VOICI L'INFO. Attention je m'y suis rendu avant les grosses inondations qu'à connu
Bangkok.
Et si tu parles anglais, voici un document dont je m'etais servi avant de m'y rendre.
Bonne lecture
Le poumon vert de
Bangkok et marché flottant
21 mai 2011 à 5:10
Bonjour a tous,
L an dernier lors de mon passage a
Bangkok avant que les evenements n empirent j avais decouvert l ile de Ko Ket sur
la Chao Phraya, ile verte, au calme, a parcourir a pied ou en velo de locvation et qui m avait seduit.
De retour en
France et en consultant une carte de
Bangkok je m etais demande s il ne pouvait pas y avoir de lieux aussi
seduisants et bingo, j etais tombe sur un site en anglais qui parlait du poumon vert de
Bangkok et en disait fort bien.
Alors recemment je suis alle voir de plus pres cet endroit.
Il se situe dans un meandre du fleuve Chao Praya, formant une large boucle et quasiment une ile.
Location : au sud de l avenue
Sukhumvit, quartier de Klong toey et rive opposee de la Chao Phraya
Vous n etes plus cote
Bangkok mais dans la province de
Samut Prakan.
Le weekend se tient jusqu a 14 heures un marche le long de petits canaux = Marche flottant de Bang Nam Pheung.
Parti de bonne heure j ai gagne la station de metro Victory monument ou j ai pris le bus 140.
En fait le site anglophone manquant de precision, je pensais que le bus m amenait au coeur du marche.
Erreur de ma part. L assistante du bus et le chauffeur m ont fait descendre une fois passe le pont amenant sur l autre rive a un arret ou des taxis-meter etaient presents.
Un chauffeur connaissant l endroit m y a amene.
On passe sous un second pont a haubans, le Megabridge impressionnant avec ses immenses piliers
L entree de cette quasi presqu ile constitue le quartier populaire de Phra Pradaeng, avec marche et commerces typiquement locaux, et presence de samlors = pousse-pousse conduits par des thais ages.
Deja l impression d etre en province se fait sentir.
En fait les bus 82 depuis sanam Luang et le 6 ont leur terminus dans ce quartier.
Le marche flottant est bien plus loin et la vous empruntez des routes/rues en pleine vegetation et au milieu de vergers
difficile de se reperer sans carte.
Un grand parking accueille les vehicules des visiteurs, des assistants sont presents pour orienter les gens ou vous trouvez des transports taxis ou taxis motos, les gars sont en liaison par talky walky.
Comme marche considere comme flottant on peut etre decu car les canaux sont limites ainsi que le nombre de barques.
En fait plusieurs cuisinieres y preparent leurs plats et les gens sont assis sur des tables et sieges tres tres bas installes sur la rive.
Le marche est surtout constitue de ces petites echoppes restaurants ainsi que d autres vendant des produits locaux comme bonbons, confiseries, gateaux paraissant delicieux, plats cuisines et aussi amulettes, parfums, savonnettes etc...
On ne voit quasiment pas de stands de vetements,
Les allees sont parcourues par des familles thaies en balade, toutes sereines, souriantes, surprises de vous croiser ici.
Les vendeuses sont souriantes et amicales, on n est pas a KSR !
A proximite se trouve un Wat d ou s elevent les incantations des bonzes et ou se recueillent les fideles.
Tout autour du marche quelques maisons d habitation sont noyees dans la vegetation, d ici de la partent des pistes etroites et cimentees dominant le terrain marecageux et s enfoncant au milieu de cocotiers, bananiers, et autres essences. Un vrai dedale a se perdre mais quelle oasis de tranquillite.
J ai pris un taxi moto pour faire un tour jusqu au lieu dit Ban Krachao ou se trouvait un autre Wat >
A proximite se trouve un embarcadere ou stationnaient deux autres mototaxis en attente de passagers en provenance de l autre rive du fleuve qu on traverse en pirogue longue queue.
Ici aussi la vegetation est reine, par contre la rive opposee est peu ragoutante donnant vue sur des installations industrielles.
Et puis le ciel s est serieusememt assombri et j ai regagne le marche.
Il parait qu on peut louer des velos, en effet on croise des cyclotouristes du dimanche ou des habitants pedalant a leur rythme.
Queques panneaux fleches avec un symbole de velo sont visibles sur les routes, donc il y a un circuit organise mais je n ai pas trouve d informations plus precises, les panneaux sont ecritsi a 99 pour cent en thai
Autant dire que je n ai croise que 3 farangs dans le secteur
J ai repris un taximeter qui m a ramene a
sukhumvit Asoke sous un deluge tropical pour meme pas 150 baths tant la circulation etait fluide.
j en termine, un peu las des touches du clavier thai et ses spaghettis affiches, pardon pour les fautes.
cdlt
Jean
2009-02-11
Bangkok's hidden oasis
Still untouched by developers, the Mon community of Bang Krachao makes for an ideal weekend escape
Mon pagoda at Wat Songtham in Phra Pradaeng.
My cycling weekend starts when I board the ferry at Wat Bangna Nok's community pier. The sky is so dark and cloudy that I wonder if
Bangkok's governor has forgotten to pay the sunshine bill. But no matter: I quickly join the other commuters on the ferry - a huge, flat metal sheet with an engine - and watch with delight as we gradually leave behind the soulless saw mills, smoky chimney and rundown factories behind. Ahead of us is Bang Krachao, with its fertile mangrove, ton jak (palm) forest and glittering temple.
A Mon settlement since the early 19th Century, Bang Krachao is shaped like a giant kidney bean and has survived the march of time largely thanks to the Chao Phya. The river has acted as a natural fence and, up to now, has done much to keep the property developers away, so the mangroves and forestland have remained intact, offering an ideal escape from
Bangkok without even leaving the capital.
Getting off the ferry, I hesitate between stopping at nearby Wat Bang Namphueng Nok or going straight for the concrete path that winds its way southwards over the wetlands and through the secluded woodland. Many weekenders saddle up here to start their laidback weekend rides. I decide the adventure can wait a little longer and head for the temple.
Built in 1911, Wat Bang Namphueng Nok boasts some fine mural paintings. There are two chapels - old and new - but the timeworn temple with its peeling walls and old Buddha images is where I find myself lingering the longest.
From the temple, I cycle off down a small soi and along the back road until I reach the floating market.
This bustling market takes place every Saturday and Sunday, and draws many weekenders. Some come to escape the city heat, others to charter small sampans along the canal. But most come for food. Hundreds of stalls, offering everything from noodles cooked the old way to roast duck, dominate the 500metrelong strip along the canal.
Fuelled by noodles and fish cakes, I manage to get back on track and head west on the back road to Phetchahueng Street. While I'm sure about where I want to go, I'm less certain how to get there. In this situation, some local expertise is needed.
"Auntie, how far is Wat Bang Krasorb?" I ask the elderly food vendor by the side the road.
"Follow this strip to the Tjunction and turn right. Then, turn left two more times and you will find the temple by the river."
Her advice is kind but proves of little help.
Ten minutes later, I'm on Phetchahueng - the main street that cuts through Bang Krachao from north to south. Travelling southwards, I finally reach the 700yearold Wat Bang Krasorb. Legend has it that husbandandwife team Duang and Sab built this temple with a huge jar of golden coins they found buried in the area. I look around the old chapel but don't find a jar, although I do manage to wake the monks and temple dogs from their afternoon naps.
Many parts of Bang Krachao are car free, which makes it ideal for a cycling weekend. Less easy is going through the riverside communities, which are perched over the wetlands, and linked to each other through a web of concrete pathways. Misjudge a turn or lose your balance and you'll end up in the ditch.
A couple of hours later, I cross Klong Ladpho, the canal that takes a short cut through Bang Krachao, and enter Phra Pradaeng, where 300 Mons established the outpost almost 200 years ago. They also built the elegant Wat Songtham, a Buddhist temple that's well worth visiting for its shining pagoda, swan pole and centipede flag.
After a hard day in the saddle, I find a bollard against which to lean my bike and a table for myself in the new public park and sip a beer while watching the lively scene around me.
On one side, a bride and groom in ivoryhued suits are posing in front of the beautiful Mon Museum for their prewedding album while on the other, beneath the imposing arches of the Industrial Ring Road bridge, a group of young men are playing football. Far away, on the banks of the Chao Phya, anglers sit patiently waiting for the fish to take the bait.
Amphawa in Samut Songkhram, with its canal network and leafy gardens, may still be the most recommended destination for a cycling weekend, but Bang Krachao is certainly a strong contender.
Back at my table, I look at the halfempty bottle and then at my bike. Perhaps I should try to dismantle it and take a cab home.
WAY TO GO
Saturday and Sunday are the best days to pitch and punch around Bang Krachao. You can cross the Chao Phya from three small piers: Bang Na, Klong Toei Nok and Chong Nonsee.
The homestay in Bang Namphueng has decent bicycles for rent at Bt30 per day. Call (089) 807 2501 to arrange your ride..
