3 semaines au Laos, en toute sérénité

Allez, je vous emmène dans ce pays où il fait bon flâner et ralentir le rythme...Ce voyage date de 2023 mais, quand j’ai voulu rédiger mon carnet, VF était encore fermé aux contributions...
Alors, comme je viens de terminer ici mon carnet dédié au Japon, je me suis dit qu'il était plus que temps d'honorer cette destination dont nous étions revenus enchantés.
Avertissement 1: ceci est un carnet rédigé. Y'aura du texte ! Trop, pour certains!
Avertissement 2: ceci est un carnet illustré. Y'aura des photos! Trop, pour certains!Il faut dire qu'à chaque fois j'essaie de me discipliner, de faire plus court, de mettre moins de photos... Et puis j'en rajoute. J'ai l'impression que ma chère Tata Nicole, qui nous épuisait avec ses soirées diapo dans les années 70/80, a décidé de se venger. L'avantage pour vous, lecteurs et lectrices, c'est que vous pouvez à tout moment vous esquiver, sans vexer Tata Nicole. Je ne le verrai même pas!Bon, comme j'aime bien les cartes, pour vous donner une idée de là où je vous emmène, en voici une! Vous pouvez constater que nous n'avons vu qu'une infime partie du Laos (les patates cerclées de rouge); nous n'avions que 3 semaines pour nous (mon mari jeune retraité, moi je travaille encore), et nous préférons prendre notre temps que galoper de manière effrénée.Dans les grandes lignes, du très classique :

• Nous nous sommes d’abord «posés» à Luang Prabang (8 jours), parce que nous en avions envie et besoin.
• De là, nous avons pris trois jours pour faire une incursion un peu plus au nord, oh pas loin en kilomètres, mais les distances, on le sait, ne se mesurent pas qu’en km !
• Ensuite nous avons pris l’avion pour aller au sud, jusque Paksé, pour nous laisser couler jusqu’aux 4000 îles en passant par les sites archéologiques préangkoriens.
• Nous avons terminé par le plateau des Bolovens.

Quelques petites infos pratiques : nous sommes arrivés via Bangkok, puis vol Bangkok-Luang Prabang, en ayant récupéré nos bagages à Bangkok pour les enregistrer pour Luang Prabang. Aucun souci, l’aéroport de Bangkok que beaucoup connaissent est très bien organisé.
Nous avons fait nos visas en arrivant à Luang Prabang. Rapide, mais il faut dire que nous étions dans un « petit » avion et les gros vols étaient arrivés plus tôt, nous n’étions donc pas très nombreux à faire la queue !
A la fin de notre voyage nous sommes repartis non pas de Paksé mais de l’aéroport voisin en Thailande, Ubon Ratchathani (à 2h30 de Paksé par la route), pour Bangkok puis Paris.
Vous remarquez que nous avons fait l’impasse sur Vientiane, pour rester à Luang Prabang plus longtemps. Néanmoins il existe maintenant une ligne TGV entre Vientiane et Luang Prabang, c’est bon à savoir, et d’ici quelques temps le train (chinois) ira jusque Bangkok et même jusque Kuala Lumpur !Cette introduction étant faite, entrons dans le vif du sujet.
A suivre : Ralentir le rythme... à Luang Prabang

Alors, et Luang Prabang?Difficile de ne pas être charmé. Le centre historique est de taille réduite, donc on peut y flâner, s'y perdre (façon de parler, on est sur un plan quadrillé ), tout cela à pied ou en vélo. Il y a de quoi s'occuper plusieurs jours, si l'on veut prendre son temps et ralentir un peu le rythme.Par chance, son inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO protège efficacement la vieille ville des calculs financiers qui conduiraient à détruire de l'ancien pour construire des résidences de luxe. Bien sûr, cela n'empêche pas une certaine spéculation: au coeur du centre historique, en dehors des monastères et des pagodes, on a beaucoup de belles maisons anciennes de style colonial, rénovées en restaurants, boutiques ou guest-houses luxueuses, mais en respectant les bâtiments d'origine. Et dès qu'on s'éloigne un peu et qu'on prend les rues adjacentes, on est rapidement dans "la vraie vie", avec la population locale.Mais trêve de bavardage. En cet après midi de notre premier jour à Luang Prabang, un peu sonnés par le voyage, nous nous installons (nous resterons ici 7 nuits), puis nous nous autorisons une sieste maîtrisée, d'une heure environ. Et après avoir bu un verre dans le jardin nous quittons l'hôtel alors que la lumière commence à décliner. Nous longeons le monastère qui jouxte l'hôtel (bonjour les petits bonzes)...et nous sommes tout de suite immergés.On sait qu'on ne tiendra pas longtemps ce soir, donc nous nous dirigeons vers le marché de nuit, c'est à 15 minutes à pied de notre hôtel. Nous faisons quelques petites rues où sont déjà installés de nombreux vendeurs, cela nous remplit de joie de retrouver l'ambiance des marchés asiatiques.Le jour baisse déjà, et la nuit va tomber très rapidement.Nous nous replions sur la grande place garnie de tables et de chaises, et bordée de cahutes-cuisines.On montre ce qu'on veut, on compose son bol (légumes, pâtes, viandes,...) on paie et si cela a besoin d'être préparé (passé au wok ou frit), ou réchauffé, on nous donne un numéro, sur une petite potence, et on viendra nous servir à table.Le soir, de nombreuses familles et groupes de jeunes se pressent ici pour se régaler de street food, mélangés aux touristes. Il y en a pour tous les goûts et tous les budgets... Alors que les restaurants de la cité historique toute proche sont plutôt chers (comparés au reste du Laos), ici on peut manger très bien et pour pas cher! L'hygiène est a priori correcte, car nous y avons mangé plusieurs fois, en nous fournissant y compris dans des petits étals des petites rues sur le côté, et nous n'avons eu aucun problème (bon en même temps nous ne sommes pas fragiles).Après nous être régalés des plats et de l'ambiance, nous rentrons à notre hôtel. Dans la cour du monastère, les jeunes bonzes rient autour d'un grand feu, et nous saluent gentiment.La première nuit a été bonne, si ce n'est que nos voisins les petits bonzes ont des obligations nocturnes... Vers 2 heures du matin, nous avons entendu DING DING DING DILING pendant quelques minutes, quelque chose de léger, qu'on entend en dormant à moitié; puis, vers 4 heures, alors que la nuit commençait à s'éclaircir, un bon gros déchaînement de tambours, allant crescendo. Là, nous nous sommes habillés vite fait, il nous fallait voir cela.Après une vingtaine de minutes de tambourinades variées, certaines effrénées, d'autres plus lentes, le calme est revenu... et nous sommes retournés nous coucher, et dormir (une chance!).Au matin, nous étions frais et dispos, prêts à découvrir la ville.Ci dessous, nos petits concertistes, de jour A suivre: le Mont Phou SiQuelques infos pratiques:
- l'hôtel où nous avons séjourné s'appelle le Villa Maydou, en limite sud du périmètre historique, c'est à dire à 15/20 minutes à pied. Un bel établissement, installé dans des pavillons, certains anciens restaurés, d'autres plus récents construits en respectant le cahier des charges imposés par l'UNESCO. Joli bar dans le jardin, à côté de la petite piscine, petit déjeuner agréable.
- en dehors du marché de nuit, nous avons testé quelques restaurants, nous n'avons jamais été déçus; comme je l'ai déjà précisé, les restaurants dans la cité historique de Luang Prabang sont bien plus cher que dans le reste du pays, même si cela reste modéré pour nous bien sûr. Pour de la cuisine Lao nous avons beaucoup apprécié le Tamarind, ainsi que le Bamboo tree restaurant, et pour changer : une bonne pizza au feu de bois à la Popolo Cantina.
Nous avons particulièrement aimé l'expérience Lao barbecue, avec la cuve de fonte remplie de braises intégrée à la table, dans le restaurant Dyen Sabai. Il est situé de l'autre côté de la rivière Nam Kham, qu'on traverse sur une délicate mais solide passerelle en bambous. La terrasse est superbe. Nuit tombée, des lampions sont accrochés tout au long de la passerelle, ambiance romantique garantie. Réservation plus que conseillée, restaurant très fréquenté.

Qu'il est doux de prendre son temps...Plus le temps avance et plus nous ressentons le besoin, lorsque nous partons, de ralentir. Je sais que pour certains c'est perdre son temps, mais pour nous c'est le savourer. Notre programme des 4 premiers jours était donc très cool, entre visites à notre rythme, promenade, ateliers (cuisine, teinture). Nous apprécions aussi de nous garder du temps pour lire, écouter de la musique, et tout simplement humer l'air du temps. Luang Prabang nous a paru parfaite pour cela!La ville regorge de merveilles, et je dois faire un choix drastique dans les photos...Alors je vais d'abord illustrer la jolie promenade qui permet de grimper en haut du mont Phou Si, situé au coeur de la vieille ville, dont toute la partie haute est un sanctuaire, couvert d'autels, et coiffé d'une pagode. Le Mont Phou si (c'est plutôt une grosse colline) offre de nombreux points de vue sur la ville, d'abord sur la rivière Nam Khan puis, quand on est au sommet, sur le Mékong.J'ai lu dans certains carnets que le plaisir de la visite avait été écorné par le nombre de touristes. Nous avons certainement eu de la chance, car en ce début 2023 nous faisons la montée pratiquement en solitaires, certes en tout début de matinée. Cela n'est que tout en haut que nous trouvons un peu de monde, cela restant très raisonnable.Des dizaines de Bouddhas de toute taille se cachent dans les anfractuosités, sous les arbres, au détour d'un escalier.Les grands najas bordent les escaliers...Dans la fraicheur du matin, et avec l'ombre des arbres, la montée ne nous a pas paru si difficile, en prenant notre temps bien sûr.J'ai atteint le quota de 10 photos... A suivre, dans le prochain post, la cité historique.

La vieille ville est décidément d'une grande beauté. Beaucoup de végétation, de fleurs.Des demeures coloniales pour la plupart restaurées;de très nombreuses pagodes, certaines très connues et très fréquentées, mais en flânant tout en quadrillant consciencieusement la ville on en visite de très modestes et en même temps charmantes et tranquilles.

Comme précisé dans le post précédent, il suffit de se laisser porter... Ici, la beauté est accessible à chaque coin de rue. Ce qui est très reposant c'est que tout se fait à pied, car le périmètre est relativement petit. De plus, les groupes de touristes (en majorité chinois) s'en tiennent aux temples les plus connus.Beaucoup de finesse dans les détails...Toujours ces pavillons sublimes (ici, palais royal)Et puis ces innombrables bouddhas...Nous avons agrémenté ces journées avec deux ateliers:

• un atelier cuisine, qui peut se réserver directement auprès du restaurant Bamboo tree ; on est véhiculé jusqu'à une villa à la campagne, on cuisine Lao, c'est très sympa, et ensuite on partage un déjeuner joyeux.
• un atelier teinture; là il faut prévoir le transport jusqu'au site, Ock Pop Tok Hok, teintures naturelles avec des plantes, des écorces, des minéraux. Super intéressant. Le site abrite aussi un restaurant, une très belle terrasse sur le Mékong. Une boutique permet d'acheter de belles créations en soie, tissage manuel (d'où un certain coût car il s'agit d'une entreprise où les ouvriers sont justement rémunérés).

A suivre, deux jolies excursions depuis Luang Prabang !

Évidemment je suis là
On aura des dessins ?... Au moins 1 ?

HelloJe suis aussi !
Cela me donnera sans doute envie de visiter le sud, que je ne connais pas (et plus tard, cela me fera plaisir de revoir Oman...)

Le Laos, Une terre déjà beaucoup plus familière pour moi que le récent Japon, mais je ne me lasse pas des retours de ce coin du globe où règne encore le temps de vivre...
J’embarque donc !

Journée en bateau, temples, villages et grottes de Pak OùAujourd'hui, nous faisons la connaissance de notre guide, Viengkham, qui nous accompagnera jusqu'au sud. Un quinquagénaire débonnaire, avec un humour pince sans rire; il n'a pas son pareil pour nouer conversation dans les villages, avec les personnes âgées ou les femmes: un clin d'oeil, une blague, de l'intérêt montré pour l'activité exercée... et ça part, on nous questionne, on raconte toujours un peu la même chose; d'où on vient, notre âge, si on a des enfants, des parents, si on vit dans un village ou une ville, etc, etc...Nous traversons un marché du matin pour rejoindre les quais. Tiens, un étal avec des rats rôtis, enrobés d'une sauce brunâtre.Nous questionnons Viengkham, qui, dans un demi-sourire, nous répond : "Tout se mange... Tout - se - man - ge" en détachant bien chaque syllabe. Celle-ci, on va l'entendre un certain nombre de fois. Encore 3 ans plus tard, nous continuons à nous la lancer, mon mari et moi, quand on a quelque chose de chelou dans notre assiette...Nous embarquons pour la journée, pour aller jusqu'aux grottes de Pak Où, mais aussi faire de nombreuses visites le long du Mékong; le déjeuner sera pris sur le bateau. Si vous le pouvez, je vous conseille cette formule, pour ne pas faire que l'aller-retour Luang Prabang / Pak Où.
bien sûr, cela comprendra des arrêts "arrangés" (le village des potiers, le village des tisserandes), mais cela ne ressemble jamais à un traquenard, la proposition est toute en douceur, sans insistance. Et puis rien ne dit que vous ne vous laisserez pas tenter, pour votre plus grand plaisir!Ci-dessous, les quais de Luang Prabang sur le Mékong, bordés d'arbres majestueux.Ce que nous avons beaucoup apprécié, en dehors de grottes, ce sont d'abord les pagodes et monastères qui se trouvent juste sur la rive opposée du Mékong, face à Luang Prabang (le Vat Chomphet et le Vat Lonkhoune).Le temple ci-dessous est exceptionnel: une fois passé le seuil et ses deux gardiens de style chinois, on entre dans une salle couverte de fresques.A suivre !

En chemin, nous nous sommes aussi arrêtés dans un grand village de tisserandes, San Hai (ou Xang Hai); cela commence par un accueil autour d'un alambic, puis une balade dans les rues bordées d'échoppes. Une jolie pagode se cache au milieu du village.Nous prenons un déjeuner léger, au fil de l'eau, en regardant défiler les paysages (très lentement, nous remontons le Mékong). Les berges sont hautes, la plupart des villages sont hors de vue, mais les environs de Pak Où sont très beaux, même si les photos ne leur rendent pas justice, car la luminosité, si forte, écrase tout.Pak OùNous arrivons à Pak Où aux heures le plus chaudes, il n'y a presque plus personne. Une volée de marches nous conduit jusqu'à la première grotte, et on ne peut qu'être fasciné par cet amoncellement de Bouddhas de toutes tailles. Leur vieillissement est accéléré par l'humidité permanente, aussi ne sait-on pas s'ils ont 5, 10, 100 ou 1000 ans... qu'importe...Ensuite, nous reprenons l'escalier pour monter jusqu'à une deuxième grotte, moins haute mais plus profonde. Là encore, des milliers de Bouddhas, des plus riches aux plus modestes.Il est l'heure de rentrer, il ne nous reste qu'à nous frayer un chemin parmi les nombreux bateaux qui commencent à arriver et s'entasser (les visites de l'après midi), puis à nous laisser porter jusqu'à Luang Prabang, dans le sens du courant.En arrivant à Luang Prabang, le stupa qui coiffe le Mont Phou Si flamboie sous les rayons obliques du soleil de cette fin d'après midi.Ce soir, un petit plaisir dans un très bon restaurant que l'on rejoint par une passerelle jetée au dessus de la rivière Nam Khan (restaurant Dyen Sabaï, mentionné dans un post précédent).Demain, les chutes de Kuang Si, au bout d'une jolie balade dans la campagne.

Les chutes d’eau de Kuang SiAujourd’hui, nouvelle excursion, avec une randonnée pédestre de 3 heures, pour se rendre aux chutes de Kuang Si.Il est bien sûr possible de se faire déposer en voiture / en bus directement aux chutes, mais je vous conseille cette petite randonnée qui part de jolis villages (exemple : Long Lao Ban) qui sont à 2 h à 3h de marche des chutes, selon votre point de départ. C’est une randonnée proposée par quelques agences, mais cela peut être fait en solo, c’est un itinéraire facile! Si vous le faites en solo, il faudra vous faire déposer dans un des villages en véhicule privé, mais pour le retour les transports collectifs sont mobilisables, et bien sûr il faudra prévoir un pique- nique léger et ne pas oublier les maillots de bain et les serviettes.La marche est très agréable. Les villages de départ (Hmong) sont charmants, on ne croise pas grand monde, tout le monde est au travail !On traverse une belle campagne, des cultures,puis on entre dans les sous-bois et enfin la forêt tropicale ; le trajet n’est pas difficile, on suit plus ou moins des vallons. Deux petites montées, de celles qui font un peu souffler mais dont on récupère vite, le tout étant d’aller à son rythme. On s’arrête ça et là (plusieurs petits autels ou lieux religieux).Avant les chutes d’eau, il y a une aire de pique-nique. Un groupe d’écoliers est là, ils chahutent et se poussent dans l’eau.Outre l’intérêt que revêt en elle-même cette jolie balade, l’avantage est qu’on arrive en haut des chutes, au pied desquelles on descendra par un grand escalier aux marches taillées dans la roche (je préfère l’avoir fait en descente qu’en montée). C’est d’autant préférable que j’ai lu dans d’autres carnets que si on arrive par le bas et qu’on se tape la montée, on est déçu en arrivant en haut, puisqu’il n’y a pas grand-chose à voir comparé aux cascades.Donc : Avant de se précipiter et de former une très belle cascade, la rivière a creusé des « piscines naturelles », qu’on « enjambe » avec des passerelles en bois. Il est possible de se baigner, comme ce groupe de bonzes, mais ce sera encore plus agréable en bas.Attention : l’escalier qui conduit au bas des chutes est le passage le plus difficile : en saison sèche, la pierre était couverte d’une fine couche de terre, les marches étaient donc très glissantes, même si l’on est bien chaussé. On s’accroche comme on peut aux rambardes (quand il y en a), et surtout aux branches, aux racines. Bon mais je suppose que pendant la mousson elles sont aussi très glissantes !La suite dans le prochain post!

Kuang Si, suiteAu pied des chutes, la rivière se déverse dans des bassins aux teintes turquoises... C’est féérique !Il est heureusement interdit de se baigner dans les premiers bassins, ce qui préserve la beauté du site, mais un peu plus loin il y a des endroits où se prélasser dans l’eau fraîche, c’est hyper agréable après la marche.Nous sommes rattrapés par l’ère des réseaux sociaux... nous assistons à quelques poilantes séances photos d’instagrameurs-grameuses, qui se font mitrailler par leur assistant.e, pour exposer sur leur compte leurs muscles ou la cambrure de leurs reins.Ensuite nous rejoignons le parking où nous attend notre véhicule. Mais il y a aussi de nombreux bus publics.C’était une belle journée!A suivre, dans le prochain post, une escapade un peu plus au nord...

Une belle manière de découvrir ces magnifiques chutes.Moi je ne crois que ce que je vois

Hello,
J'embarque moi aussi, j'ai hâte de découvrir le sud que je ne connais pas encore.

Parenthèse enchantéeAu départ de Luang Prabang, nous avons réalisé une escapade de 3 jours, pour aller jusqu’à un petit village au milieu de rizières, un peu plus au nord.
Au programme : un trajet de 3 heures en voiture jusque NongKhiaw, 1 nuit sur place, puis un trajet en bateau de 2 heures jusque Muang Noi, puis ensuite une marche de 2 heures, jusqu’au petit village de Ban Na, où nous passerons 2 nuits dans une petite guesthouse tenue par Mama Kham.Le trajet en voiture, sans compter les arrêts, dure environ 3 heures. C’est une assez grosse route, avec beaucoup de camions, mais on roule doucement. Nous faisons pas mal d’arrêts, pour visiter un village en bord de route, prendre quelques photos de paysage, acheter des mandarines et des bananes.De gros têtards... Ca se mange, Viengkham? "Tout se mange... Tout - se - man - ge !"En arrivant à NongKhiaw, nous avons besoin de nous dégourdir les jambes et nous montons jusqu’à l’un de points de vue qui dominent la cité.
Nous avons choisi le moins haut, qui offre néanmoins déjà une très belle vue. La cadre de cette cité est paradisiaque : rivière qui serpente entre les montagnes (rivière Nam Ou) et là, de part et d’autre d’un grand lacet, une petite cité.
L’accès au point de vue est payant (je ne me souviens plus du prix mais c’est très raisonnable, et cela paie l’entretien du pont de bambous et surtout des escaliers taillés dans la terre à flanc de montagne) la marche aller dure 30 à 40 minutes, en montée (peut-être 20 minutes pour des personnes sportives, ayant moins besoin que nous de reprendre leur souffle). Cela monte en continu, les marches en terre sont bien entretenues (mais cela doit glisser pendant la mousson). Ce n’est pas trop difficile, il faut juste s’arrêter autant qu’on en a besoin, et surtout avoir prévu de l’eau (il fait très chaud) et être correctement chaussé. Avantage : on est à couvert, toute la montée est arborée. A la fin on passe par deux échelles, mais pas de panique c’est bien stable et ce n’est que quelques mètres.
Arrivé en haut, on est vraiment récompensé par le panorama et, assis sur des petits bancs opportuns, c’est avec un sentiment de plénitude et de gratitude qu’on savoure nos petites bananes achetées plus tôt au bord de la route.On voit arriver en courant un jeune touriste (lui il a dû monter en 10 minutes), il jette un œil, prend un selfie, et repart en courant. Je pense qu’il est resté le temps pour nous de manger une demi-banane !Ce soir, nous logeons dans un hôtel à l’écart de la ville, dans un site verdoyant, en pente jusqu’à la rivière (Nongkhiaw resort / complexe récent, architecture épurée, forme de pavillons traditionnels mais matériaux modernes). Le complexe est désert (seules 2 chambres sont occupées). C’est plutôt enchanteur, et nous profitons de cette fin de journée en buvant un verre au soleil couchant, après nous être rapidement baignés dans la piscine.Nous entendons au loin des flonflons en provenance de la ville, apparemment il y a des mariages, ce dont on aura confirmation les jours suivants, et on nous dira que les gens sont venus de tous les environs pour y participer.Pendant qu’on sirote nos bières Lao en terrasse, un grand bateau vient se planter devant notre hôtel, avec la musique à tue-tête c’est la grosse teuf ! Nous patientons, il finira par s’éloigner une fois la nuit tombée... Et le calme revient... On entend des espèces de grillons ou de cigales, ainsi que des grenouilles.On est bien.