Trek au Ladakh: Kanji - Kumjung Seraï ou Darsha?

Après beaucoup d'hésitation, je m'oriente vers un trek au départ de Kanjï vers le Zanskar. Je reviens donc sur le forum avec beaucoup de questions et à la recherche d'information sur le parcours ci dessous que je voudrais faire en solo en démarrant le 20 août de Kanjï.
J'aimerais beaucoup partir de Kanjï afin d'éviter au maximum la route vers Photoksar, mais trouve-t’on facilement un taxi à Lamayuru ou Heniskut pour aller jusqu'à Kanjï et à quel prix ?
Ensuite entre Photoksar et Zangla je voudrais passer par Yulchung, Nieraq, Labar-la, Namtse-la. Quelqu'un connait il ce parcours, cela passe bien, pas trop pommatoire ?
Puis de Zangla je voudrais passer par Zangla Sumdo, Niri, Shade, Phuktal, Purne, Tanze. Quelqu'un connait ? Y a-t-il des rivières difficiles à passer.
Pour la fin du parcours, quel est le plus beau, passer par le Shinkun-la et Ramjak et arrivée à Darsha ou le Phirtse-la pour finir à Kumjung Seraï ?
Est-il facile de trouver une place dans un bus pour Leh à Darsha ?
Si fin à Kumjung Seraï est il facile d'arrêter un bus ou un camion pour Leh?
Si je veux prendre un ou deux jours de repos, quel sont les meilleurs endroits pour cela (jolie village, ballade sympa à faire...). Ou je peux espérer trouver du ravitaillement sur le parcours à part Zangla. Je pense alterner bivouac et logement chez l'habitant. Dans quels villages je peux espérer trouver "le gîte et le couvert".
Merci d'avance pour les infos.
Gilles

1ère étape incontournable : te planter sur le bord de la route, lever le pouce et espérer que Djullé84 passe dans le coin !

Kola a des intuitions qui laisseraient Mme Soleil sans voix !
Je prévois de passer par là l'été prochain, mais il ne faudra pas m'attendre car je serais passé 3 jours avant.
Je pars le 14 août de Shergol, et je passe à Kanji le 17.
Pour tes questions :
Il n'y a rien depuis Leh pour Kanji, seulement le bus quotidien Leh-Kargil passe à Henasku (les habitants tiennent à ce qu'on l'appelle "Henasku" et pas "Heniskot" comme l'écrivent les Indiens sur les panneaux), et un bus pour Phokar, ou Fokar, je ne sais plus quel jour.
S'il est tard, il y a un tourist bungalow sommaire et peu fréquenté au bord de la route à Henasku. Le gardien vient vers 18h voir s'il y a des clients. De là, il faut 2 bonnes heures pour rejoindre Kanji par de très belles gorges. Il y a des guesthouses à Kanji.
Sinon le taxi depuis Leh coûte 4054, 4238 ou 4422 Rs selon sa classe. Voir www.spiceflair.com/...-list-2012-13-13.jpg
On rejoint ensuite Photaksar, et la route, en 3 jours. Hébergement chez l'habitant.
Ensuite, en étant seul, on est hébergé, et nourri, partout à Yulchung, Nyerak, Zangla, Shade, Tantak, Phuktal, KhangSar, Purne, etc.
Les traversées de rivières les plus "délicates" sont entre Zangla et Shade. J'ai lu un récit qui donnait 100 traversées avec parfois beaucoup d'eau. Même s'il n'y en a pas 100, il doit y en avoir beaucoup. Je le découvrirai aussi. Après Shade, il n'y en a plus jusqu'à Darcha, là je connais. Il y a maintenant une route de Ramjak à Darcha.
Il y a de beaux paysages dans le Shingo La (ou Shinkun La), et deux ravitaillement en cours de route, et un au camp de base de chaque côté du col.
Le Phirtse La est plus sauvage, moins fréquenté, et la piste semble plus facile à suivre de ce côté. Là, j'imagine d'après la carte.
Depuis Ramjak, on arrive à Darcha en début d'après midi. Le bus Manali-Leh est déjà passé. Il y a un bus vers 15h (sauf dimanche) qui va de Rarik à Keylong. Là, il faut chercher la solution : soit un shared taxi pour Leh le lendemain matin, soit réserver une place dans un bus (si le bureau est encore ouvert). Éviter les camions, il leur faut 3 jours pour arriver à Leh. Il faut les prendre pour un dépannage sur un petit trajet, mais pas pour des longs trips. Leur vitesse moyenne est de 15 km/h.
Voilà pour un premier aperçu.J'ai oublié les jours de repos : Zangla où il y a beaucoup de choses à voir, Phuktal, et même là où rien n'est prévu, il peut y avoir une mariage ou les yaks qui foulent la récolte d'orge.

Merci Djullé84, j'espérais bien que tu passe par là.
Pour mon acclimatation plutôt que de rester à Leh je voulais venir passer une nuit à Lamayuru et ainsi visiter le monastère puis le lendemain aller au départ de mon trek à Kanjï. Il n'y a pas moyen de trouver un taxi à Lamayuru ou choper un camion pour Henasku (y a t il beaucoup de circulation sur cette route). Sais-tu vers quelle heure le bus Leh-Karguil passe à Lamayuru (si pas de camion je pourrais le prendre le lendemain pour me faire déposer à l'embranchement pour Kanjï.
Quand tu dis deux bonnes heures pour monter à Kanjï, c'est à pied ?
Merci encore pour toute tes info.
Gilles

Oui, il y beaucoup de trafic sur cette route.
Le bus Leh-Kargil part à 4h30 de Leh et passe à Lamayuru entre 11h et 14h. La route est devenu très bonne, et les durées de trajet raccourcissent à vue d'oeil. Lamayuru est à la même altitude que Leh : 3500m.
Je préfère prendre le bus de Chiktan (mardi, vendredi, dimanche) qui part de Leh à 8h, passer l'après midi à Lamayuru, et reprendre le bus de Kargil le lendemain jusqu'au croisement de Kanji. Attention, c'est à toi d'arrêter le bus au bon moment, sinon tu iras jusqu'à Kargil !
Le camion, c'est en dernier ressort. Ils vont très lentement, bien que dans ce sens, ils repartent à vide et vont plus vite, mais ils s'arrêtent souvent. Tu risques de passer 2h à Wakha, près de Mulbek, où les chauffeurs de retrouvent pour manger et discuter. C'est parfois gratuit, mais rarement, et si tu ne discutes pas le prix avant de monter, tu peux te faire racketter de plusieurs centaines de roupies.
Les 2 bonnes pour Kanji, c'est à pied, oui. Depuis la route, il faut descendre dans la gorge, en coupant quelques virages, puis dans la gorge, c'est tout plat, ou presque.

Merci Jean-Louis pour les infos.
Mais j'ai encore besoin de tes lumières.
Combien faut-il compter pour un hébergement + nourriture chez l'habitant. A quoi je dois m'attendre comme nourriture ?
J'ai lu qu'il fallait souvent payer pour poser la tente, même en dehors des "zones aménagé", combien ?, il vous donne un petit ticket (pour éviter que tout les mecs qui passe par là réclame d'être payé).
Pour les prises électriques en Inde, faut-il un adaptateur ?
Merci
Gilles

L'hébergement, c'est devenu le bazar depuis que des petits malins ont inventés les homestays pour remplacer les guesthouses. Cette année (2012), la(e) homestay coûte 400 Rs pour une journée en pension complète (nuit + 3 repas), ce que certains ont allègrement transformé en 400 Rs pour la nuit. On trouve ça dans les endroits fréquentés (Sham, Markha, traversée du Zanskar (donc à Zangla),...).
Sinon, il faut chercher ailleurs, quand c'est possible, et on a 150 Rs pour la nuit et 50 Rs par repas. (en 2011)
Le menu : rice & dal, ou rice & veg. Je le refuse systématiquement. C'est devenu le grand snobisme du Ladakh : montrer que l'on a de l'argent pour acheter du riz (du mauvais riz blanc qui a poussé à grand renfort d'engrais et de produits chimiques dans les plaines indiennes, et assaisonné de sauce pimenté pour faire plus indien). Je réclame toujours les plats traditionnels du Ladakh : tukpa ou tantuk (soupes à base de farine d'orge), skyu ou chutaki (plats de pâtes à base farine d'orge, le chutaki est plus long à préparer, comme les momos réservés aux jours de fête ou aux restaurants).La taxe de séjour, c'est ainsi que j'appelle la taxe pour dormir n'importe où même à la belle étoile, vient de passer à 120 Rs, alors qu'elle était à 100 Rs depuis plusieurs années. On a droit à un petit ticket. Et s'il n'y a personne une nuit, on paie pour les deux nuits le lendemain, on voit ça dans la traversée du Kharnak par exemple. Par contre, ce que tu as appelé (à juste titre entre guillemets) "zone aménagée", n'est pas du tout aménagé. La seule qualité du lieu est d'être à peu près plat.Et pour les prises électriques, il n'y a pas besoin d'adaptateur. Certaines vieilles prises ont un diamètre plus large, et il suffit d'une allumette pour caler la fiche mâle, mais c'est devenu très rare.j.l.

Merci encore pour toutes ses infos.
Peut être à bientôt sur les sentiers du Ladakh.
Gilles