Orissa et Madhya Pradesh, Shanti shanti...

Suggestion d'écoute:15/2
Zut, j’ai encore oublié d’éteindre ma couverture chauffante... J’ai eu un peu chaud cette nuit. Ah mais non !!! (j'suis con) Je suis en Inde, chez Léon !!!
Mais quel délicieux réveil...
« Didi, coffee ? » Je saute hors de mon lit et court ouvrir la porte. « Rita !!!! » Elle dépose le café sur la table en bambou de la terrasse et l’on se sert dans les bras. Rita est l’une des femmes qui travaillent au guesthouse, c’est mon sixième ou septième séjour ici, on s’adore.
Qu’il est donc bon de retrouver des personnes qu’on aime...Je suis arrivée hier en Inde par un vol via Istanbul, Bombay, ensuite un vol domestique jusque Vishakapatnam, et de là directement un taxi pour le Chandoori Sai guest house.
La température est parfaite, un peu moins de 30° et une légère brise.
Comme j’ai reçu de mon frère son super appareil photo à prêter (un coolpix P510 avec zoom optique x 42 !), je pars me balader dans la nature environnante pour l’essayer...16/2
Deux adorables anglaises sont arrivées ce matin, Camilla et Bou. Elles aussi sont de grandes amoureuses de ce pays, c’est leur premier séjour au sud Orissa.
La journée se passe, je me balade, m’assois sur les marches d’un petit temple et observe ce village que j’aime, la vache qui déambule, le coq picorant dieu sait quoi, une gamine à bicyclette passe plusieurs fois devant moi, n’ose pas répondre à mon hello mais me sourit timidement, un vieux est installé sur le devant d’une porte. Aucun bruit de moteur ne vient troubler le chant des oiseaux, du coq, un chien aboie au loin...Le soir venu nous nous retrouvons tous les quatre, Camille, Bou, moi et Léon, autour du repas, toujours délicieux avec tous ces produits frais et fait maison... Léon a montré à Rita et d’autres, comment faire des pâtes fraîches, raviolis, linguinis etc. On se régale ! De plus comme Camille aime la bière belge, j’ouvre une leffe blonde. C’est bien la première fois que j’apporte de la bière de chez moi, mais c’est pour une amie avec qui je vais voyager plus tard 17/2 : Camilla et Bou m’ont proposé de les accompagner au marché de Kunduli ce matin. J’y ai déjà été trois ou quatre fois, mais c’est toujours un émerveillement pour les yeux (et l’objectif) de voir ces marchés tribaux colorés...L’après midi, je rencontre Raj Inde, guide spécialisé sur l’Inde du sud et francophone. On se connait via internet :)
Au soir je m’en vais. Je prends le train de nuit pour Bhubaneshwar. Damendra me conduit à la gare avec la jeep de Léon. Comme je n’ai pas réservé de ticket, j’achète un billet en classe générale, monte dans la second sleeper, et quand je chef de train arrive, je lui achète le ticket approprié. Je sais par expérience, que l’Hirakhand express n’est jamais plein.
Je ne dors pas bien, pas encore habituée au décalage horaire sans doute. Dire que quand j’avais 30 ans, je ne le sentais quasi pas... Seulement je ne les ai plus... De plus la banquette est dure, j’ai mal aux os de la hanche. (Ta G. Parvat ! Tu préfères être dans ton lit en Belgique ? Non, mais j’aurais dû choisir la classe 3 a/c au lieu des secondes...)
18/2
Dans la matinée j’arrive chez Ajay que je connais, via le site couchsurfing, depuis plusieurs années. Sue, sa femme, m’apporte un délicieux lunch; ensuite Ajay m’emmène au temple yogini de Hirapur, à la sortie de la ville.
Le temple est rond, de l’extérieur il ne paie pas de mine mais une fois rentrée dans le temple... J’y trouve 64 déesses en granit noir, debout sur un animal, un démon ou une tête humaine représentant la victoire de Shakti (force féminine).Je suis étonnée de voir une forme féminine de Ganesh...Les Yoginis entourent un autel ou la déesse Kâli semble danser, sur une tête humaine représentant ici le triomphe du cœur sur l'esprit...Ajay me dépose en ville, et je vais traîner dans les magasins, m’offre un café dans un « Coffee Day », déjeune d’un riz biryani dans un bon p’tit resto très kitsch, retourne voir pour la x ème fois le temple de Mukteshwar que j’aime beaucoup, y traine plus d’une heure, me repose dans l’herbe, regarde les écureuils, écoute les oiseaux, écris mon journal...En fin de journée j’ai été à une foire aux textiles venant de tous les coins de l’Inde mais surtout de différents coins en Orissa. J’ai craqué sur une magnifique tunique de Sambalpur.19/2
Je tourne en rond toute la matinée... A 13h la voiture – chauffeur arrive. Elle est conduite par le souriant Dadhu, et nous partons pour l’aéroport. Arrivée là je trépigne d’impatience...
Nous sommes trop tôt et je fume beedie sur beedie.
Enfin le vol a atterri, je les vois à travers la porte... Mais qu’est-ce que je suis contente !!! :D

coucou et MERCI Fabienne !!
Ce début de carnet donne la pêche !!!! et quel plaisir de revoir Rita !!
La suite avec...... va donner un carnet haut de gamme !!!
Je vais rester muette mais très attentive pour apprécier la suite
à bientôt
bises
Mariejo

Savoir voyager comme Parvat... mon plus grand souhait pour ma prochaine réincarnation... si ça existe. En attendant prenons en de la graine !

Dimanche 19 févrierNous voici enfin arrivés à Bhubaneswar. Avec mon optimisme habituel, j’ai un peu tardé à acheter les billets pour le vol Mumbai – Bhuba et le vol direct qui m’intéressait était complet ! Du coup, escale et changement d’avion à Hyderabad après une ½ nuit à l’aéroport de Bombay. Bref, nous ne sommes pas bien frais quand nous arrivons...Avant de récupérer les bagages, je repère Fabienne qui nous attend à la sortie, pétillante comme une bouteille de champagne, elle est en Inde depuis quasi une semaine et cela se voit, elle rayonne.
Embrassades, retrouvailles et présentations (nous serons 4 - le couple d’amis avec qui je voyage régulièrement en Inde est aussi du voyage et n’a jamais rencontré Fabienne - pour ce voyage en Orissa).Nous quittons illico Bhuba pour nous rendre dans un village perdu au nord de Cuttack, dans un hôtel – guesthouse repéré sur internet, le Kila Dalijoda. Nous avons préparé toutes les deux le programme de ces 12 petits jours (pour nous !) depuis un long moment, en essayant de tenir compte des jours de marché, des fêtes religieuses (la Shivaratri a lieu pendant notre séjour tout comme le nouvel an tibétain et on va visiter un grand temple tibétain sur la route...), des kilomètres, des lieux encore inconnus de Fabienne, bref, c’était pas de la tarte.Nous allons passer 3 nuits dans cet endroit hors du temps, l’ancien relais de chasse d’un rajah du Bengale, construit dans les années 1930, abandonné depuis bien longtemps et rénové patiemment par son petit fils depuis une dizaine d’années. Pour l’instant, deux chambres seulement sont proposées aux visiteurs, mais quelles chambres, plutôt des appartements tant c’est immense. Les propriétaires, Debjit et son épouse Namrata sont charmants, disponibles et très intéressants. On prend à peine le temps de poser nos affaires et de passer des tenues plus légères, puis nous partons en compagnie de Debjit dans la campagne environnante car la nuit tombe vite et malgré la fatigue accumulée, on a envie de découvrir. On comptait voir un marché tribal (dans ce coin, marchés les jeudi, vendredi, samedi et dimanche, pas de pot, nous sommes là dimanche, lundi, mardi donc le marché c’est aujourd’hui ou jamais) mais c’était sans compter sur les élections pour les Panchayat, les assemblées de villages : le marché a été annulé par peur des débordements. On parcourt un moment la campagne (j’ai pas fait de photo, mais étrangement, plein d’affiches électorales collées à même la route, je n’avais encore jamais vu cela), on s’arrête dans un tout petit village tribal avec des maisons en toit de chaume, des poules et des chèvres, quelques personnes dans les cours avec qui nous échangeons quelques sourires, puis dans une « maison de retraite » pour vaches sacrées, un endroit immense avec quelques centaines de vaches d’après Debjit. On croise une procession de femmes qui fête les élections en dansant. Dans ce coin perdu, c’est une femme qui a gagné.Retour à l’hôtel à la nuit tombée. Délicieux dîner en compagnie de nos hôtes qui nous régalent avec les légumes du jardin et les histoires racontées par Amrata, une véritable conteuse.Pas de photo de cette première journée, j’avais un nouvel appareil, pas vraiment testé avant de partir qui m’a fait des misères... Il aura fallu la sagacité et la patience de Fabienne, le premier soir pour comprendre pourquoi les photos étaient en rafale (sur l’appareil, puis en vidéo de 5 secondes sur mon ordi en rentrant – rien à en tirer). Alors Fabienne, si tu veux illustrer ce post...

Merci Marie Jo, et Becdanlo, tu me flattes Voilà quelques photos pour illustrer...L'ancien pavillon de chasse:La salle de bain du raja: (on en a aussi une autre plus moderne;))Le village ou un gamin fait sa sieste:Un autre qui bosse:Les femmes qui dansent sur la route:

Merci à vous 2 pour ce carnet 😀
Vivement la suite !

Chic un nouveau carnet ! je me réjouis de découvrir cette région que je ne connais pas. Merci d'avance !

ça y est Fabienne, j'ai commencé ton carnet....je vais vous suivre toutes les deux en silence...ou presque!
Sympa ce début à 4 mains ;-)
Je sens que vous allez provoquer un nouveau lieu de destination sur ma liste indienne

Merci aussi Chantal, Dany et Julie
V'là une p'tite suite..."20/2Ce matin mon ami Ajay est arrivé pour visiter le Kila Dalijoda, (dans le cadre de son boulot) et comme sa femme Sue n’a jamais encore visité les sites bouddhistes de Ratnagiri, Udayagiri et Lalitgiri, nous y allons tous ensemble.
Deux heures d’une jolie route plate longeant des étendues énormes de rizières, et nous commençons la visite par Lalitgiri, le moins spectaculaire.A l’entrée, un guichetier salue comme militairement la voiture d’Ajay, nous suivons... Le site est joli, mais pas transcendant. Nous y trouvons les ruines d’un monastère bouddhiste et un petit musée agréable et meublé de jolies statues.Un peu d’eau ? Une mandarine ? Du personnel nous suit avec des collations...
En redescendant le chemin, cette fois le guichetier ne nous rate pas. Allez les touristes : 200 rps par personne ! Et uniquement pour ce site ci !
Bon au suivant....Encore une fois les portes s’ouvrent pour les voitures... Ajay a un poste important au département des forêts et une voiture de fonction ou sur la plaque d’immatriculation est noté « Forest Department », et encore une fois on le salue militairement...
J’aime beaucoup ce site malgré qu’il n’y ait que quelques statues à peine sorties du sol, et quelques temples et monastères vraiment très en ruines, c’est que ces sites datent du 5eme siècle quand même.L’endroit est comme perdu au milieu de nulle part, il règne un de ces calmes....
Un peu d’eau ? Du raisin ?
Au troisième site, Ratnagiri, celui qui est le plus beau de tous, nous payons encore une entrée de 200 rps. Une magnifique porte en pierre bleue toute sculptée retient notre attention. Il fait une chaleur de dingue... A tel point que je m’arrête au pied d’un arbre splendide, et profite de son ombre.
Un peu d’eau ? Raisin ? Mandarine ? Banane ? Il ne manque plus qu’une chaise à porteur pour me sentir comme une maharani.... D’ailleurs je suis trop bien, je laisse Christine continuer la visite."

Bon, alors je continue puisque ta petite pause ne t'as pas permis d'admirer tous les vestiges du site. Tu te croyais toute seule, "hop, je me repose et rêvasse un peu sous un arbre ombragé et je continue plus tard ", mais pas possible avec des indiens, pressés, pressés. Enfin, si tu l'as fait, tu t'es reposée sous un arbre mais il te manque un morceau du site.Comme tu n'as pas mis de photo de la porte bleue et des merveilles cachées dans cet enclos, je m'y colleJe n'ose imaginer la taille de ce Bouddha, la tête est si imposante...Pendant que Fabienne s'accorde un petit moment, on tente de suivre Ajay et sa suite sur la colline, car ils vont d'un bon pas et il fait déjà bien chaud, surtout pour nous arrivés la veille et ayant subi un sacré changement de température. Là haut, d'autres vestiges, d'autres "mini-stupas" et une vue sur la campagne. Les trois sites (Lalitgiri, Udayagiri et Ratnagiri sont sur des belles collines, étonnantes dans ce paysage extrêmement plat - Giri signifiant colline en je ne sais quelle langue).
Les touristes indiens ont laissé quelques souvenirs dont on aurait pu se passer. Ils avaient même de la craie pour signer sur les monuments...On retrouve Fabienne sous son arbre ombragé (tiens, elle a disparu de la photo !)et suis prête à remonter la colline avec elle mais c'était sans compter sur l'insistance d'un petit gros en chemise bleue, qui fait les visites avec nous depuis ce matin (à son arrivée au Kila avec Ajay, il a commencé par sortir de son coffre des noix de coco fraîches qu'il nous a ouvert avec dextérité et nous les a collé dans les mains sans que nous ayons un mot à dire ou à redire). Bref, depuis le premier site, il ferme la marche et répète sans arrêt avec un accent à couper au couteau "lettess go, lettess go". Ici, il n'y coupe pas et il faut vraiment y aller, on le sent.
Il est quasi 15 h, nous n'avons pas encore mangé et nous savons par Fabienne qu'Ajay veut nous inviter pour le déjeuner. Ils ont sans doute peur que les restos (le resto ?) soient fermés. D'ailleurs, ils ne doivent pas être légion dans ce coin un peu isolé.Nous regagnons les voitures, et c'est parti. En fait de resto, nous arrivons dans une guesthouse du département des forêts, tout en haut d'une autre colline, avec une vue époustouflante. Les abords de la maison sont fleuris comme pas possible, il y a même un petit parc arboré, et des centaines de singes partout. Ajay a commandé un repas par téléphone dès hier et quel repas ! Moment surréaliste, où nous sommes assis autour d'une table remplie d'assiettes, de coupelles de divers légumes, de riz, champignons... avec autour de nous, la ronde des serveurs, des hommes en tenues de garde forestiers veillant à ce que l'on ne manque de rien, nous resservant sans arrêt (on n'a pas intérêt à finir une coupelle, je l'ai appris à mes dépens) et nous protégeant des singes chapardeurs avec moult batons. Par contre, rien à boire, même pas un petit verre d'eau. Ce sera pour plus tard, assis devant une table basse à admirer la vue.Tout cela fut assez inattendu et sidérant, entre cet accueil princier et le soleil, nous sommes assommés. Ajay et Sue nous quittent pour Bhubaneswar et nous invitent à rester encore un moment profiter encore de la vue et de l'endroit en compagnie du petit gros, qui s'avère être le responsable des forêts du district. Le grand chef, plutôt discret est parti et cela se sent... Il appelle les gardes pour un oui pour un non pour montrer sa puissance et son rang. On repart avec un sac de rasgullah dégoulinants de sucre et miel, que nous n'avons pu avaler tant le repas était copieux pour une longue route jusqu'au Kila où nous passons une soirée délicieuse en compagnie de Debjit et Namrata, toujours aussi bonne conteuse.

Ce bhindi fry me donne l'eau à la bouche

Ce repas gargantuesque, avec les gardes qui éloignaient les singes avec un bâton pendant que nous mangions, fut inoubliable. Ajay et Sue partis, nous sommes restés encore une heure à profiter de cet endroit relativement luxueux avec vue imprenable.Retour au Kila Dalijoda, et apéro avant le dîner. Namrita et Debjit, les propriétaires, sont adorables et humbles malgré leurs illustres ancêtres. Namrita descend des Bundelas, dynastie régnante sur le Madhya Pradesh à partir du 15ème siècle, mais leurs origines remontent au Mahabharata. Quant à Debjit, il nous montre une photo de son grand père assis sur une balance, donnant son propre poids en or....
21/2
Je n’écris pas beaucoup en compagnie de Christian, Geneviève et Christine, j’aime tellement leur compagnie que je ne me retire pas souvent seule pour écrire mon carnet, ou alors le minimum comme aujourd’hui.
Nous partons voir des villages d’artisans. A Nuapatna nous sommes invités à l’intérieur des maisons pour voir le travail des tisserands... De talentueux artistes nous montrent leurs créations primées.Ensuite nous allons dans un village (j’ai oublié le nom) ou l’on fabrique de l’art appelé « Dokhra ». J’adore cet artisanat, dommage que l’on ne voit pas comment se passe le travail dans ce village, à notre arrivée, on déballe tout, et on choisit ce que l’on souhaite acheter. (Vraiment pas cher, on s’y donne à coeur joie)
Mais ici j’ai trouvé une petite vidéo qui explique de A à Z le travail.On déjeune dans un family restaurant, absolument délicieux, légèrement épicé, pas trop, juste comme j’aime. Dadhu, notre chauffeur, s’assoie à une autre table. « M’enfin Dadhu ? Viens avec nous ! » Il est adorable notre Dadhu. Il parle mal l’anglais mais fait de son mieux. Au volant il est un vrai Bouddha. Il conduit admirablement et ne s’énerve jamais, le sourire toujours prêt à éclater.Cette après midi nous allons à Joranda, voir le temple de Mahima vénéré par des sadhus.
Sur la route nous apercevons une limousine toute fleurie, avec des jeunes dansant sur la route. Le futur marié s’en va rejoindre sa future mariée. On s’arrête et je vais rejoindre les danseurs et prendre quelques photos.A Joranda les temples sont surprenants. Des animaux de toutes sortes ornent l’entrée des temples.Nous assistons à la puja....Et la journée se termine. Qu’est ce qu’on est bien au Kila Dalijoda... Apéro et dîner divin. C’est la première fois que je m’offre un hôtel dans un tel décor, et je dois avouer que j’adore ca. Notre suite comporte : Une chambre, un salon, la salle de bain-musée du grand père, une terrasse, et la salle de bain moderne. On dort comme des loirs...

Hola Parvat, je trouvais justement que je n'avais rien lu de toi depuis longtemps. Cool, merci.

La suite... et un petit complément à ton dernier post pour commencerJe crois que le village avec les artisans Dhokra s'appelle Saidebareni. Enfin, c'est tout à côté, dans un nouveau hameau fait de bric et de broc, avec des maisons en cours de construction car d'après Dadhu, les tribaux ont déménagé récemment dans un nouvel endroit suite au viol de l'une de leurs femmes et des bagarres dans le village.
Tous les endroits précités (Nuapatna, Saibadeiri, Joranda) sont à l'ouest de Cuttack, dans les environs de Dhenkanal. Le tour complet fait 200 km depuis le Kila, situé un peu au nord de Cuttack... mais on n'a rien sans rien.Merci Fabienne pour la vidéo qui explique bien tout le processus dhokra.
Dommage que nous n'ayons pas vu cela, mais je ne désespère pas d'aller un jour au Bastar en prenant mon temps (si, si !)Quelques photos du village Dhokraet de Joranda22/02
Je prends une leçon de cuisine avec Namrata à 6 h 30 pendant que tout le monde dort encore. Elle est en cuisine très tôt tous les matins puisqu’elle prépare elle-même, sans attendre la vieille dame qui aide à la cuisine, le déjeuner pour sa fille, qui reste à l’école toute la journée. Elle m’a proposé hier soir, devant mon enthousiasme pour un plat d’aubergines fumées de m’expliquer la recette mais très tôt, car après elle doit préparer sa fille pour l’école. Donc, à l’aube, nous voici aux fourneaux, en train de faire griller des aubergines directement sur la flamme du gaz (d'où le goût fumé), d’émincer de l’ail et des oignons, de nous brûler les doigts pour éplucher les aubergines mais cela en valait la peine. Aucune idée du nom de ce plat en Inde (j’ai même pas pensé à le demander, honte à moi) mais je l’ai déjà goûté et adoré en Iran comme Kaskh Bademjam, essayé en rentrant avec des recettes trouvées sur internet, mais je n’avais pas ce goût de fumée si caractéristique. Bref, ça y est, je sais le faire et je ne m’en prive pas... Mes compagnons de voyage ont dû, sur l’insistance de notre hôtesse, goûter ma préparation au petit dej et dieu sait qu’ils n’aiment guère le salé épicé au réveil !Nous quittons ce matin le Kila Dalijoda avec regret, nous aurions pu profiter plus encore des richesses des environs. Debjit met à disposition quelques VTT assez modernes pour des virées en vélo dans les villages voisins - aucune difficulté à mon sens, c'est très plat et une grande balade à pied pour aller dans un hameau tribal perdu dans la forêt mais cela nécessitait la matinée et une bonne dose de courage pour les 10 km aller et retour sous cette chaleur accablante pour nous.
Nous avons prévu une seule journée pour Bhubaneswar, ses temples et son musée tribal et réduire ce temps à une demi- journée est impossible. Fabienne part longtemps et peut s’attarder dans les endroits qui lui plaisent, nous pas trop...Beaucoup de circulation à Bhubaneswar pour parvenir aux premiers temples, mais passée l’heure de pointe, nous n’aurons plus de problème pour traverser la ville dans tous les sens.
C’est Dadhu qui, pour des raisons pratiques a décidé de l’ordre des visites : on commence par une série de trois petits temples tours assez simples (Laxmaneswara, Satrughneswara, Bharateswara) situés dans un minuscule parc ombragé, juste en face du Kusakeswara, un peu plus imposant. Derrière le temple, un grand réservoir quasi vide aux ghats sommaires.De là, nous rejoignons à pied le Parasuramesvara temple, l’un des plus anciens de la ville (7ème siècle) abondamment sculpté,puis tout près, le sublime Mukteswara, du 10ème, avec un torana étonnant, un joli bassin où quelques hommes font leur toilette et des sculptures incroyables.On traîne un peu dans le quartier (café glacé sur une placette ombragée, temple Kedaresvara coloré et animéEt la ronde des temples continue, en voiture en partie. On admire depuis la mini plateforme prévue à cet effet (c’est frustrant !), l’immense Lingaraj temple, interdit aux non hindous ! Il est quasi midi et la lumière est pas terrible pour la photo. Tellement moches mes photos que je n'en montre pas... Impossible de faire mieux, le temple étant entouré d’imposants murs, sans la plate-forme, on ne voit rien.Dans une ruelle menant au Bindu Sagar, un grand bassin entouré de quelques temples, on tombe sur le Sari Deul temple en rénovation. Ils sont en train de l’excaver car il a été en partie enterré au cours des siècles.Un peu plus loin, au milieu des immeubles, un autre petit temple bien joli, puis un autre, puis... C'est étrange, tous ces temples au milieu de la ville entourés par des immeubles modernes.Beaucoup plus loin (la voiture est nécessaire), nous découvrons le Rajarani temple, seul temple de Bhubaneswar avec une entrée payante (et heureusement, car cela ne rigole pas, 200 roupies ! Vu le nombre de temples, cela pourrait faire une belle somme à la fin de la journée). Le temple du 11ème siècle est au fond d’un grand parc fleuri et les sculptures sont très belles (mais on commence à avoir l’habitude..., vous aussi, et comme je suis limitée en photo sur le post, je zappe
Pour finir, visite du Brahmeswara temple du 11ème également, un de mes préférés malgré les sculptures abîmées. Je n'ai que des photos de détails, qui finalement, ressemblent à celles déjà mises pour les autres temples.Déjeuner tardif puis visite du tribal museum, très bien et gratuit, ce qui ne gâte rien. Superbes collections de bijoux, vêtements, ustensiles de cuisine, outils... bien présentés. Photos interdites et nous sommes bien surveillés. Des nombreuses animations informatiques (vidéos, photos, textes explicatifs...) auraient mérité que nous y passions plus de temps. Des jeunes artisans font des démonstrations au centre de chacune des salles et proposent leurs créations à la vente. Dans le parc fleuri, des reconstitutions d’habitat tribal. Un endroit à ne pas rater.Installation rapide à l’hôtel Moonlight, avant de partir en virée en ville à la nuit tombée. Fabienne nous fait découvrir Big Bazar, un magasin sur deux étages sis dans un grand centre commercial moderne, proposant de très beaux vêtements, tuniques, dupattas. Le choix est immense, les prix doux... Ils ne rigolent pas avec la sécurité à l’entrée du centre commercial : détecteur pour rentrer, ticket de caisse pour sortir et sacs scellés !
On avait prévu d’aller au marché de l’artisanat, mais on se trompe d’endroit, rentrons dans une grande exposition de tissus de toute l’Inde, avec des centaines de stands tous plus attirants les uns que les autres où l’on peut acheter des saris, dupattas, salwar mais aussi du tissu au mètre... Quand on sort de cette caverne d’Ali Baba pour amateurs de tissus indiens, il est trop tard pour le marché de l’artisanat, qui vient de fermer ses portes. Il me faudra revenir à Bhuba un de ces jours ! Un passage au resto Hare Krishna assez classe, décoré avec de magnifiques peintures, où pour faire passer les plats bien épicés, non dégustons notre première glace Kaser pista du voyage.

Merci Christine et Parvat pour votre récit. j'adore votre style très agréable à lire et les photos sont très belles... j'attends la suite...

23/2
Voilà ce que j’ai écrit dans mon carnet : Café au lit – Pipli – Varahi temple à Chausari, super – Konark (resto biryani) – Puri hôtel Gandharam très bien/piscine – Plouf –Yeah ! Dîner au lotus.Retravaillé ça donne ca :Christine m’apporte le café au lit ! Merci Christine :D
(Elle avait commandé des cafés pour elle et Geneviève, mais ils sont arrivés déjà sucrés.)
On quitte le Moonlight guest house (1200rps la dble, sdb très correcte mais draps de lit aux « taches propres ».) avec plaisir car une nouvelle journée au pays de Shiva s’offre à nous, mais j’ai quand même un petit pincement au cœur car je commence à aimer cette ville ou je suis déjà venue de nombreuses fois.Elle change, je découvre toujours des quartiers, des temples que je ne connais pas, il y en a tellement, et beaucoup sont en rénovation.Donc nous quittons Bhubaneshwar pour Pipli, bled très touristique ou l’on vend toutes sortes d’artisanats de la région; des abats jours en tissus brodés, soies brodées de Jagannath, sacs à main, fauteuils suspendus en corde, d’ailleurs j’en achète un pour mettre chez Léon.
La route traverse la campagne plate et peuplée d’oiseaux.Même si je connais cette région de l’Inde, je m’émerveille toujours autant. Nous nous prenons des petits sentiers perdus, Dadhu est notre toujours souriant chauffeur, demandant le chemin quand c’est nécessaire, nous emmène au temple de Varahi. Christine adore Varaha, le dieu à tête de sanglier, 3ème avatar de Vishnu (Il s'incarna en sanglier pour vaincre un démon qui avait entraîné la terre au plus profond des océans.) Elle a déniché ici un temple dédié à la forme féminine de Varaha, qu’on appelle donc Varahi.Il est tout mignon, pas très grand mais avec de très belles sculptures du 9ème siècle, au milieu de nulle part, inconnu.
Prochain arrêt :Lunch à Konark avant de visiter le temple du soleil. Quel était le nom du restaurant ou j’ai mangé un inoubliable riz byriani? Je ne sais plus. (Allo Christine ?) Mais olalaaa, qu’est ce qu’il était bon !!!Et après la visite du temple... (photo de 2010, voir précédent carnet, car les échafaudages se sont multipliés) (Non, ce n'est pas Khajurao)Puri avec un hôtel avec piscine ! C’est la première fois que je m’en offre un. On s’installe et je vais nager, l’eau est parfaite. Christine me rejoindra plus tard, en attendant j’y suis seule.... Je vous dit pas le pied....

Je continue, un peu en retard...24/02
Pendant que Fabienne et Christian dorment encore, petite balade au bord de la mer avec Geneviève. Il est à peine 7 h mais la plage est déjà bien encombrée par des touristes indiens, nombreux à l'occasion de la Shivaratri.Sur le chemin de la plage, un minuscule temple avec deux beaux NandiTout le monde s'amuse comme des gosses, quelque soit l'âge ou le sexe, sans aucun complexe, en témoigne cette photo d’un adulte sur un pneu-bouée.Retour à l’hôtel pour le petit déj puis découverte du centre historique de Puri, vers le grand temple de Jagannath, malheureusement interdit au non hindous.L’animation est à son comble sur la grand place précédent le temple (et nous le verrons ensuite, tout autour du temple), entre les pèlerins, les badauds, le bazar, les étals de fruits et légumes, les marchands de thé et de douceurs, les processions religieuses...Que font ces grumes sur la grande place ??C'est la première fois que je vais si au sud (si tant est que l'Orissa soit au sud !) et je n'avais jamais vu encore ces lunghis colorés. Les tenues des hommes sont encore bien traditionnelles pour combien de temps encore ?Nous avons bien faire rire notre chauffeur en rapportant ces morceaux de bambous colorés, c'est l'équivalent indien de nos anciens martinets, pour les enfants pas sages... mais nous n'en savions rien ! Ils auront pourtant belle allure en mobile dans le jardin.Nous avons rendez-vous avec Dadhu à 13 h pour une après-midi dans la campagne environnante et nous quittons à regret les abords du temple. après un petit chaï.
Au programme, le village d’artisans de Raghurajpur, une visite dans le village de Dadhu et les célébrations de la Shivaratri dans un autre village, au milieu de rien, mais qui s'avèrera très animé et très fréquenté.A une dizaine de kilomètres de Puri, belle surprise sur le bord de la route, un immense espace pour la lessive. Il semblerait que ce soit le linge des hôtels de la ville qui soit lavé ici. C’est coloré et bien animé, des hauts parleurs diffusant de la musique à plein pot.Le village de Raghurajpur est magnifique puisque la plupart des maisons sont ornées de fresques, toutes plus belles les unes que les autres. C’est tout petit, une rue centrale avec des maisons mitoyennes, une ou deux ruelles, quelques plans d’eau...Dans ou devant presque chaque maison, des artisans travaillent... et vendent et comme les touristes ne sont guère nombreux, nous sommes un peu assaillis de propositions pour rentrer dans les ateliers. Difficile de dire non, d’autant que les objets sont jolis et bon marché mais il faut ruser et se mettre d’accord entre nous pour essayer de ne pas en favoriser un plus que l’autre...Je suis arrivée à mon quota de photo et j'ai à peine montré les découvertes de la demi journée ! Raghurajpur aurait bien mérité un post, les fresques sont vraiment étonnantes. Fabienne, je te laisse poursuivre la journée, je n'aurais pas le temps de continuer avant quelques jours... la semaine s'annonce bien remplie pour moi, trop remplie d'ailleurs !

belles images, trés interessant recit... y aura-t-il une suite ?

Ben oui les filles ! alors ???

(Ce message a été supprimé par le membre Moushika le 1 novembre 2017 à 16:10.)