Avant de commencer, je voudrais faire mes remerciements à Lalo, Amario, Alainb6, Tokala, Dervoyage, Cmtm pour leur carnets qui m’ont aidé à préparer mon voyage
Les prix que je donne sont en Soles : en gros il faut diviser par 3 pour avoir le prix en euros
Vendredi 03 Août : Vol à 7h15 avec Iberia, on part 10mn en retard pour Madrid où l’on arrive à l’heure à 9h05. Je prends mon temps car j’ai 2h40 de transit ! Je prends la navette et je m’installe dans un café. Décollage à 12H40, arrivée à Lima à 17H35 heure locale. A la récupération des bagages, il y avait des chiens qui passaient entre les gens et les bagages tout en les sentant. J’y ai droit aussi, ça fait tout drôle ! A la sortie, j’ai bien le chauffeur de l’Hôtel qui m’attend. La nuit commence à tomber et il y a une bruine. Il y a aussi du trafic. Je suis très bien accueillie à l’hôtel 3B Barranco, j’ai une chambre au Rdc très bien, spacieuse, avec produits d’accueil, pas de chauffage mais bonnes couvertures. Je ne fais rien de spécial le soir.
Sa 04 août : levé à 7h. Après le petit déjeuner, je marche jusqu’au centre de Barranco, ça fait 10mn. Photo d’un beau jardin, puis je tombe sur le pont des soupirs où plein de gens sont en train de laver à grandes eaux. Je descends vers l’océan pacifique. Il y a peu de monde. Je vois bien une blonde, étrangère, mais elle a l’air occupée avec son appareil et avec les mouettes. Moi, je remonte doucement et profite de la vue. J’ai les jumelles et je vois les surfeurs. La fille remonte à mon niveau et là je décide de lui parler en lui demandant si elle était allée au beau jardin du dessus. Elle me répond que non, qu’elle vient de la côte et là on entame la discussion. Elle s’appelle Fiona et est anglaise. Et bien voilà c’est parti pour une journée à deux ! En remontant on arrive à la place ou il y a la Bibliothèque et faisons un arrêt à Starbuck où je prends un jus d’orange. On discute de la suite de la journée et elle me dit qu’elle veut aller dans le centre de Lima. Je lui dis ok mais que je voudrais juste récupérer mon guide à l’hôtel. De là, on prend un taxi.
On se fait déposer au début de la Plaza de Armas et on commence la visite par la Cathédrale qui ferme à 13h (10S/). Impressionnante ! Puis Couvent de San francisco. Après on va déjeuner. C’est notre premier repas, je prends un bœuf sauté (lomo saltado), c’est servi avec du riz + sauce + coriandre. C’est trop bon pour 12S/ et on a bu de la bière péruvienne. On discute avec un vieux couple qui a une boisson marron. C’est de la hierba luisa et la dame nous dit qu’ici c’est servi gratuit. Elle demande au serveur qu’il nous en donne. Il y a aussi une grande table avec une famille avec qui nous discuterons plus tard.
Apres le déjeuner on retourne vers la Plaza de armas avec le Palacio de Gobierno où il y a le changement de garde au même moment. Derrière nous, s’est mise la fameuse famille et le petit voulait me faire un bisou, c’était trop mignon et on a ainsi commencé à discuter. La dame m’explique qu’elle était française, qu’elle s’était mariée à un péruvien et qu’ils sont en vacances dans la famille. On marche un peu avec eux jusqu’à une galerie couverte que l’on traverse tranquillement tout en discutant. A la sortie de la galerie on continue avec Fiona notre chemin vers l’Eglise De la Merced.(entrée libre) mais j’ai plus de batterie pour les photos aie aie aie ! On va ensuite à la Plaza san Martin. De là, un monsieur de la sécurité nous parle en anglais, très sympa et nous raconte même une blague ! On lui demande au sujet des taxis pour rentrer, surtout savoir de quel coin on doit repartir par rapport à la Place. Il nous montre et s’occupe lui-même de négocier le taxi. Il nous dit que ça fera 12 S/ pour les 2 (et il nous précise que c’est grand maxi 15S/). Faut compter 20mn pour Barranco et on arrive à l’hôtel de Fiona à 18H. On se donne RV pour 20h car à 18H30 elle doit rencontrer son groupe de randonnée. Je rentre à pied à l’hôtel, c’est seulement à 5mn. Il fait nuit et je trace. Apres une bonne douche bien chaude, je commence à traiter les photos et retourne donc à l’Hôtel de Fiona pour 20H. Elle m’attend à la réception et me fait connaitre son groupe. On part manger là où il y a les restos sous le Pont des soupirs (puente de los suspiros). On est 13, ça fait une bonne tablée. Le resto s’appelle Javier, c’est cher car touristique. Pour finir la soirée, on monte au Mirador avec vue de nuit sur la côte pacifique et de là on se sépare.
Di 05 août : Matin, je prends le bus Metropolitano depuis l’arrêt Balta jusque Colmena pour arriver à la Plaza San Martin, le bus met 20mn. De là, je marche jusqu’à l’Eglise Merced pour faire les photos que je n’ai pas pu faire hier. Je vais au centre commercial d’en face puis fais un peu une zone piétonne où ya pas mal de commerces d’ouverts pour un dimanche. Je marche jusque Plaza de Armas reprendre quelques photos avec une meilleure luminosité et tombe sur un défilé sur le parvis du Palacio del gobierno ! Je suis en hauteur et parle un bon moment avec un vieux monsieur gentil comme tout. En repartant, je tombe cette fois sur une procession ! J’hallucine, c’est trop bien ! Il y a des danseuses avec des costumes traditionnels aux couleurs roses ou encore violettes, des messieurs costumés, menés par la musique de la fanfare et les pitreries d’un homme qui porte un costume de singe. Tout est inattendu et d’autant plus magique !
Plus tard, j’essaye de trouver un endroit où changer de l’argent et comme je m’étais pas rendu compte qu’on était dimanche et bien les banques sont pas ouvertes alors je cherche ça et là si par miracle j’arriverai à changer de l’argent. Du coup, je dévie vers un immense boulevard et demande à des dames policières où je pouvais changer de l’argent. Elle me montre des gens avec un tablier vert et me disent que je pouvais changer par eux d’une manière légale mais bon moi ça me gène vraiment de sortir mes sous devant tout le monde et je laisse tomber l’affaire. Du coup je continue à marcher et fini par tomber dans un quartier non touristique avec beaucoup de monde, des marchands dans la rue. Je me dirige vers un parc pour souffler un peu.
Dans le parc universitaire, sans être mal à l’aise, je ne suis pas super à l’aise non plus ! Il y a pas mal d’hommes assis là, à me regarder. Je dois être l’attraction du moment car la seule touriste à cet endroit, c’est moi ! Je ne m’éternise donc pas et cherche à rejoindre la Place San Martin que je retrouve sans trop de complication. Je reprends le Métropolitano et descends à Bulevar, au centre de Barranco.
Je vais pour rentrer à l’hôtel mais quand j’arrive sur une place où l’on voit bien la mer je me dirige vers elle et me balade sur un très joli sentier qui surplombe les falaises. Je rentre à l’hôtel pour laisser mon sac à dos et repars légère avec l’envie de continuer ce sentier. C’est très chouette, ça doit être la balade du dimanche car il y a du monde et quand on va direction Miraflores on voit les parapentes qui jouent avec le vent. Très agréable moment avant de passer à autre chose !
Lu 06 août : J’ai mon Bus Cruz del sur à 7h30. Je prends un taxi commandé par l’hôtel pour 17S/ à 6h15. Le Monsieur est gentil, la voiture moyenne et ça sent un peu mauvais dedans mais bon !
Au terminal de Cruz del sur je prends mes tickets (j’avais fait toutes mes réservations par le net). Derrière moi, il y a des canadiennes qui me demandent comment on fait car un Monsieur leur a parlé espagnol et elles n’ont rien compris ! On se retrouve ensemble à attendre nos bus respectifs. Nous sommes arrivées trop tôt et passons le temps à parler de nos voyages.
Arrivée à Paracas 3H30 plus tard (l’arrêt est sur la Panaméricaine). Je récupère vite mon bagage et voit Augusto mon chauffeur qui m’attend pour me laisser à l’Hôtel Mar Azul à 5mn à peine. Ma chambre n’est pas prête et on me dit de laisser mon bagage et de revenir dans 30mn. Je me change car il fait trop chaud et me dirige vers le Paseo qui est juste là !
A peine je commence à regarder la mer qu’il y a la famille franco-péruvienne qui m’interpelle. Trop drôle ! Ils avaient pris un autre bus et eux aussi leur chambre n’est pas prête. Du coup on se balade ensemble puis on se retrouve après le check in pour déjeuner. Jorge vient me chercher. Je mange un super bon Ceviche de gobina !
L’après midi, on découvre un peu mieux le village mais je le trouve moche et je n’aime pas du tout l’atmosphère. On a l’impression que tout est en construction permanente. En plus, il ne fait pas beau, il y a du vent et on a carrément droit à une tempête de sable ! Le soir, je vais faire un tour sur le paseo et c’est bizarre il y a peu de monde. Je vais jusqu’au ponton pour faire des photos de nuit et je regarde toujours un peu derrière moi s’il arrive quelqu’un et ben j’ai réussi par me faire surprendre par un gars qui traine pour vendre ces bijoux. Je fais demi-tour et le croise. Il essaye de me causer mais j’écourte la conversation et je rentre pour me coucher tôt.
Ma 07 août : Je suis toute excitée ! Il n’y a quasiment plus de vent ce qui veut dire que la sortie en mer pour les Iles Ballestas va pouvoir se faire (réservation faite à l’Hôtel même). Je prends le petit déjeuner sur la terrasse et parle avec un couple de français au sujet de l’heure du rendez-vous qui est à 7H45. A l’heure dite, nous nous réunissons pour nous diriger à pied depuis l’Hôtel vers le paseo puis vers le ponton qui n’est vraiment pas loin.
Une fois dans le bateau, avec nos gilet de sauvetage mis, on arrive en 10mn au fameux Candelabre : 150m de haut et 50m de large. Ensuite, on rencontre et c’est génial, des otaries en train de nager. Le capitaine a eu la gentillesse de s’arrêter. Trop chouette, on a droit à des sauts ! Puis on fonce sur les iles et là malgré qu’il fasse un peu gris la magie opère…des milliers d’oiseaux, des pingouins, des cormorans, des fous et le clou du spectacle, les otaries ! C’est magnifique même si ça sent mauvais ! On revient tous super contents il est 10H.
Ma 07 août (suite) : Le prochain rendez-vous est à 11H pour aller voir la réserve désertique de Paracas.
On part à 11H à 9 personnes en Van pour la réserve qui se trouve à peine à 5mn du village. Il fait meilleur et plus beau et là c’est aussi un émerveillement total ! La réserve donne sur l’océan pacifique ce que je ne m’attendais pas et les couleurs sont extraordinaires. On en prend plein la vue ! Falaises, Ilot, Plages, vautours, pélicans etc…magie totale !
On fait 4-5 stops avant de manger dans une baie de pêcheurs. Je prends une soupe végétarienne à 10S/ car le reste est cher dans les 30S/ ! Je mange avec la Canadienne qui avait sa copine malade. Puis on marche jusqu’au en haut du monticule avec vue extraordinaire sur l’immensité de l’endroit !
Retour à 15H. Je vais avec les québécoises jusqu’à l’Hotel Paracas = resort où on peut retirer de l’argent.
Soir je sors pas car vent froid et pas envie. Couché vers 21H.
Bonjour,
merci pour ce carnet qui démarre très bien. Il y a beaucoup d'infos qui vont me servir car je suis en préparation d'un voyage pour août 2013.
Du coup j'attends avec impatience la suite.
a+
On me l'a souvent dit, et les photos ? Ben moi je filme !!!
Me 08 08 : Je dors mal et me lève à 6H30. J'essaye de prendre un café mais on me dit que rien n’est prêt. Je demande à ce qu’on m’amène a l’arrêt de Cruz à 7H, ça coûte 5S/ et arrive bien en avance. Heureusement, un chaton que j’avais vu à l’aller vient jouer avec moi et me fait passer le temps. Le Bus part un peu après 7H30 pour Nazca. Dans le compartiment VIP, je discute avec 2 jeunes français d’Aix. Quand je demande à boire et à manger, on me dit que c’était pour ceux venant de Lima mais j’obtiens un maté de coca et un sandwich. La route est droite pendant un bon moment et le temps me paraît long.
On s’arrête à Ica. Quand on reprend la route, il y a beaucoup plus de virages et c’est un peu flippant car le bus va vite et il double les camions, je précise qu’il n’y a que deux files ! Vers 10H45 le soleil apparaît enfin ! Arrivée à Nazca vers 11H30. Une femme est là pour me récupérer, on fait 40m à pied, on traverse et on est à l’officine de Alas Peruanas. Je dois faire avec eux le survol des lignes de Nazca. Je paye les 120$ prévus en espèces mais dans les dollars que je donne ça ne convient pas. J’ai 3 billets qui sont légèrement fissurés et quand je dis légèrement c’est sur 2mm. Je m’énerve parce qu’on ne veut pas me les prendre car c’est, paraît-il, la banque qui ne les prendrait pas. Je râle toute seule et le gars me regarde d’une manière perplexe. Quand j’ai fini de me défouler, je m’excuse auprès de lui car à priori eux n’ont rien à voir. Bref après ça, j’attends un petit moment.
On m’explique qu’ils ont eu du retard à cause de la brume du matin et on me propose le vol du lendemain à 7h mais je leur dis que ce n’était pas possible puisque je repartais le soir même. Ils ont l’air embêté mais finalement ils me disent qu’ils vont mettre mes bagages de côté. En fait, je comprendrai plus tard qu’on attendait un groupe de 7 espagnols qui ont fait leur check out et qui ont laissé leur bagage à Cruz del sur. Ils sont pressés et un peu angoissés car ils ont leur bus à 14H45. Je pars donc avec eux dans un van et on arrive à l’aérodrome vers midi. On nous enregistre et on paye les taxes d’aérodrome 25 S/. L’attente est longue. Je mange un peu, ce qui n’est peut être pas une bonne idée juste avant le vol car il paraît que ça secoue un peu. On décolle enfin à 14H. A 14H30 le vol est terminé. C’est vrai que ça secoue car on fait des virages serrés à droite et à gauche mais je ne regrette pas de l’avoir fait.
Apres fissa on rentre. Après avoir récupéré mes bagages, on me dépose au Nasca trails Hostel. Je me change et laisse mes affaires. Il fait beau et chaud. Je vais jusque Plaza mayor assez jolie mais au-delà de ça c’est moyen à part quelques maisons mignonnes. Je mange sur la place un menu à 6S/. En entrée soupe chaude de spaghetti puis une milanaise servi avec des frites et du riz, ça se laisse manger et en boisson cebada.
Je me sens pas très à l’aise à la visite, j’ai l’impression que tout le monde me regarde et je finis par rentrer à l’hostel. Je fais une sieste et me relaxe. Je ne ressors pas jusqu’à ce que je prenne le taxi pour 5S/ pour le terminal du bus. J’y suis vers 21h30 et le bus doit partir à 22H, sauf qu’il part à 22h20. Je revois les gars d’Aix et cause avec eux jusqu’au départ. En VIP on peut être quasiment allongé donc c’est pas trop mal. Je passe une pas trop mauvaise nuit.
Pour les photos, j’ai fait un ajustement des couleurs pour certaines, sinon ça fait un peu trop clair…
Comme ELLOBO je vais mettre la pression, car je suis impatient de lire la suite..surtout que je vais faire le même parcours en septembre/octobre, 30 jours prévus avec, si je le peux, une virée sur LA PAZ.
A très bientôt pour la suite des aventures ?
cordialement.
Bonjour,
Merci pour le joli compte-rendu sur votre voyage qui m'a beaucoup intéressé. En effet ma femme et moi partons au Pérou en avril et je me permets une question: pour le téléphone, vaut-il mieux se servir de son forfait monde ou bien acheter une carte au Pérou ? Quand nous sommes allés aux USA, la 2è solution était la meilleure.
Cordialement
Je 09 Août : On arrive à Arequipa, il est 7H20, soit 9H de bus, Altitude 2300m. J’étais réveillée vers les 6H et j’ai vu le lever du soleil cool. Depuis la gare des bus, je partage un taxi avec les français. On me dépose à l’Hostal Las Torres de Ugarte qui est derrière le couvent de Santa Catalina. L’endroit est très agréable, j’ai été bien accueillie et j’ai fait la connaissance de la mascotte, une tortue de 30 ans. C’est un mâle, il s’appelle Lolo et j’ai même pu le gratouiller sous le menton !
Comme j’ai faim, je prends un petit déjeuner à 10S/ : petite omelette jambon + 2 toast au fromage + café + yaourt de pêche, c’est trop bon ! + petite banane et 2 clémentines, là je suis repue !
J’ai envie de prendre mon temps et je monte à la terrasse prendre des photos où l’on voit les volcans Misti et Chachani je pense.
Je sors donc plus tard pour prendre mes marques et « sentir » la ville et elle sent très bon ! Autant à Nazca je n’ai pas aimé, qu’ici je m’y sens bien. Je commence évidemment par la Plaza de Armas et me laisse guider par l’air ambiant. Je fais quelques achats avant de rentrer à l’Hostel.
Quand je ressors vers 14H30, incroyable en moins de 5mn je vois Victoria (celle avec qui j’étais dans l’avion à Nazca) qui me fait immédiatement signe ! Faut le faire, je pensai bien la croiser mais pas si vite ! Du coup, je reste avec elle et ses copines et on fait les magasins. On se quitte à 17H, il commence à faire frais alors que jusque là il faisait super bon. On se donne rendez-vous au Café y vino pour 20H, c’est au niveau du cloître des jésuites. On y dine : en apéritif, un Pisco Sour et je mange une salade au poulet. Après, on va prendre le dessert, une crêpe sucrée à l’Alliance française. Trop bon ! Couché presque minuit !
Bonjour,
nous envisageons de partir au Pérou en mai 2013, et je viens juste de voir votre discussion très intéressante et enrichissante, mais je n'arrive pas à continuer la lecture de votre récit après le 09/08.Je ne suis pas très douée sur ce forum.
Pouvez-vous me dire si vous aviez tout réservé de France, car souvent vous mettez , "on m'attendait" à la sortie de l’aéroport, du bus , etc...
étiez-vous passée par une agence ou avez vous tout préparé seule?
les bus vous réserviez au dernier moment?
les hotels aussi
merci pour vos infos ,
Anne
C'est normal qu'après le 09 août il n'y ait pas de suite car je suis en train de mettre le récit au fur et à mesure et comme ça demande un peu de travail et du temps...je ne peux pas tout mettre en une fois ! 😉
Pour répondre à votre question : j'aime à préparer mon voyage en amont. Je suis quelqu'un d'organisé et je préfère réserver pour ne pas perdre de temps à chercher sur place. Pas d'agence, je n'aime pas partir en groupe et préfère la liberté d'aller à tel ou tel endroit par moi-même et d'y rester le temps que je le désire.
J'ai donc fait mes recherches d’Hôtels et tout réservé depuis la France. Idem pour les trajets en bus, j'ai choisi une compagnie et y ai réservé tous mes trajets en une seule réservation. La plupart des Hôtels viennent vous récupérer à la gare des bus sur demande, sinon il y a des taxis la plupart du temps dans les gares routières.
Merci beaucoup pour la rapidité de votre réponse.
Je m'excuse pour votre récit, je pensais que cela venait de moi, je ne vous bouscule pas , c'est déjà très sympa d'en faire profiter les autres.
Nous aussi avec mon mari , nous voyageons tous les 2 sans agences en nous organisant à l'avance, le pourquoi de ma question. juste des agences locales pour certains sites (je pense le canyon de Colca, le Machu pichu ...)
C'est la première fois que nous irons en Amérique latine!!
Vous aviez même réservé le bus ? de France Quelle compagnie aviez-vous choisi pour les transports en bus la Cruz del sur? .Je vais voir aussi pour les vols intérieurs.
Encore merci pour vos infos
Anne
Ve 10 08 : Le matin, je vais revoir ma petite famille franco-péruvienne que j’avais laissée à Paracas. Je les rejoins à leur Hôtel qui n’est pas loin du mien. On va faire une visite a pied avec leur amie guide. Après la traversée de 2 ponts on prend un taxi où l’on s’entasse tous ! Déjeuner à La Cantina, une Picanteria immense dans Cayma, on dirait pas à voir la petite entrée. Jacqueline et moi sommes les deux seules étrangères mais il n'y a aucun malaise. Je mange du Cuy (plat à 30S/). Le plat n’est pas donné. Il est présenté avec l’animal en entier : c’est très fin et très bon ! On voit passer un groupe de 5 personnes habillées avec des habits traditionnels. Il faut dire que c’est bientôt la fête à Arequipa et les communautés alentours viennent pour l’occasion. En sortant, on prend à nouveau un taxi toujours tous serrés jusqu’au Monasterio de Santa Catalina qu’on visite ensemble. Je commence à sentir la fatigue et ne me sens pas très bien. Du coup, je dis au revoir et j’active le pas pour finir la visite et aller m’allonger !
Le soir je me tâte d’aller manger dehors mais finalement j’y vais en allant juste à côté, au Mono Blanco. J’ai pas faim et prends des roulé au fromage. Apres, je fais un petit tour par la Plaza de armas, remonte Calle Jerusalen puis Calle San Franciso jusqu’au bout. Là, il y a une zone piétonne avec plein de bars et de restos. Je passe devant le couvent de San Francisco et reviens par Santa Catalina. Coucher vers 22H. J’ai mal à la tête, les sinus bouchés, la gorge sèche avec une toux sèche. Pff, je suis bien malade !
toutes mes félicitations pour votre compte rendu ! Surtout ne vous arrêtez pas, je me connecte régulièrement pour connaitre la suite ... et oui cela m'aide moi aussi à préparer notre voyage au pérou pour l'été prochain.
1) Le Machu Picchu : franchement ya pas besoin d'agence... Plus tard dans mon récit, vous verrez comment j'ai fait et vous pouvez aussi vous inspirer des autres carnets de voyage.
2) Pour les bus, oui j'ai choisi de tout réserver avant de partir avec Cruz del Sur que j'ai trouvé très bien. Et j'ai pris l'Inka express de Puno à Cuzco.
3) Les vols intérieurs, vous verrez c'est pas donné...
Sa 11 08 : Apres un bon petit déjeuner, je pars visiter l’Eglise de San Francisco, puis descends pour faire la Iglesia de la compañia qui n’ouvre pas avant 10H. Il se trouve qu’il y a un grand défilé pour les festivités de la ville et je le regarde pendant un bon moment, puis je vais au cloitre faire mon shopping en Alpaga, ça tombe bien ya des soldes et j’achète quelques bricoles.
Je déjeune dans un resto en étage qui donne sur la Plaza de Armas. Ce n’est pas donné mais la vue est très agréable en terrasse ! Je prends un plat d’alpaga et le chef me demande si je veux épicer. Je dis moyen et le plat en résulte très bon. Il me dit avoir ajouté des herbes dont les effets sont bénéfiques. Mon dessert…un fondant au chocolat et aux fruits ! Trop bon tout ça mais l’addition quant à elle est salée ! En effet, j’ai un mauvaise surprise : j’avais bien vu que les plats étaient chers mais en fait, au-delà de cela ils étaient en plus en hors taxes ! Ce n’est que quand j’ai eu l’addition que je m’en suis aperçue. J’ai demandé des explications et là on m’a sorti la carte avec, en dernière page écrit, prix hors taxes ! Alors, faites bien attention quand vous lirez la carte ! Bon faut dire que ça sera la seule fois où j’ai eu droit à des prix hors taxes…
Bref, je me sens pas bien et rentre me coucher un peu, je ne sais pas si c’est l’altitude ou si c’est que j’ai attrapé froid dans le bus ou ailleurs. Bon allez, il est temps de préparer la valise et je ne ressors vers 19H. Je vais jusque Plazas de Armas pour me diriger vers le Rue pietonne Mercaderes. Je m’achète une petite paire de chaussures. Je réfléchis où je vais manger et je vois une petite entrée avec une dame qui vend des empanadas à la viande. C’est super bon !
Je passe par la calle San Francisco toujours bien animée côté piétonne et là en plus, il y a des animations avec des gens qui sont derrière des fenêtres ouvertes, chacun composant un tableau. Il y a celui qui écrit, les dames qui tricotent, une jeune fille qui attend qu’on lui conte fleurettes, des enfants qui jouent. Il y a aussi un groupe de musiciens habillés d’une manière folklorique. L’ambiance est très sympa et chaleureuse. Je me dirige ensuite vers la Calle Jerusalen pour y trouver la partie animée mais je rebrousse chemin ne voyant rien. Je passe devant la Iglesia San Francisco et rentre à l’Hôtel. Je dors très mal car je suis prise : je ne fais que me moucher, j’ai la tête comme un étau, c’est l’horreur ! La gérante de l’Hôtel m’avait proposé la veille une assistance médicale gratuite. J’ai décliné l’offre pensant que ça irait mieux, j’aurai certainement du accepter mais maintenant c’est trop tard, c’est ma dernière nuit ici.
Bonsoir,
Merci pour votre réponse.
Vous me donnez une idée, à savoir communiquer par le Net. Donc, une question: présence dans les hôtels (ou ailleurs) de bornes WIFI gratuites ? Si oui, débit suffisant pour utiliser Skype ?
Di 12 08 : Je suis un peu en retard ce matin. Du coup, à peine j’avais fini le petit déjeuner que le taxi que j’avais demandé était déjà là ! Je me dépêche de finir de tout ranger et pars un peu désorganisée sous le regard amusé de deux couples italiens ! Pour mon départ, j’ai droit à une accolade de la gérante ! Quand on arrive à la gare routière, le chauffeur m’explique que si on veut rentrer à l’intérieur il faut compter 2S/ de plus, ce que j’accepte. Comme ya plus de place assise dans la salle d’attente, je me dirige vers l’avant et parle avec un couple de docteurs parisiens et leur explique mes misères.
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Ils me disent ce qu’il faudrait prendre comme médicaments… dans la liste, un anti-inflammatoire sauf que j’en ai pas ! Bon je ferai avec ce que j’ai pour le moment ! Dans le bus, mes voisins sont italiens. On parle en espagnol avec Alessia, la femme car elle le parle parfaitement et moi mon italien est médiocre.
On est parti pour 6H de bus. Le trajet me semble long malgré la conversation intéressante que j’ai avec Alessia. J’essaye plus tard de me mettre sur mes photos mais j’ai le cerveau qui va exploser alors j’essaye de dormir. Le paysage étant magnifique, je ne me résous pas à m’endormir. Enfin, on arrive à Puno à l’heure, il est 14h30. La doctoresse me demande si j’ai réussi à dormir. Je dis que non, que j’étais trop mal et que je pensai même consulter quelqu’un ici. Du coup, elle me donne quelques cachets qui m’aideront à guérir. Trop sympa !
A la sortie on m’attend et on m’accompagne en taxi à l’Hôtel Mosoq Inn. L’accueil est chaleureux. J’explique que je suis malade et on me prépare immédiatement une jarre de Mate de muña, très bon. J’ai beaucoup apprécié. Je ne sors pas et essaye plutôt de me reposer tant bien que mal.
Le soir je sors tout de même pour diner. On me conseille d’aller dans la zone piétonne et de manger léger comme par exemple une Dieta de pollo, ce que je fais au resto trop touristique de la Casonada. Je fais toute la rue piétonne. Il fait un froid avec un petit vent saisissant et je fais pas long feu. Je rentre et me fais une manzanilla puis me couche tôt.
Lu 13 08 : J’ai dormi jusqu’à 6H et me suis réveillée avec le sentiment d’aller un peu mieux. La fille de la réception me propose après le petit déjeuner de faire une petite séance d’oxygène pour palier à l'altitude, ce que j’accepte et en plus c’est gratuit ! Après, je reste tranquille à l’hôtel ne voyant pas de soleil éclatant dehors.
Début d’après-midi je sors faire mon petit tour à la Plaza de Armas. J’y vois des gens se préparant pour une manifestation ainsi que les policiers qui s’y préparent eaux aussi. L’ambiance n’est cependant pas tendue. Je me dirige vers la Zone piétonne et me laisse guider au hasard des rues. Je tombe sur le Mercado Central où je fais quelques emplettes pour tenter de me préparer au froid du Lac Titicaca.
Je continue à descendre et j’arrive sur un immense boulevard, c’est l’Avenida des los Incas. Plus on descend vers le Lac et plus on sent la fraîcheur. Comme je ne suis pas assez habillée, je remonte peu à peu en direction de l’Hôtel en passant par l’Avenida del sol.
Apres je rentre un peu à l’hôtel. Je ressors pour diner. J’ai rendez-vous avec les italiens au Resto Marja sur la Plaza de Armas. Ya du monde qui attend, heureusement qu’ils avaient réservé ! Je prends une soupe très bonne au quinoa, une Chicha à boire et un petit dessert. Très bon tout ça ! On ne se quitte pas trop tard car on est tous crevés ! A l’hôtel, je prépare mon sac pour la nuit au Lac Titicaca. J’ai négocié à la réception de laisser mon bagage principal dans la chambre vu que c’est celle-ci attendra mon retour.
Organisation des 2 jours sur le Lac Titicaca (coût 120S/) : Lorsque j’ai préparé mon voyage, je me demandais par qui j’allais passer pour organiser mes deux jours sur le Lac Titicaca.
En lisant divers carnets de voyage, j’ai constaté que le nom d’une personne revenait souvent…celui d’Olga. J’ai décidé à mon tour de prendre contact avec elle car je ne tenais pas à passer par une agence.
Je lui ai donc envoyé un mail et après avoir attendu quelques jours, Olga m’a répondu et on a commencé à discuter. Ce qu’elle propose est classique mais au moins on a affaire qu’à elle.
Olga a bonne réputation dans le forum et je viens aujourd’hui la confirmer et l’appuyer. Pour ceux qui voudraient passer aussi par elle, voici son mail : olga_yina@hotmail.com (parfois il faut attendre quelques jours sa réponse car quand elle est sur Amantani, il n’y a pas d’électricité et donc pas d’internet). Olga a quelques notions de français. C’est une femme professionnelle, attentive et attendrissante elle, ainsi que sa maman chez qui nous avons passé la nuit sur l’île d’Amantani.
Ma 14 08 Olga vient me chercher à l’Hôtel vers 7h45 et me dit que les quatre autres personnes prévues nous rejoignent au Port. Ce sont des Rennais, ils s’agit de Nicole avec son fils Ghislain, et d’un jeune couple Jenna et Pierre. Départ du bateau plein de touristes vers 8H20, le temps est superbe. On est parti pour 2 jours de navigation sur le Lac Titicaca.
Premier arrêt après 45mn les Iles Uros où l’on nous explique la construction de leur habitat en tortora, la vie et l’organisation des communautés. Bon c’est vrai que Uros ça manque d’authenticité mais à qui la faute ? On y reste à peu près 1H et on peut y faire des achats de leur artisanat puis on part pour Amantani.
Il faut compter 3H qui me paraissent bien longues car le bateau n’est pas rapide et le paysage, à ce moment là, n’apporte rien jusqu’à ce que l’on voit Amantani apparaître. On passe le temps à discuter. Une fois arrivés, chacun part dans sa famille d’accueil. Nous, nous suivons Olga et il nous faudra 20-25mn pour monter à pied jusqu’à la maison où vit sa maman. Des cinq personnes que nous sommes, c’est moi qui souffre le plus de l’altitude (on est à 3800m). Je respire fortement mais tiens le coup jusqu’à la maison !
La maison est jolie avec un beau patio fleuri. Les chambres sont reparties et je suis au 1er. Tout est bien propre et agréable. Apres un très bon déjeuner, petite sieste réparatrice avant de commencer vers 16h30 l’ascension jusqu’à la Pachamama. Alors là je trinque oh punaise ! J’ai du mal et suis facilement essoufflée mais je persévère en me disant que là haut je ne regretterai pas mes efforts.
En effet de là haut, la vue est magnifique, on est à plus de 4000m d’altitude ! Il y a le temple qui est rarement ouvert, sauf pour les cérémonies dont une a lieu ce soir. Olga nous dit que nous avons de la chance. Nous aurons le droit d’y entrer qu’un peu plus tard mais je n’y reste pas longtemps et préfère profiter de cette vue sublime sur le Lac Titicaca et du coucher de soleil. On redescend sous la pénombre et on fait un très bon diner au feu de bois. Coucher tôt, je dors très moyen car il fait tout de même un peu froid et je suis toujours prise des bronches.
Me 15 08 Je me réveille avant tous les autres et je vais voir s’il y a quelqu’un en cuisine. Olga et sa maman sont déjà en train de préparer le petit déjeuner. Nous discutons de choses et d’autres et Olga en vient à me faire part de ses difficultés de travailler à son compte car c’est plus compliqué que ce qu’elle pensait.
Après le petit déjeuner, on dit au revoir à la maman d’Olga et on descend jusqu’à l’embarcadère où il y a un petit marché. On reprend notre bateau pour nous diriger vers l’Ile de Taquile. Une heure après on débarque et on n’est pas les seuls ! Le but est de marcher de l’autre côté de l’île pour rejoindre le village et ensuite aller déjeuner par là. Le temps est très beau et l’Ile est superbe ! On monte chacun à notre rythme pour atteindre le village. On croisera beaucoup de villageois en costume traditionnel. Nous aurons même droit à 2 mariages avec à chaque fois des processions en costume traditionnel et surtout les habits particuliers de la future mariée !
Pour le déjeuner, Olga nous emmène dans un restaurant où nous aurons la table donnant sur une magnifique vue à 180° sur le Lac Titicaca. On mangera de la truite. Après, descente digestive vers le bateau qui nous attend bien plus bas.
Retour sur Puno, encore 3H longues heures de bateau... Même quand on discute, le temps semble s’être arrêté...
A l’arrivée, je demande à Olga de nous appeler un taxi pour monter au Mirador del Puma. On y va à trois avec Nicole et Ghislain. C’est chouette car de là-haut on a une belle vue dégagée sur Puno. On demande au taxi de nous attendre et on y reste un petit quart d’heure. Je suis super contente d’être montée car seule je n’aurai pas osée.
Soir : dîner avec les Rennais. Je les rejoins à leur hostel pas loin de Plaza de Armas. On va au restaurant Colors, je prends un poulet coco…et plus tard on se sépare à la Plaza de Armas. Eux partent demain vers la Bolivie et moi vers Cuzco…
Je 16 08 Levé vers 6H puis petit déjeuner. Je prends taxi pour le terminal d’Inka Express, le bus panoramique qui doit partir à 7H et parcourir 390km en 10 heures ponctuées par des visites de sites. Il part finalement vers 7h20 mais s’arrête très peu après pour une vérification des roues.
Dans le bus, je suis en hauteur juste derrière le 1er rang, je vois donc bien le paysage. Je retrouve un couple de français vus dans le bateau sur Lac Titicaca Françoise et Manu. Arrêt d’environ 30mn sur le site de Pukara : visite Musée. Il y a 4-5 vigognes libres avec leur maître + visite de l’Eglise. Notre car en profite pour changer de roue et on repart un peu plus tard que prévu !
Arrêt pour manger : je déjeune avec les français au buffet, un buffet bien garni et bien bon (boissons non comprises). Arrêt de 10mn à La Raya avec magnifique vue sur un mont enneigé. Il y a du vent et il fait frais. Pour moi c’est l’occasion de voir mon 1er Lama de près !
Prochain arrêt : le très beau site de Raqhi, notre guide nous en explique les origines. Nous y resterons bien 45mn.
Dernier arrêt pendant 30mn à Andahuyelillas (chapelle sixtine andine) mais tout en rénovation et on ne peut pas prendre de photos ! Le peu qu’on en voit reste sublime. Il nous reste maintenant 1H de bus pour Cuzco !
A l’arrivée vers 17H15, tout se précipite : on est sur un boulevard, des taxis attendent car ils savent qu’ils prendront forcément des touristes. J’entends des italiens dirent qu’ils veulent aller à San Blas alors j’interviens en disant que j’y vais aussi et qu’on peut partager le taxi. Ils disent ok et juste à ce moment là, les français qui me hèlent pour partager aussi le taxi mais trop tard, le taxi nous presse d’y aller et j’ai à peine le temps de leur dire au revoir, j’ai même pas leurs coordonnées zut je les aimais bien ! Le taxi laisse le couple à la Plaza San Blas et peu après il me laisse un peu plus haut à mon Hotel la Pension Alemana, la nuit est déjà là.
Je suis bien reçue encore une fois. Ma chambre est spacieuse et très agréable. Il y a pour une fois un vrai chauffage. La salle de bain est grande et la douche peut être prise bien chaude ! Le soir, je sors pour prendre quelque chose à manger dans le quartier. C’est très plaisant, San Blas est constitué de petites ruelles avec un bel éclairage. Je prendrai juste un sandwich aux 4 fromages (ce qui ne me réussira pas !) puis je fais un petit tour avant de rentrer.
Ve 17 08 Levé vers 7H. Je sors vers 9H et déambule les petites rues de San Blas. Je croise une femme avec son lama qui me dit : « foto ? ». Bon ok je veux bien, je fais pour 1S/ une photo d’elle et du lama puis elle me prend avec lui : ça c’est fait !
Après je me dirige vers la Plaza San Blas. Puis je continue à descendre jusqu’à arriver à la Plaza de Armas. Je rencontre par hasard sous les arcades, Michelle, une fille du groupe à Fiona (l’anglaise que j’avais rencontrée à Lima). Elle me donne un papier avec le nom et l’adresse de leur Hôtel et un RV à 19H sur place.
Je me dirige ensuite vers la calle Marquez en passant par Mantas. La Calle Marquez est commerçante. J’y achète un plaid blanc et un gilet bleu. Je continue jusqu’à arriver à la Plaza San Francisco. Là je vois des enfants de 7-8 ans en train de danser et de s’entraîner. Je m’assois sur des marches et les observe un bon moment. Ils sont plein de vitalité et ont l’air d’aimer la danse. Il y en a un en particulier qui porte une grande coiffe. J’essaie de bien le prendre en photo mais comme il y a du monde et qu’il bouge tout le temps c’est difficile ! Après avoir enfin réussi, je continue mon chemin jusqu’à l’Arche Santa Clara.
J’achète à manger dans la rue. 2 beignets au poivron pour 2S/. Je rebrousse chemin et rentre tranquillement vers San Blas. Je rentre à l’hôtel il est presque midi. Je fais une sieste et repars vers les 16H. Toujours dans l’exploration de San Blas par un autre chemin qui m’amène à la Plaza Nazarenas. Il fait très beau et à cette heure le soleil tape moins. Tour de la Plaza des Armas en traversant par la Fontaine avec sa magnifique statue de Tupac Amaru. Je descends ensuite l’Avenida de Sol où il y a beaucoup de trafic routier. Je descends assez bas puis reviens vers la Plaza de Armas et remonte le quartier San Blas jusqu’à l’Hotel en passant par la Plaza San Blas. Je visite le Musée de la Coca et achète quelques bonbons à la Coca + 2 délicieux Alfajoles à la coca, je vous les conseille !
Soir : RV donc à 19H à l’hôtel de Fiona qui se trouve à la place Nazarenas. Diner dans un bon resto près de la Plaza de armas, Calle Espaderos avec Fiona et son groupe. Je remonte toute seule à pied dans San Blas. J’arrive à l’Hotel essouflée à cause de la monté et de l’altitude ! Coucher vers 22H.
Bonjour,
Merci pour ce beau récit. J'attends avec impatience la suite qui m'est très utile pour préparer mon voyage prévu fin septembre, encore un grand merci.
Sa 18 08 : 10h30, je sors de l’hôtel et descends tranquillement par la Plaza San Blas pour arriver à la Plaza de Armas. C’est simple, à Cuzco il y a toujours quelque chose qui se passe ! En l’occurrence, je vois défiler plein de petites filles avec leur famille, habillées tout de blanc.
Peu avant 11H, oh surprise je croise Françoise et Manu ! Super, j’avais été déçue qu’on se quitte aussi rapidement à la sortie du bus Inka express sans s’être échangé nos coordonnées ! Ils vont au Musée de l’Inca juste à côté et je décide de les accompagner. Musée bien intéressant du reste ! Je les laisse vers midi car j’ai RV avec ma famille franco péruvienne à la Plaza de Armas. Je les attends quelques minutes et observe le va et vient des gens. Une fois qu’ils sont là, il y a un couple de jeunes mariés qui arrivent pour faire des photos devant la fontaine, ça met de l’animation.
Après, on part vers l’Avenida del Sol et arrivons à la Rue Pampa del Castillo où il y a toute une série de petits restos. On entre dans l’un d’eux, une Dame nous ayant rabattue mais c’est sombre et il n’y a personne. Heureusement, Jorge dit qu’on va voir ailleurs et on entre dans un autre resto à peine plus loin où là il y a déjà pas mal de monde et c’est bien animé. On s’installe à l’étage et on prend comme plat le Chicharron, très très bien servi. On se régale !
Vers 14h, je quitte la petite famille car je veux visiter le Couvent Santo Domingo - Koricancha juste à côté et eux l’ont déjà fait. J’y reste environ une demi-heure. En ressortant, je vais vers la droite et vois un site à partir d’une vitre où il y a une vigogne qui s’y balade en liberté. Je ne sais pas de qu’elle site il s’agit et ne vois pas d’entrée de ce côté. Bref, je rebrousse le chemin vers la rue où l’on a déjeuné. Puis je prends en face le Passage piéton Loreto entouré de murs, il donne direct sur la Plaza de Armas.
Je remonte San Blas et vais pour mon nouveau RV à 16H avec Françoise et Manu à l’Eglise San Cristobal. Le temps est menaçant, il commence même à pleuvoir. Je ne suis pas équipée et une fois que je constate que l’Eglise est fermée pour rénovation et qu’ils ne sont pas là, je repars vers l’Hôtel, non loin de là, pour mieux me couvrir et prendre le parapluie. Je repars aussi sec en me disant que je vais bien les voir apparaître, ce qui est effectivement le cas.
Le temps s’améliore et on décide de monter voir le site de Sacsaywaman. Il est un peu tard à mon goût mais quelqu’un nous assure qu’il y aura du soleil là haut. Bon ben on y va. Le chemin est fait de pas mal de marche et environ 15mn après on arrive sur le site quelque peu essoufflés. Le site est grand est un peu sombre tout de même car le soleil est de l’autre côté et le temps est plutôt nuageux. On pourra quand même faire quelques belles photos. On y reste presque 1H et comme il commence à se rafraichir sérieusement et que la lumière baisse rapidement on s’en va.
Soir, diner avec Françoise et Manu au resto Le papillon sur Plaza de Armas, au 1er, avec vue sur la place. Menu touristique à 25S/. Petit groupe qui joue d’une manière très agréable et n’empêchant pas la conversation. Quand je rentre à l’Hôtel, je prépare un sac à dos avec mes affaires pour ma nuit à Aguas calientes. Je laisserai dans ma chambre mon bagage principal, c’est convenu ainsi avec la réception. Je me couche vers les 22H.
Di 19 08 Je me hâte un peu ce matin car j’ai une journée chargée. Tout d’abord vers 7h15, je prends un taxi qui m’amène là où les colectivos partent pour Chinchero. A peine le taxi me laisse-t-il que j’enchaine avec le colectivo qui me laissera à Chinchero 25mn plus tard pour 5S/. Il est encore suffisamment tôt pour qu’il n’y ait à peine de monde sur le Site. A l’entrée, je demande si je peux laisser mon sac à dos, ce qui est accepté. Je n’y resterai pas longtemps car je n’aime pas trop l’endroit. Je descends ensuite sur le marché typique avant de prendre le bus 2,5S/ qui m’amènera à Urumba, passage obligé pour aller à Ollantaymbo. Une fois à Urumba je cherche le moyen le plus rapide pour rejoindre Ollantaymbo. Un taxi me propose ses services mais étant toute seule, je préfère prendre un colectivo à 2,5S/.
J’arrive à Ollantaytambo vers 10H20, je trouve le village quelconque. Je me dirige vers le site, qui lui me ravira ! Je déjeune à l’endroit où j’ai laissé mon sac à dos le temps de la visite. Trop cool comme ça j’avais juste le petit sac à dos pour la visite du site qui est assez étendu. C’est important de bouger léger quand on est en altitude. Le resto n’est pas bon marché mais bon ils m’ont gardé mon sac et c’était très bon ! Je prends une chicha et 1 soupe + lomo saltado + pancake. Menu touristique à 25S/ il me semble avec Pisco Sour offert.
Apres, je refais un tour de la place et je finis par descendre tranquillement vers la gare. J’y suis plus d’une heure en avance mais je ne suis cependant pas la première. On est assis sur le trottoir, autour il y a des étalages de produits artisanaux. A un moment donné un gars vient nous ouvrir la grille et on peut s’installer dans la waiting room de la gare. Le train part à 15h37 pour Aguas Calientes et le trajet dure 1h30. Le train va lentement et on a le temps de prendre des photos. Je suis très bien placée : wagon A place 1, c’est là où il y une très belle vue panoramique.
A l’arrivée, il y a quelqu’un de l’hôtel qui est censé venir me chercher mais il n’y a personne pour moi ! Je sors un peu de la gare, là c’est direct un marché couvert, je reviens toujours personne. Bon ben je n’attends pas plus et j’y vais. Je pars à droite, du coup je commence à visiter Aguas calientes mais c’est pas franchement beau. Je finis par demander mon chemin et là on me dit qu’il faut traverser la rivière. Je regarde mon plan, ok j’y vais mais une fois traversée la rivière je trouve toujours pas mon Hôtel. Bref, après avoir redemandé me voilà enfin arrivée ! Je m’installe dans ma chambre qui est au Rdc. Ca sent bon en rentrant, la chambre est agréable, je suis apaisée ! Je ressors assez vite pour visiter le reste du village. J’achète mon ticket de bus par l’hôtel pour aller au Machu Pichu (45S/). Je descends ensuite jusqu’à la place principale. Puis en remontant : dîner dans un resto pas touristique mais authentique. Couché assez tôt, demain faut se lever tôt, le Machu Picchu m’attend !
Bonjour Darkette
Nous avons suivi votre périple et nous attendons la suite avec impatience, que s'est-il passé ?? Nous projetons un voyage au Pérou pour le mois de septembre 2013 pour 24 jours et nous avons idée de suivre un peu le même parcours que vous avec peut être en plus Iquitos.
La question était de savoir si oui ou non j’allai aller tôt sur le site du Machu Picchu. Après en avoir fait l’expérience, je conseillerai d’y aller tôt, surtout si vous voulez monter au Wayna Picchu. Il faut savoir que les groupes arrivent en masse en milieu de matinée et je vous assure ça change la donne, enfin c’est mon avis.
Lu 20 08 Levé 4H30. J’ai très bien dormi ! Apres le petit déjeuner, je me dirige vers les bus pour le Machu Picchu. C’est simple, pour y arriver on peut longer la rivière et là au niveau de la voie ferrée je vois déjà une certaine queue, il est 5h30 mais ça va vite car les bus arrivent les uns après les autres dans un rythme bien rodé. Apres environ 15mn, arrivée sur le site du Machu Picchu vers 6h15.
Apres contrôle, je commence à monter par le chemin indiqué à gauche. C’est ce chemin qu’il faut emprunter pour avoir une vue en hauteur du MP. C’est superbe ! Il n’y a pas trop de monde et on va avoir droit au lever du soleil et donc à l’éclairage peu à peu du soleil sur tout le site ! C’est grandiose ! Je rencontre une française et une mexicaine et on passe ces moments d’extase ensemble.
Vers 7h10 je me dirige vers le Wayna Picchu (= Huayna Picchu) pour aller faire ma montée. Je traverse donc le site avec peu de gens et c’est très agréable. J’arrive la 90ème au post de contrôle du Wayna picchu. La montée s’avère tout de même un peu sportive avec des escaliers en pierre de taille inégale. De temps en temps, une pause pour admirer la vue mais aussi pour reprendre son souffle !
Après plus d’une heure d’efforts et de transpiration on arrive en haut et là on est obligé d’avoir le souffle coupé ! Le site tout en bas parait assez petit ! La vision est totalement différente. Une jeune français Julien sera assez sympa pour immortaliser le moment ! Je ne suis pas tout à fait en haut, en fait il faut encore passer dans un tunnel de roches puis grimper sur une petite échelle en bois avant d’atteindre les rochers les plus hauts ! A cet endroit, il y a beaucoup de monde pour peu d’espace et je redescends assez vite par le même chemin.
La descente est plus facile mais quand même un peu dure pour mes genoux ! Une fois sortie du Wayna on revient donc sur le site. A ce moment là oh stupeur, plein de gens, plein de groupes ! C’est plus pareil ! Il fait beau je fais tout de même des photos et me balade mais j’arrive à saturation et je sors du site vers 11h. Pour reprendre le bus, il y a une sacrée queue et je ne pourrai le prendre que 25mn après.
De retour à Aguas Calientes, je vais à l’hôtel me changer. J’y avais laissé mon sac à dos. Une fois changée je me sens mieux et commence à parler avec une dame française qui m’explique que son fils vient de se marier à Arequipa et qu’ils en profitent pour visiter le pays. Je leur demande comment ils font pour rejoindre Cuzco sachant qu’on avait le même train et elle me dit qu’ils ont réservé 2 taxis. Je demande alors s’il y a encore de la place. Elle me dit que oui et je demande si je peux en profiter tout en payant ma place bien entendu, et c’est encore un oui ! J’ai encore le temps de visiter l’autre partie d’Aguas Calientes et je descends jusqu’à la place principale. Plus tard, je reprends mes affaires à l’hôtel, et vais à la gare non sans faire un achat dans les échoppes à l’entrée de la gare. Dans la salle d’attente c’est bourré de monde alors j’attends dehors sur un banc avec un Brésilien qui parle espagnol.
Départ à 16h22. Dans le train, c’est très bizarre notre wagon est celui de la catégorie supérieure et nos places ne correspondent pas. On est là tous à chercher, la famille française comprise. Finalement, un jeune homme nous dit de nous mettre là où on veut ! C’est trop cool, il y a de l’espace et c’est très confortable. A ma droite 2 portoricains qui hallucinent aussi, on a été visiblement surclassés.
Il fait maintenant nuit dehors mais je n’arrive pas vraiment à m’assoupir et je discute particulièrement avec l’un des 2 portoricains, l’autre dormant à point fermé. Au départ j’étais censée m’arrêter à Ollantaytambo mais la famille me dit que c’est à Poroy qu’ils s’arrêtent ! Je décide de rester dans le train et me dis que si on me contrôle je paierai la différence, s’il y en a vraiment une. Finalement, aucun control mais en arrivant à Poroy vers 20H il n’y a qu’un taxi sur deux. On me fait monter dans celui là, l’autre arrivant quelques minutes après. Durée du trajet 20mn, le taxi nous laisse à la Place des armes et lorsque je veux payer ma part, on me dit que ce n’est pas la peine, trop sympa la famille ! Je les remercie bien et leur dit au revoir. Je remonte doucement jusqu’à l’hôtel et n’en ressortirait pas il est environ 20h30. Quelle journée !
Ma 21 08 Je ne sors que vers 10H aujourd’hui. Je démarre avec le Musée d’art religieux qui est à San Blas (ça va avec mon boleto religioso (on a pas droit aux photos à part le patio). Très belles peintures de diverse taille.
Ensuite je fais La Merced qui a un beau patio que l’on ne soupçonne absolument pas depuis l’entrée. Très belles arcades. Après, je vais au Marché central de San Pedro où j’achète des bricoles.
Je passe ensuite dans un quartier non touristique qui me fait revenir vers l’Avenida del Sol. Du coup, je remange là ou j’étais avec la famille franco péruvienne et me prends cette fois un plat de Adobe, très bon aussi.
En repartant, je tombe sur le Centre Culturel de Cusco où il y a un site que l’on peut visiter gratuitement. De plus, il y a une vigogne ainsi qu’un lama qui se promènent en toute liberté ! J’y reste un bon moment et il y a même une autre vigogne qui est isolée et qui a l’air plus jeune.
Je remonte par la Plaza San Blas. Il est 13h40 et le soleil tape bien. Il est temps de faire une sieste ! Je ne ressortirai que vers 19H avec un joli croissant de lune. Je fais un tour de la Plaza de armas en privilégiant les petites rues commerçantes côté droit style Via Peatonal Procuradores. Je mange là où on avait mangé avec Fiona et prends un très bon sandwich, très bien servi au mouton + chicha à boire. Retour à l’Hôtel vers 21H.
Me 22 08 Après avoir essayé en vain de trouver du monde pour partager un taxi pour Pisac et bien tant pis j’irai seule ! Vers 9h30, la réceptionniste de l’Hôtel m’indique comment aller là ou sont les colectivos. J’entame ainsi une bonne marche avant d’y arriver mais en même temps je vois un peu ce qui se passe autour de moi.
Je trouve donc mon colectivo et monte dedans. Il y a déjà là un jeune couple de hollandais mais ils veulent s’arrêter à Tambomachay, et zut ! Arrive un jeune couple de péruvien avec qui je commence à discuter et eux youpi vont à Pisac ! C’est cool car je n’avais pas envie de m’y retrouver seule. Ils sont très sympas et s’appellent Claudia et Jaime.
On part vers 10h20 pour Arriver à Pisac vers 11H. Ensuite, on cherche un taxi pour nous amener au Site des ruines à environ 7km de là. Les négociations sont rudes, moi je n’y participe pas et on convient avec un gars à 40S/ aller + lui de nous attendre 1H30 + retour. Le hic c’est que ça n’est pas lui qui va nous accompagner mais un de ces collègues avec qui, sur le coup, on ne reparle pas du prix ce qui fut une erreur car celui ci nous réclamera en haut 45S/. Alors, c’est sur on n’est pas à 5S/ près mais bon une fois que la négociation est faite on n’a pas à revenir dessus. On proteste donc et lui donne 20S/ pour le moment et le solde sera réglé à la fin de la course.
Bref, on démarrera la balade à 11H20. Et on doit nous récupérer vers 13H. Le site est grandiose et en vaut largement la peine ! Se faire récupérer à 13H s’avère un peu juste mais bon. Pour finir, le chauffeur acceptera les 20S/ prévus et on redescend sur Pisac.
Merci Darkette de pouvoir continuer à vous lire. Beaucoup de renseignements pour mon futur voyage. En espérant avoir la suite bientôt, je vous souhaite une bonne journée.
Me 22/08 (suite) LES SALINAS ET LE CIRQUE DE MORAY
De retour à Pisac, on cherche le marché pour y manger car c’est vraiment pas cher. En effet, 1 soupe et 1 plat de viande et légumes + boisson Cebada pour 3,5S/. Je n’avais pas osé manger au marché jusqu’à présent mais, à priori, faut juste pas prendre du poisson. Après, petit tour au marché artisanal mais bon moi je veux plus rien acheter et eux non plus donc rapidement on cherche un taxi pour nous amener aux Salinas. Là aussi négos que je leur laisse évidemment. Et hop vers 14H. c’est parti pour 8S/ chacun on va jusque Urumba avec en plus 1 couple britanico-anglais. On est 4 à l’arrière ! Ca nous évite de prendre le bus qui mettra des plombes !
On laisse le couple à Urumba et on continue avec le même taxi pour 2S/ de plus chacun je crois, il nous amène aux Salinas terrases à 3550m. On y arrive à 15h15. On ira qu’au point de mirador, on ne veut pas aller en bas car il est tard et on veut aller au Cirque de Moray où l’on arrivera à 15h45. Paysages tout du long magnifiques soit dit en passant.
Au Cirque pareil on ne descend pas mais la vue d’en haut est très belle. On y reste jusque 16h10 puis on se fait déposer à l’entrée, là où la route principale passe pour soit prendre un autre taxi, soit prendre le bus (notre taxi repartait vers Urumba). Il est 16h30, Il y a du monde qui attend, le bus arrive dans les 5mn, il est bondé mais en se serrant on y monte ! Au bout de 20mn on arrive à s’asseoir. On arrive à la nuit tombée il est environ 18H. Je ne sais pas où on est situé dans la ville mais Claudia me dit qu’il faut prendre un taxi pour nous amener vers le centre. Ca nous coute 9 soles et le gars nous laisse au niveau du couvent Santo Domingo. C’est là que nous nous séparons. Il y a beaucoup de monde et de la circulation, du coup je finis à pied pour regagner mon Hôtel. Le soir, je mange dans le quartier San Blas dans un resto indien. C’est très bon.
Je 23 08 Je fais ma valise. Dernier tour en ville. Je vais jusque Plaza de Armas il est 11H. Je vais au Starbuck café et m’assois sur la terrasse dehors et reste un moment à observer les gens. Puis je vais vers Plaza Regocijo puis à nouveau Plaza de Armas. Je remonte par Plaza Nazarenas.
Je prends le taxi pour l’aéroport à 13H. Je m’étais enregistrée la veille sur Lan Chile par tel car par internet ça ne marchait pas ainsi qu’avec Iberia.
A l’enregistrement, il y a un contrôle rapide et manuel des bagages ! On me remet ma carte d’embarquement en me signalant qu’il faudra que je récupère mon bagage à Lima et me refaire enregistrer, super !
Vol prévu à 15h30. Bon, le terminal est quelconque, ya pas beaucoup de boutiques. Je me case quelque part et il y a une famille de français qui viennent s’installer. Entre temps, je comprends par le voisin derrière mois qu’il y a des retards dans les vols suite au mauvais temps sur Pisac. Si on a minimum une 1h retard, cela peut compromettre mon vol transatlantique alors je m’inquiète un peu mais finalement le retard annoncé n’aura pas lieu !
Arrivée à Lima à 16h50 avec 2h50 de transit. Je récupère mon bagage et vais donc du côté international qui n’est pas loin. Là c’est moins sympa, il y a déjà une immense queue à l’enregistrement.
Je fais quelques achats dans les boutiques et il est temps d’embarquer... Bye-bye Pérou que j’affectionne, hasta la vista !
Merci encore pour ce beau récit, cela donne vraiment envie😉
Nous partons le 04 mai pour 3 semaines, j'ai grand hâte d'y être .Nous nous sommes inspirés de votre voyage.Nous avons réservé les vols intérieurs , les bus (avec quelques difficultés pour movil tour) et les hébergements .
Très beau récit de voyage, parfaitement écrit, qui suscite de l'intérêt du début jusqu'à la fin. Pour avoir accompli le même parcours en septembre et octobre derniers, il m'a fait revivre tous les bons moments (mais aussi les moins bons car moi aussi j'ai subi le mal des montagnes à partir d'Arequipa) liés à ce voyage.
bonjour , super recit qui donne vraiment envie ... nous prtons avec mon mari en septembre 2013 , j'ai une question , pour la visite du machu pichu , vous aviez reservé le train et l'entrée depuis la france ? si oui , comment avez vous fait ?
merci encore
Bonjour,
Merci beaucoup pour ce récit que j'ai découvert par hasard en cherchant les coordonnées d'Olga. Les deux fois 3h en bateau me font un peu peur mais ce programme a l'air vraiment super - si on supporte l'altitude! Nous, ce serait pour janvier 2014.
J'ai posté une demande d'avis sur un périple Pérou, Chili, Argentine et compte-tenu des conseils déjà donnés, j'ai revu mon programme pour notamment utiliser les bus au lieu de louer une voiture pour aller de Lima à Arequipa. J'avais prévu les mêmes arrêts que vous à Paracas et Nazca et je vois que mon timing tient le coup... Je vais grandement m'inspirer de vos visites et adresses pour la suite du programme.
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Père et fils au Pérou – du 28 septembre au 18 octobre 2008 Comme j'ai souvent consulté ce site pour préparer mon voyage, je tiens à partager mon expérience du…
March 2nd — Departure by bus from Latour at 6:50 AM. The journey isn’t direct: we pass through Elne then Corneilla. In Perpignan, I switch to a BlablaBus heading to Barcelona’s northern bus station. Before reaching Le Perthus, French police stop us to check IDs. Several people aren’t in order, but after about fifteen minutes, we’re on our way again. We’re checked again at La Jonquera: this time, the wait lasts almost forty-five minutes while police identify those in violation and wait for a vehicle to pick them up. The driver then tries to make up for lost time; we finally arrive at our destination half an hour late.
I quickly head to the Arc de Triomphe metro station, located 200 meters away: you have to cross the bridge along the bus parking lot, then walk through a large garden; the station is on the right before the garden entrance. The trip to the airport isn’t direct: I have to change at Tomasso and take the line to the airport, where I arrive at 1 PM.
At the Emirates counter, I learn my flight was just canceled due to the war in Iran; they offer me another flight for the next day. I have to wait at the airport until 7 PM before being taken to a hotel; the next morning, I’ll take a flight to Vienna (with an 8-hour layover), then an Air India flight to Delhi, and finally a flight to Kolkata. I agree: I don’t know Vienna, so it’ll be an unexpected discovery.
At 7 PM, a small group is taken to the hotel, 35 minutes from the airport, where we’re served a light dinner upon arrival.
March 3rd — A taxi picks me up at 6:30 AM; the flight to Vienna takes off at 9:30 AM and arrives at noon. I’m free until 7 PM; the metro is direct to the city center. The weather is pleasant and not too cold, luckily, since my clothes are light.
When I exit the metro, I spot the St. Stephen’s Cathedral tower in the distance and approach it: the roof, made of glazed tiles, is remarkable.
Entry is free, and the interior, a mix of Gothic and Baroque styles in the center, is stunning.
Not far from there is St. Anne’s Church
, also Baroque, adorned with beautiful frescoes
—a music concert adds an enchanting atmosphere to the visit.
I continue my walk at random through the pedestrian streets lined with magnificent buildings: I’m charmed by the city.
Before heading back to the airport, I stop at a lovely tea salon. My flight will eventually leave with a delay.
Wednesday, March 4th — Delhi and a little luggage scare
We arrive in Delhi shortly after noon. Immigration is quick, and good news: my bag was checked through from Barcelona to Kolkata. I head to the connecting terminal and arrive half an hour before boarding: the flight goes smoothly. Upon arrival, the luggage comes out quickly… except mine. After filing a report, I’m told my bag is in Delhi—I have to retrieve it before taking another flight. I didn’t know (or had forgotten): with the delays, I wouldn’t have had time to pick it up and make the connection.
I take a taxi to the Ichamati Hotel. The welcome is warm, and the room is clean but very small. Without my bag, I feel a bit lost—I have nothing to change into.
Tonight, I’m dining with Raja and his friends at a beautiful restaurant, an old colonial house turned into a hotel.
We’re happy to see each other and have a comforting evening together.
This travel journal summarizes a trip I took in March to Argentine and Chilean Patagonia. It starts in El Calafate and ends in Ushuaia. During my planning, I considered looking into the Australis cruise from Punta Arenas to Ushuaia, as well as the W trek in Torres del Paine National Park. In both cases, I was put off by the prices. Instead of the cruise, I found two interesting wildlife excursions from Punta Arenas: whale watching in the Strait of Magellan and observing king penguins in Tierra del Fuego. The journey to Ushuaia was by bus. For Torres del Paine, things were a bit confusing, so I reached out to two agencies. In the end, I went with a rental car option, overnight stays on-site, and day hikes. I shared my full itinerary with the agency and ended up being taken care of by a local Argentine agency and a Chilean one.
So, here we go...
June 2024.
While hiking with my brother on the GR 36 Tour du Morvan, I catch sight now and then of strange rectangular markers fixed to tree trunks. Against a bright orange background, a deep black Greek tau topped with a white dove. My first encounter with the Assisi Way.
The Way of St. Francis: a pilgrimage route linking Vézelay in Burgundy to Assisi in Italy, covering nearly 1,800 km.
It felt like an obvious next step—I immediately knew I’d take it on, attempt the adventure solo.
In the months that followed, I talked about my project to everyone—family, friends, my partner. An avalanche of comments, more or less the same but varying depending on each person’s character and life experiences. But deep down, it all boiled down to one legitimate question: why?
And the answers?
Hesitant, awkward, partial, even confused. I quickly realized they weren’t so easy to find. It was as if my project seemed more like a whim, a kind of intimate caprice, rather than a well-thought-out plan.
Of course, I knew the reasons that pushed me to leave—you always have to give some. Loved ones need to understand to feel reassured, and that’s understandable.
But I fear that when I list them, they’ll sound like the same old checklist anyone embarking on this kind of journey might give.
Of all the reasons I could mention, I’ll highlight just one here: the call of the road, the solo adventure that brings a powerful sense of freedom.
A bit like Monsieur Seguin’s goat, who from her comfortable pen gazes longingly at the unconstrained horizon of the mountain.
But if I’m being honest, I think I didn’t really know what I was looking for—or, more importantly, what I’d find. Deep down, when I reflect on it, one word keeps coming up that explains nothing and everything at once: desire.
Now well past sixty, I know that when I ask myself who I am or where I’m going, two things bring me fully back to myself: hiking and writing.
And my intention was also to anchor this adventure through words, day by day. Writing down my feelings, emotions, discoveries, and reflections each evening. The famous travel journal that grounds the daily experience in reality.
When I discovered the app "Polarstep," which was initially just meant to keep my loved ones updated and reassured, inform them of my progress, and maintain a connection, I found an opportunity to do it a little differently than usual.
No retrospective notes polished up after returning, but spontaneous writing—recounting everything that crossed my mind during the day and publishing it immediately. A journey lived in real time.
This text is the exact transcription of my daily writings. Rereading them, I didn’t change a thing—just corrected a few mistakes and tweaked some awkward phrasing here and there. Short texts, fitting the format imposed by this kind of app. Writing as if addressing others.
Now, all that was left was to walk.
April 18, 2026 – Vézelay.
This trip had been on my mind for about fifteen years.
But the discomfort of overnight stays, the difficulty of communication, and the prices of the few car rentals kept making me postpone the project.
And then, everything fell into place—I told myself, now’s the time!
Preparations took longer than usual; the destination is still far from mainstream.
A bit of Kazakhstan?
Not in the end.
The south or not?
Yes, in the end.
Pre-book or play it by ear?
Only two stops were a leap into the unknown.
To help me find the ideal route, I made great use of this forum (thanks to everyone for patiently answering my questions!), pored over travel journals and blogs (Christian, Jeff), zoomed in on Google Maps and Yandex, and bought the guide published by OunTravela on this destination (the guide has been updated since).
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You’ve got your passport, international driver’s license, bank cards, and euros?
Off we go to Lyon—just one night left before our early morning flight.
Tomorrow night, we’ll be sleeping in Bishkek!
(‘Beefsteak’ for my partner’s mischievous nephews...)
This travel journal is therefore intended solely for my photos, to present a consistent style.
All the shots were taken with a simple Samsung Galaxy smartphone and with whatever was at hand.
All stays combined, I’ve spent the equivalent of a year at most in Thailand, and I’m no great expert.
However, after many trips, lots of reading on VoyageForum and other sites, and conversations with many locals as well as expats, my view of the country is becoming clearer, though it’s constantly evolving. You never stop discovering and learning.
I guess I wanted to deliver a puzzle, mainly for those who want to get an idea of the country here and for those who feel nostalgic about it.
I don’t know if this minimalist sharing will interest anyone, but it’ll do me good to put it together. After so many months without traveling and then these other long months with VF closed, there’s plenty of material available.
There’ll be a mix of places, periods, and subjects, but it might well be intentional.
I suspect many Thais have dogs because they make excellent guardians for the home. Nothing better to deter burglars or to signal the presence of a snake. You’ll often see Thais tapping the top of their dog’s head, but don’t be fooled: it’s a sign of affection from them. Judging by the dogs’ reactions, they’re used to it.
Thailand is one of the countries on the planet where rabies is still present, so keep that in mind. It’s not just bites that can be dangerous, so don’t let just any dog lick you. Especially on a wound, of course.
Even though dogs often fear humans—this dangerous and unpredictable predator—we still need to stay cautious.
Be careful when walking into alleys because the dog will defend its master’s big yard. Be careful at night, and be careful when they’re in packs.
It sometimes crosses our minds that Thailand isn’t all that made for walking around, and dogs are one of the reasons.
That said, it’s not uncommon to see them chasing bikes or scooters. Cars, though? Much rarer—they’re too big.
It seems Thais prefer to give their dogs freedom by not locking them behind gates. Though sometimes the gate is closed, the little side door is wide open. Oh, and sometimes there’s no gate in front of the property, or it’s been full of holes for years.
You’ll often see dogs sleeping on the roadside, sometimes right on the road. When you approach, they move aside nonchalantly—or not at all. It’s less funny when they suddenly appear from thick vegetation, reminding visitors not to drive too fast. As a result, you’ll notice that dogs with injuries or missing legs aren’t that rare.
Since they believe in reincarnation and respect for all forms of life, they don’t chase dog packs away too much, and they don’t sterilize them enough. When you see a small pack roaming freely in the countryside, you think twice about running into them at the edge of a field.
A darker side of this is that euthanasia isn’t often practiced. Twice, we saw dogs at death’s door in temples, enduring terrible suffering with no one to help. The image (and the smell) of one of them, agonizing and exuding the stench of death, still comes back to me sometimes.
Some of you may have seen the YouTube vlog of a French woman living in Phuket who was given a little pig by her Thai friends. The animal, well-fed, quickly became a happy and enormous beast with its own garden. Yet it didn’t take long for it to fall seriously ill and become incurable. In her video, the French woman described how difficult it was to find a vet willing to perform euthanasia.
You’ll often see bowls by the side of the road. Thais leave food and water there for stray cats and dogs. Overall, they have a big heart for animals.
If you ever pop into a shopping mall, you might see people pushing their small dogs in strollers. It’s not just for fun—these strollers are provided for customers to put their pets in, otherwise you can’t bring them inside. It looks a bit odd when you expect to see a baby.
Here’s our account of our trip to Malaysia from September 11th to 27th.
I hope our tips can help others as much as this forum has helped us!
Day 0:
Departure from Nantes with a transfer in Amsterdam via KLM (720 €).
Day 1:
We arrive at KLIA1 in the early afternoon.
First challenge: figuring out where to pick up our luggage. Turns out the answer is right under our noses—we need to take the airport’s internal metro!
Once we’ve got our bags, we withdraw some cash from a Maybank ATM right there.
Next up: SIM card! Just outside the arrivals hall, several kiosks offer them. We go for a Celcom 5 GB card (70 RM).
Then it’s taxi time to get to KL, in the Bukit Bintang area—about 85 RM in a slightly old taxi with weak air conditioning.
We check into our Airbnb apartment, which is clean, more spacious than a hotel room, and—best of all—has a charming balcony with a gorgeous nighttime view!
We end up hanging out on that balcony, reviewing our plans for the next day. After dark, we take the monorail just a short walk away to enjoy our first evening on a rooftop at the 34th floor: Hélipad (Raja Chulan station—you have to enter the Menara Tower at the base of the station) with a panoramic view of the city and its iconic towers.
Finally, we head to Jalan Alor to grab a bite in this super busy street.
Big sleep ahead! 😴
After the summer of 2022 left me with a sense of unfinished business, here I am back in Swedish Lapland for the summer of 2024, ready to attempt the Sarek crossing again—and this time, tackle part of the Kungsleden too.
After much hesitation, my companion Jean Marie and I decided to start with the Kungsleden, which, from what we’ve read, is stunning but very crowded (and it really is!!), and finish with the wilder option: SAREK! This park is known as Europe’s last wild space—I think it’s incredibly inspiring!!
The downside of this choice is that there are no resupply options in Sarek, and the Kungsleden isn’t exactly set up for long treks either, so we’ll have to carry a lot of food for the first part with Sarek in mind.
But hey, we’re motivated!
Our plan is to start in Abisko (classic), head to Vakkotavare (also classic, but with some variations to avoid the official route and the crowds), then continue the Kungsleden from Saltoluokta. Before Aktse, we’ll set off on an east-to-west crossing of Sarek (weather-dependent, since aside from the Skarja hut in the center of the park, there’s no shelter if conditions turn bad).
At least we’ll be on the right side of the park to climb Skierfe and enjoy the jaw-dropping view of Rappaladen if we have to abandon the Sarek crossing.
That adds up to 17 days of trekking, including 1 rest day + 1 buffer day for weather delays.
So if you’re interested, I invite you to follow our overstuffed backpacks!
08/03 - Abisko – 5km before Abiskojaure
Some info (guides used for prep, SFT map, sending food to Saltoluokta)
08/04 – 5km before Abiskojaure - on the east shore of Lake Alisjavri
08/05 – East shore of Lake Alisjavri – just before Tjaktja
08/06 – Just before Tjaktja – above the Salka hut via Nallo
08/07 - Salka – just past Singi + side trip to Djalson Lake
08/08 - Singi – Teusajaure
08/09 - Teusajaure - Vakkotavare (end of the first section of the Kungsleden)
08/10 – rest day in Saltoluokta + round trip to the Sámi village of Pietjaure
08/11 – Saltoluokta – Sitojaure
08/12 - Sitojaure - Skierfe - So, Sarek or no Sarek?
08/13 – Skierfe – somewhere above Rapadalen
08/14 – Somewhere above Rapadalen – above the Skarki hut
Coming up:
08/15 – Above the Skarki hut - Skarja
After a pretty disastrous weather-wise trip to Gran Canaria, we’re hoping this time the sun will shine in Puglia.
It’s not a sure thing, though—the weather’s been awful all over Europe in early May.
For those who’d like to (re)read the story without the digressions, it’s here.
Saturday, May 16:
This time we’re flying out of Charleroi (Brussels South): the ticket prices, flight times, and proximity all worked for us.
The airport (Ryanair) was recently renovated... but it’s still not very well organized. There are hardly any seats in the boarding areas, and... the restrooms cost money!!!
The flight goes smoothly, though, and we land in Bari a little late.
We quickly pick up our rental car, a very local-looking Pandina (even more so than the Fiat 500 in this region), and hit the Italian roads... and their unique driving quirks (like the fact that the countless road signs along the streets and in towns are purely decorative 😏, and that Italian cars don’t have turn signals 😮... except for rental cars).
About an hour later, we arrive at our first accommodation, right in the middle of the countryside near Monopoli.
The owner isn’t there, but they’ve left us a ton of info via messages and even turned on the space heater, which is a nice touch.
We explore the property:
And the next morning before breakfast, its immediate surroundings:
Sunday, May 17:
After our "seaside" experience in Gran Canaria last weekend (packed with people and locals), we decide to start inland.
After a hearty breakfast,
we head toward Alberobello, a super touristy village famous for its trulli—those stone houses with conical roofs.
We easily find a free parking spot on a street near the Aia Piccola district, where some trulli are still lived in year-round.
We almost immediately come across the Trullo Sovrano (the only two-story one), which you can visit (but we skip it—it’s opening time, and there’s already a line).
From there, we head down toward the Basilica of Cosma e Damiano... but we don’t go in because there’s a mass.
Now we’re on the main Piazza del Popolo, which connects the two districts of Alberobello: Rione Aia Piccola and Rione Monti, the more touristy one.
Come along, I'm taking you to this country where it's so nice to wander and slow down...
This trip was in 2023, but when I wanted to write my travel journal, VF was still closed to contributions...
So, now that I've just finished my Japan travel journal here, I figured it was high time to honor this destination we came back from so enchanted.
Disclaimer 1: This is a written travel journal. There’ll be text! Too much, for some!
Disclaimer 2: This is an illustrated travel journal. There’ll be photos! Too many, for some!
I have to say, every time I try to discipline myself, to keep it shorter, to include fewer photos... I end up adding more. It feels like my dear Aunt Nicole, who exhausted us with her slide-show evenings in the 70s/80s, decided to take her revenge. The upside for you, readers, is that you can slip away anytime without offending Aunt Nicole. I won’t even notice!
Anyway, since I love maps, here’s one to give you an idea of where I’m taking you. As you can see, we only saw a tiny part of Laos (the areas circled in red); we only had 3 weeks for ourselves (my husband’s newly retired, I still work), and we prefer taking our time over rushing around like crazy.
In broad strokes, it was very classic:
First, we “settled in” at Luang Prabang (8 days), because we wanted and needed to.
From there, we took three days to venture a little further north—not far in kilometers, but as we know, distances aren’t just about km!
Then we flew south to Paksé, letting ourselves drift down to the 4,000 Islands while stopping by the pre-Angkorian archaeological sites.
We wrapped up with the Bolaven Plateau.
A few practical notes: We arrived via Bangkok, then took a Bangkok-Luang Prabang flight, having picked up our luggage in Bangkok to check it in for Luang Prabang. No issues—the Bangkok airport, which many of you know, is very well organized.
We got our visas on arrival in Luang Prabang. Quick, but to be fair, we were on a “small” plane, and the big flights had arrived earlier, so we weren’t too crowded in line!
At the end of our trip, we didn’t fly out of Paksé but from the nearby airport in Thailand, Ubon Ratchathani (a 2.5-hour drive from Paksé), then Bangkok and Paris.
You’ll notice we skipped Vientiane to stay longer in Luang Prabang. That said, there’s now a high-speed train between Vientiane and Luang Prabang—good to know—and soon the (Chinese) train will go all the way to Bangkok and even Kuala Lumpur!
With that intro out of the way, let’s dive into the heart of the matter.
To be continued: Slowing down the pace... in Luang Prabang
Here’s a little story about my first trip to Japan with my partner.
We went for our first visit from October 29 to November 13, 2024.
I had planned this entire trip back in November 2020, but given the health situation at the time, I had to cancel...
Here’s the classic route we took:
We booked everything ourselves and got a regional pass for the area from Kyoto to Hiroshima.
The hotels were reserved 3 months in advance on Book... and Agod... (1030 € for 2 people for 13 nights = 80 €/night).
For the flight, we chose a Qatar Airways flight with a layover to break up the long journey (950 € per person).
We also got a pass on the same site (Japan-Experience) to take the train connecting Narita Airport to Shibuya Station (the N'EX Narita Express).
Since the airport is 75 km from central Tokyo, we opted for this mode of transport, even though there are cheaper alternatives.
After reading various posts on VoyageForum, I understood how important it was to have a Welcome Suica card to pay for public transport (subway, tram, bus, boat throughout the country), and we were able to buy one at Narita Airport.
It turned out to be super useful!
After a long but smooth journey, we found ourselves at Narita Airport in the evening.
Even though we had a pass for the Narita Express, we had to go to a counter to make a reservation for the train (mandatory).
Then, once we arrived at Shibuya Station, we took the subway for 2 stops and finally reached our hotel, exhausted (Hotel Asia Center of Japan – 270 € for 3 nights with breakfast included).
I’m inviting you on a stroll through my drawings—a completely subjective, far from exhaustive, and totally personal take, since it’s based on my own sketches. I put this travel journal together after returning in late 2024, mostly using felt-tip pens and pencils, with a few collages thrown in. I worked from our personal photos.
Let’s start with the shotengai...
Our first "wow" moment came as we stepped out of the subway in Asakusa, the Tokyo neighborhood where we’d booked our hotel for our first five nights. Exhausted after our long flight, we finally arrived and took an exit that led straight into a shotengai—one of those covered shopping streets that pop up in city centers and flourished between the 1950s and 1980s.
It was an instant aesthetic shock, like a close encounter of the third kind between the modern city, a typical Asian market with its street stalls, the vintage vibe of the arcade, the sheer abundance of goods, and the bustling crowd—a mix of tourists, pilgrims (thanks to nearby Senso-ji Temple), and locals (it’s a very working-class area).
In the end, it set the tone for a feeling we’d experience throughout the trip. Wherever we went, shotengai turned out to be fantastic spots for finding little restaurants, shops, or even fresh produce. Some are like real mazes, like in Kyoto, where we spent ages trying to relocate a restaurant we’d loved ;-)
In Kanazawa, the Omicho Market:
And in Kyoto, Nishiki Market:
With my girlfriend Christelle, we’ve chosen South Africa for our first trip to Southern Africa, focusing on safaris—after a long debate with a Cape Town/Kruger combo.
But that would’ve meant cutting out St Lucia, which would’ve been harder to fit into another trip.
And St Lucia—thanks to Michel and all those travel journals—we really wanted to go there.
So our 11-night itinerary ended up like this, mostly shaped by school holidays:
- 3 nights in St Lucia
- 1 night in Hluhluwe
- 1 night at Mkhaya Game Reserve (Eswatini)
- 1 night at Hlane Royal National Park (Eswatini)
- 3 nights in Kruger (Berg en Dal / Satara / Tamboti)
- 1 night at Shindzela Tented Camp in the Timbavati private reserve
- 1 final night in Kruger at Lower Sabie
All of this in the off-season and rainy season, just a month after catastrophic floods that killed over 150 people and seriously damaged Kruger’s infrastructure.
I’ll jump straight to St Lucia and skip the loooong journey to get there (with a layover in Frankfurt, landing in Johannesburg, a domestic flight to Durban, and the rest by rental SUV—First Car Rental, perfect, no complaints).
To motivate readers—especially some familiar faces here—I’ll drop in a first photo.
If you're looking for great tips and offbeat spots, if you love exploring uncharted parts of a country, if the exotic is your adrenaline, then move along!
Our 15 days in early May in this part of Turkey (a country I first discovered during a city trip to Istanbul in 2017) will only tread well-worn paths and revisit popular routes. Simply because I kept hoping until the very end that our flight to Jordan wouldn’t be canceled. Events in the Gulf proved me wrong, so we left with:
Zero preparation.
Not a single hotel booked (well, except the first one), no visits planned, just a flight ticket bought three weeks earlier. No guidebook, no app—just the desire to explore southern Turkey and Cappadocia, whose images and the chance to stretch our legs had caught my eye.
Oh, wait—I did bring along a new guide: Gemini! Yes, my friends, generative AI was my chief advisor throughout the trip for sites to visit, accommodations, routes, and even restaurants! An experiment I wanted to try to form my own opinion on using this new technology. And what better way to test it than a Turkish getaway?
The verdict? You’ll have to wait for the trip recap to find out!
The main idea of the trip is also relaxation.
So, the plan is Antalya for a few days, the Turkish Riviera for a few more, Cappadocia as the highlight, and a return via Antalya to wrap up the trip. And it was all planned by AI!
So, if you're ready, fasten your seatbelts—cabin crew, doors to automatic and cross check—boarding for Turkey now!
We went to Albania in August 2025.
Our itinerary included adventure (sporty activities, site visits), naps on the beach interspersed with swims, incredible natural sites, and a bit of culture.
I booked all our accommodations on Booking.com. Note: almost all places ask to be paid in cash!! You can obviously withdraw from banks, but the fees are pretty high. Luckily, we had plenty of cash, and the country is very safe. You can pay in euros most of the time, which avoids exchange fees.
We started in Tirana. I’d read a really interesting post about Albania’s bunkers (link in my profile). We chose to visit Bunk’Art with a guide from the agency that wrote the post. It was fascinating—not only to better understand the country’s history but also because her grandfather was repressed by the regime, and she shared her family’s experience with us.
Bunkers are everywhere! In Tirana, Bunk’Art is the most interesting and largest. You’ll see the dictator Enver Hoxha’s office, where he would’ve taken refuge in case of an attack on the country. Bring a sweater—it’s really cold in the underground tunnels and their huge corridors.
You can visit other bunkers around the country, in Tirana and elsewhere. Almost all are just abandoned.
The cable car up Mount Dajti is right next to Bunk’Art. The view is stunning—you realize Tirana is so close to the mountains and the sea... But otherwise, it’s not that exciting for older teens (17 and 19) and their parents.
We picked up a rental car in Tirana—it’d be ours for the next three weeks. We used Goalbania’s agency to avoid any hassles. First, there aren’t many cars available in Albania in summer. Second, French credit cards can be a nightmare abroad. So we preferred to sort that out in advance.
After Tirana, we headed to Permet. Just a heads-up: the roads are in great condition except in the mountains. And Albanian drivers aren’t stressful to deal with. Though you might suddenly encounter a herd of goats crossing the road—haha—but if you’re not going too fast, it’s fine.
In Permet, I’d been dreaming of rafting on the Vjosa, one of Europe’s last wild rivers. And we did it with a local agency! It’s beautiful, accessible to everyone, not too physical but still a bit lively—just how we like it. You can even jump into the river in some spots.
In Permet, we also hiked through a canyon and visited a lovely little church.
And we took a workshop to make their local culinary pride: gliko. It’s a jam with whole fruits inside. We’d seen it on Goalbania’s site, and it was really fun. We were with a family where the secret to making gliko has been passed down for generations...
Next, we headed to Gjirokastër. A city we loved: its old traditional houses (Skendulli and Zekate), its grand castle, the Ali Pasha Bridge. Along the way, we stopped for artisanal ice cream at a little shop run by a grandmother who’s been making it herself for ages.
One afternoon, my husband *had* to go to the coast in the south, to Ksamil (he’d read it was better than Sarandë). Verdict: we didn’t like it. Parking is a nightmare, the beaches are super noisy and crowded. The sea is packed with jet skis, boats, pedalos, and ropes. Avoid it.
On the other hand, we really liked Himarë, where we went next. We stayed at a campsite where we rented tents with mattresses and sheets inside. Right by the sea, on a low cliff (about 2 meters high). You can hear the waves at night... Magical!! To swim, you either jump straight into the sea (almost from the tent) or climb down a ladder, which you’ll need to climb back up to get out.
I was a little worried the campsite wouldn’t be very comfortable, so afterward, I’d booked a small place in Gjilek. Turns out, the place was really tiny (one room for four, no kitchen) and pretty expensive (over 100 € a night). We’d drive to the beach or restaurants—it’s on a steep slope, so not very accessible. Parking near the sea is tricky. But the (private) beaches were nice—we’d rent an umbrella not too close to the music and spend the day there. We also went to a wilder beach, harder to reach, via a long path. Behind the beach, there’s an amazing canyon where we’d sometimes climb using ropes (already in place, no need to bring your own) over big boulders rolled around by the stream, which must swell a lot in spring.
So, the sea in Albania: it’s nice if you like swimming and relaxing, but it’s not the most interesting part of the country. There are so many other amazing things to see and discover—so many stunning sites! Maybe an agency could’ve helped us find more practical accommodations and avoid Ksamil and its surroundings.
We left the coast to head to the beautiful city of Berat and its "thousand windows." We explored the city, its fortress, and its icon museum.
Then we discovered the Osum Canyon—it’s incredible. The view from the top is breathtaking. And at the bottom, it’s magical. There’s little water in summer, so rafting isn’t an option. We weren’t tempted by the big-tube descent offered by an agency—it looked fun, but the group had 40 people. We preferred hiking on our own as a family of four. We scouted the area on Google Maps... and found where to descend. We walked in the water, then it rose to our waists, then our shoulders... We weren’t moving fast. And how to get back up?? Eventually, we followed a group with a guide—the path was hard to find.
After that unforgettable hike, we visited the Bogovë Waterfalls. It’s pretty, and we swam, but the water was *really* cold.
We passed through Tirana again and then headed to Shkodër. We explored a bit—its charming little streets, the Rozafa Fortress. There’s a tiny museum where you can see *huge* Ottoman stone cannonballs. And they tell you the (charming) story of the young woman who was walled alive in the castle’s foundations to ensure its strength...
Shkodër is mostly a stopover to head into the mountains and discover Theth. Our goal: hiking in the Valbona Valley, from Valbona to Theth. We organized the trip ourselves, without an agency, but it took some time to figure everything out. So I’ll save you the trouble—haha. Book your tickets on the Komanilakeferry website. The ticket includes:
🙂 minibus transfer from downtown Shkodër to Koman
🙂 ferry ticket from Koman to Fierze. This ferry ride is *gorgeous*—between mountain slopes covered in pine trees, and sometimes a little house with a few fields...
🙂 minibus ticket from Fierze to Valbona. Now you’re in the mountains! The minibus drops you off near your accommodation—pick one as close as possible to the start of the hike (if that’s your goal!). The ones at the far end of the village add up to 1.5 hours of walking. Our choice: Guesthouse Dioni. The host is really lovely, it’s in the woods, and it’s basic but great.
After a day of hiking, we arrived in Theth. What beautiful mountains! Then we explored Theth and the surrounding area. It’s pretty busy, but you can still enjoy the Blue Eye of Theth and its swim. It’s *so* cold! But so beautiful!
🙂 minibus ticket from Theth back to Shkodër.
After a night in Shkodër, we drove to Kepi i Rodonit. A guidebook (I forget which one) raved about its beauty. And it *is* beautiful!
But the view is ruined by plastic bottles and other trash in the bushes, along the paths, and of course on the beaches. The only peaceful spot: the private beach at Kepi i Rodonit, which is cleaned. You can rent an umbrella and have lunch there. That’s where we spent our last few days—very relaxing.
In short... Albania turned out to be perfect for us and our teens!
I’m diving into a recap of our loop—pretty classic, really—Denver-Yellowstone-Denver this past summer, from July 24 to August 17. Given the sheer number of trip reports already out there (or in the works), and since I don’t have the writing chops or the photography skills of many of you, I’ll keep it practical—well, I’ll try, at least—to share our take on some of the less-visited parks and spots.
First off, a huge thank you to everyone whose trip reports, blogs, websites, comments, and more helped us put together this itinerary. Looking back, it could’ve been even better optimized: a few disappointments when we missed out on some great discoveries, often because we were short on time. Plenty of reasons to come back to the area!
We’re traveling with our four (almost) teens—18, 16, 14, and nearly 12 years old. To keep the trip enjoyable for everyone, we had to make compromises on both sides: cutting a visit short to spend more time swimming, waking up at dawn, and so on. But logistics also played a big role—things like laundry, grocery shopping, and keeping luggage organized could’ve quickly become time-consuming without a little planning.
And honestly, I think we visited every Walmart along the way! Blame it on the lack of fridges in some accommodations and, more importantly, the *very* limited space in the car, which made it impossible to bring a proper cooler. I’ll come back to the car saga later.
For accommodations, this year we alternated between basic cabins in KOA campgrounds and Yellowstone (when staying more than one night in the same place) and hotels. Always with a pool (except in Yellowstone, of course), which let the kids burn off energy—because they always have reserves, even after packed days!—and, let’s be honest, gave us a chance to relax. No Wi-Fi issues either; we all had plans with 25 GB of data (a big thanks to Gilles for the amazing deal at 0.99 €). It worked perfectly, even for texts and calls between phones—no extra charges.
Now, onto our route: as I mentioned, a classic Denver-Yellowstone-Denver loop. To avoid rushing through the parks or spending all our time on the road, we prioritized staying as close to them as possible, with at least two nights in each place. And I’ve got to say, it’s really nice to settle in, even if it’s just for two nights. It also helped us deal with the weather, which wasn’t always great during this trip. The trade-off? With vacation time being limited, some driving days ended up being long. We knew that going in, but since we kept a relaxed pace with no time constraints (don’t ask me for timings—I don’t keep track of the clock on vacation, except in the morning to get everyone up before noon!), we sometimes ended up with marathon days.
With that said, I’ll dive into the trip itself in the next post.
We all have two lives. And the second one kicks off the day you realize you only have one, with the determination to spend the time you have left on what truly adds sparkle to your life, Kevin! I like to elegantly introduce a trip with a philosophical quote. First, it gives you the illusion that I’m some kind of deep thinker, and second, it lets me fill up the first few lines of my blank page when I don’t know how to tell you I’m diving back into what really lights up my life: another adventure beyond the horizon! And nearly every other year, like a toxic relationship, my horizon tends to take shape in Uncle Sam’s backyard. And this, despite his cousin Donald calling the shots. Speaking of which, it was partly that impulsive guy who pushed us to be just as impulsive and snag our four flight tickets at a ridiculously low price—a direct result of foreign tourism taking a hit from BetaMax’s repeated antics... Four tickets? Who are the other lucky ones? In this case, our lucky ones are actually lucky ladies: My Flo, always up for exploring the world with me on foot, camelback, or scooter, is obviously in on the fun. The other two seats went to our daughters, Sasha and Luna, both thrilled to be part of this new American adventure...
But what’s the American West like in February?... A gamble. Let’s call it Russian roulette since we’re not landing during peak weather season. That’s why we encouraged our transportation and accommodation to get cozy and produce a little camper van, so we can stay ultra-flexible in the face of any weather tantrums. We’ll be roaming in Kara the van with the motto "Follow the sun!" Bad weather? We bolt. Snow? We speed up. Sunny? We act like it was the plan all along and soak it up.
"Okay, but why keep coming back to the same corner of the globe? After ten American adventures, you must be tired of seeing the same things, right?" But I’m not crazy, you know!... The American West is like making love to your gorgeous wife over and over, always enjoying it just as much. And contrary to what you might think, the American West isn’t just the Grand Canyon, Monument Valley, Las Vegas, and Bryce Canyon. Proof is, after ten trips to the U.S., my retinas are still untouched by three-quarters of the places I scribbled on a napkin for this adventure... Oh, and add to that my wife, who I’ve easily converted to my religion, and boom... relapse is even easier! Because yes, we’ve landed in Los Angeles after a sunny flight over Greenland, still under Danish flag for now. And we’re already heading east through the XXL traffic of L.A.’s eight-lane highways, eager to dive into our first discoveries. But first, night is taking over the sky, and second, we’ve been officially awake for 24 hours, so I suggest wrapping up this intro. I’ll tell you more tomorrow morning. Sound good?
And we still haven’t seen everything!
Before setting off for new horizons at the end of this year, it’s time for me to share my trip to Cape Verde this summer 2025.
I particularly love these spontaneous trips, and our stay in Cape Verde is one of those because it was only at the beginning of April that we decided on this getaway, which had been catching our eye for a while, given our love for the mountains.
As always—well, when it’s open—I turned to VF, and I want to immediately thank Marie, aka ptitortue, who helped me a lot in planning this trip through her travel journals and our exchanges!
Because Cape Verde is both small and vast! We decided not to rush from one airport to another, to enjoy the places and the people, but also to relax, since the work backlog from being stuck in May (see my previous travel journal 😅) had to be caught up on in June.
So, 4 islands will be our winners from 06/28 to 07/19:
Santiago first for logistical reasons, as round-trip flights from the capital Praia were the cheapest (650 €/person from Lyon via Lisbon with TAP, still!)
São Vicente, because it’s the gateway to the next one but ultimately more than that...
Santo Antão, pretty much the main goal of the trip since Marie (and the photos) had really sold it to me.
And finally, Sal Island, for some rest—a non-negotiable condition for my other half—and we’ll see that I should’ve listened to Marie...
That said, what a chatterbox I am—buckle up, flight attendants at the doors, off we go on new beautiful escapes! (Thanks to Sophie for the easy loan)
Last note for my eager fan club 😏: yes, there will be alcohol—how could there not be in the land of grogue!
Hello,
Since I enjoy not only the countryside but also everything related to rail travel, I’m starting this photo thread dedicated to trains in Thailand (I’d guess most of us have taken one at some point...).
Feel free to post your pictures here as long as they fit the theme: rolling stock**, stations**, platforms, tracks (even without a train on them), technical equipment, engineering structures (bridges, viaducts), etc.—all in Thailand.
For each photo, I’ll (or you can) note the station or line where it was taken.
Comments and questions are welcome.
As I’ve mentioned elsewhere, I inherited my love of travel from my parents and some of my grandparents. A strong passion, but one that was unfortunately limited by our family’s modest resources. Back then, living in northern Alsace, a simple trip to the southern part of the region—with the Wine Route as our destination—felt like an extraordinary journey to a land of plenty for the little boy I was in the late 60s and early 70s.
Everything seemed so huge when you were still just a kid.
Back then, I was overwhelmed by countless sensations—I was already highly sensitive, with a keen mind and a nose and taste buds that were developing like a pro’s. Which, as I’d later realize, wasn’t always an advantage.
Those magical days always began with a gentle late-spring or midsummer morning. The interior of the white Peugeot 404, license plate 210 LZ 67, had already soaked up the sun before the engine purred to life, and the cabin gave off a scent I could still recognize today—a fragrance I found so pleasant. Back then, I had no idea it was just the smell of warm plastic from the car’s interior.
Yes, the scents of the 404 on sunny days became my madeleine de Proust...
What’s more, the whole family was unusually cheerful because those moments of relaxation and leisure were rare. Everyone worked, and no one had an easy job or was well paid. Without the *Trente Glorieuses*, these experiences might never have happened.
Once we crossed the canton’s borders, I felt like I was light-years away from my everyday surroundings, and every kilometer plunged me deeper into *terra incognita*. It was thrilling. Far from my so-called "medium-sized" town, wheat fields, cornfields, and cabbage patches stretched out, punctuated by tall poles connected by long wires and topped with vegetation—like giant clotheslines without laundry, where magical beanstalks might grow to touch the sky. Back then, I was still far from tasting their product, which was simply beer. At the time, there was still a significant local hop production. Fun fact: it wasn’t until 2002 that Anglo-Saxon scientists proved hops and cannabis belong to the same biological family.
After the fields, the landscape took another step up as it rolled past the little boy’s eyes, often glued to the windows. First came modest hills, then a succession of rolling slopes that soon formed an unbroken chain. Their 700 meters in altitude felt like Himalayan peaks to me—impressive, inert giants, a whole new world. Gazing at them, an intense emotion welled up somewhere between my stomach and lungs, nearly taking my breath away. What mysteries, what treasures did these heights hold?
And then there were the cherries on top—the crowning touch that made the scene even more magical: proud, majestic castles perched on the summits like impassive sentinels. Monuments from the past, yet firmly rooted in the present on their rocky spurs.
The little boy’s eyes sparkled—he’d been given a castle for Christmas, complete with battlements, towers, a drawbridge, and fully armed knights. He’d watched and lived *Ivanhoe* on the only French TV channel that existed back then.
Only once did my paternal grandfather join us on one of these trips. A tall, intelligent man with a face that could shift from stern to mischievous, clearly full of humor and charisma. Sadly, his relationship with alcohol had taken a toll on his life and, by extension, those of his loved ones. He had a strong personality—if his boss crossed the line, he wouldn’t hesitate to punch him, which meant he went through a lot of different jobs. Back then, you could quit one job and easily find another. It was quite something to see him in his final stages, hallucinating pink elephants and even drinking perfume when he had nothing else left. The last time I saw him, he’d slipped away from the doctors and nurses while hospitalized in pretty bad shape—at least, I assume his liver was the issue. We were sitting down for a family lunch when the door burst open, and there he stood in his pajamas, eyes twinkling with mischief, clearly pleased with the dramatic entrance. That theatrical moment didn’t spare us from burying him a few months later at the age of 71. One day, my mother told me the family doctor had quietly remarked that it was a shame—with his robust constitution, he could’ve lived to be a hundred. Yes, the family doctor—this was the man who’d come treat you any day, at almost any hour, just for a phone call. It really existed, it’s not a myth!
That day, his wife—my paternal grandmother—was also along for the ride. Everyone agreed that Jeannette was a good woman. She worked as a waitress at *Le Tigre*, the biggest brasserie in town, right in the center. Most customers preferred to be served by her, including local dignitaries and even the mayor. As a kid, I didn’t find her very fun, open, or warm—she seemed a bit stern. Back then, women in their fifties already had the face and build of grandmothers. Same went for men, don’t get me wrong. I had no idea about the struggles she faced because of her husband. I didn’t know that 30 years earlier, she’d had to flee Alsace while pregnant, under threat from Nazi fighter-bombers. I didn’t know she’d had several miscarriages, and that my father—her only surviving child, born prematurely in March 1940 at the other end of France—weighed less than a kilo at birth and was so tiny he could fit in a shoebox. Hard to imagine he’d grow into a strapping man nearly 1.80 meters tall, tipping the scales at 100 kilos.
When you come back from summer camp in early August and ask why she didn’t pick you up with your parents, and they gently tell you she’s "in heaven," you don’t realize she passed away at 54 after suffering greatly from stomach cancer that had spread.
Back to that family outing, that enchanted parenthesis. I even remembered where we’d had lunch when I passed through Dambach-la-Ville decades later. One of those charming, flower-filled towns Alsace produces in abundance—and preserves so well. This one sits high on a hill, and I was a bit stunned on the parking lot because the view stretched far, revealing the Alsace plain below—its fields, villages, hills, and forests. The world seemed so vast and enticing that day, even though I was only glimpsing a tiny fraction of it.
The region was already very touristy, but I wouldn’t notice the downsides until much later. That Sunday noon, I discovered a large restaurant filled with diners. I can still see the enormous piece of meat they served me, decorated with a little wooden skewer topped with a flag. I kept that one for a long time. Those were the golden days of rich, flowing, thick sauces—so flavorful—and the era of the world’s best fries, made on the spot with the best potatoes. To top it off, I was *exceptionally* allowed a small bottle of apple juice, Orangina, or—even better if possible—Sinalco. Yes, Sinalco—like Orangina, but better. A brand that must’ve disappeared in the 70s, but why, and what a shame! Since then, Orangina’s little bubbles have taken the brand to the other side of the planet—it’s now Japanese.
Year after year, I’d eagerly await that ecstatic moment when the most beautiful castle in Alsace, the Haut-Koenigsbourg, appeared in my field of vision. The perfect model, the archetype that blended into the landscape at the height of a child’s dreams.
The trip home always felt like a reality check—less jarring than an alarm clock, but more diffuse and melancholic. From then on, there was only one wish: *When do we leave again?*
Hi there,
Here’s a recap of a trek through the Balkans covering three countries: Albania, Montenegro, and Kosovo. I was with a friend, and we didn’t do the full route (only one day in Kosovo).
It was a wonderful trek through snow-capped mountains and vast flower-filled meadows, meeting incredibly welcoming people.
At the end of the travel journal, I’ll share what I loved and what I liked less.
Day 1: Flight from Paris-Beauvais to Tirana with Wizz Air.
Since Albania isn’t part of Europe when it comes to phone service (at least not yet! :-)), we had to buy a physical SIM card—otherwise, the bill would’ve been sky-high if we’d used our French plan! We got one from Vodafone AL at the airport. You can buy online before leaving with a virtual SIM (e-SIM) for compatible phones, so you don’t have to swap cards. But given the uncertainty about choosing a plan online, we preferred buying one directly at Tirana Airport. Cost: 31 € for 100 GB. That’s way too much—100 GB is overkill. For 40 GB, it’s 27 €, and the plan lasts 21 days. The price difference isn’t huge, and it was cheaper than online. This plan covers all the countries along the Balkan range.
Money tip: All guesthouses and accommodations accept euros. The local currency in Albania is the LEK. In Montenegro, it’s the euro. Bank fees for withdrawing money from an ATM in Albania are pretty steep: 8 € for a withdrawal of 600–700 LEK (about 200 €)! So it’s better to withdraw cash (euros) in France. Oh, and we booked all our accommodations before leaving, but payment is always in cash. Budget around 400–500 € for 9 days of trekking.
Then, a transfer the same day to Shköder, about a 2-hour bus ride. Cost: 10 € per person. Tickets bought directly on the bus. We spent the night in Shköder at a very clean guesthouse, Open Doors B&B. It had a small balcony overlooking the city.
I really liked Shköder, especially its pedestrian street lined with restaurants and lit up at night. It’s a great place to stroll and eat. The food isn’t expensive—two big salads and two beers: 14 € :-) . Fruit prices are also very reasonable: 3 € for a kilo of cherries, compared to 9–10 € in France.
Religions coexist peacefully in these countries—Catholics and Muslims. From our balcony, my friend heard the call to prayer for the first time, coming from one of the city’s mosques.
Day 2: Bus ride to Theth, about 1,100 meters in elevation gain, the starting point for our hike the next day.
The trip took 2 hours and 40 minutes with a break in the middle. The bus was affordable, but taxis also make the trip—though they’re very expensive.
We slept in the heights of Theth at a new guesthouse, "Mountain Vista Shkafi," with an amazing view.
The family was adorable. The husband is a handyman and built almost everything himself. Their baby is named "Sky"—such a cute name, right? :-) Throughout the trek, I found the guesthouses very clean, and the hosts think of everything—no need to bring soap or shampoo; they provide it.
Lunch in Theth at a traditional restaurant on the main road. We tried "Tave Dheu," an Albanian dish with beef, cabbage (very common), and cottage cheese. Delicious but not quite filling enough. For dessert, a honey cake that was perfectly moist—such a treat! Desserts like this are rare; sometimes they serve watermelon instead.
We took a small private bus for 5 € to the "Blue Eye" parking lot, then walked for about 45 minutes to reach a stunning natural site—a kind of lagoon with incredibly blue water. The bravest can swim, but the water’s freezing!
That evening, we dined at "La Montagne Blanche"—excellent! A delightful mix of grilled meats with potatoes and grilled peppers. Some watermelon slices (which I’m not a fan of) and the famous Raki, a brandy served in Turkey and the Balkans! It was my first time drinking brandy "bottoms up." 😉
I’d like to share my family trip to Colombia with kids aged 8. After spending hours browsing the forum and only having two weeks there, we decided to focus on two regions: the Coffee Zone for one week and the Caribbean coast for another. We traveled from August 8 to 23.
Day 1 – First stop: Bogotá
We arrived in Bogotá in the evening on an Air France flight—nothing to complain about, decent service, comfortable, and on time. However, the first night was a miss. We’d booked a hotel near the airport (Abitel Prime) for convenience, but the soundproofing was almost nonexistent; we heard planes as if we were on the runway. Luckily, exhaustion helped us sleep well anyway.
Day 2 – Off to the Coffee Zone and Salento
The next morning, we headed to the airport for a domestic flight to Pereira with LATAM. No issues: punctual and efficient, and in 30 minutes, we landed in Pereira. The landing already set a different mood: lush valleys, endless plantations, and humid air.
We picked up our rental car from Localiza. Unfortunately, the experience wasn’t smooth—the paperwork took forever, and the wait tested our patience. Finally free, we hit the road to Salento, one of Quindío’s gems.
We arrived in the late afternoon and discovered a colorful village bustling with artisan shops and cafés. Our first stroll helped us soak in the atmosphere before dinner at Bambú restaurant—a great surprise with careful cooking and local flavors. We spent the night at Casa Serafín, a charming little hotel, nicely decorated and well-located… but unfortunately very noisy.
Day 3 – The magic of Cocora Valley
This was one of the trip’s highlights. We set off early for Cocora Valley, famous for its giant wax palms, Colombia’s emblem. We chose the 12 km loop recommended by the *Routard*. The landscapes were spectacular: towering palms, rivers, suspension bridges. It felt like walking through a postcard. The weather was perfect.
That evening, we dined at Barnabé restaurant—pleasant setting, decent food, but the bill was a bit steep for what it was. Back to Casa Serafín.
Day 4 – Coffee and panoramic views
The plan was a visit to Finca El Ocaso. For 1.5 hours, we followed a passionate guide who explained the entire coffee process, from harvest to cup. Very educational, accessible for both kids and adults, all in a stunning setting. The tour was in English for us, and we translated for our kids, who aren’t bilingual yet.
In the afternoon, we climbed to Salento’s viewpoint. The valley view was superb. That evening, we ate at Veggie Garden, a simple and pleasant spot that was a nice change from the heavier meals of previous days.
Day 5 – Horseback ride to Santa Rita Waterfall
We booked a horseback ride with Cocora Magic. It was a real success: calm horses, a beautiful trail, mountain and meadow landscapes, and finally the refreshing and wild Santa Rita Waterfall. Without a doubt, one of the best moments of our time in the region. We even got a bonus ride up a 300-meter hill.
We then headed to Filandia, less known than Salento but just as charming. We spent the late afternoon enjoying the pool at MuchoSur Filandia. The hotel is beautiful, in an idyllic setting. However, we also had soundproofing issues and could hear our neighbors.
Day 6 – Rainy detour through Filandia and Manizales
Rain caught up with us in the early morning: torrents of water made it impossible to go out. We stayed at the hotel, reading quietly. By noon, the rain let up: a quick walk in Filandia, a quick lunch, then off to Manizales. We chose to stay at El Otoño hot springs. Great choice: as soon as we arrived, we plunged into the hot pools, perfect after hours on the road.
Day 7 – Hiking and hot springs
In the morning, we hiked the Camino de Super Coco (found somewhat randomly on Google). A pleasant trail with mountain views and a peaceful atmosphere. The afternoon was spent in the hotel’s thermal pools, with a short marked hike down to the river. Dinner on-site at the hot springs’ restaurant. A simple but very relaxing day.
Day 8 – Rain, jacuzzi, and games
We continued to Finca Los Alpes. The rain greeted us again, but this time it turned into an asset: nothing like a steaming jacuzzi with a view of the misty mountains. The kids enjoyed the facilities too: mini-golf, ping-pong, billiards. Dinner and night at the hotel, cozy vibes.
Day 9 – Off to the Caribbean coast
Back to the airport to return the car (still a bit long). Flight to Cartagena with Avianca: punctual and comfortable. Upon arrival, we picked up another car and headed straight to the Hyatt Regency, a modern hotel with a pool. That evening, we dined at the hotel—practical after a travel day.
Day 10 – Colonial Cartagena
We set off to explore Cartagena’s old town. It was enchanting: colorful facades, flowered balconies, colonial charm—just magical. However, the heat was stifling and very humid. Afternoon relaxation by the pool. Dinner at Gestlani, a good restaurant in town.
Day 11 – Road to Barú
A hearty breakfast, then one last swim in the pool before heading to Barú. We checked into Las Islas Hotel. The setting was enchanting: wooden cabins nestled in the vegetation, a private beach, turquoise sea, impeccable service. Dinner at the hotel’s restaurant.
Day 12 – Beach and relaxation
A full beach day in Barú. Warm water, white sand, coconut trees, peace and quiet. A real postcard scene with iguanas and birds.
Day 13 – On to Santa Marta
Another morning at the beach before hitting the road to Santa Marta. The drive was a bit long (6 hours), especially with traffic jams in Barranquilla. It was the longest car ride of the trip. We spent the night at Villa María Tayrona, a beautiful place near the park.
Day 14 – Tayrona Park
We left early for Tayrona Park. We entered through **El Zaino**, parked the car, and set off on a hike to La Piscina (about 2 hours). We stopped along the way at Playa Arenilla, a stunning little beach, to rest. Lunch on-site, a swim, then back by 4 PM. The hike was a bit tiring, but the nature was spectacular: dense jungle, the sound of waves, and even a monkey encounter along the way. Evening and dinner at the hotel.
Day 15 – Last swim and return flight to Bogotá
Our last morning was split between the pool and the beach (the hotel has direct access via a 7-minute trail through vegetation and flowers)—hard to leave this paradise. We drove to Santa Marta’s airport to return the car, then flew back to Bogotá. We spent the night at Casa Dann Carlton, a comfortable hotel. We simply ordered room service, arriving too late to go out.
Day 16 – Bogotá and the end of the trip
Our last day in Colombia. After a good breakfast, we explored La Candelaria. Its cobbled streets and colorful houses were worth the visit. We visited the Botero Museum (free) and the Gold Museum, both fascinating. Back to the airport for our 11:55 PM Air France flight.
That’s a wrap on a varied trip—lush mountains, colorful villages, dream beaches, and tropical jungle.
The pace was pretty relaxed, well-suited for our kids. They absolutely loved the trip to Colombia.
Driving in Colombia was very easy, and we didn’t regret renting a car at all—it gave us more freedom to get around.
If I were to do it again, here’s what I’d change:
- I’d spend less time in the Coffee Zone to stay a bit longer on the Caribbean coast, which was more relaxing for the kids. Or I’d head to Medellín, but I didn’t think the city was very kid-friendly.
- Bogotá is a city that deserves a day’s visit, but it’s not a must-see. Maybe I’d have taken the KLM flight from Cartagena to Amsterdam instead.
Since I didn’t have time to write a proper travel journal, I thought I’d share a few photos of Bologna—a really lovely city I discovered in 2017 while stopping on my way to Tuscany.
Around Piazza Maggiore, which was packed with a stage and chairs for a show, stands the Basilica of San Petronio, massive and Gothic in style, with an unfinished façade (a common sight in Italy).
Another building near the square:
But Bologna’s real charm lies in its porticoes, which were added to the UNESCO World Heritage list in 2021: 62 km of arcades running along buildings, letting you walk sheltered from the sun or rain. Back in 1288, the city required houses to include private arcades for public use. In the city center, you can stroll under 32 km of porticoes in all sorts of styles—some plain, some ornate—with a strong presence of red tones.
Okay, it wasn’t a total disaster either. Actually, I hesitated before starting this travel journal: is it even worth writing about a holiday that won’t leave an unforgettable memory?
In the end, I went for it (there aren’t many recent travel journals about this destination).
So, read on... or don’t .
Every time we’ve been to the Canary Islands, it’s been by default (basically: where can we go in winter or early spring when we only have a week—so not too far, not too much jet lag, but with decent weather?).
This time, we had two weeks, but the winter plan kept changing: first Thailand (dropped for personal reasons), then Martinique (dropped because of work leave dates that weren’t up to me), and finally, the Canary Islands.
We’ve already been to Tenerife (which we really liked) and Lanzarote (which we liked a little less).
This year, two options: Gran Canaria or one of the smaller islands west of Tenerife (La Palma, or even La Gomera or El Hierro).
We chose Gran Canaria... not sure it was the right call!
Whose fault is it?
Storm Thérèse’s!
Yes, Storm Thérèse followed us on arrival, and its effects lasted quite a while. We had to adapt, cancel visits, change activities...
But even without Thérèse...
Saturday 21/03
Departure from Orly at 6:10 AM with Transavia.
The plane took off on time and landed a little early, tossed around by strong winds before touching down.
It had just rained, but it was (almost) no longer raining.
We quickly picked up our luggage and then the car at the Cicar counter.
We got a Seat Arona instead of the Corsa we’d booked. Well, while the driving position didn’t feel great at first (I got used to it), the engine’s smoothness and power were much appreciated on the island’s winding and sometimes steep roads.
It was only 10 AM, and we couldn’t theoretically check into our accommodation until 3 PM (the owner promised to message me if it was ready earlier).
So, we headed to the (big) *Jardín Botánico Viera y Clavijo*, where we planned to spend a few hours.
We found a huge parking lot... empty.
The passenger in the car in front of us (yes, we weren’t the only ones at the closed gate—there was a car in front and one behind) went to ask for info: it was closed due to the storm 😕.
So, we calmly headed toward Puerto de las Nieves, on the northwest coast of the island.
The plan: go to a restaurant, visit the village, and do some shopping while waiting for early afternoon.
As soon as we got out of the car, it started raining... we took shelter under the awning of a shop, waiting for it to pass. But the rain turned into a downpour, and within minutes, awning or not, Gore-Tex or not, we were soaked!
Since we were already wet, we might as well go to the restaurant—they weren’t far! But here’s the thing: contrary to what Google Maps said, they all opened at 1 PM, not noon!
Back to the car, wading through 5 cm of water because all the village streets were flooded .
The rain let up, we did some shopping, went to eat, and I got a message from the owner saying the accommodation was ready 🙂.
So, off we went to La Suerte, a few kilometers north of Agaete.
The downside of the place, especially with luggage, is that you have to climb several flights of stairs via an outdoor staircase (after parking more or less far away on a steep street) to get there 😛).
Of course, on the way from the car to the apartment, it started pouring again—the bags got soaked!
Enough rain for today! We settled in quietly, and by late afternoon, we could (finally!) go admire the view from the terrace.
Trip Planning
My partner and I are heading to the Canary Islands for a week at the end of September, specifically to Lanzarote. We chose this island over the more crowded ones for its volcanic landscape and the variety of hikes it offers.
I booked everything through Expedia: our hotel stay, car rental, and Ryanair flight tickets departing from Marseille. It was the only way to get a direct flight. To make getting around easier during our stay, I picked a hotel located in the center of the island from the wide selection available. It’s part of the Barceló chain, specifically the "Barceló Teguise Beach Adults Only" in Teguise Beach, which turned out to be an excellent choice.
The Trip
Sunday, September 21 - Monday, September 22
Departure
It’s 2:15 PM, and we’re at the Avignon TGV station. Danielle picked us up earlier due to the weather—thunderstorms and heavy rain all the way to the station. The TGV was on time, and it only took 30 minutes to reach Marseille Saint-Charles. The shuttle to the airport is quick and convenient, right behind the station.
The bus leaves for the airport in the middle of the storm, with flooded roads and cars stuck in some spots.
We get soaked making our way to the terminal. Two hours to wait before the flight. The plane finally takes off at midnight, but just before landing, the pilot announces that the destination airport is closed, and we’re being diverted to Tenerife. Ryanair will re-route us as soon as possible.
We end up waiting 2 hours, and Ryanair kindly gives us a 4 € voucher.
We re-board around 5:15 AM and take off at 6:00 AM. About 45 minutes to reach Lanzarote. After collecting our luggage, we head to the car rental desk. The counter in the terminal is closed, and we’re directed to parking lot P4—it takes us a while to find it.
I’m a bit worried about the rental company’s reaction since the car was supposed to be picked up 7 hours earlier, but it’s not a problem. A woman next to us is furious because she’s in the same situation, and her rental was canceled. Anne-Marie translates for her, but nothing changes.
We pick up a brand-new Toyota Aigo and head to the hotel.
After checking in, we cross the garden, walking alongside the large pool to reach our room.
A lovely first-floor room with a jacuzzi and a sea view.
It’s early, so we head to breakfast—a generously stocked and varied buffet with everything you could want.
Afterward, we drive to Cueva de los Verdes, but it’s packed with people and a long wait. We decide to come back another day.
Next, we visit Mirador Del Rio. This rocky viewpoint at the edge of the island has breathtaking cliffs plunging 500 meters into the ocean. The view is stunning and impressive.
A panoramic bar lets you cool off while enjoying the scenery.
We return to the hotel for a short walk around the neighborhood and enjoy the beautiful pool with its pleasant water temperature. Relaxing by the pool, sun loungers, and all.
In the evening, a very varied buffet at the restaurant. Then early to bed to recover from the sleepless night before.
Tuesday, September 23
After a restful night, we enjoy another varied and hearty breakfast. The terrace seating is very pleasant. We take an inland road leading to Timanfaya National Park.
The road near the park runs alongside vineyards where the vines are surrounded by lava stone walls to protect them from the prevailing winds.
Our first stop is at the visitor center, where the island’s volcanic activity is well-documented. Next, we stop at an area where you can take a short camel ride—two seats are installed on either side of the camel’s hump. This little ride offers a great view of the volcanic landscape from a higher vantage point. A fair price of 11 € per seat for a 20-minute ride.
We then head to the park entrance via the road leading to the parking lot, where only authorized buses can take the winding route inside the park.
It’s crowded, and we wait about 45 minutes with several stops before reaching the parking lot.
We board the bus, and the route offers beautiful views of this volcanic area and its many craters. The journey is very interesting, with several stops for photos.
At the parking lot, a guide shows us how the heat from the rocks beneath the surface can ignite dry vegetation. Water poured into holes in the ground immediately creates geysers and jets of steam.
The building next to the parking lot has a restaurant where meat is cooked using the heat from a well dug into the volcanic rock.
On our way back, we drive to Playa Blanca, a seaside town with a small sandy beach.
Back at the hotel in the late afternoon for dinner.
Wednesday, September 24
We wake up early and have a quick breakfast—few people are around at this hour. Two days ago, we booked a 10:00 AM visit to Los Verdes, lava tunnels created by eruptions and lava flows from the La Corona volcano, which extended all the way to the coast.
When the lava came into contact with the air, it solidified on the surface while continuing to flow underneath. The lava tunnels stretch for 8 kilometers to the volcano, but we only walk one kilometer.
The inside of the tunnel is impressive, with narrow passages and larger chambers.
You can see traces left by the flowing liquid lava—varied colors and twisted shapes.
At the end of the path, a large chamber has been turned into a concert hall with perfect acoustics.
Next, we visit Jameo Del Agua.
This is a continuation of the lava tunnel, developed by Manrique.
There are beautifully designed bar and restaurant areas, as well as an underground lake where you can see small blind white crabs—a protected species in this very pure water.
Higher up, there’s a lovely space with a central pool that could double as a swimming area, surrounded by beautifully designed white pathways that contrast with the blue water.
Further on, you reach a large space inside the lava tunnel, set up as a performance hall with perfect acoustics.
Stairs let you view this beautiful space from above. A gap in the lava landscape reveals the ocean on the horizon.
We head back toward the village of Yé, at the foot of the La Corona volcano.
A 160-meter walk from the church, a path crosses vineyard plots and then climbs to the top of the volcano’s crater in about 30 minutes. It’s the island’s highest volcano.
When you reach the edge of the crater, you see how deep it is, with steep slopes inside forming a large circular opening. The place is breathtaking and awe-inspiring.
We drive back to the hotel via a road that climbs quickly, offering a beautiful view of the island’s northern part.
Thursday, September 25
After another enjoyable and varied breakfast, we head to the center of the island toward the volcano park and stop at a roadside parking lot where a path leads to the Montana Cuervo volcano.
This is a crater that opened on one side. During an eruption, an explosion created a breach in the crater.
Huge blocks of rock were thrown dozens of meters away. The path goes through the breach and descends into the crater, allowing you to walk around it. It’s impressive, and you really feel small and fragile in this environment.
The crater walls, with their different colors, highlight the rock formations. The crater is surrounded by a sea of lava with sharp, jagged rocks.
You can walk around the outside of the crater, but it’s not very interesting. We then head to the west coast, stopping at a spot with a small green lake next to a beautiful black sand beach.
Next, we stop at Salinas de Janubio, a lovely viewpoint overlooking the salt marshes with different water colors. A small shop sells various local products.
We then head to the famous Papagayo beach.
The road ends at a booth where they charge 3 € to continue.
From here, the land is private, and you have to pay to drive down a 3-kilometer rocky dirt road.
Quite a few cars are driving along it, kicking up clouds of dust. The car gets a dusty makeover.
We arrive at a large parking area, with several paths leading to different small beaches.
We go to Papagayo, a small blonde sand beach surrounded by red rocks.
The beach slopes gently into the water, which is a pleasant temperature. The setting is charming and peaceful.
We stay for a while before heading back to the hotel.
Friday, September 26
We start with a visit to the César Manrique Foundation in Tahiche. This was originally one of his homes. The modern construction spans several levels and is integrated into the lava flow, using the gaps to create living spaces. Large windows make the rooms bright and open to the scenery. The place is pleasant, with flower-filled gardens outside. It’s well worth a visit.
Next, we drive to Las Grietas, where a path leads to a narrow crack in the volcanic rock, forming a tight passage where only one person can walk at a time.
The passage isn’t very long, but progress is slow due to the endless selfies being taken here.
We then stop at Casa Del Camposino, a renovated farm that houses several artisan shops.
We taste a local wine recommended by a charming woman and buy two bottles of Lanzarote red wine on her advice.
Now, we head to Tamara beach, a beautiful and wide beach at the foot of high cliffs. There are always great waves here, making it a surfer’s paradise.
On the way back to the hotel, we stop at the cactus garden, César Manrique’s final creation. Designed with a great sense of aesthetics around an old windmill, it features 4,500 varieties of cacti in various shapes, all in a beautiful setting.
We return to the hotel in the late afternoon for the evening.
Saturday, September 27
After another hearty breakfast, we head north to Haria. We stumble upon another of César Manrique’s homes, where he lived for a long time. This house is more traditional than the previous one but still has large, modern, and very pleasant rooms. At the back of the garden is his large studio, where he created his works.
Next, we visit the craft market—this was our original plan. Various stalls offer local items, and it’s very crowded. No room at the café terraces to sit down.
We then return to Famara beach for a long stay. There are always great waves here, much to the surfers’ delight. The water temperature is pleasant, and we enjoy it.
On the way back to the hotel, we stop at a gas station to refill the car, which has been very fuel-efficient. Gas is also much cheaper here than in France—1.16 € per liter of SP95.
We also wash the car, which was very dusty after the long dirt road to Papagayo beach.
At the hotel, we enjoy a farewell cocktail before dinner.
Sunday, September 28
We spend the morning by the hotel pool before checking out at noon. For lunch, we go to a restaurant called "Dona Lola," near the hotel, with a terrace offering a view of the coast. We order tuna carpaccio, which is delicious.
We then head to the airport, just 15 minutes away.
We return the rental car and go to the airport.
A long line to check in our luggage.
The return flight is on time.
A shuttle bus takes us to Saint-Charles station.
We then head to our overnight rental. The boulevard slopes down, making it easier with the suitcases.
The rental is between the old port and the train station.
Once there, we pick up the keys and make one last effort to carry the luggage up to the third floor.
The studio is nice, clean, and simply equipped—perfect for one night.
I’m a newbie to this forum, passionate about wildlife, the landscapes of East Africa, and Tanzania in particular.
This June 2024 trip/safari is our 7th visit to Tanzania and our 5th in the south, which has drawn us more than the north ever since we discovered it in 2015.
In 2024, the entrance fees for the reserves and services have gone up again since our last visit.
I chose to return first to Mikumi Reserve, which was the very first one we visited in the south. Then, we’ll head to Selous (J. Nyerere N. P.) as usual.
Initially, we wanted to spend 2/3 days on Mafia Island at the end of the trip, but it made the total cost too high, so we gave up...
We usually go to Ruaha and Selous, but I wanted to mix it up a bit—also to save some money...
As for the timing, June is a new experience for us. I thought it might be interesting to come just after the lodges reopen... hoping for some great wildlife encounters??
The trip starts in Marseille with our first flight on Ethiopian Airlines to Addis Ababa, then continues to Dar es Salaam, where we’ll finally set foot on Tanzanian soil again.
In Addis... "our" A-350.
.....
After arriving in Dar, we spent one night at a hotel near the airport. The next morning, we headed to the domestic flights terminal, which hasn’t changed in years.
By mid-morning, we boarded a Cessna 208B Caravan with Safari Air Link, heading to the Kikoboga bush airstrip in Mikumi, which we reached 45 minutes later.
Fun fact: the pilot was the same one as on our return flight two years ago.
Welcome on board:
Of course, a driver/guide team from our chosen lodge was waiting for us upon arrival:
I was surprised to see so many aircraft parked there... even twin-engine Embraer Brasilias??
As a fan of vintage planes, I loved it...
On the other hand, the light was incredibly harsh.....!!
Our guides only speak English. We knew that in advance. In the south, it’s very rare to find someone who speaks French. This’ll force us to dig into our high school English memories... from 60 years ago... at least.
It’s noon, and we head toward the lodge.
Near the airstrip, next to the Mikumi rangers’ base, there are quite a few herbivores. They find a bit more peace here—the big cats don’t venture this way...
Our first encounter was a group of Masai giraffes.
Rarer (for us), a savanna monitor lizard basking in the sun right in the middle of the track...??
A large gathering of impalas (mostly males) along with a few blue wildebeest:
Also unusual: a African crowned hornbill taking a dust bath in the middle of the track...!!
When it comes to identifying mammals or birds, I don’t know everything... so I might make mistakes. Please forgive me.
I’m counting on my friend Blesl’s active participation... 😉
Last February, I made a trip using "public transport" from France to southern Senegal via Spain, Morocco, Western Sahara, and Mauritania.
It’s a journey of about 5,000 km, where I took trains (as far as Marrakech), ferries (to cross Gibraltar and then to reach Casamance from Dakar), and mostly buses on the long desert straightaways. I hadn’t planned any stops in advance or booked any hotels, except for the very first train to Spain, which left plenty of room for the unexpected.
Why travel by land and sea? In recent years, flight-free travel has been gaining popularity. On social media, posts explaining how to cross Europe by train as quickly as possible go viral. Traveling without flying—and making sure people know about it—has become a great way to earn a badge of eco-responsibility: an essential totem for anyone wanting to prove both their dedication to the ecological cause and the wisdom of slow travel.
I haven’t flown in years, and this journey to West Africa could easily be filed under "responsible travel." But it wouldn’t be honest to say that: in reality, it wasn’t really my aversion to flying that motivated this long trek. I see overland travel primarily as a way to experience the world’s geography at a grounded, earthly pace—the pace of the locals. Besides, I’ll be flying back, which disqualifies any claim to being a model of sustainability.
So no eco-badge, and no adventurer’s badge either: you won’t find any heroic tales of camel rides in lost lands or mineral train wagons in this account (popular with influencers, the Mauritania iron ore train now attracts tourists from all over the world, turning "the experience" into something you "have to do at least once in your life"). This five-part story, written on the road, has no other ambition than to recount a journey through places and people, and to share the thoughts they inspire in me. As simply and, I hope, as humbly as possible.
I’m posting the episodes here, which you can also find on my blog (with more photos) at the following links:
Episode 1: Spain, from Avignon to Algeciras
Episode 2: Morocco, from Tangier to Tarfaya
Episode 3: Western Sahara, from Tarfaya to Guerguerat
Episode 4: Mauritania, from Guerguerat to Nouakchott
Episode 5: Senegal, from Rosso to Saloulou
To help those who might want to make the same trip, I’ve also put together a summary of the route with recommendations—you can read it at the end of the story and on the blog:
From France to Senegal Without Flying: Route and Itinerary Recommendations
This time, I landed in Monastir on a direct flight from Nice, again with Tunisair. We left about ten minutes late, and the flight lasted around 1 hour 30 minutes. A meal was served on board (cucumber salad with Edam-like cheese, carrots, and two small portions of dishes I couldn’t identify—semolina with peppers, olives, and parsley, two small rolls, a square of processed cheese, and a chocolate cake). It’s worth noting because it’s not common on flights this short.
In February, France and Tunisia were in the same time zone, but now Tunisia is one hour behind. This time difference and the flight duration work perfectly for a short 15-day trip since it takes me a few days to adjust to jet lag.
Luckily, I’d asked my hotel about the taxi fare from the airport because the drivers (there were several around me) didn’t hesitate to quote outrageous prices. The actual fare is 20 dinars, but one asked for 120 dinars. I refused, and another offered 60 dinars. I replied, "That’s too expensive—I’ll take the metro!" (Having tried the Tunis metro, I had no desire to repeat the experience in Monastir with a suitcase!). I started walking toward the metro, and one of the drivers caught up with me, saying, "20 dinars is fine!" I’ll skip the details, but the negotiation took a little while.
When I arrived at the hotel, I told the receptionist someone had asked for 120 dinars. He put his hands to his head and said, "They’re awful!" He remembered our phone call two days earlier when I’d booked (he’s the one who told me I could take the metro).
The Mezri Hotel isn’t expensive. I got a sea-view room for 75 dinars (22 €). (I’d booked a balcony room for 90 dinars but wouldn’t have had time to enjoy it.) It’s well-located but noisy because there’s no double glazing.
The receptionist is a very kind older gentleman. He called a friend whose wife is from Tozeur to find out if I should take a bus or a *louage* tomorrow and what time.
I arrived at the hotel around 7:00 PM and had time to stroll along the corniche to the ribat. Despite some run-down buildings, the seaside seemed livelier and cheerier than Sousse’s.
Monastir is the hometown of former president Bourguiba. I passed his mausoleum by taxi. There are Tunisian flags along the avenue by the sea because every year on April 6—the anniversary of Habib Bourguiba’s death—the president of the Republic visits the Bourguiba Mausoleum in Monastir to pay respects.
The taxi driver mentioned other Tunisian presidents. He complained about rising prices and insecurity, blaming President Kaïs Saïed (I’d already heard that security was better under Ben Ali).
At the end of my stay, I’ll take time to explore Monastir, but tomorrow morning, I’m off to Tozeur—a long bus ride awaits me.
Just back from two weeks in Andalusia, and I wanted to share this experience with you—maybe it’ll help with planning a trip. I’ll start with a quick recap in this post and try to add photos and day-by-day details later (still sorting through them). Hope I don’t bore you too much! 😎
Trip details:
April 20 to May 4, 2019:
7 days on the Costa de la Luz (El Puerto de Santa María) in an Airbnb,
4 days at the junction of the Costa del Sol and Costa Tropical (Salobreña) in an Airbnb,
3 days at Cabo de Gata for some rest at a campsite in Los Escullos.
Two families of four, each with our own car: three 9-year-old boys and a 6-year-old girl. One family was more into city exploration (not us, but we’re working on it), and the other preferred relaxation and nature (that’s us). We speak a little Spanish.
Over 5,000 km, including 2,500 km for the round trip from Carcassonne.
The weather: Variable, but we expected better for this region in late April. The first week on the Costa de la Luz was sometimes chilly (< 20°C), and the second week was warmer but not excessive (< 25°C). At least we didn’t get much rain!
Our budget: Around 2600 € per family:
700 € for accommodations, about 50 € per night,
1000 € for meals and restaurants. We usually spent around 50 € per family at restaurants—we ate out for lunch (except for 2–3 picnics) and cooked at home in the evenings, trying to be back by 6 PM.
600 € for activities: Río Tinto, a flamenco show, visits to the Alhambra, Giralda, and Alcázar, Oasis Park with meals, and a kayaking trip.
300 € for gas and tolls.
Preparation: A few months ahead with bookings for accommodations and tickets for the Alhambra, Giralda, and Alcázar. We used a few travel guides—I like the *Évasion* guide for initial planning. *Géoguide* was okay, but our friends’ *Routard* was the most useful. We also spent three months brushing up on Spanish with Mosalingua (a great spaced-repetition method, max 10 minutes a day). Downloaded Maps.me and the Andalusia map in advance—essential. And we used Tricount to track shared expenses with friends—super handy.
What we did/saw:
3 city visits (Seville, Granada, and Cádiz) + Málaga for our friends (we vetoed Córdoba—too many cities for us).
4 white villages (Vejer de la Frontera, Arcos de la Frontera, Grazalema, Ronda) + Tarifa for our friends.
Beaches (Tarifa and Bolonia, Matalascañas, Nerja, Cabo de Gata).
Nature and fun moments: Doñana National Park, a kayaking trip along the rocky coast near Nerja, and the Wild West/animal park in the Tabernas Desert.
A little culture: Río Tinto mines, the archaeological site of Itálica, Columbus’s caravels, Nerja Cave for us, and the Picasso Museum in Málaga for our friends. Plus, seeing the ham-drying process in the Alpujarras (for our friends).
Our highlights
Nerja and the surrounding villages: The rocky coast was amazing, and we loved the kayaking trip, even if the water was freezing for snorkeling. The beaches are sheltered from the wind, the town is charming, and the cave is incredible.
El Rocío and Doñana National Park. El Rocío has a timeless, almost Wild West vibe—we could’ve stayed a day or two. The quiet and pine scents reminded us of the Landes region.
What we didn’t love as much:
Río Tinto mines: Not super exciting, and the guides’ nonstop chatter kind of ruined the "nature" experience.
Our little regrets (for next time):
Forgetting our passports and missing a day trip to Tangier from Tarifa.
Not having an extra day around Nerja to go snowboarding in the Sierra Nevada—just 1.5 hours away (the kayak guide suggested it).
Not spending at least one night in El Rocío to explore Doñana National Park at dawn.
Antequera with the Guadalhorce reservoir and the Caminito del Rey (but it would’ve meant 2 more hours of driving, and we didn’t have the energy).
My general impressions of Andalusia and Spain
Landscapes: A feeling of extreme concentration of a single activity in some areas—endless olive groves, wind farms on the Costa de la Luz (which I thought were well-integrated), rows of buildings along the Costa del Sol (yikes, glad we didn’t stop there), greenhouses around Almería (a shame to have frozen the coast for so many kilometers), and the massive industrial port of Huelva.
What surprised us compared to France was the lack of small hamlets—villages are clearly defined, and people cluster there, leaving vast landscapes without human presence. In France, you find houses scattered everywhere.
Roads: Relatively few tolls. Sure, rest areas aren’t as nice as in France, but the roads are in good condition, and our wallet was happy. The roads are pretty straight with countless bridges and tunnels—the upside (besides fast travel) is that there aren’t many secondary roads disrupting the scenery.
Tourism and activities: A huge variety and richness. Feels like everyone can find something they like, and 15 days barely scratched the surface. It’s amazing how quickly you go from the coast to snow-capped peaks (Sierra Nevada) or from farmland to desert (Tabernas). And the mix of European and Arabic architecture in the same city is really special.
One small regret: Not interacting more with locals. We didn’t luck out with our Airbnbs. But shopkeepers were great—very patient with my broken Spanish! :-)
Overall, I think our choice to stay on the Costa de la Luz and then near Nerja worked well. We could explore pretty easily (even if we logged a lot of kilometers), and the settings were fantastic. The 3 days of total relaxation at Cabo de Gata were perfect.
If you prefer shorter stops, you could try staying in El Rocío (easy access to Seville and great for an early visit to Doñana National Park) or maybe Grazalema for a hike in the mountains (weather-dependent). And of course, Tarifa for a day trip to Tangier or Gibraltar.
Come along, I'm taking you to this country where it's so nice to wander and slow down...
I’m inviting you on a stroll through my drawings—a completely subjective, far from exhaustive, and totally personal take, since it’s based on my own sketches. I put this travel journal together after returning in late 2024, mostly using felt-tip pens and pencils, with a few collages thrown in. I worked from our personal photos.
And in Kyoto, Nishiki Market:
A little sneak peek?
Since Albania isn’t part of Europe when it comes to phone service (at least not yet! :-)), we had to buy a physical SIM card—otherwise, the bill would’ve been sky-high if we’d used our French plan! We got one from Vodafone AL at the airport. You can buy online before leaving with a virtual SIM (e-SIM) for compatible phones, so you don’t have to swap cards. But given the uncertainty about choosing a plan online, we preferred buying one directly at Tirana Airport. Cost: 31 € for 100 GB. That’s way too much—100 GB is overkill. For 40 GB, it’s 27 €, and the plan lasts 21 days. The price difference isn’t huge, and it was cheaper than online. This plan covers all the countries along the Balkan range.
Money tip: All guesthouses and accommodations accept euros. The local currency in Albania is the LEK. In Montenegro, it’s the euro. Bank fees for withdrawing money from an ATM in Albania are pretty steep: 8 € for a withdrawal of 600–700 LEK (about 200 €)! So it’s better to withdraw cash (euros) in France. Oh, and we booked all our accommodations before leaving, but payment is always in cash. Budget around 400–500 € for 9 days of trekking.
I really liked Shköder, especially its pedestrian street lined with restaurants and lit up at night. It’s a great place to stroll and eat. The food isn’t expensive—two big salads and two beers: 14 € :-) . Fruit prices are also very reasonable: 3 € for a kilo of cherries, compared to 9–10 € in France.
Religions coexist peacefully in these countries—Catholics and Muslims. From our balcony, my friend heard the call to prayer for the first time, coming from one of the city’s mosques.
We slept in the heights of Theth at a new guesthouse, "Mountain Vista Shkafi," with an amazing view.
But Bologna’s real charm lies in its porticoes, which were added to the UNESCO World Heritage list in 2021: 62 km of arcades running along buildings, letting you walk sheltered from the sun or rain. Back in 1288, the city required houses to include private arcades for public use. In the city center, you can stroll under 32 km of porticoes in all sorts of styles—some plain, some ornate—with a strong presence of red tones.
