Suis de retour (mon 2ème séjour là-bas) de 3 semaines en Iran, dont 1 semaine à travers les montagnes du Kurdistan / zone Nord-Ouest, au départ de Hamadan vers Sanandaj (capitale du Kurdistan iranien). Voyage effectué en voiture récente, avec un jeune guide kurde (non professionnel, mais extrêmement sympa, compétent, et conduisant remarquablement bien sur des routes majoritairement de haute ou moyenne montagne...).
Avons parcouru qq 1200 km au total, de Sanandaj (où je recommande le Tourist Inn Hotel - un peu excentré, mais propre, très calme, etc -- et peut-être plus sécurisé qu'en pleine ville, puisque un attentat terroriste visant un poste de police mais affectant plusieurs victimes civiles passant par là avait eu lieu à Sanandaj qq jours plus tôt...) en direction du Sud-Ouest vers Kamyaran, puis en remontant dans des paysages superbes vers Marivan. Avons croisé des camions iraqiens (trafic de pétrole), et de multiples 4x4 rutilantes dédiées aux divers trafics trans-frontières avec l'Iraq (que les militaires/policiers iraniens laissent passer sans grand contrôle semble-t-il). Le lac de Zarivar à Marivan est joli comme tout, resto sympa sur des charpois, familles pique-niquant sous des arbres, etc. Puis long trajet dans des paysages sublimes de haute montagne (mais la route est encore à l'état de piste sur près d'1/3 du chemin, en de très nombreux tronçons, du fait de lents travaux de réfection en cours) en remontant de Marivan vers Saqqez (ne sommes pas allés à Paveh, la route étant trop mauvaise selon mon guide). Quelques grands oiseaux de proie haut dans le ciel. En fin de journée, avons vu un magnifique loup traverser la route dans la lumière des phares... et l'Iraq (où j'ai vécu 3 ans dans les années 80 -- nostalgie, nostalgie !) est visible en de nombreux points.
Puis excellente route de Saqqez à Takab, visite de Taht Al Suleiman bien sûr, et route magnifique vers Miyandoab (petite ville sympa où nous avons passé 2 nuits, car hotel confortable, etc).
Plus on monte vers le Nord, plus les populations kurdes et turcophones se mélangent... les premières disparaissant au profit des secondes.
Puis excellente route de Miyandoab vers Mahabad (lieu d'un autre et terrible attentat terroriste fin sept/début octobre), où l'on trouve notamment un bureau de change, cette petite ville charmante avec son bazar animé étant encore très fortement kurde alors même que l'on n'est plus au Kurdistan proprement dit. Descente vers Bukan où une fête kurde se déroulait, puis remontée vers Miyandoab. Toute cette région est majoritairement agricole, et de fait très pastorale en cette période de ramassage des foins etc. avant l'hiver. Au printemps, cela doit être superbe.
Je recommande la petite ville de Maragheh, une sorte de ville-jardin (connue d'ailleurs pour ses vignes... et vins fabriqués en fraude, multitudes d'oiseaux pépiant dans les platanes le long des rues, vastes vergers, etc.), plusieurs points intéressants à visiter (cf leur excellent dépliant touristique), notamment vers et après le barrage tout proche en direction de l'Est. Bref, un grand bol d'air par rapport aux grandes villes iraniennes (Téhéran, Shiraz, Isfahan, Hamadan, ...) ultra-polluées, bruyantes, embouteillages garantis etc.
D'une façon générale, les routes sont excellentes, avec très peu de trafic excepté à l'entrée/sortie des villes. Jolis villages kurdes, costumes merveilleux des hommes avec leurs pantalons bouffants et turbans à franges et leurs larges ceintures-turban (avec lisérés dorés à Mahabad, à la dernière mode semble-t-il !? -- et tels que portés sur la tête ou à l'épaule notamment au Balouchistan pakistanais), variété des langues et des coutumes, paysages sublimes, pleine nature et tranquillité assurée (attentats terroristes exceptés, Kurdes et autorités iraniennes se renvoyant d'ailleurs la balle...), et quasiment aucun touriste (sinon le même bus de Japonais croisé à Takab et Taht Al S.), ni aucun contrôle de police/militaire quelconque.
Ce voyage était si agréable que j'en ai sauté la visite de Tabriz pourtant au "planning" (décidé d'ailleurs au jour le jour pendant cette semaine-là), et suis donc allée directement de Maragheh à l'aéroport de Tabriz (env. 2 h de route sans intérêt) pour monter dans un Tupolev antique à destination de Téhéran.
Mon seul regret est que l'opportunité ne s'est pas présentée de rencontrer et de parler avec des Kurdes Faylis (arabophones car originaires d'Iraq, expulsés en masse par Saddam car shiites, et de facto réfugiés en Iran depuis les années 80). Mais j'avais pu en rencontrer à Yazd, les ayant entendu parler entre eux en arabe.
N'ai pas pris de notes, mais suis à la disposition de ceux/celles qui voudraient en savoir plus (noter qu'un seul hotel a -- faiblement -- tenté de me faire payer un tarif supérieur à ceux pour les Iraniens). Et un grand merci à tous ceux/celles qui avaient posté des infos, qui m'ont bien guidée dans mes choix.
Bonjour,
Il est possible que l'on visite les memes coins lors de notre prochain voyage (Mai 2010).
On sera avec nos véhicules: Tu peux me dire combien de temps vous avez mis pour ce trajet.
RR
De Hamadan à Tabriz, une semaine. Le tout tranquillement, en s'arrêtant souvent, en prenant son temps etc. Le seul trajet long et difficile a été, comme je l'ai indiqué, la route de Marivan à Saqqez (très haute montagne, environ 1/3 à l'état de piste et il ne semblait pas qu'ils étaient sur le point de ré-asphalter les tronçons manquants, et ce sûrement pas à l'arrivée de l'hiver je pense, car c'est couvert de neige en hiver ; de mémoire, ce trajet a dû nous prendre environ 4 à 5 h).
Merci pour les news, je veux bien voir les photos de la fete kurde a Bukan, SVP!
Pour Maraqeh, il faut temperer l interet de la ville. La region et les vergers sont jolis mais les quelques Gonbad qui s y trouvent peinent a sortir la ville du lot des autres cites de la region. Il existe aussi a proximite plusieurs chutes d eau peu connues mais qui ne figurent dans aucun guide, je les ai trouvees dans une interessante monographie illustree en persan sur la ville. Le bouquin a deja quleques decades. Par ailleurs, je ne comprends pas l interet surfait qu' a trouve le LP aux seuls monuments de la ville... (certains gonbad, enclaves dans la vieille ville, sont a present difficiles a trouver). L observatoire ancien de Maraqeh peut etre > as tu ete voir?
La mosquee ancienne d Orumieh et les bords du lac Orumieh constituent par exemple des attractions plus valables dans le secteur.
En ce qui concerne Maragheh, j'avais envie de nature, d'arbres et d'oiseaux (il n'y en a plus guère dans les grandes villes iraniennes...), cette petite ville m'avait été conseillée par un guide iranien (je n'ai pas le LP), et je me suis bornée à la conseiller comme étape reposante, d'autant que les qq points à visiter en agrémentent le charme je trouve. Il y a aussi cet hôtel assez récent, dont j'ai oublié le nom, mais bâti et décoré comme dans les années cinquante !... et j'aurai bien aimé voir les chutes d'eau que vous avez découvertes. Et j'ai surtout été subjuguée par la mosquée Molla Rostam, avec son plafond de bois peint et ses nombreux piliers en bois.. J'y suis arrivée à l'heure de l'appel à la prière et y ai passé un long moment, la voix de l'officiant (cassette ou pas) étant aussi magnifique.
Quant �� la fête de Bukan, elle était liée à des Kurdes itinérants je pense, faisant des démonstrations de force avec force décibels de leur sono, cris féroces pour impressionner l'adversaire, etc (mais aussi malheureusement des serpents enfermés dans des boîtes). Des tas de gens s'étaient donc massés autour, hommes au centre et femmes en périphérie ou sur les toits ; et c'est là que l'on peut constater que seules les plus anciennes générations portent encore le costume kurde (mon jeune guide -- pourtant Kurde avant tout -- m'a d'ailleurs dit n'en avoir aucun dans sa garde-robe, et il s'était récemment marié à Sanandaj en vêtements "européens" malgré plusieurs centaines d'invités Kurdes etc).
Désolée, pas de photo à vous envoyer, je n'en prends pas, par principe et par ennui de tout cet outillage...
Et je serai, en principe, au Kurdistan d'Iraq à la fin de l'année.
OK. on voit aussi un tel montreur de serpent itinerant dans la province de Tehran. Il se dit descendre d un Heidari, mais je doute fort de tout ce qu il raconte. Je l ai reconnu dans la rue suite au cliche d un collegue pris a Pakdasht. Pour l avoir observe un moment dans le bazar de Buin Zara, son boniment surclasse largement tout autre talent !
ne sommes pas allés à Paveh, la route étant trop mauvaise selon mon guide
De Marivan, il y a 2 routes pour rejoindre Paveh, ne divergeant qu'à partir du poste de police des frontières un peu avant Howraman-at Takht. Jusqu'à ce point, la route est excellente, similaire à la route entre Takab et Takht-e Suleiman.
Celle qui passe par Howraman-at Takht est excellente, fraichement asphaltée en juillet 2010, mais seulement jusqu'à Howraman-at Takht. Au-delà, je n'ai vu qu'une route non asphaltée, et l'on m'a vivement déconseillé d'essayer de l'emprunter. Et effectivement, je n'ai vu qu'un véhicule s'y diriger.
J'ai donc suivi en autostop l'autre route qui longe les crêtes surmontant la frontière irakienne et passe par Nosud. Route souvent de montagne, mais sans difficulté particulière, asphaltée en totalité sauf une portion d'une cinquantaine de mètres sur laquelle des travaux étaient en cours. Très beaux paysages, souvent impressionnants par leur relief.
A noter que, sur cette route, j'ai été contrôlé 2 fois par la police des frontières, dont une fois de manière approfondi par un membre du "FBI" (dixit les policiers) : où avez-vous été, pourquoi... contrôle des photos prises. Mais courtoisement. Juste le souci d'un délai imprévu.
Fabrice
S'exposer à l'Etranger lointain amène à mieux connaître et comprendre sa propre Culture.
Bonjour, et merci de toutes vos précisions et remarques, vos précédents posts m'ayant bien aidée dans la détermination de mon voyage !
J'espère y retourner (au printemps prochain ?), passer plus de temps à Marivan, aller donc jusqu'à Paveh, et aussi du côté de Piranshah... In châ Allah !
Très heureux que mes trop rares contributions (je n'ai pas encore publié de compte-rendu !) aient pu t'être utiles.
Visiblement, tes expériences iraniennes ne t'ont pas déplu.
Si tu retournes dans le Kurdistan, je pourrai te communiquer les quelques contacts que j'ai noué sur place.
A noter qu'en juillet 2010, l'agent en charge des visas à l'Ambassade iranienne de Paris était originaire de Sanandaj. Sera très heureux de connaître ton intérêt pour sa région.
Fabrice
S'exposer à l'Etranger lointain amène à mieux connaître et comprendre sa propre Culture.
On peut aussi atteindre Paveh au depart de Kermanshah. La route est bonne et il y a meme des minibus reguliers (ttes les heures environ dans les deux sens) au depart de la gare routiere de Kermanshah pour une somme derisoire. Les controles se limitent alors aux formalites habituelles d' un ou deux check point (le chauffeur remet la liste des passagers au garde-barriere).
On peut aussi atteindre Paveh au depart de Kermanshah. La route est bonne et il y a meme des minibus reguliers (ttes les heures environ dans les deux sens) au depart de la gare routiere de Kermanshah pour une somme derisoire.
Je confirme, ayant poursuivi vers Kermanshah depuis Paveh cet été 2010. Délai parfois supérieur à l'heure pour un minibus ce qui m'a conduit à être le 4ème passager d'un savari. Coût de 4000 tomans pour 115 km. En minibus, cela aurait sans doute été 1500 tomans.
Par contre, les paysages sur ce trajet ne peuvent aucunement concurrencer ceux du Howraman.
La qualité de la route du Howraman passant par Nosud n'est pas en cause, car elle est asphaltée tout du long (sauf 50 m qui étaient en travaux lors de mon passage). C'est seulement une route de montagne, ce qui naturellement ralentit la progression, alors que Kermanshah-Paveh est pour l'essentiel une route de plaine.
En terme de contrôle de police, je n'en ai observé qu'entre Nosud et le poste de la crête au-dessus de Howraman-at Takht. Pas souvenir du moindre poste de contrôle entre Nosud et Paveh, ni entre Marivan et le poste de la crête. Logique quand on consulte une carte, car la portion entre Nosud et la crête au-dessus de Howraman-at Takht est justement la plus proche de l'Irak, sans être isolée par une chaîne montagneuse. La route reste en altitude, avec une large vue sur la Mésopotamie, Kurdistan irakien à ce niveau. La police m'a d'ailleurs indiqué que les villages situés à l'ouest de la route n'étaient pas accessibles pour un étranger avec un visa normal.
Peut-être ces notes seront-elles utiles pour de prochains voyageurs...
Fabrice
S'exposer à l'Etranger lointain amène à mieux connaître et comprendre sa propre Culture.
de Sanandaj (...) en direction du Sud-Ouest vers Kamyaran, puis en remontant dans des paysages superbes vers Marivan.
Ne serait-ce pas la route - Kamyaran--> Marivan - que je recherche fébrilement🙂, ou bien êtes-vous repassée par Sanandaj entre les deux ?
Ce serait donc bien la route Kamyaran, Gashki, Palangan, puis continuation jusqu'à la jonction avec la route Sanandaj-Marivan (par Sorkaheh Tut? Tefin ? Chashmidar ?) ?
Si c'est le cas, voici deux questions :
- elle est goudronnée de Kamyaran à Palangan (d'après le LP...), et ensuite, route, piste, accessible jusqu'à la route Sanandaj-Marivan (vers Razaw ou KarAbad) ?
- Palangan fait-il parti de vos "paysages superbes" ?
Et un grand merci à tous ceux/celles qui avaient posté des infos, qui m'ont bien guidée dans mes choix.
Et un grand merci à vous de poursuivre dans cette voie avec votre compte rendu.
La route que j'ai suivie a été de Sanandaj au sud via Kamayaran, puis remontée vers le nord un peu plus au sud de là vers Paveh (vous arrêter prendre un thé dans le centre, là où il y a les bassins d'eau/rivière/petits restaus etc.), puis jusqu'à Marivan. "Ma" route magnifique (et qui à l'époque était à moitié en travaux/piste, donc très longue, notamment aussi à cause des dénivelés, de l'altitude, etc.) a été de Marivan droit au nord via Chenareh, jusqu'à Saqqez. On y est donc arrivés de nuit, alors que nous avions quitté Marivan vers 15 ou 16 h.
J'en profite pour corriger une erreur de mon post d'origine car j'y avais bêtement confondu Paveh et Baneh... C'est la route qui doit aller de qq part aux environs de Suteh vers Baneh qui était considérée comme une piste difficile, donc on ne l'a pas tentée.
Noter que les Iraniens construisent des routes partout et à toute vitesse... Donc, toutes les cartes (et a fortiori celles du Ministère du Tourisme ou des agences touristiques) sont partiellement erronées. Mais, d'une façon générale, elles sont excellentes au Kurdistan.
cette route m'intéresse aussi (cf autre post : http://voyageforum.com/v.f?post=4458911; )
L'objectif serait de rejoindre Palangan depuis Howraman sans passer par Paveh, en continuant vers le sud-est dans la vallée d'Howraman.
Sur Googlehearth, on voit clairement que la route de Kamyaran à Palangan est asphaltée. Ensuite sur les images de gglearth, ce n'est pas asphalté de Palangan à la route Sanandaj - Marivan. Mais de quand datent ces images ? Bon, y'a quand même peu de chances que ça ait été asphalté dans les trois ou quatre dernières années.
La route a l'air de suivre plus ou moins tranquillement la vallée de Kamyaran à Palangan, puis de monter jusqu'à un col à près de 1900m avant de descendre brutalement vers la vallée où se trouve la route Sanandaj - Marivan.
Et un peu au nord de Palangan, une piste plonge dans la vallée qui rejoint celle de Howraman ==> la route qui m'intéresse !!
Quelqu'un a-t-il déjà parcouru cette route ??
Je dois y aller dans moins de deux semaines.
Gaël
http://www.sionjouait.com
"Peut-être que la seule façon de ne pas perdre son temps, c'est tout simplement de le prendre" (Claude MARTHALER)
Tu vas la découvrir, c'est ça l'aventure😎
Plus sérieusement, vas voir sur le Thorn Tree du forum LP, beaucoup plus de chance d'avoir des infos🙂
J'ai fait comme ça pour préparer mon voyage en Iran et en particulier la route Marivan Paveh (via Howraman) et c'est beaucoup plus efficace pour les questions un peu pointues.
RR
Y a-t-il même une route directe entre ces 2 villages ?
Quand je suis passé à Howraman-at Takht en août 2010, seule une route y passait qui depuis le col reliait à Nosud au Nord-Est. Pas bien asphaltée, et peu fréquentée au-delà de Howraman-at Takht.
Je n'ai pas entendu parler du moindre embranchement qui filerait vers le Nord direction Palangan.
Mais ce serait une belle liaison entre ces 2 beaux villages en escalier.
Fabrice
S'exposer à l'Etranger lointain amène à mieux connaître et comprendre sa propre Culture.
Je suis actuellement dans les prémisses de prépa de mon prochain voyage en Iran.
Je l'imagine passer par Zanjan, Tabriz (St Stephanos ..) puis descendre sur Sanandaj et Kermanshah via Orumiyeh, Saqqez, Merivan, Paveh. Puis Ahwaz rapidos pour Shushtar etc ...puis terminer par Yazd ou Esfahan avant retour sur Tehran.
Sachant que je dispose de 23 jours et que je voyage majoritairement en bus, cela vous semble t-il réaliste ? Je prendrai des taxis partagés ou seule pour les sites incontournables aux périphéries. Voyageant seule, je ne fais jamais d'auto-stop.
Avec un budget room plutôt autour de 15/25 € me sera-t'il possible de trouver des hôtels dans des petites villes comme Saqqez, Merivan, Paveh ou Shushtar ? Ou dois-je d'emblée prévoir de rallier les grandes villes ?
Merci par avance de vos conseils.
"On croit qu'on va faire un voyage, mais bientôt, c'est le voyage qui vous fait, ou vous défait". In" l'Usage du Monde" de Nicolas Bouvier
23 jours est suffisant, par contre le raccordement Ahvaz >> Yazd est loin d etre evident , je ne vois pas.
Pour les hotels: pas de problemes a Tabriz, Orumieh et Marivan: nombreux hotels.
Pour Paveh, Saqqez je suis tres sceptique, je m arreterais plutot a Bonab (il y a un bon hotel dans le bazar, je l ai teste) ou Maragheh. Le lonely parle aussi d hotels obscurs a Myandoab...
Cote prix je ne suis pas tres a jour: la devise a flotte et les prix eux, plus ou moins selon les lieux. Avec 25 eur, tu seras certainement cantonne au mosaferkhuneh qui accepteront de faire les demarches de police.
Merci pour ces infos éclairantes.
Je vais réviser ma copie 🙂 tant au niveau des supposées escales que du trajet, ne souhaitant pas passer tout mon voyage dans les transports !
"On croit qu'on va faire un voyage, mais bientôt, c'est le voyage qui vous fait, ou vous défait". In" l'Usage du Monde" de Nicolas Bouvier
oui, pour la liaison ahwaz > Yazd, il y a certainement des bus directs Ahvaz > Esfahan ( onn est pas encore rendu a Yazd), mais enfin la liaison me parait acrobatique et c est autant de temps que tu ne passeras pas a visiter les lieux.
Ahvaz c est un peu perdu...On peut aussi imaginer que de Paveh, tu bifurques vers kermanshah pour couper et qu ainsi, sauf a vouloir visiter Hamedan, tu trouves a la gare routiere de Kermanshah un car direct pour Esfahan, ce qui ecourte un peu l affaire pour atteindre Yazd!
Ce matin un An-140 s est ecrase au depart de Mehrabad... restons sur des plans autobus.
Ce matin un An-140 s est ecrase au depart de Mehrabad... restons sur des plans autobus.
Oui, oui, j'ai vu ça 😕 au moment où je me disais que je trouverai peut-être un avion de Ahwaz à Esfahan ... euh, là j'hésite.
Ahvaz c est un peu perdu
Oui, c'est dans l'hypothèse d'une visite de Choqa Zanbil/Shushtar qui me tentent beaucoup.
Sauf que je souhaite absolument revisiter Yazd et maybe Esfahan. Et qu'il me faudra rallier Tehran à la fin.
Je vais devoir couper dans la masse 🙁
Si tu devais choisir entre Tabriz (et environs) et Shush (idem), tu choisirais quelle destination? Je sais bien que les goûts et les couleurs, tout ça, tout ça ...
"On croit qu'on va faire un voyage, mais bientôt, c'est le voyage qui vous fait, ou vous défait". In" l'Usage du Monde" de Nicolas Bouvier
pour l avion, t inquiete... il n y a que 6 a 8 appareils de ce modele en iran et ils sont tous sur des dessertes improbables (cf les compagnies obscures). Note que ce modele a quand meme des problemes avec la gravite terrestre : 6 accidents fatals sur les 29 en service dans le monde, on comprend la crise que connait son carnet de commandes...
Cote itineraire: je n ai pas ete a Shush, et j ai bien aime Tabriz (Kandovan vaut le detour)... Par contre, si c est ta premiere fois en Iran, tu ne peux pas vraiment faire l impasse sur les mosquees d Esfahan!
Il semblerait qu'il y ait des vols réguliers sur Iran Air de Ahwaz à Esfahan. A voir sur place en fonction des fréquences.
J'ai fait un premier voyage de 3 semaines en Iran l'an dernier de Masuleh à Bam via les principales villes à l'exception de Qom.
Magnifique voyage mais un peu (trop?) stakhanoviste sur les bords.
Tentée par un come-back à Yazd et/ou Esfahan qui me complique la vie !
Il me faudra choisir entre Tabriz et Shush sachant que j'ai pris grand plaisir à visiter Ani et Akhdamar /Van en Turquie ainsi que la Capadocce (Kandovan ?). Alors je ne sais pas ...
Merci à toi et à Occitane de vos conseils et ce malgré les imprécisions de mes sollicitations.
"On croit qu'on va faire un voyage, mais bientôt, c'est le voyage qui vous fait, ou vous défait". In" l'Usage du Monde" de Nicolas Bouvier
Tabriz n'a rien de special a offrir, a part bien sur le (merveilleux) bazar. Sinon ville enorme, moderne, bruyante, embouteillages etc
si tu as aimé la cappadoce kandovan devrait te plaire mais c'est un modele reduit par contre
si tu as aimé Ani en turquie, tu devrais aussi beaucoup aimer les 3 sites armeniens de ce coin(st stephanos, qera kelise et la chapelle dzordzor) tous situés vers la frontiere turque
les paysages dans ce coins sont vraiment superbes
ne pas oublier la vallée de l'araxe, frontiere naturelle au nord de l'iran, paysages sublimes aussi
autour de tabriz il y a des montagnes rouges, de toutes les couleurs en fait, c'est tres impressionnant (pour la situation exacte voir un de mes precedent post sur ce sujet)
Merci encore de toutes ces infos dont je ne manque pas de m'inspirer.
ça me donne une bonne base de réflexion.
Araxe : si je vais jusqu'à Jolfa et alentours sans pousser au delà des visites "arméniennes", j'aurai un p'tit aperçu de l'Araxe non ?
Bonne journée.
"On croit qu'on va faire un voyage, mais bientôt, c'est le voyage qui vous fait, ou vous défait". In" l'Usage du Monde" de Nicolas Bouvier
oui, a partir de jolfa longer l'araxe est une bonne idee, on peut y voir la petite chapelle de bibi maryam entre autres, c'est facilement cumulable avec les sites armeniens
par contre tres peu de transports en commun, le plus simple est de louer les services d'un chauffeur
un peu plus a l'est ne pas negliger Ardabil et son absolument sublime mausolée, mais c'est un peu excentré par rapport a l'araxe tabriz et les sites armeniens
a mon sens le nord ouest de l'iran merite un voyage a lui tout seul
Mais le sanctuaire soufi d'Arbadil, c'est vraiment très beau. A juste titre, inscrit au Patrimoine de l'Humanité.
Depuis Tabriz, je suggère la boucle suivante :
- Kara Kelisa (éventuellement Khoy avant),
- Jolfa (ma soeurette avait relié Kara Kelisa à Jolfa en taxi via une route secondaire), pour St-Stefanos,
- descente de la vallée de l'Araxe (avec étape d'1 h à Ushtebin, un petit Masuleh sans touristes), jusqu'à Khudaferin,
- Kaleybar, Ahar, Mesghin Shahr,
- Ardabil,
- retour à Tabriz, avec une portion de route réputée scénique (mais je ne l'ai pas suivie).
Fabrice
tardivement revenu de son périple au Ladakh
mais ayant revu les 2 Guides Suprêmes sur une affiche, dans la rue principale de Kargil (difficile de quitter l'Iran).
S'exposer à l'Etranger lointain amène à mieux connaître et comprendre sa propre Culture.
Rentrée de 3 semaines réjouissantes en Iran.
Je tiens à remercier celles et ceux du Forum qui m'ont aidée dans ma préparation de voyage.
Ce 2ème voyage iranien fut très différent du 1er, comme je l'avais imaginé. 40% passé à visiter les sites et le reste "en errance" au gré des rencontres.
Un voyage en zig-zag, un itinéraire peu logique, beaucoup de savari (mon ostéo va être ravi), jamais de bus VIP .... de Tabriz à Tehran en passant par le Kurdistan puis retour sur Yazd et Esfahan que j'ai eu le plaisir de redécouvrir hors vacances iraniennes et par une température fort agréable. Exit les 46°C de Yazd l'an dernier 😎
Afin de ne pas répéter ce qui se lit déjà sur VF, je m'en tiendrai à quelques infos générales.
- Taux de change très favorable (40 000 ou 41 000 IR pour 1 €).
- Prix des hôtels : sensiblement plus chers depuis un an, mais très abordables.
- Taxis : ceux du terminal de bus de Tabriz m'ont semblé les plus offensifs 😠
- Tourisme : hausse substantielle de la fréquentation depuis un an. Des groupes, des groupes, pour la plupart de retraités, venant de partout. Mais la capacité d'accueil hôtelière ne suit pas ...
Question récurrente des jeunes iraniens : "Mais Madame, pourquoi tous ceux qui viennent de chez vous sont si vieux ?" 😏 MDR ! J'ai répondu au mieux 😉
Impact certain sur la vacance des chambres d'hôtels ... Ne prévoyant pas à l'avance mon itinéraire, je me suis retrouvée 2 fois "le bec dans l'eau" à Tekab et à Esfahan.Obligée de me rabattre sur une chambre pourrie et chère à Tekab et une chambre ravissante à Esfahan sauf que je dépendais de sanitaires communs avec le resto dont les wc étaient squattés par 2 groupes européens très très crados ... je les ai maudits.😠
Quant à Yazd, sans l'intervention d'un de mes contacts, je n'aurais pas eu de chambre non plus dans un sonati. Et j'ai changé 2 fois de chambre en 4 nuits.
Car les groupes en question logent dans les mêmes hôtels que les "individuels". Sauf que 40 personnes arrivant d'un coup, ça prend de la place 😕 ... sans compter l'aspect bruyant voire incivique. L'union ferait donc la force ?
- Importance des jours saints/fériés (les 5 et 13/10 me concernant) lors des déplacements : n'ayant rien prévu à l'avance, cela n'a pas affecté mon voyage. J'ai donc naturellement renoncé à un stop à Paveh, à Shush/Shushtar car aucune chambre dispo, puis à Mashad car aucun billet de train /avion dispo. Je me suis tourné vers Qom. Pas inintéressant du tout ...
Conclusion : mieux vaut réserver 2 jours avant sa chambre si l'on voyage avec un budget un peu roots.
D'un point de vue plus général, j'ai constaté quelques changements, bien que cela soit tout à fait subjectif.
- Tenue vestimentaire des femmes : de plus en plus de look à la Britney S. (euh ... il me semble) dans le métro et le train de banlieue de Tehran. Maquillage ostensible.
Je ne parle pas des "top-models" de la banlieue nord de Tehran qui ne sont pas représentatives le la majorité.
Le voile : demandes régulières de photos sans voile surtout chez les jeunes femmes d'Esfahan. Je n'en sais pas plus sur l'affaire de l'acide qui aurait eu lieu pendant mon passage là-bas.
- Ras-le-bol et impatience d'une partie de la population qui ne voit pas les lignes bouger. C'est dit et répété partout. Volonté d'émigrer au Canada. Attirés par la vie des jeunes américains.
Les plus âgés râlent, toujours avec un humour délicieux ... nous avons souvent beaucoup ri !
Nostalgie du Shah d'Iran chez les jeunes avec photo à l'appui dans les tel. portables. Colère sourde le plus souvent, mais colère quand même.
- Pas d'affinités particulière avec Hollande 😏 ! En revanche, A. Merkel bénéficie d'un fort capital de sympathie.
- Férocement opposés à Daesh. Z'en ont marre qu'on les accuse d'abriter les terroristes !
- Sentiment d'insécurité : aucun. Mais il ne me semble pas impossible de se faire piquer son sac à la tombée de la nuit dans les rues peu passantes de Tehran. Car il y a trop de privations, de frustrations. Et la visibilité nouvelle de touristes argentés (et aux tenues parfois étonnantes eu égard au code vestimentaire en vigueur dans le pays) ne doit pas aider. Ils sont nombreux à ne pas profiter de cette manne touristique.
Quant au civisme, rassurons-nous, le métro de Tehran est en bonne voie pour concurrencer l'incivisme occidental. On s'y fait marcher sur les pieds, ça monte avant de laisser descendre, idem dans les trains de banlieue. Encore une paire d'années et ils seront raccords 😉 !
- La langue : l'anglais bien sûr. Mais ce voyage en solo n'aurait pas été aussi passionnant sans quelques rudiments de Parsi. Un voyage joyeux et instructif🙂.
Tout cela étant très subjectif...
"On croit qu'on va faire un voyage, mais bientôt, c'est le voyage qui vous fait, ou vous défait". In" l'Usage du Monde" de Nicolas Bouvier
Grands oubliés de mon post : les Shiriniiiiiiii ! Une tuerie ... Yazd, Tabriz, Esfahan, Kermanshah et pas que ...
Sans compter les dattes de Bam, les fraises de Tabriz, les fruits de partout. Auxquels j'ai ajouté le fromage de brebis sec au herbes, Fesenjan, Khoresh et autre soupe Shuli (suis pas fan du Dizzi) ... plein les papilles 😛 et back to Paris, sugar-addict !
"On croit qu'on va faire un voyage, mais bientôt, c'est le voyage qui vous fait, ou vous défait". In" l'Usage du Monde" de Nicolas Bouvier
et au moins une mosaferkhuneh a marivan, loin d'etre reluisante
Yes ! j'y ai passé une nuit le temps qu'une chambre se libère en hôtel. Je confirme qu'elle ne reluit toujours pas 🤪 mais emplacement central... et bruyant.
Merci à toi de m'avoir encouragée à monter sur Jolfa. Le trajet le long de l'Araxe fut un délice .. et la visite des monastères en solo un pur régal ... égoïste. C'est mal, c'est mal 🙂🙂
"On croit qu'on va faire un voyage, mais bientôt, c'est le voyage qui vous fait, ou vous défait". In" l'Usage du Monde" de Nicolas Bouvier
Tout juste de retour de ce merveilleux pays pour un séjour de 18 jours, je tiens à remercier toutes les personnes sur ce forum qui ont pu me donner des idées…
Nous sommes un couple de cyclos français. Voici comment nous nous y sommes pris pour obtenir le visa ouzbek sur la route (Turquie+Iran), entre Juin et Juillet…
Nous arrivons dans quinze jours en Iran (D'inde) et avons pour projet de rentrer en france par les terres via la Turquie. Nous sommes inquiets pour notre…
Juste un petit retour sur notre location de voiture en Iran. L'Iran en bus c'est sympa, mais on finit par ne visiter que les villes, sans voir vraiment de…
Ayant récemment fait un voyage en Iran, je n'ai trouvé que très peu d'informations sur internet avant mon départ. Je voulais donc en rajouter quelques-unes…
Hi there,
This year we want to go to Georgia. We have a ticket to Istanbul and would prefer to avoid an Istanbul/Tbilisi flight to see a bit of Turkey, which I love.
I found a train from Ankara to Kars (25h): why not?
But how do we cross the border: which town? Is it easy (or not)?
I’m leaning toward Batumi, but I’m not sure about anything—thanks for your tips!
Thanks for your insights
I’m planning a two-week trip to Iran in September and I’m reaching out for some valuable tips....
After doing a bit of research, I’ve sketched out a rough itinerary.
I plan to spend 2–3 days in Tehran, then head down to Isfahan for 4–5 days with an overnight stop in Kashan. After that, I’m thinking of going to Shiraz for 2–3 days, including a visit to Persepolis.
Then back to Tehran with a 2-day stop in Yazd.
What do you think? Is this doable? Are there any other must-see spots?
The north, with Tabriz and Masuleh, also caught my eye, but what should I cut to fit them in?
If you have any recommendations for high-quality, authentic hotels, I’d love to hear them.
And one last (silly) question—I’m a smoker (unfortunately!), so is it allowed for women to smoke in Iran? If so, under what conditions?
Thanks in advance for your help, and I’m all ears for any advice!
hi,
do we absolutely have to get the ETA before traveling to Israel these days?
some people say it’s not mandatory, others say it is.
any feedback, please?
thanks
Hey everyone!
A comeback after so many years... but my question is simple:
"Has anyone wandered around these two countries recently? (The posts and travel journals I’ve read are a bit dated.) I’m planning a trip for late spring—one I had mapped out for 2023 but never got to do.
For any info on transportation, border crossings, cost of living, and interesting hostel/GH addresses, thanks in advance! 😉
Hi,
We’ve got flight tickets for a two-week trip to Georgia from April 8th to 23rd.
Should we go ahead with our trip or postpone it to September, given what’s been happening in the Persian Gulf since late February 2026?
Are there any impacts in Georgia?
Thanks for your help
Hi there, I’d like to spend a few days in these two countries. How many days do you recommend? Any ideas for things to see? Which airline should I take to go from one to the other? I think there are no more direct flights? Thanks
Hi,
We’re heading to Asia this summer, and to avoid arriving in the middle of the night, we’ve decided to stop over in Dubai for a day and a half on the way there and back. Any ideas for activities during this super-hot period? Bonus points if they’re reasonably priced 🙂 Which neighborhood is best to stay in?
Thanks in advance, and have a great day!
Bruno
We visited the northern/northeast part of Oman, the most touristy area, last February over 11 days there. It’s a great time to go because the temperatures are pleasant and there aren’t too many tourists, even though the country is only just starting to develop its image. 11 days was enough for us to see the essentials, but you can always extend your stay depending on what you want.
2 days in Muscat, 2 days in the desert—we would’ve happily stayed longer—2 days in the mountains, 3 days in the wadis, and the rest for the cities, villages, and the coast.
Oman offers stunning landscapes and a genuinely warm welcome. We always felt safe, never experienced any malicious looks or gestures.
As usual for our trips, we chose to organize everything ourselves but with a guide to better explore and soak up the local culture.
The point of my post isn’t to recount our journey but to encourage and reassure anyone considering this destination.
If I can be of help, I’m happy to answer your questions based on what I know.
Hello, we’re two senior couples who often travel with a guide and driver. For this trip to Oman, though, we’d like (for various reasons) to have a fixed base and visit the must-sees with a local guide but on a hub-and-spoke basis. Do you think that’s possible, and what would be the best place to stay?
We’ll be in Oman for 7 days in March 2026.
Thanks in advance for your suggestions.
Living in Amman, Jordan, I’d like to visit Jerusalem and the surrounding areas during the Christmas season.
I’d love to hear your thoughts on:
- the security conditions in Israel/Palestine,
- sightseeing in Jerusalem during the Christmas period.
Hi! If anyone has been to Georgia recently and could tell me if it's feasible to travel around the country using public transport. My itinerary would be Kutaisi (my arrival airport), Tbilisi, Mestia, Ushguli, Batumi, and back to Kutaisi (departure airport) in ten days. My flight arrives late at night, around 1 AM—would it be possible to take a taxi to get to the city center?
Any advice is welcome, and regarding the language, can you get by with English? Thanks in advance.
Hi everyone, I’m married to a Kurd from Iraq, and we’re heading to Kurdistan in November with our two-and-a-half-year-old son. Even though I’m really excited about this trip and happy to go, I’m a bit nervous because as a European woman, I feel like there’s nothing to do and I have this image of a dangerous country… To put my mind at ease, I’d love to chat with other Europeans who’ve been there. Thanks! !
Hi there
Does anyone know if it's allowed to use a drone (under 250 g) in Oman?
If so, is there any registration required for the device?
Thanks in advance for your feedback.
Laurent
Hi there,
We’re traveling from 12/23/2025 to 1/9/2025 in Oman.
However, our flight lands in Dubai.
So I’m looking for a car rental company that allows crossing the border into the Sultanate of Oman.
Thanks for your recommendations!
I think I saw there’s also the option of vehicles with rooftop tents…
Hello... nothing new for several
years now...
Can you go there independently from the rest of the country? Any recent experiences, either in Kurdistan or the rest of Iraq?
Thanks a lot
Hi, we’re traveling to Georgia soon and want to go to Azerbaijan. I’m having trouble finding info on crossing the border.
Is it possible to do it by car or train? Are the land borders between the two countries open? Or do we have to fly?
Thanks in advance
Since I had trouble finding up-to-date info, here’s an update on some key points for Jordan/Egypt ferries as of August 2025.
Right now, AB Maritime is the only company still operating ferries. Other companies sometimes mentioned (Jordan Sinaï Hotel and Tour, Sinaï Ferry, etc.) have stopped running (no response by phone or email, and confirmed on-site).
On the Jordanian side, the fast ferry doesn’t leave from the port of Aqaba but from Tala Bay (20 km further south). There’s supposedly a slow ferry that departs in the evening from Aqaba port (according to a taxi driver), but I couldn’t find any info about it.
Currently, there’s one ferry per day in each direction for Aqaba/Taba and another for Aqaba/Nuweiba. But the schedules aren’t great for backpackers—and they’re not the same every day.
On the Jordanian side at Tala Bay, you access the port by walking through a large resort, go through border control before boarding the ferry (+ luggage check). You have to pay the exit tax of 10 JOD (12 €) to "someone sitting on a bench in front"!!! It’s true—you need to ask who to pay, or customs won’t let you through without the magic coupon.
Oddly, I arrived early and managed to take a different ferry than the one I’d booked online by insisting (it wasn’t open for online reservations).
I bought the ticket on the AB Maritime website. Confirmation by email was brief. Then you have to find another person outside the port who has the passenger list and will give you the actual ticket. (What a joy this organization is!) Luckily, everyone’s really friendly with tourists.
On the Egyptian side, arrival in Taba isn’t in Taba itself but at Taba Heights (20 km further south), in a hotel zone. Immigration can be more or less quick depending on your place in the queue at the single office... (free Sinai visa or paid Egypt visa). And outside... nothing. Nothing: no exchange bureau, no ATM, no drink or SIM vendor... A nightmare. No bus station. One or two taxis at prohibitive prices. Personally, I walked about fifteen minutes to the Strand Hotel to find someone who could actually help me (ATM out of service in that big resort). From there, two bus companies currently operate: Webus in small vans but you have to book at least 2 days in advance (frequent, fast, reasonable prices) or GoBus with large buses (only one per day, even cheaper). They head south to Nuweiba, Sharm El Sheikh, etc. A taxi from Taba to Sharm was quoted at 120 USD at the port exit!
For me, the ferry and GoBus schedules didn’t align at all. If I’d known about Webus earlier, I could’ve saved 6 hours of waiting...
On another note, a Taiwanese traveler I met also mentioned that the Hurghada-Sharm El Sheikh ferry is no longer running.
Basically, these border crossings and ferries are more suited to organized tours than backpackers, but it’s still doable.
Hello everyone,
We’re just back from a wonderful adventure exploring Wadi Rum.
We spent 3 days and 2 unforgettable nights there. Our guide, Mohamad, introduced us to the desert—its beauty, its mysteries—with rare skill, kindness, and generosity. We hiked through breathtakingly beautiful places, slept in a Bedouin tent and under the stars, enjoyed delicious meals, and shared moments of incredible quality.
Mohamad honored us by sharing songs, poems, and stories, and introducing us to his family. His humor, life philosophy, and empathy will stay with us forever.
Without a doubt, one of the most beautiful experiences we’ve ever had.
Mohamad’s contact details can be shared via private message.
I’m also happy to provide any info about this unforgettable trip.
Michèle
So happy to be back with you all that I’m rushing to share my trip report!
We chose to stay exactly 14 days to avoid paying for a visa. As a result, we didn’t have time to explore the south—we’ll be back because Oman is a great destination in January. Temperatures were a perfect 25–27°C during the day. No rain for us, but it can happen.
We bought the *Évasion Oman* guidebook. We started with the Jebels (the mountains), abandoned villages, then the desert, wadis along the coast, and finished in the capital. For us, it was easier to go from cold (2,000 meters, after all) to hot before returning to our freezing Normandy in January.
The people were incredibly welcoming and lovely. We camped in natural camping areas where you can make a fire (free, no facilities or water). Easy to find—just search "camping" on Google Maps (an essential app). We traveled as a group of five and rented a 4x4 seven-seater from Europcar before leaving (price included our insurance): 800 euros for 14 days. Essential for getting everywhere, as there are lots of dirt tracks. We brought our camping gear from France since the baggage allowance is 30 kg. Oh, and also two liters of rum and a box of white wine—also essential.
Food was tricky if you don’t like spicy dishes or just chicken. You have to eat at international restaurants, which cost about the same as back home. We’d packed vacuum-sealed meat for the first three days and a few cans. For beaches, stick to the ones marked on Google for swimming—otherwise, they can be dirty and full of oil.
We arrived at 6:30 AM, bought a SIM card (make sure to remove yours before arriving and tape it to the back of your phone), exchanged money (not great rates at the airport—better in malls or souks; no exchanges in banks), and picked up the car. Then we headed to a Carrefour supermarket, but it was closed. We drove to Jebel Al Akhdar, the Sayq Plateau, where we found markets along the way. There are also bazaar shops where you can get gas bottles—they’re everywhere in mid-sized towns. There are even hypermarkets.
We hiked the well-marked old Sayq trail (red and white markings). Our return was improvised. We camped on the plateau and got cold—bring 0°C sleeping bags! The next day, we visited the abandoned villages of Wadi Bani Habib: juniper forests, canyon viewpoints. Then Birkat Al Maws on the way down—a beautiful palm grove. Next, Nizwa Hotel. The beds were really hard there—ask to see the rooms and test the beds before booking. There’s always availability, with prices starting at 35 euros for two.
On the third day, we went to Jebel Shams. Hiked along the canyon starting from Ghul, then descended. Camped on the road to Balha Fortress, which we visited the next morning (stunning!). Then we explored Nizwa before heading to the Wahiba Desert. Camped along the way, then drove to our accommodation: two days in the desert. We found the Thousand Nights Camp 40% cheaper a month before. Note: you have to leave by 1 PM in a convoy to reach the hotel.
On the sixth day, we hiked in the desert on our own because the activity prices were outrageous.
On the seventh day, we headed to a wadi, Bani Khalid, then to Sur, a seaside hotel. We booked just one room for five of us—hotel apartments are huge, and since we had our camping mattresses, it wasn’t a problem to set up in the living room. There’s even a kitchen. In cities, camping spots are poorly located—near intersections, etc.
Beach time and sightseeing on the eighth day, then we drove to the white sand beach in Fins, where we stayed for two nights (we left the tents set up but empty). This was our favorite campsite—go all the way to the end of the road, there’s a small cove and a stunning spot.
On the ninth day, we visited Wadi Shab and the Salma Plateau to find the tombs. The hike up from Fins was way too long—probably better to take the route suggested in the guidebook for a round trip. Meh, no one really enjoyed it.
On the tenth day, we went to Wadi Al Arbiyyin and drove to Seeb Al Mouj to book a diving trip. Stayed at Al Ferdous Hotel Apartments until the end—well-located for visiting Muscat and a great value. Just make sure to check the room first, as some beds are very hard and others aren’t.
Eleventh day: diving and beach time.
Twelfth day: visited the Grand Mosque (unlucky—first day it became paid, and not just a little: 8 OMR). Then explored the old city.
Thirteenth day: the Grand Opera and beach at The Village, where we found a great pizzeria: pizzawifi.com.
Fourteenth day: And that’s it—back home, thrilled to have discovered this magical country. We’ll be back!
4 jours de balnéaire dans cet endroit vraiment curieux me permettaient de souffler il y a 15 ans après avoir crapahuté en Asie ou en Afrique : me baigner dans une eau clair et propre et amoindrir le jet lag était mon but ; voir aussi un peu ce mirage au milieu du désert attisait ma curiosité...Et puis Dubai s'est développé et depuis j'y vais une fois par an 15 jours sans m'ennuyer !! Mon budget routard ne m'empêche pas de profiter de ce qui me plait dans un voyage : découvrir des cultures, de l'architecture, des plages aux eaux turquoises.
Je partage ici mes adresses pour ceux qui aiment la simplicité et l'envie d'être étonné !
Dubai s'étale sur 50km de long. Je reste dans le quartier historique de Bur qui est très "indien" et qui est séparé par un bras de mer de Deira le quartier plus "arabe/africain".
On passe d'une rive à l'autre avec des abras, petits bateaux en bois typique qui circule toute la journée. Mon hôtel se trouve à 4 minutes de la station de bus Al Ghubaiba, 5 mn du métro Al Ghubaiba et 6 mn de la station de bateau Al Ghubaiba !!! On se déplace facilement depuis ce point et le soir c'est animé on sort en toute sécurité, peu de touristes mais surtout la classe moyenne composée de ceux qui ont fait et font Dubai.
- transports :
...pour y aller : je pars avec Emirates car en prenant le vol de 21h30, dans l'avion je dors avec une musique douce dans le casque , j'atterris à 6h35, je change 200 euros quand j'ai récupéré ma valise, je vais me changer dans les toilettes, je prend un taxi direction l'hotel , j'y dépose ma valise et je file à la plage !
...sur place : j'achète une NOL carte, l'argentée, qui sert à prendre bus, métro et bateau, selon mes besoins et ma consommation, je la recharge au fur et à mesure, valable 2 ans.
... taxis : équipés de compteur fiable, quand ils sont roses ce sont des femmes au volant, prix aéroport/hotel : 12 euros ...On en trouve partout, ils ne râlent pas quand on fait des trajets courts , entre 15h et 16h plus compliqué car c'est la relève.
- meilleures périodes :
pour moi c'est avril-mai et octobre -novembre : pas trop chaud pour se promener mais assez pour se baigner ! Attention à la climatisation votre pire ennemi...elle est partout y compris les arrêts de bus...Un grand foulard ou un paréo pour se couvrir gorge et tête car passer de 32° à 16° quand on rentre dans un mall , un bus ou un taxi c'est assez violent !
- hôtel :
je vais au Grand Astoria (Fahidi Street) car le rapport qualité/ prix /emplacement est bien. Très propre je prend sans petit déjeuner car près de la station de bus il y a un grand hypermarché Carrefour où j'achète de quoi petit déjeuner+eaux+lait de chamelle+pique nique...
Il y a 2 discothèques en bas prévoir des boule quiés pour s'endormir avant 2 heures du matin..Wifi médiocre il faut changer le mot de passe tous les 2 jours...personnel adorable. Chambre avec télévision (4 chaines indiennes+BBC) un set bouilloire tasses avec sachet thé café et un mini bar.
- Bur Dubai : "mon quartier"
Le matin on peut voir des enfants en uniforme qui attendent le bus pour l'école accompagnés par leur mère ou père issus de la 2e génération de migrants et bien installés ici...
Ils parlent anglais, arabe et leur langue maternelle, ils ont une éducation poussée et sont trés recherchés d'après les annonces que je vois dans les journaux locaux mis à disposition dans le hall de l'hôtel. Des Etats Unis au Moyen Orient en passant par Singapour et l'Afrique du sud ils ont un bel avenir et sont le soir accompagnés pour une balade en famille par leurs parents et grands parents qui ont permis à Dubai de se développer. Le long du creek quand je prend un thé ou m'assoie il est fréquent que les voisins de banc vous demandent d'où vous êtes...Ici le monde entier se croise, on discute même avec un anglais basique, c'est sympa et convivial, le "take care" ponctue le bavardage quand l'un ou l'autre reprend son chemin...
Bur est un quartier avec des visites possibles , super quand on n'a pas envie de bouger: le long du creek (le bras de mer) se trouve un ensemble de maisons reconstituées qui forme un musée "al shindagha museum". On achète un ticket qui permet de visiter l'ensemble des maisons qui ont chacune une thématique liée à l'histoire des 7 émirats dont Dubai est l'un d'eux. Cela prend une journée mais si à l'heure du déjeuner vous stoppez les visites il y a plein de restaurants pour toutes les bourses dans le quartier dont certain au bord de l'eau.
En partant à l'opposé on arrive dans le quartier "al seef" qui est la reconstruction à l'ancienne de ce qu'était Dubai au départ : un petit port de pêcheur de perle. Jolie architecture avec des boutiques de souvenirs , ma préférée c'est l'épicerie iranienne où l'on trouve du chocolat au lait de chamelle, du citron noir et des friandises à la rose, pistache, abricot confits, etc...
On se promène dans ce quartier tranquille même en temps que femme seule, des toilettes gratuites un peu partout, des bancs de bois ou de pierre ! Le soir un petit vent on peut y manger ou prendre un verre, quelques tours en face, pas les plus belles...
- restaurants :
Dans Bur il y a tous ces restaurants qui représentent les régions de l'Inde mais aussi le sous continent indien...mes adresses :
en face de l 'hôtel le Paklyari , un pakistanais : excellent mutton byriani à 5 euros ,
sur le creek (vers les musées)un restaurant népalais : tout y est bon,
au bord de l eau à al seef le Nablus, super cadre...
En face à Deira le restaurant italien du Rotana au 18e étage...y aller 1/2 avant le coucher du soleil vue super sur le creek et la skyline : la pizza à la truffe est à 24 euros ! On peut y aller en taxi depuis Bur et après diner se faire déposer en taxi à al seef et rentrer à pied le long du creek
pour un trés bon thali le Kathhiyawadi à 10mn à pied du métro Burjuman
et ma dernière découverte : le Bordomavi (arrêt de bus rashid al hadees masjid1)...un des serveurs est algérien francophone...on peut se baigner sur la petite plage avec douche/toilettes et partir déjeuner dans ce restaurant (57 euros à 2 avec entrée plat dessert boisson) cadre tranquille dans un petit port de pêche. Photo sympa avec port typique et loin derrière toutes les tours modernes !
- boire un verre au coucher du soleil :
la terrasse du Concorde Creek View (Bur) (vue creek)et le Canopy by Hilton (al seef) (vue creek et skyline) où l'on peut avoir un forfait piscine à la journée incluant repas et boisson
- lassi : à coté de l'hôtel bonnes glaces et lassi au SreeRaj Lassi bar
* à noter : partout tout est emportable y compris les restes, pratique pour faire un pique nique le lendemain.
- marché :
un endroit à ne pas manquer le waterfront market : c'est une halle immense où les locaux viennent acheter poissons, viandes, fruits légumes : ça vient du monde entier. J'adore y acheter du poisson , crevettes et seiches et dans le restaurant au bord de l 'eau Yahya on vous prépare le tout comme vous voulez (grillé, en sauce, frit etc...) avec salade, houmous, taboulé, riz etc...
Je m'y arrête facilement car c'est sur le trajet entre "ma" plage et l'hôtel. Je fais mes provisions de fruits (miam les mangues !!)et dans le supermarché Lulu à l'étage du dessus j'achète yaourt, eau, etc...Je peux me charger puisque un taxi (que l on trouve à la sortie de la porte principale) me déposera devant l'hotel !
- plage :
ma favorite : Al Mamzar Park (15mn de trajet/9euros) un ensemble de 4 plages surveillées avec douches, toilettes on paie 1.50 euros à l'entrée. Sur la plage n° 2 transats et parasols à louer et sur la plage n° 3 il y a des tables avec bancs en pierre surmontées de grands parasols et c'est gratuit. Lundi et mercredi réservés aux femmes ! J'arrive à 8h à l'ouverture, je m'installe et vais marcher 1h le long de l'eau où je vois étoile de mer, poissons colorés, oiseaux, plus rarement petite méduse...Du 2 pièces au burkini on se baigne comme on veut !! Il y a toutes les tailles toutes les formes toutes les langues...Comme partout à Dubai pas de regards de travers, pas de jugement, on se sourie, on se salue j'aime voir les femmes joyeuses et bien en chair les jours pour femme, elles jouent du darbouka et chantent, les indiennes font leur yoga et restent sur la tête, quelques chinoises font du tai chi...Moi je lis pas mal et nage assez loin jusqu'aux limites des bouées. Des maitres nageurs veillent ...C'est surveillé à terre aussi et quand un conducteur de 4x4 est venu me faire les gros yeux parce que je servais du whisky dans une bouteille en plastique à ma mère, je l'ai obligé à sentir : c'était du thé à la menthe... Confus il a aussitôt appelé en what s app son frère prof de sport à Poitiers pour que celui ci fasse des excuses en français ! Le week end le parc est plein de groupe qui viennent faire des barbecue dans le parc
c'est joyeux ça piaille et chante dans toutes les langues !
Quand je rentre vers 13h30 selon mes envies je me fais déposer au waterfront market pour déjeuner du poisson ou au restaurant de thali.
Pour se faire plaisir on peut aussi aller sur la plage de Kite beach (arrêt bus abu manara masjid)
et la partie de plage SoleMio propose transat confortable, serviette moelleuse et parasol pour 80 euros à 2 en 1ere ligne...En y allant le matin tot vous avez l'impression d'être seul au monde avec en fond à gauche la fameuse tour de l hôtel burj el Arab...Le week end très fréquenté...
On peut aussi prendre des forfaits journées dans certains hotels avec des chaises transats serviettes accès piscine et crédit pour un déjeuner. J'ai tenté le Ritz Carlton pas mal, (170 euros à 2 la journée). Déjeuner correct, on est au milieu des grandes tours qui s'éclairent, superbe vue sur la roue au coucher du soleil.
Plein de plage gratuites bien sûr comme dans le quartier de La Mer qui est à voir plus pour sa déco que pour la plage .
- même si les visites principales consistent pour moi à marcher le nez en l'air à observer les tours à DIFC (super) rentrer dans la magnifique bibliothèque Mohamed bin Rashid (à la sortie du métro Creek), déambuler dans les souks en passant par le little India à Bur et la mosquée iranienne ou les souks aux épices ( côté Deira) tôt quand il y a peu de monde,
une visite à Abu Dhabi vaut la peine...Prendre le bus Bur-Abu Dhabi (payable avec la nol card en le prenant tôt on voit le soleil se lever dans le désert), à l'arrivée acheter ticket de bus pour le Louvre, traverser en passant par la passerelle qui enjambe l'autoroute et attendre le bus... Après la visite du musée prendre un taxi pour la grande mosquée, visite puis de là reprendre un taxi pour la gare routière et retour. Journée entière bien remplie !
Le soir j'aime prendre le métro, qui est essentiellement aérien, et passer entre les tours immenses éclairées me donnent l'impression d'être dans un film de science fiction...manquent les taxis volants (c'est en projet !)
Sharjah l'émirat le plus proche, a aussi un magnifique musée orientaliste et depuis la gare maritime de Bur plusieurs bateau vont en 1/2 heure à Sarjah à proximité de l'aquarium et du musée maritime.
- achat :
J'achète des épices à thé indien (chaï), de l'encens, du chocolat au lait de chamelle, des friandises iraniennes et du tissus dans les boutiques indiennes qui vendent les saris et le tissu au mètre puis je demande à un tailleur de me faire des chemises, tunique, etc...
Quelques boutiques vendent des boutons et autres passementeries pour agrémenter.
- mall :
pour attirer les clients , les propriétaires de mall (grands centres commerciaux) imaginent des choses folles (piste de ski au Dubai Emirates à voir une fois) de jolis souks en bois (Madinat)
des aquariums géants au Dubai mall, où l'on peut dès le coucher du soleil aller voir le balai des fontaines aux eaux dansantes sur des airs populaires du monde entier au pied de la plus haute tour du monde...En bas de celle ci un excellent restaurant irakien : Samad Al Iraki où le serveur de thé est tunisien francophone ! Le mall ibn battuta est original on peut y aller directement au retour d'abu dhabi en bus par exemple. Dans les mall on trouve de quoi se restaurer et s'y promener pour (enfin) voir des autochtones ....sans intérêt réel...Les mall sont desservis par le métro alors que les bus longent le bord de mer. Dans le mall Burjuman au rez de chaussée on trouve un cyber café avec possibilité d'imprimer.
Pour aider à la préparation quelques sites :Visit Dubai - Site Officiel de l'Office de Tourisme de Dubai
Autorité des routes et des transports (RTA) - RTA Services
"mais qu'est ce que tu fais toi à Dubai ?" mon entourage s'étonne... oui j'aime les voyages dans des pays où je passe sur des routes défoncées dans des bus qui tombent en panne, je dors dans des lieux avec moustiques et cafards où on crève de chaud et d'humidité mais finalement même loin de cette manière de voyager il y a un parfum d'exotisme à Dubai. Il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses si on passe la barrière de l'achat du billet qui est autour de 680 euros (surement moins cher avec escale). Dubai c'est se reposer, se baigner, s'étonner, bavarder, goûter... Des vacances en toute sécurité dans un lieu propre sans incivilité et en tant que femme ça fait du bien de relâcher son attention, du coup on revient en pleine forme et apaisé !
En espérant que mon retour d'expérience serve ... j'y retourne en avril 2025 si mon témoignage est lu je ferais un complément d'information car j'envisage de visiter le quartier des galeries, d'aller au marché aux puces...J'ai repéré une nouvelle plage...Ah....tant de choses à voir encore !!
Bonne découverte,
Laurence
ps : n'hésitez pas à enrichir mon témoignage sur la même tonalité...je prend vos précieux conseils et suggestions !
Hi everyone!
I’m giving this a shot, hoping to get some answers that can help clear things up.
We’re planning a trip to Oman in February and want to rent a car.
The catch is we probably won’t have received our international driving permits in time.
After some research, we still can’t figure out if there are any rental companies that only require a French license...
or possibly a certified translation of it.
Given that the French license is recognized in Oman, we’re hoping for some advice.
Any tips would be hugely appreciated, and thanks in advance to those who can help!
Best regards,
Olyana
Hi there, 😄
my friend and I are leaving in 15 days for Kurdistan, by road, in our little converted van... The only thing we're sure of (well, the only thing we've actually thought about! The adventures will take care of the rest!) is that we're planning to take a month to get there, 15 days on site to visit my sister-in-law who's been living there as a teacher for a year! and 15 days to rush back, because my boyfriend has to go back to work on November 3rd!! After that, the itinerary isn't set yet—I've just bought a map of Europe... and still haven't found one of Kurdistan! or Iraq! I just finished work yesterday... and until now, this trip felt so far away... I didn't imagine much about it... I kept telling myself, "You'll see when you're done working, your brain will be more available!" Well, now my brain is in "gooo go go!" mode 😮 and it's going fast! I've got tons of questions popping up all at once!
- The itinerary... (we're thinking of lingering a bit in Greece on the way there... and taking a more direct route back). I don't think we've fully grasped what it's going to be like to cover at least 5,000 km in such a short time! Bibi's tinkering with the van (a Peugeot Expert that goes anywhere) and I'm the tour guide!
- Camping in the van... where? Under what conditions? Areas to avoid? Places not to miss?
- The borders... especially the Iraqi one! What are the formalities? Visa or no visa?
- The political situation in the countries we'll cross... (with our entourage putting pressure on us—they're right, of course! How many times have we heard, "You're crazy! Oh, you're really going? We've been hearing about this for a year but didn't think it was so soon... and with everything going on right now, isn't it risky? Aren't you afraid of getting kidnapped?" 🤪 To be honest, we don't know much, we've been a bit out of the loop, working hard... and just craving adventure! But I admit, sometimes I get little waves of panic 😕 when I check official websites... then I go back to daydreaming!
- Why not Couchsurfing?
- Oh crap, the most annoying part... the paperwork, insurance, health stuff, blablabla...
- Will the van hold up? 😐
- Should we prepare for the possibility of not making it all the way, and accept that not as a failure but as a different kind of adventure? Well, there you have it—a little peek into the chaos in my brain! 🤪/😎
So if any of this resonates with you... if you feel like sharing ideas, advice, or stories... we're all ears! Well, I am, and I'll pass it on to Bibi, the fearless warrior, wrench in hand, new tires at the ready, changing the oil and fine-tuning the beast! When I ask him what he expects, what he thinks, what his fears are (with me being the eternal scaredy-cat about wild camping in places I can't picture when we arrive at night—apparently a typical female fear, according to my surveys!—and the wonder of waking up to discover our surroundings... we made the right choice!), his desires... he just says, "Well, we'll start the car, go straight ahead, and see what happens. What do you think could go wrong?!" We complement each other well!
Je reviens tout juste d'un séjour de 10j en Syrie. Je me suis décidé à visiter ce pays, dans la mesure où de plus en plus de zones sont denouveau ouvertes au tourisme.
En 10j, et pratiquement 2400km parcouru, j'ai pu visiter : Damas, Maaloula, le Krak des Chevaliers, Aleppo, Hama, Homs, Latakié, Kesab, Tartus, l'île d'Arwad, Palmyra - il était possible de se rendre à Busra, mais j'ai préféré passer ma dernière journée plus tranquillement à Damas.
Le pays est sublime et l'accueil absolument grandiose. Certaines zones ont bien entendu été horriblement affectées par les combats (une bonne partie de Aleppo, de Homs, de la ville de la Palmyre, les villes et villages le long de la ligne de front (Autoroute M5, qu il a été possible d'emprunter) - on y voit néanmoins un volonté des populations locales de reconstruire, de rouvrir les commerces. Les sites Historiques majeurs ont été relativement bien conservés (La Palmyre, la centre Historique de Damas, n'a pas été affecté, le Krak des Chevalier….). Aleppo a beaucoup souffert mais les travaux de reconstruction démarrent, je pense au grand souk, à la fameuse Mosquée des Omeyyades ou de différentes églises.
Pas de soucis de sécurité dans les lieux visités - Il y a bien entendu de nombreux check points à passer aux entrées et sorties des villes, mais rien de très contraignant.
Bonjour à tous. Vu la situation en mer Egée entre la Turquie et la Gréce, avec la France qui soutien la Gréce, je pense qu'il est préférable de se rendre en Arménie, Iran par le ferry Varna -Poti en Georgie. Je n'arrive pas à contacter Navibul , ni l'ambassade de Bulgarie à Paris....
Savez vous si cette compagnie existe toujours ? Avez vous des coordonnées pour la joindre.
D'avance Merci pour votre aide
