Iceland, une semaine en avril sur l'île de glace et de feu

4 ans... que ça a été long !!!
Quel plaisir de retrouver VF et surtout tous les forumeurs Et quel bonheur de lire les carnets des mordus de voyages qui ont dégainé plus vite que leur ombre pour raconter leurs découvertes. Le clavier et la souris devaient les démanger J’avoue que ça me démange un peu aussi mais je suis trop flemmarde pour me lancer dans le récit du dernier voyage en date, dans le nord-ouest des USA l'été dernier. Je le ferai sûrement plus tard mais ça risque d'être long ! Alors je me lance dans le court récit de notre trop court voyage en Islande fin avril 2024. Et même si ça ne se fait pas, je vais spoiler et commencer par la conclusion : c’était trop bien !!!En février, à la veille de partir pour quelques jours de vacances en Alsace, on se demande ce qu’on pourrait faire pour les vacances de Pâques. L'Écosse et l’Islande arrivent en tête des suffrages. Les garçons grandissent mais ils partent toujours souvent avec nous et ils finissent par faire pencher la balance pour l’Islande. Comme on s'est décidés un peu tard, avant de réserver les vols, je jette un œil aux hébergements disponibles. Il n’y a plus grand choix et certains sont à des prix exorbitants mais j’arrive à faire coïncider un itinéraire correct avec des logements qui me paraissent être d’un bon rapport qualité-prix. Je lis les carnets sur VF et les blogs que je peux trouver, je grapille des infos sur les groupes Facebook, l'itinéraire prend vite forme même si j'ai du mal à m'y retrouver dans les noms de lieux que je confonds et que j'ai du mal à retenir. Le rêve peut commencer...Les réservationsBillets d’avion achetés directement sur le site de Fly Play : 1520 € pour nous 4 (tarif adulte) avec seulement deux valises en soute et un bagage cabine chacun. C’est le compromis qu’on a trouvé pour ne pas payer trop cher et faire malgré tout loger les vêtements volumineux dont on aura besoin. Fin avril ce n’est plus l’hiver mais ce n’est pas encore tout à fait le printemps donc on prévoit de se couvrir.
Fly Play est la compagnie low cost d’Icelandair. Rien à redire : enregistrement rapide, service efficace, vols ponctuels.La voiture. Réservée chez Golden Circle car rental, une petite entreprise familiale dont les bureaux sont à 5 minutes de l’aéroport. J’en avais lu du bien et je confirme que tout s’est bien passé avec notre Dacia Duster, pas récent récent mais fiable et spacieux. On s’en sort pour 463 € la semaine avec l’assurance tout compris.
Le responsable est venu nous chercher à l’aéroport 10 minutes après que je l’ai prévenu sur WhatsApp qu’on était arrivés. Pour le retour, comme notre vol était très tôt et que l’agence n’était pas encore ouverte, nous avons convenu de laisser la voiture sur le parking de l’aéroport et lui avons envoyé une photo avec l’emplacement pour qu’il la retrouve. Super pratique !
J’ai lu 10 000 questions sur les groupes Facebook au sujet des assurances : je prends l’assurance maximum ou pas, j’ai la Visa Premier, j’ai jamais d’accident, ça rajoute 100 €...
Entre les tempêtes de sable qui peuvent endommager la carrosserie, les sorties de routes dues aux intempéries (on a vu quelques voitures dans les fossés !), etc. on a préféré prendre l’assurance max du loueur pour être tranquilles. C’était aussi la condition pour laisser la voiture sur le parking de l’aéroport au retour, vu qu’on ne pouvait pas faire l’état des lieux.Les hébergements ont tous été réservés sur Booking et Hotels.com :
2 nuits en cottage au Fossatun Country hotel, à côté de Borgarnes (on a loué le sunset cottage, très bien, avec une belle vue et isolé des autres logements)
1 nuit en appartement à Bakki Hostel and Apartments, à Eyrarbakki (top)
1 nuit dans un superbe (et cher !) appartement à Vik Apartments
2 nuits en chambre familiale à l’hôtel Adventure Hof (super bien situé)
1 nuit au Blue viking studio près de l’aéroport (bof mais pour dormir quelques heures avant un vol matinal, ça va)
Pour un total de 1234 €, soit une moyenne de 176 € par nuit pour des logements de 4 personnes.L'itinéraire
J1 : arrivée vers midi à l'aéroport - Hraunfossar / Nuit au Fossatun country hotel
J2 : péninsule de Snaefellsnes / Nuit au Fossatun country hotel
J3 : Bruarfoss - Geysir - Gullfoss - Reykjadalur hot springs / Nuit à Eyrarbakki
J4 : Seljalandsfoss et Gljufrafoss - épave du DC3 (celui qui est près de Seljalandsfoss) - Skogafoss - Kvernufoss - Sólheimajökull (marche jusqu'au pied du glacier) - Dyrhólaey - Plage de Reynisfjara / Nuit à Vik
J5 : Canyon de Fjaðrárgljúfur - Vatnajökull (rando de 3h Svartifoss et Skaftafell) / Nuit à Hof
J6 : Múlagljúfur Canyon (rando de 2h45) - Fjallsárlón - Jokulsarlon et Diamond beach - Svínafellsjökull / Nuit à Hof
J7 : Route retour - Reykjavik - Sky lagoon / Nuit à Keflavik
J8 : vol retour à 6hVoilà pour les aspects pratiques.
Je vous laisse en compagnie de notre carrosse

Et voilà, moi aussi je suis ta première lectrice Et bien écoute, si jamais tu te décides, celui-ci m'intéresserait bien aussi ! Nous y retournons l'été prochain, mais avec les enfants cette fois (et le copain de Calista), alors même si nous connaissons déjà, ç'est toujours intéressant de lire l'expérience de quelqu'un d'autre pour voir si on n'a pas oublié quelque chose...Vous êtes partis où ? Février, ce n'est pas le meilleur moment pour venir en Alsace... Bien que, cette année, il est vrai qu'il faisait plus beau aux vacances de février qu'à celles d'avril
De notre côté, février a marqué un grand changement dans nos vies : Yannick a démarré un nouveau boulot dans le nord de l'Alsace et nous avons donc pris une location le temps que je termine l'année scolaire et que je le rejoigne en juillet. Enfin de retour chez nous !Bon, ben j'attends maintenant la suite de ton récit !

Je t’en remercie
Ça ne se bouscule pas !Ok je m’y mets après l’Islande. Sinon, en attendant, il y a toujours le blog.
Mais je me suis beaucoup inspirée de ton carnet et de celui de Calisson94, donc je ne suis pas sûre de t’apprendre grand chose.Nous avons loué un appartement à Bernardswiller, près d’Obernai. On a eu plutôt beau temps même s’il ne faisait pas chaud.
L’objectif principal était de visiter le camp de Stuthof Natzwiller. Axel y tenait beaucoup. Ensuite on a fait pas mal de visites : Strasbourg, Colmar, les villages de la route des vins, le château du Haut Koenigsbourg... On a bien rempli nos 5 jours sur place !Cool ! Et les enfants ? Hugo est resté dans l’Oise pour poursuivre ses études je suppose ?

Après les considérations pratiques, place au voyage. Comme d’habitude, je ne vais pas décrire le voyage jour par jour (c’est sur le blog si vous voulez) mais parler de nos coups de cœur.La péninsule de Snæfellsnes
Nous avons commencé par là où je voulais terminer le circuit de notre semaine, mais j’ai dû faire en fonction des disponibilités dans les hébergements. En dehors des mois d’été, il est recommandé d’aller au plus loin dès le début pour revenir non loin de l’aéroport à la fin du circuit. On a fait tout l’inverse !La péninsule de Snæfellsnes, c’est un concentré d’Islande et des paysages à vous faire décrocher la mâchoire. Plages de sable noir, montagnes, glaciers, chutes d’eau, falaises de basalte, lacs, lave, mer déchainée, jolies églises... C’est simple, avant même d’arriver à Kirkjufellsfoss, qui était censée être la première étape de la journée, on avait déjà 1 heure de retard sur le planning ! On a alors décidé de laisser le planning dans la portière de la voiture et de multiplier les arrêts en rognant sur la pause déjeuner, un hot-dog vite avalé sur une petite plage du nord de la péninsule.La chance est avec nous avec des températures pas trop froides (tout juste positives mais sans vent), quelques nuages le matin qui ont laissé place à un grand soleil, assez peu de monde, des paysages encore enneigés (il a neigé la semaine dernière) mais des routes bien dégagées.À Kirkjufellsfoss, plutôt que de se garer sur le parking payant à proximité de la cascade, nous optons pour un parking à la sortie de Grundarfjörður. Il a l’avantage d’être gratuit et le sentier piéton qui va jusqu’à Kirkjufellsfoss est très agréable puisqu’on passe au pied de plusieurs petites cascades et d’un lac dans lequel se reflète la montagne Kirkjufell.Après déjeuner, nous faisons une pause sur l’une des seules plages de sable blond d’Islande : Skarðsvík Beach. Cette petite crique entourée de falaises résiste vaillamment aux assauts de la mer qui est plutôt calme aujourd'hui. Elle a un caractère et un charme certains.De là part une piste cahoteuse mais praticable jusqu’à deux phares. Par manque de temps, nous devons faire un choix. À droite le mini phare de Öndverðarnesviti et à gauche le phare de Svörtuloft. On choisit ce dernier, qui en jette avec ses couleurs chatoyantes sur fond de glacier Snæfellsjökull. On ne quittera pas des yeux ce glacier de toute la journée puisque la route en fait le tour.L’arrêt suivant est pour monter au sommet du Saxhóll cratère. La vue est chouette mais on a déjà vu de plus beaux cratères, à Lanzarote notamment.Puis nous allons sur la plage de sable noir Djúpalónssandur. Il reste pas mal de neige sur le chemin, rendant certains passages glissants mais on aime bien, ça pimente un peu la balade et on fait une bataille de boules de neige ! La plage est grande, on peut y passer pas mal de temps si on va d’un bout à l’autre. Quelques restes du chalutier britannique Epine, échoué en 1948, sont encore présents. La mer n’est pas toujours aussi calme qu'aujourd'hui et 14 marins embarqués sur ce bateau ont perdu la vie.
De la plage, la vue sur le Snæfellsjökull dépourvu de nuages (il paraît que c’est rare) est imprenable.On atteint ensuite Hellnar et Arnarstapi. Les falaises de basalte sont colonisées par les oiseaux, ça pue ! Mais c’est beau !À Budir, on s’arrête pour l’église qui est probablement la plus photographiée et la plus photogénique d’Islande. Les montagnes qui lui servent de toile de fond sont encore parsemées de plaques de neige, c’est de toute beauté. Il faut prendre le temps de parcourir les sentiers alentours et de prendre un peu de recul pour encore mieux apprécier les lieux.Pour finir, nous nous arrêtons à Ytri Tunga pour tenter d’apercevoir la colonie de phoques qui y vit. C’est l’heure du bain (et surtout de la pêche) ! Les phoques sont à l’eau et ne laissent entrevoir que leur tête.Nous rentrons au Fossatun Country hôtel après avoir fait des courses à Borgarnes. Le choix n’est pas immense, ce sera pâtes carbo pour ce soir ! Hier soir nous avons mangé au resto du Fossatun qui offre une belle vue sur la rivière. Le ragoût d’agneau est très bon.

En résumé, du nord au sud, Snæfellsnes c’est...
Des routes désertes sur lesquelles on a envie de s’arrêter à chaque virageDes cascades au débit impressionnantDes lacs gelésDes montagnes qui tombent dans la merDes pancartes avec des noms imprononçables mais toujours dans un cadre magnifiqueDes plages sauvages splendidesDes maisonnettes avec un joli jardinUn glacier omniprésent couvert d’une calotte glaciaire de 11km2Edit : même si je ne détaillerai pas jour par jour, j'ai ajouté l'itinéraire dans mon 1er message.

Coucou Virginie,J'ai retracé votre parcours pour voir où vous étiez passés, parce que les noms islandais ne me parlent absolument pas !La péninsule de Snæfellsnes a l'air très intéressante. Je suppose que la suite l'est tout autant !Ok, j'irai voir le blog Joli parcours !Hugo est effectivement resté dans son école pour faire sa deuxième année, il est donc toujours à Lille. Du coup, comme ça lui fait plus loin qu'avant pour rentrer, on ne le voit qu'aux vacances.
Calista est en classe prépa à Nancy, elle peut rentrer tous les WE même si elle a une heure de train puis 30 minutes de voiture.

J'ai voulu laisser un commentaire sur ton blog, mais je n'y arrive pas.
Du coup je le laisse ici, même s'il n'a rien à voir avec l'Islande Oups pour la Hoh Rain Forest... Surtout qu'avant d'arriver à Ruby Beach, il y avait le Lake Quinault où vous auriez pu vous promener à Kestner Homestead. C'est une belle forêt humide aussi.Et sinon, où avez-vous logé à Forks ? Votre cottage était pour 4 ou il aurait pu convenir pour 5 ?

SalutC’était vraiment pour 4, les garçons ont dormi dans le canapé-lit. Les pièces étaient cosy mais petites. Il n’y a pas grand choix dans ce secteur, hormis les hôtels.

Coucou Virginie
Ça fait drôlement plaisir de retrouver des anciennes connaissances !
Je suis séduite par ton debut de carnet, j’aimerais bien retourner en Islande cette année, j’avais ciblé plutôt l’été mais j’avoue que tes photos font réfléchir !!
Et quel temps pour l’instant !
Je m’en vais de ce pas sur ton site voir la suite...
A+
Laure

Bonjour Laure,Ravie de te retrouver
Je vais continuer le carnet mais pas avant la semaine prochaine. Le boulot m’accapare cette semaine !
Côté météo, nous avons eu énormément de chance. 10 minutes de pluie en 8 jours et majoritairement du soleil le reste du temps. J’étais presque déçue de ne pas avoir de gros nuages gris qui donnent une ambiance très particulière aux paysages islandais. Ma photo préférée est la première que j’ai mise dans le carnet, pratiquement la seule avec des nuages !
À bientôt

Bonjour,Vos photos sont vraiment très belles.
Je n'ai pas eu cette chance en 2023 car il pleuvait lorsque nous avons parcouru la péninsule de
snaefellsnes, mais je garde une excellent souvenir de mon voyage en islande.lionel

Merci Lionel
La météo capricieuse, c'est tout le problème de l'Islande. Et c'est ce qui nous retenait depuis longtemps. Nous nous étions bien équipés pour faire face à la pluie mais finalement je n'ai sorti mon ciré que pour aller sous la chute de Seljalandsfoss !

Voilà la suite Le Cercle d’or et BruarfossEntre la péninsule de Snæfellsnes et Selfoss, il y a ce que l’on appelle le Cercle d’or. Il s’agit d’un ensemble de trois sites naturels réputés comme étant incontournables : Thingvellir, Geysir et Gullfoss. Parfois même, l’Islande est réduite à ces quelques sites-là, survendus par les excursionnistes. Et dans le même secteur, il y a aussi Bruarfoss, le cratère Kerið, Secret lagoon, Laugarvatn, Reykjadalur... le coin ne manque pas d’intérêt !N’ayant que 8 jours, nous avons dû faire des choix. J’ai préféré privilégier la vallée de Reykjadalur à Thingvellir qui ne m’attirait pas. Mais je ne voulais quand même pas renoncer à tous les sites du Cercle d’or, me disant que s’ils sont fréquentés par 99,99% des touristes (estimation personnelle, donc non garantie !), c’est qu’ils doivent bien le valoir.Nous avons donc fait un arrêt à Geysir. Ce n’est pas exceptionnel mais si on n’a jamais vu de geyser, il faut y consacrer ½ heure ou une petite heure, principalement pour voir Strokkur, le geyser le plus actif du site. Pour capturer la fameuse bulle bleue qui se forme juste avant que l’eau ne jaillisse, je vous conseille le mode rafale de l’appareil photo. Je ne vous mets qu'une sélection mais la série complète est sur le blog.A seulement 10 minutes en voiture de Geysir se trouve Gullfoss. Cette chute d’eau puissante se divise en deux cascades qui tombent dans un ravin en produisant un vacarme assourdissant et en formant un panache de brume. Ce n’est pas la plus belle chute d’eau que nous ayons vu mais il faut avouer qu’elle est impressionnante. Et comme elle est proche de Geysir, ça ne nécessite pas de grand détour.Bruarfoss ne fait pas partie du Cercle d'or, et pourtant cette chute d'eau était dans la liste des endroits que je voulais absolument voir.
Depuis la route 37, une piste de 3 km mène à un nouveau parking (payant). La piste est roulante et il reste ensuite 400 mètres à parcourir à pied pour arriver à la chute d’eau. Généralement, nous préférons les paysages rocheux aux cascades, mais celle-ci est sublime. Ce n’est pas la plus haute ni la plus puissante. Ce qui est fascinant, c’est le bleu profond de l’eau, envoûtant, et la forme de la chute qui est très harmonieuse. On est bien restés 20 ou 30 minutes à contempler cette merveille que l'on peut voir sous toutes les coutures grâce à une passerelle en bois.

Vallée de Reykjadalur Il faut consacrer quasiment une demi-journée à la randonnée dans la vallée de Reykjadalur. On fait de nombreux arrêts photo en chemin et à l'arrivée en haut, on peut se baigner dans la rivière. Donc suivant le temps de baignade on peut y passer pas mal de temps.
Rien qu’en roulant entre le village de Hveragerdi et le point de départ de la rando, on remarque que la montagne fume de partout. Une vraie cocotte minute !
On se gare sur le parking (payant) et on entame la rude montée derrière le bâtiment qui accueille la boutique et le café. Le chemin est en terre et assez boueux donc la progression est plutôt lente Dès les premiers mètres, les couleurs dues au soufre et aux bactéries sont éclatantes. Des marmites de boue glougloutent, des cascades dévalent les pentes, des fumerolles témoignent de l’activité géothermique.Ça grimpe sec mais on fait des pauses pour profiter du paysage. Un canyon et plusieurs traversées de rivière plus tard (dont une sur un pont vacillant, à moitié emporté par les eaux), on se retrouve au bout de 2h à l’endroit aménagé pour la baignade.A l'endroit où commencent les pontons, l'eau est juste tiède (c'est pour cela qu'il n'y a personne dans l'eau sur ma photo). Plus on remonte la rivière, plus elle est chaude. Et là, il y a trop de monde à notre goût. De plus, la rivière n’est pas profonde (40 cm tout au plus) donc on ne peut pas vraiment se baigner mais juste s'asseoir. Bof On y met les pieds mais on ne se baigne pas. Nous dépassons les pontons pour remonter encore un peu la rivière et se poser loin des gens, au calme. 50 mètres plus loin il n’y a plus personne, rien que nous quatre. Et c’est magnifique !Malgré le monde, cette randonnée est un véritable coup de cœur mais, franchement, pour la baignade il vaut mieux aller ailleurs.

Bonjour,Nous souhaitons partir une semaine en Islande.
Nous avons trouvé un séjour sur Voyage Privé à un prix qui nous parait intéressant avec hôtel à Reykjavik. En louant une voiture, y a t il des sites intéressants que l'on peut visiter dans la journée, car nous sommes contraints de retourner chaque nuit sur Reykjavik, à moins de perdre des nuités!
Nous envisageons ne séjour du 22 au 30 Mars : pourrons nous encore voir des aurores boréales ou est ce trop tard dans la saison ?
Vous rmeciant pour votre réponseBien cordialement.

Bonsoir,Vous aurez déjà pas mal de choses à voir autour de Reykjavik, il y a de quoi faire : Cercle d’or, Bruarfoss, péninsule de Snaefellsnes (au pas de course et en partant très tôt le matin), Seltun, Kerid, Hraunfossar...Cela dit, c’est dommage de ne pas passer au moins une nuit vers Vik ou Skaftafell pour prendre le temps de visiter tous les sites magnifiques du sud du pays.Pour les aurores boréales, en mars vous avez des chances d’en voir puisque les nuits sont assez longues. Il faut juste une nuit sans nuages hauts et avec le moins possible de nuages bas. Nous avons eu la chance d’en voir fin avril.N’hésite pas si tu as d’autres questions

Virginie, merci bien pour ta réponse !
Elle me conforte dans ce choix et je vais donc réserver ce voyage.
je ne manquerai pas te revenir vers toi si j'ai d’autres questions !Oui..quel plaisir de retrouver Voyage Forum après cette si longue absence : je dois avouer que je n'y croyais plus !Marc

Les glaciers Sólheimajökull et VatnajökullLes glaciers étaient la principale motivation de ce voyage en Islande. Nous n’avons pas été déçus !
Notre première rencontre fut avec Solheimajökull, une langue glaciaire du Mýrdalsjökull qui recouvre plusieurs volcans. A son pied, un lac formé par la fonte des glaces reçoit les icebergs qui se détachent du front. Un sentier (3,5 km aller-retour) permet de longer le lac et de s’approcher tout près du glacier pour en ressentir toute sa beauté et sa grandeur, bien qu’il n’échappe pas au recul dû au réchauffement climatique. On distingue bien les différences de couleurs : blanc quand la glace renferme des bulles, bleu lorsque la glace est bien dense, noir là où la cendre des éruptions passées s’est déposée. C’est la première fois qu’on se retrouve si près d’un glacier - ceux que nous avons vus au Canada étaient plus éloignés - et c’est assez émouvant et impressionnant en même temps.Vatnajökull est le 2e plus grand glacier d’Europe : sa superficie représente près de 8% de la surface de l’Islande et la glace peut atteindre 1000 mètres de profondeur. Il a façonné le paysage, donnant naissance à des canyons, des lacs, des chutes d’eau, des langues glaciaires...
Pour voir Skaftafellsjökull, l’une des langues glaciaires de l’immense Vatnajökull, nous entreprenons une randonnée en boucle de 7,5 km, qui nous fait passer devant plusieurs cascades avant d’atteindre un point de vue vertigineux.
La randonnée démarre dans le camping de Skaftafell. On passe devant Hundafoss, puis la célèbre Svartifoss dans son écrin d’orgues basaltiques. La plupart des gens font demi-tour ici.Nous poursuivons sur le sentier S6 jusqu’à Sjónarnipa, un point de vue surplombant la lagune et le glacier Skaftafellsjökull. Le chemin est parfois boueux mais on s’en sort en marchant un peu plus haut sur l’herbe et certaines portions critiques sont aménagées avec des pontons en bois.L’arrivée à Sjónarnipa est époustouflante car il faut monter une butte où le panorama sur le glacier ne se dévoile qu’au dernier moment, une fois arrivés tout en haut. C’est fascinant, on se sent minuscule face à la puissance et à l’étendue du glacier. D’ici on peut voir les plissements, les crevasses, les variations de couleurs... On est littéralement hypnotisés par le paysage.Le retour vers le camping est presque tout en descente et met les genoux à rude épreuve. Il y a de grandes marches en bois plus ou moins en bon état et très hautes à descendre. On plaint ceux que l’on croise et qui font donc la rando dans le sens inverse de nous. Ils ont l’air d’en baver à monter ces escaliers irréguliers !

Juste à côté de Skaftafellsjökull, se trouve une autre langue glaciaire beaucoup plus facile d’accès : Svinafellsjökull. On l’atteint par un chemin d’1 km. A cause des dépôts de cendres des éruptions passées, sa lagune a la particularité d’être marron - contrairement aux autres lagunes - ce qui fait ressortir encore plus le blanc et le bleu de la glace. Moi je trouve ces couleurs très belles mais les garçons trouvent que ça fait sale et que c’est moche
Avec les nuages qui laissent juste un peu passer le soleil de fin de journée, j’adore l’ambiance et les jeux de lumière sur la glace.Si on continue sur la route 1 vers l’est, on a Vatnajökull à gauche et la mer à droite pendant des kilomètres, et des paysages merveilleux tout du long. Je vous conseille de vous arrêter à Fjallsárlón avant Jökulsárlón (ça va, vous suivez avec tous ces “sárlón” ? ).
Ces deux lagunes glaciaires sont distantes d’une dizaine de kilomètres. La plage de Fjallsárlón est idéale pour une pause pique-nique car il n’y a pas trop de monde (bien moins qu’à Jökulsárlón), elle est suffisamment étendue pour s’éloigner des gens facilement, et de gros rochers permettent de s’asseoir pour contempler les icebergs qui dérivent doucement jusqu’à s’échouer sur la plage. Le calme est juste troublé de temps en temps par le ronronnement des Zodiacs qui emmènent les touristes au plus près du front du glacier.J’ai gardé Jökulsárlón pour la fin. Cette lagune est très facile d’accès puisqu’elle est juste au bord de la route 1, avec un grand parking (payant) et un chemin très facile pour longer l’eau. Les blocs de glace qui se détachent du Vatnajökull dérivent tranquillement dans la lagune et parviennent jusqu’à la mer où les vagues les ramènent sur la plage de sable noir. Effet wahou garanti ! Donc forcément c’est ultra touristique mais il faut admettre que c’est splendide et incontournable.

On arrive vite à la limite des 10 photos par post...
Je ne résiste pas à la tentation d'ouvrir un 3e post sur les glaciers, juste pour vous faire profiter de quelques images supplémentaires de Jökulsárlón et de la plage où viennent mourir les icebergs, surnommée Diamond beach.