Madhya Pradesh et alentours

Mandu (jour 1)En face de l'hôtel, une dame loue des vélos et en trouve un à ma taille, ma journée va être sportive et riche en visite. Je l'enfourche et me voilà partie, je m'arrête très vite, juste le temps de dégourdir les jambes.
Jama Masjid (entrée 300 rs)
Elle est de style afghan.
Il faut monter quelques marches et l'entrée se fait par un porche voûté.On arrive dans la grande cour.Je suis seule pour la visite et c'est très agréable de prendre mon temps dans ce silence.La visite se poursuit en passant sur le côté et nous conduit au tombeau de Hoshang Shah en marbre blanc.au dessous un baori.Je repars à vélo, je sors du village et je pédale sur une petite route de campagne, je repère des panneaux indicateurs de tombeaux, mosquées dans la campagne et j'y passerai au retour.
Me voici arrivée devant le lac et j"aperçois là aussi un tombeau sur l'autre rive.Avant d'arriver à Rupmati Mahal, je passe devant un hameau de maisons en terre cuite et toits de chaume, des femmes me font de grands signes en souriant et j'en fait de même tout en poursuivant ma montée.J'arrive enfin au palais du Sultan Baz Bahadu qui est tombé amoureux d'une bergère à la belle voix chantante, Rupmati, et lui construit le pavillon sur la crête au dessus de son palais.
C'est très romantique.
L'empereur Akbar, a entendu parler de sa beauté et envoie sa troupe pour capturer le palais et Rupmati. Le Sultan s'est sauvé et Rupmati s' est empoisonnée plutôt que d'être capturée.Baz Bahadu Mahalle pavillon RupmatiLa nature est encore bien verte en cette saison.

Bonjour Fabrice
Merci pour ton intervention, je viens de trouver l'histoire de Rupmati, la dame du Lotus-Rani Rupmati
Une ancienne ville nommée Mandu se trouve sur le plateau volcanique de Malwa, au centre de l’Inde. Aujourd'hui, c'est une petite ville endormie de la province indienne du Madhya Pradesh, mais l'air même de l'endroit, encore aujourd'hui, rappelle l'histoire dont elle avait été témoin cinq siècles plus tôt. Les gens vous raconteraient l'histoire de leur dame de lotus et de son amant royal et comment, si vous écoutiez bien, vous pourriez encore entendre chanter dans son palais.
La reine Roopmati de Mandu, contrairement à la plupart des reines, n'est pas née dans un palais. Elle était une fille hindoue d'origine modeste, la plupart des sources la traitent de bergère. Visualisez ceci: une jeune fille bénie d'une voix magique entraînant son bétail au pâturage sur les rives d'une rivière aux eaux agitées, et un jeune roi la rencontrant qui suivait cette voix enchanteresse. Sa recherche se termine et il est pris au piège de sa beauté, elle qui était belle, elle qui était Roopmati. Cela ressemble à un conte de fées, mais c'était exactement ce qui s'était passé. Le jeune roi était Baz Bahadur, le sultan de Malwa et la jeune fille était sa reine, Roopmati, dont le nom signifiait elle-même «une belle femme».
Baz Bahadur était un roi musulman alors que Roopmati était une fille hindoue sans aucun sang aristocratique, mais ce qui serait surprenant, c'est qu'ils se soient mariés conformément aux rites des deux religions. Et puis, il y a comment Roopmati est référé partout; elle s'appelle toujours Rani Roopmati, pas un Begum ou une Sultana qui sont les titres de l'épouse d'un souverain musulman. Au lieu de cela, elle est toujours restée un «Rani», le titre hindou pour une reine. Rani Roopmati adorait la rivière Narmada sur les rives de laquelle elle avait grandi et pour réaliser son souhait de rester près d'elle, le Sultan a construit un réservoir dans le palais qui lui avait été construit. Aujourd'hui, le réservoir est l'un des plus beaux sites du palais Roopmati. La rivière est visible depuis le palais Rani Roopmati, même aujourd'hui.
Le sultan Baz Bahadur était un artiste, pas un guerrier et son petit et magnifique royaume le reflétait. Son amour de la musique et ses expériences techniques sont encore visibles dans ses palais. Selon les récits, le roi jouerait des instruments pendant que sa reine chanterait et les murs du palais Mandu seraient des témoins silencieux de cette union de l'amour et de la musique. Tout allait bien dans leur petit monde et les deux amants ne pouvaient s'empêcher d'être heureux. Mais assez vite, le monde extérieur a frappé.
Ce fut le milieu des 16 esiècle et le jeune moghol Jalal-ud-din Muhammad, qui avait ravi le royaume de son père aux Afghans à l’époque de l’adolescence, occupa le trône d’Agra. C’est le moment où ce jeune dirigeant, qui deviendra plus tard l’un des souverains bienveillants et bien-aimés et se verra attribuer le titre de «Akbar» (le grand), étendra son royaume. C'était le frère adoptif d'Akbar et le fils de sa nourrice très influente, Maham Anga, qui a été envoyé à Mandu. Adham Khan, le frère adoptif, en tant que général, a conduit l'armée moghole au combat. L'armée de Malwa, sous Baz Bahadur, pouvait à peine faire face à l'armée moghole beaucoup plus grande et puissante. Bientôt, Mandu fut également capturé par Adham Khan. C'était l'année 1561, et le sultan Baz Bahadur s'était échappé de peu et tentait de chercher des alliés dans les royaumes voisins pour reconstituer son armée.
De retour à Mandu, Adham Khan avait repris le palais. On dit qu'il était tellement fasciné par Rani Roopmati qu'il a décidé de la vouloir à tout prix. Au dire de tous, Adham Khan était barbare envers les habitants de Malwa et en massacra beaucoup. Mais il a en fait essayé de donner l’impression que Rani Roopmati devrait venir à lui par choix. Il lui donna un court laps de temps (une ou deux journées au plus, le nombre de jours varie selon les histoires) pour décider et évidemment elle était censée décider en sa faveur. Hors de toutes les options et trop loin de sa bien-aimée pour même demander son aide; elle a décidé qu'il n'y avait qu'un seul moyen de sortir. Elle s'est suicidée en s'empoisonnant.
De retour à Agra, Adham Khan a été très mécontent de ses actes, qui consistaient également à garder le butin de guerre pour lui-même. De son côté, Baz Bahadur est revenu à Mandu avec une armée. Et il réussit même à reprendre son royaume, mais il était destiné à être le dernier sultan et le perdit peu de temps après. Après avoir passé des années en tant que fugitif et longtemps après que Adham Khan ait été tué sur l'ordre royal de son propre frère, Baz Bahadur a rejoint le service d'Akbar. Bien que certaines histoires affirment qu'il est décédé à peu près à la deuxième fois, il a perdu Mandu. Son dernier souhait était d'être enterré à côté de son amour qui l'attendait depuis des années.
Plus de trente ans après sa disparition, un jeune homme au service du beau-frère d'Akbar rédigea son récit en persan et, après être passé entre plusieurs mains, le récit fut finalement traduit en anglais au 19ème sous le titre 'The lady du lotus '. Même aujourd'hui, Mandu et ses habitants parlent d'eux et se remémorent leur histoire comme si tout cela s'était passé hier. de la dame de lotus et son sultan bien-aimé.
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(suite)
Je reprends la route en sens inverse et m'arrête face au lac à un" point écho" où des touristes indiens s'en donnent à coeur joie. En contre bas un passage mène au Sagar Talao Group.
qui comprend Aghyat Mahal ou tombe anonyme
Dhai-Ka-Mahal est une tombe d'une infirmière royale et à côté celle de sa soeur.Une tombe inconnueLa Mosquée de Malik Mughith
C'est le monument le plus important du groupe Sagar Talao. La mosquée se compose d'une cour centrale entourée de piliers sculptés provenant de temples hindous.Le caravansérail est juste en face de la mosquée. Mandu a été un centre commercial durant plusieurs siècles et les commerçants venaient de partout. Les chambres sont autour de la cour sur tous les côtés ce qui permettait aux commerçants de pouvoir se loger.Vue d'ensemble sur les jardins et les tombes.Le Groupe Darya Khan est un petit ensemble ici aussi de monuments et de tombes.
Hathi Mahal signifie palais des pattes d'éléphant.
D'énormes piliers sont situés aux quatre coins du monument d'où son nom.Roja Ki Makbar, est situé de l'autre côté des tombes de Darya Khan. Un petit chemin nous y conduit. Roja était une sainte soufi, elle a été incinérée dans sa tombela mosquée de Darya KhanAvant de revenir au village, je passe par le musée et maintenant il est temps d'aller manger, ça sera aloo paratha et un bon tchai bien mérité.
Je prends la direction du sunset et des grottes et plus loin le Jahaz Mahal où des bancs sont libres. J'en profite pour me reposer et savourer cette belle journée en attendant le coucher de soleil.

A voir tes photos, il semblerait que les sites de Mandu sont toujours autant visités qu'en 2012. Il y a vraiment foule ! .Fabrice

Le soir il y avait du monde au Jahaz Mahal et je ne suis pas restée tranquille très longtemps sur mon banc mais ailleurs très peu de monde même à Rupmati.
Il ne faut pas s'en plaindre, c'est tellement plus agréable de se promener tranquillement et Mandu ne change pas, c'est vrai c'est un peu loin mais qu'est-ce qu'on y est bien

Mandu (jour 2)le Jahaz Mahal , le palais navire.
J'y arrive à 09 h et je suis la seule touriste.En entrant on découvre plusieurs bâtiments, des jardins et un plan d'eau, les employés arrosent le gazon qui est bien vert. C'est magnifique. C e palais a été construit à la fin du XV°s comme un harem pouvant contenir 15 000 femmes.vues des terrasses sur les plans d'eau et jardinsla piscine (dommage elle ne fonctionne plus), chaque bâtiment a sa piscine. Un aqueduc en spirale alimente la piscine en eau. les canaux ont probablement été construit pour réduire le débit de l'eau et induire un super bain au sultan et ses femmes du harem.en contre bas, les fondations des maisons et des ateliers.La mosquée aux belles colonnes sculptées.une autre terrasse dans un autre palais sur le côté avec piscine.les dômes du hammamau fond le dernier bâtiment qui doit avoir les pieds dans l'eau au moment de la mousson. Là, il en reste un peu et des tuyaux sont installés pour la pomper.un autre piscineVers 11h j'ai commencé à entendre du bruit, les groupes arrivent mais personne ne m'a rejoint, j'ai donc fait la visite tranquillement sans être dérangée, c'est cool.Avant de sortir je passe au musée qui est dans le bâtiment de la sécurité à côté de l'entrée.Je suis pourtant déjà venue ici, il y a quelques années cela n'a rien enlevé au plaisir de revoir ce palais.
Je reprends mon vélo et continue mes visites.

Je traverse le village, passe devant l'hôtel et je me dirige vers Ujula Bawdi et Andha Bawdi.
L'un a une forme circulaire et ressemble à une citerne. Des femmes sont présentes et tirent de l'eau à l'aide d'un seau, à côté l'autre est rectangulaire.Du haut de la citerne on a une vue sur le Jahaz MahalJe file à Delhi Gate ou la vue est grandiose sur les murailles de Mandu.Il est temps d'aller déjeuner au même restaurant que la veille l'aloo paratha était délicieux donc j'en redemande.
L'après-midi, il me reste le temps pour une nouvelle visite et je prends le bus pour Nalcha à une demi heure de Mandu.
C'est le jour du marché et il y du monde et de la circulation.Je suis à la recherche de Khoti Mahal et je ne trouve personne pour m'y accompagner, heureusement je suis une bonne marcheuse.
Je passe devant les étals de poissonset on m'indique un chemin en pleine campagne et au fond effectivement j'arrive sur le bâtiment.A l'origine il y avait de beaux jardins tout autour et s'appelait Nadir Shah Mahal et a été construit entre 1505-1510.
En 1565 Akbar l'a utilisé comme une maison de repos.
En 1818, l'agent politique de Malwa, Sir John Malcolm qui aimait le mahal s'installa et vécut ici jusqu'en 1830 et reçu le nom de Malcolm KhotiLe bâtiment est fermé et semble abandonné.

Mandu ( jour 3)Je pends un bus pour aller visiter Dhar.
Les boutiques sont fermées aujourd'hui, ce sont les élections,
Je me dirige vers le fort et un rickshaw s'arrête pour m'y monter.
Le fort est en état de ruines. Je me promène dans les bâtiments, je regarde les chhatris, des gamins me rejoignent. Sur un côté du fort, des bâtiments sont transformés en logement.
A l'entrée, sur la droite, un bâtiment affiche un panneau musée qui est fermé lui aussi du moins aujourd'hui. Je continue sur le même côté et je tombe sur le grand baoli, en parti taillé dans la roche au XV°s. Aujourd'hui il est en état de ruines et tout grillagé, il m'est donc impossible de m'y approcher.
Je redescends sur la grande rue et je pars à la recherche d'un autre baoli, il est à un kilomètre du fort, le Munim Ji Ka Baoli qui lui aussi est en mauvais état. Il est au bord de la route coincé entre 2 immeubles.Il semblerait qu'il a été construit au XVII°- XVII°s. Le baoli a trois étages de profondeur avec des arches au centre, dommage qu'il soit dans cet état.Je retourne sur mes pas pour aller visiter les deux mosquées de Dhar.
La première, Bhoja Shala, c'est le monument emblématique de Dhar. Les colonnes de la mosquée proviennent d'ancien temples hindous.
Bhoja Shala abritait un temple de la déesse Saraswati. Sur les côtés, se trouve quatre tombes.Je demande la direction de l'autre mosquée Lat Masjid ou mosquée à piliers.
Je passe devant une école qui a été réquisitionnée pour les élections et les habitants se sont déplacés et la queue est importante.
Lat Masjid a été construite à l'aide de piliers venant de temples hindous comme beaucoup d'ailleurs.La mosquée porte le nom de trois fragments d'un pilier de fer appelé lat en hindi.
Les colonnades ont des piliers avec des sculptures hindous ou jains et les mihrabs sont d'influence afghanes.cette mosquée a un étageJe retourne vers Bhoja Shila, à la recherche cette fois-ci d'un autre baoli qui est à 1 kilomètre de cette mosquée. Il faut prendre une ruelle et longer un grand bâtiment.
Le Malusia Baoli est un petit réservoir attaché à un temple. Il est de forme carré et mal conservé.
Je déjeune dans un restaurant près de la gare routière, il m'a été difficile d'en trouver un d'ouvert car tout est fermé pour les élections.
Je reprends un bus pour Mandu où je passerai ma dernière soirée.

Bonjour A te lire et en regardant tes photos je me rends compte que je suis un peu passé à côté de Maheswar et de Mandu C'était lors de mon plus long (105 jours/3 mois et demi) séjour en Inde d'octobre 2006 à janvier 2007.Pour Mandu j'ai malgré tout gardé un bon souvenir photographique de l'aspect rural de cette "ville fantôme"

Maheshwar et Mandu font partis de mes endroits préférés de l'Inde ainsi que le Madhya Pradesh , j'y reviendrai, j'ai encore à découvrir dans cette région et toi aussi tu n'as plus qu'à prendre un billet et repartir de Burhanpur à Mandu !!!!

Bonsoir Marie Jo.
Merci pour ce carnet que je suis silencieusement depuis le début.Une petite précision sur la mosquée Bhojshala Kamal Maula de Dhar. Elle est un double lieu de culte, musulman bien sûr mais egalement hindou. Les hindous peuvent venir prier le mardi et un jour spécial de l'année (j'ai oublié le detail)
Sur le côté gauche en entrant, dans un endroit grillagé, des statues de divinités hindoues.J'étais déjà passée à Dhar il y a quelques années et y suis retournée en octobre 2018. J'ai senti quelque chose cette fois ci d'un peu tendu entre les communautés. Des policiers ou militaires à l'entrée, et des morceaux de tissus pour masquer des sculptures sur deux colonnes dans la salle de prière. Très belle mosquée mais je préfère la seconde, la Lat Majid, celle avec des escaliers qui lui ressemble beaucoup mais est plus raffinée.Christine

Coucou Christine,
Merci beaucoup pour ton intervention.
Je n'ai senti aucune tension ce jour là en visitant la mosquée, ils étaient tous partis voté.

Merci pour ce carnet. C'est toute une partie de l'Inde du nord que je ne connais pas. Ça fais envie!

et bien fonces y mais attention si on met un pied au Madhya Pradesh, on a qu'une envie c'est d'y retourner !!! et en cherchant il y a de quoi fouiner !! et tant mieux pour moi ça va me permettre d'y retourner encore !!!
Je crois que tu connais bien le Rajasthan mais lis la suite..... encore des temples !!!

Pas seulement le Rajasthan quand même, mais c'est la région où j'ai passé le plus de temps, c'est vrai.
Je connais un tout petit peu le Madhya Pradesh. Il y a quelques années, j'avais fait une petite détour par Omkareshwar depuis Bombay, qui m'avait donné envie de découvrir la région. Mais ce n'était qu'une étape avant de filer... vers le Rajasthan. Ce n'est que partie remise.
Il faudra bien toute une vie pour visiter toute l'Inde!

journée de busJe quitte Mandu ce matin et le bus me prend sur la route en direction de Dhar.
J'ai tout de même un pincement au coeur car j'aime beaucoup cet endroit, il n'y a aucun doute j'y reviendrai !!!
J'arrive à Dhar à 10h et à peine descendu j'ai la correspondance pour Ratlam et le bus part à 10h05, je ne pers vraiment pas de temps.
Arrivée à Ratlam à 13h30 mais la journée n'est pas terminée je repars très vite pour Banswara au Rajasthan.
Je trouve un hôtel très correct pour 970 roupies avec un bon restaurant, c'est parfait pour une nuit. Ici il n'y a rien à faire du moins dans le quartier, je me suis dégourdie un peu les jambes mais c'est une rue avec de la circulation, il n'y a même pas d'échoppes donc ça sera repos.
Quelle idée ai-je eu de venir ici ? Vous pouvez bien vous imaginer que j'ai dégoté quelque chose à voir dans le coin !!!Banswara - DungarpurJe ne vais pas faire le trajet sans un arrêt, il fallait le trouver celui-ci.
Je me renseigne à l'hôtel avant de partir, si je pouvais aller à Arthuna en bus, en fait ce n'est pas direct et je dois descendre à Garhi. Le bus me laisse au bord de la route et là je prends un taxi collectif qui dépose des personnes à chaque village traversé, au bout d'une petite heure j'arrive à Arthuna. C'est un village vraiment perdu et il n'y a pas grand monde. J'essaie de me renseigner, on m'indique vaguement la direction, à 800 mètres, un tailleur expose ses vêtements sur une terrasse et j'en profite pour lui demander mon chemin et accepte de garder mon sac, ce qui est plus facile car j'ai encore un kilomètre à marcher.
C'est un ensemble de temples disséminés dans la campagne au milieu des champs qui viennent d'être labourés. Il y a au moins huit complexes et sont reliés les uns aux autres par un chemin dallé, c'est incroyable car il ne doit pas y avoir souvent des visiteurs ici.
Ce sont des temples construits entre le XI° et XIII°s. Ils sont un mélange de temples dédiés à Shiva, des temples Jaïn et des temples dédiés à Vishnou.
Le plus important est le temple pour Shiva et c'est le seul en activité où je rencontre des locaux.Dans le même groupe on en trouve un dédié à Hanuman.
Le style général de l'architecture de ces temples est identique.Les temples ont été construits dans le style Nagara, ce qui signifie que la base était une plateforme carrée ou rectangulaire sur laquelle était fixé le corps principal du temple.
La partie supérieure est effilée avec une couverture métallique appelée Kalash.De retour au centre du village, je prends un bus jusqu'à Garhi et de là un autre pour Dungarpur.
Je loge dans un hôtel neuf, l'hôtel lake view, 1500 rs la nuit. Le restaurant au rez de chaussée est très bien également.

Effectivement, il nous faudra toute une vie et ne faire que ça pour pouvoir participer aux différentes fêtes dans tout le pays.
Je voulais un peu te taquiner

Ah zut, j'ai pas compris alors...

DungarpurLa matinée est consacrée aux visites des palais.
A l'entrée de l' Udai Bilas Palace, je suis accueillie par un gardien qui me fera la visite du palais qui commence par la billetterie, 500 roupies pour le palais hôtel et 250rs pour le vieux palais qui est à 4 kilomètres d'ici.
Le gardien me fait visiter l'extérieur avec un passage à la superbe piscine qui donne l'impression de se jeter dans le lac.je ne suis pas fan des piscines mais là j'avoue c'est tentant.sur le lac, un templel'extérieur du palaisle temple dans la cour intérieure du palaisune grande table en marbre avec des incrustations et au milieu une fontaine aux remous.à l'extérieur, la basse cour avec de jolies poules.puis le garage des voitures, et là c'est grandiose!!
Elles sont rangées par marque sur 2 allées, impressionnantje demande au gardien de m'amener au vieux palais dans une de ces voitures mais n'ayant pas accepté je rejoints le rickshaw qui m'attend à l'ombre à l'entrée du parc.
Le vieux palais est assez délabré et un jeune m'accompagne pour la visite.vue sur Dungarpuret le célèbre placard dans la chambre du Maharadjala salle aux miroirsJe rentre à pieds en passant dans les ruelles bordées de boutiques, c'est sympa.
Je vais au restaurant de l'hôtel et commande un dosa masala.
Il me reste tout l'après-midi.
Je me renseigne au restaurant pour aller à Dev Somnath, je dois prendre un taxi et ils sont près de la gare routière, je négocie le prix aller/ retour pour 700 roupies.
Le temple est à 24 kilomètres de Dungarpur.
Il est en marbre et a été construit au XII°s.