Les Cyclades en juillet: Anafi, Amorgos, Astypaléa

Hello Isabelle,Oui c'était une année bien plus Grecque que Bretonne... niveau climat Merci d'être venu nous accompagner

Hello Jef,
J'embarque avec retard, mais avec grand plaisir pour suivre votre périple imprévu !
Après la Bretagne, j'ai bien l'impression que beaucoup de monde est allé en Grèce.
Quand il n'y a que 5 destinations au soleil ouvertes, il est certain que les chances augmentent de se croiser.
En pleine prépa pour éventuellement aller dans les Cyclades en octobre, j'avais reperé le site hellenica, mais je vais profiter des liens de Michant, que je remercie au passage, pour affiner les recherches !

Bonjour,Merci du merci! C’est une constante dans les îles, mais les exceptions ne manquent pas.L’espace insulaire s’organise généralement à partir de deux lieux majeurs : chôra et skalaLa première, c’est le chef-lieu, qui porte souvent ce nom ou celui de l’île (chôra = territoire, lieu habité), comme ici à Anafi ou Apollonia à Sifnos. Généralement (mais pas toujours) située en hauteur, à flanc de montagne, ou perchée sur une colline, à l’abri des incursions ottomanes ou des pirates d’autrefois, elle est presque toujours dominée par une forteresse d’origine vénitienne ou génoise, parfois franque ou turque : le kastro. Évidemment c’est ici que l’on rencontrera le plus d’escaliers.La seconde est située en bordure de mer, au fond d’une baie : c’est un petit port (skala = l’échelle, l’escale), comme Skala à Patmos ou Parikia à Paros. Elle s’est développée une fois la sécurité revenue, s'est transformée en marina depuis l’invasion du tourisme de masse et a supplanté le chef-lieu.
Donc ici, moins de chance de rencontrer des escaliers, sauf si le port est adossé à un versant escarpé, ce qui est le cas de Mandraki à Nisyros un des villages les plus "cycladiques" du Dodécanèse.A Paros je crois me souvenir que Naoussa était plus tranquille que Parikia. Quant à Santorin, il y a des escaliers partout, sauf sur les plages du littoral oriental, mais alors autant aller sur la Côte d’Azur ou la Costa del Sol !Personnellement je préfère l'ambiance plus grecque de chôra à celle plus internationale de skala.

Salut Max ou plutôt JF,Intéressant à parcourir ton récit de périple dans ces îles Grecques, de belles photos dont certaines m'évoquent de bons souvenirs.
Ce n'est pas vraiment original mais j'avais particulièrement apprécié Santorin, son site, son relief et ses villages blancs comme le très fréquenté Oia.Bon, au moins avec les restrictions dues à la pandémie, tu as eu moins de monde pendant ton voyage, un point positif dans cette période peu propice aux voyages en dehors de nos frontières.Avec ton récit à propos des autres îles, tu nous donnes des envies de voyage et de découverte.Jean
Cap Ferret : voyageforum.com/...t=10332643;#10332643

Bonsoir Michel,
Merci de tes éclairages précieux , dont je n'ai trouvé aucune allusion dans les 2 guides reçus aujourd'hui (GDR pas étonnant - Guide Vert, plus décevant).

Hello Guillaume,Comme l'a écrit Michel les escaliers c'est surtout dans les villages principaux (Chora) qui ont tendance à être à l'intérieur des terres.
Sinon tu as les ports, mais ils sont moins sympas à mon goût.Des 3 îles que nous avons fait c'est Anafi qui en avait le plus... mais c'était la plus authentique
Vous qui aimez randonner Amorgos serait bien.Oui Cyclades en octobre ça doit être top.

C'est très bien expliqué tout pareil pour nous

Salut Jean,Merci pour le commentaire ... plus ça va plus j'aime les petites îles

On ne pourra pas randonner, bien trop tôt pour mon fils qui se déplacera encore avec béquilles d'ici là. Dommage, car j'en ai repéré des magnifiques sur Milos (entre Mandrakia et Papafragkas), Santorin (sentier Fira - oia) et Paros (sentier byzantin Lefkes-Prodomos). On testera quand même...
Grâce aux nombreuses infos et photos de cycladen.be, une pépite que tu m'as fait découvrir (merci ), je vais essayer d'en dégoter quelque-unes avec des sentiers suffisamment propres pour passer en fauteuil.
Le temps passé sur les plages sera aussi très limité et toute baignade interdite, donc je vais certainement rajouter une 4e île pour compenser : Naxos (pour la porte du temple d'Apollon, ses moulins, monastères, paysages montagneux...) ou Mykonos (pour l'excursion Délos).
Bref, l'avantage des Cyclades, c'est qu'on n'a que l'embarras du choix, et chacun trouve son compte !

Salut Guillaume,Pfff, le temps était magnifique en Suisse, soleil, chaleur...

Lundi 27 juilletLever 3h pour ferry Blue Star Patmos à 4h... théorique... en fait il est presque 5h quand le ferry repart. Arrivée vers 6h30 à Santorin.
On laisse les bagages dans un bar et on part en taxi pour Pyrgos. Le taxi a compris que nous sommes en transit et nous propose de nous redescendre au port. Rendez-vous est pris pour 11h.On commence par une balade (le synonyme de balade ici c’est « escaliers ») dans le village encore endormi.Puis la faim se faisant sentir on demande des renseignements sur une boulangerie à un balayeur fort sympa et qui essaie de parler français. Petit déjeuner à la terrasse d’un café. Avant de reparti, Valérie achète un feuilleté aux épinards et feta. 11h, retour au port par le même taxi et déjeuner au Spartakos (schnitzel de poulet pour JF). On y attendra le Ferry hydrospeed Seajet Sifnos pour Amorgos théoriquement à 12h40... réellement à 13h20.Ce ferry, façon trimaran, est très rapide (48 km/h) mais ça tangue pas mal car il y a des vagues.Arrivée sur Amorgos à Katapola où on récupère une voiture que JF a loué chez Thomas Rent A Car... Aygo rouge, bof, bof... et avec le recul trop chère. A Anafi on a payé la voiture 35 €/jour, Thomas m’en demandera le double. Je pense qu’en définitive il vaut mieux regarder sur place ou à travers son logeur que par internet !)On prend la direction de notre logement (Emprostiada Traditional Guesthouse) à Chora (c’est facile pour le nom des village!!!).
On a « un peu » de difficultés à trouver étant donné qu’on ne peut pas circuler dans le village et que Maps indique une mauvaise localisation de la guesthouse. Traîner même une valise cabine dans des escaliers, ce n’est pas facile. Enfin on trouve. Magnifique jardin entourant une bâtisse style petit fort vénitien.Notre chambre est à l’étage, plus petite qu’à Anafi, balcon avec table et fauteuils, belle vue, mais un vent à décorner les boeufs.
On ira à la plage la plus proche Aghia Anna, mais trop de monde, il faut dire que la plage est minuscule. On retourne à notre chambre après avoir fait un crochet par le Monastère qu’on visitera le lendemain. Le soir on redescend (route sinueuse tout en lacets) à Katapola pour promenade le long de la plage et diner au Youkali : chèvre cuite au four pour JF et pâtes maison aux légumes pour Valérie. Restaurant correct, mais ambiance moins familiale qu’à Anafi.On remonte à Chora où le vent souffle très fort. On ne peut pas laisser la fenêtre ouverte.

Mardi 28 juilletBeaucoup de vent ce matin, on ne pourra pas prendre notre petit-déjeuner sur le balcon. JF part à la boulangerie repérée la veille pour acheter du pain, mais il remarque que la petite taverne proche de la Guesthouse, Fotodotis est déjà ouverte (ce qui est rare en Grèce, les petits dèj sont souvent servis à partir de 9/10 h. On y va, pour JF ce sera yaourt + fruit, pain beurre confiture et pour Valérie: toast aux tomates, olives et fêta avec comme boisson une tisane aux herbes, excellent.
Puis on va visiter le Monastère de la Panagia Chozoviotissa accroché à la montagne.Il est indiqué que les tenues doivent être décentes, hommes en pantalon et femmes en jupes longues et les épaules couvertes. Valérie arrive en pantalon, on lui demande d’utiliser le châle qu’elle a pris comme jupe.On nous fait attendre dans une salle.Les visites sont ouvertes à partir de 8h mais quand il y a un office, on ne peut pas entrer dans l’église, nous attendrons patiemment plus d’une demi heure. On arrive à l’entrée de l’église alors que l’office n’est pas totalement terminé. Il y a 4 personnes en plus du pope. Nous restons sur le seuil et avons mis des masques. Le pope nous aperçoit et par un geste péremptoire nous indique de quitter nos masques.
L’église est magnifiquement décorée, comme toutes les églises orthodoxes, nous quitterons rapidement les lieux, l’ambiance et le pope n’ont pas plu à Valérie. Après c’est surtout l’emplacement qui est impressionnant, accroché à la falaise, à l’intérieur il n’y a pas spécialement grand-chose à visiter.On redescend à la plage sur laquelle il n’y a que 3 personnes.Baignade matinale dans l’eau fraîche à la plage Aghia Anna. Puis nous voilà parti pour visiter le sud de l’île, l’Eglise Aghios Gergios Varsamitis où se trouve une source, la Plage Mouros accessible comme d’habitude avec des escaliers.Très jolie plage de sable grossier et galets gris noirs entourées de falaises, encore peu de monde à cette heure matinale (11h), snorkeling pas mal.
Puis on fait un tour dans Vroutsi, petit village en pleine rénovation, de nombreuses maisons sont en travaux, mais l’ambiance et le site sont très agréable. On s’arrête déjeuner à la taverne Giōrgalinēs, la seule du village (pour JF: Agneau au four avec pommes de terre (pour une fois autre chose que des frites) et pour Valérie: salade grecque avec fromage locale et des vraies tomates). Les seuls autres clients sont aussi des français... on pourrait surnommer Amorgos « l’île aux Français », ils représentent et de loin le plus gros contingent de touristes.Puis suite de la visite de la patrie sud de l’île avec la plage de Kalotaritissa avec un stop pour voir l’épave du film « le Grand Bleu ». La plage est une anse calme et sablonneuse (bien équipée de bars et parasols), c’est un mouillage idéal pour les bateaux de plaisance. Nous irons dans une petite crique située juste de l’autre côté de la route, là d’où partent les plongeurs. Il y a moins de monde et JF pourra aller jusqu’à une petite île en observant les fonds marins. La mer est calme et on est à l’abri du vent.On retourne à Chora pour se changer avant de partir pour Aegiali afin d’y laisser notre voiture pour la nuit. demain on a une grande ballade qui se termine dans ce port. On trouve une super place pour garer notre voiture. On visite le village, on achète du pain pour le petit dèj du lendemain en attendant le bus pour le retour.
Le retour en bus est impressionnant: la route est étroite et on longe le bord côté mer en permanence.On arrive à Chora sous un vent qui souffle par rafale. On traverse le village et on s’arrête au restaurant Apospero (salade de lentilles avec chips de poisson fumé, calamar farci sur lit de purée de pois pour JF, poulpe sur lit d’herbes (style épinard) pour Valérie, dessert), c’est excellent, il faut dire que c’est le restaurant « haut de gamme » du village, voir de l’île.2ème nuit à Chora sous les rafales de vent.

Bonjour Jean-François,Merci beaucoup pour ces comptes rendus.
C’est bien agréable à lire. Un vrai plaisir.Hâte de lire la suite ☺️

Tous ces moulins disséminés un peu partout, ça a beaucoup de charme.
Très belles photos, je me régale !

Mercredi 29 juilletCe matin, lever à 6h et petit dèj dans la chambre, il fait trop frais pour déjeuner sur le balcon. Le vent s’est calmé. Départ à 6h55 pour 14 kms à travers l’île, dénivelé positif 634 m, négatif 957 m... donc globalement on descend. La route entre Chora et Aiagli au nord de l’île est relativement récente, avant c’est par un sentier qu’on faisait le trajet et c’est celui-là qu’on suivra.
On commence par descendre en direction de la plage Aghia Anna, puis on remonte au Monastère.Après le monastère ce sera un cheminement tantôt par des chemins dallés de larges pierres ou des escaliers, tantôt dans des éboulis. Puis nous passerons par une piste large en terre et nous passerons sur l’autre versant (enfin un peu d’ombre). Nous naviguerons entre les buissons odorants et croiserons de nombreuses chèvres.Puis ce sera la descente vers Aigliali avec la traversée du village de Potamos (tout en escaliers). On arrivera à 11h30, pause baignade sur la plage de sable fin d’Aigliali bien méritée. Retour à Chora avec notre titine qui nous a sagement attendue.Déjeuner au Fotodotis (décidément, on l’aime bien cette taverne): salade grecques, courgettes avec oignons, herbes et fromage au four, dessert yaourt miel.
Sieste pas bien méritée.Puis plage de Maltezi au nord de Katapola. L’accès à la plage n’est pas aisée et il y a beaucoup de monde. Nous décidons de rester un peu en retrait, mais l’accès à l’eau se fait par des rochers truffés d’oursins JF se baignera tout de même et trouvera que c’est la plus belle plage pour la transparence de l’eau et la quantité de poissons vus. Retour à Chora et diner à la taverne Fotodotis... quand on aime on ne compte pas.La photo du fameux restaurant :Pour JF tomates et poivrons farcis de riz et d’herbe arrosé d’un bon verre de vin rouge et pour Valérie sardines grillées. Dernière nuit à Chora.

Jeudi 30 juilletPetit déjeuner au Fotodotis (décidément...) qui n’a ouvert qu’à 8h, en attendant on a préparé notre valise. Puis départ pour Aigliali avec arrêt à la Plage Aghios Pavlos qui forme une langue de sable en direction d’une petite île toute proche. L’endroit est réputé pour le snorkeling, mais avec le courant c’est moyen de traverser le chenal et à priori le coin où on plonge est de l’autre côté.On ira ensuite au village de Lagdaka qu’on visitera et on s’arrêtera déjeuner au Mouchoudaki (wraps et salade grecque). Puis on ira déposer les valises à la pension Pano Gitonia.
L’endroit est splendide et invite à la sieste, sur la terrasse dans le transat pour Valérie, sur la sofa pour JF. La vue est magnifique, dans le logement il y a une première petite pièce avec la kitchenette et un canapé lit, ensuite quelques marches plus haut la chambre à coucher.L’après-midi on ira au village de Tholaria et pour accéder à la plage Mikri Vlychada (côté nord de la montagne). Le chemin descend dans un lit de torrent asséché et débouche sur une petite plage de sable grossier entourée de falaise.Ce soir on dînera dans le restaurant Yachendo situé le long de la plage. Repas assez quelconque (boulettes de viande pour JF, chèvre sauce citron pour Valérie), on sent que c’est touristique.En effet Aiagli est la « station balnéaire » de l’île, pour ceux qui aime c’est top : plage, de nombreux snacks / restaurants, des activités diurnes et nocturnes, du monde...On fait quelques courses à la boulangerie (pain et yaourt) en vue du petit déjeuner.
Aucune des pensions où nous iront ne proposent de petit-déjeuner, il faut à chaque fois de débrouiller... j’avoue que c’est un peu un regret pour moi.Tant que j’en suis aux commentaires généraux sur les pensions je rajouterai qu’aucune n’a pensé qu’un livret d’accueil ou tout simplement l’accueil des nouveaux arrivants serait un plus.
En effet dans les chambres point de prospectus, cartes, ou conseils aux voyageurs et aucun débrief à l’arrivée pour demander ou conseiller les voyageurs... peut-être que les affaires ont été un peu trop faciles sur ces îles très prisées...1ère nuit à Potamos, les fenêtres sont équipées de moustiquaires et la chambre a une telle orientation que le soleil n’y entre pas, c’est super. Ce sera notre hébergement coup de coeur.