.Dis-moi si c'est vraiment de l'ordre du privé. Si oui, je te donnerai mon e-mail.A +
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Re,Oui environ pour février, voire un peu plus. En décembre/janvier par contre ça peut se rapprocher des 5° ou un peu moins, pendant la nuit et dans les hauteurs seulement.
Et dans les villages de montagne effectivement, ne t'attend pas à te voir céder trois couettes pour toi tout seul.J'peux en savoir un p'tit peu plus ? Seul ? Dans quels coins ?A +
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Première chose à me passer par la tête en créant mon pseudo, donc oui, j'imagine que c'est un hommage inconscient...Pas vraiment "privé", disons plutôt un peu de privé et beaucoup de hors-sujet par rapport au topic.En fait tu m'avais déjà répondu sur un autre topic il y a presque 3 ans de cela. Je crois que j'avais "Xiao Liumang" comme pseudo, mais je ne me suis plus connecté depuis 3 ans, donc je n'étais plus très sûr du mot de passe et j'ai juste créé un nouveau pseudo...
Tes informations m'avaient été fort utiles en terme d'évaluation de la situation avant mon premier voyage... A mon retour malheureusement j'ai été assomé de travail, et j'avoue ne pas avoir eu le temps de t'envoyer quelques retours à ce sujet, à ma grande honte. Je m'en excuse bien bas, même si j'imagine que mes quelques pérégrinations n'auraient pas eu grand chose à t'apprendre sur une région que tu connais déjà comme ta poche.Deux fois 5 semaines au Laos, en 2007 et 2008.En 2007, seul aux alentours de Boun Tai, Ou Tai et Muang Long. Des sauts de puce d'un ou deux jours au début, à cause de la difficulté à se faire expliquer les chemins. J'ai quand même fait un trek avec guide pendant 5 jours autour de Phongsaly, je n'aime pas trop ça mais après mes expériences à Boun Tai j'avais pris conscience de mes limites linguistiques. Il me fallait absolument un cours intensif en milieu villageois. Ca m'a permis de progresser en Lao et de mieux comprendre comment fonctionnaient les gens dans les villages, de poser des milliers de questions, et du coup j'ai pû beaucoup plus bouger aux alentours de Muang Long et Xieng Kok.Agréable surprise cependant, dans beaucoup de villages près de Phongsaly et dans une moindre mesure à Muang Long, il y avait souvent un ou deux hommes qui parlaient chinois, parfois même assez bien. Si je m'en étais rendu compte plus tôt j'aurais pû me passer du trek organisé... Ca m'a permis d'avoir quelques vraies conversations. J'ai d'ailleurs rencontré deux chinois dans un village Akha près de Muang Long, venus acheter de l'opium, ce qui a provoqué une fête improvisée dans le village (les coquins m'ont dit qu'ils venaient acheter du thé - après le 5e cul-sec de lao lao, tout d'un coup plus de problème pour discuter opium... ).La deuxième année, en 2008, j’ai pas mal bossé le Lao avant de partir et ça m’a bien aidé. J’ai pû tout faire tout seul et suis allé dans des villages beaucoup plus reculés, où ils n’avaient souvent jamais vu de falangs à part d’occasionnels médecins d’ONG en tournée sanitaire. Je me suis consacré exclusivement à la région à l’est et au nord de Sekong et de Salavan. Plus plat qu’au nord, plus de villages. J’ai passé plusieurs jours dans des villages près de Ban Kaleum, puis autour de Taoy, et enfin à remonter la piste Ho Chi Minh vers le nord. La pauvreté y était bien plus terrible que dans le nord, étrangement. Dans tous les villages traversés, beaucoup de malades, presque rien à manger, un sentiment de déréliction plus accablant que dans les villages du nord, où si les conditions de vie sont dures, je n’ai pourtant pas eu l’impression que les gens souffraient de la faim. Mais bon, je comprends pourquoi tu préfères le nord. Incomparablement plus beau à tous points de vue... Je n'ai pû résister, alors qu'il ne me restait que dix jours, à me refaire toute la route jusqu'à Udomxai, pour marcher un peu autour de Muang La et de Namo.Bref. Je pense que j'y retourne en juin, je préfère me coltiner avec la boue et les sangsues que souffrir du froid (déjà un mois qu'on a -15 à Pékin, marre...). Je vais essayer d'aller plus loin que la première année, en restant uniquement dans la province de Bokéo.Merci pour tes réponses et encouragements, en tous cas. A quand la prochaine ballade ?

Salut Nuchi,Tiens tiens, c'est donc toi Xiao Liumang.Ben ça fait plaisir de te voir réapparaître, surtout avec tant de bonnes nouvelles (tu ne serais pas devenu toi aussi un fondu de ces coins-là ?! ).Bon écoute, je te réponds plus longuement dans quelques jours.A +
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Salut Nuchi,Tes remarques sur le Sékong m'ont "tapé à l'oeil" car c'est là-bas que je projette justement de partir marcher la prochaine fois, pendant plusieurs semaines.Effectivement, d'après ce que j'ai lu, la pauvreté y a l'air la plus terrible du pays. Mais ce qui m'y attire, c'est que les minorités du coin semblent y défendre farouchement leur indépendance et exécrer les ingérences lao.Y as-tu traversé des villages Kantou de ce type ? (vois photo jointe, photo d'Yves Goudineau.)N'as-tu pas été tenté de pousser dans les montagnes plus à l'est, il y a des altitudes dépassant les 2000 m là-bas ? J'aimerais atteindre l'extrême nord-est, au fond de la "corne du Sékong" (vois la carte jointe). Il semble y avoir des villages Kantou totalement isolés par là-bas.A +
321PS. J'espère que tu viendras raconter tes pérégrinations à Bokéo !

1)Je ne suis pas allé aussi loin, je suis allé jusqu'à Ban Kaleum (à peu près 6h de pirogue à moteur depuis Sekong, vers le nord, assez sport - beaucoup de rapides où il fallait accoster, tout le monde descend, on marche 500 m, on reprend), village mixte Lao et Katu (c'est bien la même chose que Kantou, ou je me trompe ?), mais déjà plus aucune maison traditionnelle ou presque.
Il y a des villages autour mais j'ai été un peu déçu - comme dans beaucoup d'endroits dans le sud, paradoxalement, la pauvreté va de pair avec un "développement" plus poussé, c'est à dire abandon des habitats traditionnels, peu ou pas du tout de vêtements traditionnels... D'une part parce que les ONG ont l'air bien plus implantées dans ces régions que dans le nord (plus facile d'accès, moins de montagnes), d'autre part parce que ce sont des populations qui ont souvent été brassées, relocalisées, voire "éduquées" pendant les années de guerre : pro- et anti-communistes essayaient de se faire des alliés parmi les minorités, et ont apparemment beaucoup circulé dans la région, distribué des vaccins, essayé de sortir les minorités de leur mode de vie "archaïque". Je ne nie pas que les villages où je suis passé dans le coin n'étaient pas spécialement "reculés", mais je ne pense pas que ce soit l'unique raison ; même à Muang Long ou Muang Sing on voit encore pas mal de costumes traditionnels, alors que dans le sud je les ai vraiment comptés sur les doigts de la main.Bref, ça ne m'a guère inspiré, et ce n'était pas ma destination principale (qui était Taoy et ses environs), donc je n'ai pas poussé plus loin que les villages alentours. Mais je n'ai aucun doute qu'il doit rester des villages plus traditionnels, loin dans les montagnes. Il y a une piste qui part sur la rive est de la rivière et qui semble remonter vers l'est / nord-est, elle doit bien mener quelque part.Je voulais, depuis Sékong, essayer de trouver un camion pour aller jusqu'à Dak Pok et Dak Chung à l'est, mais il pleuvait à torrent et l'on m'a dit que la route était effondrée, donc je suis parti vers le nord.Je crois par contre avoir vu pas mal de maisons longues ressemblant à ton image attachée, sur le dernier segment de la "route" Salavan-Taoy, ainsi qu'autour de Taoy. Les minorités semblent surtout Katu / Tariang / Taoy (?). Il y a toute une kyrielle de villages directement accessibles à partir de Taoy (la piste qui monte à Taoy est cependant épouvantable - pas de transport en commun quand j'y étais, j'ai dû m'arranger avec un camion d'UXO-Lao qui partait déminer dans la région. 8 h sur une route boueuse avec des montées à 45 degrés, vraiment une des pires que j'aie jamais vues. Difficile à pied aussi, car presque aucun village sur les deux premiers tiers de la route, que de la jungle).
Au nord de Taoy, et tout le long de la piste Ho Chi Minh jusqu'à Ban Dong, nombreux villages Tariang, d'une pauvreté terrible. Rien à manger quand j'y étais à part le Khao Niaw, matin midi et soir : je n'ai pas vu les gens manger autre chose (une fois, dans une famille, un seul plat d'accompagnement : une minuscule part de champignons bouillis, que la famille s'est partagée à raison d'en gros un champigon par personne ; quand le père de famille a voulu m'en donner un, la grand-mère, qui n'avait pas encore eu le sien, s'est mise à lui hurler dessus, à attrapé le champignon, et est allée le manger toute seule au dans un coin de la pièce... le père en était tout penaud... c'était assez surréaliste). Dans tous les villages beaucoup de malades aussi, des fièvres, des diarrhées... malnutrition chronique flagrante chez tous les enfants, vêtements souvent en haillons... Et pourtant c'est à peine à 1 ou 2 jours de marche de Taoy, qui est un bourg relativement important.2) L'opium et les chinois : ton récit ressemble incroyablement à ce que j'ai vu. 2 chinois, avec un guide Akha (opiomane - alors que les deux chinois ne consommaient pas). Ils semblaient bien connus dans le village, assez respectés même, et doivent y passer souvent ; leur arrivée était apparemment attendue. Ils ont eu droit à une véritable réception, avec tous les hommes du village à boire autour d'eux dans la maison du Nay Ban. Arrivés à la tombée de la nuit dans le sens inverse de moi, ils ont offert au chef un sac de champigons rouges, cueillis en route, qui a semblé faire très plaisir. L'un des deux, qui semblait être le boss, a très peu bu, et beaucoup négocié avec le chef, dans un mélange de Lao et de Chinois ; le deuxième a beaucoup plus bu, et m'a dit venir acheter "plusieurs" kilos d'opium (il disait "du thé" au début, mais le Lao Lao rend bavard, et puis les Chinois je les connais, je sais les prendre par les sentiments... Il m'a aussi dit être venu à pied depuis la frontière chinoise (ce qui me semble une sacrée trotte quand même), sans passer par la frontière "officielle"). Ils sont repartis à l'aube, dans la direction d'où j'étais venu la veille, donc ils devaient faire plusieurs villages.3) Eh oui, la Chine se... sinise, terriblement vite. Il y aurait des thèses entières à faire sur la question... Disons que le pouvoir de Pékin est beaucoup, beaucoup moins tolérant que celui de Vientiane par rapport aux ethnies qui refusent la "société harmonieuse socialiste". Et puis il y a le tourisme de masse - chinois - qui est encouragé un peu partout et participe fortement de la muséification de la culture ethnique, et qui est encore accéléré par le développement économique chinois. J'ai vu des villages du Guizhou, en 5 ans, passer du statut de bled perdu dans la montagne où passaient 4 ou 5 étrangers par an, à des Disneylands ethniques gavés de bus de tour operators chinois.
C'est très, très triste, et malheureusement ça ne va faire qu'empirer, sauf peut-être dans des coins très isolés au fond de la vallée de la Nu dans le Yunnan.Enfin bon.J'ai encore fait plein de hors sujet. Je prend l'avion jeudi pour Jinghong, donc je ne sais pas si j'aurais le temps de te lire avant un moment. Je serai sur la route les 6 prochains mois, mais (malheureusement ?) pas uniquement au Laos. Bonne chance pour ta prochaine exploration !PS - Ca ne me gène pas de poster des retours dans le forum publique, mais honnêtement, et sans flatterie aucune, à côté de la densité épique de tes compte-rendus, on se sent un peu bête, c'est intimidant... D'autant plus que je n'ai jamais été très doué pour tenir des carnets de voyage précis.PPS - J'aime bien le grain de tes photos. C'est de la pelloche scannée ? En tant que pratiquant nostalgique de l'argentique, ça fait plaisir (même si mon dernier lot de pellicules ratées pour cause d'obturateur subtilement décalé - inaudible à la prise de vue - me fait douter de mon attachement à la tradition...)

Ni rhao Nuchi !Très intéressantes tes réponses. Ca fait plaisir de voir des gars qui s'écartent des autoroutes.Bon, j'aurais bien aimé continuer causer avec toi de tout ça, mais je vais te laisser continuer à voyager tranquille. Manquerait plus que tu passes tes journées dans les cybers ! Remarque, t'en as, en voyage, c'est là qu'ils ont l'air de passer le plus clair de leur temps...Bon, de toute façon, on se "recroisera", n'hésite pas à faire signe.A +
321PS. Le coup du champignon et de la grand-mère est quand-même terrible.PS2. Oui, les photos sont scannées. Je n'emporte qu'un vieil appareil compact à pellicule, il n'a aucun réglage, même pas de zoom, mais il fait de bonnes photos, peut-être dû à ses caractéristiques (35mm - 1:2.8) ? En fait je ne me suis absolument jamais servi d'un numérique et quoi qu'il en soit je n'ai pas du tout accès à l'électricité pendant de trop nombreuses semaines pour en emporter un. Et puis j'aime bien cette idée d'ainsi ne pas pouvoir "mitrailler" puisque chaque photo a un coût et qu'il faut alors bien juger de leur intérêt avant de les faire ; cela m'oblige à ne pas trop bacler en quelque sorte.Village Akha, entre Vieng-Phouka et Muang Long, 2003

Hello,Viens d'arriver a Vientiane, je me remets des 20 heures de bus depuis Namtha.Alors, en vitesse et en vrac :- Temps splendide au nord. Franchement froid la nuit dans les montagnes, mais rien d'insurmontable avec un bon pull. Chaleur parfois intense des l'apres midi. Ciel bleu, et pas une seule goutte de pluie pendant 3 semaines, et du coup pas une seule sangsue cette annee, ca m'a presque manque... - 10 jours dans l'ouest de Bokeo a descendre une piste pres du Mekong, entre Muang Meung et Ban Mom. Quelques villages Thai Lue mais surtout des Lahus, des Lahus et encore des Lahus, et qui n'avaient jamais vu de farangs dans leurs villages. Chance d'assister, sur 10 jours, a toutes les etapes du nouvel an Lahu, qui coincide avec le nouvel an chinois. Completement genial.Par contre presque plus de villages a l'interieur des terres. Tous les villages ont ete "descendus" vers le Mekong entre 94 et 99, parce que c'etait une region tres sensible au niveau de la culture du Yeye... Et ca se sent : beaucoup de postes de police et de militaires au bord de la piste, meme dans des villages de 200 habitants on trouve un soldat endormi suppose "surveiller" le traffic avec la Birmanie. Il a fallu bakchicher plus d'une fois pour pouvoir me ballader tranquille.Bon, et d'autres choses encore, bien sur, 10 jours chez les Akhas, au nord de Xieng Kok, a me consistuer un petit lexique Akha (Lao quasi inexistant dans bcp des villages traverses), quelques jours entre Na Lae et Vieng Pukkha chez les Khammus... Tres, tres content dans l'ensemble : premiere annee ou j'arrive a faire presque toutes mes nuits en villages, et premiere annee a abandonner les pistes au profit des sentiers de montagne, pendant plusieurs jours de suite, au nord de Xieng Kok.J'aurais des pages et des pages de retour a faire, mais franchement j'ai du mal a faire ca depuis un cyber cafe. Retour a Pekin dans 6 mois, si quelqu'un est encore interesse a ce moment je pourrai donner plus de details sur les regions traversees.- Sur le numerique : tu preches un convaincu, 321, puisque je n'utilise quasiment que l'argentique, a de rares exceptions pres, essentiellement pour des raisons de qualite d'image, et par attachement au grain des pellicules.
CEPENDANT, soyons de bonne foi... Je connais des tas de photographes pro qui travaillent en numerique, ce sont des gens serieux. Les gens qui mitraillent, ce sont les gens qui font des photos souvenirs, et qui de toute facon ne faisaient pas d'argentique, ou en faisaient n'importe comment.Explication :Ce que tu gagnes en "gratuite des photos" en numerique, tu le perds justement en autonomie. Resultat : bah ca ne change absolument rien. Les pros ne mitraillent pas lorsqu'ils sont en reportage de terrain longue duree, parce que chaque photo a un cout "energetique", et que du coup on reflechit bien avant de les prendre, sinon on se retrouve a cours de batterie en 2 jours... et on desactive son ecran arriere pour economiser l'energie, empechant de "regarder" ses photos apres chaque prise de vue.
Dans ce genre de conditions, une bonne batterie peut tenir 15 jours, donc 1 mois avec une de rechange.Voila voila.A dans quelques semaines, peut-etre. Ima De !

Salut Nuchi,Je ne t'avais jamais répondu (mais c'était resté dans un coin d'ma tête qu'il fallait que je le fasse !).
Merci pour cette longue réponse, c'est très intéressant.Le coup des soldats est impressionnant mais ne m'étonne pas trop : ça doit en effet bien trafiquer par là !
L'autre jour encore, je suis tombé sur une carte qui montrait les emplacements fortement soupçonnés, aux abords immédiats de la frontière, au nord de Xieng Kok surtout, des petits labo clandestins de transformation. Restent plus qu'à savoir si les soldats surveillent ou... veillent.Tu es toujours sur la route ?A une prochaine j'espère !
321Femme Khoui (proche "cousins" de Lahu, je crois),
province de Luang Nam Tha, 1999

Salut Nuchi,Comment vas-tu ? Toujours sur la route ?Cette fois c'est décidé : en septembre j'irai marcher vers la "corne" du Sékong. Et, en me parlant de Ban Kaleum, tu m'as bien orienté car ça me semble un bon point de départ. J'avais d'abord pensé démarrer à Dakchung puis partir vers le nord, mais il semble y avoir une grande zone difficile à traverser, là où se trouve le point culminant (2200 m) et vierge de tout village.J'ai donc des questions à te poser. Et je pense malheureusement (ou heureusement, c'est selon !) que tu es ici le seul capable d'y répondre, au moins en partie ! J'espère que tu peux m'aider, et j'espère ne pas trop t'assommer avec ces questions... !Au sujet de ton trajet en bateau Sékong/Ban Kaleum :- Où as-tu pris le bateau (il me semble que la rivière Sékong passe seulement à quelques kms à l'est de la ville) ?- Quel type de bateau était-ce (il peut contenir combien de passagers environ) ?- Penses-tu que c'est un trajet régulier ? Ou bien est-il effectué seulement lorsqu'il y a suffisamment de passagers qui se pointent au départ ?- Quel prix as-tu payé de Sékong à Kaleum ? Et combien (environ...) y avait-il de passagers à bord (ceci afin que j'estime le coût total si je dois affréter seul l'embarcation) ?- Sais-tu si ça continue à naviguer après Kaleum ? Ca t'a semblé encore navigable en amont ? Peut-être avec des embarcations plus réduites ?- Tu dis : "Il y a une piste qui part sur la rive est de la rivière et qui semble remonter vers l'est". Où l'as-tu repérée cette piste ? A Ban Kaleum même ?- Es-tu revenu de Kaleum par le même trajet (bateau) ? Je te demande ça car il semble y avoir une piste reliant Kaleum à la route Salavan/Sékong (si oui, ça m'éviterait de descendre jusque Sékong-ville).Voilà Nuchi, j'espère que tu pourras me renseigner, et quoi qu'il en soit, bonne continuation pour tout.A +
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