Un si p'tit bout d'Chine: six semaines dans la province du Guizhou (Chine du Sud-ouest)

UN SI P'TIT BOUT D'CHINESix semaines dans la province du Guizhou, entre Sanjiang et KailiSeptembre et octobre 2005Un si p'tit bout d'Chine......En passant par Hong-Kong
Trois jours a Hong-Kong et voila, merci bien, ca m'suffit comme ca. Trop actif, trop fatiguant comme endroit. M'enfin, carrement etonnant aussi. D'abord, evidemment, les paysages urbains, impressionnants, parfois meme surrealistes, et offrant des vues surprenantes. D'immenses tours, buildings ultra modernes, qui surplombent les immeubles d'habitation, souvent completement deglingues eux, ou les familles s'entassent dans des appartements-cages. Les rues, grouillantes d'activites et de circulations, des foules de gens en journee, et bien plus encore le soir... Et encore, j'y etais en semaine. Les rues donc, surchargees et croulantes sous les enseignes lumineuses. Et ca brille, et ca clignote, du neon, de l'ecran geant en pagaille, des magasins par milliers, pas un espace de rez-de-chaussee qui n'y soit consacre, des centres commerciaux geants ou l'on se perd, partout de l'electronique, des fringues, a tous les prix, de toutes les marques, ou pas de marques du tout, des enfilades de magasins de telephones portables avec, dans chacun d'eux, des murs entiers de modeles differents. Le shopping semble reellement la seule activite du hong-kongais... avec ses repas. Mais alors la par contre, bravo, je m'incline, car pareil, des milliers de restaurants, toujours excellents, meme la plus modeste des gargotes. Une ville tres facile, que ce soit pour les transports ou la communication, presque trop facile meme, des gens adorables, pas mal de communautes d'un peu partout, indiens, philippins, paki, et autres asiats (des afghans dans mon quartier), africains, latinos, occidentaux, etc. Il semble que beaucoup soient la pour le business. Et presqu'aucune "agression" commerciale, arnaque ou embrouille, comme dans tellement d'autres megapoles asiatiques...
J'ai facilement obtenu ici mon visa chinois et trouve un vol pour l'interieur de la Chine, pour Guilin (province du Quanxi). Guilin, c'est la ou l'on peut apercevoir les tres celebres paysages de formations karstiques (montagnes abruptes en formes de pains de sucre) qui emergent du fleuve (que tout le monde a deja vu en photo, si si, c'est oblige). Destination chinoise phare, industriellement touristique ou je suis contraint de passer une nuit car y arrivant tres tard. En tout cas, cette fois c'est sur, me voila bien.....En chine
Une nuit a Guilin donc puis une journee a Yangshuo, un peu plus au sud. Yangshuo est la version terrestre de Guilin : les memes formations karstiques mais en plaine. Bon d'accord, des paysages d'un charme fou, voire a couper le souffle mais reellement trop - trop - trop touristique, ultra galvaude, et ou du coup les contacts avec la population se retrouvent completement denatures, l'ambiance generale aussi. Des touristes chinois principalement car en ce moment, pas de bol pour moi, c'est leur fete nationale (1er octobre) et tous ont pris une semaine de conges. Alors ils deferlent en masse, et des masses de touristes chinois ben ca se remarque car avec eux c'est partout "fanions et porte-voix"... Alors bref, ne nous eternisons pas ici et des demain depart en bus vers le nord afin d'entamer, un ou deux jours plus tard, une traversee de la province du Quizhou par les petites routes, mon seul but ici. C'est sur, a partir de la, ca va etre plus "roots".
Il fait extremement chaud. C'est, en cette periode, ce qu'ils appellent le "petit printemps", quelques semaines d'accalmie entre la saison des pluies terminee et l'hiver rigoureux qui suivra. En plaine, la seule situation vraiment supportable c'est allonge sous le ventilateur, sans bouger, et juste apres avoir pris une douche froide. Mais il suffit d'aller faire quelques pas a l'exterieur pour qu'il soit deja trop tard : ruisselant de sueur...
De Guilin a Sanjiang, six heures pour effectuer les cent cinquante kilometres sur une piste defoncee, caillouteuse et en perpetuels travaux. On arrive a destination le visage gris et les poumons gorges de poussieres, a en avoir la nausee. Mais, a partir de maintenant, me voila plonge dans.....La realite du Guizhou
La province du Guizhou est la plus pauvre de Chine ou huit millions d'habitants vivent en dessous du seuil national de pauvrete. Un relief omnipresent, relativement peu eleve mais tres compartimente et de structure chaotique. Des voies de passage carrossables peu nombreuses et souvent tres difficiles de parcours. Le reste des communications, d'une vallee a l'autre, se fait par les tres nombreux sentiers pietonniers. Tout s'y transporte alors a la palanche d'epaule, et parfois sur de longues distances (riz recolte, cochons, armoires, TV, etc.). Pour illustrer le "chaotisme" du relief un proverbe local dit "Dans le Quizhou, deux hommes peuvent se parler d'une vallee a l'autre mais il leur faut une demi-journee pour venir se serrer la main". Car il n'y a ici quasiment pas de terres cultivables plates (plaines), seulement dix pour cent de la surface de la province. Pour pouvoir cultiver le riz irrigue les hommes ont donc "sculpte" en terrasses des pans entiers de collines et de montagnes. Des travaux titanesques, entierement realises a la main au fil des generations. La moindre parcelle recuperable a donc ete amenagee, pour exploiter parfois seulement quelques metres carres de riziere. L'ancienne foret tropicale a donc depuis longtemps disparu et a fait place a des coniferes que cotoient ainsi desormais bosquets de bambous, bananiers et parfois quelques palmiers par exemple. Le relief, tres accidente, a d'ailleurs longtemps ici fait office de barriere naturelle : grace aux "montagnes-murailles" et aux "gorges-douves" il protegeait dans leurs retranchements, durant leurs periodes les plus sombres et les plus sanglantes, les minorites ethniques des tres severes incursions chinoises Han. Actuellement quarante pour cent de la population de la province se compose de pas moins de quatre vingt minorites ethniques differentes. Les Chinois Han vivent principalement en ville, les minorites, toutes de paysannerie, dans des villages plus recules. Poursuivons la route et en avant pour un.....Voyage en pays Dong
D'apres ma carte c'etait pourtant clair : je devais quitter Sanjiang vers l'ouest, prendre un transport sur une cinquantaine de kilometres jusqu'au village de Shankou et, de la, partir vers le nord comme je pourrais. Mais j'ai du me tromper. Car le plus difficile ici, c'est de quitter les villes en direction des petits villages. Pas trop de problemes en revanche pour se deplacer de villes en villes car je dispose des noms des principales d'entre elles ecrites en caracteres chinois sur mon carnet. Il suffit alors de les montrer au guichetier ou au conducteur. Mais, quoi qu'il en soit, les villes ici (on en parlera un peu plus loin) ne presentent aucun interet. En revanche cela se complique serieusement pour rejoindre les petits villages, dont les citadins ne connaissent souvent meme pas l'existence. La communication devient alors un reel probleme car ils ne comprennent, mais alors pas du tout, ma prononciation. Parfois une carte sommaire de la region est dessinee sur un mur des gares de bus. Il faut alors essayer d'y reperer un lieu quelconque figurant sur l'itineraire convoite, puis recopier, tant bien que mal, son nom en caracteres chinois sur un papier que l'on tendra plus tard aux chauffeurs de bus. Il ne reste ensuite plus qu'a convaincre ces derniers de ne payer le prix du trajet qu'a l'arrivee, afin de pouvoir descendre n'importe ou. Les bus ici, du moins les "inter-villages" c'est : minuscules et bondes (il faut souvent se contorsionner pour atteindre son siege), sales, extremement lents (parfois, dans les montees, on pourrait marcher a cote), et bruyants (volume des sonos pousse a fond).
Me voila donc a ce que je crois etre Shankou car il y a bien une piste qui en part vers le nord. Seulement celle-ci, d'apres ma carte, doit longer une riviere. Mais ce n'est pas le cas. Tant pis, je m'y engage, marche sur quelques kilometres puis me fait prendre en stop par un tracteur jusque Tongle, village imposant qui ne figure pourtant pas sur mes cartes. Bref, je ne sais absolument pas ou je me situe. Plus rien ne correspond a mes cartes. Tant pis, le coin est chouette. Une nuit dans l'unique pension puis depart a pied au petit matin afin de continuer a remonter la vallee. La ballade vaut le coup, traversee de plusieurs villages Dong dont les maisons en bois s'aggripent en grappes compactes aux flancs des collines.
La construction des villages Dong releve de cinq principes geomantiques fondamentaux : ni fondations, ni echafaudages, ni clous, ni liens, ni mortiers ne seront utilises. De longues maisons en bois reposant sur un socle de pierres appareillees sans ciment donc. De deux a quatre etages, le rez-de-chaussee etant reserve aux animaux, generalement de un a cinq cochons, quelques poules et/ou canards et oies, parfois meme une ou deux vaches, le modele a bosse sur le dos. Les ruelles, etroits passages entre les maisons, sont pavees de galets plantes debout dans la terre, dessinant par endroit des motifs geometriques et des figures animales.
Cinq heures de marche, puis arret dans un village Dong pour y passer la nuit. De nombreuses personnes vivent sous un meme toit, dans chaque grande maison, presque vingt dans la famille qui m'accueille. Je ne cerne en revanche pas du tout quels liens de parente lient tous ces gens. Ici, seules les femmes mariees portent encore l'habit traditionnel, taille dans de la toile manufacturee, elles ne semblent en revanche plus beaucoup tisser elles-memes le coton et la soie. Tot le matin tout le monde s'active, la premiere tache consistant a cuire le repas des cochons dans d'immenses gamelles (wok). Puis depart vers les rizieres car en ce moment c'est la fin de la recolte. Le soir les villageois reviennent donc charges de riz, en gerbes ou non, et de paille sur la palanche d'epaule, egalement d'autres vegetaux pour le betail. Le riz est ensuite battu puis etale devant les maisons pour etre seche, retourne de temps en temps au rateau. La meme operation se repete plusieurs jours durant, le riz etant rentre a l'abri tous les soirs. C'est un travail pour les femmes les plus agees. Les hommes ages, eux, discutent, fument et font la sieste sous la tour du tambour, edifice en bois a plusieurs toits etages et construit sur les memes principes cites plus haut. Les "tours du tambour" (un ou plusieurs exemplaires dans un meme village) sont des lieux de rencontres ou les decisions communautaires importantes se prennent. Autrefois un tambour y servait aussi a prevenir les villageois en cas de danger imminent. Je n'en sais malheureusement pas beaucoup plus sur leurs cultures et religions qui semblent tres riches et tres complexes. Trois jours a crapahuter a pied de village en village, chez les Dong, puis retour en vallee.
Les gens sont adorables, je suis agreablement surpris car ce n'est pas l'impression que j'en avais garde de mon precedent passage en Chine. D'un naturel timide et tres reserve envers l'etranger, les rapports s'echauffent en revanche tres vite des que quelques mots ou signes ont ete echanges. Je me fais regulierement inviter a manger et c'est une reelle aubaine car la nourriture est generalement excellente chez l'habitant : sortes de fondues de viandes ou de poissons, tofue (fromage de soja), vegetaux, piments, et des epices, etc. Les bols de riz s'enchainent. Et puis c'est sympathique, on a le droit de cracher par terre os et aretes et on eructe a volonte, c'est meme conseille. Suis aussi surpris du peu d'arnaques que j'ai a subir (pour l'instant). Il n'est d'habitude en effet pas rare du tout que les vendeurs ou chauffeurs de transports essayent de grapiller quelques yuans de plus a l'etranger, mais pour l'instant presque rien de tel. En revanche la communication m'est evidement presque totalement impossible et c'est vraiment frustrant. Un questionnaire que je me suis fait traduire en caracteres chinois et qui est adapte a mon mode de voyage me permet de demander mon chemin lors de mes randonnees, de solliciter hebergement et nourriture chez les villageois, etc. Et pour me rendre dans ces endroits recules j'ai desormais.....Ma tactique de deplacement
Elle est tres simple : je prend n'importe quel bus qui traverse une region semblant etre interessante puis note, au fil des kilometres (les routes sont souvent bornees), l'emplacement des villages traverses et des departs de pistes apercus. Pour conserver facilement des reperes expoitables, je me fais meme noter en caracteres chinois les noms des principaux villages. Ainsi au retour je peux m'arreter ou bon me semble puis, de la, partir decouvrir des lieux plus recules. Sans compter que les trajets de bus ici, c'est chouette pour les paysages a observer ; sauf imperatif urgent, pour rien au monde on ne prendrait un bus de nuit.
J'ai quitte depuis deux jours le pays Dong et rencontre depuis d'autres minorites dont je ne connais pas grand-chose, parfois meme pas le nom. En tout cas, desormais, partout ou je passe ce n'est pas inapercu : on me scrute du regard, on se retourne systematiquement a mon passage, on fait signe au voisin pour signaler ma presence, afin qu'il profite lui aussi du spectacle. Je suis celui qui fera dire le soir dans les foyers "Tiens, aujourd'hui j'ai vu un long-nez". Je retrouverai les Dong lors du trajet de retour, dans quelques semaines, et pour l'instant me voila desormais.....En pays Shui et Buyi
Je viens de longer, en minibus, la vallee de la riviere Diliu Jiang sur une centaine de kilometres en notant bien l'emplacement des departs de sentiers puis suis revenu en sens inverse, en m'arretant dans un endroit de choix : d'ou un petit affluent remonte une minuscule vallee. C'est sur, il y aura des villages par la. Il y a meme une pension familiale ici, j'y passe une nuit. C'est rustique, le pire ce sont les toilettes : deux planches suspendues juste au dessus de l'enclos a cochons. La literie, comme souvent, sent la crotte de souris.
Matin, depart a pied le long de l'affluent, un petit torrent offrant regulierement des bassins ou l'on peut se baigner. Il faut d'ailleurs sans cesse le traverser pour remonter le sentier, des dizaines de fois. En saison des pluies ca doit etre impraticable, les villages doivent alors etre inaccessibles, totalement isoles.
Il n'y a pas autant de lieux habites que prevus, un seul village de traverse, quelques familles y vivent. Mais il est fort possible que je n'ai pas repere d'autres hameaux situes en hauteur. Les paysages n'ont rien de nouveau, on se croirait presque dans les pre-Alpes, si ce ne sont les quelques rizieres. Celles-ci, parfois minuscules, peuvent donc se trouver jusqu'a deux ou trois heures de marche du village. Que de quintaux de riz transportes a dos d'hommes ! et encore sur des sentiers difficiles.
La pire des craintes, de ne pas rencontrer de village avant la nuit. Mais ouf, un petit groupe me depasse, trois hommes, deux femmes, un enfant, et un petit cheval (seules quelques familles en possedent un) charge de marchandises. Il me suffit maintenant de les accompagner. Durant le trajet ils cueillent, a quelques metres des berges, des sortes de petits poireaux sauvages qui seront prepares pour le repas du soir. Une course-poursuite apres un ecureuil nous fera bien tous rire, surtout eux en m'apercevant sortir d'un buisson le pantalon entierement recouvert de ces especes de graines qui s'accrochent a certains tissus. Ils m'hebergeront deux nuits, dans leur minuscule village idyllique refugie au fin fond de la vallee. Nous sommes donc chez les Shui. Blouses vertes brodees s'elargissant vers la taille et turbans blancs pour les femmes, adorables !
C'est incroyable, tous les villages, aussi isoles soient-ils, disposent de l'electricite. Je me demande comment les lignes ont ete installees, celles-ci franchissent les montagnes les plus abruptes. Ainsi, dans presque chaque foyer, la television. Quelles expeditions cela a du etre pour les acheminer jusque la ! Beaucoup, parmi les minorites montagnardes, ont desormais irremediablement perdu de leurs traits culturels forts, assimiles de plus en plus qu'ils sont par les Chinois Han : la forme des habitats s'homogeneise, l'habit traditionnel tend a disparaitre, etc. Les dialectes, particuliers a chaque groupe, semblent par contre encore tres usites. Celui des Shui est fort different du chinois : plus lent, plus chantant et melodieux, il rappelle certaines langues sud-est asiatiques.
Deux jours plus tard, retour en vallee, et passage oblige pour une nuit a Rongjiang, qui ressemble a presque toutes.....Les petites villes du sud de la Chine
Cauchemardesques. Elles sont horribles. C'est une catastrophe. Deprimantes au possible. A en avoir le cafard apres une seule soiree. Quelques rues poussiereuses ou s'alignent des immeubles bas, blocs de betons et de briques parfois inacheves (mais quand-meme habites) ou acheves, c'est a dire recouverts de carrelage en facades exterieures... A tous les rez-de chaussee, des rideaux de fers. Pour se deplacer la nuit la lampe de poche y est indispensable, afin de s'assurer de ne pas tomber dans un caniveau reste ouvert. Les anciens quartiers traditionnels, eux, deviennent des taudis ou alors sont rases. Pour le voyageur a petit budget, les logements y sont generalement sordides, c'est la (les) surprise(s) a chaque fois. On y passe la nuit que lorsqu'on n'a pas d'autre choix, c'est a dire lorsqu'il n'y a pas de transport avant le lendemain.
Alors depart, remontee vers le centre de la province. Les paysages sont epoustouflants : profondes vallees amenagees en terrasses, quelques villages "suspendus" aux pentes. Les rizieres ont, en cette periode, ete fauchees et sont donc a sec. Dommage car sous eau ca doit etre extraordinaire : des mosaiques de miroirs. J'essayerai de m'y arreter au retour, si j'arrive a economiser du temps. Pour l'instant me voila arrive.....Chez les Miaos du sud-ouest
Passage par Xijiang, le plus grand village Miao de la province du Quizhou. Environ mille cinq cent familles y vivent et donc presqu'autant de maisons en bois qui s'agrippent a deux collines, les recouvrant entierement et epousant parfaitement leurs formes. Habitations desservies par un faisceau de sentes dallees et de marches. Magnifique.
La "famille" Miao comprend en fait des dizaines de groupes ethniques differents, ceux-ci ayant un peu trop facilement ete regroupes sous cette meme appellation de "Miao" par l'administration chinoise. Des groupes, en effet, aux coutumes, habits traditionnels, cultes, dialectes, etc. forts distincts. Neanmoins un trait caracteristique commun a ces populations Miao est le fait qu'elles construisent toutes leurs habitats directement sur terre battue et non pas sur pilotis comme d'autres groupes de la region.
Hebergement deux nuits chez une famille. Peche avec les enfants dans les quelques rizieres volontairement restees inondees, celles-ci regorgent de poissons et de crabes. On les attrape facilement a la nasse a plonger, puis les epingle sur une solide herbe. Puis coup-de-main au pere a stocker les gerbes de paille, en formant de hauts monticules (quatre a cinq metres) savamment agences en cylindres autour du tronc d'un jeune pin. Les rizieres sont ainsi parsemees de ces edifices. J'en profite aussi pour rayonner dans les environs. De nombreux minuscules hameaux sont dissemines dans les montagnes.
Transit par Kaili, ville importante, peut-etre de l'ordre de la sous-prefecture, en tout cas carrefour commercial important de la region. C'est l'horreur, une centrale nucleaire est situee a deux cent metres du centre-ville, les premieres maisons (les taudis) y sont directement accolees. Plusieurs carrieres d'extraction proches (charbon, minerais divers) ajoutent encore aux charmes de la ville.
Arrivee a Chong'An, j'y avais deja passe pas mal de temps il y a trois-quatre ans. Transformation radicale : les charmants quartiers traditionnels, groupements de maisons miaos en bois, ont entierement ete detruits au profit de blocs de betons (carreles...) et de briques qui semblent deja ages de vingt ans, suintant la salete. Coup de blues pour le coup. De plus il s'est mis a bruiner, boue et nuages bas. D'ailleurs, encore un record, la province du Quizhou est la plus arrosee du pays et la nebulosite (presence de brouillards) y est la plus importante. Demain je retournerai visiter les collines alentours. Pour l'instant, dans la modeste pension ou je loge ce soir, c'est le summum en la matiere ; c'est peut-etre alors maintenant l'occasion, inevitable de toute maniere, de faire un long constat sur.....L'etat des toilettes de campagne chinoises
Oh non. C'est litteralement impossible. Il faut le vivre (le subir) pour veritablement comprendre. De plus, je ne voudrais pas choquer les ames sensibles et les ames pas sensibles. Autocensure donc.
Quelques districts autour de Kaili (dont celui de Chong'An) sont territoires de l'ethnie Gejia. Egalement assimiles aux Miaos, ce groupe reclame pourtant avec insistance le statut de nationalite distincte. Il s'agit d'une des populations arborant les costumes les plus surprenants, d'allures tres martiales, en particulier celui des jeunes filles. Des tuniques composees de differentes pieces de coton decorees selon une technique incroyablement minutieuse de batik. Des ouvrages d'une qualite inouie demandant certainement de tres longs mois voire annees de travaux pour chacun d'entre eux. Entre autres caracteristiques, les femmes, qui portent une sorte de coiffe "a la Becassine", se rasent l'avant du crane et les sourcils. Les villages Gejia et les rizieres attenantes sont accessibles par un dense reseau d'etroits sentiers, souvent grossierement dalles d'enormes pierres transportees une a une du lit des rivieres en contrebas. Les maisons en bois, de constructions tres laches, se composent de trois pieces sur terre battue, surmontees d'un grenier ou sont remisees differentes denrees. Le betail loge dans de minuscules et sommaires batisses attenantes en terre. Les Gejia sont d'une gentillesse inouie. Le seul probleme, ce sont leurs chiens, tres hargneux et meme feroces envers l'etranger, il est alors indispensable a ce dernier de se deplacer dans les villages muni en permanence d'un baton. Les petits villages Gejia autour de Chong'An sont dissemines dans une dense zone de hautes collines ou de tres nombreux sentiers se croisent et se recroisent sans cesse. Meme aux bruits familiers (chant d'un coq, cri d'un enfant, claquement d'une hache, etc.) il n'est pas toujours facile de localiser un village, l'echo deplacant en permanence les sons dans ce relief abrupte. La presence de brouillards epais, persistant depuis trois jours du matin au soir, me complique encore la tache. Alors impossible d'aller tres loin, je dois me contenter des environs immediats. Mais coup de chance, il se deroulera demain a Chong'An, alors quelques mots sur.....Les marches du Quizhou
Ils ont lieux de maniere cyclique mais sont tres rarement hebdomadaires d'ou, malheureusement, la difficulte pour le voyageur de les prevoir a l'avance. Suivant les regions ca peut etre tous les cinq ou tous les six jours par exemple ou alors tous les jours en 2 - 6 - 9. Ils ne debutent jamais trop tot le matin car il faut laisser le temps aux villageois d'arriver. Ici a Chong'An ils arrivent en bus, a velo ou a pied, la palanche d'epaule, la hotte ou le petit cheval charges de leurs quelques produits. D'autres s'y rendent par la riviere, sur de petites embarcations. Et puis, vers dix heures, toutes les quelques rues se retrouvent bondees, encombrees de convois en tous genres, des atmospheres moyennageuses. Impressionnant le peu de produits qu'ont a proposer certains, parfois peut-etre pour trois euros seulement au total a la vente. Et puis il y a les services proposes : coiffeurs et dentistes de rue, couturieres, reparateurs de gamelles en fer, voyants et autres charlatants, tous sous un parasol ou une bache de fortune et les pieds dans la boue. Il s'y organise aussi generalement quelques combats de coq, au milieu d'un cercle de parieurs et badauds emeches. Les marches sont des moments privilegies pour le spectateur car les femmes en profitent pour se parer de leurs plus belles parures. Les marches sont avant tout des lieux d'echanges commerciaux mais aussi de rencontres entre vieux ou jeunes gens de villages eloignes. C'est ici que les nouvelles circulent et que les liaisons se creent.
Plus que quelques jours de balades, il est alors temps de penser a ce que pourrait etre.....Le retour
Si peu de chemin parcouru en plus de quatre semaines, meme pas le tiers de ce que j'avais vaguement pu prevoir initialement. Je n'aurai donc pas le temps de m'aventurer beaucoup plus loin, par exemple dans l'extreme ouest, sur le plateau du Yungui, la region la plus pauvre de la province du Quizhou (qui deja elle, on le sait, est la plus desheritee de Chine), le "Far-West" du Quizhou en quelque sorte, tout proche du Sichuan. En fait ce serait possible de s'y rendre mais le retour a bon port deviendrait tres long et fastidieux et de plus m'obligerait a voyager de nuit, dans un de leurs immondes bus-couchettes ; j'y avais goute il y a quatre ans : non merci, plus jamais ca.
Alors il ne me reste plus qu'a redescendre tranquillement vers Guilin, en quelques jours. Du coup des demain je vais pouvoir m'aventurer.....Trop loin en pays Dong
L'hiver, ici aussi, s'approche a grands pas et maintenant j'ai l'air malin avec mes sandales. Pas vu le soleil depuis plus de deux semaines, ciel gris mais il ne pleut pas. Par contre il commence a faire serieusement froid sur les hauteurs, j'avoue que je ne m'y attendais pas. Ca les fait tous rigoler mes sandales.
Pas tres loin de Bazai j'ai repere un depart de piste. Je me suis renseigne envers plusieurs personnes sur la distance le separant du premier village. Comme reponses j'ai eu : trois kilometres, dix-huit kilometres et trente kilometres... Car un nouveau probleme se pose : les gens sont tellement intimides par ma personne (excusez du peu) que lorsque je leur pose une question je sens bien que leur unique volonte est de se debarrasser de moi le plus vite possible. Difficile dans ces conditions d'approfondir un sujet kilometrique pourtant tellement important pour moi. Bon tant pis, il n'y a qu'a s'y engager, passer la nuit dans le village puis revenir demain par le meme chemin. Le retour a eu lieu cinq jours plus tard... Je vous passe la description des decors : sublimes, je reste decidement sidere par le travail accompli dans les montagnes par les villageois. Des fonds entiers de vallees sont sculptes en terrasses, parfois vertigineuses et, pour les rejoindre, des sentiers dalles d'enormes pierres. Ici le betail reste a demeure dans les rizieres ou lui ont ete amenages de minuscules abris en pierres, semi-troglodytes.
En chemin, jusqu'au premier village, pas de probleme, j'ai suivi la piste principale. Accueil chaleureux (mais dans le froid !) dans une famille. Grosses rigolades quand-meme avec les enfants, et puis le soir on dine dong donc (!). Le pere me propose meme de m'accompagner le lendemain jusqu'au village suivant. A partir de la, plus de piste, on emprunte d'etroits sentiers de traverse, en foret ou parmi les rizieres. Accueil, dans le second village, chez des amis du pere, festin et tres serieux abus d'alcool de riz (je le cache mais le phenomene se produit un peu trop souvent dans les villages). Le lendemain le pere etait deja rentre chez lui, l'ami m'a donc indique la direction a prendre. Je l'ai maudit toute la journee "l'ami". Car cela s'est tres rapidement complique pour moi. Je n'ai, au bout de quelques kilometres, plus du tout su ou etait le nord en quelque sorte. Alors marche presqu'au hasard pendant quatre jours, des gens m'indiquant ou me guidant en fait a chaque fois vers le village le plus proche. On me montrait bien aussi la direction de Bazai (lieu de mon depart et, je l'esperais, de ma prochaine arrivee) mais, dans cet inextricable reseau de sentiers et de collines tres escarpees, impossible de conserver bien longtemps le cap. J'ai du en fait effectuer, plus ou moins, une sorte d'immense demi-boucle. Alors il y aurait tant a dire : toujours les memes fantastiques paysages, et le charme fou des villages, malgre la salete omnipresente, l'aspect physique parfois presque effrayant de certaines personnes, jeunes ou adultes, l'aspect et l'odeur parfois plus que douteux des aliments et des breuvages servis, et de l'eau de vaisselle aussi, "l'aspect" de mes premiers serieux troubles gastriques (ca s'est sur on n'en dira pas plus), l'aspect des toilettes en publique au milieu du village, etc., etc.
J'ai retrouve un reel repere geographique a plus de vingt kilometres de Bazai... Un type m'a emmene en moto jusqu'a la route ou passent des bus. Ca fait cinq jours que je ne me "lave" que pieds et visage, pas les vetements. Presqu'heureux de retrouver l'affreuse ville de Rongjiang ou, pas de chance, avouons-le, je n'ai pas acces a l'eau, panne generale dans toute la ville. Je me laverai donc demain apres.....Un chouette trajet
Mais oh combien poussiereux ! Je compte repasser par Zhaoxing, region peuplee principalement par des groupes Miaos et Dong. J'y etais deja il y a quelques semaines et ai pu y reperer la-bas un depart de sentier qui semblait prometteur, alors je vais retourner y voir. Pour l'instant trajet de Rongjiang a Congjiang. On est au coeur du pays Dong. Traversee d'un village lors de son jour de marche. Aubaine, je descend du bus et tant pis pour le prix du trajet paye complet. Comme d'habitude, rues bondees de gens, le vehicule peine tres serieusement a se frayer un passage dans la cohue ambiante. Les femmes et les jeunes filles se sont parees de leurs plus beaux costumes car c'est surtout l'occasion pour les adolescentes de se montrer aux jeunes gens en exhibant leurs remarquables travaux d'aiguille. Toutefois de tres nettes differences sont perceptibles dans les parures, car chacune determinant un clan bien particulier. Points communs : des coiffures tres elaborees et maintenues par de larges peignes en bois, de tres lourds bijoux d'argent, notamment les anneaux de cou, parfois jusqu'a trois cumules ! et un tissu de base (de couleur indigo/pourpre et richement brode) dit "calende" : longtemps martele a la mailloche pour lui donner une certaine rigidite, le lustre de l'usure, une impermeabilite totale et des reflets argentes, moires. Pour l'occasion beaucoup d'hommes aussi portent leur costume traditionnel : taille dans la meme toile decrite ci-dessus, vetements tres amples, turban. Un spectacle impressionant, tout s'y vend ou s'y echange, l'alcool s'y consomme... Quelques heures a y deambuler en attendant le bus suivant pour amorcer.....Le retour definitif
Car plus que quelques jours de balades. Hormis le passage promis par la region de Zhaoxing, cela deviendra ensuite trop court pour s'aventurer sur les sentiers. Alors, a partir de maintenant, je vais aller voir des lieux parait-il beaux : les rizieres en terrasses de "l'Epine dorsale du Dragon", parait-il les plus impressionnantes rizieres du coin. Bon c'est sur, va y avoir du droit d'entree par la-bas, et des vendeuses harcelantes, et de la sur-taxe pour tout, et quelques groupes a "fanions et porte-voix", et plus vraiment d'accueils chaleureux, sinceres et desinteresses dans les familles, bref du mercantilisme a outrance, mais tant pis car je me suis promis de garder mon calme dans toutes les situations qui m'attendent. Mais alors en attendant.....Que d'oublis de ma part
Alors en vrac : les fetes paysannes et l'alcool de riz (au secours je n'en peux plus) ; le tabagisme passif ; le bruit en ville et dans les pensions (mahjong, karaoke et passes...) ; la viande de chien et de tout autre animal qui a "le dos tourne vers le ciel" ; la difficulte de connaitre l'horaire de depart d'un bus ; l'impossibilite de connaitre l'horaire d'arrivee d'un bus ; les p'tites betes dans les chambres ; le crachat chinois ; l'affligeante stupidite des programmes TV chinois ; les odeurs chinoises ; la trop accessible compagnie des rampants, volants et rongeants, la nuit ; la trop inaccessible compagnie des beautes villageoises, la nuit.Septembre & octobre 2005
Chine du Sud-ouest, province du Guizhou

Le Père Noël a commencé sa distribution de cadeaux ! Il vient de me déposer le mien, le plus beau, je vais dire mon 2eme plus beau après la "balade" au Laos...321, je te décerne le premier prix des plus remarquables carnets de VF, et tant pis si je suis le seul membre du jury, et tant pis si on me reproche ma partialité !!C'est un ravissement de te lire, il me semble te l'avoir déjà dit ? Eh bien je le dis encore, voilà...Sourire.....Dolma

bonjourmerci pour ce beau récit de voyage. Si j'ai bien lu tu as été dans le Guizhou pendant 6 semaine. Je compte y passer 4 semaines (dont un petit tour à Hong Kong) en avril. En novembre j'ai découvert le Yunnan pendant 4 semaines avec une amie et pu constater qu'il est fatigant de s'organiser sur place, et tout autant de ne pouvoir communiquer avec personne dès lors que l'on sort des sentiers battus et qu'on ne parle pas chinois.
Manifestement d'après ce que tu décris c'est semblable dans ce coin de Chine. Et c'est ce qui m'inquiète, car cette fois ci je n'ai pas trouvé de compagnon(e) de voyage et partir seule à l'aventure dans des coins paumés où on n'est pas sûre d'avoir un toit me stresse un peu.
Peux-tu m'indiquer s'il était difficile de trouver une auberge pour dormir ?
Tu es souvent parti à l'improviste ?
Quels sont les coins chouettes et assez aisément accessibles que tu as vus ?
Concernant ton billet d'avion, quelle destination avais-tu choisi ? avec un vol intérieur jusqu'à Guilin ?Au plaisir de te lireAurore

Ni hao Aurore,Promis j'te réponds ce week-end.

Ah bin tiens, pour une fois que quelqu'un s'intéresse au Quizhou, je vais prendre le temps de répondre !

En novembre j'ai découvert le Yunnan pendant 4 semaines avec une amie et pu constater qu'il est fatigant de s'organiser sur place, et tout autant de ne pouvoir communiquer avec personne dès lors que l'on sort des sentiers battus et qu'on ne parle pas chinois. Manifestement d'après ce que tu décris c'est semblable dans ce coin de Chine.
Très objectivement c'est "pire" dans le Quizhou, car il y a là beaucoup moins de touristes que dans le Yunnan. Mais si tu te contentes comme tout le monde du circuit classique (de Sanjiang à Kaili) sans quitter la route principale, alors aucun souci, ils t'attendent les Chinois.

Peux-tu m'indiquer s'il était difficile de trouver une auberge pour dormir ?
Ca dépend où tu souhaites aller ou ce que tu comptes y faire. Si tu ne t'arrêtes que dans les lieux touristiques comme Chengyang, Zhaoxing, Langde, Xijiang..., alors là aucun souci, les villageois se feront un plaisir de t'accueillir, contre rémunération of course (et ils t'attendront aussi avec leurs pseudo spectacles de fêtes traditionnelles non-improvisées et leurs paquets de broderies à te vendre...). Dans les petites villes aussi (Congjiang, Rongjiang, etc.) il y a des hôtels mais ces endroits sont sans grands intérêts.
Mais par contre, si t'as pas peur de partir plusieurs jours dans les montagnes (à pied uniquement et sans carte) vers des villages isolés, alors là c'est bonnard (hameaux "moyenâgeux", costumes traditionnels au quotidien, accueils désintéressés, etc.). C'est là que subsiste "l'esprit" du Quizhou, les traditions, etc. Faut par contre savoir demander son chemin et savoir solliciter hébergement et nourriture. Moi pour ça je me servais d'un lexique d'une trentaine de questions très précises que je me suis fait traduire en caractères chinois (des questions qui n'impliquent pour réponses que des "oui", "non", ou des chiffres). Je l'ai en format pdf si ça t'intéresse.

Tu es souvent parti à l'improviste ?
Je ne comprends pas bien le sens de ta question mais comme je l'entends, c'est : oui. Uniquement "au flair" et toujours à pied (de toute façon des tas de villages isolés ne sont accessibles qu'à pied) : 4 ou 5 jours au nord de Shankou (Dong) ; 5 jours au sud-est de Liping (Dong. Wow great !) ; 3 jours au sud de Kaili, à l'ouest de Langde exactement (Miaos) ; 3 jours à l'est de Xijiang (Miaos) ; 3 jours au sud-ouest de Rongjiang (Shui et Buyi), puis des tas d'autres plus anecdotiques.
Ce qu'il faudrait faire la prochaine fois c'est aller à l'extrême nord-ouest, sur le plateau du Yungi (attention, bien plus loin que la zone du Suoga où les Miaos "longues cornes" ont l'air, là aussi, de bien nous attendre avec leurs buziness). Ca a l'air sauvage à souhait par là-bas. Et puis il y aurait aussi toute la région située entre Kunming et Guiyang : il y a cinq ans, en venant du Yunnan en bus par cette route (30 heures environ), je me souviens d'arrêts dans des villages paumés et vus des tas de gens en costumes étonnants, divers et variés.Quels sont les coins chouettes et assez aisément accessibles que tu as vus ?
Personnellement je ne recherche pas trop le spectaculaire des paysages, ma motivation étant plutôt d'atteindre les zones rurales isolées afin d'observer les modes de vie très traditionnels (et le Quizhou pour ça, c'est bonnard), côtoyer les paysans, etc. Pour les coins chouettes accessibles, regarde donc par ici le compte-rendu que Naps (membre de VF) a fait il y a quelques temps.
Ca date un peu mais c'est toujours valable, clair et assez complet pour la localisation des belles rizières en terrasses et des jolis hameaux en bois situés le long de la route et donc facilement accessibles. Et puis les coins touristiques (Zhaoxing, Langde, Xijiang, etc.), malgré leur côté "commercial", restent jolis.Concernant ton billet d'avion, quelle destination avais-tu choisi ? avec un vol intérieur jusqu'à Guilin ?
Paris > Dubaï > Bangkok > Hong-Kong : 530 €TTC avec Emirates.
Hong-Kong > Guilin acheté facilement à HK (je ne me souviens plus du prix).
Voilà, pas sûr que cela réponde à tes questions, mais si t'en as d'autres, n'hésite pas.

"Moi pour ça je me servais d'un lexique d'une trentaine de questions très précises que je me suis fait traduire en caractères chinois (des questions qui n'impliquent pour réponses que des "oui", "non", ou des chiffres). Je l'ai en format pdf si ça t'intéresse. "nihao 321
je viens de lire ton carnet de voyage sur le Quizhou qui est passionnant..
Je pars moi même en chine du 22 aout au 25 septembre pour faire un tour dans le sud (10 jours dans le quizhou 3 semaines dans le yunnan et 1 semaines dans le guanxi) et je pense passer mes premiers dix jours dans le Quizhou..je sais que cela fait court..mais pourrais tu me dire quelques petits noms de villes où il est interressant de roder aux alentours celles qui pour toi sont incontournables..
de plus je ne pratiques pas du tout le chinois et ton petit lexique "maison" m'interresse..pourrais tu me m'en faire profiter?
d'avance je te remercie pour ces precieuses informations

Salut,Vois mon MP, fouille aussi ce site > ici.A +
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Bonjour,En plein préparatif d'un voyage en chine, je suis tombé sur votre récit! Et il m'a vraiment interessé!!!Pourrais-je vous poser quelques questions?Désirant m'enfoncer dans les campagnes, les montagnes et les villages je me demandais si vous n'aviez pas eu trop de problème de logement? (j'avais entendu dire qu'il étais quasi impossible de dormir chez l'habitant (bien que ce soit pas un but en soit))
Comment vous etes vous organisez du point de vue matériel (cartes de la région ou pas?, quel ravitaillement, lessive des vetements, eau...)
Quel comportement adopter (c'est ma 1ere en chine) vis a vis des habitants? Avez vous dormis a la belle étoile, est-ce possibe?
Vous avez fais bcp a pied pour ma part je pense faire du vélo mais seulement si la géographie le permet!!Je pars 1 mois en chine ou je compte visiter quelques block buster incontournable mais surtout rayonner dans la région du Guizhou (a pied ou vélo) pendant un 10 ou 15 jours, mon but la bas est d'éviter les villes, touristes,...
Idéalement j'aimerai trouver un village ou me poser et pouvoir partir chaque matin dans un direction différente (tjrs a pied ou vélo)!Voila beaucoup de question dans tout les sens! :-s mais si vous avez le temps d'y jeter un coup d'oeil ca serait super!Bien à vousJérémy

Ni rhao !Ben dis donc, il revient de loin ce post là ! Le Quizhou, la province la plus pauvre de Chine, n'intéresse pas grand monde. Alors quand ça arrive, ça fait plaisir de renseigner !Ben non aucun. Suffit de le solliciter. Les pauvres paysans du Quizhou ne laisseront jamais quelqu'un, étranger ou pas, dormir dehors.Tu as dû mal entendre ! J'ai dormi de très nombreuses nuits chez l'habitant ! Dans les villages de montagne, chez les paysans Dong, les Miao et les Shui/Buyi. Par contre, cela ne se fait pas si tu te trouves dans un bled ou y'a déjà une pension ou un truc similaire. Les locaux ne comprendraient pas que tu n'y ailles pas. Cela irait même jusqu'à les inquiéter.Des cartes classiques (peu précises, utiles pour les grands axes seulement). Puis ensuite : improvisation totale, au "feeling", au repérage sur place (voir 5ème paragraphe du récit plus haut), puis tout simplement en suivant les sentiers qui semblent les plus prometteurs. Les cartes du "Guide Bleu - Chine du Sud-Ouest" sont assez intéressantes (pas pour randonner mais pour repérer les routes carrossables).Aucun, trop lourd à transporter. Nourriture dans les villages, chez l'habitant.Ben comme eux ! Dans les rivières pardi ! 1 short + 1 ticheurte par jour, c'est vite fait !Puisée dans les rivières puis purification chimique.Comme partout ailleurs : te présenter un minimum ; les rassurer sur tes intentions désintéressées et pacifistes ; leur expliquer que tu ne t'éterniseras pas chez eux durant des lustres ; les faire rire ; etc.Bof pas intéressant. Je préfère être chez l'habitant. Il y a de l'alcool quasiment tous les soirs !Ben je pense que oui, comme presque partout. Suffit d'être équipé un minimum et savoir se protéger des p'tites bêtes, bien plus tracassantes que les grosses !Why not, mais tu sais, le Quizhou c'est, comme je l'écrivais plus haut, "Des voies de passage carrossables peu nombreuses et souvent tres difficiles de parcours. Le reste des communications, d'une vallee a l'autre, se fait par les tres nombreux sentiers pietonniers". Ce qui veut dire que, sur les sentiers escarpés, ton vélo t'encombrera vite (du moins si ce sont les petits villages isolés qui t'intéressent).Ben y'a intérêt parce que quand tu vois la "tronche" des petites villes du coin, ben tu ne t'y éternises pas longtemps, sinon c'est la dépression qui t'attend... (cf. 7ème paragraphe du récit plus haut).A toi de voir, mais le plus intéressant est d'être itinérant. Tu les auras vite sillonner les alentours d'un seul bled.Bon et puis réponse à la question la plus importante que tu aurais dû poser : Qui de la communication avec les locaux ?
Ben, c'est simple : pour solliciter hébergement et nourriture, pour demander mon chemin, etc., bref pour le minimum vital, je me servais d'un lexique d'une trentaine de questions très précises que je me suis fait traduire en caractères chinois (des questions qui n'impliquent pour réponses que des "oui", "non", ou des chiffres). Je l'ai en format pdf si ça t'intéresse.A +
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Bonjour,Un grand merci pour les réponses (précises!!!!!!), bonne remarque pour la communication, j'ai commencé a apprendre un peu de chinois (rudimentaire!) et c'est un peu (beaucoup) compliqué! puis je pense que je serais de toute facons calé par les dialectes!!! Donc je suis SUPER interessé par votre lexique de questions!!! Je vous donne mon email Jerebic@hotmail.comEncore (et déjà) un grand merci!Bonne journée.Jeremm

Ni rhao !Ok, c'est parti par la poste électronique !A +
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J'ai bien recu le mail!Un tout grand merci!!!Juste une dernière question; lorsqu'il t'arrive de dormir chez l'habitant, comment les remercie-tu? (petit cadeau, argent,...)?Bonne journée,Jérémy

Pas de cadeaux car c'est malheureusement trop lourd à transporter !
Mais de la menue monnaie (attention, pas trop !), et qui te sera très souvent... refusée !A +
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Bonjour 321,Je prévois de partir 4 semaines dans le Guizhou en mai, avec en fait le même objectif que vous : sortir des routes principales à pied pour aller me perdre dans la campagne à la rencontre des ethnies locales.
Votre carnet de voyage m'a bien fait rêver.J'ai lu que vous aviez un lexique en pdf, et je dois dire que cela me ferait gagner un temps précieux. Serait ce possible de me le transmettre en privé.D'avance merci et je vous tiendrais au courant de mes péripéties guangzhouiesques.JC de Grenoble

你好
Après avoir passé quelques temps dans le Guanxi dans une autre vie,
je devrais aller refaire un tour dans vers le Guizhou d'ici quelques semaines,..
et j'avoue avoir la même demande que le message précédent...En effet, j'ai toujours mes papiers, mais qui étaient écris à la main! Et recopier les Hanze ne me garantie pas qu'il seront lisible.
Mais bon, rien de trop grave dans trous les cas, car l'important c'est de pouvoir se perdre.
J'ai beaucoup aimé ta conclusion ;-)
Et je partage.
Dans ces régions, certains aspects de la vie sont plus proche de "avant" ou plutôt de l'intemporel.
Merci !

SalutJE serais dans le Guizhou (Guyang) à partir du 20-21 avril pour 3-4 semaines en direction de Guilin.
Alors qui sait si toi aussi, ptet on se verra sur les routes.JC

nous avions fait aussi un petit bout de route en chine l'hiver dernier (3 mois dans le sud)
voici notre blog, si cela peut vous aider
lapasserose.over-blog.com/...tegorie-1264383.htmlbon voyage

Quel est la meilleure période de l'année pour aller dans cette province du Quizhou ?

Whaouh quel récit !
Nous ne découvrirons la Chine que l'été prochain (à la fin de notre TDM... qui n'a pas enccore commencé), et nous n'avons donc encore aucune idée de l'itinéraire, mais ton récit correspond tout à fait à l'idée que je me fait de la Chine rurale, celle que j'ai envie de découvrir... ça doit vraiment être génial de se laisser vagabonder uniquement guider par ses envies (et les mauvaises indiations ) et d'aller ainsi à la rencontre de villages et de populations si préservées !Mais c'est vrai que la barrière de la langue ma paraît assez insurmontable... je pensais acheter un guide de conversation chinois (genre lonely planet), crois-tu que ce soit indispensable ? ou une liste comme la tienne suffit pour se faire comprendre (j'ai moi aussi commencé à faire une fiche "premiers mots indispensables" pour chacun des pays que l'on va traverser) ? et enfin, si une telle fiche suffit, comment - par qui - tu te l'est faite traduite ? au fur et à mesure de ton (tes) voyage ou par une connaissance ? car je ne connais personne qui sache écrire les fameux petits symboles... et si ton offre tient toujours, je veux bien la tienne aussi...en tout cas merci pour ce voyage que tu nous as fait vivre, et pour les idées que ton récit a fait naître !
à bientôt !
karen

Ha la la ! J'avais pas vu ton message ! Tu aurais dû répondre à un des miens, pour que je reçoive l'avertissement par e-mail !Bah, à toi seule de juger, ça dépend de ton mode de voyage. Pour ma part je les ai toujours trouvés totalement inadaptés (pour ne pas dire inutiles) à mes besoins et envies sur place, et à mes modes de déplacement.Même réponse : ça dépend seulement de ce que tu penses avoir à demander sur place ! Ma "liste", je l'ai élaborée sur mesure, uniquement afin de pouvoir me déplacer à pieds et solliciter hébergement et nourriture dans les villages.Sur les portes des supérettes chinoises de ma ville, il y a toujours des annonces "Donne cours de chinois". J'ai donc contacté l'auteur d'une de ces annonces pour effectuer ce "service".Je t'envoie mon mail en mp.A +
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