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Olive842

RegularLyon · 175 posts

2018-11-14

Bonjour à tous,

Ayant pioché de nombreuses infos ici pour préparer mes voyages, je publie un compte rendu détaillé d'un parcours que nous venons d'effectuer à vélo ces dernière semaines (du 23 octobre au 4 novembre 2018). La région du Salar d'Uyuni et du Sud Lipez est connue en Bolivie pour ses paysages merveilleux, et attire de nombreux touristes, via des tours organisés en 4x4. Cette région attire aussi quelques cyclistes ; cela semble d'ailleurs être la seule alternative aux tours et aux 4x4 pour avoir la chance de se rendre dans cette région du monde, bien que de très rares marcheurs courageux aient parcouru cet itinéraire. En ce qui nous concerne, nous ne souhaitions pas parcourir ce coin exceptionnel en 4x4, et encore moins dans un tour organisé, minuté et pressé. Malgré la longueur et la difficultée annoncée, le vélo semblait être l'alternative idéale ! Au delà de ce descriptif, j'ai pour projet de publier dans les mois à venir un carnet de voyage qui sera plus général sur notre voyage, dont j'ajouterai le lien ici.

Quelques précisions sur nous et sur notre itinéraire :

- Niveau sportif : je fais du vélo depuis longtemps, et suis correctement entrainé, sans être un sportif de haut niveau ! Mon seul voyage à vélo date de 2008 : j'avais alors traversé les Alpes de Genève à Nice, seul, à seulement 17 ans. J'en gardais le souvenir d'une belle aventure, et j'ai toujours eu envie de retenter cette expérience. Gauthier, de son côté, n'avait jamais fait de vélo ; mais, étant habitué à courir, son entrainement était similaire au mien (il a tout de même terminé 15min devant moi lors d'un semi marathon en avril dernier à Lyon...). Il n'en reste pas moins que de se lancer dans un tel parcours à vélo constituait un beau défi. Il fait probablement parti de ceux qui avaient fait le moins de vélo de toute leur vie avant de se lancer sur cette route ! Cela est aussi la preuve que le voyage à vélo est accessible y compris à ceux qui ne sont pas cyclistes pratiquants - à condition bien sur d'être à peu près en forme... !

- Préparation de l'itinéraire : nous nous sommes penchés sur notre itinéraire et sur les étapes tardivement, après avoir acheté notre équipement au Brésil, au moment où nous sommes entrés en Bolivie. Nous avons alors repéré le Salar d'Uyuni et le Sud Lipez, qui semblent être des itinéraires incontournables pour beaucoup de cyclo voyageurs qui passent dans la Région ; mais ils sont aussi considérés comme des parcours particulièrement difficiles, principalement en raison de l'état des pistes, de l'altitude et de l'isolement. Comme beaucoup, nous avons hésité à prendre cette route, et nous nous sommes décidés définitivement seulement quelques jours avant le départ. Même si je ne comprends pas toujours tout ce que je lis, j'aime lire la presse lors de mes voyages ; et, quelques jours avant de nous lancer dans cette aventure, j'avais lu un article sur l'aménagement à venir de la route entre le salar et la laguna colorada. Dans les prochaines années, cette route devrait être goudronnée, pour développer le tourisme. C'était donc maintenant ou jamais... Avant ce parcours, nous avons parcouru environ 300km à vélo entre Santa Cruz et Potosi (principalement entre Santa Cruz et Samaipata, puis entre Sucre et Potosi, la pluie et l'état de la route ne nous ayant pas permis de réaliser la portion Samaipata - Sucre à vélo). Santa Cruz étant située à 400m d'altitude et Potosi à 4100m, cette partie nous a permis de nous entrainer à grimper. Symboliquement, nous aurons gravi les andes à vélo depuis lebas ! Nous avons passé une journée à défricher le "sujet sud lipez" 2 jours avant de démarrer le parcours depuis Uyuni : nous avons éplucher les sujets sur voyage forum, avons lu différents blogs, et nous sommes servis du document qui fait référence à ce sujet : http://www.tour.tk/pdf/cycling-southwest-bolivia.pdf

- Equipement : nous avons acheté l'ensemble de notre équipement à Sao Paulo (magasin "The Bike Culture" pour les vélos, et décathlon pour le reste). Nous avons choisi des vélos "hybrides", type VTC. Nous sommes satisfaits de ce choix, mais nous aurions du changé les roues et pneus pour qu'ils soient plus adaptés aux terrains que nous avons traversés (au moment de l'achat, nous ne savions pas que nous allions passer par cette région). Sur mon vélo, j'ai cassé 3 rayons sur la route arrière, qui a fini le parcours en étant sérieusement voilée (irréparable). En revanche, nous n'avons pas regrettés les suspensions à l'avant : elles nous ont bien aidé sur cette piste, notamment sur les morceaux en "tôle ondulée". Globalement, pour cet itinéraire, étant donné l'état des pistes, on gagnerait grandement en confort avec un équipement purement tout terrain. En ce qui concerne le reste de notre équipement, nous avions 2 portes bagages chacun : un basique à l'arrière, type topeak, et un thule à l'avant, fixé sur la fourche. Grand écart entre la finition de ces produits : le porte bagage le moins cher que nous avons acheté nous a coûté moins de dix euros montage inclus en Bolivie, le plus coûteux 10 fois plus cher (thule tour rack, mais on paye l'innovation de la fixation !). Nous avions 6 sacoches achetées chez decath (comme l'essentiel de notre équipement), dont 2 premiers prix qui ont bien tenu le choc sur les 800km : 4 sacoches pour moi et 2 pour Gauthier ! Nous avions fixé la tente (MRS hubba hubba, très légère, que nous utilisons pour la rando) sur l'un des deux porte bagage avant, et un petit sac sur l'autre (en plus de deux sacoches). Cet équipement n'est pas haut de gamme et pourtant nous n'avons eu aucune mauvaise surprise ; une seule creuvaison sur la totalité du parcours (aucune sur la portion entre Uyuni et SPDA), et aucun soucis mécanique. Après nettoyage et révision à l'arrivée, les vélos sont ressortis presque neufs de l'aventure en dehors de quelques rayures. Cela prouve que, pour un voyage assez court, un équipement peu coûteux (au regard des rolls royce que possèdent certains !) est suffisant, et ouvre à presque toutes les bourses l'accès au voyage à vélo.

- Outils utilisés : * GPS garmin extrex 20 avec carte OSM : nous l'avons utilisé au quotidien pour planifier nos étapes, afficher les profils altimètriques, etc. Un GPS est indispensable pour ce parcours ; les smartphones peuvent éventuellement faire l'affaire, mais le GPS à pile me semble quand même plus fiable (précision et autonomie). * iOverlander : une application bien connue de ceux qui voyagent en campingcar/van, car les membres recensent les lieux de camping et de bivouac. Sur ce parcours, l'application permet de localiser les lieux où il sera possible de planter sa tente à l'abri du vent. Trés précieux ! * mapsme et windymaps : nous avons installé ces app sur la tablette, elles ont des cartes très précises que l'on peut utiliser en étant hors ligne (après téléchargement des dites cartes). Les 2 sont basées sur OSM. Le poids des cartes à télécharger est beaucoup plus light sur mapsme, mais les windymaps ont pour avantage un affichage très qualitatif du relief, avec des courbes de relief bien détaillées. * le document cité plus haut (http://www.tour.tk/pdf/cycling-southwest-bolivia.pdf) ainsi que nos différentes notes nous ont également bien servis au quotidien.

- Logistique et ravitaillement : c'est un point sur lequel nous avions été alerté grâce aux différents retours cumulés. En ce qui concerne l'eau, les points mentionnés sur le document pdf sont justes ; ces points sont réguliers. Nous avions jusqu'à 16L d'eau sur nos vélos (8L chacun), mais nous avons atteint ce maximum uniquement sur 4 étapes (Uyuni, San Juan, Laguna Hedionda, hotel desertio). Je confirme ce qu'on peut lire ailleurs ; on a jamais dépassé 2jours sans eau, et j'estime même notre durée maximum sans voir de point d'eau à 30h (du matin du jour 7 à la laguna Hedionda - ecolodge los flamencos - au début d'après midi du jour 8 - passage à l'hôtel desertio). En revanche, il est plus dur de trouver à manger. Nous nous sommes ravitaillés à notre départ à Uyuni, puis principalement à San Juan : à notre départ à San Juan nous avions une dizaine de repas dans nos sacoches, pour environ 7kg (soupes, pâtes, sauces, boites de thon, avoine, biscuits, café, etc.). Il est possible de manger dans la plupart des hébergements, mais ce n'est pas toujours garanti : les "tours" ont la priorité, car ces hébergements sont conçus pour eux. On vous dira parfois qu'il n'y a rien à manger alors que les cuisinières sont affairées... ou bien on vous demandera d'attendre la fin du repas des tours organisés pour vous offrir les restes ! D'autres fois on vous mêlera aux groupes et vosu aurez le droit pour pas très cher au rituel "sopa de verdura, pasta con salsa". On trouve des épiceries à Huallajara, le petit village après la laguna colorada ; la laguna colorada constitue le seul endroit où se ravitailler après San Juan (mais à ce stade il ne reste que 2 à 3 jours de route).

En synthèse, cette traversée d'Uyuni à San Pedro de Atacama (SPDA), aura représenté pour nous : - 530km, dont 470km environ sur des pistes d'état variable : de très bon (du côté du salar) à très, très mauvais (sur la partie centrale du sud lipez : cailloux et sable empêchent d'avancer et obligent régulièrement à pousser le vélo). - 13 jours, 52 heures de vélo (hors pauses), soit 4h par jour en moyenne. Nos étapes vont de 1h30 à 6h, ce qui représente en réalité, avec les pauses, des journées totales allant de 2h à 9h. - 10,17km/h en moyenne, mais avec de grosses différences selon les jours : de 5,5 km/h sur l'étape la plus difficile/pénible (nous avons beaucoup marché-poussé à cause du sable) à 19,1km/h le dernier jour grâce à la longue descente vers SPDA (2150m de D-). - 5 nuits de bivouac en pleine nature (entre 3700 et 4700m d'altitude) et 7 nuits dans les hébergements que nous avons croisés. Ces petits hostels, en général utilisés par les tours organisés restent très spartiates : il n'y a parfois pas d'eau courante (donc pas de douches), et l'électricité n'y est assurée que par groupe électrogène, en général 2 ou 3 heures le soir. - un isolement partiel : nous n'avons eu qu'une seule connexion wifi en 13jours (à la laguna Colorada) et le réseau mobile est très limité (nous n'avions pas de sim bolivienne). Il y a du réseau à Colcha K et San Juan, mais au delà c'est inexistant ou presque. En revanche, nous n'étions pas les seuls dans ces déserts, parcourus par de nombreux tours organisés. Nous avons croisés plusieurs 4x4 par jour (de quelques uns à plusieurs dizaines selon les zones et les jours). D'un côté cela atténue voire dégrade l'expérience du désert que certains peuvent rechercher ; d'un autre côté, cela constitue une forme de sécurité en cas de gros pépin. Les tours se sont plusieurs fois arrêtés pour discuter avec nous. A deux reprises nous avons pu avoir de l'eau et un peu de nourriture, mais cela aurait probablement été possible à chaque passage de 4x4 si nous avions demandé. - une météo excellente (quasiment aucun nuage en 13jours!) et des températures pas si froides que ça au regard de l'altitude (après San Juan de Rosario, on est toujours au dessus de 4200m d'altitude, et jusqu'à 4900m). En cette saison (octobre), entre 20 et 30 degrès la journée ; minimum autour de -5/-8 la nuit (mesuré vers 5h30 sur un lieu de bivouac à 4700m). - beaucoup de vent : c'est LA difficulté principale de ce parcours. Le vent se lève progressivement et atteint sa "vitesse de croisière" généralement en milieu de journée, cela dépend des zones (entre 11h et 14h). Il peut devenir très froid au dessus de 4700m ; enfin, à toute altitude, il peut génèrer des bourasque de sable qui sont très désagréables. Quoiqu'il arrive, après 15h, votre préoccupation principale, si vous campez, sera de trouver un lieu abrité pour planter la tente (l'utilisation d'iOverlander peut grandement vous simplifier la tâche !).

J'ai pris quelques notes, étapes par étapes, sur notre parcours, que je vais publier à la suite de ce message dans les prochains jours. Nous avons également réalisé de courtes vidéos (le son et le cadrage ne sont pas toujours au rendez vous...), consultables sur le google drive suivant : https://drive.google.com/folderview?id=19Oweg_9kWT4PO6mscsv8VVpawWq-Mo3k Je mettrai des photos étape par étape dans les messages.

Si vous avez des questions ou bien si vous hésitez à aller poser vos roues dans ce coin du monde, n'hésitez pas à me contacter :)

Olivier

OL Olive842 Regular ·2018-11-14

JOUR 1 : UYUNI - PLAZA DE LAS BANDERAS (salar d'Uyuni) Distance : 30,4 km Dénivelé positif : + 45m Vitesse moyenne : 11,11km/h

Etant partis le matin en bus de Potosi, notre départ d'Uyuni ne se fait qu'à 14h. A cause du vent de face, nous mettrons plus de 3h pour faire les 30km ! Nous sommes entrés sur le salar avant l'entrée "classique" qui se fait à Colchani ; 14km après Uyuni, nous avons pris à gauche juste avant le pont routier qui traverse la voie ferrée. La piste jusqu'au salar est correcte ; néanmoins, la grosse douzaine de km jusqu'au monument dit du "Dakar" se fait sans suivre aucune trace, en roulant sur le salar avec le guidage GPS. Ces premiers moments sur le sel nous permettent d'éprouver des sensations uniques face à cette immensité ; on est également un peu inquiets, car il ne reste que quelques heures de jour, nous n'avons rien d'autre en vue que l'immensité du désert, et le vent nous freine considérablement ! Par ailleurs, contrairement à l'image que nous avions du salar, ce n'est pas plat... sur cette partie, le sol est très granuleux, il y a de petits blocs de sels qui nous empêchent de dépasser 10/12 km/h. C'est sans doute plus roulant depuis Colchani, le passage des véhicules ayant créé une "piste" au milieu du sel. Ce n'était en tout cas pas une très bonne idée que de démarrer l'étape dans l'après midi ! Le vent se renforce continuellement toute l'après midi, et atteint sa force maximale vers 17h, au moment où nous arrivons sur la "place des drapeaux", un lieu étonnant où flottent des drapeaux du monde entier. A proximité, on trouve un monument rendant hommage au passage du Paris - Dakar, ainsi que le plus vieil hôtel de sel du monde. Il sert aujourd'hui de restaurant et de boutique pour les touristes ; en raison du vent, le personnel, pourtant peu accueillant, nous autorise à camper dans la grande salle de restaurant (revetement en sable), avec une autre famille qui venait pour camper. On trouve boissons et sucreries à la boutique. WC 5BS.

Une étape courte mais qui, avec l'arrivée en plein salar et le vent, nous met directement dans l'ambiance de ce qui va être nous quotidien pendant près de deux semaines.

OL Olive842 Regular ·2018-11-14

JOUR 2 : PLAZA DE LAS BANDERAS (salar) - ISLA INCAHUASI (salar) Distance : 64,5 km Dénivelé positif : + 0m Vitesse moyenne : 13,31km/h

Contrairement à la veille, on suit une ou des pistes, même si la première moitiée reste granuleuse. Quelques 4x4 passent au loin, mais on ne peut pas dire à ce stade qu'ils soient très dérangants. Sur cette partie, on est en plein dans le salar : on aperçoit les montagnes au loin, mais sans GPS il me semble difficile de tenir un cap avec certitude sans bien connaitre le coin. La progression est d'ailleurs très similaire à la navigation marine : il faut définir le cap et aller tout droit, en collant le plus possible au "trait" affiché sur le GPS. Parfois, nous nous en éloignons de plusieurs centaines de mètres sans vraiment nous en apercevoir ! Pendant plus de 60km et près de 5heures, nous nous sentons perdus et désorientés dans cette immensité. Nous nous arrêtons régulièrement et nous sommes happés par un silence incroyable, surtout lorsque le vent n'est pas encore levé. Lorsqu'on redémarre, le bruit de nos roues sur le sable rappelle la neige. Je m'amuse à faire des tours à droite, à gauche, en cerlce : en l'asbence de route et sur un terrain parfaitement plat, on peut rouler absolument partout, c'est génial ! A mi-chemin, nous croisons Pius, un cycliste suisse qui parcours le continent ; nous l'apercevons de loin, et, comme tous les éléments qui nous entourent, le petit point que l'on distingue à peine groissit, puis s'éloigne de la même manière après nous avoir croisé. Tous les repères sont bouculés, et les distances sont presque impossibles à estimer : peu après avoir croisé Pius, nous distinguons au loin un point, que nous ne tardons pas à reconnaitre comme une île : c'est l'Isla Incahuasi, notre destination du jour. Sans le GPS, on pourrait penser qu'elle n'est à quelques kilomètres, alors qu'en réalité nous en sommes encore distants de 25km avant ! A partir de ce moment là, le GPS est rangé : c'est l'île qui donne le cap ! Sur Incahuasi, on trouve un restaurant dans lequel s'arrêtent certains tours, pas très approvisionné lors de notre passage : Almuerzo correct pour 45BS, personnel sympathique. Boutique avec boissons et sucreries. WC et eau courante (non potable) à dispo (payant). Nous sommes 10 cyclistes au total à dormir sur l'île le soir ! Pour éviter le vent, encore fort ce jour là, 7 ont dormi dans le musée, gratuitement. En ce qui nous concerne nous avons campé sur la face est de l'île, dans un abri en pierre en bordure du salar ; très bon abri contre le vent. Selon l'orientation du vent, il y a de multiples abri autour de l'Ile, et même une grotte pour s'abriter. Paysages sur le salar et lever de soleil sublimes !

OL Olive842 Regular ·2018-11-16

JOUR 3 : ISLA INCAHUASI (salar) - COLCHA K Distance : 67km Dénivelé positif : + 229m Vitesse moyenne : 16,37km/h

Départ tardif (vers 9h30) en raison du petit dej commun avec les autres cyclistes (tous francophones : 5 suisses et 5 français !) ; petit dej qui s'est encore allongé lorsque l'on a découvert tous ensemble que le restaurant de l'île faisait des crèpes ! Aujourd'hui, le vent nous est très favorable, et le sol très roulant sur cette partie du salar (sauf peut être sur les derniers km avant la sortie), ce qui nous permet de rattraper un peu notre "retard". Pour sortir du salar, il faut repérer la digue constuite pour éviter les berges (qui peuvent être très humides). Après avoir parcouru un peu plus d'une centaine de kilomètres sur du sable, nous quittons cet "enfer blanc". Même si nous avons croisé plusieurs cyclotouristes (tous réalisant de longs parcours en Amérique du Sud), je reste étonné que le salar d'Uyuni n'attire pas davantage de vélos tant rouler sur ce désert est quelque chose d'exceptionnel, si l'on compare à une excursion en 4x4 ! Des excursions en vélo au départ d'Uyuni se développeront peut être un jour, en tout cas souhaitons le... La route de la sortie du salar à Colcha K, notre destination pour ce troisième jour, est bonne, on y trouve même un peu de goudron par endroit. Nous avons fait un arrêt à "Villa Candelaria", une vingtaine de km avant Colcha K, mais malgré les différents hôtels, impossible de trouver à manger : les cuisinières sont affairées mais il n'y a rien à manger pour nous ! Une nouvelle fois, nous faisons le constat que ces lieux sont conçus et presque réservés pour les tours organisés, ce que prouve l'absence totale d'enseigne et d'indication pour trouver ces endroits. A Colcha K, nous avons trouvé un hébergement correct (30bs par personne, douche chaude 5bs) : "chez paula", un peu après la place du village sur la gauche. La gérante est très sympathique. Nous avons pu laver des vêtements ainsi que les vélos qui étaient envahis par le sel. VIllage très tranquille, que nous avons apprécié. Il y a plusieurs boutiques, mais il est difficile de trouver de quoi se restaurer : il faut demander aux gens du village, car rien est indiqué. Une petite cabane fait des petits burgers à côté de la place ; dans la rue principale, une maison fait du poulet-frites le soir, nous y avons mangé. Pour le petit dej, cela se passe à la pension située à côté du restaurant "Espana" (ce restaurant, qui semble être l'unique du village, était fermé quand nous y sommes passés).

OL Olive842 Regular ·2018-11-16

JOUR 4 : COLCHA K - SAN JUAN DE ROSARIO Distance : 29,4 km Dénivelé positif : + 104m Vitesse moyenne : 12,31km/h

Après deux étapes de plus de soixante kilomètres, nous décidons aujoud'hui de ne rouler qu'une trentaine de kilomètres. Une étape courte donc, mais sur des pistes finalement assez mauvaises. Sur la première partie, cela alterne entre "bac à sable" (obligation de pousser) et bonne piste roulante (pour la majorité). On profite sur cette partie des paysages de transition entre le salar et le sud lipez : on a encore devant de grandes étendues, on croit parfois apercevoir le salar au loin, mais on est également entourés par les nombreux et très hauts volcans de la région, avec en ligne de mire le volcan Ollagüe. Ces paysages rendent cette partie plutôt agréable, d'autant que c'est à peu près plat. Sur la seconde partie, on retrouve la route principale, qui va d'Uyuni à la frontière chilienne en passant par San Juan. On avait donc l'espoir d'une route en bon état, mais c'est loupé ! L'alternance de cailloux et de sable et les légères montées rendent la progression difficile, et il faut pousser sur de courts mais fréquents passages. Nous arrivons à San Juan vers midi. On ressent tout de suite un fort contraste avec Colcha K ; ici les rues ne sont pas pavées et l'ambiance est nettement plus austère. A San Juan, il a plusieurs hôtels utilisés par les tours. Nous sommes allés à l'hôtel de sel "Cabana de Sal", qui est très bien (70bs la double sans sdb, douche chaude et avec pression gratuite). Lessive à la main possible, et cuisine partagée que nous avons pu utiliser pour nos repas. Nous étions les seuls clients ce jour là et avons été très bien accueillis, mais cela doit bien se remplir lorsque l'hôtel accueille les tours. Pour manger, en revanche, il n'existe pas vraiment d'endroits dédiés ; à force de chercher on nous a envoyé dans une boutique qui propose des almuerzo (=menu du jour, pour 15bs, plutôt bon) : il s'agit du magasin qui fait des photocopies en haut du village, à côté du collège. Nous prenons d'ailleurs notre déjeuner avec les professeurs du collège. Nous avons profité de notre pause à San Juan pour étudier l'opportunité de faire une partie du trajet du lendemain en 4x4 (car la piste s'annonçait très mauvaise) : c'est possible, il faut demander "Aldo" (il habite près du collège). Nous avons finalement abandonné l'idée car nous étions limités en argent liquide (et partagés sur le fait de ne pas pouvoir réaliser la totalité du parcours en vélo), mais si nécessaire, sachez qu'une course jusqu'à la première laguna (Canapa, env 35km) coûte 600bs. San Juan est le dernier vrai village que l'on croise : ensuite, c'est 350km de désert jusqu'au Chili ! Il y a plusieurs boutiques pour se ravitailler. Nous avons tout acheté chez "5mentarios", une boutique présentée comme la mieux fournie du village : en réalité, c'est surtout la plus chère ! A éviter absolument, les autres sont beaucoup moins chers et on trouve les mêmes produits. Demander aux habitants, qui sont les mieux renseigner. Il faut également savoir qu'il est difficile voire impossible de trouver des fruits et légumes frais à San Juan (de manière générale, ce parcours correspond à une cure sans fruits et légumes de 2 semaines !). Nous avons acheté de quoi concevoir une dizaine de repas, misant sur les repas servis dans les hébergements que nous allons croiser et sur d'éventuels boutiques à la Laguna Colorada. Soupes et jus de fruits en poudre, pâtes, sauces diverses, boites de thon, avoine, oeufs, biscuits seront notre base pour les 8 à 10 jours qu'il nous reste jusqu'à San Pedro de Atacama. Cela pèse tout de même 7 à 8 kg, qu'il faut répartir dans nos sacoches. Au total, avec les 16L d'eau que nous emportons au départ de San Juan, nous avons près de 25kg supplémentaires sur nos vélos déjà chargés. Nous le sentirons sur l'étape du lendemain !

OL Olive842 Regular ·2018-11-16

JOUR 5 : SAN JUAN DE ROSARIO - BIVOUAC Distance : 52,9 km Dénivelé positif : + 376m Vitesse moyenne : 11km/h

Aujourd'hui, on attaque pour de vrai le "sud lipez" : l'itinéraire que décrit le document pdf de 2011 part d'ailleurs d'ici et annonce 8 à 10 jours de route pour SPDA. Les tous premiers km après San Juan se font dans le sable, et c'est là que l'on sent notre poids : le vélo est difficile à manier, et quand la roue avant s'enfonce dans le sable, il est parfois difficile de l'en extraire. C'est nettement ensuite, sur le salar de Chiguana : tout plat et bien roulant, on peut avancer avec un bon rythme. Mais cela ne dure pas, car le vent s'est levé dans la matinée, et cette fois nous l'avons en face (bien que nous nosu dirigeons toujours vers le sud, le vent semble changer de sens entre le salar et le sud lipez...). Affamés, nous nous arrêtons pour cuisiner au milieu de ce petit désert, en tentant du mieux que l'on peut de protéger le réchaud du vent... On avale à la hâte notre plat de pâtes dans ce désert à 3700m d'altitude, en plein vent. Les paysages sont encore très beaux ce jour là, et nous sommes emerveillés par les volcans, dont nous nous rapprochons. Nous savons qu'il s'agit des derniers kilomètres de plat, car le relief avance face à nous, sans que l'on puisse dire dans combien de temps exactement la route commencera à s'élever... Vers notre quarante cinquième kilomètre, ça y est, c'est le tout début de l'ascension. Nous allons monter un premier col qui nous amènera vers 4300m, et, à partir de là nous serons tout le temps au dessus de 4000m, jusqu'à notre descente sur San Pedro de Atacama., soit pendant près de 300km. Dès le début de l'ascension, la piste devient très mauvaise. Il y a beaucoup de sable, beaucoup de vent, et il est impossible de pédaler. Nous poussons nos vélos, et je m'aventure parfois à monter sur mon vélo en essayant de maintenir l'équilibre de cette monture de plus de quarante kilos... A certains moments, notre vitesse est si faible que le compteur GPS m'indique "0,00 km/h". Dans les faits, je me rends compte au bout de deux heures que notre vitesse moyenne depuis le début de l'ascension est de... 2km/h... ! Les lieux de bivouacs abrités du vent sont rares, et si nous ne parvenons pas à celui que nous avons repéré sur iOverlander avant la nuit, cela va être difficile de continuer. Cette partie est vraiment difficile ; il s'agit pour nous de l'une des pires du parcours, voire de LA pire. Il existe une autre route pour cette partie, qui consiste à poursuivre le salar de Chiguana et de contourner cette ascension difficile en récupérant plus à l'ouest la route "internationale" (qui est au mieux une piste en bon état). Nous ne connaissons pas l'état de cet itinéraire, qui est de surcroit plus long, mais cela ne peut pas être pire que par l'itinéraire le plus direct. D'autres pourront peut être dire par où il est préférable de passer ! Nous arrivons finalement un peu avant la tombée de la nuit sur le site du bivouac : un abri en pierre conçu pour camper. C'est un excellent lieu de bivouac, très abrité, situé à 4050m d'altitude, avec une vue extraoridinaire sur les volcans (coordonnées GPS : 21°14'00.74"S, 68°00'47.41"W). Puisqu'il nous reste assez d'eau, nous nous offrons le luxe d'une petite douche (incroyable mais vrai : avec 2L chacun nous nous sentons parfaitement propres !). Les couleurs des dernières heures du jour sont magnifiques, et, une fois la nuit tombée, nous profitons d'un ciel étoilé comme nous n'en avons encore jamais vu de notre vie.

OL Olive842 Regular ·2018-11-16

JOUR 6 : BIVOUAC - LAGUNA HEDIONDA Distance : 45,6km Dénivelé positif : + 546 Vitesse moyenne : 7,85km/h

Epuisés, nous nous sommes endormi peu après 20h hier ; vers 5h, après une nuit de sommeil réparateur, nous sommes reveillés. Nous devons attendre que le soleil se lève, car la température est trop froide pour sortir de la tente. Dès que nous apercevons les premiers rayons, nous pouvous préparer notre petit déjeuner et plier la tente. Je vis toujours ces moments matinaux comme des moments privilégiés de la journée ; sans vent, avec un soleil qui réchauffe progressivement l'atmosphère, la nature semble elle aussi se réveiller à son rythme. J'aime ces petit déjeuners pris au milieu de paysages spectaculaires ; nous prenons d'ailleurs largement notre temps et démarrons à chaque fois plus tard que ce que l'on voudrait, frustrés de n'être pas plus rapides mais heureux d'avoir profité d'un moment calme et reposant avant de nous attaquer aux difficultés de la journée. Nous retrouvons le col là où nous l'avons laissé la veille, et le reste de la montée, même si le vent s'est arrêté, est difficile, bien que la piste s'améliore et que nous n'ayons presque plus à pousser nos vélos. Par là suite, les passages descendants sont très rocailleux : je voile ma roue en allant un peu trop vite, confondant sans doute ce VTC avec mon VTT utilisé l'été précédent dans les Alpes, et oubliant la quantité de chargement derrière moi... ! Il faut 1h30 environ pour rejoindre la route internationale, en bon état sur cette portion. Quelques km après avoir rejoint cette route, il est possible de se ravitailler dans un village (point de ravitaillement qui visiblement n'existait pas sur le document/carte cité plus haut). Il s'agit en fait d'une halte créée pour les tours organisés, avec un petit restaurant et une boutique. Le restaurant semblait bien approvisionné (ici aussi, des cuisières sont affairées), mais nous n'avons réussi qu'à obtenir une assiette de lentille et une soupe ; le reste, c'était pour les tours... Un peu plus loin, après un petit col, débute la route des lagunes ; c'est pour certains le véritable début de la traversée du sud Lipez. L'état de la piste est correct sur les premiers kilomètres, mais il y a en revanche plusieurs petits cols à passer (au final plus de descente que de montée). Néanmoins, avec un vent de face, la progression n'est pas simple. Ensuite, vers la première lagune (canapa), cela se dégrade progressivement. Il faut pousser à de nombreux endroits. La fin de l'après midi approchant, le vent se renforce ; la fin de l'étape est tout simplement terrible, nous n'arrivons plus à avancer à cause du sable et du vent. Nous avons beau avoir l'ecolodge que nous devons rejoindre en vue, il parait tout proche mais nous mettrons plus d'une heure pour le rejoindre. Nous arrivons vers 17h (avec un départ à 8h et une courte pause pour le repas...), totalement exténués. Cela fait deux jours que nous terminons nos étapes sur les rotules ; il ne s'agit pas tant que cela de fatigue physique (nous sommes en pleine forme dès le lendemain), mais plutôt d'une forme d'épuisement mental du au vent, qui met nos nerfs à rude épreuve. En nous empêchant d'avancer, en interrompant tout effort, vent et sable ne permettent à aucun moment de trouver un rythme sportif régulier satisfaisant. En fait, à de nombreuses reprises ce n'est pas le niveau sportif qui compte mais la force mentale pour faire face à ces interruptions permanentes : on croit avancer, mais, brutalement le sable nous bloque ; et, lorsqu'il faut pousser, trouver un rythme est impossible tant la difficulté varie. Pourtant, à partir de cette étape, nous savons que la piste va se compliquer, que notre moyenne horaire va sérieusement se réduire et que nos étapes ne feront plus que 20 ou 30 km ; mais c'est aussi à partir de là que les paysages si singuliers du sud Lipez débutent. C'est d'ailleurs lors de ce sixième jour que nous rencontrons les premières lagunes : la laguna Canapa, en tout premier, puis la laguna Hedionda, peuplée de nombreux flamands roses. A l'heure où nous arrivons, le lieux est désert (les tours y font escale en journée), ce qui nous permets de profiter, seuls ou presque, de ce lieux hors du commun. A la laguna Hedionda, l'ecolodge "Los flamencos" permet de se ravitailler en eau ; en revanche, s'agissant d'un hôtel de luxe, les chambres doubles sont à 150USD la nuit... Il existe cependant un dortoir dans un autre bâtiment, pour 30bs par lit (douche tiède 20bs). Nous y croisons Pius, le cycliste suisse que nous avions déjà croisé dans le salar. Après sa traversée du salar, il a fait un détour par Uyuni avant d'attaquer le sud Lipez depuis le début de la route des lagunes. Il est arrivé quelques heures avant nous, et nous partageons nos galères, qui sont les mêmes, sur l'état de la piste et le vent. Nous échangeons également avec lui sur le reste du parcours, mais, face à l'altitude, il décide de rebrousser chemin le lendemain, malgré le très copieux petit déjeuner que nous prenons ensemble à l'ecolodge (40bs).

Ticapi Globetrotter ·2018-11-17

Magnifique carnet, que je vais suivre avec plaisir. Nous pensons faire le Salar d'Uyuni et le Sud Lipez en self-drive.

Merci pour ce partage.🙂

PS: Si tu mets ta souris à l'endroit où tu veux mettre ta photo, tu peux l'insérer sans problème et nous aurons le plaisir de la voir en grand sans devoir cliquer dessus. Je ne sais pas si je suis assez clair...😊

Vivement la suite.🙂

Titi77310 Globetrotter ·2018-11-17

🙂 Présent aussi, on rentre aussi de Bolivie, salar Colcha K san juan de rosario etc

titi

http://lesdkp.blog4ever.com http://notremondeanous.blog4ever.com/

OL Olive842 Regular ·2018-11-19

Bonjour Carmen

Merci pour ton message ! Self-drive, cela veut dire en louant un 4x4 que vous conduirez vous même, c'est ça ?

Merci pou l'astuce pour les photos, je les laisse en pièce jointe pour ne pas alonger le texte déjà long ; je trouve la lecture et les allers-retours plus difficiles avec les photos en grand format :)

Je m'attèle à la suite !

Olivier

OL Olive842 Regular ·2018-11-19

Salut Didier

super, avec quel moyen de transport du coup ? Prévois-tu un carnet de voyage également ?

Olivier

OL Olive842 Regular ·2018-11-19

JOUR 7 : LAGUNA HEDIONDA - BIVOUAC (10km avant l'hôtel Desierto) Distance : 23,9km Dénivelé positif : + 484m Vitesse moyenne : 6,1km/h

La nuit dans le dortoir fut excellente pour ma part ; près de 10heures de sommeil continu (nous nous sommes couchés à 20h) ! Nous profitons du lever de soleil sur la lagune dès notre réveil. Une partie de la lagune est d'ailleurs gelée, les flammands roses semblent marcher sur l'eau. Certains d'entre eux dorment encore, et ne se réveillent que lorsque le soleil les effleurent. Spectacle magique encore ce matin là, avant la prise d'un petit déjeuner servi par la famille qui gère l'éco-lodge et avec laquelle nous échangeons un moment. Comme à de nombreux endroits en Bolivie, la gestion de cet hôtel - restaurant est assurée par tous les membres de la famille. Vers 8h, lorsque nous sommes enfin prêts à partir, chacun est d'ailleurs à sa place, pour accueillir les premiers touristes qui ne devraient plus tarder : vente de tickets pour l'accès aux toilettes assurée par la fille, contrôle des tickets assuré par le fils, accueil au restaurant par le père, cuisine par la mère... Après la laguna Hedionda, nous passons quelque kilomètres plus loin par une nouvelle lagune (Chiar Khota) : de la, il y a deux routes possibles, l'une sur la droite passant par la lagune Honda, et l'autre à gauche, qui gravit un petit col et semble un peu plus courte. Nous choissons la deuxième option. La piste est correcte, notre rythme est bon, le vent n'est pas encore levé... Tout les signaux sont au vert ! Cela change après la petite descente : il y a un grand nombre de pistes parralèles, et il nous faut choisir la moins pourrie... Mais il y a du sable partout. Le vent se lève. Les jours se suivent et se ressemblent... Nous cuisinons notre repas de midi en plein vent, en abritant le réchaud avec nos sacs à dos et sacoches. La veille, nous nous étions promis de ne rouler plus que le matin, et surtout d'arrêter de rouler et de chercher le lieu de bivouac le plus proche dès lors que cela devenait trop difficile. Mais nous sommes au milieu de rien, dans du sable, sur une partie qui est en faux plat montant, avec le vent en pleine face... Et les rochers que nous avions repérés pour camper semblent encore à plusieurs kilomètres ! Nous nous remetons en marche en espérant arriver rapidement sur notre lieu de campement du soir. Nous avions prévu initialement de passer aujourd'hui le col situé à 4700m, quelques kilomètres avant l'hôtel Desierto, prochain point de ravitaillement en eau, mais confrontés de nouveau au combo sable + vent, nous décidons de nous arrêter le plus tôt possible. Nous avons repéré, une nouvelle fois grâce à iOverlander, une barre rocheuse un peu avant le col, qui semble adaptée pour s'abriter du vent. Surtout, cela semble être la seule opportunité de camper à l'abri du vent avant l'hôtel Desierto. Nous entrons les coordonnées dans le GPS, et nous progressons à pied, mètre après mètre, à une vitesse extrêmement lente... Nous arrivons vers la barre rocheuse située quelque kilomètres avant le col vers 15heures. Nous trouvons un endroit correct pour camper, même si nous ne sommes que partiellement abrités du vent ; la tente sera d'ailleurs bien secouée toute une partie de la soirée. L'arrivée en milie d'après midi nous permet toutefois de nous reposer, de lire et même de jouer aux échecs, tout en contemplant un paysage unique. Cette fois, nous sommes au dessus de 4500m d'altitude, et, dès que le soleil s'échappe, le froid, doublé du vent, est glacial. Nous cuisinons tant bien que mal, avec cagoules de ski et gants, juste après le coucher du soleil.

OL Olive842 Regular ·2018-11-19

JOUR 8 : BIVOUAC (10km avant Desierto) - BIVOUAC (12km après Desierto) Distance : 22,3km Dénivelé positif : + 309m Vitesse moyenne : 5,5km/h

Comme les jours précédents, nous sommes réveillés tôt. Néanmoins, la position de la tente à proximité du relief ne nous permet pas d'être éclairés par les premiers rayons de soleil. Nous patientons jusqu'à 6h40 avant de pouvoir prendre notre petit déjeuner au soleil. Nous pourrions sortir avant, mais les heures avant le lever du soleil sont de loin les plus froides (nous mesurons environ -8 vers 5h30). Le programme d'aujourd'hui débute par la fin de la montée jusqu'au col à 4700m. La piste est meilleure qu'hier, mais nous devons encore pousser à certains endroits. Lorsque la pente s'élève, la piste à tendance à s'améliorer (le sable ne tient plus). C'est le cas dans les passages les plus difficiles du col (ces passages restent courts). La descente est plutôt correcte, et nous arrivons finalement assez vite à l'hôtel Desierto. Nous sommes très bien accueilli par le personnel, pouvons faire le plein d'eau dans la cuisine ; la gérante accepte même de nous changer quelques euros ! Comme à l'ecolodge, on peut y dormir pour 150USD dans des conditions luxueuses ; je ne sais pas s'il existe un dortoir en revanche, mais il doit être possible de camper autour du bâtiment. Pour rejoindre l'hôtel, on fait un crochet vers l'ouest d'un ou deux kilomètres. Après l'hôtel, nous nous interrogeons sur l'itinéraire à privilégier, sachant qu'il y a cette fois aussi un ensemble de pistes, sur plusieurs kilomètres de large. Nous décidons de prendre la plus directe, mais, après 2 ou 3 kilomètres, cela se dégrade fortement. C'est à peu près le moment que le vent choisi pour se lever. Youpi ! Les paysages sur cette partie sont tout de mêmes exceptionnels, et, sans le moindre énervement, nous poussons nos vélos pendant plusieurs kilomètres (8km en 2h30). Comme la veille, nous avons repéré un site de bivouac, une barre rocheuse offrant une protection au vent. Nous l'apercevons de loin. Nous y arrivons vers 14h et nous préparons notre repas sur ce lieu qui constituera un excellent spot pour camper. La barre rocheuse en question est longue de quelques centaines de mètres et présente l'avantage d'offrir plusieurs lieux de bivouacs, selon le sens du vent. Elle constitue une halte pour certains tours en raison de la présence d'une petite compagnie de viscache, une sorte de chinchillas que l'on trouve dans la région (https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Viscache). Les derniers 4x4 passent vers 17h30, et vers 7h le lendemain. On est proche de 4700m, donc la température est fraîche. Cette étape et celle de la veille auront probablement les plus dures du parcours ; c'est en tout cas celles où l'on a le plus poussé les vélos, où l'on est très haut (4500 à 4700m) et où nos moyennes horaires auront été les plus basses (6,1 et 5,5 km/h). Mais c'est sur cette partie que nous nous sommes sentis le plus isolés (la largeur de la piste nous permet de croiser peu de 4x4) ; entre la laguna Hedionda et la laguna Colorada, sur un peu plus de 70km (3 jours de route), il n'y a aucune trace de vie humaine autre que l'hôtel Desierto (et aucun autre ravitaillement en eau, par la même occasion).

Titi77310 Globetrotter ·2018-11-19

Salut Didier

super, avec quel moyen de transport du coup ? Prévois-tu un carnet de voyage également ?

Olivier

Salut Olivier

oui il est en cours mais moins routard que vous deux ! 😉 mais votre périple m'intéresse, je lis beaucoup sur les voyages que ce soit les moyens utilisés

didier https://voyageforum.com/v.f?post=9208439;#9208439 et sur mon site ci-dessous

merci pour le partage !🙂

http://lesdkp.blog4ever.com http://notremondeanous.blog4ever.com/

OL Olive842 Regular ·2018-11-19

JOUR 9 : BIVOUAC (10km après Desierto) - LAGUNA COLORADA Distance : 36,8km Dénivelé positif : + 117m Vitesse moyenne : 8,5km/h

Aujourd'hui, notre petit déjeuner habituel (fait de biscuits, café, avoine, fruits secs et lait) sera complété par du pain presque frais et des bananes offertes par un couple de néerlendais dont le 4x4 s'arrête vers 7h. La piste que nous empruntons au début de la journée est nettement meilleure que la veille : nous en déduisons qu'à chaque fois que la piste se ressère, elle en devient meilleure. C'est peut être bien l'entêtement des chauffeurs à rouler où ils le souhaitent qui rendent certains passages aussi difficile. Un entêtement d'ailleurs peu compréhensible dans une telle zone protégée... Parfois, la piste se transforme en bac à sable, mais des pistes parralèles à proximité sont alors meilleures. De notre lieu de départ du matin, nous avons un peu plus de 36km à parcourir si nous voulons rejoindre la laguna Colorada, qui comporte deux petits hameaux où nous pourrons dormir dans un des petits hostels construits pour les tours. L'état de nos réserves d'eaux et l'âpat d'eau vraie douche ne nous laissent pas vraiment le choix : nous devons arriver à Colorada ce soir. Le dénivelé est presque inexistant sur cette étape, mais nous espérons que la piste sera meilleure que ce que nous avons eu ces derniers jours ! Nous passons en fin de matinée à l'Arbol de Piedra, un arrêt obligatoire des "tours". Nous restons quelques minutes, mais préfèrons nous enfuir dès que les 4x4 rappliquent en nombre. C'est un lieu photogénique mais qui n'a rien d'extraordinaire. A partir de là (4600m environ), nous devons descendre progressivement jusqu'à la laguna colorada (4270m). Cela devrait donc être assez facile : mais c'était sans compter sur une belle dégradation de l'état de la piste. Même si cela descent, la tâche nous est pas plus facile que sur du plat ou en montée. Nous avançons lentement, mais sommes confiants grâce au bon rythme de la première partie de la journée. Nous voyons la laguna colorada au loin, immanquable avec sa couleur rouge. Nous y parvenons en début d'après midi, plus tôt que ce que nous avions immaginé. Nous cuisinons directement dans le petit hostel, sur notre réchaud. Après le poste de contrôle (où il faut payer 150bs au titre de l'entrée dans le parc), il y a plusieurs petits hostels dans le hameau, ainsi qu'une boutique où l'on peut trouver de quoi se ravitailler (choix limité). Ces petites auberges sont utilisés par les tours ; nous choissisons celui qui nous garantit une douche chaude (chambre 50bs par personne, douche 15bs, repas du soir 25bs, petit dej 10bs). Nous sommes seuls et assez tranquilles jusqu'en fin d'après midi, où des groupes de russes et d'allemands débarquent avec fracas. Ils seront bruyants (et alcolisés) toute la soirée ; également nuisibles dès 4heures du matin (les tours partent très tôt pour le lever de soleil dans les termes situés quelques dizaines de kilomètres plus loin). Nous mesurons à quel point ce que nous vivons est différent.

Mlefevre Globetrotter ·2018-11-19

Merci Olivier pour ce carnet bourré d'infos pratiques! Peux-tu m'éclairer à propos des 2 applications dont tu parles? - Comment fait-on pour télécharger avec I overlander la liste des POI (points d'intérêts) pour pouvoir les utiliser ensuite offline avec un smartphone? - peut-on importer dans windymaps des fichiers GPX de parcours de rando préparés par ex sur wikiloc (qui a des cartes OSM assez grossières) Merci pour tes lumières! Marie

Nos voyages en images : https://www.sibellelaterre.fr/

PE Pepe875 Regular ·2018-11-20

Salut Olivier,

Très intéressant carnet, j'attends la suite. Nous sommes de retour du même secteur et je me demande si ce n'est pas vous que l'on a croisé sur la route entre Potosi et Sucre le 19 octobre. Nous étions de retour du Sud Lipez avec notre 4x4 de loc (voir notre Carnet de voyage) et nous avons croisé 2 cyclistes en train de monter une pente très raide en direction de l'altiplano. Les 2 avaient de mémoire des sacs avec protection jaune fluo, ce qui semble être votre cas. Bravo en tout cas pour avoir fait tout ça en vélo. On adore le vélo ma femme et moi, mais on a passé un séjour au Sud Lipez à fuir le vent tellement froid et j'imagine bien ce que vous avez du ressentir.

A bientôt.

Pascal

OL Olive842 Regular ·2018-11-20

Salut Marie !

Je ne suis pas sur de pouvoir bien t'éclairer, mais je vais tenter : - iOverlander enregistre l'ensemble des données hors ligne, l'app est donc utilisable hors ligne. Seule la carte est parfois plus difficile à voir. Dans tous les cas, il est possible de récupérer sur l'app les coordonnées GPS et ensuite de les entrer dans un GPS (ce que nous avons fait avec le GPS garmin que nous avions pour les points de bivouac). - pour windy map, je n'ai jamais rien exporté, je ne saurais vraiment te répondre. On utilisait la carte pour planifier parfois nos itinéraire ; j'apprécie surtout la grande lisibilité des courbes de niveau, qui permettent d'avoir une idée assez précise du dénivelé.

Comme ces app étaient installées sur notre tablette, on ne s'en servait pas en mode guidage.

J'ai fait un tour sur ton site, wow, je suis impressionné par la quantité de voyage et par le côté itinérant et autonome pour la plupart (votre balade en kayak au groenland est géniale !). Bravo pour ces voyages et pour le site ! Ca donne des idées ;)

Bonne journée !

Olivier

OL Olive842 Regular ·2018-11-20

Mlefevre Globetrotter ·2018-11-20

Merci Olivier pour ton message!

En fait pour I overlander il suffit de parcourir en ligne la partie de la carte mondiale qui nous intéresse et les POI dont on peut sélectionner le type s'enregistrent tous seuls dans le smartphone avec une carte grossière type Gmaps un peu floue. Pour windymaps par contre je ne vois pas moyen d'y importer des traces ni même d'en enregistrer une, dommage car c'est vrai que les cartes sont très détaillées.... Ce serait super de pouvoir les importer dans wikiloc....je vais regarder à l'occasion si c'est faisable...

A+ Marie

Nos voyages en images : https://www.sibellelaterre.fr/

OL Olive842 Regular ·2018-11-20

JOUR 10 : LAGUNA COLORADA - HUAYLLAJARA Distance : 9,7km Dénivelé positif : + 102m Vitesse moyenne : 6,8km/h

Aujourd'hui, nous avons deux possibilités d'itinéraire : faire une grosse étape et essayer de rejoindre la laguna Chalviri, à 58km, ou à l'inverse faire une toute petite étape de moins de 10km et rejoindre la laguna Chalviri le lendemain. Pour rejoindre la laguna Chalviri (là où se trouvent les termes), il faut gravir le plus haut col du parcours, situé un peu avant les geyers de sol de manana à 4930 mètres d'altitude. Nous décidons donc de nous réserver cette ascension pour le lendemain, mais de nous avancer jusqu'au prochain village/hameau, Huayllajara. L'étape est donc courte, mais la piste n'est pas bonne (les premiers kilomètres sont corrects si l'on roule sur les pistes parralèles à la principale) et la fin grimpe un peu ; nous mettons donc plus d'une heure pour parcourir cette étape, qui se déroule en longeant une partie de la laguna colorada. Le village que nous rejoignons n'est visible qu'au dernier moment, caché par des buttes qui se confondent entre elles ; le GPS nous a été utile pour l'atteindre, et surtout pour prendre la bonne piste (dans ce coin il y a des traces de partout... difficile de savoir si l'on suit la bonne). A Huayllajara, petit village (une quinzaine de famille, vivant du tourisme pour l'essentiel) qualifié de "pauvre bourgade" par le routard, nous choisissons l'un des hostels, le plus récent semblant être le mieux (à gauche en entrant dans le village) ; nous sommes très bien accueilli par le propriétaire. Chambre correcte (bâtiment presque neuf) pour 2 pour 100bs, repas à 15bs et douche à 15bs également. Nous passons l'après midi entière à lire et à écrire tout en faisant du café et du thé. Nous serons seuls dans cette aile du bâtiment, d'ailleurs plutôt agréable. A proximité, on découvre un bar qui regroupe une partie des touristes qui font escale dans le village ; bières, jeux, musique, nous sommes parachutés dans un autre monde !

OL Olive842 Regular ·2018-11-20

JOUR 11 : HUAYLLAJARA - LAGUNA CHALVIRI Distance : 47,9km Dénivelé positif : + 759m Vitesse moyenne : 8,54km/h

On attaque aujourd'hui le fameux col à 4930m. C'est une étape que l'on redoute depuis le début, car même si nous avons lu que la piste était dans un état correct, nous savons que la montée va être longue et que, dès que le vent se lèvera , il fera froid. Depuis le village, il faut trouver la bonne piste pour rejoindre ce qui est presque une route ; en effet, le début de la montée est bétonné/goudronné, ce qui déclenche chez nous un grand soulagement. Ca monte sérieusement (jusqu'à 12%, la moyenne sur les premiers km devant être de 7 ou 8%) ; mais, la piste est bonne et il n'y a pas de vent. C'est clairement la plus longue montée du parcours (environ 700m de D+), mais nous apprécions cette partie, d'autant plus que la vue est magnifique. Vers 4750m, la pente devient plus facile ; on entre sur un espèce de long plateau, et c'est là que, paradoxalement, ça se corse. D'abord parce qu'on est très haut, et que les effets de l'altitude se font sentir, même si nous commençons à y être habitués. Mais surtout parce que notre ennemi depuis le début, le vent, se lève ! La piste se dégrade également. Bref, vous l'aurez compris, le schéma des jours précédents se repète. Sur ce plateau, il y a plusieurs kilomètres de faux plat / montée entre 4800m et 4900m sur une piste mauvaise. Avec le vent, nous avançons à 4km/h en moyenne, alternant marche et vélo. Nous trouvons toutefois un abri pour cuisiner et reprendre des forces avec un bon plat de pâtes - sauce tomate. La suite se fait en bonne partie en marchant, GPS à la main pour calculer la distance restante, tout en essayant de distinguer au loin le col, ce lieu divin où la montée cessera. Nous arrivons au sommet en début d'après midi, cette fois vraiment épuisés physiquement. Nous sommes à 4930 m d'altitude ! C'est une première pour nous deux car nous n'avions jamais été au dessus de 4000m de notre vie. Les randonnées auxquelles je suis habitué dans les Alpes culminent au maximum à 3300m, et je n'ai jamais dépassé 2800m en vélo ; ce qui, d'ici, parait ridicule ! Dans l'ascension, alors que Gauthier est plusieurs centaines de mètres devant moi, je m'arrête lorsque mon altimètre indique 4807m, et je parviens à peine à réaliser que nous venons de passer au dessus du sommet de l'Europe ! Nous sommes heureux d'être arrivés là, plus de 400km après notre départ d'Uyuni. Gauthier, qui n'avait aucune expérience ni du vélo ni de la montagne il y a encore quelques semaines, a fait preuve d'un courage impressionnant. Au sommet, nous pouvons soit descendre vers les geysers de sol de manana, soit prendre directement la piste qui descent vers la laguna Chalviri, où nous attendent des sources chaudes. Le détour par Sol de manana implique de devoir ensuite remonter environ 100m de D+ ; et, vu l'heure, nous devrions probablement y passer la nuit car nous sommes encore à une vingtaine de km de Chalviri. Trop de vent, trop froid à cette altitude pour camper ; nous décidons de tracer directement vers les sources chaudes, tant pis pour les geysers ! La descente se fait dans de bonnes conditions, la route est à partir de là empruntée par quelques camions qui se rendent à sol de manana (pour une exploitation du lieu lié à la géothermique ? je n'ai pas trouvé la réponse). Sur la fin de la descente, la route se dégrade un peu (retour du sable), la pente devient moins prononcée, et le vent se renforce ; on a plus de difficultés à avancer, et les 40km du jour avec l'ascension ne nous aident pas. Environ deux kilomètres avant le hameau qui s'est construit autour des termes, nous avons une belle surprise : un bassin aménagé dans une première source chaude, désert et avec une vue extraordinaire. Nous nous y arrêtons et nous baignons dans une eau proche des 40degrès. Magique après cette difficile étape (désignée par nous même comme la plus dure du parcours, sans hésitations). Ce lieu est d'autant plus parfait que les touristes ne s'y arrêtent pas ; les tours font tous escales au bain principal, situé devant le hameau. Nous pensions initialement camper à proximité de ce bain, mais cela s'avère impossible car il n'y a aucun abri pour le vent. Nous dormons donc dans un des hostel du hameau (chambre 40bs après négociation - nous n'avions presque plus de bolivianos, pas de douches). Nous cuisinons notre repas à l'écart des tours, car il ne semblait pas possible de manger avec les groupes ; la gérante de l'hostel vient nous trouver dans notre chambre une fois que les touristes ont fini de manger pour nous dire qu'il est possible maintenant de manger, et ce gratuitement ! Ces hostels réservés pour les tours sont donc finalement aussi accueillants avec les indépendants, à condition peut être de se satisfaire des restes des tours organisés.

PE Pepe875 Regular ·2018-11-21

Salut Pascal !

Je viens de parcourir ton carnet de voyage, la partie Pérou est intéressante puisque nous y serons en janvier, avec le van que l'on vient d'acheter ;)

Le 19 sur la route Sucre - Potosi... sacoches jaunes fluo... oui c'était très probablement nous ! Nous avons fait la route sucre - Potosi du 17 au 19 octobre. L'idée était bien de monter l'altiplano depuis "tout en bas" (nous sommes partis de santa cruz, mais avons du faire un morceau en bus en raison de la météo et de l'état de la route). Effectivement, ça grimpe. Concernant le vent, comme vous c'est du côté de la laguna verde/blanca que l'on a eu le plus fort, de loin (on ne pouvait plus du tout avancer). Le vent était froid mais pas glacial, en tout cas pas l'après midi (mais en vélo le ressenti est peut être différent : on est dehors toute la journée et avec l'effort on est moins conscient de la température). En tout cas le froid n'aura pas été notre problème principal sur ce périple (le seul impact c'est de devoir attendre les premeirs rayons de soleil le matin). Le vent est par contre terrible, mais, hélas, c'est le jeu à cette altitude !

Olivier

Salut Olivier,

J'ai regardé la carte, ça correspond avec vos dates, on était sur cette route le 19 en milieu de matinée et on vous a vu dans la montée vers Betanzos. Il y avait bien 500 m entre vous 2 et le 2ème faisait des virages sur la route, la pente était très soutenue à cet endroit, j'ai même failli faire demi tour pour vous dire que dans quelques kms, la route devenait plate jusqu'à Potosi, j'aurai du. Vous êtes les seuls cyclistes avec sacoches que l'on ait vu durant notre séjour. C'est clair que le ressenti en vélo n'a pas du être le même que le nôtre; quand nous revenions à la voiture en plein soleil avec vitres fermées, il devait y faire 30°c à l'intérieur. On a eu du chaud-froid en permanence. Laguna Verde, c'était très difficile de marcher contre le vent, alors j'imagine bien en vélo. Pour la première fois, j'ai pu y prendre en photo un oiseau en vol, il était à fond contre le vent et il faisait du sur place...🙂

Quand je me rappelle la piste entre Hedionda et Arbol de Pietra, la, je dis RESPECT d'avoir fait ça en vélo chargé. Déjà même en VTT sans bagages, ça doit être difficile à cause du sable mou. En ajoutant à ça le vent qui devait être latéral à cet endroit. Je me souviens entre autres d'une descente au sud de la laguna Khara, sable mou, pierres, dunes, j'étais en mode 4x4 en descente et vous, vous montiez la...🤪 Bravo les gars, j'attends avec impatience la suite. Et si vous avez besoin d'infos pour le Pérou, n'hésitez pas.

Pascal

OL Olive842 Regular ·2018-11-21

JOUR 12 : LAGUNA CHALVIRI - LAGUNA BLANCA Distance : 41,9km Dénivelé positif : +417m Vitesse moyenne : 10,44km/h

Notre départ matinal nous laisse penser qu'il sera peut être possible de rejoindre San Pedro de Atacama en fin de journée (98km, dont la moitié sur une belle route asphaltée tout en descente). Nous avons tout de même une dernière difficulté à gravir aujourd'hui, en passant par le désert dit de Dali (qui doit son nom aux crêtes des montagnes qui ressemblent beaucoup à certains tableaux de Dali). Le col du jour est situé à 4700m, sur une piste correcte en comparaison avec les jours précédents. Les paysages sur cette partie sont saisissants. Tant que le vent n'est pas levé, tout semble figé. A la différence des 11 premiers jours, nous ressentons aujourd'hui la présence des 4x4, dont plusieurs dizaines nous dépassent le matin dans la montée vers le col. La trainée de fumée qu'ils dégagent ne tarde pas à nous être désagréable... L'arrivée au col se fait en milieu de matinée, et nous sommes asses satisfaits de notre vitesse moyenne. La descente sera plutôt bonne également. L'arrivée vers la laguna blanca est en revanche plus difficile ; le vent, qui s'est levé, est particulièrement violent. Lorsque nous l'avons en face, impossible d'aller à plus de 7 ou 8km/h, même si le terrain est légèrement descendant. Pensant malgré tout pouvoir encore rejoindre SPDA directement aujourd'hui, nous nous économisons le détour par la laguna verde et passons par la côte est de la laguna blanca, la piste semblant meilleure. Nous arrivons autour de l'heure du déjeuner au refuge du Licancabur / de la laguna blanca. Il ne reste que 6km jusqu'à la frontière du Chili, mais les bourrasques sont si fortes que nous abandonnons l'idée de rejoindre SPDA aujourd'hui. Nous mangeons au refuge, et y passons la nuit (40bs par personne). C'est de loin le pire hostel du parcours : accueil très moyen, pas d'eau courante... Le repas de midi est limité, mais nous partageons les victuailles d'un groupe de françaises que nous avions croisé àil y a plusieurs semaines à Sucre ! Après midi de repos. Nous échangeons avec d'autres touristes, qui viennent eux pour tenter l'ascension du volcan Licancabur (5916m), à proximité du refuge. Suisses, français, allemands, ils ont constitué un joyeux groupe prêt à se lancer dans l'ascension dès 4h du matin le lendemain avec un guide du refuge. Nous sommes tentés de les accompagner, mais nous doutons de pouvoir enchainer dans la même journée avec la cinquantaine de kilomètres qu'il nous reste à parcourir à vélo.

OL Olive842 Regular ·2018-11-21

JOUR 13 : LAGUNA BLANCA - SAN PEDRO DE ATACAMA Distance : 56,9km Dénivelé positif : +354m Vitesse moyenne : 19,1km/h

Nous savons aujourd'hui que cette étape sera la dernière du parcours. Cela déclenche chez nous un mélange de sentiments et de sensations : le soulagement de l'arrivée, bien sûr, (de pouvoir prendre du repos... et une vraie douche !), la fierté d'avoir traversé cette partie du monde à vélo, la nostalgie de ces moments simples que nous avons vécu, mais également des interrogations sur la suite de notre voyage. Au refuge du Licancabur, nous sommes à 4300m environ et ce n'est que la veille que je me suis aperçu d'un détail : la route jusqu'à la frontière continue à monter ! Le poste frontière de sortie de la Bolivie est en effet situé à environ 4500m, et celui d'entrée au Chili, quelques kilomètres plus loin, à 4600m. Nous avons bien fait de ne pas nous lancer là dedans la veille, car avec le temps de faire les formalités, nous serions arrivés bien tard à SPDA. Nos 6 derniers kilomètres de pistes compteront parmi les plus désagréables de tout le parcours : comme hier, des dizaines de 4x4 nous dépassent pour aller déposer les touristes au poste frontière. En plus de cela, je m'aperçois que ma roue arrière est à nouveau très voilée : 3 rayons au total sont cassés. Inutile de réparer quoique ce soit maintenant, je serai prudent dans la descente... Nous apercevons le poste frontière moins d'une heure après notre départ. Après une petite heure d'attente, pendant laquelle nous discutons avec de nombreux touristes (tous sont déposés vers la même heure, autour de 8/9h le matin), nous sommes officiellement sortis du territoire Bolivien, 31jours après être entrés dans l'est du pays, à Puerto Quijjaro. Surtout, après 436km de pistes, nous retrouvons une route asphaltée. Cela nous place directement dans un autre monde : fini les pistes, fini les 4x4, tout cela laisse place à de belles routes avec des minibus parfaitement neufs et propres. Le changement de pays est net. Nos premiers kilomètres au Chili se font principalement en montée, jusqu'au poste de douane qui nous permet d'entrer officiellement dans le pays. Les contrôles sont minitieux, tous les véhicules et tous les sacs sont fouillés. Nous devrons même établir un document officiel pour nos vélos, reconnaissants de la sorte que nous nous engageons à ressortir ces marchandises du pays (nous sommes d'ailleurs surpris de cette procédure ; pourquoi cela est-il appliqué aux vélos et pas au reste de notre matériel ?). La suite du parcours, c'est LA grande descente jusqu'au SPDA : 2000m de D- en une quarantaine de kilomètres. Avec ma roue voilée et nos kilos de chargement (même si nous n'avons presque plus rien à manger et à boire, ce qui nous allège considérablement), je suis contraint de ne pas dépasser 45/50km/h au grand maximum. Cette descente est très régulière (mon compteur semble bloqué sur une pente de 7%) et en bonne partie en ligne droite. Les premiers kilomètres sont très froids, mais nous quittons progressivement les couches de vêtements jusqu'à arriver à 2600m, où il fait plus de 30degrès. Enfin, vers 12h30, nous entrons dans San Pedro de Atacama. Nous avons parcouru 529,2 km depuis Uyuni, en 13 jours et 52heures de vélo. Joie, soulagement, nostalgie, des sentiments et sensations contradictoires se mêlent entre eux.

Lorsque nous entrons dans le centre de SPDA, il y a énormément de monde. J'hallucine pour ma part du nombre de touristes, et de l'aspect de la ville : tout semble destiné à 100% au tourisme. J'ai le sentiment de ne voir aucun habitant "réel", tout est artificiel. Restaurants, bars, boutiques de souvenirs : tout me parait avoir été conçu pour plaire au plus grand nombre de touristes internationaux, pour coller à leurs goûts et à leurs envies. En quelques minutes, j'éprouve un dégoût profond pour cette ville, qui ne me quittera pas pendant les 3 jours où nous allons rester. SPDA est symbolique des impacts du tourisme de masse sur les territoires ; anéantissement des réalités locales au profit de la création d'une fausse identité, qui colle davantage aux attentes du touriste. Pub, pizza, burger : ce trio se retrouve partout dans ces endroits. En plus de cette atmosphère, nous nous apercevons très vite que tout est hors de prix dans cette ville. Nous trouvons refuge en dehors du centre, chez Brigitte et Miguel, un couple franco-chilien qui tient la "casa de los musicos". Leur accueil très chaleureux me permettra de vivre plus paisiblement notre séjour à San Pedro !

OL Olive842 Regular ·2018-11-21

BILAN DE LA TRAVERSEE

En guide conclusion, je souhaitais ajouter notre sentiment global sur cette traversée, en distinguant nos deux perceptions.

GAUTHIER : C'était mon premier voyage à vélo ; ce fut physiquement moins difficile que je le pensais, mais très éprouvant mentalement. J'ai été émerveillé par les paysages mais la monotonie des paysages limite aussi cet émerveillement : une fois les paysages "contemplés", il ne reste plus que l'effort (physique et mental), d'autant plus que j'ai du mal à "vivre" les paysages pendant l'effort. Dès que le vent se lève, on ne contemple plus rien, on a juste hâte d'arriver au campement. Les bivouacs étaient en revanche des moments géniaux, camper dans ces endroits là est quelque chose d'unique, de magique, bien plus que je ne l'imaginais. Je suis fier d'avoir fait ce parcours, mais je pense que je ne retenterai pas l'expérience dans l'immédiat.

OLIVIER : Cette partie de notre voyage, décidée et organisée en "dernière minute", reste pour le moment ce qui m'a le plus marqué. Nous ne savions pas vraiment à quoi nous attendre car nous avions seulement consulter quelques blogs et avons vraiment compiler des infos pratiques la veille du départ. C'était pour moi magique de traverser ces déserts. Physiquement, je n'ai pas l'impression d'avoir été au bout de mes forces ; comme nous l'avons souligné dans le récit, cette traversée demande surtout une force mentale. Passionné par le vélo, il est certain que j'aurais envie de m'attaquer à d'autres parcours de ce type dans les années à venir. J'envisagerai probablement les choses différemment, plus axé sur un équipement sportif et sur des durées courtes (une à deux semaines). Par exemple, si je revenais rouler à travers le sud Lipez, je chercherai un moyen d'avoir beaucoup moins de poids à porter et un vrai VTT (avec de meilleurs pneus). Il me semble que de cette manière, je pourrai faire des étapes un peu plus longues et profiter davantage de l'aspect sportif qu'un tel parcours peut offrir.

Merci d'avoir lu ce carnet de voyage ; n'hésitez pas à nous poser vos questions :)

Olivier

OL Olive842 Regular ·2018-11-21

Salut Pascal

Et oui je me souviens bien de cette montée ; en sortant de Betanzos on commence par une jolie descente, mais ensuite il y a quelques kilomètres bien difficiles. Nous savions grâce au GPS que cela allait se calmer ensuite. Ta photo est magnifique, bravo pour l'oiseau en vol ! Effectivement nous avons fait le même constat pour le vent, c'est bien sur cette partie du parcours qu'il souffle le plus fort (nous avons passé l'après midi puis la nuit au refuge de la laguna blanca ; presque impossible de sortir tellement le vent était fort, ça m'a rappelé un endroit que je connais bien, proche duquel j'ai vécu : le mont ventoux !) La piste entre Hedionda et Arbol de piedra est la partie la plus difficile du parcours, c'est juste. Mais en ce qui nous concerne c'est aussi la partie que nous avons préféré, car les paysages sont sublimes, on a la sensation entière d'être dans un désert (c'est la partie la plus isolée), et nous y avons croisé peu de 4x4 (il y a de nombreuses pistes sur cette partie). De plus c'est là que nous avons le plus campé, et les bivouacs étaient extraordinaires.

Ca marche, je te contacterai en MP pour le Perou :)

Bonne journée !

Olivier

Sheepie Globetrotter ·2018-11-22

Bonjour, Ravie de vous retrouver sur le forum ! Je suis l'une des quatre françaises, qui n'ont pas pu manger tout le bon repas préparé par notre cuisinière. Celle-ci s'est fait un plaisir de vous offrir de beaux restes !!! 😉

blog : https://www.blog-trotting.fr/voyage/1437-quatre-mamies-en-amerique-du-sud http://perou-patagonie.e-monsite.com/ Blogs : http://www.travelark.org/traveller/marie-claude.g

OL Olive842 Regular ·2018-11-23

Bonjour !

Génial de vous recroiser ici ! Encore merci pour les restes d'ailleurs ; des légumes frais après 12 jours de désert, c'était comme un miracle haha J'espère que la suite de votre voyage se passe bien, dans quel coin êtes vous en ce moment ? Nous sommes pour notre part à Buenos Aires jusqu'à mi décembre

A bientôt

Olivier

Sheepie Globetrotter ·2018-11-23

Perso, je suis rentrée et mes trois compagnes de voyages continuent leur périple argentin. Il n'est pas impossible que vous les croisiez de nouveau à Buenos Aires où elles seront en fin de mois.

blog : https://www.blog-trotting.fr/voyage/1437-quatre-mamies-en-amerique-du-sud http://perou-patagonie.e-monsite.com/ Blogs : http://www.travelark.org/traveller/marie-claude.g

Michant Veteran ·2018-11-23

Bonjour Maire-Claude,

Alors déjà rentrée? Contente de ton voyage avec tes trois compagnes?

Nous sommes rentré d'Iran le 1er novembre. Un de nos plus beaux voyages, dans un fabuleux pays! Nous voulons y retourner! 🙂 J'ai déjà commis un carnet de voyage sur VF!

A bientôt peut-être?

Sheepie Globetrotter ·2018-11-23

Bonsoir, Je vais lire cela au plus vite ! A très bientôt pour de nouveaux échanges.

blog : https://www.blog-trotting.fr/voyage/1437-quatre-mamies-en-amerique-du-sud http://perou-patagonie.e-monsite.com/ Blogs : http://www.travelark.org/traveller/marie-claude.g

Ticapi Globetrotter ·2018-11-26

Merci Olivier pour ce magnifique carnet.🙂

Self-drive, cela veut dire en louant un 4x4 que vous conduirez vous même, c'est ça ?

Oui, c'est bien ça.

On attend donc ton prochain carnet sur le Pérou.😉

Manudad Regular ·2018-12-11

Salut Olivier, Bien sympa de voir ton compte rendu sur cette traversee Lipez et Salar. On s'est croisé sur l'ile d'Incahuasi, on est le couple avec notre ado. Pour notre part, on a poursuivi notre route vers le sud et on a aussi traversé le sud Lipez... Belle aventure, qui laisse des traces 😛. On en est venu a bout en 12 jours, et on a fini en apotheose en montant au Licancabur 😎. Maintenant, on termine la Carretera Austral au Chili et on arrive bientot au parc du Fitz Roy.

Bonne continuation. Manu, Mathilde et Fanny jeuxnous-aveceux.fr

https://jeuxnous-aveceux.fr/ Parfois on rencontre des gens tellement pauvre, qu'ils n'ont que de l'argent....

OL Olive842 Regular ·2019-01-03

Salut la famille !

Je reponds tardivement, mais merci pour votre message ici. J'ai parcouru votre site et notamment votre compte rendu sur le sud lipez, c'est top ! Bravo a vous pour tous les km parcourus ! De notre côté on s'est posé plusieurs semaines en Argentine, on a retrouvé le Chili la semaine dernière (on est a Valparaiso en ce moment). On démarre le voyage avec le van dans 2 jours, direction le Perou, l'Equateur et la Colombie :)

Bonne route a vous !

Razibusbibi ·2019-11-22

Windymap est devenu Mappy.cz . Les fonctions manquantes avant existent maintenant : points , tracés... fond de carte Osm en version détaillée et avec neige hors ligne et satellite en ligne.

"L'émotion du départ, c'est de laisser un vide derrière soi." H. Hamon

Mlefevre Globetrotter ·2019-11-24

Merci Jipé pour l'info! Le lien que je m'étais mis en marque-page pour windympas semble pourtant tjs fonctionner... Mais sans doute mappy.cz est-il plus complet? Marie

Nos voyages en images : https://www.sibellelaterre.fr/

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RichardXI 15 hours ago

Page by Page on the Assisi Way – 1,200 km on Foot

Preamble

June 2024. While hiking with my brother on the GR 36 Tour du Morvan, I catch sight now and then of strange rectangular markers fixed to tree trunks. Against a bright orange background, a deep black Greek tau topped with a white dove. My first encounter with the Assisi Way. The Way of St. Francis: a pilgrimage route linking Vézelay in Burgundy to Assisi in Italy, covering nearly 1,800 km. It felt like an obvious next step—I immediately knew I’d take it on, attempt the adventure solo.

In the months that followed, I talked about my project to everyone—family, friends, my partner. An avalanche of comments, more or less the same but varying depending on each person’s character and life experiences. But deep down, it all boiled down to one legitimate question: why?

And the answers? Hesitant, awkward, partial, even confused. I quickly realized they weren’t so easy to find. It was as if my project seemed more like a whim, a kind of intimate caprice, rather than a well-thought-out plan. Of course, I knew the reasons that pushed me to leave—you always have to give some. Loved ones need to understand to feel reassured, and that’s understandable. But I fear that when I list them, they’ll sound like the same old checklist anyone embarking on this kind of journey might give. Of all the reasons I could mention, I’ll highlight just one here: the call of the road, the solo adventure that brings a powerful sense of freedom. A bit like Monsieur Seguin’s goat, who from her comfortable pen gazes longingly at the unconstrained horizon of the mountain. But if I’m being honest, I think I didn’t really know what I was looking for—or, more importantly, what I’d find. Deep down, when I reflect on it, one word keeps coming up that explains nothing and everything at once: desire.

Now well past sixty, I know that when I ask myself who I am or where I’m going, two things bring me fully back to myself: hiking and writing. And my intention was also to anchor this adventure through words, day by day. Writing down my feelings, emotions, discoveries, and reflections each evening. The famous travel journal that grounds the daily experience in reality. When I discovered the app "Polarstep," which was initially just meant to keep my loved ones updated and reassured, inform them of my progress, and maintain a connection, I found an opportunity to do it a little differently than usual. No retrospective notes polished up after returning, but spontaneous writing—recounting everything that crossed my mind during the day and publishing it immediately. A journey lived in real time.

This text is the exact transcription of my daily writings. Rereading them, I didn’t change a thing—just corrected a few mistakes and tweaked some awkward phrasing here and there. Short texts, fitting the format imposed by this kind of app. Writing as if addressing others.

Now, all that was left was to walk. April 18, 2026 – Vézelay.

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MirandaMouse 15 hours ago

Mice in Switzerland, the Other Cheese Country!

I'm starting my first travel journal since VF reopened!

This will mostly be to share my impressions and some photos, with a few days' delay, but I'm starting this journal while I'm still here.

First, I'd like to thank those who helped me prepare for this trip.

I was able to organize this stay in one of the most expensive countries in the world thanks to the home-exchange principle. Not necessarily a direct swap, but through a points system, which is more practical for choosing where you want to go without it having to be a reciprocal exchange.

For this trip, there will already be two different accommodations. We'll see how it goes after that.

The first place is near Yverdon-les-Bains, close to Lake Neuchâtel.

So, we're going to explore this area!

We arrived under capricious weather that won’t leave us for the next few days!

We had dinner at a pizzeria recommended by *Le Routard* in Yverdon, then took a little nighttime stroll through the town center before heading inland to settle into our accommodation.

We discovered a very large, quiet house—and especially the cat that stayed behind! Funny for a couple of mice! He’ll be sleeping with us 😹

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Aleph240758 15 hours ago

New adventures from Perpignan to Ranchi (Jharkhand)

March 2nd — Departure by bus from Latour at 6:50 AM. The journey isn’t direct: we pass through Elne then Corneilla. In Perpignan, I switch to a BlablaBus heading to Barcelona’s northern bus station. Before reaching Le Perthus, French police stop us to check IDs. Several people aren’t in order, but after about fifteen minutes, we’re on our way again. We’re checked again at La Jonquera: this time, the wait lasts almost forty-five minutes while police identify those in violation and wait for a vehicle to pick them up. The driver then tries to make up for lost time; we finally arrive at our destination half an hour late.

I quickly head to the Arc de Triomphe metro station, located 200 meters away: you have to cross the bridge along the bus parking lot, then walk through a large garden; the station is on the right before the garden entrance. The trip to the airport isn’t direct: I have to change at Tomasso and take the line to the airport, where I arrive at 1 PM.

At the Emirates counter, I learn my flight was just canceled due to the war in Iran; they offer me another flight for the next day. I have to wait at the airport until 7 PM before being taken to a hotel; the next morning, I’ll take a flight to Vienna (with an 8-hour layover), then an Air India flight to Delhi, and finally a flight to Kolkata. I agree: I don’t know Vienna, so it’ll be an unexpected discovery.

At 7 PM, a small group is taken to the hotel, 35 minutes from the airport, where we’re served a light dinner upon arrival.

March 3rd — A taxi picks me up at 6:30 AM; the flight to Vienna takes off at 9:30 AM and arrives at noon. I’m free until 7 PM; the metro is direct to the city center. The weather is pleasant and not too cold, luckily, since my clothes are light.

When I exit the metro, I spot the St. Stephen’s Cathedral tower in the distance and approach it: the roof, made of glazed tiles, is remarkable.

Entry is free, and the interior, a mix of Gothic and Baroque styles in the center, is stunning.

Not far from there is St. Anne’s Church

, also Baroque, adorned with beautiful frescoes

—a music concert adds an enchanting atmosphere to the visit. I continue my walk at random through the pedestrian streets lined with magnificent buildings: I’m charmed by the city.

Before heading back to the airport, I stop at a lovely tea salon. My flight will eventually leave with a delay.

Wednesday, March 4th — Delhi and a little luggage scare We arrive in Delhi shortly after noon. Immigration is quick, and good news: my bag was checked through from Barcelona to Kolkata. I head to the connecting terminal and arrive half an hour before boarding: the flight goes smoothly. Upon arrival, the luggage comes out quickly… except mine. After filing a report, I’m told my bag is in Delhi—I have to retrieve it before taking another flight. I didn’t know (or had forgotten): with the delays, I wouldn’t have had time to pick it up and make the connection.

I take a taxi to the Ichamati Hotel. The welcome is warm, and the room is clean but very small. Without my bag, I feel a bit lost—I have nothing to change into.

Tonight, I’m dining with Raja and his friends at a beautiful restaurant, an old colonial house turned into a hotel.

We’re happy to see each other and have a comforting evening together.

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Zigomar67 15 hours ago · Songsam

Argentine and Chilean Patagonia from El Calafate to Ushuaia

This travel journal summarizes a trip I took in March to Argentine and Chilean Patagonia. It starts in El Calafate and ends in Ushuaia. During my planning, I considered looking into the Australis cruise from Punta Arenas to Ushuaia, as well as the W trek in Torres del Paine National Park. In both cases, I was put off by the prices. Instead of the cruise, I found two interesting wildlife excursions from Punta Arenas: whale watching in the Strait of Magellan and observing king penguins in Tierra del Fuego. The journey to Ushuaia was by bus. For Torres del Paine, things were a bit confusing, so I reached out to two agencies. In the end, I went with a rental car option, overnight stays on-site, and day hikes. I shared my full itinerary with the agency and ended up being taken care of by a local Argentine agency and a Chilean one. So, here we go...

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Attila 2 days ago

Amazing Kyrgyzstan!

This trip had been on my mind for about fifteen years.

But the discomfort of overnight stays, the difficulty of communication, and the prices of the few car rentals kept making me postpone the project.

And then, everything fell into place—I told myself, now’s the time!

Preparations took longer than usual; the destination is still far from mainstream.

A bit of Kazakhstan? Not in the end.

The south or not? Yes, in the end.

Pre-book or play it by ear? Only two stops were a leap into the unknown.

To help me find the ideal route, I made great use of this forum (thanks to everyone for patiently answering my questions!), pored over travel journals and blogs (Christian, Jeff), zoomed in on Google Maps and Yandex, and bought the guide published by OunTravela on this destination (the guide has been updated since).

---/---

You’ve got your passport, international driver’s license, bank cards, and euros?

Off we go to Lyon—just one night left before our early morning flight.

Tomorrow night, we’ll be sleeping in Bishkek! (‘Beefsteak’ for my partner’s mischievous nephews...)

You’ll find here a post with some practical info.

Open

Jojoone1 3 days ago · Songsam

All Over Thailand

You can post your personal photos in the following thread: https://voyageforum.com/forum/quelque-part-en-thailande-d10655574/

This travel journal is therefore intended solely for my photos, to present a consistent style. All the shots were taken with a simple Samsung Galaxy smartphone and with whatever was at hand.

All stays combined, I’ve spent the equivalent of a year at most in Thailand, and I’m no great expert. However, after many trips, lots of reading on VoyageForum and other sites, and conversations with many locals as well as expats, my view of the country is becoming clearer, though it’s constantly evolving. You never stop discovering and learning.

I guess I wanted to deliver a puzzle, mainly for those who want to get an idea of the country here and for those who feel nostalgic about it. I don’t know if this minimalist sharing will interest anyone, but it’ll do me good to put it together. After so many months without traveling and then these other long months with VF closed, there’s plenty of material available.

There’ll be a mix of places, periods, and subjects, but it might well be intentional.

I suspect many Thais have dogs because they make excellent guardians for the home. Nothing better to deter burglars or to signal the presence of a snake. You’ll often see Thais tapping the top of their dog’s head, but don’t be fooled: it’s a sign of affection from them. Judging by the dogs’ reactions, they’re used to it.

Thailand is one of the countries on the planet where rabies is still present, so keep that in mind. It’s not just bites that can be dangerous, so don’t let just any dog lick you. Especially on a wound, of course. Even though dogs often fear humans—this dangerous and unpredictable predator—we still need to stay cautious. Be careful when walking into alleys because the dog will defend its master’s big yard. Be careful at night, and be careful when they’re in packs. It sometimes crosses our minds that Thailand isn’t all that made for walking around, and dogs are one of the reasons. That said, it’s not uncommon to see them chasing bikes or scooters. Cars, though? Much rarer—they’re too big.

It seems Thais prefer to give their dogs freedom by not locking them behind gates. Though sometimes the gate is closed, the little side door is wide open. Oh, and sometimes there’s no gate in front of the property, or it’s been full of holes for years.

You’ll often see dogs sleeping on the roadside, sometimes right on the road. When you approach, they move aside nonchalantly—or not at all. It’s less funny when they suddenly appear from thick vegetation, reminding visitors not to drive too fast. As a result, you’ll notice that dogs with injuries or missing legs aren’t that rare.

Since they believe in reincarnation and respect for all forms of life, they don’t chase dog packs away too much, and they don’t sterilize them enough. When you see a small pack roaming freely in the countryside, you think twice about running into them at the edge of a field. A darker side of this is that euthanasia isn’t often practiced. Twice, we saw dogs at death’s door in temples, enduring terrible suffering with no one to help. The image (and the smell) of one of them, agonizing and exuding the stench of death, still comes back to me sometimes.

Some of you may have seen the YouTube vlog of a French woman living in Phuket who was given a little pig by her Thai friends. The animal, well-fed, quickly became a happy and enormous beast with its own garden. Yet it didn’t take long for it to fall seriously ill and become incurable. In her video, the French woman described how difficult it was to find a vet willing to perform euthanasia.

You’ll often see bowls by the side of the road. Thais leave food and water there for stray cats and dogs. Overall, they have a big heart for animals.

If you ever pop into a shopping mall, you might see people pushing their small dogs in strollers. It’s not just for fun—these strollers are provided for customers to put their pets in, otherwise you can’t bring them inside. It looks a bit odd when you expect to see a baby.

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Servanel 5 days ago · Vandfaure

Two weeks in Malaysia in September 2017

Hi there,

Here’s our account of our trip to Malaysia from September 11th to 27th. I hope our tips can help others as much as this forum has helped us!

Day 0:

Departure from Nantes with a transfer in Amsterdam via KLM (720 €).

Day 1:

We arrive at KLIA1 in the early afternoon. First challenge: figuring out where to pick up our luggage. Turns out the answer is right under our noses—we need to take the airport’s internal metro! Once we’ve got our bags, we withdraw some cash from a Maybank ATM right there. Next up: SIM card! Just outside the arrivals hall, several kiosks offer them. We go for a Celcom 5 GB card (70 RM). Then it’s taxi time to get to KL, in the Bukit Bintang area—about 85 RM in a slightly old taxi with weak air conditioning. We check into our Airbnb apartment, which is clean, more spacious than a hotel room, and—best of all—has a charming balcony with a gorgeous nighttime view!

We end up hanging out on that balcony, reviewing our plans for the next day. After dark, we take the monorail just a short walk away to enjoy our first evening on a rooftop at the 34th floor: Hélipad (Raja Chulan station—you have to enter the Menara Tower at the base of the station) with a panoramic view of the city and its iconic towers.

Finally, we head to Jalan Alor to grab a bite in this super busy street. Big sleep ahead! 😴

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Calisson94 6 days ago

Back to Swedish Lapland: Trekking the Kungsleden and Crossing Sarek

After the summer of 2022 left me with a sense of unfinished business, here I am back in Swedish Lapland for the summer of 2024, ready to attempt the Sarek crossing again—and this time, tackle part of the Kungsleden too.

After much hesitation, my companion Jean Marie and I decided to start with the Kungsleden, which, from what we’ve read, is stunning but very crowded (and it really is!!), and finish with the wilder option: SAREK! This park is known as Europe’s last wild space—I think it’s incredibly inspiring!! The downside of this choice is that there are no resupply options in Sarek, and the Kungsleden isn’t exactly set up for long treks either, so we’ll have to carry a lot of food for the first part with Sarek in mind. But hey, we’re motivated!

Our plan is to start in Abisko (classic), head to Vakkotavare (also classic, but with some variations to avoid the official route and the crowds), then continue the Kungsleden from Saltoluokta. Before Aktse, we’ll set off on an east-to-west crossing of Sarek (weather-dependent, since aside from the Skarja hut in the center of the park, there’s no shelter if conditions turn bad). At least we’ll be on the right side of the park to climb Skierfe and enjoy the jaw-dropping view of Rappaladen if we have to abandon the Sarek crossing.

That adds up to 17 days of trekking, including 1 rest day + 1 buffer day for weather delays.

So if you’re interested, I invite you to follow our overstuffed backpacks!

08/03 - Abisko – 5km before Abiskojaure Some info (guides used for prep, SFT map, sending food to Saltoluokta) 08/04 – 5km before Abiskojaure - on the east shore of Lake Alisjavri 08/05 – East shore of Lake Alisjavri – just before Tjaktja 08/06 – Just before Tjaktja – above the Salka hut via Nallo 08/07 - Salka – just past Singi + side trip to Djalson Lake 08/08 - Singi – Teusajaure 08/09 - Teusajaure - Vakkotavare (end of the first section of the Kungsleden) 08/10 – rest day in Saltoluokta + round trip to the Sámi village of Pietjaure 08/11 – Saltoluokta – Sitojaure 08/12 - Sitojaure - Skierfe - So, Sarek or no Sarek? 08/13 – Skierfe – somewhere above Rapadalen 08/14 – Somewhere above Rapadalen – above the Skarki hut Coming up: 08/15 – Above the Skarki hut - Skarja

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Muriel18 7 days ago · Puma2A

Two weeks under the Puglia sun

After a pretty disastrous weather-wise trip to Gran Canaria, we’re hoping this time the sun will shine in Puglia. It’s not a sure thing, though—the weather’s been awful all over Europe in early May.

For those who’d like to (re)read the story without the digressions, it’s here.

Saturday, May 16: This time we’re flying out of Charleroi (Brussels South): the ticket prices, flight times, and proximity all worked for us. The airport (Ryanair) was recently renovated... but it’s still not very well organized. There are hardly any seats in the boarding areas, and... the restrooms cost money!!! The flight goes smoothly, though, and we land in Bari a little late.

We quickly pick up our rental car, a very local-looking Pandina (even more so than the Fiat 500 in this region), and hit the Italian roads... and their unique driving quirks (like the fact that the countless road signs along the streets and in towns are purely decorative 😏, and that Italian cars don’t have turn signals 😮... except for rental cars).

About an hour later, we arrive at our first accommodation, right in the middle of the countryside near Monopoli. The owner isn’t there, but they’ve left us a ton of info via messages and even turned on the space heater, which is a nice touch. We explore the property:

And the next morning before breakfast, its immediate surroundings:

Sunday, May 17: After our "seaside" experience in Gran Canaria last weekend (packed with people and locals), we decide to start inland. After a hearty breakfast,

we head toward Alberobello, a super touristy village famous for its trulli—those stone houses with conical roofs. We easily find a free parking spot on a street near the Aia Piccola district, where some trulli are still lived in year-round.

We almost immediately come across the Trullo Sovrano (the only two-story one), which you can visit (but we skip it—it’s opening time, and there’s already a line).

From there, we head down toward the Basilica of Cosma e Damiano... but we don’t go in because there’s a mass.

Now we’re on the main Piazza del Popolo, which connects the two districts of Alberobello: Rione Aia Piccola and Rione Monti, the more touristy one.

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Fabhyène 7 days ago · Chrisfenua

3 weeks in Laos, stress-free

Come along, I'm taking you to this country where it's so nice to wander and slow down...

This trip was in 2023, but when I wanted to write my travel journal, VF was still closed to contributions... So, now that I've just finished my Japan travel journal here, I figured it was high time to honor this destination we came back from so enchanted. Disclaimer 1: This is a written travel journal. There’ll be text! Too much, for some! Disclaimer 2: This is an illustrated travel journal. There’ll be photos! Too many, for some!

I have to say, every time I try to discipline myself, to keep it shorter, to include fewer photos... I end up adding more. It feels like my dear Aunt Nicole, who exhausted us with her slide-show evenings in the 70s/80s, decided to take her revenge. The upside for you, readers, is that you can slip away anytime without offending Aunt Nicole. I won’t even notice!

Anyway, since I love maps, here’s one to give you an idea of where I’m taking you. As you can see, we only saw a tiny part of Laos (the areas circled in red); we only had 3 weeks for ourselves (my husband’s newly retired, I still work), and we prefer taking our time over rushing around like crazy.

In broad strokes, it was very classic:

First, we “settled in” at Luang Prabang (8 days), because we wanted and needed to. From there, we took three days to venture a little further north—not far in kilometers, but as we know, distances aren’t just about km! Then we flew south to Paksé, letting ourselves drift down to the 4,000 Islands while stopping by the pre-Angkorian archaeological sites. We wrapped up with the Bolaven Plateau.

A few practical notes: We arrived via Bangkok, then took a Bangkok-Luang Prabang flight, having picked up our luggage in Bangkok to check it in for Luang Prabang. No issues—the Bangkok airport, which many of you know, is very well organized. We got our visas on arrival in Luang Prabang. Quick, but to be fair, we were on a “small” plane, and the big flights had arrived earlier, so we weren’t too crowded in line! At the end of our trip, we didn’t fly out of Paksé but from the nearby airport in Thailand, Ubon Ratchathani (a 2.5-hour drive from Paksé), then Bangkok and Paris. You’ll notice we skipped Vientiane to stay longer in Luang Prabang. That said, there’s now a high-speed train between Vientiane and Luang Prabang—good to know—and soon the (Chinese) train will go all the way to Bangkok and even Kuala Lumpur!

With that intro out of the way, let’s dive into the heart of the matter. To be continued: Slowing down the pace... in Luang Prabang

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Torpan last week · Tulipe57

Japan: First Discovery!

Here’s a little story about my first trip to Japan with my partner. We went for our first visit from October 29 to November 13, 2024.

I had planned this entire trip back in November 2020, but given the health situation at the time, I had to cancel...

Here’s the classic route we took:

We booked everything ourselves and got a regional pass for the area from Kyoto to Hiroshima. The hotels were reserved 3 months in advance on Book... and Agod... (1030 € for 2 people for 13 nights = 80 €/night). For the flight, we chose a Qatar Airways flight with a layover to break up the long journey (950 € per person). We also got a pass on the same site (Japan-Experience) to take the train connecting Narita Airport to Shibuya Station (the N'EX Narita Express). Since the airport is 75 km from central Tokyo, we opted for this mode of transport, even though there are cheaper alternatives. After reading various posts on VoyageForum, I understood how important it was to have a Welcome Suica card to pay for public transport (subway, tram, bus, boat throughout the country), and we were able to buy one at Narita Airport. It turned out to be super useful! After a long but smooth journey, we found ourselves at Narita Airport in the evening. Even though we had a pass for the Narita Express, we had to go to a counter to make a reservation for the train (mandatory). Then, once we arrived at Shibuya Station, we took the subway for 2 stops and finally reached our hotel, exhausted (Hotel Asia Center of Japan – 270 € for 3 nights with breakfast included).

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Fabhyène last week · Tulipe57

Draw Me Your Japan...

Hi there!

I’m inviting you on a stroll through my drawings—a completely subjective, far from exhaustive, and totally personal take, since it’s based on my own sketches. I put this travel journal together after returning in late 2024, mostly using felt-tip pens and pencils, with a few collages thrown in. I worked from our personal photos.

Let’s start with the shotengai...

Our first "wow" moment came as we stepped out of the subway in Asakusa, the Tokyo neighborhood where we’d booked our hotel for our first five nights. Exhausted after our long flight, we finally arrived and took an exit that led straight into a shotengai—one of those covered shopping streets that pop up in city centers and flourished between the 1950s and 1980s.

It was an instant aesthetic shock, like a close encounter of the third kind between the modern city, a typical Asian market with its street stalls, the vintage vibe of the arcade, the sheer abundance of goods, and the bustling crowd—a mix of tourists, pilgrims (thanks to nearby Senso-ji Temple), and locals (it’s a very working-class area). In the end, it set the tone for a feeling we’d experience throughout the trip. Wherever we went, shotengai turned out to be fantastic spots for finding little restaurants, shops, or even fresh produce. Some are like real mazes, like in Kyoto, where we spent ages trying to relocate a restaurant we’d loved ;-)

In Kanazawa, the Omicho Market:

And in Kyoto, Nishiki Market:

To be continued...

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Holigirl 2 weeks ago · Solene40

South Africa in safari mode: February/March 2026

Hi everyone,

With my girlfriend Christelle, we’ve chosen South Africa for our first trip to Southern Africa, focusing on safaris—after a long debate with a Cape Town/Kruger combo. But that would’ve meant cutting out St Lucia, which would’ve been harder to fit into another trip. And St Lucia—thanks to Michel and all those travel journals—we really wanted to go there.

So our 11-night itinerary ended up like this, mostly shaped by school holidays: - 3 nights in St Lucia - 1 night in Hluhluwe - 1 night at Mkhaya Game Reserve (Eswatini) - 1 night at Hlane Royal National Park (Eswatini) - 3 nights in Kruger (Berg en Dal / Satara / Tamboti) - 1 night at Shindzela Tented Camp in the Timbavati private reserve - 1 final night in Kruger at Lower Sabie

All of this in the off-season and rainy season, just a month after catastrophic floods that killed over 150 people and seriously damaged Kruger’s infrastructure.

I’ll jump straight to St Lucia and skip the loooong journey to get there (with a layover in Frankfurt, landing in Johannesburg, a domestic flight to Durban, and the rest by rental SUV—First Car Rental, perfect, no complaints).

To motivate readers—especially some familiar faces here—I’ll drop in a first photo.

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Montagnard74 2 weeks ago

Turkey 2026: Riviera, Antalya, and Cappadocia

Hi everyone!

If you're looking for great tips and offbeat spots, if you love exploring uncharted parts of a country, if the exotic is your adrenaline, then move along!

Our 15 days in early May in this part of Turkey (a country I first discovered during a city trip to Istanbul in 2017) will only tread well-worn paths and revisit popular routes. Simply because I kept hoping until the very end that our flight to Jordan wouldn’t be canceled. Events in the Gulf proved me wrong, so we left with: Zero preparation. Not a single hotel booked (well, except the first one), no visits planned, just a flight ticket bought three weeks earlier. No guidebook, no app—just the desire to explore southern Turkey and Cappadocia, whose images and the chance to stretch our legs had caught my eye.

Oh, wait—I did bring along a new guide: Gemini! Yes, my friends, generative AI was my chief advisor throughout the trip for sites to visit, accommodations, routes, and even restaurants! An experiment I wanted to try to form my own opinion on using this new technology. And what better way to test it than a Turkish getaway?

The verdict? You’ll have to wait for the trip recap to find out!

The main idea of the trip is also relaxation.

So, the plan is Antalya for a few days, the Turkish Riviera for a few more, Cappadocia as the highlight, and a return via Antalya to wrap up the trip. And it was all planned by AI!

So, if you're ready, fasten your seatbelts—cabin crew, doors to automatic and cross check—boarding for Turkey now!

A little sneak peek?

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Caroki 2 weeks ago

Three weeks in Albania with two older teens

We went to Albania in August 2025. Our itinerary included adventure (sporty activities, site visits), naps on the beach interspersed with swims, incredible natural sites, and a bit of culture.

I booked all our accommodations on Booking.com. Note: almost all places ask to be paid in cash!! You can obviously withdraw from banks, but the fees are pretty high. Luckily, we had plenty of cash, and the country is very safe. You can pay in euros most of the time, which avoids exchange fees. We started in Tirana. I’d read a really interesting post about Albania’s bunkers (link in my profile). We chose to visit Bunk’Art with a guide from the agency that wrote the post. It was fascinating—not only to better understand the country’s history but also because her grandfather was repressed by the regime, and she shared her family’s experience with us.

Bunkers are everywhere! In Tirana, Bunk’Art is the most interesting and largest. You’ll see the dictator Enver Hoxha’s office, where he would’ve taken refuge in case of an attack on the country. Bring a sweater—it’s really cold in the underground tunnels and their huge corridors. You can visit other bunkers around the country, in Tirana and elsewhere. Almost all are just abandoned. The cable car up Mount Dajti is right next to Bunk’Art. The view is stunning—you realize Tirana is so close to the mountains and the sea... But otherwise, it’s not that exciting for older teens (17 and 19) and their parents. We picked up a rental car in Tirana—it’d be ours for the next three weeks. We used Goalbania’s agency to avoid any hassles. First, there aren’t many cars available in Albania in summer. Second, French credit cards can be a nightmare abroad. So we preferred to sort that out in advance. After Tirana, we headed to Permet. Just a heads-up: the roads are in great condition except in the mountains. And Albanian drivers aren’t stressful to deal with. Though you might suddenly encounter a herd of goats crossing the road—haha—but if you’re not going too fast, it’s fine. In Permet, I’d been dreaming of rafting on the Vjosa, one of Europe’s last wild rivers. And we did it with a local agency! It’s beautiful, accessible to everyone, not too physical but still a bit lively—just how we like it. You can even jump into the river in some spots. In Permet, we also hiked through a canyon and visited a lovely little church.

And we took a workshop to make their local culinary pride: gliko. It’s a jam with whole fruits inside. We’d seen it on Goalbania’s site, and it was really fun. We were with a family where the secret to making gliko has been passed down for generations... Next, we headed to Gjirokastër. A city we loved: its old traditional houses (Skendulli and Zekate), its grand castle, the Ali Pasha Bridge. Along the way, we stopped for artisanal ice cream at a little shop run by a grandmother who’s been making it herself for ages.

One afternoon, my husband *had* to go to the coast in the south, to Ksamil (he’d read it was better than Sarandë). Verdict: we didn’t like it. Parking is a nightmare, the beaches are super noisy and crowded. The sea is packed with jet skis, boats, pedalos, and ropes. Avoid it.

On the other hand, we really liked Himarë, where we went next. We stayed at a campsite where we rented tents with mattresses and sheets inside. Right by the sea, on a low cliff (about 2 meters high). You can hear the waves at night... Magical!! To swim, you either jump straight into the sea (almost from the tent) or climb down a ladder, which you’ll need to climb back up to get out.

I was a little worried the campsite wouldn’t be very comfortable, so afterward, I’d booked a small place in Gjilek. Turns out, the place was really tiny (one room for four, no kitchen) and pretty expensive (over 100 € a night). We’d drive to the beach or restaurants—it’s on a steep slope, so not very accessible. Parking near the sea is tricky. But the (private) beaches were nice—we’d rent an umbrella not too close to the music and spend the day there. We also went to a wilder beach, harder to reach, via a long path. Behind the beach, there’s an amazing canyon where we’d sometimes climb using ropes (already in place, no need to bring your own) over big boulders rolled around by the stream, which must swell a lot in spring. So, the sea in Albania: it’s nice if you like swimming and relaxing, but it’s not the most interesting part of the country. There are so many other amazing things to see and discover—so many stunning sites! Maybe an agency could’ve helped us find more practical accommodations and avoid Ksamil and its surroundings. We left the coast to head to the beautiful city of Berat and its "thousand windows." We explored the city, its fortress, and its icon museum.

Then we discovered the Osum Canyon—it’s incredible. The view from the top is breathtaking. And at the bottom, it’s magical. There’s little water in summer, so rafting isn’t an option. We weren’t tempted by the big-tube descent offered by an agency—it looked fun, but the group had 40 people. We preferred hiking on our own as a family of four. We scouted the area on Google Maps... and found where to descend. We walked in the water, then it rose to our waists, then our shoulders... We weren’t moving fast. And how to get back up?? Eventually, we followed a group with a guide—the path was hard to find.

After that unforgettable hike, we visited the Bogovë Waterfalls. It’s pretty, and we swam, but the water was *really* cold. We passed through Tirana again and then headed to Shkodër. We explored a bit—its charming little streets, the Rozafa Fortress. There’s a tiny museum where you can see *huge* Ottoman stone cannonballs. And they tell you the (charming) story of the young woman who was walled alive in the castle’s foundations to ensure its strength... Shkodër is mostly a stopover to head into the mountains and discover Theth. Our goal: hiking in the Valbona Valley, from Valbona to Theth. We organized the trip ourselves, without an agency, but it took some time to figure everything out. So I’ll save you the trouble—haha. Book your tickets on the Komanilakeferry website. The ticket includes: 🙂 minibus transfer from downtown Shkodër to Koman 🙂 ferry ticket from Koman to Fierze. This ferry ride is *gorgeous*—between mountain slopes covered in pine trees, and sometimes a little house with a few fields...

🙂 minibus ticket from Fierze to Valbona. Now you’re in the mountains! The minibus drops you off near your accommodation—pick one as close as possible to the start of the hike (if that’s your goal!). The ones at the far end of the village add up to 1.5 hours of walking. Our choice: Guesthouse Dioni. The host is really lovely, it’s in the woods, and it’s basic but great. After a day of hiking, we arrived in Theth. What beautiful mountains! Then we explored Theth and the surrounding area. It’s pretty busy, but you can still enjoy the Blue Eye of Theth and its swim. It’s *so* cold! But so beautiful!

🙂 minibus ticket from Theth back to Shkodër. After a night in Shkodër, we drove to Kepi i Rodonit. A guidebook (I forget which one) raved about its beauty. And it *is* beautiful!

But the view is ruined by plastic bottles and other trash in the bushes, along the paths, and of course on the beaches. The only peaceful spot: the private beach at Kepi i Rodonit, which is cleaned. You can rent an umbrella and have lunch there. That’s where we spent our last few days—very relaxing. In short... Albania turned out to be perfect for us and our teens!

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Attila 2 weeks ago · ReneVoyageur

Albania in Autumn Colors

A new work assignment means our vacation dates can't stay the same.

We had planned to go to the Canary Islands, but flight prices are skyrocketing with this new holiday schedule.

So, I’m looking for an alternative to Gran Canaria and El Hierro and found two round-trip flights with Wizz Air to Tirana.

398 €, including baggage and seats—perfect!

Plus, the departure and return times are great, which is pretty rare for a low-cost flight!

All that’s left is to rent a car, plan the route, and book accommodations.

With two weeks, we’ll have to make some choices!

Here’s the final itinerary: Shkodra (2 nights), Valbonë (3 nights), Tirana (1 night), Lake Ohrid (1 night), Korçë (1 night), Përmet (1 night), Gjirokastër (1 night), Himarë (2 nights), Berat (2 nights), and Krujë (1 night).

A mix of countryside and small towns, a bit of the Mediterranean, and some mountains!

Late October isn’t the best season, so let’s keep our fingers crossed for the rest...

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6cha38 2 weeks ago

Our family trip from Denver to Yellowstone – a recap

Hi there,

I’m diving into a recap of our loop—pretty classic, really—Denver-Yellowstone-Denver this past summer, from July 24 to August 17. Given the sheer number of trip reports already out there (or in the works), and since I don’t have the writing chops or the photography skills of many of you, I’ll keep it practical—well, I’ll try, at least—to share our take on some of the less-visited parks and spots.

First off, a huge thank you to everyone whose trip reports, blogs, websites, comments, and more helped us put together this itinerary. Looking back, it could’ve been even better optimized: a few disappointments when we missed out on some great discoveries, often because we were short on time. Plenty of reasons to come back to the area!

We’re traveling with our four (almost) teens—18, 16, 14, and nearly 12 years old. To keep the trip enjoyable for everyone, we had to make compromises on both sides: cutting a visit short to spend more time swimming, waking up at dawn, and so on. But logistics also played a big role—things like laundry, grocery shopping, and keeping luggage organized could’ve quickly become time-consuming without a little planning. And honestly, I think we visited every Walmart along the way! Blame it on the lack of fridges in some accommodations and, more importantly, the *very* limited space in the car, which made it impossible to bring a proper cooler. I’ll come back to the car saga later.

For accommodations, this year we alternated between basic cabins in KOA campgrounds and Yellowstone (when staying more than one night in the same place) and hotels. Always with a pool (except in Yellowstone, of course), which let the kids burn off energy—because they always have reserves, even after packed days!—and, let’s be honest, gave us a chance to relax. No Wi-Fi issues either; we all had plans with 25 GB of data (a big thanks to Gilles for the amazing deal at 0.99 €). It worked perfectly, even for texts and calls between phones—no extra charges.

Now, onto our route: as I mentioned, a classic Denver-Yellowstone-Denver loop. To avoid rushing through the parks or spending all our time on the road, we prioritized staying as close to them as possible, with at least two nights in each place. And I’ve got to say, it’s really nice to settle in, even if it’s just for two nights. It also helped us deal with the weather, which wasn’t always great during this trip. The trade-off? With vacation time being limited, some driving days ended up being long. We knew that going in, but since we kept a relaxed pace with no time constraints (don’t ask me for timings—I don’t keep track of the clock on vacation, except in the morning to get everyone up before noon!), we sometimes ended up with marathon days.

With that said, I’ll dive into the trip itself in the next post.

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Attila 2 weeks ago

Storm in the Canary Islands

15 days across Gran Canaria, El Hierro, and a dash of Tenerife under the storm Thérèse!

The planned itinerary will be slightly disrupted...

(The version without discussions is here)

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Bibouns51 3 weeks ago

Off on a winter adventure in the American West!

Day 1 – February 14

We all have two lives. And the second one kicks off the day you realize you only have one, with the determination to spend the time you have left on what truly adds sparkle to your life, Kevin! I like to elegantly introduce a trip with a philosophical quote. First, it gives you the illusion that I’m some kind of deep thinker, and second, it lets me fill up the first few lines of my blank page when I don’t know how to tell you I’m diving back into what really lights up my life: another adventure beyond the horizon! And nearly every other year, like a toxic relationship, my horizon tends to take shape in Uncle Sam’s backyard. And this, despite his cousin Donald calling the shots. Speaking of which, it was partly that impulsive guy who pushed us to be just as impulsive and snag our four flight tickets at a ridiculously low price—a direct result of foreign tourism taking a hit from BetaMax’s repeated antics... Four tickets? Who are the other lucky ones? In this case, our lucky ones are actually lucky ladies: My Flo, always up for exploring the world with me on foot, camelback, or scooter, is obviously in on the fun. The other two seats went to our daughters, Sasha and Luna, both thrilled to be part of this new American adventure...

But what’s the American West like in February?... A gamble. Let’s call it Russian roulette since we’re not landing during peak weather season. That’s why we encouraged our transportation and accommodation to get cozy and produce a little camper van, so we can stay ultra-flexible in the face of any weather tantrums. We’ll be roaming in Kara the van with the motto "Follow the sun!" Bad weather? We bolt. Snow? We speed up. Sunny? We act like it was the plan all along and soak it up.

"Okay, but why keep coming back to the same corner of the globe? After ten American adventures, you must be tired of seeing the same things, right?" But I’m not crazy, you know!... The American West is like making love to your gorgeous wife over and over, always enjoying it just as much. And contrary to what you might think, the American West isn’t just the Grand Canyon, Monument Valley, Las Vegas, and Bryce Canyon. Proof is, after ten trips to the U.S., my retinas are still untouched by three-quarters of the places I scribbled on a napkin for this adventure... Oh, and add to that my wife, who I’ve easily converted to my religion, and boom... relapse is even easier! Because yes, we’ve landed in Los Angeles after a sunny flight over Greenland, still under Danish flag for now. And we’re already heading east through the XXL traffic of L.A.’s eight-lane highways, eager to dive into our first discoveries. But first, night is taking over the sky, and second, we’ve been officially awake for 24 hours, so I suggest wrapping up this intro. I’ll tell you more tomorrow morning. Sound good?

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Montagnard74 3 weeks ago

CAPE VERDE 2025: 3 weeks, 4 islands.

And we still haven’t seen everything! Before setting off for new horizons at the end of this year, it’s time for me to share my trip to Cape Verde this summer 2025.

I particularly love these spontaneous trips, and our stay in Cape Verde is one of those because it was only at the beginning of April that we decided on this getaway, which had been catching our eye for a while, given our love for the mountains.

As always—well, when it’s open—I turned to VF, and I want to immediately thank Marie, aka ptitortue, who helped me a lot in planning this trip through her travel journals and our exchanges!

Because Cape Verde is both small and vast! We decided not to rush from one airport to another, to enjoy the places and the people, but also to relax, since the work backlog from being stuck in May (see my previous travel journal 😅) had to be caught up on in June.

So, 4 islands will be our winners from 06/28 to 07/19:

Santiago first for logistical reasons, as round-trip flights from the capital Praia were the cheapest (650 €/person from Lyon via Lisbon with TAP, still!)

São Vicente, because it’s the gateway to the next one but ultimately more than that...

Santo Antão, pretty much the main goal of the trip since Marie (and the photos) had really sold it to me.

And finally, Sal Island, for some rest—a non-negotiable condition for my other half—and we’ll see that I should’ve listened to Marie...

That said, what a chatterbox I am—buckle up, flight attendants at the doors, off we go on new beautiful escapes! (Thanks to Sophie for the easy loan)

Last note for my eager fan club 😏: yes, there will be alcohol—how could there not be in the land of grogue!

It starts here:

https://voyageforum.com/v.f?post=10790234;a=10790234

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Songsam 3 weeks ago

Far from the daily grind*

Hello, Since I enjoy not only the countryside but also everything related to rail travel, I’m starting this photo thread dedicated to trains in Thailand (I’d guess most of us have taken one at some point...). Feel free to post your pictures here as long as they fit the theme: rolling stock**, stations**, platforms, tracks (even without a train on them), technical equipment, engineering structures (bridges, viaducts), etc.—all in Thailand. For each photo, I’ll (or you can) note the station or line where it was taken. Comments and questions are welcome.

* train ** interiors or exteriors

All aboard!

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Jojoone1 3 weeks ago

From the Awakening to Travel to Morocco in the 90s

As I’ve mentioned elsewhere, I inherited my love of travel from my parents and some of my grandparents. A strong passion, but one that was unfortunately limited by our family’s modest resources. Back then, living in northern Alsace, a simple trip to the southern part of the region—with the Wine Route as our destination—felt like an extraordinary journey to a land of plenty for the little boy I was in the late 60s and early 70s. Everything seemed so huge when you were still just a kid. Back then, I was overwhelmed by countless sensations—I was already highly sensitive, with a keen mind and a nose and taste buds that were developing like a pro’s. Which, as I’d later realize, wasn’t always an advantage.

Those magical days always began with a gentle late-spring or midsummer morning. The interior of the white Peugeot 404, license plate 210 LZ 67, had already soaked up the sun before the engine purred to life, and the cabin gave off a scent I could still recognize today—a fragrance I found so pleasant. Back then, I had no idea it was just the smell of warm plastic from the car’s interior. Yes, the scents of the 404 on sunny days became my madeleine de Proust... What’s more, the whole family was unusually cheerful because those moments of relaxation and leisure were rare. Everyone worked, and no one had an easy job or was well paid. Without the *Trente Glorieuses*, these experiences might never have happened.

Once we crossed the canton’s borders, I felt like I was light-years away from my everyday surroundings, and every kilometer plunged me deeper into *terra incognita*. It was thrilling. Far from my so-called "medium-sized" town, wheat fields, cornfields, and cabbage patches stretched out, punctuated by tall poles connected by long wires and topped with vegetation—like giant clotheslines without laundry, where magical beanstalks might grow to touch the sky. Back then, I was still far from tasting their product, which was simply beer. At the time, there was still a significant local hop production. Fun fact: it wasn’t until 2002 that Anglo-Saxon scientists proved hops and cannabis belong to the same biological family.

After the fields, the landscape took another step up as it rolled past the little boy’s eyes, often glued to the windows. First came modest hills, then a succession of rolling slopes that soon formed an unbroken chain. Their 700 meters in altitude felt like Himalayan peaks to me—impressive, inert giants, a whole new world. Gazing at them, an intense emotion welled up somewhere between my stomach and lungs, nearly taking my breath away. What mysteries, what treasures did these heights hold? And then there were the cherries on top—the crowning touch that made the scene even more magical: proud, majestic castles perched on the summits like impassive sentinels. Monuments from the past, yet firmly rooted in the present on their rocky spurs. The little boy’s eyes sparkled—he’d been given a castle for Christmas, complete with battlements, towers, a drawbridge, and fully armed knights. He’d watched and lived *Ivanhoe* on the only French TV channel that existed back then.

Only once did my paternal grandfather join us on one of these trips. A tall, intelligent man with a face that could shift from stern to mischievous, clearly full of humor and charisma. Sadly, his relationship with alcohol had taken a toll on his life and, by extension, those of his loved ones. He had a strong personality—if his boss crossed the line, he wouldn’t hesitate to punch him, which meant he went through a lot of different jobs. Back then, you could quit one job and easily find another. It was quite something to see him in his final stages, hallucinating pink elephants and even drinking perfume when he had nothing else left. The last time I saw him, he’d slipped away from the doctors and nurses while hospitalized in pretty bad shape—at least, I assume his liver was the issue. We were sitting down for a family lunch when the door burst open, and there he stood in his pajamas, eyes twinkling with mischief, clearly pleased with the dramatic entrance. That theatrical moment didn’t spare us from burying him a few months later at the age of 71. One day, my mother told me the family doctor had quietly remarked that it was a shame—with his robust constitution, he could’ve lived to be a hundred. Yes, the family doctor—this was the man who’d come treat you any day, at almost any hour, just for a phone call. It really existed, it’s not a myth!

That day, his wife—my paternal grandmother—was also along for the ride. Everyone agreed that Jeannette was a good woman. She worked as a waitress at *Le Tigre*, the biggest brasserie in town, right in the center. Most customers preferred to be served by her, including local dignitaries and even the mayor. As a kid, I didn’t find her very fun, open, or warm—she seemed a bit stern. Back then, women in their fifties already had the face and build of grandmothers. Same went for men, don’t get me wrong. I had no idea about the struggles she faced because of her husband. I didn’t know that 30 years earlier, she’d had to flee Alsace while pregnant, under threat from Nazi fighter-bombers. I didn’t know she’d had several miscarriages, and that my father—her only surviving child, born prematurely in March 1940 at the other end of France—weighed less than a kilo at birth and was so tiny he could fit in a shoebox. Hard to imagine he’d grow into a strapping man nearly 1.80 meters tall, tipping the scales at 100 kilos. When you come back from summer camp in early August and ask why she didn’t pick you up with your parents, and they gently tell you she’s "in heaven," you don’t realize she passed away at 54 after suffering greatly from stomach cancer that had spread.

Back to that family outing, that enchanted parenthesis. I even remembered where we’d had lunch when I passed through Dambach-la-Ville decades later. One of those charming, flower-filled towns Alsace produces in abundance—and preserves so well. This one sits high on a hill, and I was a bit stunned on the parking lot because the view stretched far, revealing the Alsace plain below—its fields, villages, hills, and forests. The world seemed so vast and enticing that day, even though I was only glimpsing a tiny fraction of it.

The region was already very touristy, but I wouldn’t notice the downsides until much later. That Sunday noon, I discovered a large restaurant filled with diners. I can still see the enormous piece of meat they served me, decorated with a little wooden skewer topped with a flag. I kept that one for a long time. Those were the golden days of rich, flowing, thick sauces—so flavorful—and the era of the world’s best fries, made on the spot with the best potatoes. To top it off, I was *exceptionally* allowed a small bottle of apple juice, Orangina, or—even better if possible—Sinalco. Yes, Sinalco—like Orangina, but better. A brand that must’ve disappeared in the 70s, but why, and what a shame! Since then, Orangina’s little bubbles have taken the brand to the other side of the planet—it’s now Japanese.

Year after year, I’d eagerly await that ecstatic moment when the most beautiful castle in Alsace, the Haut-Koenigsbourg, appeared in my field of vision. The perfect model, the archetype that blended into the landscape at the height of a child’s dreams. The trip home always felt like a reality check—less jarring than an alarm clock, but more diffuse and melancholic. From then on, there was only one wish: *When do we leave again?*

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Elis 3 weeks ago · Djalma

9-Day Trek in the Balkans

Hi there, Here’s a recap of a trek through the Balkans covering three countries: Albania, Montenegro, and Kosovo. I was with a friend, and we didn’t do the full route (only one day in Kosovo). It was a wonderful trek through snow-capped mountains and vast flower-filled meadows, meeting incredibly welcoming people. At the end of the travel journal, I’ll share what I loved and what I liked less.

Day 1: Flight from Paris-Beauvais to Tirana with Wizz Air.

Since Albania isn’t part of Europe when it comes to phone service (at least not yet! :-)), we had to buy a physical SIM card—otherwise, the bill would’ve been sky-high if we’d used our French plan! We got one from Vodafone AL at the airport. You can buy online before leaving with a virtual SIM (e-SIM) for compatible phones, so you don’t have to swap cards. But given the uncertainty about choosing a plan online, we preferred buying one directly at Tirana Airport. Cost: 31 € for 100 GB. That’s way too much—100 GB is overkill. For 40 GB, it’s 27 €, and the plan lasts 21 days. The price difference isn’t huge, and it was cheaper than online. This plan covers all the countries along the Balkan range. Money tip: All guesthouses and accommodations accept euros. The local currency in Albania is the LEK. In Montenegro, it’s the euro. Bank fees for withdrawing money from an ATM in Albania are pretty steep: 8 € for a withdrawal of 600–700 LEK (about 200 €)! So it’s better to withdraw cash (euros) in France. Oh, and we booked all our accommodations before leaving, but payment is always in cash. Budget around 400–500 € for 9 days of trekking.

Then, a transfer the same day to Shköder, about a 2-hour bus ride. Cost: 10 € per person. Tickets bought directly on the bus. We spent the night in Shköder at a very clean guesthouse, Open Doors B&B. It had a small balcony overlooking the city.

I really liked Shköder, especially its pedestrian street lined with restaurants and lit up at night. It’s a great place to stroll and eat. The food isn’t expensive—two big salads and two beers: 14 € :-) . Fruit prices are also very reasonable: 3 € for a kilo of cherries, compared to 9–10 € in France. Religions coexist peacefully in these countries—Catholics and Muslims. From our balcony, my friend heard the call to prayer for the first time, coming from one of the city’s mosques.

Day 2: Bus ride to Theth, about 1,100 meters in elevation gain, the starting point for our hike the next day.

The trip took 2 hours and 40 minutes with a break in the middle. The bus was affordable, but taxis also make the trip—though they’re very expensive.

We slept in the heights of Theth at a new guesthouse, "Mountain Vista Shkafi," with an amazing view.

The family was adorable. The husband is a handyman and built almost everything himself. Their baby is named "Sky"—such a cute name, right? :-) Throughout the trek, I found the guesthouses very clean, and the hosts think of everything—no need to bring soap or shampoo; they provide it. Lunch in Theth at a traditional restaurant on the main road. We tried "Tave Dheu," an Albanian dish with beef, cabbage (very common), and cottage cheese. Delicious but not quite filling enough. For dessert, a honey cake that was perfectly moist—such a treat! Desserts like this are rare; sometimes they serve watermelon instead. We took a small private bus for 5 € to the "Blue Eye" parking lot, then walked for about 45 minutes to reach a stunning natural site—a kind of lagoon with incredibly blue water. The bravest can swim, but the water’s freezing!

That evening, we dined at "La Montagne Blanche"—excellent! A delightful mix of grilled meats with potatoes and grilled peppers. Some watermelon slices (which I’m not a fan of) and the famous Raki, a brandy served in Turkey and the Balkans! It was my first time drinking brandy "bottoms up." 😉

To be continued... 😉

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DrCarter 3 weeks ago · Djackx67

Two-week family trip to Colombia in August with 8-year-olds

Hi everyone,

I’d like to share my family trip to Colombia with kids aged 8. After spending hours browsing the forum and only having two weeks there, we decided to focus on two regions: the Coffee Zone for one week and the Caribbean coast for another. We traveled from August 8 to 23.

Day 1 – First stop: Bogotá

We arrived in Bogotá in the evening on an Air France flight—nothing to complain about, decent service, comfortable, and on time. However, the first night was a miss. We’d booked a hotel near the airport (Abitel Prime) for convenience, but the soundproofing was almost nonexistent; we heard planes as if we were on the runway. Luckily, exhaustion helped us sleep well anyway.

Day 2 – Off to the Coffee Zone and Salento

The next morning, we headed to the airport for a domestic flight to Pereira with LATAM. No issues: punctual and efficient, and in 30 minutes, we landed in Pereira. The landing already set a different mood: lush valleys, endless plantations, and humid air. We picked up our rental car from Localiza. Unfortunately, the experience wasn’t smooth—the paperwork took forever, and the wait tested our patience. Finally free, we hit the road to Salento, one of Quindío’s gems. We arrived in the late afternoon and discovered a colorful village bustling with artisan shops and cafés. Our first stroll helped us soak in the atmosphere before dinner at Bambú restaurant—a great surprise with careful cooking and local flavors. We spent the night at Casa Serafín, a charming little hotel, nicely decorated and well-located… but unfortunately very noisy.

Day 3 – The magic of Cocora Valley

This was one of the trip’s highlights. We set off early for Cocora Valley, famous for its giant wax palms, Colombia’s emblem. We chose the 12 km loop recommended by the *Routard*. The landscapes were spectacular: towering palms, rivers, suspension bridges. It felt like walking through a postcard. The weather was perfect. That evening, we dined at Barnabé restaurant—pleasant setting, decent food, but the bill was a bit steep for what it was. Back to Casa Serafín.

Day 4 – Coffee and panoramic views

The plan was a visit to Finca El Ocaso. For 1.5 hours, we followed a passionate guide who explained the entire coffee process, from harvest to cup. Very educational, accessible for both kids and adults, all in a stunning setting. The tour was in English for us, and we translated for our kids, who aren’t bilingual yet. In the afternoon, we climbed to Salento’s viewpoint. The valley view was superb. That evening, we ate at Veggie Garden, a simple and pleasant spot that was a nice change from the heavier meals of previous days.

Day 5 – Horseback ride to Santa Rita Waterfall

We booked a horseback ride with Cocora Magic. It was a real success: calm horses, a beautiful trail, mountain and meadow landscapes, and finally the refreshing and wild Santa Rita Waterfall. Without a doubt, one of the best moments of our time in the region. We even got a bonus ride up a 300-meter hill. We then headed to Filandia, less known than Salento but just as charming. We spent the late afternoon enjoying the pool at MuchoSur Filandia. The hotel is beautiful, in an idyllic setting. However, we also had soundproofing issues and could hear our neighbors.

Day 6 – Rainy detour through Filandia and Manizales

Rain caught up with us in the early morning: torrents of water made it impossible to go out. We stayed at the hotel, reading quietly. By noon, the rain let up: a quick walk in Filandia, a quick lunch, then off to Manizales. We chose to stay at El Otoño hot springs. Great choice: as soon as we arrived, we plunged into the hot pools, perfect after hours on the road.

Day 7 – Hiking and hot springs

In the morning, we hiked the Camino de Super Coco (found somewhat randomly on Google). A pleasant trail with mountain views and a peaceful atmosphere. The afternoon was spent in the hotel’s thermal pools, with a short marked hike down to the river. Dinner on-site at the hot springs’ restaurant. A simple but very relaxing day.

Day 8 – Rain, jacuzzi, and games

We continued to Finca Los Alpes. The rain greeted us again, but this time it turned into an asset: nothing like a steaming jacuzzi with a view of the misty mountains. The kids enjoyed the facilities too: mini-golf, ping-pong, billiards. Dinner and night at the hotel, cozy vibes.

Day 9 – Off to the Caribbean coast

Back to the airport to return the car (still a bit long). Flight to Cartagena with Avianca: punctual and comfortable. Upon arrival, we picked up another car and headed straight to the Hyatt Regency, a modern hotel with a pool. That evening, we dined at the hotel—practical after a travel day.

Day 10 – Colonial Cartagena

We set off to explore Cartagena’s old town. It was enchanting: colorful facades, flowered balconies, colonial charm—just magical. However, the heat was stifling and very humid. Afternoon relaxation by the pool. Dinner at Gestlani, a good restaurant in town.

Day 11 – Road to Barú

A hearty breakfast, then one last swim in the pool before heading to Barú. We checked into Las Islas Hotel. The setting was enchanting: wooden cabins nestled in the vegetation, a private beach, turquoise sea, impeccable service. Dinner at the hotel’s restaurant.

Day 12 – Beach and relaxation

A full beach day in Barú. Warm water, white sand, coconut trees, peace and quiet. A real postcard scene with iguanas and birds.

Day 13 – On to Santa Marta

Another morning at the beach before hitting the road to Santa Marta. The drive was a bit long (6 hours), especially with traffic jams in Barranquilla. It was the longest car ride of the trip. We spent the night at Villa María Tayrona, a beautiful place near the park.

Day 14 – Tayrona Park

We left early for Tayrona Park. We entered through **El Zaino**, parked the car, and set off on a hike to La Piscina (about 2 hours). We stopped along the way at Playa Arenilla, a stunning little beach, to rest. Lunch on-site, a swim, then back by 4 PM. The hike was a bit tiring, but the nature was spectacular: dense jungle, the sound of waves, and even a monkey encounter along the way. Evening and dinner at the hotel.

Day 15 – Last swim and return flight to Bogotá

Our last morning was split between the pool and the beach (the hotel has direct access via a 7-minute trail through vegetation and flowers)—hard to leave this paradise. We drove to Santa Marta’s airport to return the car, then flew back to Bogotá. We spent the night at Casa Dann Carlton, a comfortable hotel. We simply ordered room service, arriving too late to go out.

Day 16 – Bogotá and the end of the trip

Our last day in Colombia. After a good breakfast, we explored La Candelaria. Its cobbled streets and colorful houses were worth the visit. We visited the Botero Museum (free) and the Gold Museum, both fascinating. Back to the airport for our 11:55 PM Air France flight.

That’s a wrap on a varied trip—lush mountains, colorful villages, dream beaches, and tropical jungle. The pace was pretty relaxed, well-suited for our kids. They absolutely loved the trip to Colombia. Driving in Colombia was very easy, and we didn’t regret renting a car at all—it gave us more freedom to get around.

If I were to do it again, here’s what I’d change: - I’d spend less time in the Coffee Zone to stay a bit longer on the Caribbean coast, which was more relaxing for the kids. Or I’d head to Medellín, but I didn’t think the city was very kid-friendly. - Bogotá is a city that deserves a day’s visit, but it’s not a must-see. Maybe I’d have taken the KLM flight from Cartagena to Amsterdam instead.

If you have any questions, don’t hesitate!

Antoine

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Gaura 3 weeks ago · Fabhyène

Visiting Bologna in Photos

Since I didn’t have time to write a proper travel journal, I thought I’d share a few photos of Bologna—a really lovely city I discovered in 2017 while stopping on my way to Tuscany. Around Piazza Maggiore, which was packed with a stage and chairs for a show, stands the Basilica of San Petronio, massive and Gothic in style, with an unfinished façade (a common sight in Italy).

Another building near the square:

But Bologna’s real charm lies in its porticoes, which were added to the UNESCO World Heritage list in 2021: 62 km of arcades running along buildings, letting you walk sheltered from the sun or rain. Back in 1288, the city required houses to include private arcades for public use. In the city center, you can stroll under 32 km of porticoes in all sorts of styles—some plain, some ornate—with a strong presence of red tones.

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Muriel18 3 weeks ago

Gran Canaria... a trip that wasn't exactly thrilling

Okay, it wasn’t a total disaster either. Actually, I hesitated before starting this travel journal: is it even worth writing about a holiday that won’t leave an unforgettable memory? In the end, I went for it (there aren’t many recent travel journals about this destination). So, read on... or don’t .

Every time we’ve been to the Canary Islands, it’s been by default (basically: where can we go in winter or early spring when we only have a week—so not too far, not too much jet lag, but with decent weather?).

This time, we had two weeks, but the winter plan kept changing: first Thailand (dropped for personal reasons), then Martinique (dropped because of work leave dates that weren’t up to me), and finally, the Canary Islands.

We’ve already been to Tenerife (which we really liked) and Lanzarote (which we liked a little less). This year, two options: Gran Canaria or one of the smaller islands west of Tenerife (La Palma, or even La Gomera or El Hierro). We chose Gran Canaria... not sure it was the right call! Whose fault is it? Storm Thérèse’s! Yes, Storm Thérèse followed us on arrival, and its effects lasted quite a while. We had to adapt, cancel visits, change activities...

But even without Thérèse...

Saturday 21/03 Departure from Orly at 6:10 AM with Transavia. The plane took off on time and landed a little early, tossed around by strong winds before touching down. It had just rained, but it was (almost) no longer raining.

We quickly picked up our luggage and then the car at the Cicar counter. We got a Seat Arona instead of the Corsa we’d booked. Well, while the driving position didn’t feel great at first (I got used to it), the engine’s smoothness and power were much appreciated on the island’s winding and sometimes steep roads.

It was only 10 AM, and we couldn’t theoretically check into our accommodation until 3 PM (the owner promised to message me if it was ready earlier). So, we headed to the (big) *Jardín Botánico Viera y Clavijo*, where we planned to spend a few hours. We found a huge parking lot... empty. The passenger in the car in front of us (yes, we weren’t the only ones at the closed gate—there was a car in front and one behind) went to ask for info: it was closed due to the storm 😕. So, we calmly headed toward Puerto de las Nieves, on the northwest coast of the island.

The plan: go to a restaurant, visit the village, and do some shopping while waiting for early afternoon. As soon as we got out of the car, it started raining... we took shelter under the awning of a shop, waiting for it to pass. But the rain turned into a downpour, and within minutes, awning or not, Gore-Tex or not, we were soaked!

Since we were already wet, we might as well go to the restaurant—they weren’t far! But here’s the thing: contrary to what Google Maps said, they all opened at 1 PM, not noon! Back to the car, wading through 5 cm of water because all the village streets were flooded . The rain let up, we did some shopping, went to eat, and I got a message from the owner saying the accommodation was ready 🙂.

So, off we went to La Suerte, a few kilometers north of Agaete. The downside of the place, especially with luggage, is that you have to climb several flights of stairs via an outdoor staircase (after parking more or less far away on a steep street) to get there 😛). Of course, on the way from the car to the apartment, it started pouring again—the bags got soaked! Enough rain for today! We settled in quietly, and by late afternoon, we could (finally!) go admire the view from the terrace.

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Jcpo 3 weeks ago · AlineP

A Week in Lanzarote in Late September

Lanzarote Travel Journal

Trip Planning My partner and I are heading to the Canary Islands for a week at the end of September, specifically to Lanzarote. We chose this island over the more crowded ones for its volcanic landscape and the variety of hikes it offers. I booked everything through Expedia: our hotel stay, car rental, and Ryanair flight tickets departing from Marseille. It was the only way to get a direct flight. To make getting around easier during our stay, I picked a hotel located in the center of the island from the wide selection available. It’s part of the Barceló chain, specifically the "Barceló Teguise Beach Adults Only" in Teguise Beach, which turned out to be an excellent choice.

The Trip

Sunday, September 21 - Monday, September 22 Departure It’s 2:15 PM, and we’re at the Avignon TGV station. Danielle picked us up earlier due to the weather—thunderstorms and heavy rain all the way to the station. The TGV was on time, and it only took 30 minutes to reach Marseille Saint-Charles. The shuttle to the airport is quick and convenient, right behind the station. The bus leaves for the airport in the middle of the storm, with flooded roads and cars stuck in some spots. We get soaked making our way to the terminal. Two hours to wait before the flight. The plane finally takes off at midnight, but just before landing, the pilot announces that the destination airport is closed, and we’re being diverted to Tenerife. Ryanair will re-route us as soon as possible. We end up waiting 2 hours, and Ryanair kindly gives us a 4 € voucher. We re-board around 5:15 AM and take off at 6:00 AM. About 45 minutes to reach Lanzarote. After collecting our luggage, we head to the car rental desk. The counter in the terminal is closed, and we’re directed to parking lot P4—it takes us a while to find it. I’m a bit worried about the rental company’s reaction since the car was supposed to be picked up 7 hours earlier, but it’s not a problem. A woman next to us is furious because she’s in the same situation, and her rental was canceled. Anne-Marie translates for her, but nothing changes. We pick up a brand-new Toyota Aigo and head to the hotel. After checking in, we cross the garden, walking alongside the large pool to reach our room. A lovely first-floor room with a jacuzzi and a sea view. It’s early, so we head to breakfast—a generously stocked and varied buffet with everything you could want. Afterward, we drive to Cueva de los Verdes, but it’s packed with people and a long wait. We decide to come back another day. Next, we visit Mirador Del Rio. This rocky viewpoint at the edge of the island has breathtaking cliffs plunging 500 meters into the ocean. The view is stunning and impressive. A panoramic bar lets you cool off while enjoying the scenery. We return to the hotel for a short walk around the neighborhood and enjoy the beautiful pool with its pleasant water temperature. Relaxing by the pool, sun loungers, and all. In the evening, a very varied buffet at the restaurant. Then early to bed to recover from the sleepless night before.

Tuesday, September 23 After a restful night, we enjoy another varied and hearty breakfast. The terrace seating is very pleasant. We take an inland road leading to Timanfaya National Park. The road near the park runs alongside vineyards where the vines are surrounded by lava stone walls to protect them from the prevailing winds. Our first stop is at the visitor center, where the island’s volcanic activity is well-documented. Next, we stop at an area where you can take a short camel ride—two seats are installed on either side of the camel’s hump. This little ride offers a great view of the volcanic landscape from a higher vantage point. A fair price of 11 € per seat for a 20-minute ride. We then head to the park entrance via the road leading to the parking lot, where only authorized buses can take the winding route inside the park. It’s crowded, and we wait about 45 minutes with several stops before reaching the parking lot. We board the bus, and the route offers beautiful views of this volcanic area and its many craters. The journey is very interesting, with several stops for photos. At the parking lot, a guide shows us how the heat from the rocks beneath the surface can ignite dry vegetation. Water poured into holes in the ground immediately creates geysers and jets of steam. The building next to the parking lot has a restaurant where meat is cooked using the heat from a well dug into the volcanic rock. On our way back, we drive to Playa Blanca, a seaside town with a small sandy beach.

Back at the hotel in the late afternoon for dinner.

Wednesday, September 24 We wake up early and have a quick breakfast—few people are around at this hour. Two days ago, we booked a 10:00 AM visit to Los Verdes, lava tunnels created by eruptions and lava flows from the La Corona volcano, which extended all the way to the coast. When the lava came into contact with the air, it solidified on the surface while continuing to flow underneath. The lava tunnels stretch for 8 kilometers to the volcano, but we only walk one kilometer. The inside of the tunnel is impressive, with narrow passages and larger chambers. You can see traces left by the flowing liquid lava—varied colors and twisted shapes. At the end of the path, a large chamber has been turned into a concert hall with perfect acoustics. Next, we visit Jameo Del Agua. This is a continuation of the lava tunnel, developed by Manrique. There are beautifully designed bar and restaurant areas, as well as an underground lake where you can see small blind white crabs—a protected species in this very pure water. Higher up, there’s a lovely space with a central pool that could double as a swimming area, surrounded by beautifully designed white pathways that contrast with the blue water. Further on, you reach a large space inside the lava tunnel, set up as a performance hall with perfect acoustics. Stairs let you view this beautiful space from above. A gap in the lava landscape reveals the ocean on the horizon. We head back toward the village of Yé, at the foot of the La Corona volcano. A 160-meter walk from the church, a path crosses vineyard plots and then climbs to the top of the volcano’s crater in about 30 minutes. It’s the island’s highest volcano. When you reach the edge of the crater, you see how deep it is, with steep slopes inside forming a large circular opening. The place is breathtaking and awe-inspiring. We drive back to the hotel via a road that climbs quickly, offering a beautiful view of the island’s northern part.

Thursday, September 25 After another enjoyable and varied breakfast, we head to the center of the island toward the volcano park and stop at a roadside parking lot where a path leads to the Montana Cuervo volcano. This is a crater that opened on one side. During an eruption, an explosion created a breach in the crater. Huge blocks of rock were thrown dozens of meters away. The path goes through the breach and descends into the crater, allowing you to walk around it. It’s impressive, and you really feel small and fragile in this environment. The crater walls, with their different colors, highlight the rock formations. The crater is surrounded by a sea of lava with sharp, jagged rocks. You can walk around the outside of the crater, but it’s not very interesting. We then head to the west coast, stopping at a spot with a small green lake next to a beautiful black sand beach. Next, we stop at Salinas de Janubio, a lovely viewpoint overlooking the salt marshes with different water colors. A small shop sells various local products. We then head to the famous Papagayo beach. The road ends at a booth where they charge 3 € to continue. From here, the land is private, and you have to pay to drive down a 3-kilometer rocky dirt road. Quite a few cars are driving along it, kicking up clouds of dust. The car gets a dusty makeover. We arrive at a large parking area, with several paths leading to different small beaches. We go to Papagayo, a small blonde sand beach surrounded by red rocks. The beach slopes gently into the water, which is a pleasant temperature. The setting is charming and peaceful. We stay for a while before heading back to the hotel.

Friday, September 26 We start with a visit to the César Manrique Foundation in Tahiche. This was originally one of his homes. The modern construction spans several levels and is integrated into the lava flow, using the gaps to create living spaces. Large windows make the rooms bright and open to the scenery. The place is pleasant, with flower-filled gardens outside. It’s well worth a visit. Next, we drive to Las Grietas, where a path leads to a narrow crack in the volcanic rock, forming a tight passage where only one person can walk at a time. The passage isn’t very long, but progress is slow due to the endless selfies being taken here. We then stop at Casa Del Camposino, a renovated farm that houses several artisan shops. We taste a local wine recommended by a charming woman and buy two bottles of Lanzarote red wine on her advice. Now, we head to Tamara beach, a beautiful and wide beach at the foot of high cliffs. There are always great waves here, making it a surfer’s paradise. On the way back to the hotel, we stop at the cactus garden, César Manrique’s final creation. Designed with a great sense of aesthetics around an old windmill, it features 4,500 varieties of cacti in various shapes, all in a beautiful setting. We return to the hotel in the late afternoon for the evening.

Saturday, September 27 After another hearty breakfast, we head north to Haria. We stumble upon another of César Manrique’s homes, where he lived for a long time. This house is more traditional than the previous one but still has large, modern, and very pleasant rooms. At the back of the garden is his large studio, where he created his works. Next, we visit the craft market—this was our original plan. Various stalls offer local items, and it’s very crowded. No room at the café terraces to sit down. We then return to Famara beach for a long stay. There are always great waves here, much to the surfers’ delight. The water temperature is pleasant, and we enjoy it. On the way back to the hotel, we stop at a gas station to refill the car, which has been very fuel-efficient. Gas is also much cheaper here than in France—1.16 € per liter of SP95. We also wash the car, which was very dusty after the long dirt road to Papagayo beach. At the hotel, we enjoy a farewell cocktail before dinner.

Sunday, September 28 We spend the morning by the hotel pool before checking out at noon. For lunch, we go to a restaurant called "Dona Lola," near the hotel, with a terrace offering a view of the coast. We order tuna carpaccio, which is delicious. We then head to the airport, just 15 minutes away. We return the rental car and go to the airport. A long line to check in our luggage. The return flight is on time. A shuttle bus takes us to Saint-Charles station. We then head to our overnight rental. The boulevard slopes down, making it easier with the suitcases. The rental is between the old port and the train station. Once there, we pick up the keys and make one last effort to carry the luggage up to the third floor. The studio is nice, clean, and simply equipped—perfect for one night.

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Puma2A 3 weeks ago

In MIKUMI and SELOUS, Southern Tanzania (June 2024)

Hi everyone,

I’m a newbie to this forum, passionate about wildlife, the landscapes of East Africa, and Tanzania in particular. This June 2024 trip/safari is our 7th visit to Tanzania and our 5th in the south, which has drawn us more than the north ever since we discovered it in 2015.

In 2024, the entrance fees for the reserves and services have gone up again since our last visit. I chose to return first to Mikumi Reserve, which was the very first one we visited in the south. Then, we’ll head to Selous (J. Nyerere N. P.) as usual. Initially, we wanted to spend 2/3 days on Mafia Island at the end of the trip, but it made the total cost too high, so we gave up... We usually go to Ruaha and Selous, but I wanted to mix it up a bit—also to save some money...

As for the timing, June is a new experience for us. I thought it might be interesting to come just after the lodges reopen... hoping for some great wildlife encounters??

The trip starts in Marseille with our first flight on Ethiopian Airlines to Addis Ababa, then continues to Dar es Salaam, where we’ll finally set foot on Tanzanian soil again.

In Addis... "our" A-350.

.....

After arriving in Dar, we spent one night at a hotel near the airport. The next morning, we headed to the domestic flights terminal, which hasn’t changed in years.

By mid-morning, we boarded a Cessna 208B Caravan with Safari Air Link, heading to the Kikoboga bush airstrip in Mikumi, which we reached 45 minutes later. Fun fact: the pilot was the same one as on our return flight two years ago.

Welcome on board:

Of course, a driver/guide team from our chosen lodge was waiting for us upon arrival:

I was surprised to see so many aircraft parked there... even twin-engine Embraer Brasilias?? As a fan of vintage planes, I loved it...

On the other hand, the light was incredibly harsh.....!! Our guides only speak English. We knew that in advance. In the south, it’s very rare to find someone who speaks French. This’ll force us to dig into our high school English memories... from 60 years ago... at least.

It’s noon, and we head toward the lodge. Near the airstrip, next to the Mikumi rangers’ base, there are quite a few herbivores. They find a bit more peace here—the big cats don’t venture this way...

Our first encounter was a group of Masai giraffes.

Rarer (for us), a savanna monitor lizard basking in the sun right in the middle of the track...??

A large gathering of impalas (mostly males) along with a few blue wildebeest:

Also unusual: a African crowned hornbill taking a dust bath in the middle of the track...!!

When it comes to identifying mammals or birds, I don’t know everything... so I might make mistakes. Please forgive me. I’m counting on my friend Blesl’s active participation... 😉

...

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Olive842 4 weeks ago

From Avignon to Casamance Without Flying

Hi there,

Last February, I made a trip using "public transport" from France to southern Senegal via Spain, Morocco, Western Sahara, and Mauritania.

It’s a journey of about 5,000 km, where I took trains (as far as Marrakech), ferries (to cross Gibraltar and then to reach Casamance from Dakar), and mostly buses on the long desert straightaways. I hadn’t planned any stops in advance or booked any hotels, except for the very first train to Spain, which left plenty of room for the unexpected. Why travel by land and sea? In recent years, flight-free travel has been gaining popularity. On social media, posts explaining how to cross Europe by train as quickly as possible go viral. Traveling without flying—and making sure people know about it—has become a great way to earn a badge of eco-responsibility: an essential totem for anyone wanting to prove both their dedication to the ecological cause and the wisdom of slow travel. I haven’t flown in years, and this journey to West Africa could easily be filed under "responsible travel." But it wouldn’t be honest to say that: in reality, it wasn’t really my aversion to flying that motivated this long trek. I see overland travel primarily as a way to experience the world’s geography at a grounded, earthly pace—the pace of the locals. Besides, I’ll be flying back, which disqualifies any claim to being a model of sustainability. So no eco-badge, and no adventurer’s badge either: you won’t find any heroic tales of camel rides in lost lands or mineral train wagons in this account (popular with influencers, the Mauritania iron ore train now attracts tourists from all over the world, turning "the experience" into something you "have to do at least once in your life"). This five-part story, written on the road, has no other ambition than to recount a journey through places and people, and to share the thoughts they inspire in me. As simply and, I hope, as humbly as possible.

I’m posting the episodes here, which you can also find on my blog (with more photos) at the following links:

Episode 1: Spain, from Avignon to Algeciras

Episode 2: Morocco, from Tangier to Tarfaya

Episode 3: Western Sahara, from Tarfaya to Guerguerat

Episode 4: Mauritania, from Guerguerat to Nouakchott

Episode 5: Senegal, from Rosso to Saloulou

To help those who might want to make the same trip, I’ve also put together a summary of the route with recommendations—you can read it at the end of the story and on the blog: From France to Senegal Without Flying: Route and Itinerary Recommendations

Happy reading, and safe travels!

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Sinforosa last month

Back in Tunisia (live account)

Hi there,

On this forum, I shared my first trip to Tunisia from mid-February to early March (https://voyageforum.com/forum/impressions-tunisiennes-en-direct-d11460662/), a stay I enjoyed so much that six weeks later, I’m back in Tunisia for a full 15 days (I return on April 27).

This time, I landed in Monastir on a direct flight from Nice, again with Tunisair. We left about ten minutes late, and the flight lasted around 1 hour 30 minutes. A meal was served on board (cucumber salad with Edam-like cheese, carrots, and two small portions of dishes I couldn’t identify—semolina with peppers, olives, and parsley, two small rolls, a square of processed cheese, and a chocolate cake). It’s worth noting because it’s not common on flights this short.

In February, France and Tunisia were in the same time zone, but now Tunisia is one hour behind. This time difference and the flight duration work perfectly for a short 15-day trip since it takes me a few days to adjust to jet lag.

Luckily, I’d asked my hotel about the taxi fare from the airport because the drivers (there were several around me) didn’t hesitate to quote outrageous prices. The actual fare is 20 dinars, but one asked for 120 dinars. I refused, and another offered 60 dinars. I replied, "That’s too expensive—I’ll take the metro!" (Having tried the Tunis metro, I had no desire to repeat the experience in Monastir with a suitcase!). I started walking toward the metro, and one of the drivers caught up with me, saying, "20 dinars is fine!" I’ll skip the details, but the negotiation took a little while. When I arrived at the hotel, I told the receptionist someone had asked for 120 dinars. He put his hands to his head and said, "They’re awful!" He remembered our phone call two days earlier when I’d booked (he’s the one who told me I could take the metro).

The Mezri Hotel isn’t expensive. I got a sea-view room for 75 dinars (22 €). (I’d booked a balcony room for 90 dinars but wouldn’t have had time to enjoy it.) It’s well-located but noisy because there’s no double glazing. The receptionist is a very kind older gentleman. He called a friend whose wife is from Tozeur to find out if I should take a bus or a *louage* tomorrow and what time.

I arrived at the hotel around 7:00 PM and had time to stroll along the corniche to the ribat. Despite some run-down buildings, the seaside seemed livelier and cheerier than Sousse’s.

Monastir is the hometown of former president Bourguiba. I passed his mausoleum by taxi. There are Tunisian flags along the avenue by the sea because every year on April 6—the anniversary of Habib Bourguiba’s death—the president of the Republic visits the Bourguiba Mausoleum in Monastir to pay respects.

The taxi driver mentioned other Tunisian presidents. He complained about rising prices and insecurity, blaming President Kaïs Saïed (I’d already heard that security was better under Ben Ali).

At the end of my stay, I’ll take time to explore Monastir, but tomorrow morning, I’m off to Tozeur—a long bus ride awaits me.

TO BE CONTINUED....

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