Tour de Kattegat et grands fjords norvégiens - 32 jours (Danemark - Suède - Norvège)

Jour 21 – Samedi 21 juin - Bergen
Ce matin nous filons vers Bergen. La route est belle sous le soleil ! Comme d'habitude, il y a de nombreux tunnels. On a juste prévu un arrêt à Tvindefossen, une bien jolie cascade facile d'accès car située en bordure de route avec boutique, toilettes etc.... Lorsque l'on arrive il n'y a encore personne, mais lorsque nous partons, les autobus sont arrivés !Notre hôtel pour la nuit est le Scandic Neptun, très bien situé, proche du port, de Bryggen et de Nøstet. Nous plaçons le véhicule au parking KlosterGarasjen, recommandé par l’hôtel et nous nous rendons au café pomme, une pâtisserie française, tenue par des français, où les gâteaux son excellents, pas donnés mais excellents !
Nous flânons dans le charmant quartier de Nøstet. C'est vraiment tout ce que j'aime : de petites maisons blanches, anciennes, proprettes et bien fleuries dans des petites ruelles étroites...J'avais prévu de faire un tour du port en bateau, mais ce dernier est réservé pour un mariage. Alors nous nous rendons à Bryggen, le lieu le plus visité de la ville avec ses maisons hanséatiques en bois, et les petits passages étroits. C'est vraiment très... ancien. D'ailleurs une troupe de chanteurs et danseurs donnent une représentation dans la rue. Ils semblent sortis d'une autre époque et se fondent dans le décor !Les origines de Bryggen remontent aux environs de 1070, peu après l’ère Viking. La bourgade était bien située et facile à défendre, tout en étant accessible aux bateaux en provenance du grand Nord, d’Islande et du continent. Elle devint donc une importante plaque-tournante pour le commerce des pays nordiques. Trois cents ans plus tard, la Ligue hanséatique y établit un comptoir et exerça une énorme influence pendant plusieurs siècles.
À l’époque, l’odeur suave de l’enduit au goudron recouvrant les constructions de bois disparaissait probablement sous celle, plus prégnante, du poisson séché. Des tonnes et des tonnes de poisson séché. En effet, le comptoir allemand s'était arrogé le monopole de l’exportation de la morue séchée et salée, pêchée au large du littoral norvégien, à destination des pays du Nord.
En échange, les Allemands fournissaient des graines et des céréales, du sel et des marchandises plus précieuses en provenance du continent, qui étaient ensuite revendus sur la côte et à l’intérieur du pays.
Bergen n'a jamais officiellement appartenu à la Ligue Hanséatique, mais les Allemands y avaient élu domicile, au point que le vieux centre-ville et la mairie avaient dû être déplacés. Les mêmes Allemands s'approprièrent également la vénérable et charmante église Sainte-Marie, où l’on prononça des sermons en allemand jusque dans les années 1900. Au cours des siècles qui suivirent la création de Bryggen, le quartier ne cessa de croître, allant jusqu'à abriter quelque 2 000 Allemands, qui y résidaient et travaillaient. Le comptoir exista jusqu’en 1754, année où les Norvégiens finirent par en prendre le contrôle.Comme il fait très beau, nous enchaînons par la montée à Floyen par le funiculaire. En haut il y a foule et nous nous contentons d'un verre à une terrasse avant d'aller admirer le panorama et dire bonjour aux chèvres, qui ne sont pas sauvages du tout.Après être redescendus, nous passons nous " reconditionner " à l’hôtel avant de dîner au Bryggeriet, un restaurant dont la salle donne directement sur l'eau. Moules-frites pour monsieur et soupe de poissons (très crémeuse) pour moi...
Après une balade digestive du côté de la cathédrale et des rues commerçantes de la ville, nous retournons vers Bryggen pour nous imprégner une dernière fois de l'atmosphère si particulière du quartier.Vraiment très chouette cette ville de Bergen !

Jour 22 – Dimanche 22 juin - Stavanger
Sur la route entre Bergen et Stavanger, il y a des ferries, dont celui qui va de Halhjem à Sandvikvåg et dont la traversée qui prend 45 minutes. Il y a des tas de tunnels, dont un avec un rond point souterrain dont on ne risque pas de rouler dessus, c'est un mur de roche. Original non ?
Il y a aussi un musée qui pourrait plaire à Monsieur.
" Le Musée d'histoire de la guerre Arquebus de Tysvær propose de nombreuses expositions variées retraçant l'histoire de l'occupation de la Norvège de 1940 à 1945. L'accent est mis sur les opérations de guerre dans le Rogaland du Nord et le Sunnhordland, le rôle de la marine marchande dans la guerre, le front intérieur et la vie quotidienne pendant les années de guerre. La dernière exposition, « Der Untergang », retrace la victoire alliée en Europe et la défaite allemande à Berlin en 1945.
Le musée porte le nom de Sverre K. Andersen, qui exploitait une station de radio illégale pendant la Seconde Guerre mondiale sous le nom de code « Arquebus ». L'émetteur radio original d'« Arquebus » est exposé au musée. 6 000 objets sont exposés sur plus de 2 000 m² "
Bingo, le musée Arquebus Krigshistorisk museum a finalement tout pour plaire. Moi qui d'ordinaire n'aime pas trop les histoires de guerre, là je me laisse séduire (encore une fois) par la créativité des scandinaves qui savent vraiment faire de leurs musées des endroits intelligents et agréables. Ici, dès l'entrée, il y a une mise en scène de village sous l'occupation. Ensuite, les tableaux se succèdent...Nous rejoignons ensuite STAVANGER, et prenons possession de notre Appartement Airbnb où nous passerons 2 nuits. Stavanger est une ville moyenne toute aussi charmante que Bergen. Comme nous sommes à une distance raisonnable du centre, nous partons explorer la ville à pied.Découvrons tout d'abord le port, ses quais, ses bateaux historiques......ses rues commerçantes aux maisons colorées,Puis le Gamle Stavanger, le quartier historique réputé pour ses cottages en bois blanc préservés datant des XVIIIe et XIXe siècles. Ça ressemble beaucoup au Nøstet de Bergen et il n'y a personne, j'adore !Pour le dîner, nous avons repéré une resto pakistanais plutôt "branché", le ZOUQ... Oui parce qu'il y en a marre des restos norvégiens qui proposent des burgers ou des pizzas à des tarifs prohibitifs. Moi qui pensais trouver d'excellents poissons, comme en Islande, je suis très déçue par leur gastronomie. Le Zouq s'avère être une " bonne pioche ". Je ne sais plus trop ce que l'on a mangé, une sorte de mixed grill, mais c'était excellent et le rapport qualité/prix était vraiment correct... pour la Norvège !

Jour 23 – Lundi 23 juin – Preikestolen et le Lysefjord
Ce matin j'avais prévu d'aller faire la randonnée de Preikestolen mais il a plut cette nuit et de l'avis des locaux, le sentier risque d'être glissant. Comme je suis déjà tombée 3 fois, dont violemment la dernière, nous jugeons utile de nous abstenir. Mais il n'est pas question pour nous de rester sans rien faire. Nous réservons donc une sortie en bateau dans le Lysefjord, une façon plus cool de découvrir cet endroit. Même si c'est moi spectaculaire, au moins c'est sans risque !
Nous embarquons à bord du Rygerelektra, encore un bateau électrique ! Il n'y a pas trop de monde à bord.Nous sortons tranquillement du port, puis passons devant un élevage de saumons avant d'arriver dans le Lysefjord.Les impressionnantes parois rocheuses nous rappellent le Nærøyfjordfjord visité il y a quelques jours. Elles culminent à au moins 600 mètres.Nous arrivons à la fameuse Preikestolen, à traduire par « la Chaire du prêtre ». Il s'agit d'un rocher suspendu à plus de 600 mètres au-dessus du Lysefjord. Accessible via une longue randonnée, il compte parmi les plus beaux panoramas de toute la Norvège. C'est aussi la randonnée la plus populaire et entendez par là qu'il y a foule sur le sentier.Vous le voyez ce gars qui prend une photo depuis Preikestolen ?C'est sur qu'il ne faut pas avoir le vertige mais notons tout de même que depuis 10 ans, il n'y a eu que 2 morts à cet endroit, donc peanuts par rapport aux dizaines de milliers de visiteurs qui montent là haut !C'est une bien belle et calme balade, et nous avons de la chance qu'elle se déroule sans pluie car le ciel est tout de même bien menaçant à certains endroits.
Oups j'allais oublier les chèvres et la cascade. Apparemment, c'est toujours inclus dans la balade ici quand on fait du bateau !;)Retour à Stavanger pour profiter une dernière fois du charme de ses rues anciennes et de son pub irlandais...Pour la petite histoire, nous étions déçu par le marché au poisson sur le port où il n'y avait qu'un seul magasin et aucun prix affichés. Pour éviter de se faire rouler, on a demandé conseil à une locale, la fille qui gérait les tickets du bateau d'excursion sur le port et elle nous a conseillé sans hésiter d'aller plutôt faire un tour au MENY, petit supermarché du centre ville situé dans le centre commercial, très bien achalandé où nous avons trouvé notre bonheur à prix raisonnables.J'aime bien cette photo prise dans une rue de Stavanger assez proche de notre appartement. Je la trouve assez significative du mode de vie scandinave. En effet les Norvégiens lisent beaucoup, surtout pendant les très longues soirées d'hiver. Ils lisent et écrivent des romans dont sont tirés parfois d'excellents films ou séries.
La littérature scandinave, et plus largement nordique, est très populaire, notamment grâce à ses romans policiers et thrillers sombres et captivants. Les auteurs scandinaves tels que Stieg LARSSON, Camilla LÄCKBERG, Jo NESBO, et bien d'autres, ont conquis un large public international avec leurs œuvres." Les Scandinaves sont les champions du monde de la lecture. Selon l'enquête menée en 2010 par la Norla, l'agence de promotion de la littérature norvégienne hors de ses frontières, 93 % de la population norvégienne a lu un livre ou plus en 2009, un chiffre en augmentation de 2 % par rapport à la précédente enquête (2005). Les Norvégiens lisent en moyenne 16 livres par an. 40 % de la population lit plus de 10 livres par an ; 14 %, plus de 30 livres. Et 80 % des parents lisent - tous les jours ou deux ou trois fois par semaine - des livres à leurs enfants.
Qui dit mieux ? L'Islande, qui ajoute à des performances semblables un ratio inégalé d'écrivains par rapport à sa population - certes de 320 000 habitants seulement. En Islande, "la moitié de la population écrit pour que l'autre lise", rappelle Henry Kiljan Albansson, traducteur franco-islandais. " (Le Monde 2011)

Jour 24 – Mardi 24 juin – Ce pour quoi...
Vous vous demandez peut-être ce qui se cache derrière ce titre énigmatique ? Eh bien dans un voyage, dans ce voyage, il y a parfois un objectif particulier, un incontournable excentrique, un truc autour duquel tourne et dépend tout le circuit afin de l'atteindre en temps voulu... Pourquoi le tour de Kattengat ? Parceque là, niché près des rochers au sud de la Norvège, il est un lieu d'exception, un endroit que les gourmets et gourmands connaissent, bien qu'assez confidentiel, et moi, j'avais envie de le découvrir. J'ai cassé ma tirelire pour vivre cela mais ce n'est pas tous les jours que l'on a 40ans de mariage !
Mais commençons la journée par son début. Nous quittons la jolie ville de Stavanger en direction du sud. Nous effectuons un petit détour pour voir les grandes épées Viking.
Le monument représente trois épées enfoncées dans le rocher. Les épées sont faites de bronze, et ont une hauteur de près de dix mètres. Il a été conçu par le sculpteur Fritz ROED et a été inauguré en 1983 par le roi Olav V, pour le 1111e anniversaire de la bataille de Hafrsfjord. Les trois épées symbolisent les trois rois qui se sont combattus : la plus grande Harald à la Belle Chevelure, qui a remporté la victoire, et les deux autres ses adversaires. On dit aussi que le monument est un symbole de paix, car les épées sont désormais plantées dans le sol pour ne plus être utilisées. (Wiki)
Je demande parfois à Monsieur de se mettre " dans " la photo afin de se rendre compte des proportions de la chose...Arrêt au petit village de Sogndalstrand qui est bien tranquille avec ses petites maisons proprettes et bien fleuries...Des livres à disposition de tous, encore et toujours...Tout est dans le détail...Il y a de nombreux villages charmants nichés au fond de petits fjords, et de plus la région n'est pas très touristique. J'avais prévu arrêter à Vinterstø et à Oldemors Hage mais compte tenu de la météo médiocre, nous préférons " tracer ", et puis nous avons vu Sogndalstrand, c'est déjà pas si mal, car ils se ressemblent un peu tous.Le soleil est enfin de retour lorsque nous nous arrêtons au phare de Lindesnes où la mer est assez agitée...Jolie balade.
Nous rejoignons ensuite notre hôtel pour la nuit, le Lindesnes Havhotell. J'ai choisi cet hotel car il est situé juste à côté de, devinez quoi ? notre graal, le restaurant UNDER... et c'est ici que j'ai réservé une table pour le diner, il y a... 6 mois ! Oui car dans ce restaurant exceptionnel, étoilé par ailleurs, impossible de se pointer à l'improviste, les tables sont réservées des mois à l'avance ! (à suivre...)

(Suite)
Toujours le jour 24 - mardi 24 juin 2025 - UNDER Depuis l'hôtel un petit chemin mène au restaurant que nous atteignons en 5 minutes. L'environnement est très joli, calme et reposant.Et voici à quoi ressemble la bête. De l'extérieur c'est un bloc de béton posé sur des rochers......mais à l'intérieur,WAOUH quoi ! Je suis trop contente.Voici le moment tant attendu. L'accueil est très professionnel. On a l'impression d'être unique. On nous installe juste devant... l'eau ! C'est magique !... et je ne vous parle pas de la farandole de plats et de desserts tous aussi raffinés et spéciaux, le service hyper attentionné. Monsieur hésite à se lever pour aller aux toilettes car, on le voit, dès qu'un client se lève, un employé l'accompagne !.. On en rigole mais quand vient son tour.. on se pince pour ne pas en rire !Je n'ai pas osé photographier les plats, je pense que dans ce temple de la cuisine et de l'océan, ce n'était pas approprié. J'ai préféré profiter à fond... du fond...en regardant les poissons danser...
Bref on passe une soirée d'exception dans un endroit d'exception. Dans ces conditions, vu la qualité de... tout, on se dit que ça vaut son prix ! Aucun regret, que de la satisfaction. Une expérience unique qui tient toutes ses promesses.

J'ai bien aimé aussi Stavanger !
Toujours agréable de suivre ce carnet
A+

Jour 25 – Mercredi 25 juin – Retour au Danemark
Encore une journée de transition puisque nous quittons aujourd'hui la Norvège pour le Danemark.
Mais avant cela, comme nous sommes un peu en avance pour prendre le ferry, nous nous arrêtons pour profiter une dernière fois du soleil qui s'est joué de nous pas mal de fois dans ce pays.On dirait une belle plage du sud de l'Europe, c'est une belle plage du sud... de la Norvège. L'eau est limpide... mais pas très chaude, la plage est aménagée et il n'y a personne. Lorsque nous partons, nous voyons arriver quelques familles Ils sont déjà en maillot de bain !Direction maintenant kristiansand où j'ai réservé le ferry de la FJORD LINE pour la traversée vers le Danemark, c'est plus prudent. L'embarquement se fait rapidement et tout est bien organisé.
Nous quittons le port de Kristiansand où là encore est amarré un joli 3 mats, le Sørlandet. Ce navire accueille aujourd'hui des stagiaires de la marine marchande de toutes nationalités pour des voyages initiatiques et formateurs sur l’Atlantique nord et en mer du Nord.Il accueille encore occasionnellement des cadets de la Marine royale norvégienne.Pour la traversée, j'ai choisi le catamaran rapide, donc moins grand que les autres bateaux. Il effectue la traversée de KRISTIANSAND à HIRTSHALS en seulement 2h25.
Je me suis dit aussi qu'avec un catamaran, il y avait sans doute moins de roulis, car je suis très sensible au mal de mer. Erreur ! Sous un ciel pourtant bleu et une mer apparemment calme, le bateau bouge pas mal et j'ai oublié de prendre un cachet de " mercalm" - Je me cale donc dans la caféteria au centre du bateau et j'essaye de dormir...
Bon, voilà, c'est passé ! Il est temps de débarquer. Cette fois nous sommes au nord du Jutland et je rêve depuis toujours d'aller voir SKAGEN, la ville la plus septentrionale du Danemark.
Après un cours trajet à travers la verte campagne danoise, nous nous rendons directement à GRENEN, un lieu-dit situé au nord du village de Skagen. C'est à Grenen, que les détroits de Skagerrak et du Kattegat se rencontrent. En d'autres termes, c'est le seul endroit au monde où vous pouvez avoir un pied dans la mer Baltique et l'autre dans la mer du Nord ! Ce spectacle fascinant captive petits et grands : les deux eaux se rencontrent, mais ne se mélangent jamais.
En cette fin d'après-midi, il y a pas mal de monde. Nous montons sur la dune, le temps de voir que le bout du pays, une bande de sable où visiblement tout le monde veut aller, n'est pas tout près à pied.A ce moment nous apercevons le " transport en commun du coin, un tracteur et sa remorque à touristes qui se prépare à partir vers " le "bout du bout " pour la dernière fois de la journée, et comme nous ne sommes pas trop en avance, nous prenons notre ticket à la borne et montons à bord...Bon ok, pour aller au bout du bout il faut se mouiller et comme on en a pas vraiment envie juste pour une photo, on va en rester là, au soleil, cool !En plus il y a pas mal de méduses !Direction le centre de Skagen maintenant. Fini les maisons norvégiennes toutes blanches, bonjour les maisons danoises toutes jaunes!Le Skagen hotel en cette fin juin, ressemble un peu, sans être péjoratif, à une maison de retraite où se retrouvent de vieux habitués pour jouer aux cartes ! Attention aux déambulateurs !
" Skagen est née comme un village de pêcheurs, au Moyen Âge, et était particulièrement réputée pour ses harengs. Grâce à sa situation unique, offrant une vue imprenable sur le point de rencontre entre la mer Baltique et la mer du Nord, la ville a rapidement attiré l'attention de nombreux peintres, notamment les Skagensmalerne, un groupe d'artistes scandinaves de la fin du XIXe siècle. Influencés par les impressionnistes français, ces peintres travaillaient principalement en plein air, profitant du paysage naturel magnifique de la région "
Bon, on fait le check in et on se dépêche un peu. Pourquoi me direz vous ? Comme je l'ai écrit plus tôt dans mon récit, les scandinaves mangent tôt, donc les restaurants ferment tôt, et nous on a faim !
Ici, il y a pas mal de restos hyper touristiques pratiquant des tarifs prohibitifs alors il vaut mieux être prudent. La plupart sont situés dans la rue piétonne principale ou sur le port. Après un rapide coup d'oeil à Tripadvisor, nous nous éloignons de ces rues fréquentées pour entrer au restaurant K, un établissement qui propose un bon menu qui sort un peu de l'ordinaire et un service impeccable.
Petite promenade digestive sur le port où nous sommes impressionnés par la taille des chalutiers." Le port de Skagen est le plus grand port de pêche du Danemark, tant en termes de volume que de valeur. Ces dernières années, plus d'un milliard de couronnes danoises de poisson y ont été débarquées. En valeur, le port de Skagen se classe parmi les 10 plus grands ports de pêche d'Europe du Nord.
La majeure partie des débarquements du port de Skagen est destinée à la consommation et à l'industrie pélagique. Plus de 125 000 tonnes de farine et d'huile de poisson sont exportées vers plus de 60 pays. Les captures de poissons pélagiques se composent principalement de hareng et de maquereau, le hareng représentant plus de 100 000 tonnes par an. Cela fait du port de Skagen le plus important port de débarquement de hareng d'Europe du Nord. "

Merci beaucoup pour ce carnet avec de chouettes photos et tout plein d’informations interressantes.

Jour 26 – Jeudi 26 juin - Aarhus
Nous quittons Skagen et ses maisons jaunes pour aller voir les curiosités avoisinantes. Tout d'abord l'église ensablée de Skagen : L'église ensablée de Skagen est une ancienne église dont seul le clocher est encore debout et émerge des dunes. La blancheur des murs, juste éclairées par un rayon de soleil sur fond de nuage gris nous offre un joli contraste.Quelques kilomètres plus loin, se trouve Råbjerg Mile, une mer de sable, une dune littorale mobile.
C'est la plus grande dune mobile d'Europe du Nord avec une superficie de 1 km2 pour une hauteur maximale de 40 m. La dune est constituée de 4 000 000 m3 de sable.
Le vent la déplace de jusqu'à 18 m par an vers le nord-est. La dune laisse une mince et humide couche de sable derrière elle, trace qui court en arrière vers l'ouest en direction de Skagerrak, lieu où s'est formée la dune il y a trois-cents ans.Nous prenons ensuite la direction de AARHUS, seconde ville du Danemark située à 213km de l'endroit où nous sommes.
Nous arrivons à Aarhus et plus précisément au musée AROS vers 12h30, ce qui est le moment idéal pour prendre un déjeuner sur le pouce dans le café du musée.C'est d'ailleurs le seul café de musée qui nous a vraiment déçu durant ce voyage. Disons le clairement, il y a peu de choix. Les salades sont chères, peu consistantes et pas très bonnes.
En revanche l'architecture de ce bâtiment est remarquable...Mais bon, nous sommes venus pour visiter le musée et ses collections d'art moderne. Nous sommes surpris de trouver une exposition temporaire consacrée aux modernistes français, notamment Fernand LEGER, Georges BRAQUE. Bernard BUFFET, mais aussi MODIGLIANI, PICASSO, MIRO.Toutes les œuvres ont été prêtées par le musée d'art moderne de Lille et par le centre Georges Pompidou de Paris, ces 2 bâtiments étant actuellement fermés au public pour cause de rénovation.Passons rapidement sur les autres expositions temporaires pour s'attacher aux œuvres de la collection permanente du musée... on aime, Warhol par exemple, ou on aime moins, mais on ne peux rester indifférent lorsque l'on rencontre la pièce majeure, le " boy " de Ron MUECK.Ron MUECK (Hans Ronald Mueck), né le 9 mai 1958 à Melbourne est un sculpteur australien hyperréaliste.
Ses sculptures monumentales reproduisent le corps humain dans ses plus minutieux détails grâce au silicone, à la résine polyester et à la peinture à l’huile. Derrière sa précision clinique, un goût du morbide transparaît, à travers la déchéance de ses corps obèses et vieillissants accentuée par leurs dimensions anormales.Et puis il y a les œuvres classiques comme par exemple celle du naturaliste danois Georg Nicolai ACHEN dont les tableaux font penser à ceux de Hopper ou de Vermeer... autres époques, autres décors mais toujours la même importance donnée à la fenêtre... C'est beau !Edvard PETERSEN : Émigrants à Larsens Square pour lequel il a reçu la médaille d'or :
Dans les années 1880, Petersen peint plusieurs tableaux représentant la vie urbaine à Copenhague, sous l'influence du réalisme français. Ses tableaux les plus célèbres sont Émigrants sur Larsens Plads (1890) et Retour du paquebot américain à Larsens Plads (1894).Il y a une œuvre de Frants Peter Diderik HENNINGSEN, qui m'avait marquée au musée de Copenhague. Il s'agissait de l'expulsion de leur maison d'une famille en plein hiver. Ce tableau (Abandonnée...) confirme donc sa propension à illustrer des événements malheureux dans la vie des gens de la classe moyenne qui vivent à Copenhague en des temps difficiles.Nous terminons par la vision arc en ciel que l'on a de la ville depuis l'anneau de couleurs qui se trouve sur le toit du musée mais llà, je ne posterai pas de photos (limite limte du post...)
Notre appartement Airbnb est situé en pleine campagne à environ 15m' de Aarhus. Comme d'habitude, notre arrivée s'effectue " en autonomie " et nous ne verrons pas les propriétaires durant nos 3 nuits ici. Tout est nickel.

Jour 27 – Vendredi 27 juin – Den Gamle by
Depuis la préparation de ce voyage, j'avais repéré un des endroits les plus extraordinaires du Danemark, " Den Gamle By ", un nom pas forcément très inspirant pour nous autres, non scandinaves. En explorant d'un peu plus près la région d'Aarhus, je me suis vite rendue compte que ce n'était pas le seul point d'intérêt de cette ville, d'où la raison d'y passer 3 nuits.
Si hier nous étions dans un bâtiment résolument futuriste, aujourd'hui nous allons remonter le temps au Gamle By. Le musée en plein air d'Aarhus n'est pas un musée en plein air comme les autres. D'abord il est situé au cœur de la ville d'Aarhus. Ensuite, il reconstitue de véritables paysages urbains qui vont du XVIIème siècle aux années 1970 (toute notre enfance quoi... Nostalgie, nostalgie), mais cela va plus loin encore, jusque 2014 !
Ce qui n'est pas banal non plus c'est sa longévité car c'est sans doute un des plus vieux musées en plein air au monde ! Depuis, des tas d'autres ont été créés de part le monde, signe de la volonté de ne pas oublié ce patrimoine légué par nos ancêtres..." Den Gamle By est un musée en plein air qui a été créé en 1909 par l'énergique professeur d'école et historien local Peter Holm, qui s'est rendu compte que la maison du marchand « Den gamle Borgmestergård », située à l'angle d'Immervad et de Lille Torv à Aarhus, allait être démolie. Holm a fait en sorte que la ferme soit reconstruite pour servir de bâtiment d'exposition lors de l'Exposition nationale d'Aarhus en 1909. Après la fermeture de l'exposition, Holm a réussi à collecter des fonds pour reconstruire la ferme de manière permanente. La municipalité d'Aarhus a mis à disposition un terrain dans l'ancien « jardin de la société des jardins du Jutland », aujourd'hui le jardin botanique. Le 23 juillet 1914, la vieille ville fut ouverte au public pour la première fois. Outre Borgmestergården, il y avait deux bâtiments : un petit belvédère de Vestergade et Frands Hansens Hus de Mejlgade. Au départ, la portée du musée était modeste.
À l'occasion de la désignation d'Aarhus comme capitale européenne de la culture en 2017, une nouvelle exposition intitulée Aarhus Tells sur l'histoire de la ville a été inaugurée en avril. " (Wiki)
Voici aussi ce que l'on en dit : De notre époque avec la pizzeria et la famille arc-en-ciel, en passant par le bien-être et le libéralisme des années 1970 et les temps modernes des années 1920 avec le concessionnaire automobile et la savonnerie Schous jusqu'à la vieille ville marchande avec la ferme de l'épicier, le cordonnier et la distillerie de brandy.
Dans la vieille ville, vous ne faites plus qu'un avec l'histoire, et vous pouvez la sentir, la goûter et vous y essayer en flânant dans les rues et les ruelles, en regardant dans les maisons des gens et en concluant une affaire dans l'une des boutiques historiques.
Tout autour de vous, vous rencontrerez des « gens du passé » heureux de vous raconter des histoires. C'est presque comme si vous y étiez.
Après avoir demandé conseil au premier employé rencontré sur les lieux, nous abordons la visite par la partie la plus ancienne. J'ai beaucoup de photos des lieux, difficile de faire des choix ! 1600-1900 La vieille ville marchande Visitez une ville danoise telle qu'elle était à l'époque de Hans Christian Andersen – et avant
Rencontrez les habitants d'autrefois, admirez leurs salons et leurs cuisines, et explorez leurs jardins. Jetez un œil dans la cour de l'épicier et achetez une couronne de vanille au boulanger. Caressez les chevaux, soignez les oies et essayez les échasses. Les maisons à colombages de la ville ont été déplacées de villes du Danemark. Regardez, écoutez, sentez, goûtez, essayez, découvrez – et comprenez.
C'est une chouette immersion et il y a même une kermesse pour la plus grande joie des petits !1900-1927 Temps modernes Dans les années 1920, la ville devient moderne avec des trottoirs, des lampadaires, des téléphones et des publicités colorées partout.
Dans les années 1920, la ville se modernise avec ses trottoirs, ses lampadaires, ses téléphones et ses façades aux couleurs vives. Les commerces dominent le paysage urbain. Visitez la quincaillerie, la librairie, Schous et le magasin de mode, essayez le téléphone au standard et admirez les derniers modèles chez le concessionnaire automobile. Le Danemark moderne est en marche.
Nous avons eu droit à une démonstration d'un standard téléphonique d'époque mais le plus impressionnant était sans doute la visite au magasin d'automobile avec un vendeur en hologramme qui nous ventait toutes les qualité des véhicules exposés !1950-1974 Protection sociale et libéralisme Une époque caractérisée par l'esprit libre, le mouvement des femmes et l'expérimentation de nouvelles formes de vie
1974 marque l'apogée de l'État-providence. Une époque marquée par le libéralisme, le mouvement féministe et l'expérimentation de nouvelles formes de vie, même si la plupart des choses sont restées inchangées. Admirez les pièces du boucher, visitez la supérette, achetez des disques à Pouls Radio et savourez un Sarah Bernhardt avec un café à la pâtisserie. Rencontrez le gynécologue, la famille nucléaire, le collectif, le couple de retraités, le couple hippie et l'étudiant groenlandais. Essayez les jouets de la maternelle et lisez les magazines coquins de la librairie.Notre époque 2000-2014 La rue Queen Margrethes est un instantané de l'année 2014. Elle est saturée de boutiques et on y trouve aussi un centre commercial, un 7-Eleven, une banque, un Blockbuster, une pizzeria et un vieux bar de jazz qui sent la fumée et la bière. Rencontrez Rikke, une femme célibataire, et rendez visite à la famille arc-en-ciel Isager. Visitez leur maison et écoutez des interviews qui racontent leur vie bien ordinaire, entre enfants et travail. On trouve ici aussi un musée avec de jolies affiches, une collection d'horloges et de montres et même... une locomotive !Nous avons passé quasiment la journée dans ce musée et avons adoré cette visite. Nous avons déjeuner au Gæstgivergaarden et n'avons pu résister aux pâtisseries Café Bonnich Petersen.
Bien que très fatigués, j'ai voulu voir le centre ville d'Aarhus où nous n'aurons plus l'occasion de nous rendre par la suite.
Dans les rues de la ville, de vieilles bâtisses à colombages se mêlent à des bâtiments plus récents. On donne une fête, qui n'a rien de scandinave, sur la place de la cathédrale. La principale rue commerçante est bien achalandée. Aarhus nous laisse une impression de ville très dynamique qui semble vouloir exister à tout prix face à la capitale du pays et où les architectes les plus innovants impriment leur marque sur des immeubles très futuristes.

Jour 28 – Samedi 28 juin – Le Moesgård
Décidément, ce musée au nom pas très sexy (encore une fois), et à l'architecture de dingue (encore une fois), ne me démentira pas à propos de l'inventivité des Danois qui font de leurs expositions des endroits fantastiques ! Difficile de décrire ce fabuleux bâtiment dans lequel j'ai prévu de passer quasiment la journée alors qu'à la base, je ne suis pas particulièrement fan d'ethnologie...
Voyons ce qu'en dit Wiki : " Ce musée est célèbre non seulement par les précieux vestiges archéologiques de Scandinavie, allant du Paléolithique jusqu’à l’époque des Vikings (dont la Pierre du masque et d’autres pierres runiques), mais aussi par ses grandes manifestations ethnographiques. Ce musée conserve notamment le corps momifié de l'Homme de Grauballe et les vestiges de l'âge du fer germanique découverts à Illerup Adal. "
La visite commence par la descente du grand escalier orné de 7 personnages de cire représentant des figures préhistoriques d'un réalisme saisissant.Chacun d'eux est soigneusement sculpté pour ressembler à leur véritable personnalité du passé, à partir d'os et de squelettes retrouvés. Le personnage le plus connu est sans doute Lucy qui trône sur la plus haute marche. Lucy est un Australopithecus afarensis, une espèce éteinte d'hominidé qui compte parmi les premiers ancêtres connus de l'homme moderne. Cette espèce a vécu il y a entre 3,9 et 2,9 millions d'années, principalement en Afrique de l'Est, dans la région Afar en Éthiopie où son squelette partiel a été découvert en 1974. Il est permis au public de s'approcher, mais pas de toucher. Elle est toute petite Lucy !Difficile de décrire ce qu'il est possible de voir et faire dans ce musée. Il y a des surprises dans chaque espace que les photos ne sauraient retranscrire !La pièce maîtresse de ce musée est sans doute l'Homme de Grauballe. Ce corps retrouvé dans une tourbière est le mieux préservé au monde. L'Homme de Grauballe a vécu il y a plus de 2 000 ans et remonte à l'âge du fer. L'étrange composition des tourbières a préservé sa peau, ses cheveux et ses ongles. Il est donc moins vieux que Otzi, l'homme des glaces de 3300 ans conservé à Bolzano en Italie.L'Homme de Grauballe peut être observé sous presque tous les angles dans sa vitrine du musée.
D'autres ossements trouvés ont été "traduits" en personnages de cire pour une meilleure compréhension de la vie quotidienne de ses personnes.
Nous avons passé quasiment la journée dans ce musée extraordinaire. Ensuite, comme il faisait beau, nous sommes sortis escalader le toit pentu de l'édifice et voir les alentours. Il y a de belles balades à faire dans le parc mais comme il se faisait déjà tard, nous nous sommes limités à une petite église viking reconstituée près du musée. (A suivre)

Jour 29 – Dimanche 29 juin – Cap à L'ouest
Aujourd'hui nous traversons la péninsule du Jutland pour rejoindre la mer du Nord, là où se trouve le musée Tirpitz, consacré à un bunker allemand datant de la seconde guerre mondiale.
Honnêtement je ne m'attends pas à grand chose, d'autant plus que cette période noire de l'histoire ne me passionne pas. Eh bien, comme à l'accoutumée dans les musées danois, nous allons être agréablement surpris...
Nous commençons la visite par le bunker...Un espace est consacré à une reconstitution de la vie des soldats dans le bunker...Plus étonnant, un espace est consacré à l'ambre. Pourquoi l'ambre ? L’ambre est une résine fossile sécrétée il y a des millions d'années par des conifères ou des plantes à fleurs. Apparemment il est possible d'en trouver ici, sur la plage en grande quantité.Voici ce que le musée indique : Visitez la plus belle exposition d'Europe occidentale consacrée à l'or nordique : l'ambre. Dans un monde féerique, entre les arbres de la forêt d'ambre, partez à la recherche de véritables trésors d'or marin et de fascinants insectes vieux de 40 millions d'années, piégés dans les gouttes d'or.
La mise en scène est incroyable. On peut ici observer l'ambre dans toutes ses formes, notamment des bijoux et objets qui témoignent de la rareté et de l'intérêt pour cette résine.Il n'est pas rare de trouver des insectes piégés dans l'ambre et on peut même les observer au microscope. Ces images d'une netteté remarquable de situations de notre passé lointain nous offrent un aperçu de la vie sur notre planète il y a plus de 40 millions d'années.
Enfin, un dernier espace est consacré à la mer... enfin, à l'histoire de la côte. A la lumière du jour, on ne s'imagine pas ce qui va se passer, mais quand la lumière s’éteint, les murs s'illuminent et le voyage à travers le temps commence. Grandiose !Nous quittons le musée enchantés. Je ne m'imaginais pas comment un endroit consacré à un vieux bloc de béton pouvait être aussi passionnant !Cap au sud vers Esbjerg maintenant pour une visite du musée de la pêche et de la mer. Comme il est l'heure du déjeuner, un fish and chips au café du musée fera l'affaire.
Comme il fait soleil, nous commençons la visite par l'extérieur où sont exposés de vieux bateaux de pêche...Mais c'est l'heure du nourrissage des otaries, un moment toujours agréable et drôle...Objectivement, c'est peut-être le musée Danois qui nous a le moins passionné, peut-être parce que nous avons vu tant de belles choses par ailleurs, mais aussi parce qu'il existe beaucoup de lieux de ce genre et notamment Nausicaa à Boulogne qui est un endroit extraordinaire et pour tout dire, bien mieux conçu. Pendant notre visite nous n'avons pu nous empêcher de faire la comparaison qui n'était pas à l'avantage du musée danois. Ceci dit, il reste tout à fait honorable et un bel endroit pour une visite familiale.Avant de quitter cet endroit, nous nous rendons sur la plage pour voir les 4 fameuses statues des hommes qui rencontrent la mer. Colossal !La sculpture a été conçue par Svend Wiig Hansen et installée le 28 octobre 1995. Elle a été financée par la municipalité d'Esbjerg, le Statens Kunstfond (un fonds d'art) et plusieurs sponsors privés, pour célébrer le 100e anniversaire de la municipalité en 1994.
Comme il fait beau nous en profitons pour faire une petite promenade sur la plage avec une irrésistible envie d'examiner les petits cailloux déposés sur le sable, au cas où se trouveraient des morceaux d'ambre...
Nous voici maintenant à RIBE qui est considérée comme une des plus ancienne villes du Danemark. Nous n'avions pas eu le temps de la visiter au début de notre voyage.
Il s'agit d'une cité calme, avec des rues tranquilles bordées de vieilles demeures...Nous rejoignons notre Airbnb pour la nuit. Il s'agit d'une chambre avec tout le confort et une cuisine partagée. Pour une fois, nous rencontrons la charmante propriétaire qui nous apportera le petit déjeuner demain matin.

Jour 30 – Lundi 30 juin – Le petit détour
Un petit détour qui devrait nous permettre de contourner Hambourg par l'est et éviter ainsi l'autoroute la plus chargée, mais aussi de voir une jolie petite station balnéaire de la mer Baltique et ses fameuses Strandkorb, les corbeilles de plage que l'on ne trouve qu'en Allemagne !
Nous quittons donc le Danemark pour nous rendre à Scharbeutz, une petite station charmante comme son nom ne l'indique pas ! C'est très tranquille ici. On ne voit que des retraités, mais de vieux retraités !
Le petit café Haüschen est tenu par une gentille mamie qui propose des pâtisseries maison.
Je voulais absolument voir les strandkorbs. Me voilà servie ! Il fait vraiment beau et si on avait le temps, je me baignerai bien mais nous avons encore pas mal de route vers Brême, notre halte pour la nuit.2h plus tard nous sommes à Brême. L'ibis est situé près de la gare, un quartier grouillant de monde, cosmopolite, sale et plutôt anxiogène. Cela tranche singulièrement avec le très calme Danemark. Brême est une grande ville
Nous partons vers le centre ville, histoire de trouver les animaux du célèbre conte.J'ai réservé dans un restaurant dans le Schnoor, le vieux quartier de la ville : De kleine Olymp. Les rues piétonnes ici sont plutôt sympa, en tout cas beaucoup plus touristiques que le quartier de la gare !Jour 31 – Mardi 1er juillet – De l'Allemagne à la Hollande
Il n'y a pas grand chose à dire de cette journée de transition. Nous avons prévu passer par la côte et d'emprunter l'Afsluitdijk est une digue de 32 kilomètres de long entre la Hollande-Septentrionale et la Frise, qui sépare littéralement l'IJsselmeer de la mer des Wadden. Elle sert de barrage anti-inondation depuis plus de 90 ans et joue un rôle essentiel dans la protection des Pays-Bas contre les inondations.
En fait on ne voit pas grand chose à part quelques moutons qui paissent sur versants des digues. J'aurais aimé faire une halte dans le petit port de pêche de Den Oever, tout au bout de la digue, et surtout au café tante Pietje, mais il est fermé.
Ici c'est la Hollande septentrionale et la région d'Alkmaar que j'aime beaucoup. Nous contournons Amsterdam par l'ouest sans aucune difficulté de circulation et arrivons enfin dans l'après midi à la Haye, notre destination pour la nuit. Il fait une chaleur écrasante qui nous change bien des températures Norvégiennes. On ne peut pas dire qu'il faisait froid en Scandinavie mais là c'est la canicule et on a plus l'habitude ! Nous allons tout de même faire un tour dans les rues commerçantes mais nous nous réfugions vite dans les grands magasins climatisés. Si nous avons prévu faire une étape ici, c'est surtout pour aller visiter le fameux musée Mauritshuis et cela tombe bien car notre hotel est tout proche.Jour 32 – Mercredi 2 juillet – Le Mauritshuis
Voilà, nous y sommes, c'est aujourd'hui le dernier jour de notre périple, un dernier jour où nous avons tout de même réservé un créneau matinal pour visiter le Mauritshuis, un des musées les plus célèbre au monde même s'il n'est pas très grand. C'est dans ce musée que ce trouve 2 célèbres œuvres de Vermeer : La vue de Delft et la jeune fille à la perle.
Bien sur il n'y a pas que cela mais comme je n'ai plus la possibilité d'ajouter des photos dans ce carnet, je m'abstiendrai de vous montrer les autres œuvres de Rubens ou Savery (peintre né à Courtrai) entre autres...
Le bâtiment n'est pas très grand et la visite est plutôt agréable car on ne se bouscule pas du tout, même devant la demoiselle !Sur le chemin du retour vers notre maison, j'ai repéré un café où l'on sert des crêpes, des gaufres et des poffertjes à l'ombre d'un moulin à vent : De Jonge Johannes. L'endroit est très familial avec des tas de jeux pour enfants. Voilà qui clôture agréablement ce voyage. 1H30 plus tard, nous poussons la porte de notre domicile.

Conclusion
Durant ce voyage nous avons parcouru environ 6200km, avons visité le Danemark, traversé la Suède et parcouru les grands fjords Norvégiens.
Notre coup de cœur va au Danemark, ce petit pays tranquille où l'on s'est senti vraiment bien. Les Danois ont un bel art de vivre et une imagination fantastique comme on la retrouve chez M. Andersen. Ils s'appliquent et réussissent aussi bien dans les arts, l'architecture et le design en général et sont mondialement reconnu pour cela. Ils ont un goût très prononcé de la mise en scène et de l’esthétisme qui se traduit de façon parfois inattendue dans les musées. Côté budget, le coût des hotels et des restaurants est à peu près équivalent à la Belgique, c'est à dire plus haut qu'en France.
Nous n'avons pas suffisamment exploré la Suède pour donner un avis sur ce pays, mais Göteborg a été une petite déception vite effacée par la visite des petits de la côte ouest.
La Norvège est le pays des superlatifs pour ses paysages grandioses et vertigineux. Certes les Norvégiens ne sont pas des gais lurons, mais ils sont efficaces. Là aussi nous avons été bluffés par certains musées. En revanche côté budget, le pays n'est pas bon marché et les coûts sont plus élevés qu'au Danemark. Cela se vérifie par exemple dans les communes très touristiques de Geiranger ou de Flam où les tarifs des restaurants et des attractions sont exagérément élevés pour la clientèle des croisières.
Durant ce voyage nous avons aussi visité 22 musées dont 4 en plein air, fréquenté 4 parcs d'attractions et exploré 4 châteaux ! Alors que retenir s'il fallait faire des choix ?
Danemark :
Un musée : Le Moesgard
Un musée en plein air : Le Gamle by
Un château : Le château de Kronborg (Elseneur)
Un parc d'attraction : La Lego house
Un endroit " nature " pour le paysage : Grenen à Skagen. Le Danemark n'a pas de grands espaces à offrir comme la Norvège. C'est un pays assez plat avec quelques " ondulations " dans la campagne.
Un restaurant : HOST à Copenhague, un gastro qui reste raisonnable.
Mais nous avons tout apprécié au Danemark. Il n'y a pas un seul endroit qui nous ait vraiment déçu.Norvège :
Un musée : J'hésite entre le FRAM pour la mise en scène et le musée MUNCH, une grande découverte.
Un musée en plein air : Le musée du folklore. Bien que le parc avec les statues de Vigeland ne soit pas considéré comme un musée, il reste un des endroits les plus surprenant d'Oslo et on peut considérer qu'il est d'un intérêt supérieur au musée du folklore !
Un château : Le château de Akershus, le seul que nous avons visité en Norvège.
Un endroit " nature " pour le paysage : Les routes panoramiques au-dessus de Geiranger et Flam où l'on circule entre les plaques de neige, des murs de neige le long des routes et parfois, des moutons !
Un restaurant : UNDER. Exceptionnel ! Même s'il faut casser sa tirelire, ça vaut le coup !
Nous avions réservé pas mal d'appartements ou chalets en Airbnb et c'est ce qui s'avère la meilleure des solutions dans ces pays car elle permet de préparer soi-même ces repas et de réduire les coûts. Dans les endroits où nous n'avions trouvé qu'une chambre d’hôtel, notre porte monnaie a beaucoup plus trinqué.
J'avais aussi étudié la possibilité de louer un camping-car mais les prix à la journée étaient très élevés considérant qu'il faut ajouter à cela des coûts de stationnement à certains endroits, des coûts de traversée en ferry plus élevés qu'avec une auto et une consommation de gasoil importante (et pas très eco-responsable !). De plus nous nous sommes rendus compte que certaines routes Norvégiennes étaient un peu difficiles avec ce type d'engin. Nous en avons croisé beaucoup. Au final, c'est sûrement intéressant quand on est propriétaire d'un camping car, quoique...
Voilà, j'ai terminé d'écrire. Maintenant n'hésitez pas si vous avez des questions ou autres...

Quel beau voyage !!
Merci pour ce carnet détaillé et très plaisant à lire
Françoise

Merci beaucoup

BonsoirC'est un plaisir de vous lire.
Nous étions l'an dernier quelques jours sur Copenhague j'ai adoré la ville mais pas de vélo pour nous. Nous avons fait avec le métro a pied et avec le train pour la traversée vers Malmo en Suède.
La visite du musée Lego Donne bien envie
A bientôt pour lire la suite

Bravo pour votre carnet de voyage.
Hâte de lire les prochains. Quel voyage envisagez vous en 2026?