Je reviens donc d'un voyage en Arménie avec beaucoup de bons souvenirs, mais aussi un peu de frustration.
Je ne décrirai pas les visites etc..., juste le côté pratique utile aux voyageurs.
Pour situer, nous sommes partis en couple, avec sacs à dos bien remplis mais sans tente/couchage.
Côté préparation, achat de deux guides :
- Bradt (en anglais) : très complet. Bien écrit, plans lisibles. Pas forcément axé tourisme routard, et plutôt avec véhicule. Mais de loin le meilleur sur le marché.
- Peuples du Monde (nouvelle édition 2015) : la catastrophe. Mise en page horrible, plans faits sous Windows Paint (et encore...), renseignements erronés ou datés (par exemple la nouvelle église des saints archanges à Etchmiadzin n'existe ni sur le plan, ni dans les commentaires. Et pour cause, elle a été construite en 2010...). De plus, ce guide est presque ouvertement acoquiné avec le BnB "Chez Yvette" à Garni, et offre donc la partie la plus détaillée du pays à ces environs. Sans oublier de préciser à chaque fois qu'il est possible de tout organiser avec le BnB (treks, taxis, etc...). Mais j'y reviendrai. Reste que c'est le seul guide en français totalement consacré à l'Arménie (outre le nullissime petit fûté), on ne pourra lui enlever cet avantage.
J'ai réservé les premières nuits à Yerevan via Airbnb. J'avais l'intention ensuite de réserver chez Yvette à Garni et de faire un des beaux treks de deux jours proposés dans le guide dans la réserve de Khosrov. Contactés par email, ils me proposent le trek à 200 euros (deux jours de rando, avec un guide traceur et une nuit chez l'habitant). Echange très rapide d'informations, agréable. Bon, c'est assez cher, mais pourquoi pas. Je demande si on peut laisser nos sacs de voyage à l'auberge pendant le trek, sachant que nous y aurions dormi avant et après. A partir de là, plus de réponse, même après relances. J'ai laissé tomber. Nous avons plus tard croisé un couple français qui nous a dit s'y être rendu dans l'idée d'y dormir, mais avoir rebroussé chemin devant l'accueil peu sympathique. C'est tout ce que j'en sais. Je n'y ai pas mis les pieds et ce BnB est peut être réellement formidable.
Les principaux écueils rencontrés sur place :
- la langue : très compliquée. J'ai appris l'alphabet en cours d'année, ainsi que quelques phrases. Cela m'a été d'une aide précieuse, notamment pour lire les destinations des minibus, et aussi faire rigoler les locaux en commandant mes plats aux restaurants après une grande inspiration (les mots sont "agglutinés" et très longs). Attention, 39 lettres, majuscules et minuscules, c'est du boulot ! Mais un vrai plaisir. Le plus simple est définitivement de parler un peu le russe, langue pratiquée dans tout le pays. Mais ce n'est pas mon cas. L'anglais n'est d'aucune utilité, même avec la plupart des jeunes.
- les taxis : la plaie. Bon, c'est valable dans beaucoup de pays, mais je les ai trouvés particulièrement insupportables et tenaces ici. Le manège est toujours le même : on vous repère (évidemment, vous ressemblez à un touriste...), on fait mine de vouloir vous renseigner/aider, et on finit après 2 minutes par vous proposer un service de taxi. Quitte à vous raconter des bobards sur l'existence de transports en communs par exemple. Et je ne parle pas des tarifs proposés...
Le mieux si vous voulez vraiment utiliser un taxi est de le réserver par téléphone, mais il faudra parler la langue ou vous faire aider.
Avion : Aeroflot, par Moscou. Très bien. En fait, la plupart des vols sont opérés en partenariat avec Air France. 350€ A/R environ.
Arrivée tardive à 1:30 à l'aéroport de Yerevan. Nous avons utilisé la compagnie "officielle" de l'aéroport : Aerotaxi. Forfait de 6000 dr pour le centre ville. C'est cher, mais quand on arrive à cette heure ci, on dit oui. Et chose importante, ils prennent les euros ! Très pratique quand on n'a pas encore fait de change.
Hébergement chez l'habitant en haut de Mesrop Mashtots, à deux pas d'opéra et du Matenadaran, par Airbnb. Très bien, super convivial. Un lit dans une chambre, et plusieurs lits dans un grand salon. Les murs sont couverts de tableaux, c'est un atelier d'artiste(s). Armina parle français ! 10€ par personne. (je peux donner l'adresse par mail). On nous a réservé le taxi pour le retour à l'aéroport à la fin du voyage : 2200 dr.
Yerevan :
Ville très agréable. On s'y sent à l'aise. Pas mal de pollution, on le sent bien quand on y revient après avoir fait un tour en province. Beaucoup d'animation le soir (concert de jazz à cascade), et beaucoup de cafés sympas. Petite préférence pour la Beer Academy, près d'opéra.
Côté restos, bons retours d'Erevan Pandock (au moins celui près de Republic), The Colour of Pomegranates (Zakian st). Un peu moins d'Afrikan Pandock (cher et trop touriste). Mais globalement c'est difficile de mal manger, même les cafés proposent des plats souvent faits sur place et très bons.
Outre les classiques (Matenadaran, musée d'histoire, etc), je suggère vraiment la visite du musée Sergey Parajanov (Dzoragiugh st). Pourtant "connu" pour ses films, le musée montre ici une collection impressionnante de collages et autres oeuvres picturales très originales. Très, très intéressant.
Garni/Geghard :
Il faut bien aller au fameux "Mercedes garaj" ou "Mercedes Service" pour prendre le marshroutka. Pour ça, suivez les indications des guides (justes pour une fois), ou bien plus simple : prendre le trolley bus qui remonte Mesrop Mashtots !
Notez que juste à côté du garage Mercedes il y a un excellent marché typique et fermier, où vous pourrez faire le plein de soudjouks aux noix et autres délices, et vous promener dans les étals. Demander le Nor norki shouka.
Ne pas se limiter au temple de Garni et au monastère. Il faut descendre voir les orgues basaltiques, elles sont magnifiques.
Goris :
Pour y aller, oubliez les indications des guides : il n'y a pas de marshroutka pour Goris, et surtout pas derrière le Rosia trade center ! La solution, aller à Kilika (la gare centrale) et prendre un marshroutka pour Stepanakert qui vous y déposera. Je comprendrai un peu tard qu'aller à Kilikia était la solution à tous nos problèmes de déplacements.
Bon, là, nous n'avons pas eu de chance. Il a plu pendant trois jours et trois nuits non stop... Trois mois qu'il n'est pas tombé une goutte, et maintenant c'est 12°C et brouillard sans visibilité à plus de cinq mètres. La poisse. Est-ce à cause de cela, nous avons trouvé les gens peu agréables. Certains se moquant ouvertement de nous quand nous faisions du stop sous la pluie par exemple (ralentir en voiture pour redémarrer en trombe avec gestes et rires). Bref, morosité ambiante.
Dormi au Goris Hostel, moyen (7000n dr/pers je crois). Et comme il était plein la première nuit, on nous a arrangé une chambre au même prix à l'hôtel Goris juste à côté (on ne peut pas confondre lol), immense hôtel soviétique mais très bien rénové et complètement vide. Ambiance Grand Budapest pour ceux qui ont vu le film...
Pour manger, un seul vrai resto/bar, le Deluxe Lounge Café dans le parce de Vienne. C'est en fait le nouvel emplacement du SKS rue Narekatsi que vous trouverez dans les guides (il y a des bureaux maintenant à la place).
Ou le café rue Tatevatsi, avec vue sur les trogodytes, mais service/accueil peu agréables.
Bref, on arrive quand même à visiter Tatev entre deux nuages, et on part. Le temps tout de même de prendre en photo toutes les pages du mythique livre de randonnées en Arménie (Hiking and climbing) au point d'informations près du monastère.
Yeghegnadzor :
Pour y aller de Goris pas de taxis. A cause du mauvais temps, personne ne vient à Goris de Yerevan, donc c'est la pénurie. Donc "faux stop" jusqu'à Sisian (on nous demande 3000 dr...), et vrai stop par la suite (deux militaires vraiment sympa).
3 nuits chez Ruzan (Spandarayan st ; +37494692363). Bonne chambre, super petit déj (découverte de la confiture de noix entières, excellent), et Ruzan est prof de français et de religion. Bref, on peut lui poser plein de questions. Son mari fait le taxi au bon prix, et ne compte pas le temps d'attente.
Visite de Noravank. Pour moi le plus bel endroit du pays.
Le trek de Spitakavor et Boloraberd : il y a deux chemins pour monter jusqu'à Spitakavor, un pour les jeeps et un à pied. Nous avons fait l'erreur de monter par le premier (celui qui part à gauche au panneau explicatif à la sortie du village de Vernashen) et n'avons jamais trouvé l'embranchement pour redescendre par le deuxième (herbes hautes probablement). Je conseille donc de monter par le second chemin (celui qui longe le ruisseau). Il est possible de monter jusqu'à la forteresse, mais c'est assez difficile. Superbes vues.
Le trek de Tsakhats Kar et Smbataberd : plus facile (bien sûr, tout dépend de la météo...). Ne pas revenir sur ses pas comme le suggère le guide Hiking, mais descendre de la citadelle (un chemin part à côté des antennes téléphoniques) jusqu'au village de Yeghegis. Attention aux serpents sur cette portion. Beau village avec plusieurs centres d'intérêt (église sans nef, cimetierre juif, etc...).
Vraiment de très belles randonnées.
Quant à la ville en elle-même, nous l'avons trouvée bien plus accueillante que ce que les guides en disait. Par contre, il n'y a qu'un seul resto/bar, le Aygi, près de la vieille grande roue (!). Attention, il ferme en cas de pluie. Les autres établissements sont au bord de la route principale, donc excentrés.
Nous sommes remontés avec Ruzan et son mari jusqu'à Sevan, en passant par Noratous, Hayravank et Sevanavank. (18000 dr je crois).
Nous avions prévu de rester à Sevan, mais l'envie nous en a passé (des restos et des jetskis, bof). Retour à Yerevan.
Alaverdi :
Pour y aller, ne pas suivre les guides, comme d'habitude, vous ne trouverez rien du côté de Khorenatsi st ou Agatageghos st. Allez à Kilika. Le trajet et disons... périlleux, surtout si le chauffeur n'est pas de bonne humeur :)
Dormi deux nuits chez Iris, BnB bien connu. Et pour cause, elle sait mener son affaire. Attention, les guides la localise à Sanahine, mais c'est bien loin du monastère. C'est situé sur la route principale, un peu avant Alaverdi. Vous ne ferez aucune excursion à pied au départ du gîte ! Chambre double avec SDB privée (9000 dr/pers après discussion, car il ne restait plus que la chambre la plus chère). Bon petit déj, et possibilité de dîner pour 6000 dr (bon, avec vin et parfois eau de vie).
préparant actuellement un voyage en Arménie avec mon mari et nos 3 enfants, votre sujet m'intéresse tout particulièrement (même s'il est un peu refroidissant, mais mieux vaut savoir à quoi s'attendre).
Au niveau budget des différents restaurants que vous évoquez, on est dans quelle tranche de prix ?
Je me suis rendu compte en le relisant, que le pavé ci-dessus pouvait faire penser à de mauvaises vacances, mais je tiens à préciser que ce voyage fut vraiment positif. Je ne souhaitais pas m'attarder sur les visites que tous ceux qui ont déjà parcouru l'Arménie ont déjà faites ici, ni poster de belles photos (car je suis vraiment nul...), mais simplement mettre l'accent sur quelques détails pratiques. Je sais qu'il est très difficile d'en trouver avant de partir, alors je me dis que si ça peut servir un peu...
Mais il faut bien garder à l'esprit que tout change très vite là-bas : les adresses, les numéros de téléphones, les activités, etc, etc... L'Arménie est donc une destination idéale pour partir sans plan de voyage, et se laisser aller au gré des aléas.
Maintenant si vous voyagez avec trois enfants, j'imagine que vous louerez certainement une voiture, et la problématique des déplacements sera toute autre.
En ce qui concerne les restos : à Yerevan, dans des établissements milieu de gamme comme ceux cités plus haut, le prix d'un plat consistant ira de 1500 dr à 4000 dr (pour le poisson par exemple). Soit entre 3 et 8€ environ. Mais il est bien sûr possible de manger pour beaucoup moins cher ! La nourriture est bon marché en Arménie, l'hébergement un peu moins en comparaison.
merci pour ces précisions.
Je pense que nous allons opter pour la solution de passer par une agence de voyage pour nous réserver les hébergements et louer la voiture. Pas de chauffeur, pour rester libres de nos mouvements, mais éviter la galère de chercher chaque soir où loger 5 personnes ! Car ce qui est simple en Asie me semble plus compliqué en Arménie, surtout que nous ne maîtrisons ni l'alphabet, ni le Russe.
Merci pour votre réponse pour les repas, ça me permet de prévoir mon budget. Avec les enfants, on a remarqué que la nourriture et l'eau sont le nerf de la guerre : ils sont partants pour tout tant qu'ils ont à manger et à boire. Mais dès qu'ils ont faim, ils peuvent attendre si on leur montre qu'on a une solution ("on voit ce monument, puis on ira au resto qu'on a vu là bas manger tel truc"). Si on n'a pas de solution par contre (au moins un bout de pain à grignotter), ils se mettent à râler et c'est foutu 🏴☠️.
Donc ma question : trouve-t-on facilement à manger ? Même un bouiboui dans un coin de garage ou un marché où acheter quelques fruits.
J'attends la suite de votre récit avec impatience, je trouve très intéressant ces détails pratiques.
Donc ma question : trouve-t-on facilement à manger ? Même un bouiboui dans un coin de garage ou un marché où acheter quelques fruits.
La réponse est oui ! Que ce soit en ville , en village, et dans des endroits où vous n'imagineriez pas trouver un commerce, vous trouverez toujours une épicerie à chaque coin de rue (et je n'éxagère pas). Elles sont facilement repérables avec leurs enseignes rouge sur fond bleu. Je ne peux pas vous l'écrire en arménien (c'est dommage d'ailleurs, ce serait pratique), mais ça se prononce Metérk.
Et au bord des routes, vous trouverez tout au long de votre chemin de quoi vous nourrir. Les paysans y vendent leurs fruits, leur miel et leur eau de vie (mais là, c'est peu indiqué pour la conduite 😛).
Je reprends donc, en précisant que j'ai ommis la visite du caravanserail de Selim lors du trajet de Yeghegnadzor à Sevan (on ne peut pas modifier les messages).
Donc retour à Alaverdi. Irina nous informe d'une arnaque pratiquée par les taxis (encore eux!) dans les parages. Certains ont des pactes avec les gros hôtels des environs. Le principe est simple, on vous démarche ou vous choisissez un taxi lorsque vous descendez du marshroutka pour rejoindre votre Bnb ou autre. Vous aurez beau donner l'adresse, montrer une carte, on vous emmènera tout de même à un autre hôtel. Là, bien souvent, le voyageur exténué ou peu vigilant mettra ça sur le compte de l'incompréhension et finira par loger à cet endroit. Et je confirme ses dires , puisque cette mésaventure venait justement d'arriver à un italien que nous avons rencontré sur place. Bref, le mieux est d'appeler Irina une fois arrivé (elle se débrouille en anglais), et elle vous enverra un taxi d'agence au tarif qui devrait normalement être pratiqué dans tout le pays : 100 dr / km . Et il faudra faire de même lors de vos excursions dans les parages pour revenir au gîte. C'est très pratique.
Sur place, la superbe randonnée de Haghpat à Sanahine (toujours dans le guide Hiking. Iris possède des feuilles de route, mais elles ne sont pas aussi détaillées). A faire dans ce sens, c'est bien mieux. Attention, petite difficulté avec un peu d'escalade de rochers, entre la petite église en hauteur et le plateau aux pylones (vous comprendrez sur place ). Nous avons randonné avec deux autres couples présents au gîte, c'était non seulement très agréable, mais aussi un plus pour prendre les décisions de direction. De Haghpat, après être passé devant l'avion MIG (c'est le village des frères Mikoyan !), descendre tout en bas du village, à travers les blocs d'immeuble, jusqu'au téléphérique qui redescend jusqu'à Alaverdi (on ne le voit qu'au dernier moment). Il est assez impressionnant mais tout en douceur. Une fois en bas, boire une Kilikia pour récupérer, et appeler Irina qui vous enverra un taxi.
Sanahine, Haghpat et la randonnée qui les fait se rejoindre sont vraiment des incontournables.
Nous décidons de rester dans les parages puisque les paysages sont vraiment beaux, et surtout, verts ! Ca fait du bien après les plaines et montagnes désertiques du sud (qui ont certes du charme aussi). Nous choisissons donc une destination au hasard : le village de Dsegh (prononcer Deussérr). Juste parce qu'il y a un hébèrgement dans le guide PDM et que le livre "hiking" y situe une randonnée. Sinon, aucun site particulier dans les environs semble-t-il.
Irina nous trouve un taxi pour y aller, qui nous arrêtera en chemin à Odzoun et Kobayr (attention, 15 minutes de grimpette un peu raide, mais ça vaut le coup !). Toujours 100 dr/ km. Je ne me souviens plus du prix de chaque arrêt, mais c'est correct et on peut rester autant qu'on veut.
Nous arrivons à Dsegh et galérons pour trouver notre BnB. Et pour cause, il y en plusieurs, ce qui semble étrange pour un village si peu touristique. Personne ne connaît "Chez Byureghik" puisque le BnB s'appelle en fait "Chez Arima". Bon, encore merci "Peuples du monde"...
Il y a une pancarte en français sur le portail (Association pour la promotion des chambres d'hôtes en Arménie), comme sur les autres BnB du village, surprenant. Probablement un peu comme ce qui se fait à Vardenis au sud du lac Sevan, mais je n'ai rien trouvé concernant Dsegh sur internet. Pas sûr que la promotion soit importante...
Byureghik est bien le prénom de notre hôte. C'est une dame d'une extrême gentillesse sous des abords un peu rudes. Attention, elle ne parle pas un mot d'anglais, panique dès qu'elle ne comprend pas tout de suite ce qu'on essaie de lui dire, et appelle immédiatement sa fille aux USA (quelle que soit l'heure !) même si on lui dit qu'on arrivera bien à se débrouiller lol. Charmant et très drôle. 4500 dr/nuit, 1500 le petit déj, 6000 dr le dîner. Oui, il est cher, mais ce sont les deux meilleurs repas que nous avons fait en Arménie. Byureghik fait venir sa soeur et vous prépare un vrai festin... exclusivement végétarien. Oui, pourquoi pas. Je ne le suis pas mais je me suis régalé.
Outre le fait que Dsegh soit un village plutôt agréable, c'est aussi le lieu de naissance de Toumanian, le Victor Hugo local. Il y a une maison musée que nous n'avons pas visitée.
Du village, il est vraissemblablement possible de faire la randonnée du Hiking en sens inverse, c'est-à-dire en descendant vers le Debed et l'hôtel Tufenkian. Nous ne l'avons jamais atteint, peut-être que le sentier a disparu ou nous l'avons loupé. Nous sommes donc remonté vers le village. Ce n'est vraiment pas un problème puisque marcher simplement sur ces pentes aux plateaux herbeux avec les vaches est un enchantement. Il est impossible de se perdre. A voir dans les parages, l'église des 40 enfants, en ruine. Selon les versions, elle est nommée ainsi en souvenir de 40 anfants ayant survécu miraculeusement à un massacre, ou en mémoire du massacre de ces 40 enfants.... Faites-vous votre propre histoire.
Autre marche à partir du village, très facile : traverser les champs vers le nord, avec les aigles qui tournoient au-dessus de vos têtes. La colline au cimetière dans le dos, vous arriverez à un chemin qui descend dans une autre vallée, forestière cette fois-ci (une bénédiction sous le cagnard). Vers le monastère en ruine de Surb Grigor Bardzrakash. Si vous aimez l'ambiance "vieilles pierres et végétation à la Indiana Jones", vous serez servi, c'est magnifique (hetq.am/...village-in-lori.html). Et le fait de savoir que nous ne sommes certainement que quelques privilégiés à en profiter augmente le plaisir. Nous n'avons pas croisé d'autres touristes à Dsegh, mais le livre d'or de Byureghik nous prouve que nous ne sommes pas les premiers même s'il n'est pas bien épais.
Toutes les excursions sont (encore) visibles sur un paneau sur la place centrale. Il y a plein d'autres randonnées à faire en se promenant au hasard (mais ça ne sert à rien d'aller jusqu'à l'étang à l'est, c'est sale et moche). En tout cas l'endroit que j'ai préféré dans notre périple.
De la place centrale vous pourrez aussi prendre le bus pour Vanadzor vers 9h. A Vanadzor (ville industrielle vraiment déprimante), la gare routière est super fonctionnelle. Guichetiers, horaires, etc... Dix fois plus pratique qu'à Yerevan !
Etchmiatzin : une nouvelle fois, vous ne trouverez pas de marshroutka à l'angle de Mashtots et Sarian st... Ils vous attendent tous à la queue leu leu à la gare de Kilika, bien évidemment :-) (je me suis encore fait avoir...). Un départ toutes les 30 minutes environ. Possibilité de s'arrêter à Zvartnots en chemin.
Etchmiatzin vaut plus pour son atmosphère que par sont intérêt architectural. C'est le centre religieux arménien. Je dirais que si vous n'êtes pas vraiment sensible à cet aspect, le détour est dispensable.
Voilà le tour de quelques points marquants, mais j'oublie plein de choses.
Je n'ai pas pu faire tout ce que j'aurais voulu (randonner à Amberd et jusqu'au sommet sud de l'Aragats, au moins), en partie à cause du temps perdu dû à la mauvaise météo au début de notre voyage, mais aussi aux difficultés de déplacements. Je pense que pour faire un tour correct du pays en voyageant ainsi, il faut bien prévoir trois grosses semaines. Ou alors louer une voiture, pour au moins une partie du voyage. En tout cas je n'arrive pas à comprendre comment certains (et c'est pourtant la majorité des touristes) peuvent faire l'Arménie et la Géorgie en deux semaines chrono. Mais nous sommes peut-être mauvais après tout ^^.
Les guides le conseillent, et ils ont raison sur ce point : il faut acheter une carte de téléphone dès les premiers jours. Je ne pensais pas en avoir besoin, mais c'est nécessaire. J'en aurai eu pour 9€ au lieu de 50€... Hum.
Il est très utile de dégotter une bonne carte routière du pays (celles éditées par Collage à Yerevan) même si on ne conduit pas. Nous avons fait toutes les librairies de la capitale, ils étaient apparemment en rupture de stock. Etrange. Nous l'avons trouvée à la boutique de souvenirs de Tatev, puis dans d'autres musées.
Le change : effectué rue Zakyan (presque à l'angle avec Amiryan st., tout près du Yerevan Pandock). Excellent taux malgré l'emplacement très central.
Concernant la saison, je pense qu'il vaut mieux partir au printemps/début d'été. Même si les paysages de végétation brûlée par le soleil ont leur charme, ce doit être vraiment magnifique quand tout est vert et fleuri. Et il fait aussi moins chaud. Impression confirmée par nos hôtes. En tout cas c'est ce que je ferai s'il y a une prochaine fois !
Enfin je ne peux que reconseiller d'apprendre l'alphabet et quelques mots si vous ne connaissez pas le russe. Le petit livre Assimil n'est vraiment pas intuitif, mais il n'y a pas mieux sur le marché avec ce format.
Félicitations pour ce compte rendu c'est de plus en plus rare 90 % demandent des infos et n'écrivent rien à leur retour... en plus certains se permettent de critiquer les récits de certains voyageurs dont les miens....
Je suis allé en 2005 dans ce beau pays ainsi que Géorgie / Azerbaïdjan. Les prix ont bien augmenté depuis mon passage et il faut savoir que la diaspora arménienne apporte beaucoup d'argent au pays.
Je trouve Yerevan moche mais pleine de vie.
Le paysages et les églises m'ont beaucoup plut dans ce pays. Le plus beau selon moi étant vers la frontière avec l IRAN.
Les chauffeurs de taxi en ex urss sont souvent malhonnêtes avec les touristes non russophones....
CDLT
"Certes, un rêve de beignet, c'est un rêve, pas un beignet. Mais un rêve de voyage, c'est déjà un voyage". Marek Halter
« Les montagnes sont des géants assoupis. (...) Peut-être que nous ne sommes que leur rêve, un rêve de la terre somnolente » Théodore Roszak
Parce que les infos de Berrybrest m'ont été très utiles, je me permets de rajouter une description de notre périple (10 jours à 3 fin octobre 2016). Bon, on n'a pas trop traîné en route...mais ça peut toujours donner des idées !!
1er jour :
Arrivée Yerevan à 4h45.
Achat carte sim, qui nous sera extrêmement utile notamment pour trouver certains endroits que les chauffeurs de taxi ne connaissaient pas...
Taxi direct pour Goris = 40000 drams (OK un peu cher, mais à 5h du mat, le fait de partir directement pour l'autre bout du pays, c'était appréciable en gain de temps)
Arrivée sur Goris vers 9h30 / 10h
Logement au Goris Hostel (20000 pour 3 personnes)
Balade sur les hauteurs vers le Old Goris (troglodyte), superbe vue sur l'autre versant.
Et surtout à ne pas rater, Khndzoresk, juste en sortie de Goris
2ème jour :
Tatev évidemment
Puis Vorotnavank (pas un chat, superbe décor), Zorats Karer, arrivée à Jermuk vers 14h
Balade dans Jermuk, avec surtout la salle de loisirs (spectacle + piscine) abandonnée vers le parc... découverte et "visite" incroyable !!
Logement au Life Hotel (je ne me souviens plus du tarif, mais c'est un bon plan)
3ème jour :
Noravank
Balade pour Spitakavor
Puis Selim Pass et caravansérail
Logement à Martuni... bon, Martuni c'était peut-être pas notre meilleure idée, mais finalement très bon plan Hôtel-Restaurant sur Kamo street (dont j'ai perdu le nom...désolé...)
4ème jour :
Nerkin Getashen, montée à l'église + jour de marché au bétail
Dzoragyugh
Noratus
Hayravank
Sevanavank
On pensait dormir à Sevan, mais finalement on décide de rentrer sur Yerevan le soir même.
Sevan - Yerevan en marshrutka = 1h, 600 drams (à prendre au croisement Sayat-Nova / Nairyan)
A Yerevan, logement au Envoy Hostel, 5700 par personne pour une chambre de 4, mais étant 3, on n'a jamais eu personne d'autres avec nous (petit privilège d'être hors saison), donc finalement un bon plan. Le petit déjeuner est bon (notamment les pancakes !!)
5ème jour :
Khor Virap
Garni Temple (descendre en bas au bord de la rivière pour voir les orgues de basalte, ça vaut le coup, attention dans les orgues, vu un serpent à l'allure pas très sympathique...)
Geghard
Nuit à Yerevan
6ème jour :
Sardarapat
Etchmiadzin (jeter un coup d’œil à la piscine désaffectée et aux photos désuètes de la salle de sport, made in USSR...)
Zvartnots Cathedral
Nuit à Yerevan
7ème jour :
Départ pour Gyumri (belle surprise Gyumri, on a vraiment bien aimé)
En chemin, Aruch, Talin Cathedral, Harichavank.
On aurait voulu faire Amberd et monter au Sari Lake, mais trop de neige...
A Gyumri, balade en centre ville, au parc, jusqu'à Mother Armenia
Logement Airbnb chez Varduhi (prof d'anglais), un bon plan, je conseille vraiment.
8ème jour :
Départ pour Alaverdi
Marmashen
Lori Berd
Odzun
Balade dans Alaverdi depuis le vieux pont de pierre
Logement chez Irina, (Hotel Iris). Irina est inévitable dans la vallée... pour tout vous organiser, c'est une championne !! De mémoire, 15000 ou 17000 pour 2 personnes selon la chambre.
9ème jour :
Sanahin
Petite marche de Sanahin à Haghpat, 2h / 2h15 sans forcer.
Haghpat
Akhtala (avec un taxi envoyé par Irina après avoir l'appelé à notre arrivée à Haghpat)
Puis départ vers 14h pour Dilijan
Passage par Kobayr (petite montée sympa dans les champs et les cochons !!)
A Dilijan, logement à Dili Villa (connaissance de Irina), son mari artiste-peintre parle français.
25000 pour nuit + diner + petit dej pour 2 personnes.
10ème jour :
Makaravank (alors oui, on aurait pu y aller depuis Alaverdi, mais un taxi nous a dit qu'il ne voulait pas prendre la route le long de la frontière géorgienne, donc on s'est dit qu'on allait faire le tour par l'autre côté...)
Goshavank
Haghartsin, qui nous a réconcilié avec les monastères !! Bah oui après 10 jours de monastères, finir là-dessus, c'était pas mal !!
Retour à Yerevan par marshrutka (1000 par personne) mais finalement, on a plutôt partagé un taxi avec des Italiens qui allait à Sevan (au final Dilijan-Yerevan = 7000)
Nuit chez Karson Guest House à Yerevan, proche du croisement Abovian / Isahakyan, un très bon plan (11000 pour 2)
Départ pour l'aéroport vers 4h du mat'... 2000 drams.
Voilà un petit descriptif sommaire !!
Bon voyage à tous !!
Dans votre intro, vous décrétez que le Petit Futé est "nullissime", ce qui, vous en conviendrez, n'est pas très nuancé... Pourriez-vous svp élaborer? Que lui reprochez-vous? Quelles sont ses forces et faiblesses? À qui s'adresse-t-il?
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Barev dzez! Voici le compte-rendu d’un très beau séjour d’une dizaine de jours à Erevan. L’Arménie étant un pays aux dimensions assez restreintes il est…
Après avoir consulté les messages sur le climat de l'Arménie, je constate que personne n'évoque l'automne. Septembre, octobre, novembre sont-ils des mois…
Voyager en ayant un handicap › Arménie · 3 replies
Mon mari a un handicap suite à un AVC. Il marche avecc une canne et se fatigue. Croyez vous que nous puissions faire un voyage en Arménie? Erevan, les musées…
hi,
do we absolutely have to get the ETA before traveling to Israel these days?
some people say it’s not mandatory, others say it is.
any feedback, please?
thanks
Hey everyone!
A comeback after so many years... but my question is simple:
"Has anyone wandered around these two countries recently? (The posts and travel journals I’ve read are a bit dated.) I’m planning a trip for late spring—one I had mapped out for 2023 but never got to do.
For any info on transportation, border crossings, cost of living, and interesting hostel/GH addresses, thanks in advance! 😉
Hi,
We’ve got flight tickets for a two-week trip to Georgia from April 8th to 23rd.
Should we go ahead with our trip or postpone it to September, given what’s been happening in the Persian Gulf since late February 2026?
Are there any impacts in Georgia?
Thanks for your help
Hi there, I’d like to spend a few days in these two countries. How many days do you recommend? Any ideas for things to see? Which airline should I take to go from one to the other? I think there are no more direct flights? Thanks
Hi,
We’re heading to Asia this summer, and to avoid arriving in the middle of the night, we’ve decided to stop over in Dubai for a day and a half on the way there and back. Any ideas for activities during this super-hot period? Bonus points if they’re reasonably priced 🙂 Which neighborhood is best to stay in?
Thanks in advance, and have a great day!
Bruno
We visited the northern/northeast part of Oman, the most touristy area, last February over 11 days there. It’s a great time to go because the temperatures are pleasant and there aren’t too many tourists, even though the country is only just starting to develop its image. 11 days was enough for us to see the essentials, but you can always extend your stay depending on what you want.
2 days in Muscat, 2 days in the desert—we would’ve happily stayed longer—2 days in the mountains, 3 days in the wadis, and the rest for the cities, villages, and the coast.
Oman offers stunning landscapes and a genuinely warm welcome. We always felt safe, never experienced any malicious looks or gestures.
As usual for our trips, we chose to organize everything ourselves but with a guide to better explore and soak up the local culture.
The point of my post isn’t to recount our journey but to encourage and reassure anyone considering this destination.
If I can be of help, I’m happy to answer your questions based on what I know.
Hello, we’re two senior couples who often travel with a guide and driver. For this trip to Oman, though, we’d like (for various reasons) to have a fixed base and visit the must-sees with a local guide but on a hub-and-spoke basis. Do you think that’s possible, and what would be the best place to stay?
We’ll be in Oman for 7 days in March 2026.
Thanks in advance for your suggestions.
Living in Amman, Jordan, I’d like to visit Jerusalem and the surrounding areas during the Christmas season.
I’d love to hear your thoughts on:
- the security conditions in Israel/Palestine,
- sightseeing in Jerusalem during the Christmas period.
Hi! If anyone has been to Georgia recently and could tell me if it's feasible to travel around the country using public transport. My itinerary would be Kutaisi (my arrival airport), Tbilisi, Mestia, Ushguli, Batumi, and back to Kutaisi (departure airport) in ten days. My flight arrives late at night, around 1 AM—would it be possible to take a taxi to get to the city center?
Any advice is welcome, and regarding the language, can you get by with English? Thanks in advance.
Hi everyone, I’m married to a Kurd from Iraq, and we’re heading to Kurdistan in November with our two-and-a-half-year-old son. Even though I’m really excited about this trip and happy to go, I’m a bit nervous because as a European woman, I feel like there’s nothing to do and I have this image of a dangerous country… To put my mind at ease, I’d love to chat with other Europeans who’ve been there. Thanks! !
Hi there
Does anyone know if it's allowed to use a drone (under 250 g) in Oman?
If so, is there any registration required for the device?
Thanks in advance for your feedback.
Laurent
Hi there,
We’re traveling from 12/23/2025 to 1/9/2025 in Oman.
However, our flight lands in Dubai.
So I’m looking for a car rental company that allows crossing the border into the Sultanate of Oman.
Thanks for your recommendations!
I think I saw there’s also the option of vehicles with rooftop tents…
Hello... nothing new for several
years now...
Can you go there independently from the rest of the country? Any recent experiences, either in Kurdistan or the rest of Iraq?
Thanks a lot
Hi, we’re traveling to Georgia soon and want to go to Azerbaijan. I’m having trouble finding info on crossing the border.
Is it possible to do it by car or train? Are the land borders between the two countries open? Or do we have to fly?
Thanks in advance
Since I had trouble finding up-to-date info, here’s an update on some key points for Jordan/Egypt ferries as of August 2025.
Right now, AB Maritime is the only company still operating ferries. Other companies sometimes mentioned (Jordan Sinaï Hotel and Tour, Sinaï Ferry, etc.) have stopped running (no response by phone or email, and confirmed on-site).
On the Jordanian side, the fast ferry doesn’t leave from the port of Aqaba but from Tala Bay (20 km further south). There’s supposedly a slow ferry that departs in the evening from Aqaba port (according to a taxi driver), but I couldn’t find any info about it.
Currently, there’s one ferry per day in each direction for Aqaba/Taba and another for Aqaba/Nuweiba. But the schedules aren’t great for backpackers—and they’re not the same every day.
On the Jordanian side at Tala Bay, you access the port by walking through a large resort, go through border control before boarding the ferry (+ luggage check). You have to pay the exit tax of 10 JOD (12 €) to "someone sitting on a bench in front"!!! It’s true—you need to ask who to pay, or customs won’t let you through without the magic coupon.
Oddly, I arrived early and managed to take a different ferry than the one I’d booked online by insisting (it wasn’t open for online reservations).
I bought the ticket on the AB Maritime website. Confirmation by email was brief. Then you have to find another person outside the port who has the passenger list and will give you the actual ticket. (What a joy this organization is!) Luckily, everyone’s really friendly with tourists.
On the Egyptian side, arrival in Taba isn’t in Taba itself but at Taba Heights (20 km further south), in a hotel zone. Immigration can be more or less quick depending on your place in the queue at the single office... (free Sinai visa or paid Egypt visa). And outside... nothing. Nothing: no exchange bureau, no ATM, no drink or SIM vendor... A nightmare. No bus station. One or two taxis at prohibitive prices. Personally, I walked about fifteen minutes to the Strand Hotel to find someone who could actually help me (ATM out of service in that big resort). From there, two bus companies currently operate: Webus in small vans but you have to book at least 2 days in advance (frequent, fast, reasonable prices) or GoBus with large buses (only one per day, even cheaper). They head south to Nuweiba, Sharm El Sheikh, etc. A taxi from Taba to Sharm was quoted at 120 USD at the port exit!
For me, the ferry and GoBus schedules didn’t align at all. If I’d known about Webus earlier, I could’ve saved 6 hours of waiting...
On another note, a Taiwanese traveler I met also mentioned that the Hurghada-Sharm El Sheikh ferry is no longer running.
Basically, these border crossings and ferries are more suited to organized tours than backpackers, but it’s still doable.
Hello everyone,
We’re just back from a wonderful adventure exploring Wadi Rum.
We spent 3 days and 2 unforgettable nights there. Our guide, Mohamad, introduced us to the desert—its beauty, its mysteries—with rare skill, kindness, and generosity. We hiked through breathtakingly beautiful places, slept in a Bedouin tent and under the stars, enjoyed delicious meals, and shared moments of incredible quality.
Mohamad honored us by sharing songs, poems, and stories, and introducing us to his family. His humor, life philosophy, and empathy will stay with us forever.
Without a doubt, one of the most beautiful experiences we’ve ever had.
Mohamad’s contact details can be shared via private message.
I’m also happy to provide any info about this unforgettable trip.
Michèle
So happy to be back with you all that I’m rushing to share my trip report!
We chose to stay exactly 14 days to avoid paying for a visa. As a result, we didn’t have time to explore the south—we’ll be back because Oman is a great destination in January. Temperatures were a perfect 25–27°C during the day. No rain for us, but it can happen.
We bought the *Évasion Oman* guidebook. We started with the Jebels (the mountains), abandoned villages, then the desert, wadis along the coast, and finished in the capital. For us, it was easier to go from cold (2,000 meters, after all) to hot before returning to our freezing Normandy in January.
The people were incredibly welcoming and lovely. We camped in natural camping areas where you can make a fire (free, no facilities or water). Easy to find—just search "camping" on Google Maps (an essential app). We traveled as a group of five and rented a 4x4 seven-seater from Europcar before leaving (price included our insurance): 800 euros for 14 days. Essential for getting everywhere, as there are lots of dirt tracks. We brought our camping gear from France since the baggage allowance is 30 kg. Oh, and also two liters of rum and a box of white wine—also essential.
Food was tricky if you don’t like spicy dishes or just chicken. You have to eat at international restaurants, which cost about the same as back home. We’d packed vacuum-sealed meat for the first three days and a few cans. For beaches, stick to the ones marked on Google for swimming—otherwise, they can be dirty and full of oil.
We arrived at 6:30 AM, bought a SIM card (make sure to remove yours before arriving and tape it to the back of your phone), exchanged money (not great rates at the airport—better in malls or souks; no exchanges in banks), and picked up the car. Then we headed to a Carrefour supermarket, but it was closed. We drove to Jebel Al Akhdar, the Sayq Plateau, where we found markets along the way. There are also bazaar shops where you can get gas bottles—they’re everywhere in mid-sized towns. There are even hypermarkets.
We hiked the well-marked old Sayq trail (red and white markings). Our return was improvised. We camped on the plateau and got cold—bring 0°C sleeping bags! The next day, we visited the abandoned villages of Wadi Bani Habib: juniper forests, canyon viewpoints. Then Birkat Al Maws on the way down—a beautiful palm grove. Next, Nizwa Hotel. The beds were really hard there—ask to see the rooms and test the beds before booking. There’s always availability, with prices starting at 35 euros for two.
On the third day, we went to Jebel Shams. Hiked along the canyon starting from Ghul, then descended. Camped on the road to Balha Fortress, which we visited the next morning (stunning!). Then we explored Nizwa before heading to the Wahiba Desert. Camped along the way, then drove to our accommodation: two days in the desert. We found the Thousand Nights Camp 40% cheaper a month before. Note: you have to leave by 1 PM in a convoy to reach the hotel.
On the sixth day, we hiked in the desert on our own because the activity prices were outrageous.
On the seventh day, we headed to a wadi, Bani Khalid, then to Sur, a seaside hotel. We booked just one room for five of us—hotel apartments are huge, and since we had our camping mattresses, it wasn’t a problem to set up in the living room. There’s even a kitchen. In cities, camping spots are poorly located—near intersections, etc.
Beach time and sightseeing on the eighth day, then we drove to the white sand beach in Fins, where we stayed for two nights (we left the tents set up but empty). This was our favorite campsite—go all the way to the end of the road, there’s a small cove and a stunning spot.
On the ninth day, we visited Wadi Shab and the Salma Plateau to find the tombs. The hike up from Fins was way too long—probably better to take the route suggested in the guidebook for a round trip. Meh, no one really enjoyed it.
On the tenth day, we went to Wadi Al Arbiyyin and drove to Seeb Al Mouj to book a diving trip. Stayed at Al Ferdous Hotel Apartments until the end—well-located for visiting Muscat and a great value. Just make sure to check the room first, as some beds are very hard and others aren’t.
Eleventh day: diving and beach time.
Twelfth day: visited the Grand Mosque (unlucky—first day it became paid, and not just a little: 8 OMR). Then explored the old city.
Thirteenth day: the Grand Opera and beach at The Village, where we found a great pizzeria: pizzawifi.com.
Fourteenth day: And that’s it—back home, thrilled to have discovered this magical country. We’ll be back!
4 jours de balnéaire dans cet endroit vraiment curieux me permettaient de souffler il y a 15 ans après avoir crapahuté en Asie ou en Afrique : me baigner dans une eau clair et propre et amoindrir le jet lag était mon but ; voir aussi un peu ce mirage au milieu du désert attisait ma curiosité...Et puis Dubai s'est développé et depuis j'y vais une fois par an 15 jours sans m'ennuyer !! Mon budget routard ne m'empêche pas de profiter de ce qui me plait dans un voyage : découvrir des cultures, de l'architecture, des plages aux eaux turquoises.
Je partage ici mes adresses pour ceux qui aiment la simplicité et l'envie d'être étonné !
Dubai s'étale sur 50km de long. Je reste dans le quartier historique de Bur qui est très "indien" et qui est séparé par un bras de mer de Deira le quartier plus "arabe/africain".
On passe d'une rive à l'autre avec des abras, petits bateaux en bois typique qui circule toute la journée. Mon hôtel se trouve à 4 minutes de la station de bus Al Ghubaiba, 5 mn du métro Al Ghubaiba et 6 mn de la station de bateau Al Ghubaiba !!! On se déplace facilement depuis ce point et le soir c'est animé on sort en toute sécurité, peu de touristes mais surtout la classe moyenne composée de ceux qui ont fait et font Dubai.
- transports :
...pour y aller : je pars avec Emirates car en prenant le vol de 21h30, dans l'avion je dors avec une musique douce dans le casque , j'atterris à 6h35, je change 200 euros quand j'ai récupéré ma valise, je vais me changer dans les toilettes, je prend un taxi direction l'hotel , j'y dépose ma valise et je file à la plage !
...sur place : j'achète une NOL carte, l'argentée, qui sert à prendre bus, métro et bateau, selon mes besoins et ma consommation, je la recharge au fur et à mesure, valable 2 ans.
... taxis : équipés de compteur fiable, quand ils sont roses ce sont des femmes au volant, prix aéroport/hotel : 12 euros ...On en trouve partout, ils ne râlent pas quand on fait des trajets courts , entre 15h et 16h plus compliqué car c'est la relève.
- meilleures périodes :
pour moi c'est avril-mai et octobre -novembre : pas trop chaud pour se promener mais assez pour se baigner ! Attention à la climatisation votre pire ennemi...elle est partout y compris les arrêts de bus...Un grand foulard ou un paréo pour se couvrir gorge et tête car passer de 32° à 16° quand on rentre dans un mall , un bus ou un taxi c'est assez violent !
- hôtel :
je vais au Grand Astoria (Fahidi Street) car le rapport qualité/ prix /emplacement est bien. Très propre je prend sans petit déjeuner car près de la station de bus il y a un grand hypermarché Carrefour où j'achète de quoi petit déjeuner+eaux+lait de chamelle+pique nique...
Il y a 2 discothèques en bas prévoir des boule quiés pour s'endormir avant 2 heures du matin..Wifi médiocre il faut changer le mot de passe tous les 2 jours...personnel adorable. Chambre avec télévision (4 chaines indiennes+BBC) un set bouilloire tasses avec sachet thé café et un mini bar.
- Bur Dubai : "mon quartier"
Le matin on peut voir des enfants en uniforme qui attendent le bus pour l'école accompagnés par leur mère ou père issus de la 2e génération de migrants et bien installés ici...
Ils parlent anglais, arabe et leur langue maternelle, ils ont une éducation poussée et sont trés recherchés d'après les annonces que je vois dans les journaux locaux mis à disposition dans le hall de l'hôtel. Des Etats Unis au Moyen Orient en passant par Singapour et l'Afrique du sud ils ont un bel avenir et sont le soir accompagnés pour une balade en famille par leurs parents et grands parents qui ont permis à Dubai de se développer. Le long du creek quand je prend un thé ou m'assoie il est fréquent que les voisins de banc vous demandent d'où vous êtes...Ici le monde entier se croise, on discute même avec un anglais basique, c'est sympa et convivial, le "take care" ponctue le bavardage quand l'un ou l'autre reprend son chemin...
Bur est un quartier avec des visites possibles , super quand on n'a pas envie de bouger: le long du creek (le bras de mer) se trouve un ensemble de maisons reconstituées qui forme un musée "al shindagha museum". On achète un ticket qui permet de visiter l'ensemble des maisons qui ont chacune une thématique liée à l'histoire des 7 émirats dont Dubai est l'un d'eux. Cela prend une journée mais si à l'heure du déjeuner vous stoppez les visites il y a plein de restaurants pour toutes les bourses dans le quartier dont certain au bord de l'eau.
En partant à l'opposé on arrive dans le quartier "al seef" qui est la reconstruction à l'ancienne de ce qu'était Dubai au départ : un petit port de pêcheur de perle. Jolie architecture avec des boutiques de souvenirs , ma préférée c'est l'épicerie iranienne où l'on trouve du chocolat au lait de chamelle, du citron noir et des friandises à la rose, pistache, abricot confits, etc...
On se promène dans ce quartier tranquille même en temps que femme seule, des toilettes gratuites un peu partout, des bancs de bois ou de pierre ! Le soir un petit vent on peut y manger ou prendre un verre, quelques tours en face, pas les plus belles...
- restaurants :
Dans Bur il y a tous ces restaurants qui représentent les régions de l'Inde mais aussi le sous continent indien...mes adresses :
en face de l 'hôtel le Paklyari , un pakistanais : excellent mutton byriani à 5 euros ,
sur le creek (vers les musées)un restaurant népalais : tout y est bon,
au bord de l eau à al seef le Nablus, super cadre...
En face à Deira le restaurant italien du Rotana au 18e étage...y aller 1/2 avant le coucher du soleil vue super sur le creek et la skyline : la pizza à la truffe est à 24 euros ! On peut y aller en taxi depuis Bur et après diner se faire déposer en taxi à al seef et rentrer à pied le long du creek
pour un trés bon thali le Kathhiyawadi à 10mn à pied du métro Burjuman
et ma dernière découverte : le Bordomavi (arrêt de bus rashid al hadees masjid1)...un des serveurs est algérien francophone...on peut se baigner sur la petite plage avec douche/toilettes et partir déjeuner dans ce restaurant (57 euros à 2 avec entrée plat dessert boisson) cadre tranquille dans un petit port de pêche. Photo sympa avec port typique et loin derrière toutes les tours modernes !
- boire un verre au coucher du soleil :
la terrasse du Concorde Creek View (Bur) (vue creek)et le Canopy by Hilton (al seef) (vue creek et skyline) où l'on peut avoir un forfait piscine à la journée incluant repas et boisson
- lassi : à coté de l'hôtel bonnes glaces et lassi au SreeRaj Lassi bar
* à noter : partout tout est emportable y compris les restes, pratique pour faire un pique nique le lendemain.
- marché :
un endroit à ne pas manquer le waterfront market : c'est une halle immense où les locaux viennent acheter poissons, viandes, fruits légumes : ça vient du monde entier. J'adore y acheter du poisson , crevettes et seiches et dans le restaurant au bord de l 'eau Yahya on vous prépare le tout comme vous voulez (grillé, en sauce, frit etc...) avec salade, houmous, taboulé, riz etc...
Je m'y arrête facilement car c'est sur le trajet entre "ma" plage et l'hôtel. Je fais mes provisions de fruits (miam les mangues !!)et dans le supermarché Lulu à l'étage du dessus j'achète yaourt, eau, etc...Je peux me charger puisque un taxi (que l on trouve à la sortie de la porte principale) me déposera devant l'hotel !
- plage :
ma favorite : Al Mamzar Park (15mn de trajet/9euros) un ensemble de 4 plages surveillées avec douches, toilettes on paie 1.50 euros à l'entrée. Sur la plage n° 2 transats et parasols à louer et sur la plage n° 3 il y a des tables avec bancs en pierre surmontées de grands parasols et c'est gratuit. Lundi et mercredi réservés aux femmes ! J'arrive à 8h à l'ouverture, je m'installe et vais marcher 1h le long de l'eau où je vois étoile de mer, poissons colorés, oiseaux, plus rarement petite méduse...Du 2 pièces au burkini on se baigne comme on veut !! Il y a toutes les tailles toutes les formes toutes les langues...Comme partout à Dubai pas de regards de travers, pas de jugement, on se sourie, on se salue j'aime voir les femmes joyeuses et bien en chair les jours pour femme, elles jouent du darbouka et chantent, les indiennes font leur yoga et restent sur la tête, quelques chinoises font du tai chi...Moi je lis pas mal et nage assez loin jusqu'aux limites des bouées. Des maitres nageurs veillent ...C'est surveillé à terre aussi et quand un conducteur de 4x4 est venu me faire les gros yeux parce que je servais du whisky dans une bouteille en plastique à ma mère, je l'ai obligé à sentir : c'était du thé à la menthe... Confus il a aussitôt appelé en what s app son frère prof de sport à Poitiers pour que celui ci fasse des excuses en français ! Le week end le parc est plein de groupe qui viennent faire des barbecue dans le parc
c'est joyeux ça piaille et chante dans toutes les langues !
Quand je rentre vers 13h30 selon mes envies je me fais déposer au waterfront market pour déjeuner du poisson ou au restaurant de thali.
Pour se faire plaisir on peut aussi aller sur la plage de Kite beach (arrêt bus abu manara masjid)
et la partie de plage SoleMio propose transat confortable, serviette moelleuse et parasol pour 80 euros à 2 en 1ere ligne...En y allant le matin tot vous avez l'impression d'être seul au monde avec en fond à gauche la fameuse tour de l hôtel burj el Arab...Le week end très fréquenté...
On peut aussi prendre des forfaits journées dans certains hotels avec des chaises transats serviettes accès piscine et crédit pour un déjeuner. J'ai tenté le Ritz Carlton pas mal, (170 euros à 2 la journée). Déjeuner correct, on est au milieu des grandes tours qui s'éclairent, superbe vue sur la roue au coucher du soleil.
Plein de plage gratuites bien sûr comme dans le quartier de La Mer qui est à voir plus pour sa déco que pour la plage .
- même si les visites principales consistent pour moi à marcher le nez en l'air à observer les tours à DIFC (super) rentrer dans la magnifique bibliothèque Mohamed bin Rashid (à la sortie du métro Creek), déambuler dans les souks en passant par le little India à Bur et la mosquée iranienne ou les souks aux épices ( côté Deira) tôt quand il y a peu de monde,
une visite à Abu Dhabi vaut la peine...Prendre le bus Bur-Abu Dhabi (payable avec la nol card en le prenant tôt on voit le soleil se lever dans le désert), à l'arrivée acheter ticket de bus pour le Louvre, traverser en passant par la passerelle qui enjambe l'autoroute et attendre le bus... Après la visite du musée prendre un taxi pour la grande mosquée, visite puis de là reprendre un taxi pour la gare routière et retour. Journée entière bien remplie !
Le soir j'aime prendre le métro, qui est essentiellement aérien, et passer entre les tours immenses éclairées me donnent l'impression d'être dans un film de science fiction...manquent les taxis volants (c'est en projet !)
Sharjah l'émirat le plus proche, a aussi un magnifique musée orientaliste et depuis la gare maritime de Bur plusieurs bateau vont en 1/2 heure à Sarjah à proximité de l'aquarium et du musée maritime.
- achat :
J'achète des épices à thé indien (chaï), de l'encens, du chocolat au lait de chamelle, des friandises iraniennes et du tissus dans les boutiques indiennes qui vendent les saris et le tissu au mètre puis je demande à un tailleur de me faire des chemises, tunique, etc...
Quelques boutiques vendent des boutons et autres passementeries pour agrémenter.
- mall :
pour attirer les clients , les propriétaires de mall (grands centres commerciaux) imaginent des choses folles (piste de ski au Dubai Emirates à voir une fois) de jolis souks en bois (Madinat)
des aquariums géants au Dubai mall, où l'on peut dès le coucher du soleil aller voir le balai des fontaines aux eaux dansantes sur des airs populaires du monde entier au pied de la plus haute tour du monde...En bas de celle ci un excellent restaurant irakien : Samad Al Iraki où le serveur de thé est tunisien francophone ! Le mall ibn battuta est original on peut y aller directement au retour d'abu dhabi en bus par exemple. Dans les mall on trouve de quoi se restaurer et s'y promener pour (enfin) voir des autochtones ....sans intérêt réel...Les mall sont desservis par le métro alors que les bus longent le bord de mer. Dans le mall Burjuman au rez de chaussée on trouve un cyber café avec possibilité d'imprimer.
Pour aider à la préparation quelques sites :Visit Dubai - Site Officiel de l'Office de Tourisme de Dubai
Autorité des routes et des transports (RTA) - RTA Services
"mais qu'est ce que tu fais toi à Dubai ?" mon entourage s'étonne... oui j'aime les voyages dans des pays où je passe sur des routes défoncées dans des bus qui tombent en panne, je dors dans des lieux avec moustiques et cafards où on crève de chaud et d'humidité mais finalement même loin de cette manière de voyager il y a un parfum d'exotisme à Dubai. Il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses si on passe la barrière de l'achat du billet qui est autour de 680 euros (surement moins cher avec escale). Dubai c'est se reposer, se baigner, s'étonner, bavarder, goûter... Des vacances en toute sécurité dans un lieu propre sans incivilité et en tant que femme ça fait du bien de relâcher son attention, du coup on revient en pleine forme et apaisé !
En espérant que mon retour d'expérience serve ... j'y retourne en avril 2025 si mon témoignage est lu je ferais un complément d'information car j'envisage de visiter le quartier des galeries, d'aller au marché aux puces...J'ai repéré une nouvelle plage...Ah....tant de choses à voir encore !!
Bonne découverte,
Laurence
ps : n'hésitez pas à enrichir mon témoignage sur la même tonalité...je prend vos précieux conseils et suggestions !
Hi everyone!
I’m giving this a shot, hoping to get some answers that can help clear things up.
We’re planning a trip to Oman in February and want to rent a car.
The catch is we probably won’t have received our international driving permits in time.
After some research, we still can’t figure out if there are any rental companies that only require a French license...
or possibly a certified translation of it.
Given that the French license is recognized in Oman, we’re hoping for some advice.
Any tips would be hugely appreciated, and thanks in advance to those who can help!
Best regards,
Olyana
Hi there, 😄
my friend and I are leaving in 15 days for Kurdistan, by road, in our little converted van... The only thing we're sure of (well, the only thing we've actually thought about! The adventures will take care of the rest!) is that we're planning to take a month to get there, 15 days on site to visit my sister-in-law who's been living there as a teacher for a year! and 15 days to rush back, because my boyfriend has to go back to work on November 3rd!! After that, the itinerary isn't set yet—I've just bought a map of Europe... and still haven't found one of Kurdistan! or Iraq! I just finished work yesterday... and until now, this trip felt so far away... I didn't imagine much about it... I kept telling myself, "You'll see when you're done working, your brain will be more available!" Well, now my brain is in "gooo go go!" mode 😮 and it's going fast! I've got tons of questions popping up all at once!
- The itinerary... (we're thinking of lingering a bit in Greece on the way there... and taking a more direct route back). I don't think we've fully grasped what it's going to be like to cover at least 5,000 km in such a short time! Bibi's tinkering with the van (a Peugeot Expert that goes anywhere) and I'm the tour guide!
- Camping in the van... where? Under what conditions? Areas to avoid? Places not to miss?
- The borders... especially the Iraqi one! What are the formalities? Visa or no visa?
- The political situation in the countries we'll cross... (with our entourage putting pressure on us—they're right, of course! How many times have we heard, "You're crazy! Oh, you're really going? We've been hearing about this for a year but didn't think it was so soon... and with everything going on right now, isn't it risky? Aren't you afraid of getting kidnapped?" 🤪 To be honest, we don't know much, we've been a bit out of the loop, working hard... and just craving adventure! But I admit, sometimes I get little waves of panic 😕 when I check official websites... then I go back to daydreaming!
- Why not Couchsurfing?
- Oh crap, the most annoying part... the paperwork, insurance, health stuff, blablabla...
- Will the van hold up? 😐
- Should we prepare for the possibility of not making it all the way, and accept that not as a failure but as a different kind of adventure? Well, there you have it—a little peek into the chaos in my brain! 🤪/😎
So if any of this resonates with you... if you feel like sharing ideas, advice, or stories... we're all ears! Well, I am, and I'll pass it on to Bibi, the fearless warrior, wrench in hand, new tires at the ready, changing the oil and fine-tuning the beast! When I ask him what he expects, what he thinks, what his fears are (with me being the eternal scaredy-cat about wild camping in places I can't picture when we arrive at night—apparently a typical female fear, according to my surveys!—and the wonder of waking up to discover our surroundings... we made the right choice!), his desires... he just says, "Well, we'll start the car, go straight ahead, and see what happens. What do you think could go wrong?!" We complement each other well!
Je reviens tout juste d'un séjour de 10j en Syrie. Je me suis décidé à visiter ce pays, dans la mesure où de plus en plus de zones sont denouveau ouvertes au tourisme.
En 10j, et pratiquement 2400km parcouru, j'ai pu visiter : Damas, Maaloula, le Krak des Chevaliers, Aleppo, Hama, Homs, Latakié, Kesab, Tartus, l'île d'Arwad, Palmyra - il était possible de se rendre à Busra, mais j'ai préféré passer ma dernière journée plus tranquillement à Damas.
Le pays est sublime et l'accueil absolument grandiose. Certaines zones ont bien entendu été horriblement affectées par les combats (une bonne partie de Aleppo, de Homs, de la ville de la Palmyre, les villes et villages le long de la ligne de front (Autoroute M5, qu il a été possible d'emprunter) - on y voit néanmoins un volonté des populations locales de reconstruire, de rouvrir les commerces. Les sites Historiques majeurs ont été relativement bien conservés (La Palmyre, la centre Historique de Damas, n'a pas été affecté, le Krak des Chevalier….). Aleppo a beaucoup souffert mais les travaux de reconstruction démarrent, je pense au grand souk, à la fameuse Mosquée des Omeyyades ou de différentes églises.
Pas de soucis de sécurité dans les lieux visités - Il y a bien entendu de nombreux check points à passer aux entrées et sorties des villes, mais rien de très contraignant.
Bonjour à tous. Vu la situation en mer Egée entre la Turquie et la Gréce, avec la France qui soutien la Gréce, je pense qu'il est préférable de se rendre en Arménie, Iran par le ferry Varna -Poti en Georgie. Je n'arrive pas à contacter Navibul , ni l'ambassade de Bulgarie à Paris....
Savez vous si cette compagnie existe toujours ? Avez vous des coordonnées pour la joindre.
D'avance Merci pour votre aide
En tombant sur un article paru récemment dans la presse (lire ici), j'ai subitement été transporté malgré moi cinq ans en arrière, à l'automne 2013. Cet article a en effet réveillé des souvenirs forts désagréables de mon voyage en Iran. Mon expérience dans ce pays y a été pour le moins douce-amère. J'y ai en réalité fait deux voyages en un.
La première partie du voyage, correspondant aux deux premières semaines, j'ai été seul, et n'ai vécu que des moments mémorables de partage, de curiosité respective et d'hospitalité. J'étais absolument enchanté.
La seconde partie a été un enfer, qui a déboulé sans prévenir du jour au lendemain. La raison ? Je n'étais plus seul, mais accompagné de ma compagne de l'époque, de nationalité chinoise. Sa présence à mes côtés m'a permis de découvrir une facette répugnante du pays, à mon grand désarroi.
Dès notre première sortie ensemble au lendemain de son arrivée, et pendant deux semaines, nous avons eu à subir la misogynie et les préjugés raciaux d'innombrables hommes iraniens. A longueur de journée, nous avions (comprendre : elle avait !) droit à des hurlements de singe parfois lancés depuis le côté opposé de la rue, ou à des dizaines d'onomatopées affreusement racistes, dont cet insupportable "CHING CHANG CHONG !" que d'innombrables hommes (souvent jeunes) ont pu lui adresser en ricanant grassement. Une fois, alors que nous nous promenions dans la rue et nous apprêtions à croiser le chemin d'un petit groupes de jeunes arrivant en sens opposé, l'un d'entre eux s'est brusquement penché vers elle pour lui hurler CHING CHANG CHONG en plein visage pile au moment où il passait à côté d'elle, lui faisant extrêmement peur. Dans certaines villes à l'époque peu visitées par les touristes (je pense à Kerman), c'était le pire. Nous en sommes arrivés à un point tel où nous redoutions de sortir nous promener, tellement nous étions écœurés. Pour ma part j'étais à cran, et me suis souvent retrouvé embarqué dans des engueulades/échanges d'insultes/débuts d'empoignades en pleine rue avec ces abrutis. On va me rétorquer que ce n'est pas malin, mais croyez-moi, difficile de garder son sang-froid ; à la longue, ça use ce genre d'ambiance. Car aux cris et onomatopées racistes s'ajoutaient souvent les regards écœurants que l'on pouvait poser sur elle. Là, c'était plus la spécialité des hommes plus âgés, qui pour certains la regardaient...comme un bout de viande. Certains ont même poussé la provocation jusqu'à venir la draguer (en mode machiste sûr de son droit naturel sur toute "femelle") en me ricanant au nez. Les regards lourds et obscènes, limite la bave aux lèvres, ça aussi c'était révoltant.
Alors bien-sûr, ce genre de comportements méprisables n'est pas l'apanage des iraniens, mais est un trait du genre humain, mais franchement avec ce concentré de misogynie et de racisme, je pense qu'on atteint les sommets du classement mondial. Ce que j'ai pu sentir chez une partie de la population masculine, c'est un mépris total et choquant pour les femmes.
Nous avons évoqué le problème avec d'autres voyageurs, notamment des couples, et personne d'autre n'a eu d'expériences de ce type. En revanche, les quelques voyageuses asiatiques (voyageant seules) avec qui nous avons parlé nous ont dit subir énormément de harcèlement, de mains aux fesses/seins (bazar de Téhéran notamment). Je ne sais pas d'où tout cela vient. Les femmes asiatiques sont elles particulièrement sexualisées dans l'imaginaire masculin iranien ? Sont-elles considérées comme faciles ? Des fois, les stéréotypes cheminent de façon assez biscornue et inattendue jusqu'aux imaginaires collectifs ; on pourrait très bien imaginer qu'autrefois les marins ramenaient chez eux les récits de leurs aventures avec des prostituées asiatiques lors de leurs séjours en Extrême-Orient ! Je me dis aussi que, dans un pays relativement homogène sur un plan religieux et ethnique, voir un couple mixte devait susciter l'excitation/la curiosité/la réprobation/le doute quant à l'authenticité de la relation/etc. ? Peut-être l'a t'on vue comme une prostituée accompagnant son client ?
Voilà. Cette mésaventure aura été quand même un gros nuage noir dans ce voyage, mais heureusement ce n'est pas cela que j'en ai retiré au final. Je retournerais bien volontiers en Iran un jour. Enfin...SEUL, cela va sans dire...😕
ps : précision nécessaire (mais évidente) : Madame était couverte et voilée, équipée comme il se doit.
