Oman, aux confins des sables et de l'horizon

El-Ayn, 5000 ans en arrière!A Al Ayn, nous nous garons le long de la route principale (*), après une mosquée située sur la droite. Le site se trouve quelque part sur la gauche, nous savons qu'il nous faut marcher quelques centaines de mètres: d'abord traverser le wadi asséché en cette saison qui borde la route puis longer des jardins derrières des murets puis traverser l'autre bras du wadi asséché et prendre un chemin caillouteux. Cela n'est pas indiqué, mais à un moment on commence à voir de loin les tombes, sur la crête d'une grosse colline qui, plus on s'en approche, ressemble à un immense amoncellement de plaques de grès rose.On gravit la colline par le mauvais côté, le plus pentu, sans sentier car on a suivi des omanais qui nous ont dépassés en 4X4 et ont bondi comme des cabris pour monter à toute vitesse. L'un d'eux est resté dans le 4X4, il nous fait un signe amical tout en mangeant des dattes.La haut, c'est incroyable. Ce site est fantastique.On reste sans voix devant l'alignement de ces 21 tombes sur la crète, dans un état étonnant alors qu'il s'agit de pierres sèches (pas de liant d'aucune sorte). Bien sûr, elles sont vides (5000 ans, quand même).Après avoir un peu musardé, nous redescendons par le côté facile, en suivant un sentier. Le 4X4 attend de ce côté, maintenant, le conducteur toujours occupé à manger des dattes...
Les deux jeunes Omanais qui ont visité en même temps que nous s'approchent, on discute un peu, ils veulent savoir qui nous sommes, d'où nous venons, pourquoi nous visitons ce site. Ils trouvent qu'on a bien monté la colline, pour notre âge (ah ces jeunes!), et ils insistent pour qu'on prenne deux bouteilles d'eau, que l'un des deux est allé chercher dans le 4X4 en courant. C'est une gentille attention qu'on accepte en les remerciant chaleureusement, même si on a plein d'eau dans notre voiture.Nous repartons, enchantés de cette visite. C'est maintenant, devant les pyramides égyptiennes (4600 ans pour la plus ancienne à Saqqarah), les plus anciennes constructions humaines que nous ayons contemplées. (*) En arrivant à Al Ayn il faut continuer la route appelée soit "Al Gafath road", soit "wadi al Ayn road", direction Gayl Subay. Après avoir dépassé une mosquée récente sur la droite, on peut se garer. En partant d'Al-Ayn, si nous avions eu un 4X4, nous aurions pu pousser jusqu'au Wadi Damm tout proche, qui semble très beau, mais nous aurions tout de même été pris par le temps, il semble mériter une belle demie-journée.Direction IBRI !

D'Ibri à Mascate, en passant vers Rustaq et NakhalEh oui mine de rien nous approchons de la fin de notre petit périple dans ce pays enchanteur. C'est maintenant notre dernière étape routière.IbriLa veille, en arrivant à Ibri, nous avons voulu jeter un oeil à la forteresse d'Al Sulaif; il s'agit d'un fort en ruines, datant du XIIème siècle, complété d'un village qui s'était construit à l'intérieur de l'enceinte, et lui même maintenant abandonné. Cela promettait... mais l'accès en est déjà fermé lorsque nous arrivons et comme il n'ouvre pas le vendredi, nous ne pourrons pas aller le voir avant de partir demain matin.Tant pis, nous allons faire un tour du coté du souk, très local. Une ruelle aligne de nombreuses bijouteries, où pour une fois il n'y a pas que ces grandes parures dorées mais aussi de belles bagues en argent. On craque, on négocie, on repart avec deux bagues, une pour lui, une pour moi.Le lendemain, nous prenons la route qui nous permettra de passer par l'oasis de Rustaq. J'avais l'intention d'en profiter pour visiter le fort de Rustaq, mais nous sommes vendredi et en vérifiant les heures d'ouverture nous constatons qu'il est fermé en ce jour saint. Pas grave, on voit que le fort de Nakhal, lui, est ouvert, on fera donc un petit crochet par cette ville avant de regagner Mascate.On the road againDepuis Ibri, la route est belle, nous longeons la chaîne des monts Hajar, sur le versant Nord (à l'opposé de ce qu'on a fait précédemment), ce qui nous offre de beaux panoramas minéraux entrecoupés ça et la de la vision fugitive d'un village, caché dans un wadi et entouré d'arbres. On voit aussi des villas en plein cagnard mais entourées de hauts murs d'où s'échappent quelques branches, attestant de la présence d'un beau jardin, sans doute alimenté par un puits branché sur les nappes souterraines gorgées d'eau.On s'arrête faire une pause à Rustaq, du côté du souk, où presque toutes les boutiques sont fermées en ce vendredi. De vénérables vieillards sont là à papoter dans une pièce garnie de fauteuils, ils nous font signe d'entrer et nous offrent gentiment du café et de la halwa. Ca ne se refuse pas !
Un peu plus loin, on trouve un bar-pâtisserie qui malheureusement est en train de fermer, car tout le monde s'apprête à se rendre à la mosquée pour la prière. Un serveur accepte aimablement de nous préparer des jus de fruits frais et quelques pâtisseries, qu'on va aller manger dehors. On est pas bien, là sous les arbres, à siroter et grignoter, alors que les appels des muezzins retentissent des différentes mosquées de la ville ?
On est tout à côté d'une mosquée, des hommes arrivent de partout et se pressent. Ils ne portent pas la disdasha, beaucoup semblent être d'origine pakistanaise ou indienne. Ca se calme, on voit quelques retardataires arriver en courant, puis les rues deviennent désertes.On reprend la route pour Nakhal.

NakhalLe fort, appelé aussi Husn Al Heem, a été intégralement rénové. Il a la particularité d'épouser complètement l'éperon rocheux sur lequel il a été érigé, ce qui lui donne un plan qui ne suit aucune règle architecturale... C'est un véritable dédale, encore davantage que Bahla.A l'intérieur, on visite différentes pièces aménagées, des salons de réceptions, chambres à coucher, etc... et puis ensuite on peut admirer la vue superbe, à 360°, sur la plaine d'Al Batinah et les monts Hajar, et plus précisément le Djebel Akhdar.Le fort de Nakhal se dresse au coeur d'une immense palmeraie, son nom venant du mot Nakheel qui signifie palmier dattier. D'ailleurs on ne balançait pas seulement de l'huile sur les assaillants, mais aussi du sirop de datte bouillant!Ensuite nous faisons route vers Mascate, qui se trouve à 160 km de là.

Clap de fin!Pour notre dernière journée, nous sommes retournés à Muttrah et dans le quartier du palais royal, notamment pour visiter le musée national d'Oman. Ce musée, que je recommande chaudement, est orienté sur l'histoire et le patrimoine omanais. Il ne présente pas que de belles pièces archéologiques, il fait aussi la part belle à ce qu'on appelle les arts décoratifs et les arts populaires. C'est une ode aux artisanats millénaires et à la culture omanaise sous ses différentes facettes, notamment la culture maritime, avec de très belles maquettes de bateau (et un voilier taille réelle).
Ci dessous, la dernière page de mon carnet, en résonance avec la culture maritime:
- en haut, la musée (salle des bateaux)
- en bas, la vue sur le port de Sidab, un peu en dessous du quartier du palais royal en suivant la route côtière.Et puis un bonus, une page additionnelle clin d'oeil à un "gros mytho" omanais: les références à Sinbad le marin sont légion au Sultanat d'Oman, on le présente volontiers comme natif de Mascate... Alors que les contes originaux le font bel et bien naître à Bagdad... Mais bien évidemment une partie de ses aventures se situent sans doute dans le golfe d'Oman !Comme beaucoup d'entre vous je pense, il m'arrive souvent en fin de voyage d'être bercée de mélancolie. Je dois dire que pas cette fois ! Sans doute mon petit doigt me dit-il que nous y retournerons, car c'est relativement proche de chez nous, et que ce n'est vraiment pas une grande logistique d'organisation, tout nous a semblé facile, fluide, simple.Voilà, vous l'avez constaté, je n'ai que du bien à vous dire de ce pays. Si vous n'y êtes pas allés, n'hésitez pas, dès que la situation se sera améliorée bien sûr. Il est vraiment très facile d'y voyager, et vous y trouverez ce que vous venez y chercher, quels que soient vos modes de voyage et les émotions que vous recherchez. Côté budget, c'est un peu comme voyager en europe occidentale.
Dernier conseil : Faites bien attention à laver votre voiture avant de la rendre, si elle est trop poussiéreuse vous paierez une lourde surtaxe (c'est écrit dans les contrats)!En dehors de ce que j'ai indiqué déjà au fil du récit, deux bons restaus à Mascate :

• un très très bon restau japonais (je ne parle pas d'un sushi bar), assez cher mais dans la règle de l'art: Tokyo Taro, au dernier étage d'un hotel assez quelconque (hotel Al Falaj)
  
• un bon restaurant de cuisine traditionnelle omanaise: le restaurant Ubhar. Il est logé au RDC d'un centre commercial du new mascate, pas très loin de l'opera royal. Il vaut mieux être à l'intérieur qu'en terrasse (circulation) mais la carte est belle, la gastronomie omanaise mise en valeur et le service très agréable.

Je clos ce carnet, et retourne à d'autres occupations, je ne suis pas toujours en vadrouille comme bibouns51  !

Merci beaucoup Fabienne d'avoir pris le temps de partager avec nous ton beau carnet de voyage
Ça m'a rappelé de beaux souvenirs mais ce que j'ai retrouvé surtout à Oman, c'est l'étonnement de mes 1ers voyages. Que ce soit les paysages ou leur façon de vivre, c'est tellement différent de ce que j'avais vu jusque là ! Et puis, quand même, quelle classe ces Omanais 😅
J'y retournerais aussi, si la vie me le permet 😉.
Bonne soirée
Christelle

Merci une nouvelle fois pour ce carnet. J’ai passé de très bons moments à le lire.

Merci Fabienne pour ce beau carnet enrichi de tes dessins
Il m'a rappelé beaucoup de souvenirs, donné quelques regrets (du genre "mince! On aurait dû y aller!").
Il est vrai qu'Oman est une destination dépaysante mais facile à visiter. Je ne sais pas si j'y retournerai mais j'en garde un excellent souvenir.
Si ce n'est pas indiscret, le prochain voyage est prévu?

Merci Fabienne pour cette parenthèse enchantée !J'avais aimé le carnet Japonais, j'ai adoré te suivre à Oman !
Une manière extraordinaire et originale d'illustrer tes voyages, respect pour le résultat !J'ai eu l'occasion de visiter Oman juste après le Covid, une semaine dans des conditions un peu particulières, mais ton retour m'a donné l'envie d'y retourner !!Merci encore pour nous faire partager cela
Bruno

C'était vraiment bien, original et joliment illustré. Je voulais faire un tour dans ce pays, la lecture de ton carnet de voyage n’a fait que confirmer cette envie

"Merci de ton retour, Christelle. Y a-t-il une partie qui t'ait plu davantage?"J'ai fait sensiblement le même parcours que toi mais une etape à Bar al Hickman et son air de bout du monde m'aurait beaucoup plu.
Mais je ne regrette pas les îles Daymaniyat. Il n'y avait pas beaucoup de monde et c'est à peu près sûr que je ne barboterais plus jamais avec autant de tortues autour de moi 🐢😅.
Tu trouveras mon carnet sur Oman sur mon profil si ça te dit de prolonger le plaisir 😉
Christelle

C'est difficile de choisir... mais je dirais celle-ci:Parce que Misfat reste mon meilleur souvenir d'étape de ce voyage (nous y avons tout aimé: l'atmosphère tranquille, les environs du village, l'accueil de notre hôte et la fameuse "balcony walk" (que nous avons faite à partir de là), magnifique mais facile... j'ai d'ailleurs hésité à mettre le dessin de cette rando, d'autant qu'il y a dessus une de ces chèvres qui me font toujours craquer ).
Et puis, les couleurs de ce dessin retranscrivent vraiment bien l'atmosphère et les paysages de cet endroit .Mais aussi celle-là:Pas pour les tombes (nous avons hésité à y aller... et finalement, nous avons renoncé) mais pour ces 2 omanais tenant à vous donner ces 2 bouteilles d'eau: cela reflète bien la gentillesse des habitants de ce pays et l'importance de l'accueil chez eux.

Ah je crois que pour le rythme, c'est une "illusion d'optique" Fabienne 😉. On a bien ralentit depuis nos 1ers voyages il y a 30 ans mais ma façon de raconter donne peut être cette impression de speed, oui.