De retour du Sultanat d'Oman, mars 2014

Bonjour à tous.
Voici le récit d’un petit road trip dans le sultanat d’Oman.
Voyage sans prétention « routardesque » : itinéraire classique, hébergement en hôtel et organisé entièrement par nos soins.Quelques informations pratiques pour commencerLa période : du 4 au 11 mars 2014, soit 8 jours pleins sur place.Le climat : beau temps sec et pas trop chaud. Pas de thermomètre dans la voiture, mais, à vue de nez, il faisait entre 25 et 30 degrés dans la journée. Un peu plus frais mais très agréable sur le plateau de Sayq, à 2000 mètres d’altitude.L'itinéraire : tour classique proposé par toutes les agences, que j’ai honteusement « pompé ».L’avion : billets pris en direct chez Qatar Airways. Vols de nuit Paris / Qatar / Oman et retour, avec escale de deux heures en pleine nuit au Qatar dans chaque sens.
900 euros pour deux personnes, soit une économie de 300 euros par rapport à des vols directs. Mais, après coup, je me dis que, plus je vieillis (pas loin de la soixantaine), plus je serai prêt à payer plus cher pour éviter les changements d’avion à 2 heures du matin...La voiture : Land Cruiser réservée chez Budget (aéroport). En fait, à l’arrivée, on nous fournit un Nissan Patrol V8 de 5,6 litres de cylindrée, et 60000 km au compteur. Mais la bête a bien tenu le coup. Boîte auto (évidemment) à 6 rapports, boîte de transfert manuelle, blocage de différentiel, parfait pour le tout terrain. Consommation de l’ordre de 15 litres aux 100 km, mais deux réservoirs : un principal d’environ 100 litres et un secondaire de 50 à 60 litres (qui ne nous a jamais servi). Et le litre de super à 0,24 euros, ouf... Le tout pour un prix de 820 euros, GPS et 2ème conducteur inclus.La cartographie : impossible de se procurer, en France, un guide Oman Off Road récent. Alors, on fera avec le Petit Futé, la carte Reise Know-How, et un GPS Garmin réservé en même temps que la voiture (pour 25 euros la semaine). Sur place, le PF se révèle très approximatif, la carte pas assez détaillé, et le GPS, inutile en pleine campagne, ne trouve pas les rues qu’on lui demande en ville... Du coup, on s’est débrouillé comme on a pu et on a pu trouver tout ce qu’on voulait voir, même si on s’est un peu perdu dans le désert. Mais ceci est une autre histoire.Les hébergements : de la chambre d’hôtes avec matelas posé à même le sol, à l’hôtel 5 étoiles, en passant par la tente bédouine, mais toujours un minimum de confort, âge oblige. Réservations par internet : en direct sur le site pour l’Ibis Mascate, en direct par mail pour le 1000 nights desert camp et le Sahab Hotel, sur le site Booking pour les autres. Aucun paiement d’avance et annulation possible jusqu’à deux jours avant.La nourriture : petits déjeuners variés compris dans le prix des hôtels, pique-nique (autour de 5 euros pour deux) ou restaurant « local » (10 euros pour deux) le midi, et, le soir, dîner buffet compris dans le prix de l’hôtel et deux dîners dans des restaurants un peu plus luxueux. En résumé, on peut manger pour pas cher et, aussi, se faire plaisir.Le change : ayant pour habitude de voyager avec un minimum de liquide pour éviter les vols ou les pertes, nous avons changé 50 euros à l’aéroport en même temps que nous avons payé le visa (10 euros par personne). Par la suite, un maximum de paiement par carte bancaire pour un taux moyen de 1,96 euros pour un OR, et un retrait de 400 OR dans un distributeur à Mascate (1,96 également) pour les petits achats, les stations essence et les hôtels qui n’acceptent pas la CB.Le budget : autour de 3500 euros pour deux personnes, tout compris.A suivre.

4 mars 2014 – MascateAtterrissage à 10 heures comme annoncé. Passage par le bureau de change qui vend également les visas, formalités d’entrée et récupération des bagages, il est déjà 11 heures. Puis longue attente chez Budget (employée pas très sympathique) et prise en main de la voiture, il est midi.Etant en manque de sommeil et ayant une petite faim, nous décidons de partir directement à la recherche de l’hôtel Ibis en plein cœur de la ville nouvelle. Le GPS ne reconnaît pas les noms de rue que nous lui proposons. Alors, nous essayons de nous repérer avec le Petit Futé. Une heure après, nous trouvons l’hôtel et y déjeunons d’un buffet de plats locaux.Après une petite toilette, nous reprenons la voiture pour rejoindre le « vieux » Mascate. Très belles avenues, circulation très dense, chantiers de construction partout.Nous traversons Al Qurm, quartier résidentiel, avec sa corniche, son parc, ses belles demeures.Passage à Mutrah et son front de mer. Petit tour au souk.Nous arrivons enfin à Mascate.Le palais du sultan, les ministères, un des deux forts qui défendent la baie...et retour à la nuit (qui tombe vers 18h comme partout sous les tropiques) à l’hôtel Ibis pour un dîner et un repos bien mérités.

5 mars 2014 – Mascate / Ras al HaddRéveil de bonne heure pour aller visiter la grande mosquée du sultan Qaboos. Située dans les quartiers nouveaux, la mosquée est ouverte aux non musulmans tous les matins sauf le vendredi.Magnifique construction de pierre et de marbre.Les visiteurs doivent se couvrir les bras et les jambes, les visiteuses doivent en plus se couvrir la tête.
Après la salle de prière des femmes,passage à salle de prière des hommes, recouverte d’un tapis de 4200 m2 et qui peut recevoir plus de 6000 fidèles.Ensuite, après avoir franchi les petites montagnes qui entourent Mascate, nous nous dirigeons vers la côte et le sud-est par une route à quatre voies avec éclairage nocturne, à travers un désert de rocaille.Petit détour vers la ville de Qurayyat pour un pique-nique en bord de mer.Passage à Tiwi.Nous prenons un café à l’entrée du port de Sur et de sa lagune.Après une longue route en bordure de mer (et un contrôle de police),nous arrivons enfin au Turtle Beach Resort près de Ras al Hadd. A l’extrémité est de la péninsule arabique, une soixantaine de paillottes accueillent les touristes désireux de voir des tortues.Pour le dîner, c’est buffet : plats locaux à volonté et même, en cherchant bien, une vraie bière...Mais, pour les tortues, il faut faire une quinzaine de kilomètres supplémentaires jusqu’à la réserve de Ras al Jinz (réservation par internet fortement conseillée et paiement sur place). A 20h, nous sommes à la réserve et attendons d’être appelés. Par groupe de trente, nous montons dans un petit bus qui nous conduit, tous feux éteints, jusqu’à la plage. Lampes et photos interdites. Là, dans l’obscurité, nous pouvons assister à la ponte puis aux efforts d'une tortue pour recouvrir ses œufs. Emouvant... Ce soir-là, seules trois tortues sont venues pondre, mais nous sommes en « basse » saison.

6 mars 2014 – Ras al Hadd / Wadi Bani KhalidCe matin, nous entrons dans les terres par la seule route qui reliait Sur à Mascate avant la construction de l’autoroute côtière.De temps en temps, une voiture arrivant en sens inverse nous fait des appels de phare pour signaler un troupeau de chèvres en liberté.Nous croisons également de nombreux dromadaires dont certains traversent sans prévenir. Prudence !Quelques kilomètres avant Al Ghabbi, nous quittons la route principale pour nous enfoncer dans la montagne.Trente kilomètres plus loin, nous arrivons au Wadi Bani Khalid, une des plus belles oasis du pays.Un petit chemin nous mène jusqu’aux piscines, mais là, rançon du succès, les terrasses sont bourrées de touristes.Un peu déçus, nous faisons demi-touret nous arrêtons au village pour chercher de quoi déjeuner.Pas d’épicerie ou de magasin qui y ressemble. Notre choix se porte donc sur un petit « restaurant » qui ne paie pas de mine avec un seul client, mangeant avec les doigts et regardant un programme TV affichant des sous-titres ressemblant à de l’hindou : nous tentons le coup. Le patron – indien ou pakistanais – parle à peine anglais et nous propose du poulet. Allons-y... Quelques minutes plus tard, nous le voyons arriver avec deux assiettes de poulet tandoori, des tomates, du concombre, de la salade, des citrons, du riz et du yaourt. Et comme il a bien vu que nous n’étions pas du pays, deux couverts en plastique le luxe ! En tout cas, excellent repas pour environ 5 euros, y compris deux bouteilles d’eau.

6 mars 2014 (suite) – Wadi Bani Khalid / Wahiba Sands (1000 nights desert camp)Retour à la nationale jusqu’à Mintarib d’où on commence à voir les dunes rouges.Ne pas oublier de s’arrêter à la station service où on vous demande simplement si vous allez dans le désert ou si vous en revenez : selon la réponse, en deux temps trois mouvements, on vous dégonfle ou on vous regonfle vos pneus. Belle organisation.Et c’est parti pour 40 kilomètres de piste au milieu des dunes.Cependant, au bout de 45 kilomètres, nous n’avons toujours pas trouvé le 1000 nights desert camp...Au moment où nous allons faire demi-tour, arrive une voiture qui s’arrête.
Je demande au conducteur où est le camp et il me répond de le suivre, le tout par geste et signes car il ne parle pas un mot d’anglais et moi pas un mot d’arabe. Et, première erreur, nous décidons de le suivre jusqu’au moment où il nous montre un embranchement sur la piste. Deuxième erreur, nous nous embarquons sur cette piste qui se rétrécit peu à peu... Un peu inquiets et avant de nous ensabler, nous décidons d’aller à pied au sommet de la dune la plus proche. Et là, miracle, nous apercevons le camp.Seul problème, il est bien en-dessous de nous. Nous reprenons alors la voiture pour nous rapprocher, mais comment descendre ? Finalement, nous laissons la voiture et descendons à pied jusqu’à l’accueil du camp, où un petit jeune se propose de nous aider. Je remonte la dune avec lui, il démarre la voiture, essaie une marche arrière, une marche avant, et part à fond dans la descente, avec moi bien accroché sur le siège passager : grosse frayeur pour moi, grande rigolade pour mon chauffeur, mais nous arrivons sains et saufs au camp.Après l’accueil traditionnel avec thé, café à la cardamome et dattes,nous prenons possession de notre tenteet contemplons les dunes (dire que nous étions là-haut...)avant d’aller dîner de spécialités locales proposées sous forme de buffet.

7 mars 2014 – Wahiba Sands / NizwaRéveil aux aurores après une nuit écourtée par le passage de nombreux groupes de motos, quads et 4x4.En effet, nous sommes arrivés le jeudi soir et il semblerait que tous les jeunes des environs viennent passer le week-end dans le désert pour camper et jouer à grimper les dunes avec leurs engins motorisés. Un petit conseil, donc : éviter les fins de semaine si on veut être au calme !Après le petit-déjeuner buffet, nous faisons un petit tour du camp et de sa « ménagerie » (oryx et dromadaires)et remontons au sommet des dunes pour un dernier coup d’œil.Retour à Mintarib par la piste où nous pouvons constater notre erreur d’orientation de la veille : il fallait passer à gauche de la grande dune et non à droite.Après avoir fait regonfler les pneus, nous retrouvons la route goudronnée qui nous mène à travers le désert de cailloux jusqu’à l’ancien village fortifié d’Izki.Un peu plus loin, nous visitons la palmeraie et le village de Birkat al Mawz, encore à moitié habité.Et c’est l’arrivée à Nizwa, ancienne capitale du pays et petite ville en pleine expansion.Un petit tour au souk pour déguster une zlabia et boire un Spritepuis nous rejoignons notre hôtel du jour, la Majan Guest House, où nous restons dîner à la mode indienne.

Bonjour,
belles série de photos.
je me dis que ce pays est vraiment à visiter.Nicolas

Bonsoir.
Effectivement, et sans dévoiler mes conclusions, c'est un pays qui vaut le déplacement.

8 mars 2014 – NizwaUn petit tour aux souks de Nizwa en attendant l’ouverture du fort.
Souk aux fruits et légumesSouk aux viandesSouk aux poissonsSouk aux poteriesSouk au bétailOn peut alors entrer au fort pour une visite libre très intéressante.Certaines pièces ont été remeublées de façon traditionnelle.Un grenier à dattes a été reconstitué pour montrer comment on récupérait l’huile qui s’écoulait naturellement des dattes entassées.Des terrasses, très belle vue sur la ville et la palmeraie.

Bonsoir.Belle suite, j'adore.
Avez-vous pu vous procurer le Oman Off Road ?Et j'avais pas vu la vignette. Un wrangler comme moi mais le miens est court et noir. Des projets avec ?Nicolas

Bonsoir.
Non, impossible de trouver ce guide en France : la Fnac, Amazon et d'autres promettaient, en octobre 2013, une nouvelle édition pour le mois de décembre. Mais ils ont dû supprimer leur annonce ; et, avant le départ, rien d'autre. Il paraîtrait qu'on peut le trouver chez Carrefour à Oman...
Quant à la Jeep, je viens de l'afficher dans mon profil pour remplacer le drapeau US qui date de mon premier carnet de voyage en 2011. C'est par nostalgie car elle est vendue et sera prochainement remplacée par un Toyota RAV4. En effet, comme elle a 3 ans et ayant (re)goûté à la boîte auto à Oman, je voulais la remplacer par un 4x4 boîte auto ; malus = 8000 euros chez Jeep ; plutôt dissuasif. Alors j'ai pris plus petit...

8 mars 2014 (suite) – Nizwa / plateau de SayqIl est maintenant temps de retourner à la voiture, direction Birkat al Mawz. Nous passons sans nous arrêter devant le fort du 17ème siècle,avant de nous engager dans le Wadi Muyadin.De là, part la route menant au plateau de Sayq (4x4 obligatoire et contrôlé par l’armée au départ de la montée).En cours de montée, arrêt pique-nique face au plateau de Sayq, au cœur du Jabal al Akhdar (la montagne verte).Arrivés sur le plateau, à plus de 2000 mètres d’altitude, nous descendons dans le Wadi Bani Habib, pour aller découvrir le vieux village et ses jardins en terrasse, irrigués par tout un système d’aflaj (pluriel de falaj).On est juste au début du printemps, les arbres commencent à bourgeonner.Nous décidons alors de passer au Sahab Hotel pour prendre possession de notre chambre avant de poursuivre la visite du plateau. Très belle construction de pierre,et surtout fabuleux panorama sur la montagne et les villages des environs.Nous descendons ensuite voir ces villages de plus près.La ruelle couverte nous mène en bordure du plateau et nous permet de retrouver le système d’irrigation qui court à flanc de montagne.Cultures diverses de céréales, de légumes et, spécialité de la région, de rosiers exploités pour la production d’eau de rose.Le soir, excellent dîner à l’hôtel sous forme d’un fastueux buffet de plats froids et chauds.

9 mars 2014 - Plateau de Sayq / al HamraAujourd’hui retour dans la plaine, au pied du Jabal al Akhdar, jusqu’à Bahla.Le fort ne se visite pas mais on peut le contempler de tous les côtés. C’est certainement le plus imposant de tout le sultanat.Au pied du fort, le souk est implanté autour d’une place centrale dominée par un jujubier centenaire et a conservé un aspect traditionnel très plaisant.Les maisons particulières et la mosquée ne sont pas en reste.Après un pique-nique à l’ombre près du village de Tanuf,nous nous dirigeons vers la grotte d’al Hoota. Malheureusement, porte close ! Un panneau annonce sans plus de précision que la grotte est fermée.
Pour combien de temps ?Alors, direction al Hamra, gros bourg au milieu des cultures et des palmeraies.

9 mars 2014 (suite) - al Hamra / oasis de MisfahAu centre du village, nous prenons la route qui monte jusqu’au village de Misfah, à 1000 mètres d’altitude.Arrivés à l’entrée du village, nous laissons la voiture sur le parking et téléphonons à la Misfah Old House, qui sera notre hébergement de ce soir.Cinq minutes plus tard, notre hôte arrive et nous entraîne dans le village jusqu’à un ensemble de plusieurs maisons rénovées : la Misfah Old House.Accueil traditionnel avec café omanais à la cardamome et dattes,puis prise de possession de la chambre : c’est rustique, mais propre et spacieux, et c’est la seule chambre à avoir sa salle de bains privative (à demander lors de la réservation).Et, en plus, de la terrasse, on a une vue splendide sur la palmeraie.Le reste de l’après-midi est consacré à une grande balade dans la palmeraie, au long du falaj principal, pour une découverte du système d’irrigation.Descente au fond du wadiet remontée pour le dîner (buffet de plats typiques), qui a lieu sur le toit en terrasse de l’une des maisons de la Old House.

Eric,Félicitations pour votre virée et superbe photos d' Oman, j'en reviens, et je me dis que je suis nul car ma tournée ne vaut pas la vôtre ! il faudra la prochaine fois, m'organiser de manière un peu plus efficace, car j'ai été "au pif" et j'ai honte de dire que je connais Oman pour y avoir été...10 fois !!
Un bonne leçon pour ma pomme !
bye
Jack

Bonjour et merci du compliment.
Mais, comme je le disais en introduction, je me suis contenté de m'inspirer des circuits classiques proposés par les tour operators, qui permettent de voir un maximum de choses en un minimum de temps.
Avec quelques modifications liées au fait de voyager en "indépendant", quelques idées prises dans le petit futé et quelques conseils du forum, on obtient un voyage plus que sympa.
La suite très bientôt...

10 mars 2014 – Misfah / Wadi Bani AwfAu programme de la journée, un des points forts de notre voyage puisque nous avons prévu de revenir vers la côte en traversant la montagne et en passant par le Wadi Bani Awf.Au début, la route parfaitement goudronnée grimpe à travers le plateau du Hajar sur une trentaine de kilomètres.Quelques exemples de la végétation du plateau.Au sommet du plateau, panorama à 360 degrés.On aperçoit la piste qui s’enfonce dans le wadi.4x4 enclenché, boîte courte sur le premier rapport, différentiel bloqué, c’est parti pour trente kilomètres de cailloux.Au loin, le village de Hat près duquel nous passons bientôt.A la sortie du village, un « auto-stoppeur » nous fait signe et nous demande, en anglais mêlé de bengali, de l’emmener en ville. Nous lui expliquons qu’en bons touristes, nous n’irons pas très vite et que nous nous arrêterons pour prendre des photos. Pas de problème pour lui, et, d’ailleurs, nous ne verrons aucune autre voiture...Descentes et remontées s’enchaînent.Enfin, au bout de près de trois heures, nous retrouvons le platet la route goudronnée qui sort du wadi.

10 mars 2014 (suite) – Wadi Bani Awf / Al JissahPetit détour pour déposer notre passager à Rustaq, où nous longeons le cimetière avant de pique-niquer à l’ombre du fort.Oman, terre de contrastes...Puis, à la sortie de la ville,nous reprenons la longue route qui, à travers le désert, nous ramène à la côte vers Al Masnaah.
C’est ensuite l’autoroute jusqu’à Seeb et l’enfilade des quartiers nouveaux de Mascate. Traversée interminable de Ruwi à l’heure de pointe.Nous arrivons enfin à notre dernier hébergement du séjour : l’hôtel Shangri-La al Waha à al Jissah.Une petite folie mais nous le méritons bien après une semaine de désert.
Accueil typiqueet chambre de luxe en rez de chaussée avec vue sur la mer.D’ailleurs, un peu fraîche, la mer.Pour conclure la journée, une autre petite folie : dîner de langoustes accompagnées d’un vin blanc français ! A noter que la carte proposait également des huîtres françaises et irlandaises. Mais à près de 10 euros l’huître...

Bonjour,
bravo et merci pour ce compte rendu fort bien agrémenté de photos
J'ai pu ainsi refaire ma visite de 2013 à Oman
On peut lire l'article ici
voyagesalain26.over-blog.com/...-2013-116207976...
Un pays qui gagne à être connu

11 mars 2014 – Al Jissah / aéroport de MascateDernière journée dans le sultanat. Comme l’avion ne décolle qu’à 22h45, nous profitons du luxe un bon moment : petit déjeuner grandiose, plage, rangement des valises...Nous consacrons le reste de la matinée au vieux Mascate et à la culture omanaise.Visite de la Bait Fransa ou Maison de France, musée installé dans l’ancienne résidence des consuls de France et retraçant l’histoire des relations franco-omanaises.Puis visite de la Bait Al Zubair, sorte de musée des arts et traditions populaires : bijoux, vêtements, poteries, armes sont présentés de façon très didactique et très agréable.Après un agneau au curry mangé sur le pouce dans un « fast-food » local, nous commençons à nous rapprocher de l’aéroport.Petite halte pour jeter un œil sur l’Opéra Royal. Il ne se visite pas mais le garde à l’accueil nous laisse entrer dans le hall.La galerie marchande voisine est tout aussi luxueuse.Par curiosité, nous entrons également dans l’hypermarché situé de l’autre côté de l’autoroute. C’est le dépaysement total...Le soleil se couche,il est temps d’aller à l’aéroport que nous rejoignons par les petites rues et le quartier des ambassades.Restitution de la voiture, enregistrement, contrôle de police. Deux heures plus tard, c’est le décollage.
Au revoir, Oman.