Retour du Wakhan afghan

Salut les voyageurs,Je reviens d’un voyage dans le Wakhan afghan avec 2 amis. Quelques infos pratiques pour les quelques téméraires qui voudraient tenter l’aventure.SECURITECôté afghan
Il est très clairement déconseillé de tenter de rallier Ishkashim par la route venant de Kaboul ou Fayzabad. La sécurité s’est nettement détériorée en 2013 dans les districts voisins de Warduj et Baharak, province de Badakhshan, suite à des offensives talibanes. Cela implique de passer par le Tadjikistan, en traversant la frontière à Ishkashim.Côté tadjik
RAS, pas de résurgence du conflit de 2012FORMALITES ADMINISTRATIVESVisa afghan
On peut l’obtenir à Paris, Dushanbe ou Khorog (apparemment en 1 journée)Visa tadjik double-entrée
On le récupère à l’aéroport de Dushanbe dans le bureau consulaire, moyennant 33 $. Il convient d’avoir une Letter Of Invitation préalablement envoyée par un tour operator tadjik ou autre. Normalement, besoin de photos d’identité. Ce ne sont pas des flèches – compter jusqu’à 2 heures – et surtout nous nous sommes aperçus à la frontière afghane qu’ils nous avaient donné des visas à une seule entrée. C’était écrit en cyrillique et difficilement lisible. Mushkil... d’autant qu’ils n’étaient pas du genre coulant à la frontière. Petit caporal tadjik en casquette absolument infect. Après d’épuisantes palabres, nous n’avons eu d’autres choix que de payer 200 $ de pots-de-vin, 100 pour les douaniers tadjiks et 100 pour les douaniers afghans, de mèche. Malgré la réprobation morale, difficile de reculer si près du but. Cette pratique semble assez courante, nous avons croisé dans le Wakhan d’autres trekkeurs victimes de pareille mésaventure. Nous passons donc la frontière sans tamponner le visa tadjik les douaniers s’engagent à nous laisser repasser, à condition que nous n’ébruitions pas ces pratiques une fois revenus à Dushanbe. Et au retour, pas de problème avec les Afghans (« au moins, les Afghans sont honnêtes dans les pots-de-vin », comme on nous avait dit) mais ces diables de douaniers Tadjiks nous ont cherché des noises et ont cherché à nous soutirer 100 $ supplémentaires. Un peu sportif le passage de la frontière, donc. Vérifiez bien votre visa avant de vous y présenter ! Et attention, la frontière est fermée le vendredi, le dimanche et les jours fériés, sans parler de la pause du midi chaque jour !Permis GBAO
Absolument nécessaire. On nous l’a demandé plusieurs fois sur la route Dushanbe – Khorog. Ne pas compter le faire à Khorog. Le mieux est de le demander en même temps que le visa à l’ambassade tadjik de Bruxelles. Sinon, on ne peut pas le récupérer à l’aéroport de Dushanbe, il faut le faire au bureau de l’OVIR, rue Mirzo Tursunzoda. En soi ce n’est pas très difficile : il faut régler le montant (20 somoni, environ 3 euros, seulement) dans une banque proche, l’Amonat bank, rue Bukhoro (5 min à pied). Sauf que là, les formulaires, étiquetés URSS, sont en Russe et à remplir en Russe... C’est le seul obstacle, car ensuite on dépose le formulaire et une copie de passeport à l’OVIR et on récupère le permis en fin d’après-midi. Ça coûte beaucoup moins cher de le faire soi-même car les agences demandent au bas mot 25$ par permis et ça prend plus de temps.
D’une manière générale, il y a peu d’anglophones au Tadjikistan. Il est assez difficile de s’en sortir sans rudiments en Russe ou en Tadjik (Persan).Enregistrement en Afghanistan
A Ishkashim, il faut s’enregistrer à 3 endroits : district governor office, représentant du ministère du tourisme et police. Il faut beaucoup de photos d’identité (possibilité de les faire sur place). Il est préférable de se faire introduire par un Afghan. C’est ce que nous avons fait avec Adab Shah, qui organisait notre trek. Les autorités remettent une foreign registration card.
A Khandud, chef-lieu du district de Wakhan, visite de courtoisie aux autorités.TRANSPORTSDans Dushanbe
Les taxis, c’est un peu l’arnaque : ils sont désagréables, ne connaissent jamais l’adresse et demandent le prix double aux étrangers (ils commencent la négociation à 25 ou 30 somoni, alors qu’une course revient à 10 somoni normalement). Les taxis numérotés sont beaucoup plus efficaces et économiques.Dushanbe – Khorog (route)
Nous avons pris la route à l’aller. Il y a 2 options. La route par la montagne (col de Sagirdasht) est un peu plus courte mais moins sure en cas d’intempéries. Il faut alors prendre la route du Sud, par Kouliab. C’est ce que nous avons fait car il avait plu la veille. Là encore, inutile d’aller engraisser une agence de voyages, il suffit de se pointer au petit matin (pas avant 7 h) à la gare routière Badakhshanskaya Avtostansiya, située entre la gare ferroviaire et l’aéroport. Il y a des dizaines de 4 x 4 (genre Surf, Land Cruiser ou Prado) qui prennent la route pour Khorog. Attention, ils ne partent que lorsqu’ils sont pleins. Compter 350 somoni par personne (prix relativement fixe). Nous avons fait le voyage en 14 heures. Très beaux paysages, mais malheureusement, on s’arrête rarement.Dushanbe – Khorog (avion)
Le fameux vol de Tajik Airlines fonctionne par temps dégagé. Nous l’avons pris au retour. Il y avait alors 2 vols par jour. Le vol n’est pas si effrayant que ce qui est parfois annoncé, les paysages sont très beaux. Billet aux alentours de 400 somoni, à prendre la veille ou le matin même dans un petit bureau situé dans le bâtiment en face de l’aéroport. On paye un supplément poids au-dessus de 10 kgs (environs 30 somoni pour 5 kgs supplémentaires). Environ 1 heure de vol.Khorog – Ishkashim
Entre 2 et 3 heures en Jeep, environs 100 somoni par personne.Ishkashim (Afghanistan) – Wakhan
Les transports sont rares. Aussi faut-il prévoir à l’avance (notamment pour le retour du trek) et compter des prix élevés (il faut payer le retour de la voiture). Nous avons fait Ishkashim – Goz Khun à l’aller (350 $ la voiture, 8 h) et Sarhad-e Broghil - Ishkashim (450 $, 14 h). J’insiste : il n’y avait pas une voiture dans le patelin de Sarhad au retour du trek, si ce n’est celle que nous avions bookée avant le trek.TREKItinéraire
Nous avons fait une boucle de 12 jours à travers le Big Pamir en partant de Goz Khun et en revenant à Sarhad-e Broghil, dans des zones Wakhis (W) et Kirghizes (K). Goz Khun (W) > vallée du Pamir (W) > Irghanak (K) > Bishkanek (K) > Showr (K) > Zorkol Lake (K) > Showr Kotal (K) > Karabel Kotal (W) > Shpotgiz (W) > Ghorumdee Kotal (W) > Langar (W) > Baharak (W) > Sarhad (W). Ca fait environ 220 km. Nous avons franchi 3 cols à plus de 4800 m (Showr, Karabel, Ghorumdee). Difficile d’enchaîner 2 cols dans la même journée.Les +
Découverte des premiers campements kirghizes à Irghanak bozkashi à Irghanak Showr pass réveil sous la neige en dessous de Ghorumdee pass arrivée à Sarhad et dans le corridor du Wakhan. Tous ces endroits étaient vraiment extraordinaires. Les parties hautes des 2 grandes vallées (Pamir et Wakhan) sont très belles aussi. Le col de Karabel n’est pas fabuleux (caillasse).Conditions météo
Temps ensoleillé et moyennement chaud en journée températures négatives de nuit risque de neige, même en plein été (au-dessus de 4500 m).LOGISTIQUE TREKOrganisation, guide
Nous avons soumis notre itinéraire à Adab Shah, qui tient une petite agence à Ishkashim, « Adventure Wakhan » (il a un site Internet). C’est un jeune, plein d’énergie, mais malheureusement son business est très amateur. Points forts : facilitateur pour les démarches administratives bonne vision du parcours fournit tentes et matelas de bonne qualité. Points faibles : guide fourni incompétent équipement incomplet (ex : pas de bidon d’eau, pas de bâche) pas de contacts fiables dans les communautés rencontrées au long du trek. Le guide, payé 35 $ par jour, ne connaissait pas la zone, n’avait aucune vision des distances, n’avait aucun poids pour négocier les animaux de portage, avec les Kirghizes notamment, et ne respectait pas certaines règles de sécurité élémentaires. Il est bon de ne pas se balader seul en Afghanistan, surtout pour ceux qui ne parlent pas Dari, mais pour ceux qui voudraient partir avec Adab Shah, veillez vraiment à avoir un guide expérimenté et à ce que tous le matériel nécessaire soit fourni.
Au final, le trek est revenu à 1000 $ par personne, en incluant les guest-houses à partir d’Ishkashim et le trajet en 4x4.Animaux
Nous avons pris des animaux pour porter notre barda. Nous avons eu besoin de 3 yacks ou chevaux (en incluant un « safety » pour porter quelqu’un au cas où). Normalement un yack / un cheval reviennent à 800 Afghanis (moins de 20 $) par jour un âne revient à 400 Afghanis (mais porte 2 fois moins). Ces prix sont affichés à la frontière et validés par la Wakhan Association de tourisme. En fait les prix correspondent à une étape entre 2 campements Wakhis ou Kirghizes. Il arrive de faire 2 étapes en 1 jour.
Notre plan était de prendre des animaux avec leurs propriétaires (inclus dans les prix) en changeant d’équipage tous les 3-4 jours. Il n’y a pas eu de problème particulier avec les Wakhis. Par contre, énormes difficultés avec les Kirghizes. Nous avons dû changer d’animaux tous les jours et surtout les Kirghizes étaient très durs à la négociation. Notre guide étant incompétent, nous avons dû négocier des heures chaque jour (je parle Dari) mais cela a été usant. A la fin, ça nous a fait perdre au moins 1 journée de trek. Les Kirghizes ne respectaient pas du tout les prix mentionnés plus haut, nous menaient en bateau, n’acceptaient pas de nous conduire aux destinations que nous souhaitions, ne fournissaient pas assez d’animaux ou de personnes pour s’en occuper. Alors que nous n’étions pas d’accord sur le prix à payer, un Kirghize qui nous a fait passer Showr pass nous a même menacés avec une pelle au réveil dans la yourte. Nous avons croisé un groupe de trekkeurs que 2 Kirghizes avaient abandonnés en partant avec leurs animaux en pleine montagne, de nuit. Dans l’ensemble, nos relations avec les Kirghizes ont été exécrables. Je ne suis pas sûr qu’ils soient enchantés de voir des touristes étrangers. Franchement, je conseille aux trekkeurs de ne pas s’attarder dans les zones kirghizes (aux altitudes les plus élevées) et surtout de ne pas se reposer sur les Kirghizes pour les animaux. L’idéal serait de garder la même équipe de Wakhis avec leurs animaux pendant toutes la durée du trek.Guest-houses, yourtes
A Ishkashim et dans la vallée principale, il y a un réseau de guest-houses très agréables, soutenu par les projets d’écotourisme de l’Aga Khan Foundation. Prix entre 15 et 25 $ / personne / nuit, incluant les repas. Electricité disponible en intermittence.
Nous avons gouté à la nuit dans la yourte kirghize. Fantastique... sauf que là aussi, il faut compter sur des prix exorbitants et de faibles marges pour marchander. Pour la 1ère nuit, ils nous demandaient 100 $ pour 3 personnes, en incluant les repas. Là encore, un guide qui connait les Kirghizes peut faire la différence.
Nous avions fait le plein de nourriture à Ishkashim. Les prix ne sont pas exorbitants et on peut trouver pas mal de choses. Par contre, pas la moindre boutique dans le haut-Wakhan, y compris à Sarhad. Possibilité de s’approvisionner en pain et produits laitiers dans les campements wakhis et kirghizes (compter des prix du pain 10 fois plus élevés qu’à Kaboul chez les Kirghizes...).Autres
Il y a un Internet café à Ishkashim côté Afghan. Pas d’ATM par contre. Les dollars s’échangent facilement.

Impressionnant ! Quel dommage que la situation soit tendue et ne s'améliore pas dans ce coin. J'étais dans ce coin là en 2008 et depuis la situation depuis s'est détérioriée. J'étais passé pour le retour par Faizabad et Kunduz. Quand on voit ce qui se passe dans ces coins là maintenant...
Sinon cette partie du monde est extraordinaire, le corridor de Wakhan que ce soit côté tadjik ou afghan fait partie de mes plus beaux souvenirs.
En lisant ton post, je repense à l'hospitalité tadjik, y compris côté kirghiz (à Murgab par exemple), je repense à cette soirée à Kala-e-panda chez le khan du village...que de souvenirs. Je rêve d'y retourner.

Salut mattbronsky voila je souhaite avoir quelques infos car je compte partir a partir de l'annee prochaine d'istanbul pour rejoindre l'indonesie en velo. Alors je souhaite passer par le pamir tadjik mais avant sa je comptait faire un petit tour dans le corridor du wakhan. Mon idee etait de faire ma demande de visa a korog car c'est sur la route puis passer la frontiere a iskasheem et de prendre la route du wakhan. Maintenant il y a ce fameux GBAO serait il possible de faire la demande a korog? ou faut il la faire a dushanbe? car faire la demande de visa afgan ainsi que le GBAO en meme temps a korog sa serait top sinon sa sera dushanbe. Merci.

Le permis GBAO te sera nécessaire bien avant d'arriver à Khorog, il te faudra donc le faire avant (Dushambé ou ailleurs).

bonjour slabeudad alors pour le pamir tadjik il faut aussi le GBAO sans sa je ne peut pas traverser khorog ni le pamir. Donc le GBAO doit se demander a doushanbe me reste plus qu'a voir pour le visa afghan surrement a doushanbe aussi tant qu'a faire.

oui, le GBAO est bien pour le côté tadjik. Le visa afghan est apparement faisable à Khorog, le consulat est sur la rive gauche de la Gunt, à quelques centaines de mètre du Pamir Lodge.

ok mais dit moi avec le GBAO en poche je peut aussi bien voyage a travers le pamir tadjik mais aussi le pamir afghan c'est a dire le wakhan corridor? ou me faut il un second GBAO pour entre dans le wakhan afghan? pour le visa a khorog c'est cool comme sa je sait deja que je devrait le faire une fois sur place a khorog mais par contre a voir si le GBAO est utilisable pour le pamir tadjik mais aussi pour le pamir afghan, merci pour tes reponses.

Le permis GBAO est valable pour le Tadjikistan uniquement - à prendre à Dushanbe. Il faut juste un visa afghan pour entrer en Afghanistan (et un visa tadjik multiple entrées pour pouvoir revenir, car de toute façon le Pamir afghan est un cul-de-sac) - à obtenir à Dushanbe ou Khorog. Il faut aussi obtenir une sorte de permis pour aller dans le Wakhan afghan une fois qu'on arrive à Ishkashim côté afghan - ça s'obtient en une demi-journée auprès du bureau du district governor.

Bonjour,As tu des photos des lieux ?

ok donc le permis pour le wakhan afghan s'obtient a iskasheem du cote afghan au gouvernor district, le visa afghan a khorog, le GBAO pour circuler dans le pamir tadjik a dushanbe ne pas oublier un permis a entre multiple. Si le permis pour circuler dans le wakhan afghan s'obtient en une demi journee c'est pas mal, dit moi tu est parti dans le wakhan en voyage?

Fantastique compte rendu de voyage.
J'imagine la chance que vous avez eu de visiter le Grand Pamir et le corridor de Wakhan.
Un peu de déception de découvrir les pratiques perpétrées par les Kirghizes. Un région qui m'attire très fortement, avec les villages wakhis d'une part, et les traditions nomades ancestrales de kirghizes ensuite, sur les plateaux les plus inhospitaliers au monde selon les récits d'explorations de l'époque.
Les photos de Matthieu Palley m'en donnent des frissons !Pour connaître un village wakhi côté pakistanais, je recommande de vous rendre sur Shimshal, dans le Gojal.Y a t-il quelques photos du périples?