Chroniques d'un été en Chine (2013)

Avant-propos :
Pour ceux qui n’ont pas suivi sur voyageforum mon récit sur mon voyage au Gansu l’année dernière et ma préparation de voyage depuis 3 mois, je me présente rapidement ainsi que mon voyage : j’ai 61 ans, des difficultés dans les escaliers (arthrose aux genoux), je voyage en Chine pour la quatrième fois, seule cette année. Mais je ne parle toujours pas chinois sauf quelques mots. Grâce à un avancement j’ai mis un peu d’argent de côté pour financer ce voyage et j’ai obtenu un visa double entrée : deux fois trente jours, avec sortie à Hong Kong au bout des premiers 30 jours.
Je vais essayer de donner des renseignements pratiques tout au long de mon voyage (hôtels, transports, horaires, prix) mais il ne s’agira pas d’un voyage à prix minimum, je m’en excuse pour les VFistes routards. Quand je peux je prends en général des hôtels aux alentours de 300 yuans la chambre (entre 35 et 40 €), pas un lit en dortoir, sauf à HK malheureusement où les prix sont beaucoup plus élevés. Pour les transports aucun vol intérieur : train, bus et voiture louée ou taxi quand ça permet d’aller facilement dans des endroits peu accessibles autrement, là les dépassements de budget sont vites arrivés. J’aurais aimé ne pas dépasser 100 € par jour en moyenne, mais voyageant seule et avec les augmentations de prix en Chine ça va être difficile je crois.
J’ai déjà réservé sur internet (booking.com ou ctrip.com) une bonne partie de mes hébergements. J’ai préparé à l’avance les trajets en train à l’aide de cnvol.com mais ai découvert récemment que chinahighlights donne aussi la disponibilité de places (attention c’est vite complet sur certaines lignes en été) et j’ai réservé mes places à l’avance pour les trois premiers trajets à l’aide d’une agence australienne (adresse en MP ou adressez-vous à Jackfack qui me l’a communiquée, si j’ai des problèmes d’internet, ce qui est le cas en ce moment).
J’emmène pour la première fois un ordinateur dans ce voyage, car j’ai vraiment eu des difficultés à trouver des cafés internet l’année dernière en Chine et lors de notre voyage sur la route de la soie, une petite minorité de nos hôtels mettaient des ordinateurs à disposition de leurs clients. Quant aux imprimantes, il nous a fallu attendre le 40ème jour de notre voyage environ pour en trouver une en bon état de fonctionnement (pour imprimer les réservations d’hôtels). Mais je ne suis pas au top de la technique, notamment pour me connecter facilement à l’internet de chaque hôtel ou pour passer des photos de mon appareil photo au voyageforum.Itinéraire prévu :
Arrivée Pékin sur Air France mercredi après-midi 2 juillet
3 jours dans le Hebei : Chengde et la grande muraille à Jinshanling
3 jours à Pékin (ce sera ma 4ème viste), surtout pour compléter ma visite des musées
2 jours au Shanxi pour découvrir un site de montagne et de temples au sud de Pingyao : Mianshan
1 jour et demin à Luoyang (ville et grottes de Longmen)
3 jours à Zhangjiajie (Hunan)
3 jours et demi à Dehang et Fenghuang, autres sites du Hunan
6 jours environ dans le Guizhou entre Kaili et le village dong de Zhaoxing
5 jours au Guanxi pour revoir Ping’An et Xinping – fin du 1er visa de 30 jours
5 jours et demi à Hong Kong
1 jour et demi à Macao
1 jour à Kaiping et ses diaolous – début du 2ème visa de 30 jours
3 jours à Canton
3 jours en pays hakka autour de Yongding (Fujian)
2 jours dans l’île de Gulang Yu près de Xiamen (Fujian)
8 jours dans l’Anhui : montagnes jaunes, villages du Huizhou et Mont sacré du Jiuhua Shan
1-2 jours dans une ville d’eau, peut-être Wuzhen ou Tongli
3 jours à Shanghai, vol vers Madrid via Amsterdam (KLM) le 31 août.Je voudrais d’abord remercier tous les VFistes qui m’ont aidée dans la préparation de mon voyage, les habituels du forum Chine et les autres, je ne vous oublie pas. Je vous citerai au fur et à mesure de mon voyage.Quelques remarques aussi sur les bagages.
J’admire les gens qui savent voyager léger, ce n’est pas vraiment dans mes cordes. J’ai réussi à limiter ma valise à 23 kilos et j’emporte un sac à dos (dimensions cabine avion) pour l’ordinateur, l’appareil photo et autres choses fragiles. J’ai aussi cette année un petit sac à dos quechua « air » 22 litres anti-transpiration pour mes randonnées en montagne et dans les villages et un sac à main en toile pour les villes pouvant contenir l’appareil photo, une bouteille et un guide.
Pour les bouteilles j’ai 3 protecteurs avec ou sans courroie pour les garder au frais : l’eau ou le coca (achetés en ½ litres) restent frais 2 à 3 heures et il n’y a pas le problème de nettoyage des gourdes.
Pour la lessive, cela fait longtemps que nous emportons un équipement constitué petit à petit, notamment au Vieux Campeur : un seau de plastique souple pliable, 2 tendeurs (pour servir de corde à linge), quelques pinces à linges et 3 ou 4 cintres gonflables. Quand nous rencontrons une possibilité de lavage au kilo nous en profitons bien sûr mais l’année dernière ça n’a été vrai qu’une fois, à Pingyao.
En ce qui concerne le problème de nourriture, mon système digestif est nettement moins voyageur que moi et je ne supporte plus vraiment les nourritures trop grasses ou trop épicées. Donc cela fait plusieurs étés que je saute les repas de midi au restaurant : des fruits secs, un œuf emporté au petit déjeuner, etc... suffisent à tenir jusqu’au soir si on a pris un petit déjeuner décent. Or en Chine, ça dépend beaucoup des hôtels, mais rares sont ceux qui offrent un petit déjeuner à l’occidentale, ne serait-ce qu’un thé ou un café. Manger le matin des légumes frits ou des œufs trempés dans le piment, je n’y arrive pas. Mais les hôtels chinois ont toujours une bouilloire dans la chambre avec deux tasses et souvent un peu de thé vert. Avec des biscuits et des sachets de cappuccino ou de thé noir aromatisé (amenés de France ou trouvés sur place, mais pas si facilement) on peut se faire un bon petit déjeuner dans les hôtels où le petit déjeuner vous rebute.
Oui je sais, certains VFistes vont fermer le fil dégoûtés d’un tel manque de curiosité culinaire et d’adaptation, mais pendant la journée mon but est d’effectuer mes visites dans de bonnes conditions et le soir, quand l’hôtel et des toilettes décentes sont à proximité je peux être plus ouverte au niveau gastronomique. Tout voyageur qui connaît assez bien la Chine sait qu’il faut limiter au strict minimum ses séjours dans les toilettes publiques, même si des progrès ont lieu petit à petit.
Quelque chose qui pèse vite dans la valise, ce sont les produits pharmaceutiques et associés : crème solaire, anti-moustiques, anti-diarrhéiques, refroidissement, vos problèmes de santé chroniques, etc... Se faire comprendre dans une pharmacie chinoise n’est pas vraiment évident en général : l’année dernière pour une irritation dans la bouche, j’ai essayé de mimer un gargarisme dans plusieurs pharmacies, ma sœur a trouvé mon imitation très convaincante, mais on m’a proposé du dentifrice et rien d’autre. Nous sommes contentes depuis de nombreuses années d’un produit parapharmaceutique qu’on trouve dans les magasins de sport comme Décathlon ou le Vieux Campeur : ce sont les pastilles hydrostar au citron. Elles se glissent dans le sac à main et quand vous avez un coup de barre parce que la journée est torride, que vous avez trop transpiré ou que la pente est raide, vous en sucez une et ça vous redonne immédiatement un surplus d’énergie.
J’en emporte en général une par jour environ. Ils ont aussi des pastilles à dissoudre dans l’eau, pas mal mais plus lourd, et le coca (que je ne bois pas dans l’année) fait ça aussi bien.
Je crois que j’ai fait à peu près le tour, mais vous comprendrez que ma valise ne fait pas 10 kilos et qu’elle sera difficile à véhiculer dans les escaliers.Je vais essayer de tenir ce carnet de voyage à jour mais ça risque d'être difficile si l'internet continue à ne bien fonctionner qu'à quatre heures du matin...

Bonjour Pascalina,
Je lis tes écrits sur la Chine régulièrement....je te souhaite un agréable voyage chez les chinois, sans trop de tracasseries de toute sorte, tube digestif et genoux compris!!!!
Je suis allée en Chine 6 fois dans mes voyages antérieurs le premier il y a 31 ans quand la Chine s'était éveillée aux touristes
Je suis un peu plus âgée que toi et ton paquetage est similaire au mien quand je pars loin;
BON VOYAGE
Françoise

Hey notre Chinoise préférée !!! Un grand bonjour, ça fait plaisir de te lire et on continuera tous à le faire avec ta chronique...Sinon, deviens complètement chinoise et bois de l'eau chaude et de la bière tiède La nourriture en Chine n'est pas très voire pas du tout épicée, ça dépend des régions comme tu le sais. Le matin, je te conseille un bao zi à la viande ou aux légumes ou, si c'est trop gras, un mantao :Pas une once de graisse, très bourratif et reconstituant avec un petit café. Et ridiculement bon marché: 80 centimes de yuans...Ah... les toilettes en Chine... Bon voyage, ma chère Pasqualina !!!

Bonjour Pasqualina
Nous allons particulièrement suivre ton voyage, voulant en faire une partie cet hiver....Merci de te donner du mal pour nous faire partager tes expériences, nous savons à quel point c'est dur en chine, ayant déjà voyagé 2 Fois là bas, une à Pékin pendant 10 jours en février, et 3 mois dans le sud il y a 5 ans (nous racontons notre périple dans notre blog)...Quel calvaire internet là bas...!!!!
Bon courage et surtout beau voyage !!
Nominanda

Bonne vacances sans trop de soucis.
Les petits inconvénients d'un voyage sont vite oubliés.
Mon deuxième voyage en chine pour l'hiver prochain. Tous tes renseignements seront précieux.

Récent lecteur de la partie "Chine", j'ai commencé à découvrir les écrits des uns et des autres et dont les tiens. Alors déjà merci pour les contributions passées et celles à venir
Je te souhaite un bon voyage et profitez en un maximum puisque tu dis que ce sera le dernier là-bas.

D’abord il me faut rectifier une erreur : le fortifiant s’appelle Isostar, pas hydrostar. Ça se vend en bouteille de boisson énergétique aussi, pas commode pour le voyage.Merci Mesdames et Pampita pour vos encouragements.
Pampita, la nourriture chinoise pas épicée... moins qu’en Inde évidemment, mais je la trouve quand même très épicée dans la majorité des cas. Dès qu’on oublie de dire « bu yao la » on y a droit. Encore hier soir, dans le restau de l’hôtel (la majorité de leurs clients sont occidentaux), je commande du poulet aux arachides, il y avait 10 arachides contre 14 bouts de piment et 5 grains de poivre du Sichuan ! Oui, oui ça m’a tellement énervée que je les ai comptés. Heureusement qu’il y avait le riz blanc pour éteindre le feu... Va savoir de quelle région est originaire le cuisinier ?
Et souvent la serveuse dit « mei you la » simplement parce que ça ne vous arrache pas la bouche, mais c’est quand même très relevé avec des bouts de piment par ci par là.
Je ne sais pas si j’ai déjà raconté cet épisode dans mon voyage au Gansu et Amdo : un magasin d’une chaîne de restauration rapide de pizzas à Qining (Qinghai), ils avaient soit des pizzas pimentées soit des pizzas sucrées, pas de moyen terme ! J’appréhende le Hunan où on dit la nourriture encore plus épicée qu’au Sichuan. Il y a toujours les dumplings bien sûr, et j’aime beaucoup, mais pas tous les soirs !Arrivée à Pékin :
Je suis donc arrivée à Pékin dans le quartier de Qianmen mercredi soir 2 juillet.
Je n’ai pas de quartier préféré à Pékin et j’ai choisi mon hôtel à chaque voyage dans un quartier différent. Qianmen, au sud de la place Tian An Men, est bien situé par rapport aux musées que je veux voir et après sa « restauration » c’est une zone piétonne très animée assez agréable le soir. J’y ai choisi sur booking.com un hôtel bon marché, 238 yuans la chambre single, le Beijing Hyde Courtyard Hotel, qui est situé dans un hutong sympathique et plein de vie et d’activités dans une rue transversale à la grande rue de Qianmen, parallèle à Dashilar. L’internet y est pour le moment assez erratique, le personnel très sympathique, je vous en dirai davantage dans quelques jours. A deux pas de l’hôtel se trouve un bureau de réservation de trains où j’ai pu aller échanger mes réservations internet contre de vrais tickets en ne payant que 5 yuans par ticket (j’ai payé les billets et la commission par paypal à l’agence australienne). Un des intérêts du quartier de Qianmen est aussi le restaurant d’origine de la chaîne des restaurants de canard laqué Qanjude, il est très fréquenté, souvent complet, pas donné (260 yuans le canard sans les à côtés) mais je me l’offre pour le 1er soir (un demi-canard bien sûr). Celui de Wanfujing est plus accessible (moins souvent complet).Mon séjour de trois jours au Hebei.
CHENGDE : J’avais envie de revoir Chengde, que j’avais beaucoup aimée lors de mon premier voyage en Chine en 2004, mais booking.com n’offrait pas d’hôtel intéressant. J’ai alors contacté l’unique auberge de jeunesse, la Ming Dinasty, plus une sorte d’hôtel en fait, tenue par un couple sino-américain je crois, leur site web est vraiment très bien fait pour toutes sortes de renseignements pratiques notamment les transports. La propriétaire m’avait indiqué qu’il y a vraiment beaucoup plus de touristes (chinois en provenance de Beijing) le week end, et je crois que Marathon avait détesté Chengde un week end, donc j’ai avancé mon séjour au Hebei en partant à Chengde le lendemain de mon arrivée. Mais pas de chambre single au Ming Dinasty et hôtel près de la gare, un peu loin du centre donc j’ai finalement réservé sur ctrip.com. Un Super8 paraissait bien et pas cher, mais pendant les 2 mois d’attente de la réponse du Dongpo Inn (explications plus bas), il est devenu complet et j’ai eu pour 298 yuans une chambre double très bien avec frigo et salle de bain impeccable avec baignoire : le Bifeng Hotel, plein centre.Pour le transport, un vieux bus ne payant pas de mine à la gare des bus Sihui (sud est de Beijing) m’a mis à Chengde en 2 h 50, rien à dire. Une très énergique et vive chauffeuse de taxi m’a conduite à mon hôtel au milieu des embouteillages.
Hélas il était déjà 16 heures grâce à un de mes derniers achats sur amazon avant le voyage : un petit réveil allemand de la marque Hama, réglage de l’heure par radio, deux réglages d’alarme, la température. Et bien pendant la nuit, alors que je l’avais mis à l’heure chinoise avant de me coucher, le réveil s’est remis à l’heure allemande : 6 heures avant ! Et n’a donc pas sonné... Quand à mon horloge biologique en plein décalage horaire, autant ne pas en parler. Les petites anecdotes qui pimentent le voyage. Pendant 2 mois je vais devoir régler l’alarme en soustrayant 6 heures, histoire de ne pas oublier complètement les maths pendant les vacances. J’en ai aussi un autre plus classique, un petit Seiko, mais il ne sonne que 3 fois (donc sur 10 minutes), nettement insuffisant si je suis fatiguée, je ne l’ai même pas entendu ce matin-là.
On visite Chengde essentiellement pour le palais et parc impérial et pour ses temples tibétains du 18e siècle : il y en a 8 en tout, dont deux incontournables : le Puning Si et sa statue de Guanyin gigantesque et le temple construit à l’imitation du Potala. Tous les deux demandant environ 2 heures de visite, j’ai choisi pour ce premier soir le temple Xumifushou, entre les deux autres. Arrivée à 17 heures devant le temple, la guichetière commence par refuser de me vendre le ticket, alors qu’il ferme à 18 h. J’ai compris pourquoi quand j’ai vu le prix : 80 yuans, parce que le ticket était couplé avec le mini-Potala pour lequel je devrais repayer 80 yuans le lendemain.
Si vous manquez de temps, les deux autres suffisent, mais j’ai trouvé la visite très agréable, beaucoup d’escaliers comme dans tous les temples d’art sino-tibétain de Chengde, car les bâtiments s’étagent sur une grosse colline, jusqu’à une pagode octogonale verte au sommet. Mais ce qui est le plus célèbre dans ce temple ce sont les dragons d’or sur le toit également en or du bâtiment principal. Par contre pas de lumière pour éclairer les statues à l’intérieur et photos interdites à l’intérieur des bâtiments. Peu de visiteurs à cette heure tardive, le vent s’était levé au sommet et faisait tinter les clochettes de la pagode, incitant à la méditation (c’est leur fonction, dixit une pancarte citant l’empereur Qianlong), à peine troublée par un éclat de voix chinoise par ci par là.
Après m’être restaurée dans une cantine en sous sol bonne et bon marché je pensais regagner mon hôtel quand mon oreille a été attirée par le son d’une musique aigrelette et très rythmée à un carrefour. Plusieurs dizaines de chinois ayant tous dépassé la cinquantaine, dansaient allègrement avec un éventail dans une main et un foulard dans l’autre. Certains étaient costumés d’autres non. Le petit orchestre comptait 4 cuivres et 3 rythmiques dont un gros tambour. Et ils ont dansé pendant plus d’une heure. A la fin quelques jeunes ont essayé d’apprendre. L’énergie de certains vieillards m’a frappée, notamment chez l’un d’eux costumé de soie orange : j’ai demandé à sa partenaire quel âge il avait en dessinant les chiffres dans ma main : 85 ans ! Après avoir bien sautillé, il s’est fumé une grande clope et il est retourné danser. Sa partenaire n’avait que 66 ans.
Ça conserve la danse ! Malheureusement impossible sans parler chinois de savoir qui ils étaient et de quelle danse il s’agissait. Ce n’était pas une danse moderne, plutôt une danse ancienne ou régionale. J’ai eu une chance incroyable, c’était pour moi le cadeau de bienvenue de Chengde.Je prends du retard sur le voyage mais je voulais essayer de joindre des photos, alors en voici 6 de mon premier soir à Chengde :
3 du temple Xumifushou :
- le fameux toit d'or aux dragons,
- la vue du temple voisin imitant le Potala avec un dragon du Xumifushou au premier plan
- et l'étagement des bâtiments couronné par la pagode Liuli Ta
3 de la danse au carrefour du centre de Chengde :
- les deux premières avec le danseur de 85 ans, sa partenaire de 66 ans est en vert pomme
- la danseuse est un personnage comique simulant de fumer un long calumet avec force grimaces
- une partie des sept musiciens

L'évocation de ce restaurant de canard laqué, Quanjude de quianmen me ramène trois ans en arrière. Il faisait quelque chose comme - 10°, et un vent terrible et coupant. Je m'étais littéralement engouffrée dans l'entrée du restaurant, et à ma grande stupéfaction, on me conduisit vers un ascenseur. En France, nous sommes peu habitués aux restaurants à plusieurs étages. Le service était impeccable, et la peau de canard avec du sucre, un vrai régal.

Deuxième jour à Chengde :
Après une bonne nuit réparatrice à mon hôtel de Chengde, le Bifeng hotel, car je n’avais pas emmené mon ordinateur et je n’avais pas eu à lutter contre mes méconnaissances techniques et les aléas des connexions internet, j’ai pu jouir de ses détails assez luxe pour un hôtel de 300 yuans : le frigo, la baignoire (l’eau tombe dans la baignoire, pas sur les WC et sur le sol, ce n’est pas si fréquent en Chine) et aller faire un tour au petit déjeuner inclus. Chinois, pas de café ni de thé, seulement du lait reconstitué (eau + lait en poudre) faiblement dosé en lait, mais il y avait suffisamment de choses mangeables pour moi : œufs, pain, biscuit, etc...
En faisant le check out pour laisser mon sac, je découvre que l’une de réceptionnistes parle trois mots d’anglais et qu’elle utilise un programme traducteur sur l’ordinateur de la réception, alors je décide de tenter la réservation d’un transport pour Jinshanling le soir.MON CHOIX POUR LA GRANDE MURAILLE : JINSHANLING.
D’abord un grand merci pour les deux VFistes qui m’ont le plus aidée pour cette étape : en premier Dorothevb qui est allée à Simatai et Jinshanling au printemps et dont les deux fils de préparation (nature autour de Beijing) et de retour d’expérience m’ont donné envie de revoir la grande muraille, très mal vue à Badaling en 2004 (foule, brouillard, 1000 marches pour y monter et même chose pour le retour) et de dormir sur ou près de la muraille. Mais en même temps sa tendinite au genou après sa randonnée Simatai-Jinshanling m’a refroidie, ce n’était pas pour moi. L’expérience de Marathon m’a alors permis de choisir Jinshanling comme un lieu avec peu de touristes et avec des vues spectaculaires.
Pour dormir près de la muraille il y a sur Lonely Planet des options très chères et il y a aussi le Dongpo Inn où Dorothevb a séjourné au pied de Simatai. C’est une auberge très simple (pas de salle de bain) mais tout le monde adore, elle permet en ce moment où Simatai est fermée de voir Simatai au crépuscule sans personne quand les gardiens sont partis et de faire au petit jour avant l’arrivée des gardiens la randonnée Simatai – Jinshanling. Mais les propriétaires ne parlent que chinois et il y a des intermédiaires anglophone ou francophone qui font, très mal, le lien par mail. J’ai écrit mon premier mail en avril et ai attendu un mois une réponse. En attendant j’avais décidé de ne voir que Jinshanling donc j’ai répondu que mon projet avait changé, pour savoir comment faire en arrivant de Chengde et s’ils pouvaient me déposer à Jinshanling le matin. Je demandais aussi poliment de répondre un peu plus vite cette fois. Et je n’ai plus jamais eu de réponse à ce mail. Oublié ? Fâché pour ma remarque ? Pas intéressante à cause de son arthrose ? Je ne sais. Donc une semaine avant mon départ, j’ai demandé à Sam le patron du Beijing Hyde Hotel de réserver par téléphone une chambre au Jinshan hotel au pied de Jinshanling et de leur demander comment parvenir chez eux. Pas de problème pour la chambre (300 yuans chambre twin, petit déjeuner inclus) mais je devais me débrouiller pour aller de l’autoroute à leur hôtel, environ 10 km. J’ai découvert cet hôtel sur le forum anglophone du Great Wall, avec photos et numéro de téléphone.
Le point faible était donc le transport. Ma gentille réceptionniste de Chengde a d’abord essayé de contacter un taxi mais il demandait 800 yuans. Je n’arrivais pas à savoir combien il y a de kilomètres entre Chengde et Jinshanling ni combien d’heures de voiture : en fait un peu plus de 100 km, 120 ou 130 peut-être, et un peu moins de 2 heures de trajet, dont la 1ère demi-heure dans les embouteillages de Chengde, ensuite sur l’autoroute (40 yuans de frais pour le taxi), puis 10 km sur une route sinueuse de montagne en bon état. Alors j’ai sorti le numéro de téléphone du transport du Dongpo Inn et là le prix Chengde-Jinshanling était 400 yuans donc j’ai dit d’accord pour 17 h 30. Tout cela avec le traducteur de l’ordinateur, celui du portable d’une autre réceptionniste et d’une amie un peu anglophone arrivée à la rescousse a pris une heure. Et n’a rien coûté. Donc vraiment un très gentil accueil dans cet hôtel, qui m’a évité de me retrouver seule à 7 heures du soir au bord de l’autoroute avec 10 km de marche à faire.MES VISITES A CHENGDE :
Il me restait un peu moins de huit heures pour visiter les deux grands temples (2 heures chacun) et le parc et le palais impérial. Quelques données pratiques, horaires et prix :
- le parc et le palais se trouvent au centre de la ville, le prix est 120 yuans, les horaires : 7 ou 8 h du matin (désolée je ne m’en souviens plus) jusqu’à 18 h 30
- les 8 temples extérieurs sont en dehors de la ville mais le taxi coûte environ 13 à 15 yuans et il y a des bus rouges à 1 yuan, notamment pour revenir. Les trois grands temples du nord : Puning Si, Xumifushou et le mini potala ferment à 18 heures (ouvrent à 8 heures je crois) mais arriver au moins une ou deux heures avant pour avoir le temps de visiter. Le prix est de 80 yuans pour le Puning Si et de 80 yuans pour le Xumifushou et le mini potala, billet groupé mais à visiter le même jour sinon il faut repayer. Pour les temples de l’est, de l’autre côté de la rivière, désolée je n’y suis pas allée, ils ferment plus tôt d’après tous mes guides papier (16 h 30 ?), sont moins touristiques et se trouvent au pied du rocher du marteau qui se voit de partout, mais il aurait fallu une bonne demi-journée de plus (merci réveil !)Le Puning Si est un temple en activité, même s’il est payant, on peut voir des moines dans chaque bâtiment et aussi en train de faire des travaux devant le bâtiment central (la salle Mahavira avec les trois bouddhas) qui était donc fermé, mais un brûleur d’encens fumait abondamment devant. Ce qui est le plus célèbre au Puning Si c’est son immense et majestueuse statue de Guanyin (bouddha féminisé ou déesse de la Miséricorde, que les puristes me corrigent) couleur acajou de 22 m de haut avec 43 bras censés en représenter 1000. On est à ses pieds, elle est entourée de deux statues blanchâtres aux grands visages souriants. Comme une chinoise a sorti un gros appareil photo et a pris posément 3 ou 4 photos sans attirer aucune remarque, j’en ai risqué une, je ne sais pas encore si elle est réussie (sans flash bien sûr). Il parait que c’est la plus haute statue de Guanyin du monde, je crois que le bâtiment qui l’abrite qui a été construit après elle et autour d’elle. Cela prend environ deux heures de monter jusqu’en haut et de redescendre en prenant son temps. En redescendant à main gauche, on vous fait sortir dans une zone de magasins avec des vendeurs costumés ; j’ai trouvé ça un peu déplaisant, mais on n’est pas du tout harcelé, il suffit de traverser et de sortir. Des taxis attendent devant pour pouvoir aller rapidement au temple suivant.Le temple Putuozongcheng est le nom exact de la réplique du Potala. Il est situé sur une colline boisée de pins, la montée commence en pente douce et après, de nombreuses marches d’escaliers permettent d’accéder au grand bâtiment blanc et rouge imitant extérieurement le Potala. Mais quand on arrive à l’intérieur c’est un bâtiment chinois avec ses toits recourbés et ses bois et dorures. On peut monter plusieurs étages jusqu’à une grande terrasse faisant le tour du bâtiment et permettant de belles vues sur Chengde et la nature verdoyante autour. Des guides papier mettent en garde contre les nombreux vendeurs de ce temple, mais je n’en ai pas vu, juste deux petites buvettes, une à mi parcours et une sur la terrasse, toutes deux fort utiles si on a terminé sa bouteille.Un bus rouge ou un taxi permettent de revenir vers le centre, vers le Palais impérial et son parc. Construits aussi au 18e siècle, comme les temples, par les empereurs qui voulaient fuir la chaleur estivale de Pékin. De fait encore aujourd’hui, il fait plus frais à Pékin et l’air y est plus sain, moins pollué. Comme á fait plaisir de voir le ciel bleu à Chengde quand celui de Pékin est d’un gris blanc ou jaunâtre suivant les jours et qu’on ne sait s’il s’agit d’humidité, de pollution, de sable du désert de Gobi, rien de bon pour les poumons en tout cas.
Il ne me restait plus que 3 heures avant mon rendez-vous avec le taxi donc j’ai vu le palais assez rapidement, il y a de jolies poteries dans certains pavillons, si vous n’en voyez pas dans les musées de Pékin ou d’ailleurs, ça vaut la peine de prendre son temps pour les voir. Elles sont d’époque Ming et surtout Qing (la dynastie des constructeurs du palais). Après le parc immense contient deux grandes parties :
- la zone des lacs : promenade avec pavillons, petits ponts, îles etc ; on peut la parcourir à pied (ce que j’ai fait mais sur une petite partie, plus le temps), prendre un bateau, faire un tour en bus (payant). J’adore cette partie du parc, elle est aussi belle que le palais d’été de Pékin et vaut vraiment la visite. On peut y passer plusieurs heures sans s’ennuyer, car à chaque détour du chemin, un autre paysage se montre, appelant une photo. Les concepteurs des jardins chinois ne connaissaient pas la photo, mais oui la peinture et leur souci du détail et la variété des points de vue forcent l’admiration.
- une grande zone boisée s’étendant sur des monts, on peut la parcourir avec un petit bus (50 yuans) que j’ai pris : il s’arrête en 3 endroits : point de vue sur Chengde (bof), point de vue depuis la muraille encerclant le parc sur les deux temples Putuozongcheng et Xumifushou et les montagnes environnantes (bien) et un dernier arrêt sur une ancienne retraite impériale avec aussi des points de vue sur Chengde, le parc et sa pagode (bien). Et la balade dans ce paysage accidenté et boisé vous met très loin de Pékin, agréable. En tout 1 h 10 minutesQuand je suis arrivée à l’hôtel Bifeng, le chauffeur du Dongpo Inn m’attendait déjà, mais ce sera pour la prochaine fois... Pareil pour les photos. L’internet ne marche pas dans ma chambre et je squatte le bar depuis plusieurs heures déjà.

Toujours un plaisir de te lire, chère Pasqualina ! Pour la nourriture, bien sûr que certains trucs sont épicés. Mais il y en a plein d'autres qui ne le sont pas. Et le matin, un bon bao zi ou un mantao que tu achètes pour rien dans la rue peuvent te donner de l'énergie pour le reste de la journée.Bien à toi !

Pas de chance depuis quelques heures : l'internet ne fonctionnait pas dans ma chambre hier, ce matin il pleut des cordes, la météo annonce la pluie à Pékin pendant une semaine, j'espère que ce n'est pas le cas au Shanxi où je pars ce soir, car la pluie en montagne c'est zéro, on ne peut rien faire.
Surtout que l'une de mes chaussures de marche est décolée et que je n'arrive pas à la faire recoller. En plus je voulais voir un musée, le musée de la Capitale, donc la pluie m'aurait peu gênée. Mais je viens d'apprendre que l'on ne pénètre dans ce musée que si on a au moins réservé la veille ! Donc je ne verrai pas mon troisième musée et vu la pluie, se promener dans les rues ou les jardins perd de son charme. C'est sans doute le moment d'avancer ma chronique.En commençant par les photos de mon deuxième jour à Chengde : il y avait un ciel si bleu et du soleil, regardez.
D'abord trois photos du monastère en activité Puning Si :
- la grande halle abritant la statue géante de Guanyin
- la statue de Guanyin, elle est évidemment beaucoup plus impressionnante en vrai
- le bâtiment le plus haut au sommet du mont : nature arrangée (rocaille), amas de cadenas porte-bonheur, façade simili-tibétaine aux fenêtres aveugles et toit chinois et un vrai lama au 2e étageEnsuite trois photos du monastère à l'imitation du Potala de Lhassa au Tibet :
- une entrée très chinoise
- le faux Potala : façade tibétaine aux fenêtres aveugles, toits chinois et nature environnante
- l'architecture intérieure est bien chinoise, elle
- panorama du haut du faux potala : le Xumifushou, Chengde et le rocher du Marteau.Puis deux photos du palais impérial d'été de Chengde :
- un des pavillons sous les grands pins
- un des objets les plus fantasques : cuivre émaillé, époque de l'empereur Qianlong, le constructeur de la plupart des templesEnfin quelques photos du parc :
- d'abord la carte du circuit dans la partie montagneuse boisée
- la vue du temple Putuozongcheng depuis la muraille du parc
- et trois photos de la zone des lacs, difficile de choisir...J'espère que je vous aurai donné envie d'aller à Chengde, à seulement 3 heures de bus de Beijing, de quoi s'évader de la grande ville, surtout quand le smog y sévit. Pour ceux qui ont des enfants, on peut faire du pédalo sur les lacs, comme sur les lacs de Beijing. C'est vrai que les temples ressemblent peu aux vrais temples tibétains que j'ai pu voir dans le Khâm et l'Amdo, mais ce sont des synthèses sino-tibétaines créées par des empereurs du 18e siècle qui voulaient honorer les dignitaires tibétains, monghols ou kazakhs qu'ils recevaient et en même temps célébrer leur toute puissance. Ils sont bien dans l'air du temps de la civilisation multi-ethnique que veulent promouvoir les actuels dirigeants chinois. Pas étonnant qu'ils soient en train de les restaurer et que tant de chinois aillent les visiter. Mais en dehors du week end, les groupes ne m'ont vraiment presque pas dérangés, un peu à l'entrée du palais, c'est tout, pas dans les temples ni dans le grand parc. Gardez le week end pour Beijing où il y a du monde tous les jours de toutes façons.

Merci Pasqualina,
Je me régale de te lire.
Bonne route - nous attendons avec impatience la suite de ton périple.
Marie-Claude

Séjour de 24 h à Jinshanling :
J’avais arrêté mon récit à ma rencontre avec le chauffeur du Dongpo Inn. Il parle trois mots d’anglais, pas suffisants pour lui expliquer mon cas. Pendant qu’on était coincés à un feu rouge au milieu des embouteillages de Chengde vers 18 h, je lui ai dit « Bu Dongpo Inn, Jinshan Binguan », pas le Dongpo Inn, c’est l’hôtel Jinshan et je lui ai montré les caractères chinois que la réception de l’hôtel de Beijing m’avaient écrits pour l’hôtel Jinshan. Il a secoué la tête, et avait l’air très déçu. J’ai dans l’heure suivante bien dû recevoir 4 ou 5 téléphones d’un interlocuteur anglophone du Dongpo Inn à qui j’ai expliqué ce que je vous ai raconté plus haut. Que mon intention première était bien d’aller au Dongpo Inn, mais qu’on ne m’avait pas répondu, alors j’avais réservé à l’hôtel Jinshan qui est au pied de Jinshanling, ce qui était plus logique pour moi. Ils voulaient m’emmener au Dongpo Inn, mais on ne dénonce pas une réservation à 18 h. Je leur ai demandé le transport pour le lendemain vers Miyun (200 yuans) par contre, donc ils ont quand même gagné 600 yuans de transport avec moi, mais pas la chambre et les repas. J’ai bien dit que tout le monde semble ravi du Dongpo Inn mais qu’il y a un problème de communication, que les réponses n’arrivent pas ou très tard. Ce sera bien s’ils comprennent que cela peut leur faire perdre des clients et en parlent à leurs intermédiaires. Le téléphone pour le taxi :
en plus du (0086)13613143252 déjà donné sur le forum, ils m’ont donné le numéro suivant pour les rappeler dès que je serais descendus de la muraille le lendemain : 13733342535. Je n’ai pas convenu d’une heure car je voulais me sentir libre d’y rester 1 heure si mes genoux me faisaient souffrir, ou des heures si tout allait bien.HÉBERGEMENT À CÒTÉ DE LA MURAILLE :
Je suis arrivée au Jinshan Binguan vers 19 h 15, peu avant la nuit, on ne voit pas la muraille depuis l’hôtel ni du petit hameau situé autour. Il y a un assez bon restaurant, à 50 m à pied, appartenant au même ensemble que l’hôtel. Il est censé fermer à 22 h mais ils m’ont poussée dehors à 20 h 30, j’étais la seule cliente et je venais de finir de manger. Le petit déjeuner est inclus et ils en ont de deux types, le chinois et l’occidental. Bref nourriture très convenable.
La chambre est très simple, dans un petit pavillon genre construction de hutong en briques grises et un petit carré d’herbe devant. Il y a deux lits, une salle de bains avec une grande flaque d’eau stagnante au milieu et de l’eau chaude au robinet. Je n’ai pas essayé la vieille télé et fait rare, il n’y avait pas de bouilloire. Bref le même prix qu’au Bifeng hotel de Chengde (300 yuans) pour un confort très inférieur, mais bien sûr ils profitent de la situation. Plus cher qu’au Dongpo Inn, mais avec la possibilité de prendre une douche chaude. Le Dongpo Inn a la vue sur Simatai.
Donc pour comparer les deux options, étant donné que le Jinshan n’offre aucune possibilité de transport et qu’il faut jouer les passagers clandestins dans le taxi du Dongpo Inn pour y arriver, je pense qu’il vaut mieux réserver au Dongpo Inn, par mail, ou par téléphone en faisant téléphoner quelqu’un qui parle chinois (comme par exemple la réception de votre hôtel de Beijing) : s’il était plein, ou si la douche est incontournable pour vous, alors il y a l’option du Jinshan Binguan qui n’est pas si mal. En ce moment où Simatai est fermée, dormir au Dongpo Inn permet aussi de la voir au crépuscule et au petit jour, ce qui est bien pour tous les gens qui n’ont pas des problèmes de genoux comme moi. Enfin pour ceux qui veulent dormir près de la muraille sans payer ces onéreux coûts de transport, les auberges de jeunesse ou les hôtels bon marché de Beijing (par exemple sur le site du Leo Hostel), offrent une excursion avec nuit sur la muraille dans un endroit « top secret » donc je ne sais pas où... pour un prix tout à fait abordable.PROMENADE SUR LA GRANDE MURAILLE.
D’abord un peu de renseignements pratiques. Cela m’avait frappée qu’aucun guide ne donnait les horaires d’ouverture de Jinshanling alors qu’ils donnent ceux de Simatai, Badaling, etc... C’est parce que Jinshanling ne ferme pas, il est ouvert 24 h sur 24 (le guichet je ne sais pas) ; par contre le téléphérique lui n’est ouvert que de 8 h 30 à 17 heures. Le prix est 65 yuans en été, 55 yuans en hiver, moins cher que Chengde donc. Je vous joint le plan de Jinshanling en photo. La route avec le hameau, le guichet, etc... est en bas, la muraille est en haut, c’est la ligne sinueuse en tirets, à gauche direction Simatai. On peut voir qu’il y a de gauche à droite 5 moyens d’accès :
- un chemin difficile (ce que m’ont dit les locaux quand je regardais la carte),
- le téléphérique,
- un chemin accédant au col de Shaling, partie en escaliers et partie pavé, je ne sais pas la proportion,
- un autre qui relie le hameau avec deux tours détachées de la muraille sur une crête mais que plusieurs personnes m’ont déconseillé en descente car il est très glissant - c’est un chemin en terre –
- et enfin le chemin le plus à droite (ouest) qui un peu en contrebas de la tour et de la maison du général relie la muraille au village par une route toute plate et correspond au col de Zhuanduo.Je suis montée par le téléphérique et descendue par cette route ouest. Plus de 6 heures de bonheur total, au soleil avec des vues extraordinaires et pas trop de gens, rarement bruyants, plus de touristes étrangers que je n’en avais vu jusqu’alors, peut-être la moitié des visiteurs de Jinshanling ce samedi là sont étrangers, de toutes nationalités. En fait j’ai dû marcher la moitié du temps et me reposer à l’ombre la moitié du temps en contemplant le paysage ou en discutant avec l’un des marcheurs. J’ai pique niqué à l’ombre vers 14 h. Vraiment rien à voir avec mon triste souvenir de Badaling en 2004. Les photos dans mon prochain post. Pasqualina

Tu me diras, Guanyin, c'est un peu l'auberge espagnole, tout le monde y met ce qu'il veut : compassion, voyage, enfantement...
J'avais lu que les caravaniers bouddhistes d'Asie centrale la considéraient comme la protectrice des voyageurs. Peut-être parce que le bouddhisme est arrivé en Chine par cette voie... Ou peut-être parce qu'elle a aidé le singe (dont je ne me rappelle jamais le nom) pour qu'il continue son pèlerinage en Inde, dans le Xiyouji...
En Thaïlande, j'ai entendu la même chose. Par contre, quand j'ai dit à des amis japonais ou vietnamiens que Guanyin était la déesse des voyageurs, personne ne m'a compris.
Bref, j'ai l'impression que chacun fait endosser à Guanyin ce qui lui plaît...Ca, c'est le genre de petite phrase qui commence généralement à faire déraper un fil... Donc on va s'en tenir là en ce qui concerne les petites phrases, ok?

Bonjour Pasqualina,
Je te suis "pas à pas". J'adore. Merci. Quelques péripéties mais rien de plus que les "joies du voyages".
Concernant la grève de tes intestins pendant les voyages, il y a un produit qualifié de "miracle". Il s'agit d'essence de cannelle de Chine (sans rire !). 1 à 2 gouttes par jour sur la plante des pieds suffisent à stabiliser et régulariser la digestion. Peut-être que tu pourras trouver cela justement en Chine ! C'est vraiment efficace.
Je profite de ton passage à Jinshanling pour te demander si l'excursion Jinshanling-Simatei est réalisable. Je voudrais nous faire conduire de Simatei à Jinshanling et retourner à pied à Simatei. Si l'on ne peut pas aller sur la muraille à Simatei, je ne vois pas l'intérêt d'y aller. J'ai réserver 2 nuits à fin juillet au Dongpo In - et sans aucune difficulté - réponse par mail en moins de 24 heures !!!!
J'espère que tu vas bien et que la météo s'est rétablie.
A bientôt
Marie-Claude