Grand tour du nord-est du Vietnam

Bonjour tout le monde!Je ne cesse de recevoir des messages au sujet du Nord Est, pour lequel j'ai envoye plusieurs pages sur Cao Bang/Ha Giang/Dong Van/Meo Vac, et les lacs Babe. Comme ces 3 regions (Cao Bang, Ha Giang, et Babe)peuvent etre combinees, je pense qu'il est plus pratique de tout regrouper. Revoici donc le guide, ré-arrangé pour plus de clarté.On peut enfin trouver des cartes du Vietnam aussi bonnes que les Michelins, publiees par la société Cartographic Publishing House, 85, Nguyen Chi Tanh, Hanoi. Atlas de 35 pages indiquant meme les pistes carossables. Indispensable pour ceux qui veulent sortir des sentiers battus. Elles sont en vente au 1er étage de la librairie SAVINA, 44 Trang Tien, Hanoi (Trang Tien est la grande avenue longeant le sud du Petit Lac) sous le titre “GIAO THONG DUONG BO VIETNAM” (Couverture bleu foncé - 155 000 dong).LES LACS DE BABE Les lacs de Babe sont un endroit magique, heureusement hors des circuits touristiques organisés. Il s’agit en fait d’un seul lac dans lequel se jettent des pitons calcaires couverts d’une jungle impénétrable – donc pas de route pour en faire le tour- séparés par deux goulets, d’où le nom “Trois baies”. Sur les bords, un seul village : Po Lu.Y ALLERPas de tours organisés en minibus. C’est donc la voiture privée (ça m’a coût $200, mais j’ai pas regrette du tout!) ou la moto. Les touristes prennent la route principale Hanoi-Thai Nguyen (Route No. 3 terminant a Cao Bang), puis la 258 jusqu’a Cho Ra (où les guides Lonely Planet et Co expliquent qu’il y a des hôtels; oubliez, c’est a 17 km du lac!). Trajet sans grand intérêt et très fréquente par les camions. Donc:- A L’ALLER, prendre la route Hanoi-Tai Nguyen. Partir de bonne heure pour voir, à Thai Nguyen, le magnifique Musée des Minorités, 2 fois plus grand que celui de Hanoi, et complètement ignoré des touristes (5000 dong). Attention: il est fermé de 11h30 à 14h et le lundi. A 40 km au nord de TN, a Yen Do, prendre a gauche la route No 254 direction Cho Lu (Dinh Hoa)- Bang Lung (Cho Don) (sale manie vietnamienne d’avoir des villes avec 2 noms, changeant selon les panneaux aussi bien que les cartes, d’ou nécessité de connaitre les 2!). La route se termine au bord du lac, a Po Lu.OU DORMIR ET MANGERA Po Lu, nombreuses guesthouses (Ngha Ngi) pour ceux qui ne veulent pas vivre chez l’habitant (ils ont tort!).Chez les Thais a Pac Ngoi. Sur la droite juste avant l’embarcadère de Po Lu, une toute petite route goudronnée grimpe a flanc de montagne pour contourner le sud du lac et arrive au village Thaï de Pac Ngoi, où les villageois vous reçoivent chez eux pour 50 000-60 000 dongs (petits déjeuners 15-20 000, dîners 60 000-80 000). Pac Ngoi a son propre embarcadère. Je suis reste à la Maison Duy Tho, la dernière du village (tel. 09-19-86-82-35). Patrons super sympas baragouinant quelques mots d’anglais et français (le patron est tout fier de vs montrer ses cartes postales de Paris et, tenez-vous bien, un calendrier des Postes de Tours, où je suis né; la surprise!), lits avec matelas (et non natte en bambou). Surtout, la patronne est une cuisinière émérite (et le dîner copieux). Je me suis vraiment régalé pendant 3 jours. Bicyclettes gratuites. Le patron a son bateau pour l’excursion à faire.QUOI VOIRLes chutes de Dau Dang (450 000 dong pour la journée en bateau); on passe dans les 3 lacs et s’engage dans une jolie vallée dominée de pics calcaires jusqu’au chutes (2 km a pied a partir d’un petit village-bout-du-monde). Un rêve de photographe! On peut aussi faire les chutes à pied au départ de Po Lu, mais ça fait 18 km de piste, et il fait chaud dans le trou de Babe sans air!Il y a aussi une ballade plus courte sur la rivière en passant ds le tunnel de Hang Phuong, mais comme vs avez déjà fait les Tam Coc... En fait, il y a un tas de choses a faire en bateau, à pied, en moto (descente de la rivière Nang jusqu’au lac, trekking illimité -mais attention: il n’y a pas un brin d’air et il fait très chaud, d’où une jungle beaucoup plus épaisse que la normale). Je me vois bien y passer une semaine!
AU RETOUR, 3 choix:1. Reprendre la même route qu'à l'aller 2. Traverser le pont a la sortie de Pac Ngoi; la route monte a Cho Ra en passant par un petit col en haut duquel se trouve le grand hotel du Parc National (chambres normales a 250 000 Dong, bungalows a 350 000). De la, route 258 sud direction Bac Kan, où elle rejoint la 3 Thai Nguyen-Hanoi3. Bien mieux si vous avez le temps, continuer la petite route de Pac Ngai au lieu de tourner à gauche pour traverser le pont, direction Cho Leng. Vs passez pendant 2 h d’une vallée a l’autre, dans ce qui est vraiment le Vietnam profond. Magnifique! Vs arrivez a Bang Lung pour reprendre la route aller par Cho Chu-Yen Do-TN.En tout, il faut 3 jours minimum (1 jour aller, 1 jour ballade sur le lac, 1 jour retour). Ca vaut VRAIMENT le coup!PS. On peut faire le trajet AR en bus public, mais c’est pas de la tarte: bus Hanoi-Phu Thong ou Hanoi-Bac Kan, puis 2e bus terminus Cho Ra, puis moto-taxi Cho Ra-Pac Ngai ou Po Lu.LANGSON-CAO BANG- HA GIANG-DONG VAN-MEO VAC-HA GIANG
Cette région est complètement différente du Nord-Ouest. Alors que celle-ci ressemble aux Alpes (les français l'appelaient d'ailleurs "Les Alpes tonkinoises"), plus on s'approche de la frontière chinoise, plus le Nord-Est ressemble aux Dolomites, mais des Dolomites couvertes de jungle, un capharnaüm de pitons calcaires de toutes tailles et formes sur des milliers de kilomètres carrés, avec de petites vallées verdoyantes ou l'on cultive surtout le mais et le tabac. Peu de touristes dans des paysages spectaculaires qui font parfois penser a une autre "Baie d'Along Terrestre". La région au nord de Ha Giang, un désert minéral de pierres noires et de canyons vertigineux, est une des plus sauvages qu’il soit au monde. Trois itinéraires possibles : Hanoi-Langson-Cao Bang-lac Ba Be-Hanoi (4 jours minimum), Hanoi-Langson-Cao Bang-Ha Giang-Hanoi (6 jours minimum), et Hanoi-Langson-Cao Bang-Ha Giang- lac Ba Be-Hanoi (7 jours minimum).
Les deux villes-etapes, Cao Bang et Ha Giang , ne présentent aucun intérêt (Langson non plus), mais, au nord de Cao Bang et de Ha Giang, les paysages sont sublimes et les minorités, surtout Thaïe et H’mong noirs, ont d’autant plus gardé leur mode de vie traditionnel et ancestral que les touristes sont peu nombreux. Comme toujours, les absents ont tort!CAO BANG DORMIR:Rarement vu une ville aussi sale, laide, et ennuyeuse! Je signale que l’hôtel Than Loan fait payer les touristes 120 000 dongs de plus que les vietnamiens pour les mêmes chambres (en plus, une femme de chambre m’a volé le chargeur de ma camera, croyant sans doute que c’était un chargeur de portable, donc facile a “mettre au clou”). Donc, à fuir, et je conseille :Hôtel Huang Sen juste avant le grand marché couvert à 5 mn a pied du pont. Tel 85-46-54. Nouvel hôtel de 8 étages donnant sur la rivière et un petit jardin public. Ascenseur. Les chambres sur le jardin ont un grand balcon. Calme assuré. Pas d'anglais. Les prix ($10-20) n'incluent pas le petit déjeuner, mais restaurant au rez-de-chaussée.MANGERLe problème, c'est pour manger! Curieusement, Cao Bang compte de nombreux bars-karaokés, tous décorés avec des guirlandes de petites ampoules multicolores, mais aucun restaurant digne de ce nom. Etant reste 4 nuits, j'ai tout de même trouvé les 2 meilleurs:- Grand restau avec terrasse (pas pu repérer le nom mais vs ne pouvez pas le manquer, c’est plein de monde à partir de 18h). juste derrière le marche couvert. Large choix de plats vietnamiens. Personne ne parle anglais, mais les plats principaux sont sous présentoir en verre; il suffit donc de les pointer du doigt. Nous recommandons le canard (vit). Compter 10 000 a 15 000 dongs par plat).- Restaurant de l'hôtel Huong Sen : comme pour le précédent, pas d'anglais et on pointe du doigt ce que l'on veut manger. Bon poisson frit, et une rareté au Vietnam : d'excellentes rondelles de pommes de terre sautées à l'ail.ATTENTION: dans toute la région, on se couche avec les poules; si vs vs pointez ds un restau après 20h, vous aurez droit aux restes s’il y en a!A VOIR AUTOUR DE CAO BANGIl faut rester au moins 2 nuits a CB pour voir les environs, qui sont magnifiques, avec trois points forts :** Les 36 lacs de Thang Hen (26 km au nord de Cao Bang).
La légende des 36 lacs
La légende veut que la mère d'un jeune homme beau et intelligent, Chang Sung, ait rêvé que son fils devienne mandarin de l'empereur et marie une très belle jeune fille. Le fils passe donc brillamment l'examen du mandarinat et est convoque a la Cour. Pour finaliser son rêve, la mère choisit la femme de Chang Sung, Blooc Luong ("Fleur Jaune") et arrange hâtivement un grand mariage. Très occupé avec la belle Luong, le jeune homme oublie la convocation de l'empereur jusqu'a la veille de l'entrevue. Il demande donc aux forces magiques de lui donner le pouvoir de sauter a grandes enjambées jusqu'au palais. Hélas, sans doute deboussolé par ses nuits de noce, il saute 36 fois dans tous les sens, créant 36 cratères et finissant épuisé en haut du col de Ma Phuc, où il meurt et est transformé en rocher. Les cratères se remplissent d'eau à la saison des pluies et deviennent les 36 lacs de Thang Hen.En fait, les 36 lacs n'existent qu'a la saison des pluies. En temps normal, seul le plus grand reste. Son niveau descend au point où il découvre l'entrée d'une très grande grotte accessible par bateau de l'hôtel (100 000 dong pour 2 h de ballade). Très belle excursion et, pour les amoureux du calme, de la nature, de belles promenades dans les calcaires. La route principale continue vers Tra Linh et le poste frontière de Hang Pao, devenant de plus en plus épouvantable. Sans intérêt, a part le marche aux buffles de Tra Linh tous les 5 jours.Pour y aller (et y séjourner) : Traverser le pont de Cao Bang et prendre la direction du col de Ma Phuc (excellente route - # 3 - toute neuve, offrant un panorama spectaculaire), puis a gauche direction Tra Linh. A quelques kilomètres de l'intersection, large panneau a gauche indiquant les lacs de Thang Hen (4 km de petite route superbe). Péage juste avant la fin de la route (10 000 dong). On arrive dans un complexe de maisons thaïes flambant neuf : chambres (120 000 dongs pour les petites, 160 000 pour les grandes), restaurant (menus de 80 000 a 150 000 dongs), bar-terrasse, le tout dominant le lac principal. Très bel endroit; calme intégral; sûrement de belles ballades à faire autour. J'ai regretté d'avoir laissé les bagages à Cao Bang !** Les chutes de Ban Gioc (96 km au nord-est de Cao Bang). L'un des sites les plus célèbres du Vietnam. Une route spectaculaire arrive dans une vallée au milieu de laquelle les chutes s'étalent en trois niveaux sur plus de 300 mètres. La frontière chinoise passe au milieu des chutes et de la rivière, donc passeport obligatoire. Il n'est plus besoin de payer le permis (100 000 dong) au poste de police de Cao Bang (où ils prennent d'ailleurs 60 000 dong de plus !). On produit son passeport et paie au poste frontière en face des chutes. Si le coté chinois est super-organisé (hôtels, restaurants, escaliers, etc.), il n'y a rien du coté vietnamien, à part des cahutes de curios (mais il y a maintenant un petit restaurant à droite du poste, donc plus besoin de préparer un panier pique-nique à Cao Bang). La partie gauche des chutes étant partiellement cachée, des radeaux de bambou vous emmène au milieu de la rivière (et pas un millimètre plus loin: c'est en Chine!) pour les voir dans toute leur splendeur.Au retour, tourner à gauche (petit panneau) au milieu du premier petit village pour visiter la grotte de Ngom Ngao. Enorme, elle s'étend sur 3 kilomètres, jusqu'aux chutes. On ne visite que les 400 premiers mètres, avec guide (50 000 dong), mais, si vous insistez, il vous emmènera jusqu'à "l'entrée secrète" des chutes (2 heures de marche AR).Pour y aller : reprendre le col de Ma Phuc et, après le col, prendre la route de droite jusqu'a Quang Huyen, puis la No. 206 direction Trung Khanh-Ban Gioc.La cave de Ho Chi Minh à Pac Bo (56 km de Cao Bang).Pour les passionnés d'histoire. Grotte-refuge d'Ho Chi Minh pendant la 2e Guerre mondiale, tout occupé qu'il était à faire massacrer tous les nationalistes vietnamiens non-communistes (et non à combattre les Japs comme cela a été dit après). Bonne route, mais moins belle que les 2 précédentes, dans une vallée de champs de mais et de tabac. La route se termine à Pac Bó. A gauche de l'entrée du parking, petit musée de photos et "possessions" d'Ho Chi Minh. Le parking est bordé par une petite rivière baptisée "Rivière Lénine" par l'Oncle Ho (le pic calcaire la dominant étant le "Pic Karl Marx" !!!). Un chemin mène à la hutte du révolutionnaire. Curieusement, elle est en Chine -bien pratique pour échapper aux français au cas où...- mais on ne demande pas de passeport pour aller à Pac Bo (alors qu'on le demande pour les 2 autres excursions). Pour éviter les embrouilles, je vs conseille tout de même de passer la “frontière” (une petite pancarte l’indique) que s’il n’y a pas de viets autour; on ne sais jamais! En redescendant, un escalier à droite monte à la grotte (celle-la au Vietnam), une fente dans le piton calcaire. Pas étonnant que les français n’aient jamais trouvé où Nguyen Ai Quoc (le nom d'Ho Chi Minh à l'époque) se cachait ! Pas de restaurant (cahutes sur le parking avec boissons et oeufs durs), donc, préparer un panier pique-nique à Cao Bang.Pour y aller : Prendre la route de gauche après le pont de Cao Bang (Route # 203) jusqu'au bout.Note : en partant tôt le matin, il est possible de faire les lacs de Thang Hen et Pac Bo dans la journée, à condition d'avoir les reins solides pour aller de Tra Linh a Pac Bo.HA GIANG – DONG VAN – MEO VAC :
LES NIDS D’AIGLE DES H’MONG NOIRSLe bout du monde vietnamien ! En fait, le village de Lung Cu, à 24 km au nord de Dong Van, est le point le plus septentrional du pays. Région extrêmement sauvage de pitons calcaires, aiguilles de granit (les locaux les appellent les “foréts de pierre”), canyons vertigineux, panoramas époustouflants, et des H’mong noirs. Les hommes y sont tous habillés en noir, parfait camouflage au milieu des rocs de granit, et beaucoup portent un béret basque; une race de guerriers durs, indomptables, farouches partisans des français durant toute la guerre d’Indochine, qui ont défendu leurs vallées complètement isolées contre les vietnamiens, leurs ennemis traditionnels, jusqu’en 1959, 5 ans après Dien Bien Phu, et ont été vaincus seulement à cause du manque de munitions. A voir absolument, surtout pour la portion Dong Van-Meo Vac, reconnue à juste titre comme la route la plus spectaculaire du Vietnam; on se croirait parfois au plus haut des Andes péruviennes.ATTENTION : La région est sous contrôle militaire. Pour pénétrer à l’intérieur, il faut donc présenter son passeport au Service de l’immigration de Ha Giang et acheter un permis (200 000 dong). Ne vous amuser pas a y pénétrer sans permis, il n’y a pas de contrôle sur les routes, mais il est exige dans les hôtels. ATTENTION: LE PERMIS NE PEUT ETRE ACHETE QU'A HA GIANGARRIVER – QUITTER - Au départ de Hanoi (305 km) : Bonne route direction Vinh Yen, Vietri (Route No. 2), mais sans aucun intérêt, traversant la plaine de la Rivière Rouge.- Au départ de Cao Bang : Traverser le pont et tourner à gauche après 2 km, direction Nguyen Binh (Route No. 34). Route épouvantable sur la plupart du trajet (nous avons mis 11h pour faire les 220km en 4x4; actuellement, les voitures ordinaires ne passent pas, et réservé aux motards expérimentés). A noter après Tinh Tu une gigantesque excavation, une mine d’étain exploitée depuis des temps immémoriaux.- Au départ de Lao Kai (pour les fanas de la montagnes) : Route No. 4E sur Pho Lu, 70 Sud sur Pho Rang. A partir de là, bonjour les reins sur la 279 Pho Rang-Viet Quang (65 km) qui rejoint la # 2 Hanoi-Ha Giang a Viet Quang.HA GIANGJolie capitale régionale au bord de la rivière Lo. Etape obligatoire avant de pénétrer dans le pays H’mong de Dang Van-Meo Vac.Office du Tourisme
103 Tran Hung Dao. Tel. 86-35-66. Pas d’anglais et des brochures...en chinois! A gauche, Bureau de l’immigration pour acheter le permis de visiter la régionDORMIRHai Dang Hotel : 15 Pho Nguyen Trai. Tel. 86-68-63. Petit hôtel confortable en face de la gare routière. Pratique si vous faites le tour en bus publics, qui partent pour Dong Van très tôt le matin. Pas de restaurant.Huy Hoan Hotel : 10, Pho Nguyen Trai. Tel 86-12-88. Ascenseur. Chambres équipées de meubles chinois aux décorations de nacre. Quelques chambres avec baignoire. Terrasse pour petit déjeuner, mais pas de restaurant. 240 000 dong.MANGERPetites gargotes de rue, mais nous avons très bien dîné à deux reprises au Thuy Son, à la sortie de Ha Giang sur la route de Dong Van. Excellents poissons, et, si vous y allez vers 18h, le “Tout Ha Giang” s’y retrouve pour boire de la bière à la pression –et dîner, donc il est préférable que vous y alliez vers 19h. A noter aussi le restaurant Than Thu, sur la rue Tran Hung Dao.BOUCLE HA GIANG-DONG VAN-MEO VAC-HA GIANG (333 km)A partir de Ha Giang, une bonne route goudronnée, la # 4C, monte sur Dong Van, situe a 158 km. On monte un premier col et ses “forets de pierre”; en haut du col, une étroite tranchée dans la montagne permet le passage dans la région de Dong Van (panorama époustouflant); le passage s’appelle d’ailleurs “Quan Ba” – “La Porte du Paradis”. A 15 km avant Dong Van, une petite route à gauche monte sur 21 km au village de Lung Co; pour les curieux, c’est le village le plus au nord du Vietnam. Tout de suite après cette intersection, dans la petite vallée à droite, un lieu extrêmement intéressant à visiter :** Le Palais de Vuong Chin Duc, Roi des H’mongs.Grand ami des français, Chin Duc s’était fait construire sur une petite butte un palais sur le modèle d’un yamen chinois : bâtiments en bois de 2 étages entourant 4 cours intérieures; aux deux coins faisant face à la route, petit donjon en granite. Entre la nombreuse famille du roi, les serviteurs, et la garnison, plus de 100 personnes vivaient à l’intérieur de la forteresse. A l’entrée, deux tombes. Dans celle de gauche repose une des quatre femmes du roi, dans l’autre Vuong Chi Sinh, fils aine du roi, et le mouton noir de la famille puisqu’il rejoignit le Vietminh en 1950 (ce qui explique sans doute que la résidence n’ait pas été détruite et est actuellement en parfait état). Une descendante de Chin Duc vous fait les honneurs de la maison pour 5000 dong (la plupart de la famille a émigré en France et au Canada). On ne s’attend pas à voir un tel complexe dans une région aussi isolée. DONG VAN Petit village pittoresque dominé par deux pics calcaires. Au sommet du plus haut, le fortin français de Pu Lo, évacué en 1945, et parfaitement conservé. On y accède par un petit chemin bétonné prenant derrière le marche couvert (1/2 heure de grimpette et une vue magnifique sur la vallée).DORMIR ET MANGER Etant donné qu’il n’y a que 2 hôtels, le choix est vite fait. Le meilleur est le Hoang Ngoc Hotel (Tel. 85-60-20). Toutes les chambres ont un balcon. Pas de beurre au petit déjeuner (rien à brouter pour des vaches !). Il n’y a que 2 restaurants, tous les deux juste après le Hoang Ngoc. RAS, mais il faut bien manger !Dang Van est surtout la “Porte d’entrée” de la route la plus extraordinaire qu’il nous ait été donné de voir en 40 ans de bourlingage, Dong Van-Meo Vac. 13 km de bonne route étroite en lacets accrochée a flanc de montagne monte le col de Ma Pi Leng. FABULEUX!!!! Sur les pentes, ça et là, une maison H’mong en pierres noires a peine visible au milieu des rocs de granit; aucune piste visible ne semble y conduire. Pas étonnant que les locaux aient pu résister si longtemps au Vietminh. En contrebas, un gouffre de 800 mètres, les gorges de la Rivière Ngo Qué (on peut y descendre par une piste en terre et arriver au village de Sam Pun à la frontière chinoise à 13km de là; je ne l'ai pas fait, mais ça doit etre fantastique et je me suis promis d'y retourner rien que pour me perdre là-dedans). C’est vraiment la nature dans toute sa sauvagerie naturelle. Impressionnant “Bout du monde”!Meo Vac est sans intérêt; on fait donc, dans la journée, Dong Van-Meo Vac-Ha Giang sans problème. Si vous avez le temps, une petite route conduit de Meo Vac au village H’mong de Khau Vai, célèbre dans tout le Vietnam pour son “Marche de l’Amour” : c’est là que les jeunes H’mongs hommes et femmes de toute la région se regroupent pour trouver l’âme soeur; le marche est hélas interdit a tout étranger (ou peut être pas “hélas”, car le “”Marché de l’Amour” de Sapa, ouvert aux touristes, n’est plus qu’une vaste plaisanterie pour gogos). Quand on a vu pendant 3 jours la "gueule" des locaux, on n'a vraiment pas envie de faire ce qu'ils interdisent!

Je suis allée plusieurs fois au Vietnam mais je ne connais pas le Nord Est.
Merci pour votre post très complet qui me donne envie de retourner au Vietnam pour explorer cette région qui me semble très belle et un peu à l'écart d'un tourisme de masse.
Cordialement.

De rien! C'est pas "a l'ecart" du tourisme de masse, ca l'est completement! Quand vous vous decidez, n'hesitez pas a faire appel a moi!

Merci pour tes infos.
Je suis rentré du Vietnam recemment, j ai adoré, Abalone m'a bien aidé egalement.
La region que tu decris m'interesse et je compte bien la decouvrir l'an prochaincdlt
Jean

La region que tu decris m'interesse et je compte bien la decouvrir l'an prochain

Je mets un bémol à l'enthousiasme de notre ami Larsay.Les routes sont très mauvaises et il y a souvent des travaux par tronçon à n'importe quel moment. C'est une lutte permanente entre la maréchaussée et les pluies diluviennes qui emportent des morceaux de route ou en créant des défoncements de la chaussée, avec le passage des bus.Il faut choisir un moment où il n'y a pas beaucoup de pluie et qu'il faut avoir les reins solides pour supporter les cahots de la voiture.Faites comme Larsay. Partez en Avril - Mai

Ca depend de quel secteur. La route entre Cao Bang et Ha Giang est TRES due, celle entre les lacs Tan Ten et la frontiere chinois (en passant par Tra Linh) quasiment impassable (je les signale d'ailleurs toutes les 2), mais j'ai ete TRES surpris de la qualite des routes ds toute le region de Ha Giang, y compris celle du col de Ma Pi Leng entre Dong Van et Meo Vac; il est vrai que ni les camions ni les gros bus ne s'y bousculent!En ce qui concerne le temps, je voyage aussi au Vietnam en oct-nov, ou je n'i toujours eu que du beau temps.

Bonjour Abalone,Mon retour au Vietnam serait justement en Avril/mai 2009 pour decouvrir cette region.
Mon hotelier d'Hanoi m' a dit de le contacter auparavant
et il verra pour m'organiser un circuit personnel.Bonne continuation à toi et continue d'alimenter ce forum de
tes precieuses informations.cdlt
Jean

Ca m'etonnerait que ton hotelier de Hanoi te donne les petites routes fantastiques que j'ai faites! Tiens, demande-lui comment aller de Dong Khe a Coc Xa, juste pour voir, ou s'il y a un hotel pres des Lacs Than Ten? Donc, quand tu es pret, fais-moi signe!

Vietnam en oct-nov, ou je n'i toujours eu que du beau temps.

C'est vrai aussi pour cette période dans le Nord du ViêtNam. La Route entre Lao Cai et Bac Ha en ce moment est défoncée en de nombreux endroits. Celle qui est au Nord est à circulation alternée, ce qui prend beaucoup de temps et celle qui passe par la nationale vers Hanoi plus au Sud est très abimée également avec des nids non pas de poules mais d'hippotames

Bonjour Larsay,J ai déjà fait un copier/coller des infos que tu nous as données car elles etaient vraiment bien.
Mon idée actuellement est de monter à Sapa et redescendre vers Lai Chau, DBP, Sonla Hanoi et ensuite boucle Langson + cao Bang, Babe Lake.
ensuite saut à baie d'halong maritime
J aimerai bien revoir Tam coc
ensuite je retourne dans le delta : Ha Tien, camau, Ben Tre
J ai encore plus de 9 mois pour etudier tout celà.cdlt
Jean

En ben, ca fait bien plaisir de recevoir des compliments, vu que je recois plus souvent des commentaires plutot acerbiques! Je ne vois pas du tout ton voyage comme cela. Si j'etais toi, je ferai la 'Grande Boucle" Hanoi-Mai Chau-Sonla-DBP-Phong To-Sapa-Bac Ha-Ha Giang/Dong Van/Meo Vac-Cao Bang-Babe-Hanoi (il y a pratiquement rien a voir a Langson; les forts francais ont tous sautes et la ville detruite par les Chinois en 97; une grosse deception pour moi). Rien d'ecrice ca, j'ai envie de sauter ds la jeep!Fais-moi signe; ce que j'ai ecrit sur le nord-est, je peux ecrire la meme chose sur le nord-ouest, ou je suis alle ds des coins vraiment hors circuits, comme a mon habitude, en octobre 2006 (3 semaines Sapa-Lai Chau-DBP-Mai Chau-Hanoi!). Je vais bien finir par m'y mettre un jour!

Mon idée actuellement est de monter à Sapa et redescendre vers Lai Chau, DBP, Sonla Hanoi et ensuite boucle Langson + cao Bang, Babe Lake.

Pourquoi de Son La, rentrer à Hanoi puis remonter à Langson pour faire la boucle du Nord Nord?Il vaudrait mieux continuer Son La Lao Cai Sapa puis Bac Ha, ensuite BaBe, Ha Giang, puis Cao Bang Lang Son et direction de la Baie d'Halongensuite saut à baie d'halong maritime

Je ne sais pas si tu l'as déjà fait Halong? Sinon, je te suggère Bai Tu Long, tu ne croiseras l'armada des flottes de touristes.

Bonjour Larsay,Je suis au courant que Langson avait été detruite par l'armée Chinoise, en 1979 ?? si mes souvenirs sont exacts.
Si la ville n'a aucun charme, la campagne autour semblerait pas mal selon ce que j'ai lu dans differents guides.
Ensuite il y a la RC4 à emprunter jusqu'à Cao Bang (là c'est plus le coté historique qui m'interesse, retraite et desastre de Cao Bang en 1950)
Cao Bang idem ville sans charme mais j ai vu des photos des alentours et cela semble vraiment chouette en allant vers la frontiére chinoise.Merci pour tes infos, je vais jeter un coup d'œil à ma carte pour reperer les coins que tu as cités.=>Giang/Dong Van/Meo Vac-Caocdlt
Jean

Bonjour Abalone,Non je n'etais pas allé à la Baie d'Halong "maritime" mais à la terrestre. (tam coc /hoa Lu)
je n avais pas trop envie de me retrouver au milieu de la foule des touristes et peut-etre de devoir passer une nuit sur place avec des voisins pas forcement à mon gout.
Halong "maritime " ne m'attirait pas tant que celà du fait
que j ai connu autrefois la baie de Phang Ngha pres de Phuket.je pense que cette derniere est moins jolie qu'Halong mais
au bout d'un moment tu dois en avoir marre de voir des karsts
et encore des karsts.merci pour le tuyau sur Bai tu long, je vais essayer de reperer
l endroit sur ma carte.bon weekend
Jean

là c'est plus le coté historique qui m'interesse, retraite et desastre de Cao Bang en 1950

Tu veux visiter le quartier général de Hô Chi Minh et de son parti?

Cote historique? C'est ma passion. Je pourrais ecrire une bouquin sur la guerre d'Indo, et je voyage toujours avec les cartes des batailles et autres. C'est pour ca que je me suis tape la piste INFERNALE pour descendre de Dong Khe, a Cox Xa, le trou ou a fini le 2e REP et les RIM le 7 oct 1950 pour etre precis; je t'expliquerai comment y aller qd tu seras pre (j'ai aussi retrouve le "palais" de Deo Van Anh a Phong To entre Sapa et Laichau, qui n'est pas a Phong To (celui la, il m'a donne du mal, mais j'avais des vielilles photos de l'epoque et j'ai fini par trouver un vieux Viet qui m'a explique ou c'etait; c'est maintenant une ecole; un endroit superbe d'ailleurs! Je t'expliquerai comment y aller qd tu feras le tour). Le Palais de Deo Van Long, il n'en reste RIEN (mais l'endroit est absolument superbe). Et si tu veux, je t'expliquerai aussi ou Bernard de Lattre a ete tue a Nin Binh, c'est un endroit tres touchant (et beau, tres belle vue sur Nin Binh). Je suis aussi alle voir la base de Salan (qui n'est pas a Na San), Ngia Lo (ou Bigeard a echappe aux Viets avec tte sa compagnie, c'est le "coup" qui l'a rendu celebre), et Vinh Yen (la victoire de de Lattre en 51 (on ne peut rien voir, la citadelle est camp militaire, mais j'ai bavarde avec des Vieux Viets qui l'ont vecue). T'en veux d'autres comme ca? mao Khe Village et Mao Khe Mine (entre Hanoi et Halong), le massif du Tam Dao (au nord de Vin Yen), le Chine (au sud de Tam Coc).La RC4, que je revais de faire depuis 40 ans (j'ai plus 20 ans) n'est interessante qu'entre Dong Khe et Cao Bang (c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ttes les embuscades se passaient ds ce troncon); le reste, "c'est de la montagne a vaches" sans interet particulier. Bon, tu peux passer 2-3 jours a Langson, mais il y a des choix a faire, et, fais moi confiance, le choix est vite fait entre Cao Bang/Ha Giang/Babe et Langson (je suis alle a la frontiere chinoise au nord-ouest de Langson, RAS!). Quant a toute la region entre Cao Bang et la frontiere chinoise, j'ai assez explique que c'etait A FAIRE (c'est la-dedans que st les chutes, les lacs de Tanh Ten, et la Grotte d'HCM).De toute facon, ne fait pas comme moi, ne reve pas! Je suis maintenat aller dans TOUS les endroits ou il s'est passe quelque chose de notoire dans le nord; les francais ont tout fait sauter avant d'evacuer, donc on ne voit aucun fortin intact (sauf celui de Dong Van) et les ruines st couvertes de jungle depuis longtemps! Quand a DBP, c'est la deception de ma vie: tout a disparu sauf les tranchees d'Eliane refaites par les Viets en beton (mm les sacs de ciment st en beton!!!!), le QG de Castries (la seule chose intacte), une petite stele comme cimetiere francais (c'est a pleurer!) et un musee minable. Ca vaut tt de meme le coup pour ceux qui savent ce qui s'est passe: les fameuses "collines", ce st de toutes petites buttes, et on se demande comment ils ont pu tenir la-dessus pendant 51 jours!!!Ben voila, tu sais tout!

je suis alle a la frontiere chinoise au nord-ouest de Langson, RAS!

T'as pas vu la chute de Ban Giôc?Il y a des discussions en ce moment pour délimiter la frontière.

Ben oui, mais les chutes de Ban Gioc, c'est pas au nord de Langson, c'est au nord de Cao Bang!!!!! Attention, quand je parle "Nord", c'est entre la RC4 et la frontiere chinoise. Cao Bang, c'est au nord, de Langson si on voit TRES large, mais si on n'aime la precision, indispensable quand on "taille la route", c'est au Nord-est-est.

Rectification, j'ai tape trop vite: geographiquement parlant, Cao Bang est au nord-ouest-ouest de Langson, pad NEE!PS. Sur mon site, il y a un grand paragraphe entier sur Ban Gioc!!!!

Bonjour Abalone,J ai situé sur ma carte ou etait Bai Tu Long (plus au NE de la baie d'Halong), c'est egalement decrit dans le LP.
En effet le coin semble plus "tranquille" et est ce aussi beau
que dans le coin tres frequenté ?Il y a quelques mois, je crois me souvenir que c'etait à Thalassa, le sujet portait sur la Baie d'halong mais...un coin industriel (cimenterie (?) sur la cote ouest du continent, au N0 de Catba et projet de developpement incluant casinos, parc aquatique style marineland, marinas autres activites de divertissements.cdlt
Jean