Ma traversée de la Chine en 30 jours, du Sud vers le Nord

Bonjour
Je découvre ce carnet et j'adore !Je prends un énorme plaisir à parcourir ces coins du monde que je ne connaitrai pas par ton écriture limpide, drôle, imagée, spontanée et très agréable à lire.
Merci de nous faire partager tes visites, tes balades, tes rencontres. Mais aussi tes réflexions, tes déceptions, tes bonheurs. Ton quotidien en fait, tout simplement.Les photos sont un plus pour beaucoup et même si elles sont top elles ne remplaceront jamais pour moi tes mots. Alors à bientôt pour la suite de ton voyage...Dolma

Bonjour Dolma et merci du compliment!Pour l'écriture, le but principal de ce carnet est d'essayer d'emmener le lecteur à mes cotés au jour le jour, au quotidien. C'est pour cela que j'ai essayé de l'axer comme un récit et non pas comme une suite de descriptions, exercice que j'apprécie moins et où je suis moins à l'aise. C'est simple, quand je n'arrive pas à décrire, je mets une photo.
C'est la solution de facilité, mais le format "carnet de voyage" m'autorise cette dérobade! J'essaie toutefois de mettre le moins possible de photos car je trouve mes clichés vraiment moyens, surtout quand je les compare à d'autres. Je n'ai hélas pas "l'oeil" du photographe, dans le choix des sujets et surtout dans le cadrage... Et je ne pense pas que cette qualité s'apprenne, on l'a ou on ne l'a pas...

• Mercredi 22 Juin

10 heures de bus c'est long et monotone.10 heures de bus, c'est une journée entière de mangée sur mon planning, mais bon la Chine est un pays très vaste, c'est comme ça, je savais que j'aurais inévitablement ce genre d'étape lorsque j'ai grossièrement préparé mon parcours.Parti à 9h du matin de Chengdu, c'est de nuit vers 19h20 que le chauffeur du bus demande à tout le monde de descendre... au bord d'une voie rapide à la périphérie de Xi'An!Bon sang c'est quoi cette histoire?Nous sommes largués sur une sorte de parking provisoire encombré de panneaux et de signalisations de chantier au bord de l'autoroute. Il y a déjà 5 ou 6 taxis qui attendaient leurs clients, et d'autres s'arrêtent au fur et à mesure lorsqu'ils voient le bus stationné sur le bas côté et des potentiels clients encombrés de valises et de bagages...
Je pensais naïvement arriver dans une gare routière animée avec plein d'échoppes pour manger un morceau, des toilettes, un départ de bus vers le centre ville etc etc... Mais bon je dois me faire une raison: après avoir vainement protesté auprès du chauffeur du bus - qui pour toute réponse m'a montré un taxi - je finis par très rapidement me retrouver quasiment seul sur cette aire de chantier...
Un coup d’œil sur MAPS.ME me fait abandonner l'option de la marche: mon hôtel est en plein centre à plus de 6 km à vol d'oiseau, sans compter les autoroutes à traverser (j'ai déjà donné à Kunming!), je n'ai pas 50 solutions: je hèle donc le premier taxi qui arrive.Le cinquième taxi qui passe s'arrête enfin à ma hauteur mais me répond quelque chose d'incompréhensible (logique c'est du chinois!) lorsque je lui montre l'adresse de mon hôtel écrite en chinois sur mon smartphone, puis embraye et démarre en me laissant à nouveau seul!!Même réaction pour les 2 taxis suivants: visiblement j'essuie à chaque fois un refus dès qu'ils ont compris où était l'adresse!Finalement, le troisième réussit à me faire comprendre qu'il ne pourra m'emmener qu'à proximité de l'adresse indiquée en me montrant un point sur la carte de mon smartphone situé à environ 600m de mon objectif de ce soir. J'accepte sans poser de questions et j'embarque dans son véhicule, bien décidé à arriver au plus vite à destination.Nous arrivons finalement sur une large avenue au sein des immenses remparts de la ville. Mon chauffeur me laisse à un carrefour en me montrant du doigt la direction de ruelles encombrées par des charrettes, des motos et de très nombreux stands de nourriture qui encombrent les trottoirs au point que la majeure partie de la peu large chaussée est envahie par les piétons. Je comprends alors pourquoi les autres taxis ont refusé mon adresse: elle est située dans des quartiers peu propices à la circulation automobile, et je me demande même si les taxis sont autorisés à circuler dans ces ruelles à cette heure de la journée...En tout cas, l'ambiance est très vivante: entre les sollicitations incessantes des marchands (même si je ne comprend pas un traître mot de l'argumentaire qu'ils déploient pour essayer de me vendre leurs babioles), les fumées des innombrables grillades à chaque coin de rue et les bousculades incessante dans les passages exigus, j'arrive tout de même à trouver mon hôtel: le "Alley youth hostel".Ici, comme le nom de l'établissement l'indique, c'est "ambiance backpacker" à fond: le personnel est jeune, ultra-dynamique et complètement anglophone; la clientèle a moins de 30 ans de manière générale et est quasi-exclusivement occidentale; un projecteur diffuse sur le grand mur blanc de la salle commune le dernier James Bond en anglais sous titré en chinois; et cerise sur le gâteau, j'ai droit à une bière fraîche gratuite de bienvenue!
Ça c'est une attention qui fait vraiment du bien et que j'apprécie à sa juste valeur!Une bonne bière, ça ouvre l'appétit!Je ressors donc à l'extérieur à la recherche d'un endroit où manger, et ce n'est pas ce qui manque, puisque le quartier musulman de Xi'An en regorge.En fait de restaurants, ce sont plutôt d'innombrables stands de "street-food" qui encombrent les rues. Impossible de ne pas céder à une brochette de bœuf, de mouton ou de poulet tant la fumée et l'odeur de grillade m'accompagne où que je choisisse d'aller. je teste également une sorte de hamburger: 2 tranches de pain rond dans lequel est fourrée une grande quantité de viande de bœuf hachée et badigeonnée de sauce pimentée, c'est fameux! Je suis moins attiré par contre par les fruits de mer: des calamars enrobés d'une panelure et frits dans l'huile comme de vulgaires morceaux de poulets chez KFC... On peut également grignoter des cacahuètes, des noisettes, mais surtout des noix dont les stands abondent.
"Qui n'a pas son petit sachet de noix?" semblent entonner tous les vendeurs en levant bien haut leur mains remplies de ces fameux sachets afin que tout le monde puisse les voir...
Il y a même des brochettes de petits œufs, surement des œufs de caille. Des œufs en brochette? Je n'avais jamais vu ça avant!Les desserts et les friandises occupent une bonne place dans tout ce joyeux bazar.Les pâtisseries m'ont l'air lourdes et consistantes, je préfère tenter ma chance sur les yaourts artisanaux qui sont absolument succulents et réussis! Cela fait vraiment très longtemps que je n'avais pas apprécié ce goût si particulier du yaourt véritable, et c'est tellement bon que j'en prends un deuxième! Et que dire de ces brochettes de gâteau de riz, gâteau généreusement arrosé de caramel et recouvert de dattes?
Les caramels, bonbons et autres nougats ont eux aussi droit à une large exposition.
Il n'est pas rare que la rue soit encombrée voire coupée par ces artisans qui étirent la pâte sur 3 bons mètres, pâte accrochée d'un côté à un crochet sur un pilier en bois et étirée puis enroulée et pliée en 2 comme un simple lasso avant d'être étirée à nouveau par le pâtissier qui recommence inlassablement le même geste, encore et encore... Cela a l'avantage de faire arrêter quelques secondes les passants comme moi qui du coup peuvent être invités tout d'abord à goûter les friandises, puis ensuite à les acheter! Et ceci tout en profitant du spectacle...Une autre manière de travailler cette pâte à confiserie consiste à en faire des grosses boules qui sont ensuite martelées sur une sorte d'enclume en bois par 2 hommes qui utilisent de lourdes masses en bois et qui assènent de puissants coups à tour de rôle sur la composition sucrée qui se ramollit petit à petit sous les coups portés... A mon avis, cela tient plutôt du folklore pour touristes, car cela m'étonnerait beaucoup que les milliers de boites de bonbons qui se vendent ici soient fabriquées de cette manière...En bref, le quartier musulman de Xi'An, c'est le paradis des papilles. Je suis bien loin des pattes de poule sous vide, des nouilles déshydratées ou des tripes de buffle bouillies de Yuanyang!A force de dépenser 5 yuans pour telle brochette, 10 yuans pour tel yaourt, 15 yuans pour tester tel dessert ou 20 yuans pour savourer ces "burgers" appétissants (à moins que ce ne soit l'inverse, je ne sais plus, je mélange un peu tous les prix...), je me rends compte que j'ai dépensé bien plus que mon budget habituel pour un repas...Mais ce n'est pas grave, c'était bon. Et même très bon!Et j'y retournerai demain soir sans hésitations, il y a encore plein de trucs que je veux tester...

• Jeudi 23 Juin

Aujourd'hui, direction LA grande attraction de Xi'An: l'armée de terre cuite de l'empereur Qin.Il y a un très grand nombre de choses que j'avais envie de voir durant mon périple, et l'armée de terre cuite en faisait partie. Bien sûr, je ne pourrais jamais voir tout ce dont j'ai envie, et quelque part c'est tant mieux: cela signifie que où que je choisisse d'aller, qu'il me restera toujours des choses géniales à faire, des endroits incroyables à découvrir.
Au départ, mon itinéraire ne devais pas passer par la Chine, et j'avais donc repoussé à un jour ultérieur la visite de cette fabuleuse armée de terre cuite et de la grande muraille. Mais à partir du moment où j'avais décidé de traverser l'empire du milieu, je DEVAIS aller à Xi'An, tout comme je DEVAIS voir la grande muraille. Impossible de construire un itinéraire sans ces 2 étapes.
Du coup, l'Indonésie, les Philippines, l'Australie et la Nouvelle Zélande, ce sera pour plus tard...Pour l'instant je savoure ce moment dans mon bus qui me conduit sur le site archéologique. Pour prendre le bon bus, c'est très facile, impossible de se tromper: il faut prendre les bus bleus qui sont stationnés devant la gare: je ne me souviens plus du numéro, mais il y a un bureau pour les touristes impossible à manquer et où j'ai bien été renseigné. De plus, les chauffeurs et receveurs ne manquent aucun étranger et les dirigent vers les bons bus, qui affichent des grandes pancartes "Terracotta army" sur leur pare brise, impossible de les manquer!!Le moins que je puisse dire, c'est que je n'ai vraiment pas été déçu!Certes, le site est noir de monde.Certes, l'entrée n'est pas donnée (90 yuans, soit environ 13 euros) mais je suis maintenant blasé du prix d'entrée des sites touristiques chinois, et de toutes façons, celui là les vaut 100 fois!!Tout est bien organisé, toutes les explications sont en chinois bien sur mais aussi en anglais, ce qui fait que je peux facilement me passer d'un guide tant il y a d'informations à lire!J'ai commencé ma visite par le musée, et j'ai ensuite enchaîné les 3 fosses dans l'ordre croissant de leur taille pour finir par la fosse n°1, la plus grande et la plus impressionnante. Et franchement je ne le regrette pas.
J'ai été émerveillé par les 2 chariots en bronzes aux détails millimétriques, j'ai été stupéfait d'apprendre que plus de 40.000 armes (arbalètes, haches et épées) ont été retrouvées sur le site en plus des statues, et que la grande majorité de ces armes étaient dans un état de conservation exceptionnel du à la présence d'une fine couche de chrome protectrice. Ce procédé appelé "chromatation" n'a été re-découvert qu'au milieu du 20ème siècle en Europe, mais était connu en Chine il y a 2200 ans!
Je suis resté coi devant les statues exposées au musée que je pouvais admirer à quelques centimètres, mais je suis resté encore plus scotché lorsque je les ai vues, alignées par centaines au fonds de leur fosses... Plus de 1500 statues ont été reconstituées et remises dans la place qui était la leur à l'origine, et d'après les archéologues, il en resterait entre 7000 et 8000 à restaurer...Pharaonique chantier...Toutes les statues sont différentes, aucune n'est identique, il y a toujours des différences dans les taille des statues, dans leurs postures, dans les coiffures, dans les vêtements, dans les visages et leurs expressions...J'ai l'impression d'avoir l'armée de l'empereur en face de moi, 22 siècles plus tard...J'ai l'impression que sur un ordre des officiers à cheval situés à l'avant, tous les soldats vont soudainement se mettre au garde-à-vous. Puis, que sur une deuxième injonction de ces mêmes officiers, toute cette armée va se mettre en marche au pas cadencé et que rien ne pourra l'arrêter, comme rien ne l'a arrêtée il y a 2200 ans...Les artisans, ou plutôt les artistes, qui ont fabriqué toutes ces statues ont réussi une chose formidable: ils ont capturé une ambiance, ils ont figé le temps. Et aujourd'hui, tout est encore là comme si rien n'avait changé, car telle devait être la volonté de l'empereur Qin...Il y a des lieux sur Terre qui sont tellement connus, des lieux tellement mythiques, des lieux dont nous sommes tellement abreuvés d'images que nous pensons les connaitre depuis toujours. Forcément, quand arrive le jour où on les voit enfin en vrai, on a peur d'être déçu.
Et la plupart du temps, ils ne nous déçoivent pas.
Enfin moi, ils ne m'ont jamais déçu: que ce soit le grand canyon aux USA, le Taj Mahal en Inde ou Bagan en Birmanie, à chaque fois j'ai eu la même pensée, la même réflexion:"J'ai VRAIMENT bien fait de venir."La grande armée de terre cuite de l'empereur Qin vient se rajouter à la liste: c'est mieux que sur les photos, c'est mieux qu'à la télé, c'est mieux que ce que je m'étais imaginé...Je suis rentré en ville en début d'après-midi, et, sur les conseils de la réceptionniste de l'hôtel, j'ai été acheter un billet de train pour Pékin, en TGV local.
Pékin - Xi'An, c'est plus de 1000 km et 13 - 15h de bus de nuit. Ou 12 heures de train couchette.Ou 6h de TGV. Mon choix a été vite fait, même si le prix du TGV d'environ 520 yuans (environ 73 euros) est bien en dehors de mon budget, c'est de loin le moyen de transport le plus pratique entre ces 2 villes.J'ai le souvenir d'avoir un peu galéré pour acheter mon billet, étant baladé du syndicat d'initiative local (qui excepté pour l'armée de terre cuite n'est absolument d'aucune aide) vers la gare et ses différents guichets, où il fallait repasser les contrôles aux portiques de sécurité à chaque fois, et où il y avait un monde fou et une queue exagérément longue...De toutes façons, j'avais encore la tête dans les statues...Même sentiment pour la soirée: j'ai retrouvé le quartier musulman et ses ruelles envahies d'odeurs et de goûts aussi attractifs qu'hier, mais je le connaissais déjà, le plaisir de la découverte n'était plus là....De toutes façons, j'avais encore la tête dans les statues...Je suis rentré à l'hôtel, j'ai discuté avec un couple d'anglais très sympathique qui m'ont donné plein de bons tuyaux pour visiter Pékin et la grande muraille de la meilleure manière possible, mais je n'ai pas retenu le quart de leurs conseils.De toutes façons, j'avais encore la tête dans les statues...

Ohhhh merci Denis! C'est un site qui est sur "ma" liste... et tu décris bien la façon dont ces lieux nous mettent groggy, presque ivres...
Quant aux papilles... On s'y serait cru!

Salut DenisMerci pour les épisodes réguliers de ton carnet, vraiment très bon Si je compte bien, tu as remonté la Chine du sud vers Pékin en une vingtaine de jours. C'est pas un peu effréné comme rythme ? Comment tu l'as senti sur place ?

Tu es modeste pour tes talents de photographes. Les photos sont très bonnes. il est très difficile de prendre de bonnes photos des soldats à cause de la foule. À moins que tu les aies piquées sur internet ;-)
10 heures de bus en Chine, tu as plus de courage que moi

BonjourPour les distances, oui ça fait un peu "course organisée" avec le recul, c'est d'ailleurs pour cela que j'ai nommé ce carnet "Ma traversée de la Chine": "traversée" m'est apparu comme le mot le plus juste pour décrire mon parcours.
J'ai du au final passer un bon tiers de mon temps dans les transports, mais cela ne m'a pas gêné plus que ça. Le transport qu'il soit en bus, train, taxi ou bateau fait partie intégrante du voyage selon moi.
Bien sûr, si j'avais proposé cet itinéraire avant mon voyage sur ce forum pour avoir des avis, j'aurais surement récolté nombre de remarques (surement à raison d'ailleurs) sur le temps faramineux "perdu" en transports et sur les nombreux moyens d'améliorer ce brouillon!
Mais voilà, mon dilemme était le suivant: "Je suis au Vietnam, je veux me rendre en Mongolie par voie terrestre, la Chine m'a accordé un visa de 30 jours pour cela, et je veux en voir un maximum possible à très petit budget car il se peut très bien que je ne revienne plus jamais en Chine de ma vie"! Avec le recul, et en sachant que j'ai planifié absolument TOUS mes transports au jour le jour, je trouve que je ne m'en suis finalement pas si mal tiré que ça! Merci JianadaRen et je te rassure, les photos sont bien les miennes, sinon quel est l'intérêt de faire un carnet?
En fait, j'ai eu 2 avantages pour prendre les photos:
-Tout d'abord ma taille. Même si mon mètre 87 n'a rien d'exceptionnel en occident, il me permet cependant en Chine (et en Asie de manière générale) d'avoir une tête de plus que la population locale, quand ce n'est pas 2!
-Ensuite, le zoom fait des merveilles! J'ai toujours été fidèle à la marque Panasonic et les optiques LEICA, qui, même sur un petit appareil compact comme le mien, propose une vraie bonne qualité d'image jusqu'à un grossissement de X5 environ. Après, ça se gâte un peu... Et puis, sur ce carnet, j'ai sélectionné 8 photos seulement sur un peu plus d'une centaine... Mais globalement, je ne suis jamais satisfait de mes photos que je trouve vraiment moyennes, surtout quand je les compare à d'autres.Je poste la suite dès que possible, je l'écris par morceaux en soirée quand j'ai du temps: je reprends mes très nombreuses photos une par une et tout le déroulement de chaque journée me revient alors en mémoire, les photos sont une aide précieuse pour raconter un voyage au jour le jour, presque un an après!

Bravo Denis !Pour un premier carnet de voyage, chapeau bas ! C'est vivant et intéressant et tes photos bien choisies.Cela m'a doublement intéressée car je devais aller dans le Yunnan avec une coéquipière et j'avais peur que cela soit un peu trop galère avec la langue car j'étais allée auparavant au Japon et j'avais remarqué que la communication était difficile quand personne ne comprenait l'anglais.A lire ton carnet, je vois que, en effet, cela aurait été galère, ne serait-ce que de ne pas savoir si on est dans le bon bus !Bonne continuation et n'hésite pas à écrire un nouveau carnet !Odile

Merci Odile!Pour la langue, à chaque fois que j'ai réussi à me faire comprendre et à comprendre les réponses faites, ce fut un petit moment de satisfaction, un de ces petits plaisirs qui me fait apprécier le voyage, et ce n'est finalement pas si difficile!Avant d'essayer d'écrire un autre carnet, je vais d'abord finir celui-là!

• Vendredi 24 Juin

Journée consacrée aux transports aujourd'hui.Comme prévu, j'ai pris mon train un peu après 9h du matin, et comme prévu il est arrivé vers 15h30 en gare de Pékin.La ligne qui relie Xi'An à Pékin est toute neuve et très bien organisée: tous les affichages des destinations, numéros de trains, horaires sont en chinois et en anglais. Idem pour le billet, tout est écrit dans les 2 langues. La plupart des agents et guichetiers parlent quelques mots d'anglais, du coup c'est vraiment trop facile de s'orienter dans la gare, de trouver le bon quai, le bon train et le bon wagon.
De plus, je ne suis pas du tout dépaysé comparé aux TGV français, car ce sont exactement les mêmes! C'est en effet Alsthom qui a vendu les rames, construit les lignes et les gares et tout est organisé quasi-exactement de la même manière que dans les TGV et gares françaises.
Finalement, ça fait pas de mal un peu de facilité des fois!La gare de Pékin Ouest où je suis arrivé est directement reliée au métro.Là aussi, grande facilité pour s'orienter. Les tickets s'achètent à des automates qui ont un menu en anglais, et il y a des agents en uniformes qui repèrent le touriste un peu perdu devant la machine et qui l'aident à faire son premier achat. Puis, une fois qu'on a compris le système, tout devient beaucoup plus simple.
Petite particularité du métro de Pékin: pour pouvoir accéder à chaque station, il faut montrer patte blanche et passer tous ses bagages au détecteurs de métaux, comme dans les aéroports. C'est aussi le cas pour accéder à chaque gare ferroviaire du pays. Mais ici, comme certaines stations de métro sont très fréquentées, il y a parfois un peu de queue, mais je n'ai jamais vu plus de 5 minutes d'attente.Mon hôtel, le Dragon King Hostel, a le bon goût d'être situé à 150 mètres d'une bouche de métro (je l'ai d'ailleurs un peu choisi pour ça) ce qui fait que je n'ai aucune difficulté à le rejoindre. Les jeunes réceptionnistes sont souriantes, accueillantes et parlent un anglais absolument parfait!Et bien dis donc, c'est la "journée facilité" aujourd'hui! Remarque je ne vais pas m'en plaindre, ça fait du bien d'activer le "easy mode" (encore une référence geek!) après les quelques jolies galères auxquelles j'ai parfois du faire face depuis mon arrivée en Chine!L'hôtel étant situé dans un hutong, je décide d'aller faire une promenade à pied dans les alentours pour finir la journée. Les hutongs sont ces quartiers typiques de la capitale chinoise qui ont été épargnés par les reconstructions modernes à la sauce chinoise à grands coups de bulldozers et qui ont conservé leur ancien ordonnancement et leur ancienne architecture. Les guides de voyage et les blogs internet ne tarissent pas d'éloges sur ces quartiers "authentiques", mais franchement je n'y ai vraiment rien trouvé d'extraordinaire, c'est beaucoup de bruit non pas pour rien, mais pour pas grand chose selon mon point de vue...Les guides de voyages, les blogueurs et les touristes en font-ils trop lorsqu'ils décrivent ces hutongs?
Ou bien suis-je tout simplement blasé après 9 mois de voyage au point que j'aie besoin de voir des éléphants roses en tutu qui dansent le tango pour m'émerveiller? (ou une armée de terre cuite vieille de 2200 ans?)
Surement un mix des 2, mais dans quelles proportions?Allez savoir...

• Samedi 25 Juin

Parfois, il est bon de passer des journées à ne pas faire grand chose durant un voyage au long cours.Depuis mon arrivée en Chine, j'ai toujours avancé sans trop m'arrêter, poussé par les immenses distances à parcourir dans un temps limité de 30 jours.Aujourd'hui, je suis arrivé à Pékin, la dernière étape de mon voyage en Chine. Mon visa est valable jusqu'au 2 Juillet, il me reste donc 7 jours à profiter. 7 jours au même endroit sans "bouger"? Diable, ça me change de mon rythme précédent!Donc aujourd'hui c'est lever à 10h30, triage de photos, mise à jour de mes albums photo sur facebook, glandage sur internet, promenade dans les supermarchés du quartier pour faire quelques achats...Bref, une journée très intéressante de backpacker glandeur comme je suis sûr que vous adorez les lire!Ou pas...Allez zou, on passe à la journée suivante!!

• Dimanche 26 Juin

Après le break de la journée d'hier, il est temps pour moi de reprendre les bonnes habitudes du touriste lambda, à savoir visiter des monuments et autres lieux incontournables de la ville.
Et pour aujourd'hui, ce sera la place Tian'anmen et la cité interdite que j'ai choisi de mettre à mon programme.Déjà, j'ai le choix en sortant du métro: il y a 2 stations qui desservent la célèbre place: Tian'anmen Est et Tian'anmen Ouest. Et franchement, je comprends pourquoi lorsque je remonte en surface: cette endroit est absolument immense! Immensité renforcée par le fait qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui déambule ici. Enfin pas beaucoup, je ne saurais pas vraiment dire vu le gigantisme des lieux, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai vraiment l'impression d'un endroit clairsemé.
Au nord se trouve l’immanquable et célèbre "porte de la paix céleste" qui n'est rien d'autre que l'entrée de la cité interdite. Le non moins célèbre portrait de Mao orne la partie supérieure de cette porte, entourée de 2 grandes inscriptions en chinois.Un immense drapeau chinois sur sa hampe est disposé au centre de la place, tandis qu'au fond se trouve un monument à la gloire des héros du communisme ainsi que le mausolée de Mao.C'est grand, mais je trouve l'endroit froid et sans véritable âme. C'est comme toutes les architectures communistes: c'est tellement grand et démesuré que cela en perd toute dimension humaine...Je me dirige maintenant vers la "porte de la paix céleste" pour pénétrer à l'intérieur de la cité interdite, en passant au passage sous le fameux portrait de Mao.Là par contre, il y a du monde, c'est même la foule!Après un nouveau passage au détecteur de métaux, me voici faisant la queue pour acheter mon billet. Malgré une foule très importante, les files avancent relativement vite et finalement je suis surpris de ne pas perdre trop de temps dans les queues.
L'entrée coûte 60 yuans (env 8.80 euros), c'est relativement bon marché comparé à de nombreux autres sites touristiques que j'ai eu l'occasion de visiter jusqu'à présent, je m'attendais à payer bien plus cher, c'est quand même la cité interdite! Pour 20 yuans (2.80 euros) supplémentaires il est possible de prendre un audioguide, mais je m'en passerais.Le moins que l'on puisse dire, c'est que la cité interdite ne m'aura pas laissé un souvenir impérissable.Tout d'abord, il y a du monde. Beaucoup de monde. Beaucoup trop de monde à mon goût. Je m'y attendais, c'est la rançon du succès du site le plus visité de Chine, il faut faire avec.
Soit.
Je vais donc faire avec.
Mais la cité interdite est le seul endroit où le gigantisme des lieux n'atténue pas l'effet de foule. Malgré les immenses cours par exemple, tout le monde marche dans la zone centrale uniquement, on dirait une rivière humaine qui s'écoule d'une porte à l'autre, plus ou moins large, plus ou moins dense à chaque fois.Et je ne parle pas des temples et des différentes salles car on ne peut en visiter quasiment aucune! Elles sont toutes fermées au public et l'intérieur est seulement visible à travers de petites portes où une foule s'agglutine pour faire des photos ou les inévitables selfies (comment peut on réussir des selfies dans des conditions pareilles?)
Et pourtant, un couple de touristes chinois qui avaient demandé à ce que je les prenne en photo m'ont assuré qu'ils étaient soulagés, car pour eux il n'y avait pas beaucoup de monde et qu'ils s'attendaient à pire! Chacun son point de vue, tout est relatif!C'est d'ailleurs vraiment dommage que l'on ne puisse pas visiter l'intérieur des diverses salles et temples: l'intérieur en bois sculpté et peint a l'air absolument magnifique! Mais je devrais me contenter comme tout le monde de photos prises à traves une porte ou une fenêtre, même si finalement je ne suis pas trop à plaindre car ma grande taille me permet de dominer la foule et de positionner mon appareil au dessus des nombreuses têtes chinoises qui se bousculent pour une place au premier rang!
"Se bousculent" est le terme exact et approprié: beaucoup de chinois sont d'une impolitesse terrible quand cela ne tourne pas tout simplement au concours du plus malotru! Je suis témoin par exemple d'une scène sidérante où un jeune couple bouscule à coups d'épaules 2 retraitées pour se faire une place devant la barrière qui empêche l'accès à une salle du trône... Ce même couple sera d'ailleurs rapidement et prestement poussé vers la sortie par un troupeau de 5 jeunes filles de 18 ans à peine qui gloussent et emm****** tout le monde avec leurs perches à selfie...
J'avais remarqué ce comportement dans le métro et dans la rue: c'est chacun pour sa pomme, on se bouscule et on ne s'excuse même pas; trop compliqué de s'excuser après avoir bousculé quelqu'un par inadvertance sur le trottoir. Certes ce n'est pas général, mais ce n'est pas rare non plus, loin de là...Cela ne m'empêche pas de continuer ma visite dans cette ville dans la ville, dont je ne vois pas la fin.A chaque immense cour succède un temple ou une salle que l'on ne viste pas mais qu'on traverse par de simples portes ou couloirs (boujour les goulets d'étranglement!) pour atteindre une cour suivante tout aussi immense et entourée elle aussi de temples et de salles qu'on ne visite pas.
Je traverse ainsi dans l'ordre la porte de la paix céleste, la porte Duan, la porte du midi, la porte de l'harmonie suprême, le palais de l'harmonie suprême, le palais de l'harmonie du milieu, le palais de l'harmonie préservée, la porte de la pureté céleste, le palais de la pureté céleste, le palais de l'union, le palais de le tranquillité terrestre, le palais de la paix impériale... et encore je suis sûr que j'en ai oublié!
C'est gigantesque, impressionnant de démesure mais au final j'ai trouvé l'ensemble lassant. Je pourrais presque affirmer que visiter la première cour et les premières salles est suffisant, tellement l'ensemble est répétitif! Oui je sais j'exagère, mais c'est vraiment l'impression que j'ai eue...Heureusement qu'il y a un musée sympathique avec de magnifiques pièces qui vient un peu briser cette monotonie!La sortie se fait à l'arrière de la cité et il est possible de monter en haut d'une petite colline dominée par un temple pour prendre un peu de hauteur est comprendre la démesure de la cité interdite: c'est une ville dans la ville, il n'y a pas d'autre mots pour la décrire.Je retourne place Tien'anmen en contournant la cité interdite et en suivant les remparts et les douves, et bon sang qu'est ce que c'est long! Je ne me rappelais pas d'avoir autant marché à l'intérieur...Au final, je rentre à l'hôtel avec une impression mitigée: certes la cité interdite c'est beau, certes c'est absolument gigantesque et impressionnant mais je ne peux pas m'empêcher d'être un peu déçu. Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais j'en attendais autre chose. J'ai été enchanté par l'armée de terre cuite à Xi'An, mais j'ai été déçu par la cité interdite. J'espère que la grande muraille ne me réservera pas la même impression, tiens d'ailleurs en parlant de cette grande muraille il va falloir que je regarde un peu comment m'y rendre. J'ai vu que mon hôtel proposait des tours à la journée "clé en main", ce n'est pas vraiment mon style, mais je vais leur demander des infos, ça ne coûte rien...

• Lundi 27 Juin

Grosse flemme ce matin, j'ai du mal à me sortir du lit malgré tout le raffut qu'ont fait mes colocataires de dortoir entre 7h et 8h.
Et pourtant ce matin je ne dois pas perdre de temps: je dois impérativement me rendre à l'ambassade de Mongolie pour faire mon visa. Je ne connais pas les documents nécessaires, je ne sais pas combien de temps cela va me prendre, bref dans ce genre de cas de figure, le plus tôt est toujours le mieux, et le plus tôt est donc aujourd'hui Lundi matin puisque l'ambassade était très probablement fermée le weekend!Donc je me fais violence en me levant à 8h30 (whouaouh quelle violence!), puis je regarde sur internet où se situe l'ambassade de Mongolie: OK ça n'a pas l'air très loin, c'est à peine à quelques stations de métro, première bonne nouvelle. Une autre rapide recherche sur les demandes de visas ne donne rien d'intéressant en français, et comme je n'ai pas envie d'éplucher les résultats en anglais je préfère partir voir directement sur place d'autant plus qu'il est déjà 9h30.Comme prévu j'arrive rapidement sur place grâce au métro. Le quartier est un quartier résidentiel assez chic, à vue de nez un bâtiment sur quatre doit être une représentation diplomatique et c'est assez facilement que je me retrouve devant l'ambassade de Mongolie.
Là, la porte principale fermée m’accueille, mais une femme derrière une guitoune ou est écrit en gros "VISA APPLICATION CENTER" m'interpelle:
"Asking for visa?
-Yes!!!"
Et elle me tend un dossier et me montre un petit abri directement sur le trottoir avec une table et quelques chaises où sont déjà assises 4 autres personnes en train de remplir leur formulaire.
Je me joins à cette petite bande et commence à éplucher tous les documents remis.
Il me faut:
-2 photocopies du passeport: OK j'ai déjà (j'en ai toujours 5 ou 6 d'avance!)
-2 photos d'identité: OK j'ai aussi (idem j'en ai toujours plusieurs d'avance, mais là ce sont mes 2 dernières, il faudra que j'en refasse)
-Un formulaire à remplir: en avant!
-et 430 yuans environ (je ne me rappelle plus du montant exact, mais j'ai le très net souvenir que cela faisait plus de 60 euros et que j'avais trouvé ça vraiment cher...) à payer directement au guichet lors de la remise des documentsEt c'est tout!Cool c'est super simple!Même pas une preuve de sortie du territoire demandée, ça change des exigences chinoises! Juste une rubrique dans le formulaire me fait un peu tiquer: le nom adresse et numéro de téléphone de la personne ou de l'organisme qui "m'invite" en Mongolie... Rubrique finalement vite remplie par les coordonnées du premier hôtel à Ulan-Bator trouvées dans le Lonely Planet!Je redonne tous les papiers demandés à la femme derrière sa guitoune. Pour le paiement, on peut même payer par CB, ultra pratique! La préposée vérifie rapidement tous mes documents, et m'indique que je pourrais récupérer mon passeport à partir de Jeudi 15h, et qu'un délai plus rapide est possible mais je dois payer un supplément.
Jeudi 15h, moi ça me va très bien!Voilà, la demande de visa est réglée en moins d'une heure, bonne nouvelle!Du coup, il est presque midi, je cherche un petit restaurant pour manger (restaurant que je ne trouverai pas à moins de 600m, le quartier des ambassades étant très peu fourni) et je me concentre sur la suite de mon programme: il me faut maintenant prévoir le transport jusqu'à la frontière.
Mmmmmh pourquoi pas le célèbre transmongolien? Je demanderais des infos au staff de l'hôtel ce soir en rentrant, ils sont très accueillants et vendent apparemment des billets de train, de bus, des tours organisés etc etc...Pour l'heure, je décide d'aller passer l'après-midi dans un autre site emblématique de Pékin: le Temple du Ciel.Le temple du Ciel est très facile d'accès à métro, et je suis a nouveau surpris du prix d'entrée étonnamment sage: 30 yuans (env 4,30 euros). Tout comme la cité interdite, ce lieu de Pékin n'a pas exagéré le montant du ticket, peut être se rattrapent-ils sur la quantité de billets vendus? En tout cas, ce n'est pas pour me déplaire!Le parc qui contient le temple est immense, je traverse des édifices aux longs couloirs en bois sculpté et peint qui sont absolument magnifiques.
Et que dire du temple lui-même!
Ce symbole de la capitale chinoise est vraiment élégant et harmonieux, il est relativement imposant mais parait néanmoins très léger, signe incontestable de réussite architecturale.Malgré la foule, j'ai vraiment apprécié ce temple et le parc attenant, et ce d'autant plus que même si on ne peut pas pénétrer à l'intérieur, on bénéficie quand même d'une superbe vue sur les fabuleuses boiseries à travers les différentes larges portes. Et dire que tout ça a été assemblé sans ciment, sans mortier et sans clous! Uniquement des poutres en bois sculpté et peint assemblées à l'aide de mortaises, de tenons et de clavettes... Un bien bel exemple de menuiserie pure et dure!Le soir venu, je demande donc à la fille à la réception de l'hôtel si elle pourrait me vendre un ticket pour le transmongolien."Hélas non, me répond-elle embarrassée. Pour acheter un ticket vous devrez aller directement à la gare de Pékin Ouest. Il n'y a que 2 départs par semaine depuis Pékin vers Ulan-Bator: le Mardi et le Vendredi. Mais si vous arrivez à acheter un billet à la gare pour ce vendredi, je veux bien le prendre en photo et vous avec!
-Pourquoi donc? lui demandai-je en souriant
-Parce que nous sommes en haute saison depuis le début du mois de Juin, et tous les billets sont réservés longtemps à l'avance, et à moins d'un gros coup de chance du style une annulation de dernière minute, j'ai bien peur que vous soyez obligé de prendre le bus. D'ailleurs nous pouvons vous vendre un ticket de bus si vous voulez...
-OK OK, je vais aller demain tenter ma chance à la gare, on ne sait jamais non?
-Comme vous voulez... Et sinon, vous m'aviez demandé des renseignements hier pour une excursion à la journée à la grande muraille, vous êtes toujours intéressé?"Effectivement j'avais demandé des infos la veille au soir, cette charmante réceptionniste-vendeuse ne lache rien!
L'hôtel est presque une agence de voyage en miniature: outre les différentes formules de visite de la ville et de la grande muraille, on peut aussi réserver des tours de 3 jour à Xi'An ou même de 8 jours à Lhassa! A ma question posée par curiosité sur ce point, l’hôtesse m'avait assuré qu'ils se chargeaient de tout, permis et formalités inclus, du package "clé en mains"!Pour le moment, ce sont leurs sorties à la grande muraille qui m'intéressent, et une plus particulièrement: la formule d'une journée à Mutyianiu. Pour 135 yuans (un peu moins de 20 euros), un bus privé vient me chercher le matin et m'amène directement sur site. Un repas dans un restaurant sur place est prévu ainsi que le retour. Seul reste à ma charge le prix d'entrée à payer sur place.
C'est sur que si je cherche par moi même, je paierai surement les bus classiques bien moins chers, ainsi que le restaurant. Et ce genre de tour organisé pour touristes occidentaux, c'est pas vraiment ma tasse de thé normalement. Mais voilà, c'est la fin de mon séjour, j'ai pas envie de me faire ch*** à chercher les bons numéros de bus, à changer de ligne (Mutyianiu est à 80km de Pékin), a savoir si je suis bien descendu au bon endroit etc etc... Cela fait maintenant 8 mois que ce genre de journée ne me fait pas peur bien au contraire, mais voilà là, j'ai juste pas envie, et le charmant sourire de la réceptionniste m'achève..."OK je prends votre formule "package Mutyianiu" pour mercredi, mais ça a intérêt à être bien!
-Vous ne le regretterez pas, soyez prêt mercredi matin à 7h45 dans le hall, on passera vous chercher." me répond-elle avec son plus beau sourire tout en encaissant mes billets...

• Mardi 28 Juin

Comme je l'avais planifié hier, me voici donc ce matin aux guichets de vente de la gare de Pékin Ouest, dans le but avoué d'essayer d'acheter un billet de train du célèbre transmongolien.Sauf que voilà, la guichetière me tient exactement le même discours que la réceptionniste de l'hôtel hier soir: tout est complet, impossible d'acheter le moindre billet pour Ulan-Bator jusqu'à mi-Août! Je suis un tout petit peu déçu, mais je dois bien reconnaître que je m'y attendais..."Nous n'avons plus de billet, mais vous pouvez essayer à l'hôtel Continental, ils en auront peut-être...
-A l'hôtel Continental? Un hôtel?
-Oui oui l'hôtel Continental, essayez on ne sait jamais..."Bon...D'après MAPS.ME, il n'y a qu'un seul hôtel Continental à Pékin, et il est situé à 400m de la place Tien'anmen. OK, en avant Guinguamp, allons-y!Une fois sur place, je me rends compte que l'hôtel Continental est un immense hôtel de grand luxe, peut être le plus luxueux de Pékin: des portiers et des voituriers avec de grandes vestes rouges aux boutons dorés qui me regardent d'un drôle d’œil, un intérieur en marbre absolument nickel avec des fontaines, des lustres en cristal et tout le tralala qu'on est en droit d'attendre dans ce genre d'endroit...
Je me demande si je ne me suis pas trompé, ou si la guichetière de la gare ne se serait pas légèrement payé ma tronche...De toutes façons, maintenant que je suis là, autant demander à la réception, je ne pourrais pas être plus incongru..."Pardon mademoiselle, on m'a indiqué à la gare que je pourrais acheter ici des billets de train pour le transmongolien, est-ce possible?
-Mais naturellement, me répond-elle dans un anglais parfait, veuillez me suivre s'il vous plait."Un peu surpris, je suis donc ma guide improvisée jusqu'au premier sous-sol où je découvre une galerie marchande ainsi que l'agence de voyage de l'hôtel dans laquelle je suis invité à rentrer."Bonjour Monsieur, que puis-je faire pour vous être utile? me demande la patronne de l'agence après m'avoir fait asseoir.
-Bonjour Madame, je cherche à acheter un ticket pour le transmogolien
-Il n'y a aucun problème. A quelle date souhaitez vous partir?
-Ce Vendredi, c'est possible?"Mon interlocutrice pianote 5 secondes sur son ordinateur et m'annonce fièrement qu'elle a une place disponible en première classe pour la modique somme de... 595$!!
Bon, ça va pas le faire... Je lui indique que mes moyens sont un peu plus réduits et lui demande si elle a une place en seconde classe, la moins chère possible. Nullement désarmée, elle consulte à nouveau son PC et m'annonce un nouveau prix de 290$! Et je dois me dépêcher car il ne reste plus que 2 places...
Je refuse poliment et prends congé, car ce n'est définitivement pas dans mon budget.
Je suis persuadé d'avoir lu quelque part sur internet que le prix d'un ticket en seconde classe sur le transmongolien était normalement d'environ 70 à 80$. En fait, durant la haute saison, les agences de voyage chinoises achètent un maximum de billets à l'avance et les revendent au prix (très) fort aux touristes qui comme moi s'y prennent naïvement au dernier moment.Tant pis, je devrais me contenter du bus...En fait, 80$ non plus ne sont pas à la base dans mon budget pour ce trajet, mais le transmongolien et le transsibérien sont quand même des trains mythiques, et on ne vit qu'une fois. J'étais prêt à faire une exception, mais une exception à 80$, pas une exception à 290$!!Au final, le ticket de bus Pékin-Erlian me coûtera 180 yuans, soit un poil moins de 26 euros, et le train côté mongolien de Zamin Uud à Ulan-Bator rajoutera 10 euros de plus, ce qui tous comptes faits est tout de suite beaucoup plus raisonnable!
</htm

Et toujours ce quotidien, toujours ponctué d'imprévus, de sourires, de surprises, de déconvenues parfois, de plaisirs si souvent, de découvertes, quotidien toujours aussi bien décrit, aussi spontanément écrit et toujours aussi agréable à lire.Merci encore et à bientôt pour la suite...Dolma

Bonjour, merci, c'est super !

Merci beaucoup!La suite et fin du carnet arrive rapidement!

Je regarde tes photos de la Cité Interdite et je trouve la foule pas si mal. Ça pourrait être pire.
travel.cnn.com/...week-records-419951/
Le Temple du ciel aurait été plus intéressant tôt le matin. Les retraités s'y retrouvent pour leurs activités matinales. Très intéressant.

Oui j'avais déjà vu ce genre d'images et c'est vrai que finalement je ne suis pas à plaindre! Je craignais fortement ce type d'affluence sur la grande muraille mais finalement il n'en a rien été.J'ai appris plus tard qu'il valait effectivement mieux visiter le temple du ciel le matin, mais c'est l'inconvénient de s'organiser au dernier moment, on ne fait pas parfois les choix les plus judicieux!

• Mercredi 29 Juin

Voici enfin arrivé un jour que j'attendais depuis très longtemps: aujourd'hui je vais voir la grande muraille de Chine!Comme prévu, à 7h45 pétantes un petit jeune d'une vingtaine d'années se présente à la réception de l'hôtel et l’hôtesse me fait signe de venir: c'est parti, je n'ai qu'à suivre mon guide! En fait je ne risquais pas de le manquer, j'étais en train d'attendre dans le hall de l'hôtel depuis 7h10!Bon déjà je me pose des questions: comment se fait-il que nous devions marcher, je pensais qu'un bus venait me chercher? Malheureusement mon "guide" ne parle pas un mot d'anglais et me fait juste comprendre que je dois le suivre...Soit, je n'ai pas trop le choix de toutes façons...Après environ 500m, nous arrivons sur un grand boulevard et mon accompagnateur me fait signe d'attendre.
Au bout de 10 minutes arrive un grand bus de tourisme, moderne et tout neuf. Mon boy me fait monter, échange quelques phrases en chinois avec le "responsable" du groupe (le bus est déjà aux 3/4 rempli en majorité d'occidentaux même si quelques chinois sont présents), puis s'en va et le bus redémarre. Nous ferons encore 4 ou 5 autres arrêts comme le mien pour récupérer d'autres personnes et finir de remplir le bus, puis le GO (ben oui c'est l'impression qu'il m'a donnée, le Grand Organisateur!) prend son micro et nous explique le déroulement de la journée dans un mauvais anglais doublé d'un accent chinois très prononcé.Mutianyu étant situé à 90km de Pékin, nous allons arriver vers 9h30 sur site. A partir de là, nous aurons le choix: soit nous le suivons pour une visite guidée d'une heure trente environ avec ensuite 2h30 de temps libre sur la grande muraille, soit nous sommes entièrement libres de déambuler comme nous le souhaitons pendant 4h. Oui, 4h, car à 13h30 maximum tout le monde doit être revenu à l'entrée où nous prendrons le repas dans le restaurant réservé à cet effet, avant de repartir pour Pékin vers 14h15.
Petite précision: le GO nous conseille très fortement de prendre le téléphérique pour monter jusqu'à la muraille même si il est cher, car à pied, il faut une heure de marche pour accéder au site et 3/4h pour redescendre, ce qui est autant de temps perdu pour apprécier la muraille. Et dans ce genre de tour organisé, le temps est malheureusement compté...
Evidemment, ce surcoût du téléphérique n'était pas du tout prévu, mais vu que ce n'est pas obligatoire et qu'on peut très bien monter à pied, la gentille hôtesse au sourire charmeur d'hier avait "oublié" de me mentionner ce détail...Inutile de vous préciser que dès la descente du bus, j'ai vite largué le groupe et le guide pour m'en aller tout seul profiter de la grande muraille!Je peux voir la grande muraille depuis le parking des bus: elle serpente sur le sommet des collines au milieu de la forêt, fabuleux!! Mais bon c'est vrai qu'elle n'a pas l'air toute proche...Arrivé aux guichets, je paye illico presto les 65 yuans (env. 9,30 euros) (je cite ce prix de mémoire, mais j'en n'en suis pas très sur justement de ma mémoire, info à vérifier) du prix d'entrée: c'est cher, mais c'est la grande muraille bon sang, pas de regrets!!
Vient ensuite la question délicate: téléphérique ou pas téléphérique?
Je regarde la muraille au loin et j'essaie de jauger les distances: il doit y avoir un dénivelé de 100 à 150m à monter, mais surtout il doit bien y avoir entre 2 et 3 kilomètres minimum (si ce n'est plus, impossible de deviner où passe le sentier dans la forêt) à faire à pied, l'estimation du guide me parait hélas correcte...
Je me dirige donc vers le guichet du téléphérique et je demande les prix:"110 yuans (env. 16 euros) aller simple et 120 yuans (env. 17 euros) aller-retour
-...
-C'est 110 yuans aller simple et 120 yuans aller-retour, vous prenez quel ticket Monsieur?
-OK j'ai compris... Un aller-retour s'il vous plait!"En fait, j'étais dégouté sur le coup car je me disais que si je m'étais organisé tout seul pour venir ici, j'aurais pu partir plus tôt le matin et revenir bien plus tard le soir (13h30 non mais franchement...) et surtout je serais tranquillement monté et descendu à pied, à mon rythme. Mais au final, je n'ai pas regretté de prendre le téléphérique, il m'a fait gagner un temps énorme que j'ai pu mettre à profit sur la muraille. Au final, si vous venez pour la journée à Mutianyu, n'hésitez pas, il FAUT prendre le téléphérique.Donc me voici dans ce fameux téléphérique qui me laisse au pied d'une tour de garde, la première des 14 (ou 17 je ne me rappelle plus) tours de garde qui ont été restaurées sur ce tronçon.Première impression: il y a du monde certes, mais on est très loin des foules compactes que j'avais vues en photo et en vidéo sur internet. Et de plus, il suffit de marcher 300 ou 400 mètres sur la muraille pour que très rapidement la foule devienne bien plus clairsemée, c'est vraiment agréable et c'est une bonne surprise! En fait, plus on marche loin, moins on rencontre de monde...
Deuxième impression: le temps n'est pas génial, des nuages gris et une vague brume empêchent de voir très loin, et de plus diffusent la lumière du soleil ce qui pour les photos n'est franchement pas super... Mais bon, je ne vais pas changer la météo, j'ai appris à être philosophe sur le temps qu'il fait lors de mes excursions: il ne pleut pas c'est déjà ça!Me voici donc enfin sur cette fameuse muraille et je dois reconnaître que je ne suis absolument pas déçu!La partie restaurée est vraiment bien réalisée, oui c'est vrai que régulièrement on voit très nettement la différence de teinte entre les briques "d'origine" et les briques "modernes", mais très franchement ça ne jure pas tant que ça et très vite je n'y prête même plus attention. La muraille est large, les tours de garde sont imposantes et le cheminement suit les crêtes des collines: ça tourne, ça monte, ça descend et parfois assez fort, certains escaliers sont raides!
Voir cet ouvrage ainsi épouser le relief comme sur les photos, comme à la TV, c'est vraiment magique. Et en plus de ça, la simili-brume qui règne donne l'impression que la muraille s'enfonce dans la forêt et le brouillard sans qu'on puisse en deviner la fin...
L'environnement est lui aussi magnifique: c'est la forêt, la forêt et rien que la forêt. J'ai vraiment l'impression d'être dans un endroit à part, où il n'y a que la forêt, la muraille, les montagnes et le faible brouillard...
Plus j'avance et moins je croise de monde et plus je suis heureux, comme un gamin...Puis, arrivé à la dernière tour de garde, la visite s'arrête officiellement là car la porte vers la suite est murée et un panneau interdit l'accès à la suite de la muraille, non restaurée.Mais je pense que c'est juste pour la forme car j'aperçois quelques personnes un peu plus loin, ainsi qu'un petit vendeur ambulant, et c'est donc sans hésitations que j'escalade le petit muret qui me barre la route et que je commence ma progression sur la partie non restaurée de la muraille.
Un dernier panneau tente bien d'avertir que l'accès au delà de ce point est interdit, mais c'est peine perdue en ce qui me concerne, je ne peux pas résister à l'envie de pousser plus loin.Cette seconde partie de la muraille sera celle que j'ai trouvée la plus belle, et de loin.A partir de maintenant, la plupart des dalles du chemin ont disparu et sont remplacées par de la végétation plus ou moins dense. Certaines parties sont écroulées, les tours de garde en ruine possèdent un charme fou avec des arbres qui ont poussé en leur sein. Par endroits la végétation est en train de recouvrir complètement ce qui reste de construction humaine, la forêt semble vouloir "avaler" la muraille. A d'autres endroits, seuls quelques créneaux émergent encore de cette mer de verdure et signalent l'emplacement de cette fortification hors du commun...
Il n'y a quasiment personne sur cette partie, j'ai du rencontrer en tout et pour tout une dizaine de curieux comme moi sur près d'un kilomètre de muraille en ruines recouverte de végétation...
J'ai oublié mon aversion aux tours organisés qui m'ont amené ici, j'ai oublié les prix d'entrée et le téléphérique, je suis sur mon nuage...Mais voilà, je m'aperçois que mine de rien j'ai beaucoup progressé et je me retrouve maintenant vraiment loin de mon point de départ. L'heure tourne, et il est malheureusement temps de penser à revenir.Et c'est là que je suis content d'avoir pris un ticket aller-retour du téléphérique, cela m'aura permis de profiter au maximum de mon temps sur la muraille!
J'arriverai finalement au restaurant vers 13h50 et je rejoindrai le reste de mon groupe qui s'était déjà mis à table depuis un petit moment. Le repas marche suivant le principe du buffet très varié avec de nombreux plats copieux apportés directement à table et où chacun se sert à sa convenance. Il y a de quoi caler les plus gros appétits (comme le mien!) et je suis bien forcé de reconnaître que ce n'est franchement pas mauvais, et certains plats sont même vraiment bons!Après ce roboratif repas, tout le monde remonte dans le bus, le GO compte tout son troupeau et nous voilà repartis vers Pékin où nous arriverons un peu après 16h30.Je rejoins mon hôtel et je ne peux que répondre que la journée était vraiment géniale à la réceptionniste qui me demande mes impressions. Elle me répond par le même sourire que lorsqu'elle m'a vendu le billet, je crois qu'elle doit avoir l'habitude de voir les touristes revenir enchantés de cette excursion...

• Jeudi 30 Juin

Rien à signaler aujourd'hui, je n'ai aucun souvenir particulier de cette journée que j'ai du essentiellement passer à me reposer et à trier et publier mes photos.J'ai récupéré mon passeport comme convenu à l'ambassade de Mongolie et tout était en ordre, le visa collé à l'intérieur.C'est parfait.Tout roule.J'ai commencé des recherches pour mes premiers pas en Mongolie, à priori il y a un train de nuit qui part chaque soir de Zamin Uud, la ville frontière, vers Ulan Bator la capitale.C'est parfait.Tout roule.

• Vendredi 1er Juillet

Dernier jour en Chine aujourd'hui.Mon bus part à 17h et est censé arriver à Er'lian à la frontière avec la Mongolie à 6h du matin le lendemain.Le staff du Dragon King Hotel est vraiment extra: ils m'ont permis de rester jusqu'en début d'après midi, ils m'ont indiqué sur MAPS.ME l'endroit exact de la très petite gare routière d'où part mon bus (gare routière que j'ai malgré tout eu beaucoup de mal à trouver car l'entrée était vraiment bien cachée) et m'ont écrit sur un papier toutes les indications en Chinois à donner au chauffeur du bus.La totalité des passagers de ce bus sont des mongols qui rentrent au pays, je suis le seul occidental. Le bus n'est pas des plus récents, mais les sièges sont néanmoins confortables et peuvent suffisamment s'incliner pour dormir, pas grand chose à dire, j'ai connu bien pire en matière de bus de nuit.Nous partons finalement peu après 19h et vers 22h30, nous faisons une pause repas dans une sorte de grande cafétéria au bord de la route. Je regarde notre position sur le GPS de mon smartphone et je tique un peu: nous avons déjà fait plus des 2/3 du trajet et la route qui reste semble tracer tout droit. J'ai quelques doutes sur notre heure supposée d'arrivée...A 2h15 du matin, le bus s'arrête, les lumières s'allument et tout le monde commence à s'agiter... Je vérifie notre position: et m****, on est arrivés à la frontière!!! Bon sang ça va pas recommencer comme à la sortie du Vietnam, le bus ne va quand même pas me larguer ici à 2h du matin!!!.... Qui a dit que l'histoire était un éternel recommencement?Fort heureusement, l'histoire ne se répétera pas cette fois-ci: le chauffeur me fait comprendre en me montrant sa montre que je peux dormir dans le bus jusqu'à 6h!Ouf, sauvé!!!Je peux donc tranquillement essayer de me rendormir...

• Samedi 2 Juillet

Au réveil, je me rends compte que le bus s'était arrêté directement sur le parking du poste frontière, difficile de faire plus près!Les formalités de sorties sont aussi rapides que l'ont été celles d'entrée: l'officier contrôle mon visa chinois et sa validité, mon tampon d'entrée, vérifie que j'ai bien un visa mongolien et me tamponne le passeport en me souhaitant un bon voyage. 10 minutes de queue et 2 minutes face à l'officier...A la sortie du poste frontière chinois, il y a un no man's land de 200 mètres environ jusqu'au poste frontière mongolien que j'entreprend de rejoindre à pied. Mais je suis immédiatement rappelé à l'ordre par un soldat chinois qui me montre des voitures officielles qui attendent: il est apparemment interdit de passer la frontière à pied. Le ton du soldat à mon encontre ayant été très ferme, je ne pose aucune question et paye les 10 yuans (env. 1,40 euros) demandés pour faire ce trajet ridiculement court, mais c'est comme ça, il ne faut pas chercher à comprendre...Arrivé coté Mongolien, les agents d'immigration m’accueillent avec force sourires, poignées de main et des "Welcome to Mongolia" chaleureux. La vérification de mon visa et le coup de tampon sur mon passeport prennent 30 secondes et je peux passer.
Immédiatement après l'immigration se trouvent des distributeurs de billets qui acceptent les cartes internationales, parfait! Je vais devoir m'habituer à cette nouvelle monnaie aux taux de change complètement différent de celui du yuan, il faut en effet un peu plus de 3000 tugruks pour avoir un euro, je sens que je vais rapidement être millionnaire...
Encore mieux, il a en face des distributeurs un petit bureau de change officiel où je peux changer mes derniers yuans en tugruks. Je garde néanmoins quelques pièces, 3 billets de 1 yuan et 1 billet de 10 yuans en souvenir, billets qui vont s'ajouter à tous ceux qui me restent de mes précédents pays traversés, cela commence à faire une petite liasse...Voilà, je passe la porte et je me retrouve en Mongolie.Zamind Uud est une petite ville dans le désert de Gobi, le sable est partout dans les rues et sur les trottoirs, les caractères cyrilliques ont remplacé les idéogrammes chinois sur les pancartes et panneaux, je vais pouvoir commencer une nouvelle partie de mon long voyage...Mais ceci est une autre histoire...

• Bilan

Que retenir de ce voyage d'un mois en Chine?Tout d'abord commençons par les choses que j'ai aimées.-Le dépaysement est la première de ces choses. Très peu de monde parle anglais, la barrière de la langue n'est pas une légende et certaines fois il me fut assez difficile de me faire comprendre et de comprendre mes interlocuteurs. Mais paradoxalement c'est cette difficulté que j'ai aimé, car une fois que j'avais réussi à me faire comprendre ou à comprendre ce qui m'était dit, un sentiment de satisfaction m'envahissait et franchement c'est ça qui est bon, ces petites victoires du quotidien qui me m'ont prouvé que j'étais capable d'organiser seul quasiment tout ce que je voulais, en ne parlant moins de 10 mots de chinois!
-La partie tibétaine du Sichuan a été un gros coup de cœur pour ses paysages extraordinaires et sa culture tibétaine relativement bien préservée. Bien sur je ne peux pas comparer avec le cœur du Tibet (Lhassa, Shigatze...) que je ne connais pas, mais je n'ai absolument pas regretté de faire cette excursion
-Bien entendu, l'armée de terre cuite de Xi'An et la grande muraille auront été 2 tops de mon voyage, ces 2 sites m'ont enchanté!Puis il y a les choses que j'ai moins aimées...-Gros coup de gueule contre les prix parfois délirants des sites touristiques, le summum ayant été atteint à Lijiang. Certains sites valent très largement le prix demandé (l'armée de terre cuite, la grande muraille), d'autres par contre relèvent clairement de l'abus selon mon point de vue (80 yuans par jour pour avoir le droit de se promener dans le centre ville de Lijiang, no comment...)
-L'indifférence en général, voire l'impolitesse parfois des chinois. Finis les sourires spontanés (la plupart du temps) du sud-est asiatique, j'ai souvent eu l'impression (surtout dans les villes en fait: Kunming, Chengdu, Xi'An, Pékin) que l'individualisme était la norme, personne ne se soucie de vous, que ce soit dans la rue, dans les magasins, dans les hôtels, dans les sites touristiques... L'ambiance n'est vraiment pas la même que dans tous les pays précédents que j'avais traversés (Népal, Inde, Thaïlande, Birmanie, Laos, Vietnam).Au niveau du budget, j'aurais au final dépensé 1030 euros en 30 jours sur place, soit un peu plus de 34 euros par jour. J'ai toujours dormi dans des dortoirs, mangé dans les petits restaurants les moins chers et choisi les moyens de transport les plus économiques (excepté les 73 euros du TGV Xi'An - Pékin). Une part importante de ce budget fut consacrée aux prix d'entrée des sites touristiques, c'est vraiment un poste de dépense à ne pas négliger lors de tout voyage en Chine. Une autre part importante fut dédiée aux transports vu que j'ai parcouru de grandes distances en relativement peu de temps.
Selon mes critères d'alors, j'avais considéré la Chine comme un pays cher (attention, tout est relatif!!!), car par exemple j'avais dépensé 16 euros par jour au Laos, 20 euros par jour au Vietnam et 25 euros par jour en Thailande pour des durées comparables (environ un mois) et pour un même "train de vie". Par la suite, mon périple m'a conduit au Canada, aux USA en Corée et surtout au Japon où j'ai relativisé la notion de "pays cher" pour un backpacker (60 euros par jour au Japon, en tirant de tous les côtés possibles!!)Pour conclure, je dirais que la Chine fut un excellent souvenir, le pays possède une identité culturelle forte et très différente de la culture occidentale, et je reviens encore sur la notion de dépaysement, notion centrale du voyage de mon point de vue, car si je voyage, c'est pour voir d'autres choses et rencontrer d'autres situations que je ne connais pas chez moi en France.A l'heure où j'écris ces lignes, après 22 mois de voyage en continu, seule l'Inde m'a apporté un dépaysement aussi marqué, mais de manière différente, car il est finalement assez facile de trouver quelqu'un qui parle anglais en Inde, même au fond des campagnes les plus reculées.Voilà, ainsi se termine ce carnet, carnet qui m'aura nécessité presque 3 mois de rédaction, le soir après des journées plus ou moins chargées, car je suis toujours en vadrouille et je ne suis pas encore rentré, loin de là...Merci pour vos commentaires et réactions, et si vous avez aimé et apprécié, dites-le moi, il se pourrait que je rédige d'autres carnets, car finalement, je me rends compte que j'aime bien écrire...

Un grand grand merci pour votre carnet à la fois instructif, drôle, bref passionnant car tellement de choses peuvent arriver quand on voyage comme vous. Et j'aime beaucoup vos photos. J'espère que vous pourrez faire beaucoup d'autres carnets.

Je m'inscris aussi pour d'autres carnets, merci pour cette traversée de la Chine

Merci aussi de ma part pour ce carnet de voyage dont j'attendais tous les jours avec impatience la suite. Je suis heureuse que vous ayez trouvé finalement des raisons d'aimer la Chine. Je ne la connais que très peu (les grandes villes touristiques habituelles et un morceau du Yunnan), mais j'ai aimé comme vous l'impression de dépaysement total et je m'y suis senti bien... C'est un des pays où j'ai le plus envie de retourner. Et j'y ai rencontré personnellement beaucoup de sourires amicaux et d'essais de communiquer. J'espère que vous nous ferez partager bientôt d'autres récits de voyage. Et pour le moment, bonne route !