Il faut d'abord que vous sachiez qu'il esi complètement illégal pour un touriste de conduire un véhicule à moteur de plus de 50 cm". Vous pous louez une moto, mais en cas de pépin, les problèmes avec les flics sont inextricables et coûtent cher ! Ceux qui vous disent que c'est sans problème n'en ont pas eu, ils ne diraient pas la même chose s'ils avaient eu à faire aux flics locaux. D'ailleurs, il y a un mois, les flics de Sapa ont décidé sans prévenir d'arrêter toutes les motos conduites par des étrangers et de les saisir -avec amende à la clé + pot de vin au loueur pour récupérer le passeport laissé en garantie ; ça s'est calmé, mais ça peut arriver n'importe où n'importe quand et, comme vs ne parlez pas le viet, bonjour !!!! Donc, c'est à vos risques et périls.
Louer une 4x4 à partir de Sapa va vs coûter + cher que d'en louer une qui monte à Sapa -ou à Bac Ha- pour vous emmener sur Ha Giang le lendemain de votre dernier jours de trek.
La route Bac Ha-Pho Rang-Ha Giang ne pose aucun problème, celle à problème est Bac Ha-Hoang Su Phi-Ha Giang, à cause de gros travaux et d'éboulements fréquents.
Très peu d'agences connaissent la région de Dong Van -heureusement- et elle vous impose un guide ($30/jour) inutile vu qu'il n'y a que des paysages, d'ailleurs somptueux !!!! Si vous voulez, je peux vs mettre en contact avec mes amis chauffeur Minh et Duc, qui font ce circuit au moins 2 fois par mois ; de nombreux VF st partis avec eux et st revenus enchantés.
Voice mes notes sur la région :
Le bout du monde vietnamien ! Région extrêmement sauvage de pitons calcaires, aiguilles de granit noir (les locaux les appellent les “forêts de pierre”), canyons vertigineux, panoramas époustouflants, et des H’mong noirs. Les hommes y sont tous habillés en noir, parfait camouflage au milieu des rocs de granit, et beaucoup portent un béret basque; une race de guerriers durs, indomptables, farouches partisans des français durant toute la guerre d’Indochine, qui ont défendu leurs vallées complètement isolées contre les vietnamiens, leurs ennemis traditionnels, jusqu’en 1959, 5 ans après
Dien Bien Phu, et ont été vaincus seulement à cause du manque de munitions. A voir absolument, surtout pour la portion Dong Van-Meo Vac, le fameux col de Ma Pi Leng, un désert minéral de pics et de canyons, reconnue à juste titre comme la route la plus époustouflante du
Vietnam; on se croirait parfois au plus haut des Andes péruviennes.
ATTENTION : La région est sous contrôle militaire. Pour pénétrer à l’intérieur, il faut donc un permis ($10).
Le permis ne peut s’acheter qu’à Ha Giang. Présenter son passeport au Service de l’immigration de Ha Giang, situé dans la chambre No. 105 (première pièce au rez-de-chaussée à droite de l’escalier) de l’hôtel Agribank, 134 Duong Nguyen Trai (en face de l’office du tourisme). Ne vous amusez pas à y pénétrer sans permis, il n’y a peu de contrôle sur les routes, mais il est exigé dans les hôtels.
HANOI - HA GIANG - HANOI
- Hanoï - Ha Giang (305 km - 8h de route)
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En véhicule privé :Bonne route direction Vinh Yen, Vietri (Route No. 2), mais sans grand intérêt, traversant la plaine de la Rivière Rouge. La route ne devient belle que lorsque les montagnes commencent.
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En bus publics : Bus de nuit (150 000 D) flambant neufs très confortables (couchettes) partant de la gare de My Dinh à 21h ; retour Ha Giang-
Hanoï à 21h.
- Ha Giang – Hanoi
Attention : les bus de nuit sont gérés par une compagnie privée, donc les bus Ha Giang-
Hanoi partent non pas de la station de bus de Ha Giang, mais en face des bureaux de la société à gauche de la gare, au 405 rue Nguyen Thai Hoc. Réservations indispensables (Tél. 0913 271 384 et 0979 384 384). Les bus Ha Giang-
Hanoi s’arrêtent à My Dinh (banlieue ouest de
Hanoi), Luong Yen (dans Ha Noi) et Gia Lam (banlieue est) ;
vous devez donc demander l’arrêt à Luong Yen (mototaxi Luong Yen-Hoan kiem 30 000 D).
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Au départ de Cao Bang : Excellente et magnifique route (No. 34), refaite en 2009 (voir le grand paragraphe ci-dessous "un itinéraire fantastique : Ha Giang - Dong Van - Meo Vac - Babe). A noter après Tinh Tuc une gigantesque excavation, une mine d’étain exploitée depuis des temps immémoriaux. Si vous y aller en bus publics, ce sont de vieux bus donc attention aux reins ! Il y a tout de même un problème : vous n’aurez pas de permis donc vous risquez de ne pas être accepté dans les hôtels de Dong Van.
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Lao Cai – Ha Giang :bus de jour à la station de Ha Giang ; départ à 6h30 (80 000 D). En voiture privée, l
a route passant par Hoang Su Phi est extraordinaire, mais actuellement en pleins travaux, donc vérifier à Lao Cai si elle est praticable. Sinon, c'estla route No. 4E sur Pho Lu, No. 70 Sud sur Pho Rang, No. 279 Pho Rang-Viet Quang (65 km) qui rejoint la # 2
Hanoï-Ha Giang à Viet Quang.
Curieusement, il existe aussi des bus Ninh Binh-Ha Giang. Ils partent de la gare routière de Ha Giang à 20h30 (arrivée Ninh Binh 6h30) et 21h30 (arrivée 7h30) – 160 000 D. Vous pouvez donc aller à Ha Giang, et, après, vous relaxer chez la belle Loan à Tam Coc.
LA VILLE DE HA GIANG
Jolie capitale régionale au bord de la rivière Lo. Etape obligatoire avant de pénétrer dans le pays H’mong Noir de Dong Van-Meo Vac.
Office du Tourisme
103 Duong Tran Hung Dao. Tel. 0219 3875 288. Pas d’anglais et des brochures en vietnamien ou en chinois ! L’office organise des excursions en
Chine de 1 jour (Ma Li Po) à 3 jours (Ma Li Po-Chau Van Son-Pho Gia Hac). Préférable d’organiser ça avec l’aide de l’hôtel.
Dormir et manger
Une trouvaille récente (sept 09), le nouvel hôtel
Ha Giang Resort & Spa, à 5 km du centre de Ha Giang sur la route de Dong Van. Cinq (10 en mai 2010) grands (20 m2) bungalows avec terrasse sur la rivière et les montagnes, restaurant (terrasse et intérieur) dans une maison thaïe en bois, centre Spa avec sauna (30 000 D), massages et bain d’herbes (60 000 chaque), le tout au milieu de beaux jardins. Bungalows vue montagne (prévus en mai 2010) 200 000 dongs simple/double, 220 000 triple; sur la rivière : 260 000 et 280 000 D: petits-déjeuners 30 000 D, dîner 80 000 D. Location de motos 200 000 D, kayaks 60 000 D/h. Le directeur, Duc Thien, parle très bien l’anglais. L’avantage de dormir dans cet hôtel, en plus de son cadre magnifique, est qu’il s’occupe des permis pour Dong Van, donc plus de problème avec la préposée aux permis qui peut vous imposer un guide (inutile et très cher) pour l’avoir.
Pour vous régaler, je recommande également le restaurant
Thuy Son, à la sortie de Ha Giang sur la route de Dong Van. Excellents poissons, et, si vous y allez vers 18h, le “Tout Ha Giang ” s’y retrouve pour boire de la bière à la pression –et dîner, donc il est préférable que vous y alliez vers 19h.
BOUCLE HA GIANG -DONG VAN-MEO VAC-HA GIANG (333 km)
A partir de Ha Giang, une bonne route goudronnée, la # 4C, monte sur
Dong Van, situé à 158 km. On monte un premier col et traverse un vaste plateau et ses “forêts de pierre”; en haut du col, une étroite tranchée dans la montagne permet le passage dans la région de Dong Van ; panorama époustouflant s’ouvrant sur une magnifique vallée –d’où le nom du passage :
Quan Ba – “La Porte du Paradis”- et les montagnes à perte de vue. A 15 km avant Dong Van, une petite route à gauche monte sur 24 km au village de
Lung Co; pour les curieux, c’est le village le plus au nord du
Vietnam. Tout de suite après cette intersection, dans la petite vallée a droite, un lieu extrêmement intéressant à visiter :
** Le Palais de Vuong Chin Duc, Roi des H’mongs.
Grand ami des français, Chin Duc s’est fait construire sur une petite butte un palais sur le modèle d’un yamen chinois : bâtiments en bois de 2 étages entourant 4 cours intérieures. Aux deux coins faisant face à la route, petit donjon en granit. Entre la nombreuse famille du roi, les serviteurs, et la garnison, plus de 100 personnes vivaient à l’intérieur de la forteresse. A l’entrée, deux tombes. Dans celle de gauche repose une des quatre femmes du roi, dans l’autre Vuong Chi Sinh, fils ainé du roi et le mouton noir de la famille puisqu’il rejoignit le Vietminh en 1945. La plupart de la famille a émigré en
France et au
Canada. Entrée 5000 dongs. On ne s’attend pas à voir un tel complexe dans une région aussi isolée.
DONG VAN
Petit village pittoresque dominé par deux pics calcaires. Au sommet du plus haut, le fortin français de
Pu Lo, construit en 1890, évacué en 1945. On y accède en passant derrière le marché couvert, puis à droite sur la rue et ensuite le 1er petit chemin en terre à gauche, qui coniourne le pic ; en arrivant derrière, vous verrez le chemin bétonné conduisant au fort ; 1/2 heure de grimpette et une vue magnifique de toute la région. Remarquable marché le dimanche (mais il est ouvert tous les jours, donc vous verrez des locaux tous les matins).
DORMIR ET MANGER
Etant donné qu’il n’y a que 2 hôtels, le choix est vite fait : soit le
Hoang Ngoc (Tel. 0219-856 020 Portable 0915 035 141) ; toutes les chambres ont un balcon ; prendre celles de l’arrière, qui donnent sur les rizières et les montagnes, soit le
Khai Hoan, en face de l’autre, Tél. 0129 385 6147, portable 0982 02 58 92. Même prix dans les deux : 220 000 D simple/dble, 250 000 triple. Pas de beurre au petit déjeuner (rien à brouter pour des vaches !). Il n’y a qu'un restaurant fréquentable, juste à côté des 2 hôtels ; il n’est pas d’une propreté inoubliable, mais on y mange bien et l’alcool de riz coule à flots ; ne pas y arriver après 19h, sinon, il ne reste rien.
L’hôtel arrange des trekkings guidés d’une journée chez les H’mong noirs, Lolos, etc. en pleine sauvagerie ; 200 000 dong. Il y a aussi un trek de 2 jours, mais on m’a prévenu que le couchage chez les h’mongs était plus que spartiate).
Dong Van est surtout la “porte d’entrée” d’une des routes les plus extraordinaires qu’il m’ait été donné de voir en 40 ans de bourlinguage, Dong Van-Meo Vac. 13 km de bonne route étroite en lacets accrochée a flanc de montagne monte le
col de Ma Pi Leng. FABULEUX désert minéral dans lequel vivent pourtant les fameux H’mong noirs –on se demande comment ! Sur les pentes de rocaille, ça et là, une maison H’mong en pierres noires à peine visible au milieu des rocs de granit; aucune piste ne semble y conduire. Pas étonnant que les locaux aient pu résister si longtemps au Vietminh. En contrebas, un gouffre de 3-400 mètres de profondeur, les gorges de la
Rivière Ngo Qué. On peut y descendre par une piste en terre et arriver au village de Sam Pun à la frontière chinoise ; celle-là, je me suis bien promis de la faire un jour, elle doit être fantastique. C’est vraiment la nature dans toute sa sauvagerie naturelle, un impressionnant “Bout du monde” !
Meo Vac est sans grand intérêt (mais nombreuses
nha nghi, car c’est un gros marché). On fait donc, dans la journée, Dong Van-Meo Vac-Ha Giang sans problème. Vous avez le temps de tourner à gauche juste avant d’arriver à Meo Vac et de pénétrer dans le massif par une petite route aux panoramas splendides, jusqu’au village H’mong de
Khau Vai, célèbre dans tout le
Vietnam pour son “Marché de l’Amour” (avril et mai) : c’est là que les jeunes H’mongs hommes et femmes de toute la région se regroupent pour trouver l’âme soeur; ce curieux marché était interdit à tout étranger ; hélas, développement économique oblige, les « autorités » l’ont récemment ouvert aux touristes, ce qui promet les minibus à plus ou moins longue échéance –plutôt longue que brève vu que peu de touristes s’aventurent dans ce « bout du monde ».
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