Dix jours autour d'Erevan avec bébé

Autres musées à Erevan
Les prochains jours nous allons partir en dehors d’Erevan. Pour le côté pratique et pour en finir avec Erevan je regroupe donc ici des impressions sur d’autres musées intéressants de la ville que nous avons visité de façon non chronologique, quand nous avions le temps.Musée d’histoire de l’Arménie
L’ancien musée national a été séparé en 2 entités : arts (Galerie nationale d’Arménie) et histoire. Nous avons visité la partie histoire. Le contenu est très intéressant notamment les périodes préhistorique et antique. Certaines pièces exposées sont impressionnantes (chariots en bois). Le génocide est rapidement passé mais bien fait (et de toute façon le musée du mémorial à Tsitsernakaberd est très fourni et très complet.) Par contre le reste du xxe siècle est passé trop rapidement à mon goût. J’aurais aimé en voir plus sur la période soviétique et sur la création de la république actuelle.
Côté muséographie certaines salles ont été refaites récemment, d’autres non. C’est parfois franchement vieillot et certaines salles n'ont de commentaires qu'en arménien ! Mais globalement la plupart des objets présentés ont des légendes en arménien, russe, anglais. Pour les francophones exclusifs seuls les textes généraux d'introduction de section seront lisibles sur des fiches plastifiées en libre service.
J’ai été déçu par la boutique qui est indigne d'un tel musée. Quelques livres présentant les collections, 4 cartes postales et c'est tout ! Finalement le petit musée d'Erebouni proposait beaucoup plus de livres intéressants sur l'histoire du pays.Les photos sont interdites à l'intérieur du musée...Maison-musée Sergueï Paradjanov
Tout petit musée mais très original à la gloire du célèbre réalisateur de La couleur de la grenade. A voir pour s’imprégner de son univers et découvrir l’artiste complet en dehors du cinéma. On y trouve des réalisations de l’artiste, peinture et art moderne, autant que des objets qu’il collectionnait.Musée de géologie H Karapetyan
Je ne peux m’empêcher de visiter ce genre de musée partout où je vais 😊 Celui-là est caché au fond d’une ruelle et baigne dans son jus. Au moins on n’est pas dérangé par la foule. Mention bien à la salle des minéraux qui recèle des pièces magnifiques. Il y aussi un vrai squelette de mammouth 😊Carte géologique 3D de la région du lac Sevan. Les pustules noires sont des cônes volcaniques.

Jour 4 : excursion à Garni et Geghard (ou Gherart)
Nous partons de bonne heure le matin en mini-van avec chauffeur + guide + toute la smala. En plus c’est payé par la belle famille, donc comment refuser ? 😉 Au départ je voulais louer une voiture pour quelques jours mais à chaque fois que je dis que je veux aller quelque part quelqu'un de la famille réserve illico un taxi ou un guide...En sortant d’Erevan la route monte rapidement sur un plateau qui surplombe la vallée de l’Araxe. L’Ararat est visible au loin. Encore une belle journée ensoleillée qui s’annonce. Premier arrêt à l’arche de Tcharents, un monument en pierre érigé sur une corniche, pour une séance photo devant un paysage aux ambiances automnales. Puis à peine 10 minutes de route plus tard voici Garni, village célèbre pour ses vestiges archéologiques.
Panorama depuis TcharentsLe temple antique de Garni d'inspiration hellénique est un peu survendu par les locaux qui en sont très fiers ;) Cela n'enlève rien à la beauté du site au sommet d'une falaise surplombant des gorges profondes. Notre guide (une étudiante parlant presque parfaitement le français) propose des commentaires bienvenus et intéressants sur le site notamment concernant les thermes antiques découvert à proximité. Petite déception pour certains : il n'y a rien à voir à l'intérieur du temple lui-même : (Celui-ci avait été détruit par un séisme et a été reconstruit il y a quelques années avec 80% des pierres d’origine.Repas le midi dans un des nombreux restaurants/tables d’hôte du village. En terrasse sous de grands arbres c’est plus qu’agréable. La spécialité locale : la truite saumonée du lac Sevan. Un délice !Beaucoup de touristes arméniens devant le templeLes restes d'une église :Reste d'hypocauste, système de chauffage bien connu des grecs et des romainsLa « symphonie des pierres »
Pour digérer nous descendons dans les gorges au pied du village et du temple. Les prismes volcaniques en forme d’orgues et formés naturellement lors du refroidissement de la lave (phénomène bien connu des géologues) sont ici très spectaculaires, tant par leur nombre que leur taille. Les sections hexagonales sont bien visibles. La hauteur des "orgues" est vertigineuse.Au loin le temple domine les gorges

Après une copieuse séance photo nous remontons au village et reprenons la route direction le fameux monastère de Geghard.Ce monastère est constitué d'un ensemble de plusieurs églises, dont certaines troglodytiques, magnifiques, très anciennes et bien préservées. Dans l’église principale adossée à la falaise une source jaillie de la roche, on lui prête des vertus miraculeuses. Différents symboles, religieux ou royaux, ornent les murs et les portails.
En plus de la situation du monastère dans un cirque montagneux, au bout du bout de la route, l'atmosphère qui se dégage à l'intérieur vous fera remonter le temps...L'intérieur est très sombre, difficile de faire des photos sans flash...Blason sculpté des princes Prochian :Puits de lumière :En repartant nous croisons une mariée dans sa robe accompagnée de son escorte. Peu après apparait le marié qui distribue des boites de dragées à toutes les personnes sur son chemin ! L’ambiance est à la fête. Juste après sur le parking voilà les marchands du temple. Rien de bien méchant, principalement des mamies qui vendent quelques souvenirs, foulards, et des fruits séchés. Les assortiments de fruits séchés sont typiques de la gastronomie arménienne et sont un en-cas très pratique à transporter : pommes, abricots, pruneaux, divers fruits rouges. Il y a aussi des soudjoukhs littéralement des « saucisses », et effectivement ça y ressemble mais c’est en fait une confiserie recherchée : des cerneaux de noix enfilés sur une ficelle et recouvert d’une gélatine sucrée et légèrement épicée. Il y a aussi des « lavaches » (pains plats) de fruits séchés. Inutile de préciser que nous avons fait le plein avant d’attaquer le voyage de retour vers Erevan !
Je n’ai pas pris de photo mais voilà à quoi ça ressemble :
www.alamyimages.fr/...-image212098352.html

Bonjour
Je suis avec intérêt votre carnet d'Arménie où je suis allée fin octobre début Novembre 2019. J'ai beaucoup aimé ce petit pays et j'ai apprécié la gentillesse de ses habitants. Nous avons eu un temps magnifique et la chance de voir le mont Ararat sous la neige le 2 Novembre
Merci ça fait plaisir de revoir les photos et de retrouver le goût des fruits confits ou séchés

Vous y étiez juste après nous ;) il faisait pas trop froid début novembre ?

Non pas du tout sauf le jour où il a neigé et lorsque nous sommes partis dans le Nord, mais sinon on a eu peur d'avoir pris beaucoup trop de vêtements chauds Il faisait vraiment bon

Jour 5
Le matin une amie de la famille passe nous prendre avec sa voiture pour nous emmener à Etchmiadzine mon frère et moi (sans bébé et maman qui se reposent avec les grands-parents). Elle a travaillé là-bas, elle en profitera pour saluer quelques personnes. Ce n’est pas loin du centre d’Erevan, une vingtaine de minutes.Pour décrire simplement Etchmiadzine on peut dire que c’est le « vatican arménien ». Il faut avouer que c’est quand même moins impressionnant que son alter ego romain, pour ne pas dire un peu décevant. L’entrée se fait par un portique monumental ouvrant sur une grande allée bordée de verdure. Au bout, la cathédrale Sainte Etchmiadzine qui est malheureusement fermée pour travaux. Nous nous contenterons de faire le tour et d’admirer le portail ouest. Nous allons ensuite pour la visite des quartiers de résidence du pope qui comprennent un jardin et un trésor. La visite se fait obligatoirement avec guide. Il y a foule au guichet, toutes les nationalités. La prochaine visite en français est dans 2h, trop long... En anglais dans 1h, vendu ! Nous prenons nos tickets et nous ressortons, nous avons le temps d’aller jusqu’à Sainte Gayané, une autre église du site. Il faut 10 minutes à pied et longer la clôture d’un pensionnat. Cette église entourée d’un petit jardin est typique du style arménien, c’est-à-dire à l’aspect assez massif et monolithique mais néanmoins gracieux. A l’intérieur des peintures à même la pierre et à moitié effacées. Seul l’autel est décoré avec des lumières, draperies et quelques icônes. Retour à la résidence pontificale. Le jardin-esplanade est joli mais rien d’extraordinaire. Le musée ne m’impressionne pas non plus. Il faut dire que la guide n’aide pas, elle est aussi souriante qu’une porte de prison et récite ses explications machinalement. Après avoir vu nombre de reliques, nous repartons et retrouvent Aida notre chauffeuse. Sur le chemin de la sortie se trouve l’église moderne de Sainte Asdvatsazine, que je trouve finalement plus intéressante que les autres. L’architecture géométrique est originale avec notamment des puits de lumière en forme de croix.Sainte EtchmiadzineSainte GayanéLe musée

Puis après un arrêt rapide à la boutique très bien fournie en souvenirs et livres nous reprenons la route pour un arrêt à l’église de Sainte Hripsimé, une église ancienne et entourée d’un petit mur de fortification située un peu à l’écart de la ville. Le jardin devant le parking est complètement à l’abandon, mais à l’intérieur du petit rempart tout est bien vert. Il y a foule pour un mariage. Nous arrivons quand même à nous faufiler à l’intérieur de l’église, typiquement arménien, c’est-à-dire avec cette lumière tamisée, quelques icônes et cette odeur de cierge. Derrière l’église se trouve quelques khatchkars, ces pierres-croix uniques de l’art religieux arménien.Nous repartons et à notre surprise nous avons droit à un dernier arrêt : Zvartnots. Site archéologique majeur mais où malheureusement il n’y a pas grand-chose à voir. Ici se dressait il y a plusieurs siècles une cathédrale aux dimensions impressionnantes. Elle fut détruite par un tremblement de terre. Les quelques colonnes qui ont été redressées ont pourtant l’air mastoc 😉Après avoir chaleureusement remercié notre conductrice et lui avoir offert un petit souvenir de France nous voilà de retour au bercail. Repas du midi avec des khatchapouris, sorte de pizzas calzones géorgiennes. Cela s’accompagne d’un verre de than, du lait fermentée au goût acide.

L’après-midi est consacré à la visite du Mémorial du génocide sur la colline de Tsitsernakaberd, littéralement le « fort aux hirondelles ». Le taxi commandé sur U*er nous laisse au pied du palais des sports. Après 15 minutes de marche facile avec la poussette à travers le parc nous arrivons sur l’esplanade. Le long de l’allée se trouvent des arbres plantés par les chefs d’Etat ayant visité le site. Nous trouvons l’arbre de J Chirac puis celui de F Hollande 😉 Ensuite nous descendons l’allée vers l’aiguille immense et coupée en deux, symbolisant les deux Arménie, occidentale (celle qui a disparu suite au génocide) et orientale (le pays actuel). Le long d’un mur sont gravés les noms des villages vidés de leurs habitants. A côte un monument circulaire à l’intérieur duquel brûle une flamme éternelle. La ville s’étale à nos pieds et le géant blanc, l’Ararat, domine le paysage. En descendant à l’intérieur je vois un groupe d’étudiantes debout en cercle déclamant des poèmes ou des textes, une rose à la main. Moment d’émotion. Il paraît que le 24 avril, jour officiel du souvenir, il faut faire la queue plusieurs heures pour ne serait-ce qu’accéder à l’esplanade tellement la foule est dense.Nous allons ensuite visiter le musée du génocide, situé en fait sous l’esplanade. Le musée est bien plus grand que ce à quoi je m’attendais. Il faut au moins 2 heures pour tout voir. Nous n’avons qu’une heure avant la fermeture mais ce sera suffisant pour s’imprégner du lieu et réaliser l’ampleur du désastre de ce qu’on appelle souvent « le premier génocide du XXe siècle ». Outre le génocide arménien, ceux des assyriens et des grecs de l’Empire Ottoman sont aussi abordés, à travers de nombreuses photos et documents d’époque. Pour info toutes les explications sur les panneaux sont traduites en français.Après cette visite fort intéressante mais naturellement peu joyeuse, nous décidons de rentrer à pied vers le centre pour nous vider la tête. 30 minutes de marche (peu agréable) vers le grand stade puis sur un petit trottoir le long d’une route très fréquentée. Nous passons devant la distillerie de cognac ‘Ararat ‘ qui peut se visiter certains jours de la semaine, traversons le pont, passons devant la mairie et hop le soleil se couche c’est l’heure d’aller voir les fontaines musicales place de la République 😊 dont j’ai déjà posté les photos plus haut ^^Nous retrouvons des amis de ma femme pour admirer ce spectacle pendant 1 heure. Ensuite il est temps d’aller au bar à bière « Kilikia «, situé dans la rue juste à côté pour boire et grignoter... Jusqu’à ce que monsieur bébé nous fasse comprendre que assez c’est assez, il faut rentrer à la maison !

En avant pour le jour 6 : Khor Virap + Areni + Noravank !Au départ je voulais seulement faire l’aller-retour à Khor Virap, pensant que Noravank est trop loin pour bébé (presque 2h de route). Mais devant l’insistance des autres membres de la famille qui de plus me font remarquer que une fois à Khor Virap un tiers du chemin est déjà fait, nous décidons de faire la totale !
Nous voilà donc une fois de plus dans un mini-bus avec chauffeur et guide. Aujourd’hui notre guide est Rasmig, un arménien de la diaspora. Il vient de Syrie où existe une importante communauté arménienne et a quitté ce pays en guerre pour venir s’installer en Arménie il y a quelques mois. De fait il parle donc l’arménien occidental qui est légèrement différent de l’arménien oriental parlé dans la République d’Arménie. Pour moi cela ne fait aucune différence car il parle aussi parfaitement français 😉 Le chauffeur est lui un vrai local de l’étape, il ne parle qu’arménien mais se montrera très communicatif avec les mains et rigoleur tout au long de la journée, notamment avec bébé.Khor Virap
Un incontournable de n’importe quel voyage en Arménie. Mais disons-le tout de suite : les superbes photos du monastère sur fond d’Ararat tout blanc sont prises au printemps. En été et à l’automne non seulement la neige se cantonne au sommet de la montagne mais en plus l’atmosphère est moins claire et la vue sur la montagne souvent brumeuse. Cela n’enlève rien à la majesté du site. Le monastère est planté sur un éperon rocheux au milieu de la plaine agricole de l’Araxe. Le panorama reste très beau en toute saison. Et surtout le site est un haut lieu de l’histoire arménienne : c’est là que Grégoire l’Illuminateur fut emprisonné pendant de nombreuses années avant de réussir à christianiser le pays au IVe siècle. On peut même descendre dans l’oubliette où fut soi-disant enfermé Grégoire. On voit même le petit trou par lequel des habitants venaient le nourrir en cachette.Quelques très beaux khachkars à l’entrée du site.L'échelle pour descendre dans le fameux puits-prison de St GrégoireL'Ararat est bien là.

Nous reprenons la route pour une bonne heure, direction Noravank. Il faut passer un col, ça tourne pas mal. Il y a des malades derrière, on s’arrête 5 minutes pour respirer et regarder le paysage de montagnes brûlées par le soleil. Puis une descente rapide à travers des vergers nous amène sur le village d’Areni célèbre pour son vin. On s’y arrêtera au retour. Pour l’instant on prend une petite route tracée dans des gorges étroites. Et nous arrivons enfin au monastère de Noravank dans un cirque rocheux d’apparence inaccessible.
Une fois arrivés nous allons directement au restaurant du site pour un repas sur la belle terrasse ombragée. Comme d’habitude c’est bon et copieux. Et le prix reste correct même si plus élevé que la moyenne.
La digestion se fera en visitant tranquillement le site constitué de deux églises dont une très originale avec deux salles superposées, la salle supérieure étant accessible par deux escaliers très raides et étroits que tout le monde escalade à 4 pattes ! Le site est magnifique entouré de falaises aux roches bien rouges malgré le soleil écrasant de l’après-midi. Mon scepticisme de départ n’est plus. Ce n’est pas « un monastère de plus » comme l’Arménie en compte tant, ce site est véritablement unique !Le fameux escalier qui donne le vertige:

Il est temps de redescendre sur Areni. Mais avant de passer aux caves à vin, il y a un autre site à visiter. Un site archéologique majeur, une grotte occupée par l’Homme il y a des milliers d’années au pied d’une falaise calcaire. Visite assez courte mais les découvertes faites ici sont impressionnantes : une sandale en cuir vieille de 5000 ans, et un pressoir à vin encore plus ancien !Oui le vin allons-y ! La cave coopérative du village est facilement identifiable au bord de la route principale. Après une visite rapide du chai, passons aux choses sérieuses ! Les vins arméniens sont très variés, on trouve de tout et surtout une sorte de vin qui n’existe pas en France : du rouge sucré ! C’est très différent de ce que nous buvons habituellement. Ça ressemble à certains vins géorgiens ou grecs. A part ça il y a aussi des blancs secs ou doux, et des rouges secs comme en France. Seul le rosé n’ est pas courant en Arménie, c’est une création récente.

La route du retour s’effectue dans le soleil couchant, au milieu des ces paysages de plaines verdoyantes entourées de montagnes desséchées. Quelques villages et stands de vente de fruits ponctuent la route. Nous arrivons sur Erevan au milieu de la circulation à l’heure de pointe, la fin d’une bien belle journée.La gare de Erevan, dans un style très russe

Jour 7Le matin est consacré pour certains d’entre nous à la visite du musée national d’Histoire, place de la République. Pour les commentaires voir plus haut mon post sur les musées d’Erevan.
Retour de bonne heure à l’appart pour manger et se préparer... car aujourd’hui est un grand jour, c’est le baptême de bébé !Rendez-vous à 15h devant la petite et charmante église Surb Zoravor Astvatsatsin. La cérémonie est très belle dans l’ambiance intimiste de cette église. Bébé est plongé dans l’eau complétement nu, il n’est pas content du tout mais heureusement ça ne dure pas longtemps 😉 En ressortant on croise des futurs mariés impatients. Il y a foule aujourd’hui sur le parvis de l’église !
Ensuite comme d’habitude nous avons droit à un repas gargantuesque au restaurant « Chez Gayané », juste à côté. Au menu dolma (feuilles de vigne garnies de riz et viande), kholovats (grosses brochettes de viande) et d’innombrables salades, du fromage et de la charcuterie arménienne... Ah j’oubliais il y avait aussi du vin et du cognac. Ce soir-là on a bien dormi 😉

Jour 8
Après un réveil tardif nos amis nous téléphonent et nous proposent de nous emmener avec leur voiture pour voir le mont Aragats, volcan qui est le plus haut sommet du pays, car ils m’ont entendu en parler lors du repas la veille. Ils passent nous prendre vers 14h, direction le lac Kari.A l’intersection de 2 routes nous nous arrêtons voir un Alphabet arménien en lettres géantes. Le jeu est de trouver l’initiale de son prénom, un bon moyen de réviser son arménien 😉Au loin le sommet de l'Aragats parait un peu blanc mais pas d'inquiétude...L’ascension des pentes du volcan commence à partir de là, sur une route complètement défoncée. Ghevorg notre chauffeur doit slalomer entre les nids de poules, c’est impressionnant. Après un long moment une petite route part sur la gauche vers la forteresse d’Amberd, mais l’accès à l’air fermé par une barrière. Nous continuons notre montée à travers des paysages de plus en plus vides, à une vitesse de limaçon.
En arrivant au petit lac Kari la neige est déjà là (on est quand même à plus de 3000m d’altitude) en ce dernier jour de septembre. Malheureusement n’ayant pas les bonnes chaussures nous ne pouvons pas marcher autour du lac alors que c’est à peu près la seule chose à faire ou à voir. Les hangars et maisons de l’autre côté du lac appartiennent à un observatoire astronomique réputé à l’époque soviétique mais qui semble tombé en décrépitude bien que a priori toujours actif. Nous nous rabattons donc sur la seule activité possible : se faire un gueuleton dans le restaurant à côté du lac A l’intérieur cela va de soi, le vent glacial nous permettant juste de prendre quelques photos souvenirs. En fait après la fête de la veille au soir nous commandons surtout des salades... et un petit vin arménien !

De retour à Erevan, le soleil est déjà bien bas sur l’horizon quand nous allons faire un tour tous ensemble au Parc de la victoire. Un parc peu entretenu malheureusement, avec de grandes allées au pavement défoncé mais qui permettent quand même de marcher facilement avec la poussette. Nous arrivons sur une esplanade, une sorte de musée en plein air présentant des engins militaires soviétiques : avions, tanks, lance-missiles, etc. Au bout du parc l’allégorie géante de « Mère Arménie » glaive à la main, prête à défendre ses enfants. La statue surplombe et domine le centre-ville. Derrière se trouve un petit lac à l’abandon. Chiens errants et herbes folles.La nuit venue une fête foraine avec grande roue, tir à la carabine et barbe à papa. Le tout à un air désuet mais cela ne nous empêche pas de bien nous amuser pendant une petite heure. Puis direction dodo pour tout le monde... Attention j’en profite pour dire que le mot « dodo » existe en arménien mais il n’a pas du tout la même signification, cela veut dire « bête » voire « débile » quand on parle d’une personne. A ne pas employer devant des inconnus !

Jour 9
Aujourd’hui nous allons enfin aller voir le célèbre lac Sevan, immense lac de montagne au cœur du pays. Un chauffeur encore une fois réservé par la famille passe nous prendre avec un van. Pas de guide cette fois, c’est en fait un taxi. Et il ne va pas se révéler très sympathique, tout comme la météo du jour. Le lac n’est pas très loin, une fois sortie du trafic d’Erevan seulement 30 minutes d’autoroute. Nous sommes serrés comme des sardines à l’arrière du van et l’air est très lourd. Nous demandons en anglais à mettre un peu de ventilation. Le chauffeur répond d’abord que ce n’est pas possible, nous insistions, la conversation bascule en arménien, c’est animé, on se retrouve avec la climatisation à fond dans la figure. Après 30 secondes on demande d’arrêter, c’est intenable... Finalement on comprend que son système d’aération est cassé, seule la clim fonctionne mais sans thermostat, c’est-à-dire hyper froide. C’est bizarre. Ou alors il ne veut pas l’allumer pour pas consommer plus de carburant ?Finalement après une petite averse nous arrivons à notre premier arrêt : Sevanavank. Le soleil brille de nouveau. Il y a pas mal de monde. Nous montons quelques escaliers jusqu’au sommet du promontoire rocheux où se trouve deux églises dominant le lac. Le lac s’étend vers le sud, entouré de montagnes. Le paysage est grandiose malgré le fait que l’autre bout du lac ne soit pas clairement visible, caché sous des nuages noirs. La rive la plus proche de la presqu’île me paraît également décevante, avec une ribambelle d’installations hôtelières. Bref ce n’est pas le coin le plus sauvage du lac mais que ça fait du bien de respirer de l'air frais face à ce paysage de lac et de montagne ! Les deux petites églises se visitent rapidement, il y a quelques khachkars entassés et cassés le long d’un mur... En redescendant nous passons devant plusieurs stands de souvenirs sans grand intérêt. Nous flânons au bord du lac.Puis il est l’heure de repartir direction Hayravank un site qui me parait plus prometteur pour les photos, et surtout Noradouz, célèbre champ de khachkars. Au nom de Noradouz le chauffeur commence à secouer la tête. C’est trop loin nous dit-il, on m’a commandé un aller-retour pour voir le lac Sevan, pas pour faire tout le tour du lac ! On lui explique qu’il a été engagé pour la journée, donc en théorie qu’il doit nous emmener où on veut, dans la mesure du possible. Il commence à nous dire que Noradouz n’est pas intéressant, que lui il préfère Dilijan qui est moins loin. Et puis il a prévu de rentrer pas trop tard (sic). La conversation s’enflamme pendant 10 minutes en arménien. Mais nous n’allons pas rester toute la journée à argumenter dans le van. Pendant ce temps-là la météo se dégrade vitesse grand V. Finalement il baisse les armes et reprend la route vers le sud. Nous allons directement à Noradouz, en espérant pouvoir nous promener avant que les orages arrivent. Mais après 10 minutes de route ce sont des trombes d’eau qui nous tombent dessus. Tout le monde roule au ralenti, on ne voit presque rien. On décide donc d’aller manger dans un restaurant réputé à quelques kilomètres d’ici, en espérant qu’après le repas la météo nous permettra de continuer les visites.Le restaurant Tsovatsots est très connu dans la région. Et très grand aussi, ce qui peut laisser craindre l’usine à touriste. Mais la qualité est là (poisson excellent) et le cadre est magnifique. Un bâtiment tout en pierre, l’autre tout en bois, les deux avec vue panoramique sur le lac. Bon ce jour là on n’a pas trop vu le panorama mais la pluie et les nuages noirs défilés sur le lac. Et un éclair tombé tout prêt sur l’eau ! Après presque 2 heures une accalmie de 2 minutes nous permet de descendre au bord de l’eau... avant que l’orage ne reprenne de plus belle.Après consultation des prévisions météos nous rentrons sur Erevan sous la pluie, avec un sentiment mitigé, celui d’avoir goûté à la majesté du lac Sevan mais de ne pas avoir pu en profiter pleinement. Et puis le chauffeur plus que moyen, comme quoi un arménien pas sympa ça existe aussi !

Jour 10
Le dernier jour est déjà arrivé. Il fait beau et chaud de nouveau. Cette journée est consacrée à des flâneries pour profiter une dernière fois de Erevan et à la collecte de quelques souvenirs à ramener en France. Le matin nous allons dans un quartier encore inexploré, vers le petit musée de géologie (déjà évoqué plus haut pour les détails). Celui-ci est installé dans une aile de l’Académie Nationale des Sciences, un grand bâtiment de tuf rose.
En face et de l’autre côté de l’avenue Maréchal Baghramyan, se trouve l’Assemblée nationale arménienne, autre édifice remarquable où s’est jouéplusieurs fois le destin du pays ces dernières années. On peut entrer dans le jardin pour une petit promenade et admirer le bel édifice. En continuant sur l’avenue, juste à côté se trouve le très agréable parc des amoureux avec lac, fontaines, sculptures et même un petit café.Après la pause repas nous allons une dernière fois au centre-ville, vers le « vernissage » marché de plein air de produits artisanaux. Un bon endroit pour dénicher quelques souvenirs. Celui-ci est accessible à pied depuis l’incontournable place de la République en longeant un parc bordé de très beaux khachkars (si vous n’en avez pas vu assez !).La fin de journée est occupée par un dernier repas en famille, bien évidemment 😉 Avant de prendre l’avion très tôt le matin !Merci pour avoir suivi ce carnet !
Chnorakaloutioun !Շնորհակալություն !

Bilan personnel • Erevan : ville très agréable, très animée et à l’architecture unique ****
Cascade ****
Place de la République ****
Matenadaran ****
Musée national d’Histoire ***
Maison-musée Sergueï Paradjanov **
Musée de géologie *• Erebouni : musée + site archéologique ***
· Mémorial aux victimes du génocide (Tsitsernakaberd) ***• Etchmiadzine : pourquoi pas si vous avez le temps **
• Zvartnots : en fait pas grand-chose à voir.. *
• Khor Virap : dépend beaucoup de la météo, quand on voit l’Ararat ça change tout ***
• Areni : à voir sur le chemin **
• Noravank : site fabuleux ****
• Garni : j’ai préféré la vue depuis le site que le temple lui-même **
• Monastère de Gherard : atmosphère, atmosphère... ***
• Lac Sevan : ***
• Mont Aragats / Lac Kari : * A faire en été. A éviter à partir de fin septembre.

Tu me donnes juste envie d'y repartir D'après tes photos et ton récit, le pays a peu changé depuis 2013, l'année où j'y suis allée.
Un de mes plus beaux voyages !