DANANGGrande ville en plein boom économique. Le cadre est magnifique, avec sa grande baie, la
péninsule de Soc Trang, et les montagnes de la Chaine annamitique à l’horizon.
Où dormir et manger ?Danang est une ville d’affaires en plein expansion, donc les hôtels sont plus chers et souvent complets. J’ai eu la chance de tomber sur une moto-taxi qui, après 6 hôtels complets, m’a emmené à
l’hôtel Mai Son, 113 Nguyen Van Linh, 2 étoiles immaculé. En plus, adjacent à l’hôtel, un très bon restaurant qui semble populaire chez les « danangiens » et un bon restaurant chinois à 5 mn à pied, le
Phi Lu (178 Nguyen Van Linh), suggéré par le Guide du Routard. Donc, je recommande cet hôtel. A plus cher, le très chrétien
hôtel Dai A, près de la minuscule cathédrale rose bonbon, est bien, mais pourquoi payer plus cher ?
En fait, pourquoi coucher à
Danang alors que la superbe
Hoi An est à 34 km au sud ?
Quoi voir ?- Le beau
Musée Cham (tout petit, ça prend au plus 1 heure)
- La grimpette en haut de la péninsule de Son Tra (très belles vues sur toute la région)
- Le « tour » de la péninsule, tour entre guillemets car la route s’arrête au deux-tiers ; intéressant petit musée à gauche avant d’arriver au pied de l’immense statue, le
Đong Đinh (grande entrée à gauche à flanc de colline), des maisons traditionnelles dans la jungle, abritant des artefacts dont certains vieux de plus de 2000 ans (culture Sa Huynh ; pour ceux que ça intéresse, voir le petit
musée Sa Huynh de
Hoi An sur votre gauche juste avant le pont japonais). Par contre, la grande
pagode Linh Ung, à part la vue... Du béton coloré ! Très belle resort, la
Son Tra Beach Resort and Spa, sur une plage immaculée, et pas très cher en plus : 120$ pour une chambre jardin et 200 à 270 pour les duplex avec piscine, où on peut coucher à six. AVANT d’arriver à la resort, vous avez sur votre droite deux excellents restaurants de produits de la mer avec grande terrasse sur la plage.
- Sur la route de
Hoi An,
la montagne de Marbre, dont j’ai bien aimé le village d’ateliers de sculptures sur marbre, les jolies pagodes et grottes, et le très beau panorama que l’on a du haut du dernier promontoire (l’escalier est raide !). Par contre, vous pouvez laisser tomber la fameuse
China Beach et ses resorts toutes plus prétentieuses et chères les unes que les autres sans compter celles en construction des deux côtés de la route (elles se multiplient comme des petits pains !), Donc, quand vous faites
Danang-
Hoi An, je recommande deux arrêts, le musée
Cham et la montagne de Marbre.
- La magnifique balade pour le
Col des Nuages (il n’y en avait pas !), qui offre des panoramas spectaculaires de toute la région de
Danang au sud et la côte au Nord. Descente sur le village de pêcheurs et la plage de
Lang Co, belle et vouée à un développement effréné de resorts si j’en juge par les immenses projets annoncés par les grands panneaux au bord de la route après le village.
- Quelques
ngha nghi pas trop chères ($15) et grandes resorts, dont la belle
Lang Co Beach Resort, avec une grande piscine et pas très chère vu la beauté des jardins et l’élégance des bungalows. Recommandé à Lang Co : un déjeuner dans un des deux restaurants sur pilotis au-dessus de la lagune ; belle vue et on se régale de produits de la mer tout frais.
Le bus public pour la suite,
Hoi An, à 34 km au sud de
Danang, prend 45 mn pour 50 000 dongs. Il y en a un toutes les demi-heures.
HOI ANC’est « à voir absolument » pour un tas de raisons : magnifiques maisons anciennes, temples et pagodes, un marché quotidien à ciel ouvert et couvert très coloré au coin du pont, et petites rues du vieux quartier absolument charmantes – le soir, avec tous les lampions multicolores et les terrasses de restaurants sur la rivière, c’est très romantique - gastronomie locale délicieuse, locaux souriants et gentils, deux belles plages, les ruines
Cham de
My Son et autres. « On » écrit que
Hoi An est à fuir, car bourrée de touristes. C’est vrai pour le centre historique et la plage de An Bong, pas du tout vrai dès que vous en sortez.
OÙ DORMIREn 2 étoiles, je recommande la
Ngo House Villa (99 Nguyen Phuc Tan St), au grand calme dans l’ile juste en face du Vieux Quartier : chambres 3 étoiles + suites, une grande chambre « Famille » et une chouette piscine, le tout pour 20$ (40$ pour la « Famille »). La même charmante propriétaire a un deuxième hôtel à 20 m (N° 74), le
Phan Ngô, celui-là plus ancient, mais avec une grande terrasse et une petite piscine; je préfère ce dernier. En 3 étoiles, le
Thuy Duong 3 (92 Ba Trieu), parfait et avec piscine, dans jardin 40-60$). Plus cher mais impec sur Phan Bai Chau, le
A Han, avec grand jardin et restaurant en terrasse.
Pour les fortunés, je recommande deux établissements au bord de la rivière, avec chambres et suites, piscine, et des prix de 200-350$ : à l’écart, la
Coco River Resort, ex-Ancient House River (grande terrasse en bois pour des dîners romantiques sur la rivière), et
l’Anantara, ex-Heritage, bungalows tout près de la
vieille ville, mais cher.
Hors ville, mon hôtel préféré est la
Villa Loan, le nouvel établissement de la célèbre Loan de Tam Coc, au grand calme en pleine campagne à 15 mn en vélo du Vieux
Hoi An et de la plage de An Bong. Très belles chambres (35$), une chambre Famille de 2 lits double (55$), 2 twins de 65 m² pouvant accueillir 6 personnes (2 grands lits + 2 lits simples - 80$), un restaurant en terrasse et une belle piscine. Les prix incluent un petit déjeuner-buffet et un vélo.
Très chouette aussi est, sur la plage de An Bang, le
Daisy Anbang, élégant et avec piscine et plage à 50m (pas le Aira juste à côté, trop cher).
OÙ MANGERHoi An est le grand centre gastronomique du
Vietnam. En vietnamien, je recommande le
Dao Tien, 21 Phan Bai Chau ; pas étonnant d’ailleurs, car le chef est un ancien du 4 étoiles luxe Victoria
Hoi An, une sacrée référence ; superbe terrasse sur la rivière, où est maintenant installé le restaurant (donc prendre la ruelle sur le côté droit du Dao Tien de la rue principale) ; en plus, vous faites une bonne action car une grande partie des profits servent à éduquer des enfants défavorisés : un an d’études gratuites en hospitalité, cuisine, et anglais, et après, ils placent les élèves dans les établissements alentours et les suivent.
Madame Hien Hoi An, ex-
Co Mai, 2 Nguyen Thai Hoc (à gauche du marché) est une sacrée référence puisque le Chef est Didier Corlou des célèbres ex-Porte d’Annam et Madame Hien de
Hanoi (fermés en mars 2022 because covid, donc clientèle étrangère absente). Egalement le
Secret Garden, dans l’allée Phuong Minh An, qui prend au n° 60 de Le Loi) est dans un très beau cadre. Un de mes préférés est
Madam Kieu,43 Nguyê Phuc Chu, sur la rivière juste en face du petit pont, très élégant et excellente cuisine viêt. Hélas, trois fois hélas, tous les restos de cette esplanade font gueuler le soir de la « musique » boom boom boom yeah yeah yeah à ne plus s’entendre parler, donc y aller pour déjeuner.
Pour changer de la cuisine viet, aller
Good Morning Vietnam, nom ridicule pour un excellent restaurant italien (11 Le Loi) dont le chef hilare est de
Bologne, le
Lyon italien : lasagne comme chez une mama italienne, des
tagliatelle ai porcini (cèpes importés d’
Italie) très bonnes... et un tiramisu maison divin (pt tuyau : commander une grappa et vs en versez des gouttes sur le tiramisu). C’est en plus un des rares restaurants que je connaisse où on peut boire un excellent vin rouge à 350 000 D la bouteille au lieu des 600-800 000 D habituels (sud-africain Roberston Chapel). Un autre trésor : le restaurant japonais
Samurai Kitchen (pas de sushi, mais des gyoza divins), 21 Phan Chau Trinh, la rue sur le côté droit du marché quand on tourne le dos à la rivière. Enfin, le
Ganesh, que je considère comme le meilleur restaurant indien du
Vietnam (99 Tran Hung Dao St).
A An Bang, plein de restos de plages, les deux meilleurs sont le grand à droite au fond du parking (très grand chois de produits de la mer) et le fantastique
La Luna d’Autumno, du propriétaire du resto italien du même nom, réputé le meilleur du
Vietnam mais fermé en 2020 because covid : pizzas divines, dont la
vegeteriana.
À visiter Le pont Japonais et toutes les vieilles maisons chinoises, temples et pagodes des 3 rues historiques ; l'extraordinaire galerie-musée du grand photographe français Réhahn, le
Precious Heritage Museum 26 Phan Boi Chau. Remarquable galerie de photos dont certaines - comme celle de la petite
Cham aux yeux bleus clairs - ont fait la couverture de nombreux magazines. Son musée des Montagnards est une merveille, avec une collection de costumes tribaux féminins plus grande que celle du musée des Minorités de
Hanoi. Entrée gratuite.
Les plagesCelle de Cua Dai a disparu sauf à de rares endroits, victime des vagues. Reste la belle plage de
An Bong, avec tous ses bons restaurants au bord de l’eau, ou l’
ile Cham.
MY SONBeau complexe de ruines
Cham entouré de montagnes à 50 km au sud-ouest de
Hoi An par une jolie route. Vous pouvez louer une moto, moto-taxi ou y aller en excursion organisée d’une demi-journée. Préférable y aller l’après-midi, moins fréquenté que le matin.
LES ILES CHAM (Cu Lao Cham)Alors là, je me suis régalé ! Ca m’a rappelé St Barts il y a 35 ans. L’archipel, à 19 km de
Hoi An, compte 8 petites îles faisant partie de la
Réserve Marine de Cu Lao Cham, déclarée “Réserve biosphèrique” par l’Unesco. La plus large et la seule habitée, Hon Lao (Ile de la Perle) fait 1317 hectares et le plus haut de ses 2 pics “culmine” à 517 m. Hon Lao compte 2 villages :
Bai Lang, où se trouve la jetée pour les bateaux de
Hoi An, et le mignon petit port de pêche de
Bai Huong. Une partie de l’île étant zone militaire, seule la côte Est est accessible aux touristes.
Pour y aller, vous avez 3 choix :
- Le bateau public (100 000 dongs) qui part d’en face du Café des Amis à 7h30. Le problème est qu’il revient à
Hoi An à midi, donc pour profiter du charme des lieux, il faut passer une nuit dans l’île (ce que je recommande vivement)
- Les tours organisés par
Cham Diving Club, avec 2 volets : avec plongées ou snorkeling seulement
- En bateau rapide de location, mais ce n’est pas cadeau : $200 pour la journée !
Attention : même s'il semble faire beau, le gros bateau public ne part pas si la mer est trop houleuse ; la seule solution est d'aller au port le matin même vers 7h30 et de se renseigner (facile, il apporte toutes les provisions pour les locaux de l'île donc, s'il part, il est en plein chargement). Éviter d’y aller en week-end, car c’est envahi de locaux.
Petites criques, avec des plages de rêve, comme on dit. Deux sont très proches de Bai Long : une à gauche (en regardant le village),
Bai Ong, bordée de restaurants, et une toute petite à droite du village. Les deux autres plages, dont celle de
Bai Chong et le petit port de pêche de
Bai Huong sont accessibles en moto ou bateau. Je vous conseille de louer une moto (dur en vélo, car un tas de fortes pentes) et de faire la route qui surplombe la côte, c’est très beau.
Excellente plongée. Le
Cham Diving Club est supérieurement organisé par un italien très sympa, Lodovico, et 2 français (httpchamislanddiving.com).
En arrivant à la jetée de Bai Long, on va vous proposer DEUX pensions de famille dans le village, et il y a également des maisons d’hôtes, mais c’est vraiment du spartiate (généralement natte en bambou sur des planches en guise de lit), pas un mot d’anglais et de français et, en plus, les locaux parlent un patois difficile à comprendre même si on se débrouille en viet. De toute façon, je ne recommande pas de coucher à Bai Long à cause des haut-parleurs publics. Deux solutions si vous voulez dormir tranquille :
- Une petite
nga nghi face à la minuscule rizière en allant vers la plage de Bai Ong. Chambres très propres et grande terrasse sur la « rizière ». 300 000 dong et possibilité de repas sur la terrasse.
Nha Nghi Vu Truong Tél 235 386 4783 Portable 01 67 76 63 110.
- Des maisons d’hôtes dans le petit port de pêche de Bai Huong.
