Voyage en pays thaï et lao

Bonjour Janvier 2026
C’est reparti pour de nouvelles aventures et le plaisir de vous les raconter ici ! Avant tout je tiens à remercier tous ceux qui m’ont donné un coup de main pour les préparatifs avec quelques improvisations à quelques jours du départ. Merci à Montagnard74, Jojoone1, Songsam, Attila, Dennis2, NadegerFERM et les auteurs dont les carnets sur le Laos m’ont inspirée (Montagnard74, Muriel18, Mavietongs...)Dans ce récit, écrit par Richard et illustré par moi-même, nous allons vous raconter le périple de 4 amis : Catherine, Richard, Nathalie et Bruno. Un voyage réinventé mais globalement réussi, rempli de découvertes et d’inattendus, d’odeurs d’épices et de fleurs de frangipane, de nourriture (trop) spicy, de couchers de soleils et...d’une grosse galère

La « bande des quatre » est repartie pour ses voyages au long cours. Après l’Inde du Nord (Rajasthan) en 2024, puis l’Inde du Sud (Tamil Nadu et Kérala) en 2025, nous avons mis cette année le cap sur l’Asie du Sud-Est.
L’idée de départ était de combiner une découverte du Laos et du Cambodge tout en s’accordant quelques jours de visite à Bangkok point d’arrivée de notre avion. Mais les tensions géopolitiques puis le conflit ouvert entre la Thaïlande et le Cambodge, nous ont incités à changer nos plans. Nous avons décidé de centrer notre périple sur le Laos uniquement, tout en gardant quelques jours pour découvrir Bangkok et finir le voyage sur les plages thaïlandaises.
Ce fut tout de même un déchirement de renoncer au Cambodge et à la découverte des temples d’Angkor notamment, mais au moment de notre prise de décision la situation était plus que tendue et nous n’avions guère envie de nous balader dans un pays en guerre, même si les bombardements ne concernaient que les zones frontalières.

Je suis très curieuse du voyage en train !

J1: Bangkok, immersion dans la mégapole thaïlandaiseArrivée de nuit. Fatigue et lassitude. Deux longs trajets en avion, un décalage horaire important, une attente interminable pour passer les contrôles à l’aéroport. Assis à l’arrière du taxi qui file le long des rocades, nous avons l’impression de flotter entre rêve et réalité. Sensation bien connue de tous ceux qui voyagent à l’autre bout de la terre.
Mais le prix proposé par le chauffeur nous semble correct et à l’aide de quelques mots d’anglais et de « google Maps » nous arrivons sans encombre devant notre hôtel, le Lamphu Three dans le quartier très touristique de Khao San Road, un peu à l’écart cependant, le long d’un khlong dans un secteur très tranquille.Les temples Wat Arun et Wat PhoNotre point de chute est vraiment très agréable. Petites maisons basses et colorées bien alignées le long de la ruelle bordée par le canal et traversé de jolis ponts ajourés. Les gens de condition apparemment assez modeste vaquent à leurs occupations sans trop se soucier du défilé continu des clients de l’hôtel et des restos alentours.
Ce matin nous avons décidé de faire les incontournables d’une visite à Bangkok et notamment les deux grands temples bouddhiques du Wat Arun et du Wat Pho assez proches l’un de l’autre.
Pour nous y rendre nous empruntons un des nombreux bateau-bus qui parcourent le grand fleuve de la ville, le Chao Phraya. C’est la grande artère liquide de Bangkok, celle qui donne à la ville toute son identité.Aucun de nous quatre ne sait grand-chose du bouddhisme, de son histoire, de son architecture, de sa spiritualité. Commencer par la visite de ces deux temples célèbres de la capitale nous semble être une bonne façon de faire connaissance avec cette religion si prégnante dans tout le Sud-Est asiatique.
Le Wat Arun dresse son immense tour de 80 mètres, son « prang » dans la lumière presque aveuglante du soleil. Les escaliers pour accéder au sommet sont d’une étonnante verticalité qui rend l’ascension assez délicate. L’ensemble où dominent les teintes blanche et vert émeraude est décoré de porcelaine et de coquillages. Des façades taillées dans le stuc émergent des visages grimaçants et colorés. L’entrée du temple lui-même est gardé par d’impressionnantes statues aux traits menaçants. Ce sont les Yaksa, les gardiens spirituels du sanctuaire. Univers assez magique, nous sommes au royaume du Siam.
Bruno et Nathalie semblent aussi sous le charme, mais je vois Kate assise sur un banc de pierre qui a l’air de s’agacer en tripotant son nouveau Canon. Panique ! Elle ne maîtrise pas encore toutes les fonctionnalités et en faisant une mauvaise manipulation elle a mis son appareil hors service. Chat GPT à l’aide, quelques phrases d’explication et tout rentre dans l’ordre. La boîte à image si précieuse fonctionne à nouveau.On peut poursuivre nos découvertes. Le bac nous transporte sur l’autre rive du fleuve, direction le Wat Pho. Plus qu’un temple c’est un véritable complexe religieux et d’études fondé par et pour la dynastie Chakri dont les souverains qui portent tous le nom de Rama sont encore les rois régnants à l’heure actuelle. L’ensemble formé de pavillons de différentes tailles présente des toits à pans superposés où domine le rouge. C’est un festival de formes et de couleurs, Mais comme souvent dans ce genre de visite nous regrettons de n’avoir pas pris de guide capable de donner des informations précises sur l’histoire du temple, son architecture, sa symbolique. Nous déambulons donc dans le sanctuaire les mains dans le dos ou le portable en action, charmés mais sans connaissances véritables. Voir sans savoir, sensation frustrante et agréable tout à la fois.Le moment fort de la visite est bien entendu la découverte du fameux Bouddha couché, 46 mètres de long, 15 mètres de hauteur, recouvert de feuilles d’or. Légèrement souriant, la main posée sous la tête, il est dans la posture symbolique du Parinirvâna, c’est-à-dire du moment ultime qui met fin au cycle des réincarnations. Pour nous bien sûr ce n’est qu’une statue colossale, mais pour les fidèles qui se mêlent aux touristes dans cette salle immense mais étroite, cela a un véritable sens que nous ne pouvons saisir.

Nous y voilà !Je n’ai jamais autant voyagé par procuration que pour cette bande des 4, au projet contrarié et modifié par l’actualité géopolitique des pays.Autant que le volet 3 d’Avatar, j’attendais donc avec envie et enthousiasme le compte-rendu, ayant quand même eu quelques exclusivités préalables .J’embarque donc pour savoir si j’obtiens mon diplôme de « travel planner », la pression est à son comble !Bon, on est déjà sur une team « Canon », ça débute pas mal

Little India, Khao San RoadPause déjeuner avant d’attaquer les visites de Little India et de Chinatown dans l’après-midi.
Dans une ruelle un peu à l’écart nous nous dirigeons vers un restaurant conseillé par le Routard, « le Sixth ». Ambiance jeune, clientèle plutôt occidentale. Nous commandons des « Pad Thai », le plat traditionnel thaïlandais. Nouilles de riz, germes de soja, crevettes, œufs, tofu, agrémenté d’une sauce à base de poisson. Le plat est léger, légèrement épicé.Nathalie toujours aussi indianophile souhaite découvrir le quartier de Little India, à 25/ 30 minutes à pied du Wat Pho. La chaleur se fait plus intense en ce milieu d’après-midi et malgré les indications de « Google Maps » nous tournons en rond. Nous tombons enfin sur un dédale de rues couvertes qui semble annoncer le quartier indien. Nous errons dans un labyrinthe de stands et de boutiques qui vendent essentiellement des vêtements. Nathalie qui souhaitait retrouver l’ambiance et les odeurs de l’Inde est assez déçue, nous aussi d’ailleurs. Peut-être sommes-nous passés à côté.
La fatigue commence à se faire sentir, la lassitude également. Nous abandonnons pour aujourd’hui l’idée d’une promenade dans Chinatown et décidons de rentrer à l’hôtel pour nous reposer un peu et reprendre des forces avant de nous plonger en soirée dans l’effervescence de Khao San Road.
Khao San Road, n’est pas un quartier à proprement parler, plutôt deux longues rues parallèles qui concentrent la vie nocturne et festive de la jeunesse thaïlandaise mais surtout occidentale. Enfilade de bars à la sono poussée, salons de massages, boutiques de vêtements, de souvenirs, chariots ambulants proposant aux touristes des insectes frits à grignoter...
Bien pour des jeunes backpackers à la recherche d’ivresse et de rencontres, moins intéressant pour des sexagénaires encore un peu « jetlagués »...
Assez étonnamment les stands de street food sont plutôt rares. Nous en trouvons tout de même un qui nous prépare un des meilleurs Pad Thai que j’ai goûté. Bon, mais pas suffisant pour me réconcilier avec cette artère nocturne et trépidante trop occidentalisée à mon goût.

J2: Grand Palais, Samsen Road, maison de Jim Thomson Longue visite-promenade ce matin à la découverte du Grand Palais, le Phra Borom Maha Ratcha Wang, la résidence officielle des rois de Siam pendant plus de 150 ans, jusqu’au début du XXème siècle. Sous une lumière encore douce et un ciel bleu azur très pur, nous avons flâné près de deux heures dans cet immense complexe politico-religieux sous la surveillance impassible des Yaksa multicolores. Chaque bâtiment selon sa fonction et son époque présente une couleur dominante à valeur souvent symbolique. Des bleus, des jaunes, des rouges, des verts. C’est une véritable explosion de couleurs et de formes. Nous manquons d’infos bien sûr mais nous nous laissons aller en déambulant tranquillement le long des grandes cours intérieures plantées de frangipaniers odorants.
Nous passons aussi un assez long moment tranquillement assis en tailleur (évidemment...) dans la salle du Wat Phra Kew pour admirer le bouddha de jade.Bruno et moi nous nous intéressons aussi particulièrement à la grande fresque murale qui déroule son récit de panneau en panneau sous les galeries couvertes.
Il s’agit du Ramakien, adaptation thaïlandaise du Ramayana indien. Une véritable BD dont les dessins sont d’une exceptionnelle délicatesse. Difficile de comprendre l’histoire, mais Bruno instruit par ses expériences indiennes reconnaît Hanuman, le dieu-singe. On repère des démons, des rois, des princesses, des éléphants de combat. Il s’agit forcément d’une épopée à forte connotation symbolique et religieuse.
La visite s’achève. On décide d’aller boire un café en bordure du Chao Phraya avant de nous diriger vers le quartier de Samsen Road.De nous quatre, c’est sans doute Kate qui est la plus désireuse d’être en contact avec la vie locale, surtout par son regard de photographe. Elle aime les scènes de rue, les petits gestes du quotidien, les portraits. Une mamie devant son pas de porte, un étal de street food, des enfants qui jouent, un homme tirant une carriole...
C’est elle qui nous a suggéré la visite de ce quartier loin des agitations de Khao San Road.
Mais surprise ! A peine débarquées de notre tuk-tuk, les filles décident de se payer un massage de pied façon thaïe. OK, Bruno et moi allons dénicher un bar pour boire une bière.
Le quartier est effectivement très tranquille, paisible. Petites rues aux maisons modestes, restos de rue, commerces locaux. Pour la pause déjeuner nous nous attablons à la terrasse d’un minuscule restaurant qui nous sert de délicieux plats thaïs pas trop « spicy »... mais suffisamment quand même pour faire pleurer les yeux, goutter le nez et enflammer le palais.La journée avance et la chaleur se fait plus forte, mais il nous reste encore assez d’énergie pour la visite de la « maison de Jim Thomson », un des lieux emblématiques de la ville.
Jim Thomson, véritable personnage de roman. Un américain, agent de renseignement pendant la IIème Guerre mondiale, architecte, entrepreneur, homme d’affaires. Tombé amoureux de la Thaïlande, c’est lui qui a relancé l’industrie de la soie thaïlandaise. Disparu en Malaise dans des circonstances assez mystérieuses. Son corps n’a jamais été retrouvé.
Pour ceux que cela intéresse voici la fiche descriptive de ce lieu étonnant que j’ai pompée sur le net.A l’américaine quoi ! Les habitations sont nichées au cœur d’un parc arboré et luxuriant à la fraîcheur bienfaisante. La visite guidée se fait en anglais, mais mes compagnons et moi-même écoutons les commentaires d’une oreille assez distraite. Nous essayons plutôt de nous imprégner de l’atmosphère dégagée par ce lieu certes un peu muséifié mais empreint de sérénité. Je crois que le bois de teck par sa nature, avec ses teintes sombres, sa capacité à étouffer les sons peut créer ce type de sensation....
Retour à l’hôtel en cette fin de journée. L’idée de départ était de passer la soirée à Chinatown, mais les formalités administratives à compléter en ligne pour la fiche d’entrée au Laos nous ont pris un temps et une énergie folle. La soirée sera donc sage avec un dîner dans un resto proche de l’hôtel, le long du khlong. Demain dernière journée à Bangkok avant le départ pour le Laos

Jolis portraits (j'ose rarement demander).

Ces jeunes filles posaient pour se faire photographier (par des photographes ou leurs familles, dans le cadre d'un mariage ou autre fête).
Mais sinon j'ai franchi ce cap, je demande. Je n'ai eu qu'un seul refus en Thaïlande, aucun au Laos.

J3: Balade sur les Khlongs, visite du quartier de Thonburi« Along the Khlongs » c’est le nom de la petite agence tenue par un Français. Kate avait appris son existence par ses nombreux contacts de « Voyage Forum ». Pour un prix vraiment abordable elle propose une découverte du grand réseau de canaux qui s’entortille autour de la ville. Nous choisissons la formule complète : 4 heures de navigation ponctuée de visites sur la terre ferme et déjeuner inclus.
Nous embarquons à 9h dans un canot à moteur avec quatre autres personnes et une jeune guide anglophone.
Nous longeons les alignements de maisons sur pilotis, certaines très délabrées, d’autres flambant neuves. Apparemment ce secteur périphérique de la ville est en voie de gentrification puisqu’il fait cohabiter des populations à l’existence précaire avec des nouveaux propriétaires plus fortunés qui transforment cet espace en lieu de villégiature. Le bruit régulier du moteur, le léger balancement de la barque, l’air encore frais qui caresse le visage, le soleil bien présent mais encore clément, tout concourt à faire de cette balade aquatique un moment délicieux.Premier arrêt. Nous accostons sur une vaste esplanade qui porte un ensemble de bâtiments colorés. Nous sommes dans un sanctuaire bouddhiste. La guide nous fait signe de pénétrer dans le temple. Personnellement je suis un peu méfiant, je crains la classique démonstration attrape-touriste.
Pas du tout en réalité. En présence d’un bonze occupé avec un fidèle et qui ne se soucie aucunement de nous, la jeune femme nous explique de façon simple et claire des éléments de la religion bouddhique et des rituels qui l’accompagnent.
Nous apprenons ainsi qu’en fonction du jour de la semaine le Bouddha est représenté dans des attitudes différentes. Assis en position du lotus, debout les mains tendues en avant ou au contraire jointes sur le bas du corps, couché... La tradition veut qu’en fonction du jour de la naissance chaque personne a sa représentation du Bouddha. Evidemment chacun d’entre nous s’empresse de vérifier son jour de semaine. Moi c’est le bouddha du mardi, ah moi c’est le samedi !...Très drôle.
La guide nous initie ensuite à quelques rudiments du rituel en nous demandant d’y participer. Chacun s’exécute de bonne grâce, même si personnellement je me sens un peu ridicule devant mes génuflexions (je ne sais si c’est le bon terme) maladroites. Quelques mots encore de sa part sur le sens de ces croyances, la recherche de la sagesse. Sa sincérité me touche, elle ne débite pas des formules mais essaie de nous faire partager sa spiritualité. Surprise encore lorsqu’il faut faire une offrande au temple. C’est elle qui nous donne les « baths » comme si ce don était inclus dans le prix de la visite.On rembarque, direction une entreprise horticole spécialisée dans la culture des orchidées. En chemin nous faisons connaissance avec les autres propriétaires des khlongs : les varans ! Monstrueux, laids, des sauriens quoi ! D’après ce que j’ai appris par la suite, les varans ont eu tendance à prendre possession de la ville. Le long des khlongs, dans le parc Lumpini également. Les Thaïlandais ont dû apprendre à cohabiter. Ils ne sont certes pas venimeux, ce sont des varans malais pas de Komodo, mais leur morsure peut être dangereuse. Après avoir respiré les parfums des orchidées nous faisons un dernier arrêt pour la pause déjeuner dans une charmante guesthouse aux maisons en bois sur pilotis. C’est le moment d’échanger avec nos compagnons de balade. Deux filles qui ont décidé de parcourir toute l’Asie du Sud-Est pendant leur année de césure, un couple assez discret, amoureux de l’Asie et adepte des voyages au long cours. Excellente ambiance qui nous pousse aussi à sortir de notre entre-soi à quatre.
La visite s’achève tout le monde se serre la main avec effusion.Il nous reste encore un long après-midi avant de rejoindre la gare dans la soirée et de partir en train de nuit pour le Laos. Je propose le quartier de Thonburi car ce que j’avais lu sur les guides m’avait paru intéressant.
Le quartier de Thonburi est vaste et nous ne savons pas trop vers où nous diriger. La riche visite de la matinée nous a un peu étourdis, nous sommes dans un moment de creux. Nous déambulons un peu au hasard le long du Chao Phraya sans idée précise. Un vaste bâtiment qui semble être une église attire mon attention. Voilà le point d’accroche. Nous nous dirigeons vers elle, c’est l’église de Santa Cruz qui domine une vaste esplanade. Elle est fermée, mais nous nous interrogeons sur la présence d’un monument catholique aussi imposant dans un pays à large majorité bouddhiste. Nous décidons de nous enfoncer dans ce quartier en arrière du fleuve.
Quelle belle découverte. Nous sommes en réalité dans un petit secteur de Thonburi, à Kudi Chin. Petites ruelles toutes fleuries, jolies maisons en bois et des inscriptions ça et là en... Portugais. C’est l’exotisme à l’envers !
La visite du petit musée local au fond d’une ruelle va apporter des réponses à nos interrogations, le Baan Kudichin Museum. Les filles restent au rez-de-chaussée pour prendre un verre pendant que Bruno et moi montons à l’étage visiter le musée. On y apprend qu’une communauté portugaise s’est installée au XVIIIe siècle dans ce secteur sous la protection du roi de Thaïlande. Elle a fait souche et s’est mêlée à la population thaïe formant un métissage culturel unique qui a fait l’originalité de ce petit coin de Bangkok.Mais il est temps de rentrer et de nous préparer au long voyage de nuit qui nous attend. Une dernière traversée en ferry du Chao Phraya et nous voilà à l’hôtel. Après ces trois journées intenses mais agréables et riches de découvertes, la tension remonte. Il faut se préparer, organiser notre départ, ne rien oublier, rester concentré et tourner déjà notre regard vers le Laos...

Bonjour,
Cette balade dans les khlongs m'aurait bien plu.Une bonne idée si un jour je retourne à Bangkok.
Ps: pour info j'ai déjà logé au Lamphu tree, au bord du Khlong, bien pratique pour aller prendre le bateau sur la Chao Phraya.
Et pris aussi le train de nuit pour Vientiane qui à l'époque s'arrêtait avant la frontière.

Bonjour Jean-MichelJe rebondis sur ton message pour préciser que l'entreprise Along The Klongs a été crée par Thuan, membre très actif sur VF jusqu'en 2014. Thuan a vendu sa boîte à Julien, membre également de VF à cette époque mais je ne me souviens plus de son pseudo...
Richard a écrit que le prix était abordable mais me confie qu'il ne se souvenait pas bien. Moi j'ai trouvé que ce n'était pas donné (45€/pers, repas compris) mais au final je n'ai pas regretté cette charmante balade.

Merci pour l'info.

J.4 : de Bangkok à Vientiane et Luang Prabang en trainTrain de nuit... Arrivée en taxi à la gare de Krung Thep Aphiwat, grande comme un aéroport, mais curieusement presque déserte en cette fin de soirée. Nous sommes en avance, et nous avons tout le temps de récupérer nos billets et de manger un morceau.
21h25, le train est à quai, on peut embarquer, La numérotation des réservations s’est avérée aléatoire, nous ne sommes pas ensemble. Kate négocie en anglais avec une maman et sa fille qui acceptent fort aimablement d’échanger leurs places. Super, nous serons tous les quatre dans le même compartiment.
C’est parti pour un long trajet, une longue nuit puisque notre heure d’arrivée à Vientiane est prévue pour 9h. J’adore les trains de nuit, l’impression de vitesse au plus profond des ténèbres, le léger balancement du wagon, le tacatac des roues sur les rails, les arrêts en gare qui vous sortent du sommeil et le redémarrage du train qui vous y replonge. En bref, j’ai plutôt bien dormi, mais cela n’a pas été le cas pour tous...Réveil pour tout le monde aux alentours de 6h, le train va bientôt s’arrêter à la frontière et il va falloir en descendre pour passer les contrôles à l’immigration. Tout se déroule de façon très fluide, même s’il fait un peu frais sur le quai. On repart direction Vientiane. Le train arrive à l’heure prévue, contrôle des visas à la gare. Bienvenue dans la République Démocratique Populaire du Laos. Le voyage n’est pas terminé, il faut changer de station. Un pick-up nous prend en charge pour nous conduire à Vientiane Capital Railway Station au départ de la nouvelle ligne qui relie le Laos à la Chine et qui doit nous permettre d’atteindre Luang Prabang en à peine plus de deux heures.
Le train est confortable, assez semblable aux Intercités de chez nous. Bien, on va pouvoir dormir encore un peu, reprendre des forces...Eh bien non ! A Van Vieng une horde de touriste prend possession du wagon dans un brouhaha assourdissant. C’est un groupe de Chinois, les fameux Chinois craints par les autres touristes, les Laotiens eux-mêmes et plus généralement tous les autres asiatiques. Bruyants, sans-gêne apparemment indifférents aux autres. Et cette réalité se confirmera tout au long de notre séjour à Luang Prabang où ils sont très nombreux.
Difficile à comprendre. Dans mon imaginaire la représentation du Chinois est celle de Chang, l’ami de Tintin, délicat, généreux, extrêmement poli, ou celle de l’Amant de Duras, cultivé, élégant, courtois, raffiné...
Bien entendu je ne fais que remplacer un stéréotype par un autre, mais je m’interroge. Pourquoi ce ressenti partagé par nombre de voyageurs ou de locaux ? L’effet de groupe joue sans doute à plein. Après tout je ne suis pas sûr qu’un groupe de touristes américains ou français se comporterait mieux. Mais il faudrait creuser la chose et je ne voudrais pas tomber dans une forme de racisme bien malvenu dans un carnet de voyage.Arrivée enfin à Luang ! Nous prenons à nouveau un pick-up qui nous conduit le long d’une route poussiéreuse, presque une piste, à notre hôtel au centre de la ville, le Oudomith Villa & Travel. Check-in, puis direction la banque pour changer notre argent. Le Kip laotien est tellement dévalué que nous nous retrouvons tous les quatre avec de véritables montagnes de billets. Nous voilà littéralement millionnaires !
Le long voyage entamé depuis la veille au soir nous a éreintés et nous arpentons sans véritable enthousiasme la longue avenue principale de Luang avec ses touristes, ses hôtels, ses boutiques de souvenirs. Il faut oublier Bangkok et la Thaïlande, trouver de nouveaux repères, pénétrer l’atmosphère de la ville, en un mot, entrer en Laos.Il faudrait un déclic pour nous sortir de notre accablement physique et retrouver un peu d’énergie. Et en descendant une petite rue perpendiculaire à l’artère principale, nous l’apercevons. Le Mékong ! Ample, majestueux dans son écrin de verdure, moucheté d’embarcations qui glissent avec lenteur sur son ventre liquide. Le Mékong et son nom chargé de rêves et d’exotisme. Et curieusement, le fait même de prononcer son nom, comme une formule magique, nous fait entrer de plain-pied dans le Laos. Un nouveau voyage commence.La suite ici

Bonjour Richard
Apparemment, le voyage a été fatigant .
Vous vouliez absolument faire l'expérience du train ? Sinon, pourquoi pas un vol Bangkok-Luang Prabang ?

Eh bien ce transfert en train s'est déroulé de façon optimale finalement !
Du moins point de vue logistique.