Grand tour du nord-ouest du Vietnam

Bonjour tout le mondeDepuis le temps que je voulais ecrire ca, c'est fait! On part quand?
LE VIETNAM DU NORD-OUEST
(Hanoi-Mai Chau-Sonla-DBP-Lai Chau-Phong Tho-Sapa)HANOI-HOA BINH-MAI CHAUA Hoa Binh, faire un petit détour et grimpez la colline à gauche du barrage, où se dresse la gigantesque statue d’Ho Chi Minh. Vue magnifique sur toute la régionLa route ne commence à être belle qu’après Hoa BinhMAI CHAUA la sortie de Mai Chau, prenez la petite route à droite, direction Ban Lac ; une expérience à ne pas manquer SAUF EN WEEK END où c’est le zoo avec les touristes étrangers + les Viets + les groupes d’étudiants (pour dormir, bonjour !). Ce n’est plus ce que c’était hélas. C’est devenue l’usine à groupes et il serait grand temps que le Chef du Village ou autres responsables interdise l’entrée du village aux voitures (visiblement, les touristes sont trop fainéants pour marcher 50 m avec un sac !!!!!!!). Ceci dit, c’est quand même à faire, d’autant plus que c’est près de Hanoi donc parfait pour une excursion de 2-3 jours.Bang La est un très charmant petit village thai avec une vue imprenable sur les magnifiques montagnes cernant la grande rizière centrale. Chaque maison sur pilotis est une maison d’hôte très bien organisée, avec douches communes –eau chaude- restaurant en terrasse, et paillasse (sur un plancher en bambou, donc on y dort très bien), excellents petits repas préparés par la maîtresse de maison, et pas de télé/téléphone/Internet/ karaoké. Très sympa pour 60 000 dongs par personne, incluant petit déjeuner complet (autres –copieux- repas : 60 000 dongs). Le soir, il y a toujours un TO qui a organisé une séance de danses locales ; vous faites pas partie du groupe, mais allez-y quand même, personne ne vous jettera ; jolis costumes, jolies danses, et TRES jolies danseuses :Je vous recommande la maison No. 6 dont la patronne est une excellente cuisinière ; quant au patron...un coin de la grande salle commune est couvert de ses photos avec toute sortes de médailles : un vieux de la vieille qui s’est tapé la Guerre d’Indochine et du Vietnam du côté Viet (hélas : il ne veut pas parler; lorsque j'ai commencé, il m'a sorti : « Français moi pas connaître », alors qu’il le connaît sûrement fort bien).Possibilité de trekking super dans les montagnes avoisinantes. Vous voulez voir comment on faisait des briques au Moyen Age ? Traverser la rizière et le petit pont et prenez le chemin de droite ; au bout de 1 km, vous verrez 2 immenses tours en brique ; c’est là (attention, il y en a une petite briqueterie avant, mais c’est pas celle-là) ; passionnant à voir ! Si vs êtes en forme, continuer le chemin, ca finit par grimper dur de montagnes en montagnes en longeant un petit torrent ; je pense que c’est la fameuse piste de 18 km qui mène à des villages Dzao, mais je n’en suis pas sûr ; il y aurait des guides, mais les guides, c’est pas pour moi, donc demander à la maison d’hôte. Ne manquez pas le petit marché de Mai Chau le matin, c’est marrant.Pour les fortunés, je signale l’ouverture d’un hôtel de luxe ($100-150) à l’entrée de Mai Chau, avec piscine etc. (le proprio est autrichien et fait des sous à Bangkok)MAI CHAU-SONLALa route traverse le plateau de Moc Chau ; on se croirait dans le Jura ; c’est le « grenier à vaches » du Nord Vietnam ; il parait que le lait est très bon, hélas, pas de lait frais, et tous les vendeurs de lait pasteurisé en boite (berk !) du bord de route sont tout étonnés qu’on en demande !A une trentaine de kilomètres avant d’arriver à Sonla, arrêtez-vous au petit aéroport de Hat Lot (100 m à gauche de la route) pour un cours d’histoire.Pour comprendre Dien Bien Phu, il faut savoir ce qui s’est passé à Hat Lot, plus connu du temps des français sous le nom de Na San, une cuvette entourée de montagnes de 5 km sur 2. En 1952, le Général Salan, alors Commandant en Chef en remplacement de de Lattre mourant, apprend que les divisions vietminh font route vers le Laos. Connaissant la région comme sa poche pour l’avoir sillonnée à cheval dans les années trente comme jeune lieutenant en charge de dresser des cartes, il décide de construire un point fortifié à Na San, pensant que Giap ne résisterait pas à « refaire le coup de Cao Bang » de 1950, c’est-à-dire massacrer les colonnes françaises. Pendant 2 mois, une noria de Dakotas –un toutes les 10 minutes- apporte plus de 3000 tonnes de matériel installés par près de 15 000 hommes, le plus grand pont aérien depuis la guerre de Corée. Comme prévu, le 30 novembre 1952, Giap attaque avec ses meilleures divisions...et se retire le 3 décembre en laissant plus de 500 morts sur le terrain. La raison du succès français : le terrain d’aviation intact permettant le ravitaillement et l’évacuation des blessés, Giap ne pouvant arrêter le trafic faute d’artillerie lourde. En 1954, pour la même raison des Viets approchant le Nord Laos, Navarre a simplement voulu « refaire le coup de Na San » (sans écouter Salan qui lui avait dit qu’il ne pourrait pas tenir Dien Bien Phu sans tenir Na San). Seulement voilà, Giap, lui, avait appris sa leçon : pas de victoire sans détruire l’aéroport, donc sans artillerie lourde, ce qui explique qu’il ait attendu d’avoir tout en place pour attaquer Dien Bien, et qu’il ait commencé par rendre la piste d’atterrissage impraticable.A Sonla, l’hôtel Cong Doan Trade Union Hotel, recommandé par tous les guides, est un affreux bazar en béton avec des chambres tristes à mourir et le restau encore plus (par contre, on y mange très bien), le tout pour 240 000 et 300 000 dongs !!! (par contre, il y a à la réception une petite mignonne qui parle bien anglais). Allez plutôt dormir au petit hôtel moderne en face ; pas un traite mot d’anglais mais petites chambres sympas à 8-12 dollars.Le pénitencier, la honte du colonialisme français avec l’ile de Poulo Condor (maintenant Phu Quoc) est intéressant à voir, surtout le petit musée avec les lettres du Gouverneur du Tonkin expliquant comment il fallait traiter les prisonniers; la seule chose qui manque, c’est des explications sur la façon dont le Vietminh traitait les siens là-dedans (opposants politiques viets au communisme) ; on peut pas tout avoir, n’est-ce-pas ? Et pourtant, il ya beaucoup à dire sur le sujet !A faire : la Tour radio : prenez le chemin juste à gauche du Trade Union, et tapez-vous les 715 marches (je les ai comptées) taillées dans le roc. La vue à 360 degrés de toute la région est absolument magnifique (attention aux pieds en bas des marches : il est jonché de seringues et d’ampoules de novocaïne 3 mg ; apparemment, les flics locaux ne savent pas que c’est la shooting gallery de Sonla, à moins que.......)SON LA - DIEN BIEN PHUJe vous signale que les Viets ne comprennent pas le mot « Dien Bien Phu », qui est le nom du canton « phu » en vietnamien). Le nom exact de la ville est Dien Bien.Avec la route de Cao Bang à Ha Giang, la route Sola-DBP est la plus épouvantable que j’ai faite au Vietnam : sur plus de 100 km, une nouvelle route tranchant à travers les montagnes est en construction, l’un des plus gros chantiers actuels du pays. On passe sans arrêt de l’ancienne petite route goudronnée avec virages « non-stop » à la nouvelle route –en terre et bourrée de gros matériel. Compter la journée entière pour faire Sonla-Dien Bien (en octobre 2007, j’ai mis 11 heures incluant la visite suivante) :A faire absolument : le QG de GiapA une dizaine de kilomètres avant Dien Bien, prenez à gauche au village de Na Nhan (2 larges panneaux bleus signalent en vietnamien le grand barrage et lac de retenue à 4 km de là). Une très belle route en lacets longeant en partie le lac vous conduit au village de Muong Phong (20 km de Na Nhan), prés duquel est enfoui le QG de Giap pendant la bataille. Visite très intéressante guidée par quelques adorables gamines thaïes gazouillant en anglais. Après la visite, continuer la route et vous traversez 25 km de très beaux paysages montagneux parsemés de petits villages thaïs pour arriver à Dien Bien. Un bien agréable -et instructif- petit détour.DIEN BIEN PHUA voir pour se rendre compte de l’insondable connerie militaire ; comme l’a dit Bigeard, qui ne mâchait pas ses mots, au général Cogny, « C’est pas une cuvette, c’est un pot de chambre » : Les fameuses collines, c’est des buttes dont la plus haute, Eliane 2, doit pas faire 50 m de haut ; il faut pas être Napoléon pour comprendre, en voyant les hautes montagnes couvertes de jungle à quelques kilomètres, que c’était le vrai piège à cons. On se demande comment les français (enfin c’est beaucoup dire, il y avait plus de 10 races y compris des tahitiens et des malgaches !!!!) ont pu tenir 51 jours de bombardement jour et nuit !Il reste rien à part le PC de de Castries et Eliane 2 à gauche du cimetière Viet, où les Viets ont reconstitué les tranchées...en béton (même les sacs de sable sont en béton !!!) ; en haut, un gigantesque cratère, une mine posée par les viets et qui a explosé la nuit ; regardez-le bien et imaginez les soldats français subissant ça en pleine nuit, suivi d’une attaque par des milliers de bodoi!Très beau cimetière viet, mais le français.... à pleurer -d’ailleurs, j’ai failli ! Une toute petite stèle, et payée par un ancien légionnaire, les gouvernements français se foutant complètement des 150 000 morts pour rien.Je ne connais que l’hôtel Muong Thanh (le Routard signale des ours en cage, ils ont disparu). Piscine. Chambres de 12 000 à 400 000 dongs. Les moins chères, très sympas, dans la maison en bois originelle, sont douches communes uniquement, et les plus chères ont une caractéristique rigolote : ce sont de grandes chambres en L, le lit dans la grande branche et la télé dans la petite.... donc on regarde la télé d’abord et après on se couche !!! Excellente cuisine, mais le service...un poème ! Hôtel gouvernemental, tout le monde s’en fout ! Par contre, gènes obligent (DBP est en plein pays thaï), les nanas du salon de massage sont TRES entreprenantes ; y’avait pas 5 minutes que j’étais dans ma chambre que l’une a rappliqué : super belle mais bourrée de drogue jusqu’au trognon, donc, hélas, je l’ai viréeDIEN BIEN-LAI CHAU (MUANG SAY)Le bordel des noms de villes dans le coin, c’est étonnant ! Le vrai nom de la ville, c’est Muang Say, Lai Chau, c’est le nom de la province ; ce sont les français qui ont baptisé la ville Lai Chau ; comme elle doit disparaitre sous un barrage (terribles inondations dont une a tout détruit), les Viets ont décidé de transporter la capitale du coin à ce qui était avant Tam Duong, et de donner au village de Lai Chau, car il y en a un, le nom de Tam Duong. Fallait y penser ! DONC, le Lai Chau des français, celui où s’arrêter absolument, c’est Muang Say, Lai Chau, c’est Tam Duong, et Tam Duong, c’est Lai Chau ; see what I mean, man ? En plus, confondez pas, un peu plus loin, y’a un Muang Cha !!!!!!!!!Super hôtel avec bouffe divine servie sur terrasse : le Lan Anh : www.lanahotel.com, hotelananh@yahoo.com. (attention, ils en ont un autre à Phong To, donc bien précisez Lai Chau). Belles chambres pour tous les prix dans des maisons en bois.A faire absolument : Déo Van LongTraverser le pont suspendu situé au milieu du ville (juste avant le Lan Anh), tourner à droite et suivre la route jusqu’aux berges de la rivière Da (1, 5 km). Des pirogues à moteur vous emmènent de l’autre coté, où est situé le village, pour 5000 dongs. On peut aussi y accéder en voiture par le nouveau pont construit à la sortie de la ville, mais la traversée en bateau est préférable pour se rendre compte de la puissance du fleuve...et de l’habileté diabolique des bateliers. Il ne reste rien du palais du maître des lieux, Deo Van Long (quelques ruines au coin de ce qui est maintenant l’école, à la sortie gauche du village), un tyran sanguinaire (bien qu’ayant fait le Lycée avec Vincent Auriol). On dit, ce qui est possible connaissant le personnage, que, lorsqu’il a évacué Lai Chau en 1953, il a fait tuer tous ses serviteurs pour ne pas qu’ils le trahissent et empoisonner les concubines qu’il ne voulait pas emmener. En tout cas, c’est grâce à lui, soutenu à fond par la France, que les tribus entourant Dien Bien, pressurées depuis des décennies, ont, pour se venger, laissé passer les troupes de Giap au lieu de les harceler, ce qui aurait probablement empêché sa victoire.Une expédition que je me suis promis de faire : Muong Thé.Réservé aux aventuriers : une route magnifique –elle longe toute la Rivière Da- mais épouvantable de 92 km conduit au village thaï de Muong Té, un des postes les plus reculés du Vietnam. C’est vraiment le bout du monde, garanti sans touristes..... Petit hôtel d’état avec restau. Si ça vous tente, la frontière chinoise est à 7 jours de jungle montagneuse...à cheval. Idéal pour les Robinsons !MUANG SAY (LAI CHAU)-PHONG THO

PS: on dit que la route passant par Sinh Lo est magnifique, mais que les gens n'y sont pas sympas du tout, Commentaires please!Attention: sur certaines cartes, et pour les Thais locaux, Phong Tho s’appelle aussi Paso, nom de la partie thaïe de la ville située de l’autre coté du pont.Petite ville d’étape quasi obligatoire vu l’état actuel des routes. A 2 ou 3 kilomètres avant d’arriver à Phong To, une petite route prend à droite direction le charmant village thaï de Muang Tho, ancienne « capitale » de Deo Van Anh, le cousin de Deo Van Long (j’ai oublié de vous dire, l’ancêtre de toute cette belle famille était le terrible pirate chef des fameux Pavillons Noirs qui ont donné tant de mal aux français au 19e ; pas des Viets, des chinois !) ; lui, le Van Anh, il s’est pas cassé la tête pour prendre le pouvoir : il a assassiné le roi local –qui était son oncle- et épousé sa femme !!!!!. Il est célèbre pour ses 83 enfants. Son palais est maintenant l’école (allez-y ; les élèves, beaucoup en costume des tribus locales, doivent voir 10 touristes par an et vous font fête pas possible). En face, 2 pitons calcaires ; sur le plus pointu, un invraisemblable blockhaus français a donné bien du mal aux Vietminh ; Deo Van Anh l’a fait sauter quand il a évacué la région, mais on comprend pourquoi le vieux pirate s’était installé là ; imprenable, le fortin! Traverser le pont et grimper le chemin à droite pour avoir une très belle vue du village. Dommage qu’il n’y ait pas encore d’hôtel, j’y serais bien resté 2-3 jours. Continuer la route, très chouette, elle longe la rivière, et vous arrivez à Paso après 15 km ; à gauche sur le grand pont et à gauche pour l’hôtel.Lan Anh Hotel (mêmes propriétaires que celui de Lai Chau). Sur les bords de la rivière. Elégantes chambres dans de grandes maisons en bois, avec lit à baldaquin (douches seulement). Trois grandes et belles terrasses (bar, coin télé, et restaurant). Grande carte de plats vietnamiens délicieux, et service sans reproche (vu que la propriétaire, une belle garce bien conservée de 40-45 ans qui doit être impitoyable, a l’œil ouvert en permanence).PHONG THO-SAPAPhong Tho est à 94 km de Sapa. Route goudronnée traversant la grande plaine de Tam Duong –enfin, Lai Chau, vous me suivez ? S’arrêter pour déjeuner dans un des nombreux restaus de cette ville moche à se tirer une balle d’AK 47. Après déjeuner, une grande ligne droite et, ensuite, 20 km de route en lacets ; ça grimpe dur. Magnifiques paysages. Les derniers kilomètres avant le haut du col et un peu après sont en réfection complète –souvent à une voie-, donc, calculez bien votre coup ; en octobre 2007, il m’a fallu plus d’une heure pour les faire.SAPA 2 conseils :Les H’mongs sont, avec les Sherpas, les meilleurs marcheurs de montagne du monde. Faites bien comprendre à votre guide que vous êtes là pour admirer les paysages et prendre des photos, pas pour faire un marathon, sinon, ils marchent –et grimpent- à leur vitesse normale et...amusez-vous bien !Ils détestent qu’on les appelle Miao, nom donné par les français –« chat » en viet- à cause de leur faculté de grimper tout droit comme des chats.Je vais pas vous faire une salade sur Sapa et Bac Ha, tout a été dit et redisPS : tout le monde va de Hanoi à Sapa en train de nuit, et tout le monde à tort ! La route est magnifique et se fait sans problème dans la journée (10-11h), et les petites Dzao, avec leurs cheveux qui leur descendent parfois jusqu’aux mollets, elles sont très mignonnes en costume national

Un grand merci pour toutes tes interventions et partages.
Juste une rectification à propos de Poulo Condore : c'est l'ancien nom de l'archipel des îles Con Dao et non Phu Quoc.Bonne continuation !

Merci du merci, et de la correction; je n'y suis pas alle, d'ou mon erreur

Question pour Abalone (ou un autre qui a la reponse) dont la reponse interessera surement beaucoup d'entre nous: j'arrive a Muang Tho, j'adore, mais pas d'hotel. Comment je fais pour trouver une chambre chez l'habitant s'il n'y a aucune pancarte "Room for Rent" et combien on doit payer?

j'arrive a Muang Tho, j'adore, mais pas d'hotel. Comment je fais pour trouver une chambre chez l'habitant s'il n'y a aucune pancarte "Room for Rent" et combien on doit payer?

On s'y perd un peu dans tes explications avec les noms propres:
Nous, viêtnamiens, on n'écrit pas Muang mais Muong (avec les crochets sur le u et o). Quand tu écris Muang Tho, est-ce qu'il s'agit de Muong So? Et Sinh Lo? c'est bien Sin Hô? Phong Thô, ce n'est pas Paso, qui se trouve à 27 km de Phong Thô et qui se trouve à l'endroit où la rivière Nâm Na se divise en 2 branches et la nationale 12 se divise en 2 branches, l'une d'elle est le 4D qui va vers Phong Thô.Si jamais tu te trouves dans les villages et que tu es obligé d'y dormir la nuit, tu dois aller voir le chef du village, le personnage le plus important et tu seras bien accueilli.Cela dit, ce doit être un cas extrême. Dans cette région, il y a beaucoup de trafiquants de drogues et la police veille! 20 ans de prison pour le trafiquant ou le consommateur s'il se fait attraper. Au problème de la drogue, il y a des vols d'enfants pendant la nuit et qui vont être envoyés vers la Chine. Donc, c'est une région qui n'est pas sécurisée comme dans les delta.

Ça a l'air intéressant. Juste deux questions: combien de temps conseillez-vous pour faire le tour complet ? quel fourchette de prix, pour un voyage individuel ? Moto ou 4 x 4/mini bus ? avec chauffeur et guide bilingue ou chauffeur seulement ? Est-ce possible si le touriste ne pige pas un mot de vietnamien et s'il n'y a pas au moins une langue commune entre le touriste et ses accompagnateurs (chauffeur, guide) ?
Merci d'avance.

Pour bien voir la region, 8 jours minimum sans compter le trekking a SapaFaisable en moto, mais dur dur!Je ne comprends jamais de guide, car j'ai eu la chance de tomber sur un chauffeur fabuleux en 2006 et je pars toujours avec lui. Il parle 3 mots d'anglais et rien en francais, mais il sait ou aller, tu lui baragouine 3 mots de viet et lui 3 mots d'anglais et tout se passe tres bien. Tu pars avec un bon bouquin sur le Vietnam et, dans les hotels, tu rencontres plein de touristes en instance de depart qui t'expliquerons tout. Les guides, ca double le prix de la jeep! Voir mon site "Chauffeur au Vietnam du Nord". Un tuyau; j'ai 2 membres (je deteste le terme "VFistes", va falloir qu'on trouve quelque chose de plus elegant!) qui, apres avoir arrange le voyage avec Minh, ont poste un site "Recherche...pour partager Jeep..."; en 3 jours, ils ont trouve un autre couple)

Merci pour les explications. Attention toutefois, tous les touristes n'ont pas votre connaissance du Vietnam. Si c'est un premier voyage au VN, je les vois mal s'aventurer avec seulement un chauffeur dans ses contrées, sans aucune possibilité de communiquer. L'accent français ou vietnamien en anglais font vite naître les incompréhensions! Ajoutez à cela une méconnaissance de la culture du pays, bonjour les problèmes. En cas de problèmes (comme des innondations, des éboulements, un accident, une maladie) comment vont-ils se débrouiller ? J'ai entendu souvent "c'est incroyable, personne ne parle anglais ici, impossible de se faire comprendre" et les énervement arrivent vite.Et puis, un guide avec qui vous pouvez communiquer, échanger, discuter, c'est bien dans ces coins perdus, ça permet de mieux comprendre les gens qu'on rencontre, au-delà des sourires et des échanges commerciaux.Vous n'avez pas répondu sur la gamme de prix : combien faut-il compter ? 100 $, 250 $, 500 $ ou plus, pour une semaine avec chauffeur et voiture, puisque c'est ce que vous préconisez ? Histoire qu'on aille pas imaginer que ce sont des prix Sinh Café ;-)

En ce qui concerne la langue, je suis pas d'accord avec toi. Les Viets sont beaucoup plus malins que les thais et comprennent pratiquement tout ce que tu veux. En plus, le Viet, c'est pas sorcier, et c'est incroyable le vocabulaire qu'on peut apprendre juste en lisant les pancartes dans les rues ce que tu ne peux pas faire en Thailande-. Je ne dis pas que les guides ne sont pas utiles, mais a quel prix! En plus, si tu tombes sur un pas bon, il va tout faire pour foncer au maxi pour retrouver les copains le soir; j'ai rencontre un couple de suisses super sympas qui ont ete oblige d'appeler l'agence a Hanoi pour faire cesser le manege. A chaque etape, tu rencontres un tas de monde, y compris les guides, avec qui tu peux bavarder si tu es curieux du pays et de la regionLe prix depend du circuit! si c'est facile (Hanoi-Mai Chau-Tam Coc-Hanoi, c'est $50 par jour); maintenant, pour des routes pourries et des cols de 25 km de long, c'est plus cher (ne pas oubliez les 25% d'infaltion en 1 an et le baril de pertrole a $130 grace a tous les magouilleurs internationaux qui parient sur la hausse sur les prix; la honte! Et personne ne fait rien!). Cela depend aussi du programme; si tu restes 4 jours a faire du trekking a Sapa pendant que le chauffeur se tape le carton avec les copains, c'est moins cher que si tu taille la route tpous les jours (d'ou l'avantage de negicier directement avec un cahuffeur: les agences, elles te font payer a la journee meme si le chauffeur dort, le chauffeur, su tu lui explique qu'il n'a rien a faire a Sapa pendant 3j, il te donnera un meilleur prix. Mon dernier voyage (le Nord Est, voir le site) m'a coute $750 pour 12 jours de conduite journaliere, et, vu les routes, c'etait un cadeau!

Merci pour les précisions, c'est utile.Dommage qu'on ne se soit pas rencontrés, je t'aurais donné un autre son de cloche, et tu aurais pu écrire : 50 % des Suisses rencontrés sont contents des services du guide et chauffeur.
Toujours dangereux de faire d'un exemple une généralité.Pour ceux qui voudraient aller à Sapa et faire du trecking sur place, inutile de prendre un guide à Hanoi. Les agences sont très nombreuses à Sapa, on peut en faire le tour pour comparer les offres et choisir celles qui sont le plus en accord avec qui on est et ce qu'on cherche. On peut aussi de déplacer seuls, c'est assez touristique pour ne pas être paumés loin de tout, contrairement au circuit proposé dans cette discussion.
Personnellement, j'ai été contente des guides rencontrés à Sapa, francophone ou anglophone, pour des tours "classiques" faciles autour de Sapa ou un peu plus loin. Sans eux, j'aurais passé à côté de pas mal de choses, par méconnaissance de la langue.Dans le grand Nord, le personnage clé est toutefois le chauffeur, qui doit connaître la route, la conduite sur routes boueuses et avoir une voiture adaptée. Pas tous les chauffeurs habitués à la conduite en ville sont capables de passer dans les chemins détrempés. J'ai eu affaire à un vieux routard, un vrai de vrai, au volant d'une vieille 4x4 de 10 ans d'âge, un peu tape cul, mais qui passait partout, ce qui n'était pas le cas d'autres mini-bus plus récents. Rien ne vaut l'expérience!

Reporter des "Sip Song Chau", bonjour !Merci pour votre récit plein de détails et de vie !Quelques rectifications :
Phong Thô (ou Muong So - Muong = terre)Pa So et le village Thaï, au bord de la Nam So (Nam = rivière) ne font qu'un. Pa So est le quartier "commerçant" de la ville, situé à 1, 5 km (et non à 15 km, erreur de frappe, je pense) du "quartier" paysan. Il est possible qu'il existe un autre Pa So...
Deo Vàn Ân Il n'a pas pris le pouvoir tel que vous le racontez. Il était un des fils de Deo Vàn Toa, roi de Phong Thô. Il était un chef féodal (Chao Pen Khan). C'était un homme intelligent, plein de bon sens, aimé de la population et qui aimait faire la fête ! Il a une nombreuse descendance.Toutefois, une histoire proche, avec assassinat de chef, substitution d'identité et mariage avec la fille de l'assassiné a été rapportée par Lucien Bodard dans la "guerre d'Indochine", à propos de Deo Van Tri, père de Deo Van Long. Nulle autre trace de cette histoire à ma connaissance.Deo Van Tri était le lieutenant de Luu Vinh Phuoc, chef des "Pavillons Noirs".Par ailleurs vous avez voyagé en grand curieux documenté, et votre récit est très intéressant !

Vous avez raison 2 fois.
1) Paso est bien de l'autre cote du pont par rapport a Phong To, comme je l'ai ecrit, mais j'ai ete contredit. Par contre, je ne parle pas de Muong So, mais d'un autre village qui est bien a 18km de Phont To (j'ai ecrit Muong To, mais il parait que ce n'est pas ca; de toute facon, c'est bien a 18km a droite du pont en partant de Pa So2) C'est bien du pere de Deo Van Long qu'il s'agit. Je ne pense pas que Bodard raconte une histoire, ce n'etait pas son genre. J'ai ecrit cela sans verifier ma docMerci du compliment. Avez-vous lu mon site sur le Nord Est?

Je viens de lire le compte-rendu de votre périple dans le nord-est Vietnam que je ne connais pas encore. Je ne manquerai pas de m'y référer lors d'une prochaine visite dans le nord. Merci !

La première fois que j'ai fait ce tour complet, c'était début 1990, j'avais une autorisation spéciale. Entre Dien Bien et Lai Chau, j'ai remonté la piste durant 3 jours à pieds en croisant et recroisant une cie de "bo doi" en exercice camouflés comme la guerre (faut dire, le conflit avec les Chinois n'était pas si loin !). Le Cdt d'unité m'a invité à boire le thé, il était halluciné de voir un blanc dans le coin. Les gars rigolaient, c'était iréel.SNIF !... Que de souvenirs... Merci Larsay de m'avoir permit de me remémorer cela !Tof: La région de Lai Chau, le rêve...

Tout d'abord bonsoir je suis tombé par hasard sur le sujet et merci pour les descriptions et toutes les informations.
En fait je chercher l'histoire de deo van long car apparemment je suis un descendant (je m'appelle DEO).
Et jorais aimer me renseigner sur mes origine si vous savez ou je pourez me procurez des document, infos ou autres..
Merci d'avance

Etant a Bangkok, je ne peux pas vous etre tres utile mais, etant donne que DVL etait ds le meme lycee que Vincent Auriol a Paris et qu'il a ete l'allie des francais jusqu'en 1954 (plus vraisemblablement refugie en France apres DBP), ce ne doit pas etre les archives qui manquent en France! Essayez le service des archives de l'Armee + chercher un bouquin sur les Pavillons Noirs du temps de la conquete, leur chef etait l'ancetre de la famille. Je vais me mettre a la recherche de renseignements a temps perdu, on ne sait jamais

Dirigeant de la Fédération Thaï autonome du Nord-Ouest du Tonkin de 1908 à 1954. Petit-fils de Deo Van Sinh - ou Cam Sinh - et troisième fils de Deo Van Tri, il est le descendant d'une noble ligne héréditaire féodale puisant ses racines dans la province de Yunnan.
Si la politique française au Tonkin, de 1910 à 1940 encourage la centralisation et l’annamitisation des pouvoirs au détriment de l’idée de l’unité Thaï, Déo Van Long peut, à partir de mars 1945, reprendre l’idéal de son père et rétablir la fédération Thaï autour de la province de Laïchau.
En raison des ses relations étroites avec la politique française, il est contraint de quitter sa province en hélicoptère lors de la guerre d'Indochine. Durant la bataille de Dien Bien Phu, il demeure à Hanoï. La même année, il émigre en France. Il décède en 1975 à Toulouse.Verifiez la Depeche de Toulouse de 1975!
Verifiez Deo Van Sinh et Deo Van Tri sur Google ET yahoo.fr

Oublie: il est mort a Toulouse le 20 novembre 1975.

White Tai or Tai Don
Map of White Tai Concentrations in Northern Vietnam Introduction
The White Tai of northern Vietnam number between 250, 000 - 400, 000. They have been living in northern Vietnam for over 1, 200 years, having migrated from Yunnan province in southern China. Descending from the Tai family tree, they are related to the Thai of Thailand and the Lao of Laos and closely related to the tribal Black Tai or Tai Dam. Animism or the worship of spirits dominates their world view, mixed with ancestor worship derived from their proximity to the Chinese and Vietnamese. To this foundational belief system, some 30% of the White Tai add Buddhism on top. Another 1% would consider themselves Christian. They are known to be a very polite, hospitable people who are taught from an early age to respect those of higher rank. They are generally rice farmers and are well known for their intricate, colorful, and picturesque weaving and unique dance repertoire. Origin and Migration into Vietnam
Map of White Tai Migration Points in Northern Vietnam
Daic speakers have apparently been living in Northern Vietnam for over 3000 years. When the Han Chinese advanced southward into Northern Vietnam around 2000 years ago, many Tai speakers appear to have migrated west to Yunnan province of China. This gave rise to the Southwestern Tai sub-family, which includes the Black, White, and Red Tai, Lao, Lue, and Thai. The Tay and Nung of northeast Vietnam who are also part of the Daic group never migrated to Yunnan, choosing instead to stay in northeast Vietnam. Following the establishment of the Tibeto-Burman kingdom of Nanzhao in 732 AD, there appears to have been a significant migration of what are referred to as the Southwestern Tai groups southward out of Yunnan and into Sip Song Chu Tai. This is an area near the Chinese-Vietnamese border known as Chiang Saen. From northwestern Vietnam, the Chiang Saen speaking Tai migrated into northeastern Laos and northern Thailand and then into Central Thailand. Tai speakers within this sub-group include the Thai, Lao Song Dam, Tai Dam, and Lanna Tai of Thailand, the White Tai, Black Tai, and Red Tai of Laos, and the White Tai and Black Tai of Vietnam. This would make the White Tai of northwest Vietnam more closely related to the Lanna Tai (northern Thai) and Central Thai of Thailand than to the Tay and Nung of northeast Vietnam. Northern White Tai of Vietnam
White Tai moved who moved into Northern Vietnam around the 6th or 7th century are the ancestors of the White Tai found today living in Yen Bai, Son La, Hoa Binh, Thanh Hoa, and Nghe An provinces. They first settled in the vicinity of Bac Ha district in Lao Cai province. Here they established Muang Pak Ha. From this settlement, they established new settlements in Muang Lo (Nhgia Lo) in Yen Bai province across the Red river. Later they established the settlements of Muang Pua in Bac Yen district and Muang Tak in Phu Yen district in Son La province. From here, some White Tai crossed the Black river and established the settlement of Muang Sang (Muang Xang) in Moc Chau district.
When the White Tai were first establishing Muang Pak Ha, another group crossed the Chinese border into Northern Vietnam into what is now Lai Chau province. This group established settlements in Muong Te, Phong Tho, and Lai Chau districts of Lai Chau province.
Around the 14th century, some White Tai migrated from Muang Lo to Mai Chau district. This group and those farther south are regarded some as a distinct sub-group of the White Tai, which we will refer to as Southern White Tai.
In the 14th and 15th centuries, the Black Tai rulers, with their seat of power in Muang Muai (Thuan Chau), controlled around 100 muang extending from Hoa Binh in the south to southwestern Yunnan in the north. This included not only Black Tai muang or communities, but White Tai muang as well. This region was known as Sip Son Chu Tai (or Sip Song Chau Tai, translated 12 Rulers). This played an important role in forging a Tai culture in the north that was distinct from the Tai culture in the south (Mai Chau on southward).
In the late 18th century, the Burmese invaded the area around Muang Thanh (Dien Bien) and Muang Muai (Thuan Chau). In 1782 Rama I of Siam established suzerainty over parts of Sip Song Chu Tai and over the next century the Siamese rulers came to consider the Tai of Sip Song Chu Tai as their vassals. Over the decades following 1834, the Tai of this region payed tribute both to the Siamese Chakri dynasty rulers of Bangkok and to the Vietnamese Nguyen dynasty rulers of Hue. Among the Tai themselves, the White Tai rulers of Muang So (Phong Tho) and Muang Lay were dominant during this period.
In the 1880's, the White Tai ruler of Muang Lay, Cam Oum, allied himself with Chinese bandits who were plundering and causing considerable chaos in the area. During the years 1884 to 1887 two Siamese military expeditions made an effort to put down these depredations and reassert Siamese suzerainty. The Siamese operated out of Muang Thanh (Dien Bien) and maintained close relations with the Black Tai there.
Soon after, a French expedition led by Auguste Pavie entered the area and in 1889, the White Tai ruler of Muang Lay was forced to sign a treaty acknowledging French suzerainty over Sip Song Chu Tai. In the eyes of the local people, this act proclaimed this ruler's dominant position over other White Tai rivals as well as the Black Tai to the south. Four years later, the French forced Siam to sign a treaty that, among other things, ceded Sip Song Chu Tai to the French who already controlled lowland Vietnam by this time.
When the Japanese occupied French Indochina during World War II, the Tai found themselves somewhat autonomous. However, by the end of the war, Vietnamese communists were establishing their presence among the Black Tai of Son La province. When the French sought to reestablish control over the Sip Song Chu Tai area, they did so through the White Tai ruler of Muang Lay, Deo Van Long. In return for his support, the French established an autonomous Tai Federation with Deo Van Long as president and its capital in Muang Lay.
After defeating the French in Hoa Binh in early 1952, the communists began an offensive in the highlands of northwest Vietnam. Through to 1954, when the communists defeated the French at Dien Bien Phu, conditions in the Sip Song Chu Tai area was extremely unstable. There was considerable loss of life among the Tai. Having a close relationship with the French, the White Tai in Lai Chau province suffered the most with thousands dying during the conflict.
During the French colonial period beginning in the 1890’s, the French had a policy of Vietnamizing the ethnic minorities, gradually reducing the authority of the tribal rulers. This policy even included the successors of the White Tai ruler of Lai Chau, Deo Van Tri. His son, Deo Van Long, had been sent to Hanoi and posted to minor positions in the Tonkin Delta. But in 1940, in order to use the Tai leaders as opium brokers, the French reversed their policy and sent Deo Van Long back to Lai Chau as territorial administrator. He and other Tai leaders negotiated with their Meo mountain neighbors for the purchase of opium and sent the increased harvest to the Opium Monopoly in Saigon for refining and sale. After 1940, these feudal chiefs forced Hmong farmers to expand their opium harvest. During the 15 years leading up to 1954, the Tai feudal leaders cheated and underpaid the Hmong, who had no other outlet for their opium. As as result, the Hmong allied themselves with the Viet Minh in the decisive battle at Dien Bien Phu of 1954.
Following the communist victory in the north in 1955, the North Vietnamese government established the Tai-Meo Autonomous Zone. They made a Black Tai head of the region and established its capital in Tuan Chau district in the vicinity of the old Muang Muoi. Since then, a new administrative structure was incorporated with the old region divided into provinces with an administrative center in each province.

OK merci pour la réponse qui a été très rapide et la recherche^^
Je continue a cherché de mon côté, j'ai pensé faire un arbre généalogique...