West USA 2014 – Là où vous n'aviez pas pensé aller

Plus de 60 carnets de voyage sur les USA ont été publiés sur Voyage Forum depuis début 2014. La majorité sont des circuits "standards" dans le sud ouest avec les mêmes photos des mêmes lieux. Encore un ? je me demande s'il faut vraiment que je me remette à écrire ? Oui sans doute car cette année je n'ai vu presque que des lieux dont on a jamais parlé sur VF, et pourtant certains sont des National Parks.Pour ce 8ème et dernier séjour (?) dans le Grand West, j'avais bâti un circuit incluant les 3 parcs nationaux de l'ouest pas encore visités (sur 34 NP) + 3 sites particulièrement méconnus d'autres parcs célèbres + 3 lieux déjà vus dans de mauvaises conditions en 2008 et quelques jolies découvertes ça et là en Californie. Il fallait aussi inclure au programme un Pow Wow, choix délicat qui décida des dates et de l'organisation du circuit. Pour suivre :2 - Channel Island NP – Anacapa voyageforum.com/...post=6769354#67693543 - Journée de transition non sans surprises voyageforum.com/...post=6769377#67693774 - Dans la faille de San Andreas ! voyageforum.com/...post=6770338#67703385 - Le trail des 100 Géants voyageforum.com/...post=6771419#67714196 - Red Rock Canyon, State Park sans sous du State
voyageforum.com/...post=6772723#67727237 - Pinnacles National Park, une curiosité, mais pas un grand parc voyageforum.com/...post=6774622#67746228 – Dans les vignes des Seigneurs voyageforum.com/...post=6777733#67777339 – Vers le nord de la Californie voyageforum.com/...post=6777757#677775710 - Lassen Volcanic NP voyageforum.com/...post=6780421#6780421 et voyageforum.com/...post=6781376#678137611 – Tunnel et Cascade voyageforum.com/...post=6782685#678268512 - Réserve paiute et hippie voyageforum.com/...post=6783883#678388313 - Tahoe, arrêt interdit voyageforum.com/...post=6784852#678485214 Tahoe Queen Emerald Bay Cruise voyageforum.com/...post=6785801#678580115 Tufa et bassins bleus voyageforum.com/...post=6788882#678888216 Bishop Paiute Pow Wow17 Bishop Paiute Pow Wow suiteVidéos danses du pow wowVidéos danses du pow wow femmes18 Passage en terre connue19 En route vers les roches rouges Toroweap, le grand fosséUn grand "Cedar Breaks" Dans la foule du StripGhost Town pour cars de touristesChez BatmanMon classement des 34 parcsMon classement de 22 National MonumentsMon classement des State Parks que je connaisMon classement des "divers"La carte des points visitésJeudi 11 septembre 2014 – réponse à une question de l'an dernierPrendre l'avion pour les États Unis un 11 septembre, on peu avoir une certaine appréhension. On évite d'y penser et quand le A380 d'AF se pose à l'heure à Los Angeles, ce sont les formalités puis la prise en charge de la voiture qui préoccupent. Formidable, chez Alamo, j'ai le choix : c'est bien la 1ère fois. Une Grande Cherokee – déjà eu en 2012, une Santa Fe – c'était celle de l'an dernier... tient, une Chevrolet Captiva – ç'a l'air pas mal, coffre ok, pas trop haut pour grimper dedans, on prend. 34000 miles au compteur – normal après l'été. Elle en aura 3850 de plus dans 3 semaines 1/2. Boite automatique avec accès aux rapports courts, ce sera utile en montagne.Notre voiture cette année.Et en route vers Oxnard, 100 km plus au nord par la Pacific Coast Hwy. Au niveau de Pepperdice University à Malibu, nous retrouvons l'étonnant champ de drapeaux vus au passage l'an dernier à la même époque. Cette fois, nous savons ce que c'est, la télé en a parlé récemment : ici, chaque année depuis 2008 les 2997 drapeaux commémorent les victimes du 11 septembre.Les drapeaux de Alumni Park sont retirés le 22 septembre.Étape au Walmart de Oxnard – misère, ils n'ont pas de glacière en polystyrène – puis direction le Best Western proche – très bien.Vendredi 12 – à la découverte des Channels Islands NPLa préparation de cette journée avait été plus compliquée que pour tout autre parc national, car comme leur nom l'indique, les Channels Islands sont des îles, de plus, loin de la côte, inhabitées. Et personne sur VF pour donner des renseignements utiles. Sur nps.gov, site que chacun devrait consulter avant de poser des questions, on apprend entre autres qu'il y a 5 îles, dotées d'une station de ranger et d'un camping, qu'on peu aller en avion sur une et en bateau aussi vers deux autres. Et surtout, le visitor center est à terre, à Ventura. La desserte en bateau est assurée par Island Parkers Cruises, basés à Ventura et à Oxnard.Première destination ce vendredi, le Vons de Ventura, un hypermarché beaucoup mieux achalandé que le Walmart de la veille. Puis route vers le Visitor Center au bout de Spinnaker Drive à Ventura Harbor.Entre le port et la plage, l'entrée du Visitor Center.Comme aux autres NP, rangers accueillants, vidéo de présentation, carte et maquette des îles du parc, animaux et fossiles, parcourt botanique et aussi un aquarium et un point de vue de haut sur la mer et le port.Les maquettes nous montrent les 5 îles, Anacapa, la plus proche (mais à près de 20km de la côte), Santa Cruz et Santa Rosa, les plus grandes, San Miguel la plus éloignée et la petite Santa Barbara, beaucoup plus au sud.La carte selon Google map.La vidéo d'environ 20 minutes nous explique tout sur la géologie, l'historique, la faune, la flore, les anciens habitants Chumash et la préservation en monument puis en parc national en 1980.Dans l'aquarium, poissons, moules et étoiles de mer géantes.Spécimen d'un habitant peu recommandable.Fossile de mammouth pygmée, espèce qui s'est développé sur les îles.Le circuit botanique est court, dense et pas très entretenu.Vu de l'étage, les îles ne sont pas perceptibles à l'horizon.Entraînement de beach-volley sur la plage.Mais la visite d'un parc national ne se limite pas à son visitor center ! La question s'était posée 2 mois auparavant : quoi voir et comment ? Le site de Island Parkers Cruise est un peu touffu mais offre un large éventail de solutions au départ de Ventura ou de Oxnard. Tout d'abord, il faut distinguer les bateaux qui accostent et ceux qui suivent la côte.Accoster pour randonner sur l'une ou l'autre ? Nous ne sommes pas de grands marcheurs et voir la mer du haut des falaises n'est pas forcement l'idéal – longer les rives (d'après les photos du site) permet de voir la faune ailée et marine qui peuple les rochers et de photographier les roches découpées sous différents angles. C'est la solution sans accostage que nous avions retenue, après avoir hésiter pour une sortie plus longue promettant d'approcher les baleines. Le fait que ce soit la dernière sortie baleine de la saison (faible probabilité d'en voir ?) et la durée de navigation (7h) nous avait fait choisir la solution plus sage des 3 heures de la Channel Island Wildlife Cruise, et heureusement !Le départ est au port de Oxnard. Lors de notre passage à l'agence d'Island Parkers pour échanger nos réservations contre les billets, l'hôtesse nous avertit qu'il y aurait un peu de mer et nous demanda si on voulait vraiment y aller ! On avait bien vu quelques moutons blancs sur l’immensité bleue du Pacifique, pas de quoi nous alarmer.Le bateau (celui du milieu) où nous nous installons en haut. La sortie du port est calme, quelques otaries bronzent sur un ponton. Dès le passage de la digue qui protège l'entrée du port, le bateau prend de la vitesse et nous commençons à être secoués à chaque grosse vague, il doit ralentir et à chaque retombée, nous décollons de nos bans – pas question de se promener. Les îles sont à plus d'une heure et ne sont pas visibles au début.Le spectacle de la côte qui s'éloigne et des oiseaux marins qui nous suivent occupe un moment. --
A suivre – Anacapa

Hello BernChevrolet Captiva de la même couleur que j'ai eu en début d'été et louée à LAX... Peut être était-ce la même ?Pour le reste, hâte de lire certaines parties plus que d'autres, je pense notamment à Lassen, Pinnacles ou Kolob Canyon.
Le domaine maritime m'intéresse moins, rien qu'à te lire j'ai eu le mal de mer...@++

West USA 2014 – Là où vous n'aviez pas pensé aller

2 -Channel Island NP - AnacapaEn route nous passons à proximité d'une plate-forme pétrolière.Le Pacifique, vu du large, ça nous manquait. Sur cette côte, de la Ruby Beach du parc Olympic à Malibu, nous avions mis les pieds dans l'eau de la grande bleue. Ici nous prenons les embruns plein la figure. Au bout d'une heure, la cote de Anacapa apparaît en face de nous.Toujours un peu brumeux, ce Pacifique.Plus abrité, le bateau longe les 3 îlots volcaniques d'Anacapa aux falaises abruptes et découpées. On peut voir des arches puis les colonies d'oiseaux dont certaines sont protégées. Nous faisons un court arrêt à Landing Cove pour embarquer les visiteurs sans doute déposés le matin.Frenchys CoveSur Middle Anacapa, l'arche de Keyhole RockAu pied du phare, la falaise est blanche...Il y a plusieurs espèces de cormoransEt aussi des pélicans bruns, les plus grands de l'espèce.A l’extrémité le bateau atteint Arch Rock et en permet des vues impossibles de la terre. Puis il contourne le rocher pour la vue sud et approche une troupe d'otaries dont certaines viennent nager près de nous.Arch Rock est sans doute l'emblème du parcVue du sud, près du rocherLa roche aux otariesAu retour, nous rencontrons une important groupe de dauphins qui n'en finissent pas de batifoler près du bateau et bondissent comme les geysers de Yellowstone – impossibles à photographier, je tente de filmer.Avec le vent dans le dos et les vagues qui viennent de l'arrière, le retour est plus rapide, mais le tangage fait presque regretter le déjeuner dans le bon restaurant marin sur le port. Un tour à la piscine et au spa du Best Western fera du bien.Après plus de 3 heures en mer, nous rentrons au port.* La forte houle était due au voisinage d'un cyclone au large de la Californie mexicaine, mais on ne peut pas dire que la mer était démontée !--
A suivre – Carizzo Plain NM puis Pinnacles NP, Lassen Volcanic NP, Kolob Canyon, Toroweap et plein d'autres lieux peu connus

Hi TatToujours le premier à réagir !Pour la Chevrolet, bilan intéressant en conso.Moi, ça ne m'a pas déplu de découvrir le Pacifique au large, même si je ne suis pas plus navigateur que randonneur.La suite, ça viendra, faut du temps. Et puis découper le CV par moins de 20 photos, ça oblige à ne faire que des petits morceauxBern

Salut Bern,hum, hum, ta carte montre qques points en Arizona-Utah, du côté de la stateline ; je suis curieux de découvrir ce que tu nous réserves . Je passe pas très loin l'année prochaine donc, au cas où... .Je connais ce parc que de nom, nos amis de LA y étant allés en voilier mais je n'en avais pas vu de photos ; un peu court peut-être comme sortie, non, avec une si longue route ?Vivement la suite .

West USA 2014 – Là où vous n'aviez pas pensé allerSamedi 13 – journée de transition non sans surprisesJournée de transition pour passer de la côte à l'intérieur des terres. Pour ne pas faire que de la route (seulement 120 miles), nous avions décidé d'arrêter à Santa Barabara, lieu familier des accros télé, et à la "Old Mission" Santa InèsL'étape à Santa Barbara se limitait au Stearns Wharf, ce quai en eau profonde construit en 1872, qui fut longtemps le plus long du monde. Tempêtes, incendies, tremblements de terre l'ont mainte fois endommagé, il n'est dans son état actuel que depuis 2000. Restaurants, magasin de souvenir, musée et coins de pèche – on y prend du maquereau.Un symbole pour la villeOn y rentre en voiture, c'est gratuit pendant 1h30Il y a une centaine de places de parking, certaines réservées aux restaurantsVue de l'extrémitéLa plage et la ville Le port de plaisance et le Condor Express qui part vers les Channel IslandsPetite promenade parmi les pécheurs à la ligne – on y prend du maquereau – photos diverses, petit tour dans les magasin, il est trop tôt pour manger au célèbre Moby Dick... et nous repartons tant que c'est gratuit. SURPRISE c'est payant, 5$. C'est payant sauf si on a fait des achats et fait tamponner le ticket remis à l'entrée, si, si, c'est écrit au dos du ticket en tout petit. On a bien fait des achats mais on n'a pas fait tamponner le ticket... bon 5$ c'est pas grave, mais on a l'impression de s'être fait avoir.La California 154 traverse les premières collines, offrant au début quelques points de vue sur le Pacifique. A San Marcos Pass (678m), un parking ombragé et un chemin monte à un point de vue sur la Santa Inez Valley. Puis la route longe la Santa Inez River et le lac CashumaLa Santa Ynez Valley, rien d'exceptionnelLe Cashuma Lake, il y a un parking au Bradebury DamLa Old Mission Santa Ines n'est pas à Santa Ynez mais à Solvang où nous allons d'abord chercher à déjeuner. En pénétrant dans la petite ville, quelque chose nous semble bizarre et nous nous retrouvons très vite dans Copenhagen Drive, au milieu d'une ville danoise dont les constructions ressemblent à celles du vieux Odense. Partout, les drapeaux rouges à croix blanche sont associés au drapeau américain. Et SURPRISE le restaurant du Red Viking nous propose des smorrebrods comme là-bas. Solvang a été fondée par un groupe de danois en 1911.Il paraît qu'il y a même une copie de la petite sirèneLa vielle mission Santa Ines (Agnès en espagnol) fait parti des 21 établies en Californie par les franciscains espagnols à la fin du XVIIIème. Une partie de la visite est libre mais pas la sacristie et l'intérieur de l'église. Et on nous fait comprendre de ne pas nous y attarder car il y a une cérémonie de mariage. Rien d'extraordinaire à voir par rapport aux missions de San Antonio visitées au Texas.La façade de l'égliseLe choeur – le temps de voir les peintures murales et nous devons sortir.A peine dans la cour que nous sommes suivis par la photographe venue faire les photos de la mariée. Elles sont bientôt rejointes par les filles d'honneur et la famille et bien plus tard par le futur époux. Nous essayons de ne pas trop déranger en visitant les jardins à l'ombre des palmiers. Le retour à l'intérieur se fait en passant par la sacristie avec les collections de manuscrits, cartes et vêtements religieux du XVème au XVIIIème. Sortie par le gift shop obligatoire...A l'extérieur, le calvaire mérite un détour.Cactus aux fruits rouges dans le calvaireEn nous rendant à Santa Maria, notre ville étape, nous traversons des vignes et des vignes et des vignes...Sur la route de Santa Maria--
A suivre – Carizzo Plain NM en voyageforum.com/...post=6770338#6770338

puis Pinnacles NP, Lassen Volcanic NP, Kolob Canyon, Toroweap et plein d'autres lieux peu connus

Hi la BretagneQu'entends-tu par "avec une si longue route ?"
3 h en mer, ce jour là, c'était suffisantMa carte n'est pas très précise.
Dans ce secteur, il y a un lieu où je crois, tu es un des rares à être déjà allé.Bern

Salut Bern,Comme Alain-Pierre, je suis curieux ce que tu nous a trouvé du côté de l'Utah Je vais suivre ton carnet avec intérêt.Bonne continuation.@+ Patrick

cool, de l originalité !

Hi Sparte
Il faudra attendre la 3ème semaine
mais il y a plein de choses intéressantes avantBern

Hi Manza"de l originalité ! " : 2009, 2010 et 2012 ce n'étaient pas des grands classiques non plus,
mais certains sites sont devenu plus communs depuisBern

Oui je les connaît aussi ! Je disais ça en général même si je ne me lasse pas des classics !

Les vignes me font penser à ma Bourgogne natale mais nous sommes bien sur un autre continent

HiDes vignes, on en a vu tout au long de notre voyage, du moins la partie Californie.
Certainement des milliers d'hectares.Bern

Bravo Bern pour ce CR qui s'annonce passionnant.
Des sites rarement visités, de jolies photos...
J'attends la suite avec impatience.
Jean Michel.

Hi JMJ’espère que la suite t’intéressera aussiD'ailleurs, j'en ajoute un chapitre tout de suiteBern

West USA 2014 – Là où vous n'aviez pas pensé aller - 4Dimanche 14 – dans la faille de San Andreas !Rappelez-vous, 1975 – ah, vous n'étiez pas nés ? - au cinéma sort en France le premier grand film catastrophe : "Tremblement de terre". Moi, je n'ai pas oublié, ça commence par des mouvements anormaux dans la faille de San Andreas. On la voit à Point Reyes NS ou depuis Key View à Joshua Tree NP mais c'est à Carrizo Plain NM qu'on la remarque le plus et qu'on en découvre les effets, sur 50km, au pied de la Temblor Ridge.Carrizo Plain National Monument, j'y étais passé en 2008, mais une pénurie d'essence dans mon réservoir lié à l'éloignement de la pompe la plus proche nous avait contraint à limiter notre visite à un simple arrêt à Soda Lake. Je n'avais aussi que peu d'information sur ce qu'il y a d'autre à voir. Mais en cherchant cette année, j'avais trouvé suffisamment pour y passer l'essentiel de la journée.Classé National Monument en 2001, le site fait environ 1000 km2. Bien que situé entre la cote Pacifique et la Sequoia National Forest, ce parc est quasiment inconnu des touristes européens, pire ce dimanche 14 septembre, nous n'avons croisé personne. Il est probablement plus visité au printemps quand les fleurs couvent les immensités désertes en septembre. Il n'y a pas de visitor center mais un "education center" ouvert de décembre à mai.Bon, détaillons la journée. De Santa Maria, nous sommes à 1h15 de l'entrée sud par la route 166. Au carrefour, on se croirait dans un de ces endroits abandonnés sur la route 66.Arrêt obligatoire pour la photo.Pendant 4-5 km, la Salt Lake Road suit la faille de San Andreas. Par endroit, des fissures ont été réparées.La route au fond de la failleLa route n'est plus revêtue quand elle se détache sur la gauche et passe à raz d'un profond fossé dont nous ne comprenons pas l'origine.Cela nous laisse septiqueLa route est à nouveau revêtue à l'approche de Traver Ranch. Ce ranch fantôme avec d'anciens engins agricoles dispose d'aménagements pour touristes, mais le bâtiment ne se visite pas.La maison est maintenant habitée par des chauve-souris "blondes"Après être passé près du camping principal du parc, nous arrivons à Goodwin Education Center. Le centre est fermé à cette saison, mais les équipements extérieurs nous seront utiles. Derrière sont exposés de nombreux anciens engins agricoles, comme ceux-ci :Tracteur tout-terrain ? Parmi les très grandes machinesMais ce n'est pas le but de notre venue ici. C'est de là que pars la piste vers les Painted Rocks, et là il faut que j'explique car ce n'est pas une visite facile. En raison des nombreuses dégradations au début du siècle dernier, les peintures sont très protégées. Pas plus de 20 personnes par jour, visite obligatoirement guidée du 1er mars au 15 juillet. En dehors de cette période, les visites individuelles sont possibles mais nécessites une autorisation à demander par internet ou au Bureau of Land Management de Bakersfiel. C'est gratuit, mais il y a 3$ de frais, pour obtenir le code qui ouvre la grille d'entrée. En fait 4km de piste jusqu'à un parking et environ 1km de chemin pour arriver au rocher.Le départ du sentierLe fameux rocher peintLa vue aérienne montre bien pourquoi le lieu a servis de refuge depuis des milliers d'années. Là sont passé des populations Chumash, Salinan et Yokuts. (merci Google map)Quand on contourne par la droite, on découvre une face morcelée, avec des arches et des cavités dans le grès marin. Mais c'est la cour intérieure, que l'on atteint plus rapidement par la gauche, qui suscite le plus d’intérêt.

Au sud et à l'est, des centaines de cavités

L'entrée de l’alcôveLes peintures des Chumash sont principalement rouge et noire. Les Chumash auraient vécu ici il y a 4000 ans et en seraient vers 600 (apjc) à cause de la sécheresse.

Les pictogrammes ornent principalement le bas de la roche

Le plus grand pictogramme a été irrémédiablement dégradé à coup de fusil en 1920

La représentation du soleil

Gravures récentes sur personnage peint.

On est un peu déçu en repartant, les dégâts sont irréparables, mais ce qui reste du grand pictogramme laisse entrevoir une merveille antique.

Sur le chemin du retour, plusieurs rochers semblent être de mini-volcans

La faune de Carrizo Plain comporte des pronghorns, on en avait vu là en 2008, et des rats-kangourous géants, menacés d’extinction. Nous n'en avons pas vu, mais probablement que ce sont eux qui ont fait les grands trous sur le bord du sentier.

Le Soda Lake étale 12km2 de sel, c'est l'attraction la plus connue de Carrizo Plain. Overlook Hill en offre un joli point de vue. Mais nous prenons la Simmler road à l'est pour rejoindre Wallace Creek.

Soda Lake

La piste est très roulante, mais à 3 reprises, des barrières formées de touffes épineuses ferment le passage. Nous fiant aux traces, nous escaladons en douceur les 30cm de rebord pour contourner par la droite

La troisième est la plus difficile

Wallace Creek est le site où les effets de la faille de San Andreas sont les plus visibles. Le cour du ruisseau temporaire s'est déplacé de 130m en 3800 ans, soit 3 cm par an. Mais en 1857, lors d'un tremblement de terre de magnitude7,8, la faille avait glissé de 9m d'un coup.

Le coude de la Wallace Creek vu sur Google Map/relief

Vue du du point d'observation

Il est encore tôt quand nous quittons le site vers Seven Miles Road et à travers les champs de pompes à pétrole, vers le Rodeway Inn de Bakersfield où nous avons élu domicile pour 3 nuits.

A suivre - The Trail of 100 Giants : voyageforum.com/...post=6771419#6771419

Hello BernDéjà sur tes photos on voit bien que la sécheresse bat son plein en Californie.ensuite, j'ai mal au cœur pour les peintures... dégradées à coup de fusil... Quelle bêtise. Nos aïeux n'étaient pas plus intelligents que nous. Drôle de piste fermée par ses buissons... Ils ne passent donc jamais la refaire ? @++

Je vois que tu suis de prèsJe n'ai pas trouvé que la sécheresse était au max, même les panneaux d'alerte étaient souvent qu'à lorange?Nos aïeux ne se promenaient pas dans la chapelle Sixtine avec des bouteilles de bourbon et des fusilsPour barrer la piste, il suffit d'un peu de vent, tu sais ces touffes qui volent dans les rue des villages fantômes des westerns. Contourner n'était pas évident, la Captiva n'est pas un 4x4Bern